Verleng die solder: Hoe om voort te gaan - hindernisvryLees Meer
Hoof hindernisvry Verleng die solder: Hoe om voort te gaan
U kan self 'n skets maak van die toekomstige kameruitleg van die solder. Maar as dit by die spesifieke beplanning van elektriese en verwarmingselemente kom, is 'n spesialis weer nodig. Dit kan ook help om te bepaal watter voorwaardes in terme van staatsbouregulasies of brandbeskerming nagekom en geïmplementeer moet word sodat die uitbreiding goedgekeur kan word.
Nadat die regskwessies hanteer is, 'n strukturele ingenieur die groen lig gegee het, die boupermit is verkry en bowenal weet jy wie krag- en waterlyne moet aanlê en verbind - want dit is net 'n saak vir kundiges - jy kan begin. Met 'n dakhelling van 50 grade kan jy dit selfs tot twee verdiepings uitbrei en, as die hoogte gepas is, ook 'n klein solder beplan. Wanneer dit kom by termiese isolasie, is dit noodsaaklik om te voldoen aan die vereistes van die Energiebesparing Ordonnansie (EnEV).
Tydens die uitbreiding kom baie materiaal bymekaar wat jy na die solder moet skuif. As voorheen net 'n spasiebesparende trap of verlengleer na die vloerspasie gelei het, vervang eers die trap sodat jy maklik materiaal bo kan kry. Beskerm egter die trappies met karton en die relings met borrelplastiek - jy wil immers nie dadelik duike of skrape in die nuwe trap hê nie.
Baie van die materiale, soos gipsbord of rotswol, moet nie nat word nie. Jy benodig dus 'n kamer vir tydelike berging. Dit is natuurlik selfs beter as jy die werkmateriaal "net betyds" kan kry en dit dan dadelik installeer. Dit verg natuurlik goeie werkvloeibeplanning. Om die solderomskakeling op jou eie te doen is nie net 'n naweekwerk nie, maar kan baie tydrowend wees. Dink dus ook aan helpers en hul tydvermoë.
Maklike toegang tot die solder is 'n voorvereiste vir uitbreiding.
Foto: iStock / irina88w
Inventaris van die solder
Voordat jy die solder verwyder, kry 'n oorsig en assesseer die toestand daarvan. Mure moet nie net droog en styf wees nie, maar ook so plat as moontlik. Jy moet dus vooraf kaal mure pleister sodat jy 'n dampskermfilm styf kan aanheg om te beskerm teen die binnedringing van waterdamp. Tussen die balke en die dakteëls moet daar 'n dampdeurlaatbare sarking membraan wees teen vog wat van buite af kan binnedring. As dit nie deurlaatbaar is vir diffusie nie, moet jy 'n gaping tussen die isolasiemateriaal en die onderlaag laat vir ventilasie. Voordat jy irriterende balke of pale verwyder, is dit noodsaaklik om te kontroleer - of nog beter, dit te laat nagaan - of dit nie draende elemente is nie.
Meet die solder
Kom by die voureël! Vir groter afstande en die hoogte van die dakstruktuur is laserafstandmeters egter onverbeterlik vinnig, gerieflik en bowenal veiliger as maatbande en lere. Meet die dakareas vir die vereiste isolasiemateriaal sowel as die daksparspasiëring, dakspardiepte en dakbalkwydte. Jy het dit nodig vir die afmetings en dikte van die individuele isolasieplate, wat meestal van minerale wol gemaak word en wat jy natuurlik nie in stukke wil sny nie. Let op: Rafters het nie noodwendig oral dieselfde afmetings nie, so meet hulle op verskeie plekke. As die balke nie diep genoeg is nie, moet jy dit verdubbel met toepaslike balke sodat die isolasiemateriaal ook daarin pas.
As die vloer selfs hoër as die huidige vlak is as gevolg van beplande egaliseringsvulsels, rei, isolasie en nuwe vloerbedekkings, merk die sogenaamde meterskeur op die mure - dws 'n punt op die muur waar die vertrek uiteindelik een meter bo die voltooide vloer sal wees. Dit is belangrik vir die latere verbindings.
Installeer of vervang vensters op die solder
Of jy nou nuwe vensters installeer of bestaandes vervang omdat hulle nie meer energiek op datum is nie: Alles wat met vensters te doen het, word die beste eers gedoen. Dit beteken dat jy nie isolasie wat pas geïnstalleer is hoef te verwyder nie, 'n nuwe vloer is nie beskadig nie en jy het ook meer lig vir ander werk.
Jy kan self klein dakvensters installeer wat tussen twee balke pas. Vir groters moet een of twee balke egter gewoonlik verwyder word. 'n Skrynwerker verkies om dit te doen. Indien nodig kan hy ook dakvensters installeer wat die uitgebreide vertrek meer staanplek gee.
Die vervanging van vertikale vensters werk met handvaardigheid en ervaring, 'n helper en die nodige versigtigheid. Dit is hoe dit werk: Meet die ou venster binne en buite, wrik die ou venster en raam na binne uit, installeer die nuwe raam met behulp van wiggies of monteerblokkies op die regte afstand van die muur af en steek die raam vas. Laastens, isoleer en verseël die raam en die vensteropening.
Die uitbreiding van die solder en die integrasie van groot vensters terselfdertyd verseker helderheid in die nuutgeskepte leefruimte.
Termiese isolasie vir die solder
As jy die solder uitbrei, sal jy nie die isolasie kan vermy nie. Verskillende isolasievariante is moontlik, afhangende van die begroting. Die doeltreffendste, maar ook die duurste variant is oor-dak-isolasie, waarin die materiaal tussen die balke en die dakbedekking geheg word - dus moet die hele dak hiervoor bedek word. Dit is hoekom isolasie tussen die balke meer algemeen is, waarin minerale wol tussen die balke gedruk word. Let op: Bewaar die kwitansies vir die mineraalwol op 'n veilige plek - as jy of jou kinders oor 'n paar dekades van glaswol moet weggooi, sal die kwaliteit en beskermingsklas daarvan 'n rol speel.
Vir isolasie tussen die balke moet die balke sterk genoeg wees sodat dit ook met die minerale wol eindig en niks uitsteek nie. As dit nie die geval is nie, moet die balke versterk word, maar dit beteken dat leefruimte verlore gaan aangesien die balke meer in die kamer uitsteek. Isolasie onder die balke is die eenvoudigste metode: Baie dun, maar hoëprestasie-isolasiepanele word onder die balke geplaas, wat die binneruimte kleiner maak.
Die werklike werk is nie moeilik nie, maar jy moet versigtig wees, want selfs klein foute kan groot probleme veroorsaak. 'n Lekkende dampskerm kan byvoorbeeld die hele dakverlenging verwoes en tot muf lei. As die solder reeds 'n geskikte film as 'n dampskerm het, kyk dit vir krake en klam kolle, ideaal na 'n lang tydperk van reën.
'n PE-dampskermfilm verseël die solder van die leefruimte sodat vog hieruit nie as kondensasie in die isolasiemateriaal kan binnedring nie. Dit is nodig as gevolg van die temperatuurverskil tussen die binnekant en die isolasie - die isolasie is altyd kouer. Aangesien koue lug minder vog kan absorbeer, kondenseer vog uit die binnekant op die isolasie en die dakbalke om water te vorm. En dit kan vorm veroorsaak. Maar die binnekant is droog? Net gevoel, want net die uitgeasemde lug is vogtig.
Die dampskerm is veral belangrik om die venster, aangesien termiese brûe daar kan ontstaan ​​en kondensasie kan vorm op plekke waar dit afgekoel het. Aangesien die foelies vasgekram en dus geperforeer is, moet die stroke behoorlik oorvleuel. Plak die krammetjies by die gekramde areas met kleefband vas sodat alles regtig verseël is. In die tussentyd, in plaas van PE-dampskermfilms, word ook asemende klimaatmembrane gebruik wat met klittenbandstroke aan die balke vasgemaak word.
Jy kan teenlatte oor die dampskerm heg en dan die spasies tussen hulle vul met addisionele, dun onder-sparre-isolasie. Dit verhoog die isolasieprestasie, maar maak ook die vertrek 'n bietjie kleiner.
Afskortings en bekleding in die solder
Daaropvolgende mure word gewoonlik gebou as gips gemaak van stewige gipsbord wanneer die solder uitgebrei word. Geïmpregneerde, groen panele word gebruik vir nat areas en grys vir normale kamers, wat op 'n voorheen geïnstalleerde raam gemaak van metaalprofiele met gipsskroewe vasgeskroef word. 'n Seëlband vir klankisolasie word aan die agterkant van hierdie metaalprofiele vasgeplak voordat dit geskroef word. Die voltooide mure is 'n goeie tien sentimeter dik met gewone U-profiele en gipsbord. Jy moet dit in ag neem wanneer jy die mure en die metaalprofiele wat op die vloer en mure geskroef is, posisioneer.
Wanneer die metaalraam in plek is, skroef eers gipsbord aan die een kant, isoleer die holte tussen hulle en lê kabels. Of beter - want nou moet die spesialis dit hanteer: Laat lê en koppel as dit oor sokke, verwarmingspype of loodgieterswerk gaan. Trek dan die ander kant aan. Soos met die konstruksie van die muur geld dieselfde hier: geen kruisvoege nie! Aangesien jy steeds die individuele panele kan sien en hulle deur vore van mekaar geskei is, vul die gapings en skuur dan die muur glad. Dit is 'n baie fyn saak en moet gedoen word met 'n gesigmasker en met die venster oop.
Die balke is ook met gipsbord geklee, wat nie direk op die dampskermfilm vasgeskroef word nie, maar altyd op 'n onderbou van latte.
Elektriese en water installasies vir solder uitbreidings
Of dit nou verwarming, water en alles wat met elektrisiteit te doen het – dit is net vir kenners. Nie net wanneer die dak verwyder word nie, maar ook met ander projekte.
Lê die vloer in die solder
Meeste van die tyd voltooi jy die solderomskakeling met die vloer en versier dan die kamer en verf of papier die droë mure. Want wanneer jy klaar is met die bou van die vloer, sal dit nie beskadig word nie en sal dit van die nuwe mure ontkoppel word - 'n klankdigtingsmaatreël. Slegs as jy van die begin af nie heeltemal seker is of en waarheen jy nuwe mure wil skuif nie, bou jy die vloer vooraf.
Maak gelyk met droë vul, isoleer en lê die bedekking - jy kan hierdie werk self doen. Die vloer moet natuurlik gelyk en stabiel wees, maar ook geïsoleer. Andersins kan jy patrone op die vloer onder hoor. As die vloer eweredig gelyk is, is afgewerkte voetvalklankisolasie van die rol dikwels voldoende, soos ook gebruik word vir kliklaminaat of parket.
Andersins moet jy die vloerbedekking ontkoppel, dit wil sê klankskerms installeer. Byvoorbeeld, jy kan droë rei lê, soortgelyk aan klik laminaat - maar die rei elemente is vasgeplak. As die oorspronklike vloer baie ongelyk is en jy moet vergoed vir groter hoogteverskille van meer as tien sentimeter? Dan is 'n gebonde vulsel gemaak van isolasiedeeltjies wat met sement gebind is tussen stabiele balke op die vloer 'n opsie.