Ruïnes iewers in die Stille Oseaan - Inligting - 2022
Ruïnes iewers in die Stille Oseaan
Hierdie taamlik humeurige prentjie toon die oorblyfsels van 'n gewapende betonstruktuur iewers in die Stille Oseaan (let op die Japannese skrif links onder). Dit is moontlik iets wat deur die 30ste Bombardment Group vernietig is, maar dit is meer waarskynlik 'n ruïne naby een van hul oorlogsbasis.
Baie dankie aan Robert Hall vir die stuur van ons hierdie foto's, van sy skoonpa, luitenant-kolonel John Marie Robert Audette, 'n intelligensiebeampte in die Stille Oseaan, wat saam met die 38ste Bombardement Squadron, 30th Bombardment Group dien.
Die Sutro Baths, wat in 1896 gebou is, was noord van Ocean Beach, die Cliff House, Seal Rocks en wes van Sutro Heights Park geleë.  Die struktuur het in Junie 1966 tot sy betonfundament afgebrand, die ruïnes daarvan is in die Golden Gate National Recreation Area en die Sutro Historic District. 
'N Toeris neem 'n foto in die ondergrondse stad Naours. (Krediet: FRANCOIS NASCIMBENI/AFP/Getty Images)
Die ondergrondse stad Naours, wat in die noorde van Frankryk geleë is, bevat twee myl se tonnels en meer as 300 mensgemaakte kamers en almal is ongeveer 100 meter onder 'n beboste plato weggesteek. Die terrein het sy lewe begin in die derde eeu nC as deel van 'n Romeinse steengroef, maar dit is later uitgebrei tot 'n ondergrondse dorp nadat die inwoners dit as 'n skuilplek tydens die oorloë en invalle van die Middeleeue begin gebruik het. Op sy hoogtepunt het dit genoeg plek vir 3000 inwoners en het dit sy eie kapelle, stalle, putte en bakkerye ingesluit. Die Naours -grotte is later dekades lank afgesluit voordat dit in die 19de eeu as toeriste -aantreklikheid heropen is. Hulle het tydens die Eerste Wêreldoorlog 'n gewilde besienswaardigheid geword, en moderne besoekers kan steeds meer as 2000 stukke graffiti sien wat deur geallieerde soldate agtergelaat is, van wie baie in die Slag van die Somme geveg het.
Nan Madol: Die stad wat op koraalriwwe gebou is
Ons zigzag stadig in ons skyf om die vlak koraalkoppe rondom Pohnpei. Die eiland, 'n bietjie kleiner as New York, is deel van die Federale State van Mikronesië. Dit is geleë in 'n groot tapyt van koraalriwwe. Buite die brekers strek die Stille Oseaan 5.578 myl na Kalifornië. 'N Pijlstaartjie spring voor ons en vlieg soos 'n skoenlapper onder die water langs ons boog.
Ons bestemming is Nan Madol, naby die suidekant van die eiland, die enigste antieke stad wat ooit bo -op 'n koraalrif gebou is. Die indrukwekkende, maar grasieuse ruïnes is gemaak van klippe en kolomme wat so swaar is dat niemand agtergekom het hoe dit gebou is nie. Behalwe die elegansie van die mure en platforms, is daar geen kerfwerk, geen kuns nie, behalwe 'n legende om die mense te onthou, die Saudeleur genoem, wat die eiland meer as 'n millennium regeer het. Hulle was diep godsdienstig en soms wreed, en moderne Pohnpeians beskou die ruïnes as 'n heilige en eng plek waar geeste die nag besit.
Nan Madol, wat eeue gelede verlate was en nou meestal bedek is met 'n oerwoud, kan binnekort 'n opknapping kry. Voordat ek dit ondersoek, stop ek om die toekoms daarvan te bespreek met die man wat oor hierdie deel van Pohnpei swaai.
Ons sluimer op die land en spring op die oorblyfsels van 'n seewand. Ek volg die enigste argeoloog van Rufino Mauricio, Pohnpei, langs 'n paadjie en teen 'n heuwel op na 'n pakhuis, wit geverf met 'n gegolfde metaaldak. Dit staan ​​hier bekend as die Tin Palace. Daar is 'n klein huisie aan die einde, met hier en daar bloeiende bosse. 'N Klomp honde verwelkom ons luidrugtig. Dit is die woning van die Nahnmwarki van Madolenihmw, die primus inter pares onder die vyf tradisionele opperhoofde wat 'n heerlike komplekse sosiale struktuur onder leiding het wat die lewendige inheemse kultuur van Pohnpei ondersteun.
Afgesien van Paaseiland, is Nan Madol die belangrikste argeologiese terrein in Oseanië, wat bestaan ​​uit groot rotse. Maar terwyl Paaseiland 50 000 besoekers per jaar kry, sien Nan Madol minder as 1 000. Voordat ek op hierdie reis vertrek het, het Jeff Morgan, direkteur van die Global Heritage Fund van Palo Alto, Kalifornië, vir my gesê dat hy 'n rehabilitasieprogram wil finansier. Maar voordat iets gedoen kan word, moet eienaarskapskwessies wat vorige rehabilitasiepogings geblokkeer het, opgelos word. Die staatsregering en die Nahnmwarki eis beide soewereiniteit oor die ruïnes. 'N Resolusie sal die weg baan vir Nan Madol om 'n Unesco -wêrelderfenisgebied te word, wat die vloei van besoekers en toelaes verhoog.
Nan Madol is een van die belangrikste plekke wat nog nie op die wêrelderfenislys was nie, sê Richard Engelhart, 'n argeoloog en voormalige Unesco -adviseur vir Asië en die Stille Oseaan.
Ek en Mauricio is effens senuweeagtig: 'n gehoor met die Nahnmwarki kan die beste gereël word deur die goewerneur van Pohnpei, John Ehsa. 'N Dag tevore het Ehsa belowe om die idee van die Global Heritage Fund te ondersteun en belowe om 'n gehoor met die Nahnmwarki te reël sodat ek met hom 'n onderhoud kan voer oor die plan, maar dan kom Ehsa nie na sy belofte nie. Ehsa het opgemerk dat 'n vorige poging om die ruïnes skoon te maak, die gevolg was omdat die Japannese skenkers nie die regte protokol met die Nahnmwarki gevolg het nie.
Ongelukkig ook nie ek nie. Dit is ondenkbaar om sonder 'n huldeblyk aan te kom, maar die bottel Tasmaniese wyn wat ek vir die geleentheid gebring het, glip uit my hand en breek op die rotse toe ek van die boot klim. Mauricio, wat 'n mindere tradisionele titel het, is bedroef: hy het nie geweet dat ons stop om die opperhoof op pad na die ruïnes te sien nie, so hy is ook met leë hande.
Met leë hande aankom sonder 'n afspraak is die hoogtepunt van onbeskoftheid, brom hy.
Mauricio, wat, soos ek is, van sweet in Ponhpei se stomende ekwatoriale hitte drup, lig die hoofvrou in oor ons aankoms.
Die Nahnmwarki stem in om ons te sien en ons stap terug na die ander kant van die gebou sodat ons van die besoekerskant af kan ingaan. Mauricio, wat 'n PhD aan die Universiteit van Oregon verwerf het met 'n proefskrif oor Nan Madol, kniel. Hy spreek die hoof, 'n voormalige onderwyser en skoolbusbestuurder, aan wat 'n rooibruin aloha -hemp en 'n bruin broekie oopknoop en aan die hoof van 'n trappie sit. Hy het kort, dik hare en, soos die meeste mense in Pohnpei, is sy tande bevlek deur betelnoot, wat hy kou tydens 'n ontmoeting, af en toe na die deur loop om te spoeg.
Afgesien van Paaseiland, is Nan Madol die belangrikste argeologiese terrein in Oseanië, wat bestaan ​​uit groot rotse. Maar terwyl Paaseiland 50 000 besoekers per jaar kry, sien Nan Madol minder as 1 000. (Christopher Pala) Bo -op die buitemure van Nandowas kan 'n mens die ruïnes van breekwater en die uitgestrekte rifvlaktes sien. (Christopher Pala) Die Nahnmwarki van Madolenihmw is een van die vyf tradisionele hoofmanne wat 'n heerlike ingewikkelde sosiale struktuur het. Die staatsregering en die Nahnmwarki eis albei soewereiniteit oor die Nan Madol -ruïnes. (Christopher Pala) Rufino Mauricio is die enigste argeoloog van Pohnpei. Hy is ook die direkteur van die nasionale argief. (Christopher Pala) Die binnehowe by Nandowas, die mees besoekte plek in die stad, is weggehou van indringende plantegroei. (Christopher Pala) Die lykhuis in Nandowas is waar konings in die staat gelê is voordat hulle op ander eilande begrawe is. (Christopher Pala) Behalwe maklik toeganklike Nandowas, is kajak die beste manier om die res van die stad te ontdek. (Christopher Pala) Die hoeksteen van Nandowas weeg tot 60 ton. (Christopher Pala) Dit bly 'n raaisel hoe die Nan Madol -beskawing Nandowas sonder katrolle, hefbome of metaal kon bou. (Christopher Pala) Die mure by Nandowas is in 'n uitstekende toestand. (Christopher Pala)
Deur Mauricio, wat vertaal, vra ek: Sou die Nahnmwarki belangstel om ou griewe opsy te sit en met die staat en ander belanghebbendes saam te werk om van hierdie geleentheid gebruik te maak?
Ek sal graag wil sien dat Nan Madol gerehabiliteer word, maar dit moet onder my toesig wees, antwoord hy, en voeg later by: Alle finansiering moet deur die Madolenihmw munisipale regering gaan, nie die Pohnpei -staatsregering nie. " Die munisipale regering is die erfgenaam van die Nahnmwarki -bewind.
Op pad terug, sê Mauricio, direkteur van die nasionale argief, nadenkend: "Dit is 'n redelike versoek. Die nasionale regering [van die Federale State van Mikronesië] het beslis geen beswaar nie. "
Augustine Kohler, die staatshistoriese bewaringsbeampte en self die seun van 'n ander van Pohnpei se vyf Nahnmwarkis, sê Augustine Kohler: 'Dit kan werk.'
Ons gaan na die ruïnes in die boot om te kyk watter soort rehabilitasie gepas sou wees. Onderweg verduidelik Mauricio dat Nan Madol bestaan ​​uit 92 kunsmatige eilande versprei oor 200 hektaar langs Pohnpei se met mangrove bedekte oewer. Die grootste deel daarvan is van die 13de tot die 17de eeu gebou deur die Saudeleurs, afstammelinge van twee broers van onbekende herkoms wat in die sesde eeu 'n godsdienstige gemeenskap gestig het, gefokus op die aanbidding van die see. Met hul derde poging om hul politieke, godsdienstige en woongebied te bou, vestig hulle hulle op hierdie stuk koraalvlaktes. Hulle en hul opvolgers bring van die ander kant van die eiland kolomme van swart lawarots tot 20 voet lank wat natuurlik vyfhoekig of seskantig en reguit is. Hulle het dit gebruik in 'n houthutformasie om buitemure te bou, sowel as fondamente gevul met klonte koraal om verhoogde platforms te skep waar tradisionele grasdakstrukture as losies gebruik is. Selfs al die sonskyn in die wêreld wat oor die dik groen oerwoud en akwamarynwater spoel, is die onopgesmukte swart argitektuur intimiderend.
Die tiranniese laaste heerser van Saudeleur is omvergewerp deur 'n buitestaander met die naam Isohkelekel, wat die stelsel van veelvuldige hoofde ingestel het wat vandag nog bestaan. Die Nahnmwarki van Madolenihmw kom direk van hom af. As gevolg van hierdie bloedlyn voel die meeste Pohnpeians dat hy die wettige toesighouer van die ruïnes is.
Toe ons die eerste gebou nader, merk Mauricio op: 'Ons weet nie hoe hulle die kolomme hierheen gebring het nie, en ons weet nie hoe hulle dit opgelig het om die mure te bou nie. Die meeste Pohnpeians is tevrede om te glo dat hulle magie gebruik het om hulle te vlieg. "
Die maklikste manier om Nan Madol te sien, is deur 'n taxi te neem vanaf Kolonia, die klein hoofstad van Pohnpei, op 'n ongemerkte plek te parkeer en byna 'n kilometer deur 'n primitiewe oerwoudpad te stap. As u aankom, skei slegs 'n kanaal u van die hoofgebou, die Nandawas. Verteenwoordigers van die Nahnmwarki met 'n boot is gereed om $ 3 bymekaar te maak en u oor te haal. Die kans is goed dat u die plek vir uself sal hê.
As u u eie boot by hoogwater het, kan u veel verder gaan. Ons gly deur die kanaal, die buiteboord. Die eilande is bedek met byna ondeurdringbare oerwoud. 'N Groot deel van die rehabilitasie -poging, as dit gebeur, is om die kwas skoon te maak om die geboue toeganklik te maak. Die ander komponent is die bagger van die hoofkanale, sodat die ruïnes te alle tye toeganklik is vir bote.
Baie van die buitemure, gewoonlik net 'n paar meter hoog, is ongeskonde. Mauricio wys op die klein eilandjie Idehd, waar priesters skilpadbinne aan 'n paling, die seegod, in 'n put gevoer het voordat hulle die res van die skilpad as 'n sakrament onder mekaar deel. Tot vandag toe word paling as heilig beskou en word dit nooit geëet nie. Dan gaan ons verby Peikapw, waar Isohkelekel gewoon het nadat hy die laaste Saudeleur omvergewerp het. Hy het uiteindelik daar selfmoord gepleeg nadat hy ontdek het hoe oud hy lyk toe hy sy weerkaatsing in 'n poel sien, volgens die mondelinge geskiedenis. Nadat hy dood is, is Nan Madol grotendeels laat vaar, hoewel daar soms tot in die laat 19de eeu godsdienstige seremonies daar gehou is.
Namate ons voortgaan, word die kanaal smaller en vlak. Ons draai terug om die buitemure van die stad, nog steeds sterk, te verken en gaan verder na die eiland Pahnwi, waarvan die muur met groot, plat sye 58 meter hoog is en 'n graf omring.
Ons laaste stop is Nandowas, verreweg die mees uitgebreide gebou. Dit is die koninklike lykshuis met twee stelle mure van 25 voet hoog waarvan die grasieus opgeveekte hoeke 'n gebied groter as 'n voetbalveld dek. Na raming weeg een hoeksteen 50 ton. Ek stap af in die begraafplaas van mos. Agt kolomme vorm die basis van 'n dak wat sonskerms inlaat. Ek is bly ek is nie alleen nie. Die liggame van konings is hier geplaas en later elders begrawe.
Op pad terug, sê Mauricio dat, gegewe die bevolking van Pohnpei destyds minder as 30 000 was, die gebou van Nan Madol 'n veel groter poging verteenwoordig as die piramides vir die Egiptenare. Die totale gewig van die swart gesteentes wat geskuif word, word beraam op 750 000 ton, gemiddeld 1 850 ton per jaar oor vier eeue. "Nie sleg vir mense wat geen katrolle, geen hefbome en geen metaal gehad het nie, " het Mauricio gesê. Hy waai na die kwas en voeg by: 'Ons moet dit alles op ten minste sommige van die eilande opruim, sodat ons die buitengewone moeite wat hierdie konstruksie gedoen het, kan waardeer.'
'N Groot ou skip
Dit het vier en 'n half dae geneem om die U.S.S. Nevada. Die 575 voet lange slagskip, helder oranje geverf van sy vroeëre rol as kerntoetsdoelwit, is uit Pearl Harbor na die see gesleep, waar 'n geklassifiseerde plofstof in sy romp ontplof is. Daarna is dit vol skelpe geloods van kruisers en bomme uit vliegtuie tydens 'n meerdaagse vlootoefening. Uiteindelik, op 31 Julie 1948, het 'n enkele torpedo wat deur 'n Amerikaanse vliegtuig geval is na bewering gedoen wat die Duitsers en Japannese nie kon nie: stuur Nevada tot by die bodem van die see.
Maar ten spyte van al die getuie van NevadaSe afsterwe ("Sy was 'n groot ou skip," het die bevelvoerder van die Stille Oseaan -vloot aan 'n AP -verslaggewer gesê toe die slagskip afgegaan het), is slegs die relatiewe laers van die wrakplek deur die seevaarders op die teenwoordige skepe aangemeld. Dit het operateurs aan boord van die Ocean Infinity -vaartuig vereis Stille Oseaan Konstrukteur om 'n outonome onderwatervoertuig (AUV) te ontplooi om 'n oppervlakte van 100 vierkante myl van die seebodem te ondersoek wat al die laers bevat wat deur ooggetuies aan die NevadaSink. Nadat die wrak opgespoor is, het 'n afstandsbediende voertuig (ROV) wat aan die vaartuig vasgemaak was, beelde in reële tyd teruggestuur na SEARCH Inc. se kantoor in Florida, waar dit tans deur argeoloë hersien word.
Op grond van 'n voorlopige inspeksie van die beeldmateriaal, glo Delgado dat daar bewyse is vir 'n tweede torpedo wat moontlik die VSS gebring het Nevada af. 'Ons het 'n hele gedeelte van die romp gevind wat net oopgebars is en die wapenrusting blootgestel het, maar die buitenste vel het net teruggeskil en geskeur. Die 13,5-duim plate van nikkel chroomstaal slagskip pantser, Delgado verwonderd, skyn nog steeds in die ligte van die ROV.
'Hulle moes die skip nie laat sink het nie,' sê Ramsey op die dag toe hy die rusplek van die skip leer Nevada gevind en opgemerk dat dit die enigste slagskip was wat beide in Pearl Harbor en Normandië was. 'Myns insiens moet dit langs die Missouri,"voeg hy by en verwys na die slagskip - nou 'n gedenkteken - waarop die oorgawe van Japan onderteken is. Ramsey merk op dat Nevada was nie eers genooi vir die oorgawe -seremonie nie.
"Ons het gedink dit was regtig 'n belediging vir die skip. Ons kon die oorgawe aan boord onderteken het."
Peleliu is 'n klein eiland wat deel uitmaak van die land Palau in die Stille Oseaan. Dit is ongeveer vyf uur vlieg tyd suid van Japan en drie uur oos van die Filippyne. Dit is nou, net soos die res van Palau, pragtig, rustig en die tuiste van meer blou skakerings in see en lug as wat u of u kameralens ooit sou gedink het.
Blou was nie altyd die kleur nie.
Tussen September en November 1944 was dit die plek van 'n ongelooflike hewige geveg tussen Amerikaanse en Japanse weermag. Peleliu -eiland het 'n oppervlakte van ongeveer 14 vierkante kilometer gedurende die drie maande van gevegte; die ongevalle -koers het op net minder as 1 000 mans gewerk per vierkante kilometer eiland. Byna 1,800 Amerikaanse dienspligtiges is dood aan die 11,000 Japannese soldate wat die eiland verdedig het; slegs 202 is lewendig gevange geneem.
Die stryd is uitgevoer oor die feit dat Peleliu 'n vliegveld gehad het, en dit was binne die bereik van die Filippyne, vanwaar die VSA beplan het om uiteindelik aanvalle op die Japannese vasteland te begin. Die plan om Peleliu aan te val, was 'n omstrede plan, en nie almal van die Amerikaanse hoë bevel was van mening dat Peleliu strategies belangrik was nie, en na die geveg het die VSA bevind dat die vliegveld skaars operasioneel was en feitlik geen bedreiging vir Amerikaanse magte elders in die Stille Oseaan.
Ek kom uit die Verenigde Koninkryk en het Palau besoek in Oktober 2008. Ek het 'n daguitstappie na Peleliu geneem met 'n Japanse toergroep. Ek het 'n paar foto's geneem en 'n paar aantekeninge gemaak. Die foto's word almal op Flickr aangebied. U kan die beelde as 'n skyfievertoning op Flickr sien, na die volledige stel kyk of die res van hierdie berig lees om te sien wat ek gesien het.
Hierdie vlak stuk idilliese Stille Oseaan is waar Amerikaanse troepe vir die eerste keer op Peleliu beland het, genaamd 'Orange beach ', die Amerikaanse mariniers het om half agt die oggend op 15 September 1944 hier aangekom. Hierdie kaart van Peleliu toon die landingsstrande baie duidelik aan , almal saamgegroepeer in die suide van die eiland, naby die Japannese vliegveld.
Anders as die vorige gevegte in die Stille Oseaan, het die Japannese besluit om nie alles in hul vermoë te doen om die omtrek van die eiland te verdedig nie, maar hoewel die mariniers teenstand teenstaan ​​toe hulle land, sou dit net erger word toe hulle die binneland binnekom. . Hieronder is 'n foto uit die argief van Google met beelde uit die tydskrif Life, wat wys hoe dit was vir die Amerikaanse magte wat Peleliu nader. Hier is hoe Martin Magazine dit deur Time Magazine beskryf het:
Peleliu is 'n aaklige plek. Die hitte verstik en reën val af en toe - die bedompige reën wat geen verligting bring nie, net groter ellende. Die koraalrots absorbeer gedurende die dag die hitte en dit is net 'n bietjie koeler in die nag en Peleliu is onvergelyklik erger as Guam in sy bloedigheid, angs, klimaat en die onbegryplike volharding van die Japs. Vanweë wreedheid en moegheid, dink ek dat dit alles oortref wat nog in die Stille Oseaan gesien is, seker vanuit die oogpunt van die aantal betrokke troepe en die tyd wat dit neem om die eiland veilig te maak. '
As u op Peleliu aankom, neem dit nie lank om die oorblyfsels van die oorlog te sien nie. Dit is deels omdat die VSA gehelp het met die heropbou van Peleliu (en Palau as geheel en dat die land eers in 1994 heeltemal onafhanklik geword het), maar hulle het die burgerlike bevolking net van die suide van die eiland na die noorde verhuis en weer begin. Die suide van die eiland en sy dik oerwoud bevat nog baie oorblyfsels uit die Tweede Wêreldoorlog.
Alhoewel die Japannese taktiek anders was as dié wat hulle voorheen gebruik het, het die VSA 'n soortgelyke benadering tot vorige gevegte in die Stille Oseaan gesteun en Peleliu met tonne swaar skulpe gestamp wat van slagskepe afgevuur is voordat hulle troepe geland het. Hulle was vol vertroue dat hulle die grootste deel van die Japannese garnisoen vernietig het en dat daar min weerstand sou wees wanneer die mariniers land.
Ondanks die skade wat die eiland aangerig is (hierbo gesien, in 'n ander beeld van Life), het die Japannese troepe oorleef deur in hul grotte te skuil. Toe die mariniers beland, vind hulle dat Peleliu uiters moeilik was en dat daar geen verrassings was toe daar op hulle weggesteek word deur goed weggesteekte skerpskutterposisies soos hierdie nie.
Soos die res van die Palau -eilande, is Peleliu meestal gemaak van uiters taai vulkaniese kalksteen. Sy taaiheid het dit ideaal gemaak om in defensiewe versterkings te verander, en nadat dit van die plantegroei gestroop was, was dit vlymskerp op die voete en uiters vyandig om te navigeer.
Anders as vorige gevegte in die Stille Oseaan, het die Japannese nie die hele klem van hul strategie gelê op die verdediging van die strande nie, en het hulle die eiland versterk, veral 'n berg genaamd Umurbrogol. Die Japannese het Umurbrogol deurspek met 'n groot netwerk van grotte en tonnels om van te werk (hierdie beeld toon 'n plan van een kompleks). Nadat hulle hul werk voltooi het, het hulle die burgers ontruim en op die Amerikaners gewag.
Hieronder sien u die ingang na een van die Japannese grotte, en daaronder 'n skoot van binne, wat terugkyk na die ingang. Die ingang self is waarskynlik nie meer as 3 of 4 voet hoog binne die plafonne van die grot effens hoër nie, hoewel dit baie ongelyk is, maar dit is nie 'n goeie plek om te wees nie, soos ek, u 6 voet 2 is. Dit was 'n aaklige plek om 15 minute te spandeer, maar grotte soos hierdie was waar die Japannese magte gewoon het gedurende die hele geveg. Binne kan u steeds weggooide stewels, bottels en koeëls sien.
Peleliu het verskeie Japannese begraafplase/gedenktekens, waarvan dit een is. As ek reg onthou, is hierdie heiligdom gebou deur 'n Japannese soldaat wat die geveg oorleef het (een van slegs 200 van die oorspronklike garnisoen van 11 000 wat dit gedoen het), wat daarna 'n suksesvolle sakeman geword het wat boekwinkels in Shibuya bedryf het. Die man in die blou hemp aan die regterkant was ons gids, Kikuchi-san.
Peleliu neem 'n uur of wat om per boot vanaf Koror, die hoofstad van Palau, te kom, terwyl ons vroeg in die dag vertrek, nadat ons die landingsstrande en die eerste stel grotte gesien het, en dit was in die middagete en regtig opwarm. In die son was die temperatuur gemaklik meer as 30 grade Celsius, en sodra u van die see af wegkom, het die humiditeit regtig begin styg. Almal in die toergroep het hul bottel koue water vasgehou en gereeld nuwes uit die verkoelingsboks agter in die toer se minivan geneem.
Toe ons klaar was by die begraafplaas, stap ons klein groepie terug in die Toyota en val die pad oop, gooi die vensters oop en bly oor die wind. Volgende stop: wat eens die hoofkwartier van die keiserlike Japanse vloot op Peleliu was. 'N Betonstruktuur op twee vlakke wat in die 1920's gebou is, en dit is nou 'n pragtige, stil loopbaan wat geleidelik deel word van die oerwoud. Ons was vry om te verken tot by die verkrummelende trap. Spookagtig was dit, toe ons dit besoek het, versier met helderkleurige kettings papierkrane wat in sonlig en skaduwee hang. Dit is 'n algemene gebruik in Japan dat kinders dit vir seremoniële geleenthede maak, en ek dink Kikuchi-san het ons vertel dat hulle deur skoolkinders op 'n geskiedenisreis gebring is.
Die klimaat in Peleliu is uitermatig warm en vogtig, dit trek die energie uit u uit. Die lyding van die soldate, sowel die Japannese as die Amerikaanse, as gevolg van die geveg, word vererger deur die klimaat. Dit vereis ook 'n groot tol op geboue en toerusting, soos u kan sien uit hierdie skoot van 'n betonbunker. Ek het nog nooit betonvrot gesien nie:
Toe ons die hoofkwartier verlaat, ry ons na die Umurbrogol -berg, die plek waar die hewigste gevegte op Peleliu plaasgevind het. Aanvanklike lugfoto's het dit vir Amerikaanse beplanners laat lyk soos 'n relatief eenvoudige berg wat die Marines min sou ondervind om te vang. Hulle was verkeerd:
In plaas van 'n ligte afgeronde heuwel, was die Umurbrogol -gebied in werklikheid 'n komplekse stelsel van skerp verhoogde koraalriwwe, knoppe, valleie en sinkgate. Dit het bo die vlak van die res van die eiland van 50 tot 300 voet gestyg en uitstekende uitlegplekke vir grotte- en tonnelverdedigings gebied. " Brigadier -generaal Gordon D. Gayle, USMC, 1
Selfs nou, ondersteun deur bottels koue water en net 'n paar kameratoerusting, is dit nie maklik om op te klim nie. Die pad loop op 'n baie kronkelende roete, aan elke kant omring deur steil druppels, kranse van klip en dik blare. Die hitte hang in trosse, die sonlig wag vir u om deur te gaan, en bak op u vel as u dit doen.
Hierdie groot Japanse geweer bly in 'n holte en kyk uit oor die eiland:
Terwyl hierdie varings die natuur se volharding bewys het
Deur te groei in hierdie Amerikaanse landingstuig ''s enjinbak.
Hierdie Japannese tenk was baie kleiner as die Amerikaanse. Alhoewel dit verlaat is, is dit 'n goeie herinnering, maar dit herwin dit.
Daar is baie gedenkplate op die berg, sommige in Engels, sommige in Japannees, sommige in albei. Hierdie een is buite 'n grot geplaas waar verskeie Japannese offisiere ritueel selfmoord gepleeg het. Terwyl die Amerikaners stadig teen die berg opkom, neem hulle ontsaglike ongevalle soos hulle, en laat die troepe dit noem, met 'n tipiese mariene korps swart humor, en#8216Bloody Nose ridge ' – dat hulle vlamwerpers gebruik om maak die grotte skoon. Vandag kan jy nog steeds die skroei op die muur sien.
Die groep het hier gestop terwyl ons gids, Kikuchi-san, oor die gevegte gepraat het.
Soos met die meeste van die toer, was dit in Japannees (wat ek nie goed praat nie), maar hy vertaal dit vriendelik vir my. Nadat Kikuchi-san klaar was met sy praatjie, was die Japannese in die groep stil en het gebid aan die soldate. Dit was 'n baie hartseer oomblik en moeilik om te weet wat om te dink. 'N Deel van my is platgeslaan deur hoe nutteloos die hele geveg was en hoe vreemd dat iets waarvoor mense bereid was om dood te veg, in sestig jaar vervaag het tot die punt dat ek as 'n toeris die slagveld kan besoek tydens 'n toer saam met die ' ander kant ' – maar tog kan jy nie anders as om geraak te word deur die dapperheid en deursettingsvermoë wat beide kante toon nie. Miskien is die verloop van tyd wat u die sterkste by Peleliu voel, hoe kragtig die proses van die minute wat verder beweeg.
Dit is die uitsig vanaf die top van Umurbrogol.
Ons stop ook kort op die vliegveld wat die doel was van die Amerikaanse aanval op die eiland. 'N Mitsubishi Zero -vegter het in die oerwoud gestorm.
Die geveg op Peleliu het die inspirasie geword vir die frase 'thousand yard stare ', na die titel van 'n skildery deur 'n oorlogskorrespondent daar, Tom Lea. Voorheen bekend vir jingoïstiese, 'Go America ' -beelde, het Peleliu die benadering van Lea verander.
Volgens Wikipedia het Lea gesê oor die mariene wat die onderwerp van die skildery was:
Hy het 31 maande gelede die Verenigde State verlaat. Hy is in sy eerste veldtog gewond. Hy het tropiese siektes gehad. Hy slaap in die nag en ruk die hele dag uit die gate. Twee derdes van sy onderneming is dood of gewond. Hy sal vanoggend terugkeer om aan te val. Hoeveel kan 'n mens verduur? "
Hierdie beeld toon ons gids, Kikuchi-san, by een van die gedenktekens vir Japannese en Amerikaanse soldate. Dit kyk uit oor die pragtige Stille Oseaan en die kleur is blou.
1 Geneem uit BLOODY STRANDE: The Marines at Peleliu, deur brigadier -generaal Gordon D. Gayle, USMC (Ret)
2 Gayle se skryfwerk is baie gedetailleerd oor die aksie op die berg.
Die onopgeloste raaisel van die tonnels by Baiae
Baiae en die Baai van Napels, geskilder deur J.M.W. Turner in 1823, lank voor die modernisering van die gebied, die meeste spore van sy Romeinse verlede uitgewis het. Beeld: Wikicommons.
Daar is niks op afstand Elysian aan die Phlegr æan Fields nie, wat aan die noordelike oewer van die Baai van Napels lê, niks silvans nie, niks groen nie. Die Fields is deel van die kaldera van 'n vulkaan wat die tweeling is van die berg Vesuvius, 'n paar kilometer na die ooste, die verwoester van Pompeii. Die vulkaan is nog steeds aktief en dit het laas in 1538 uitgebars, en het eens 'n krater gehad wat 'n lengte van 8 kilometer gemeet het, maar die meeste daarvan is nou onder water. Die gedeelte wat nog op die grond toeganklik is, bestaan ​​uit 'n dorre, puin besaai plato. Vuur bars plek -plek uit die rotse, en wolke swawelagtige gas slang uit vents wat diep onder die grond opkom.
Die Fields, in kort, is hel, en dit is geen verrassing dat dit in die Griekse en Romeinse mite met allerhande vreemde verhale gepaard gegaan het nie. Die interessantste is miskien die legende van die Cum æan sibyl, wat haar naam ontleen het aan die nabygeleë stad Cum æ, 'n Griekse kolonie wat dateer uit ongeveer 500 v.Chr. Sentraal-Italië en Rome was niks anders nie as 'n stadstaat wat deur 'n reeks tiranniese konings beheer word.
'N Uitbeelding van die Renaissance-era van 'n jong Cib æan sibyl deur Andrea del Catagno. Die skildery kan in die Uffizi -galery gesien word. Beeld: Wikicommons.
Die sibyl, so lui die verhaal, was 'n vrou met die naam Amalthaea wat in 'n grot op die Phlegr æan Fields skuil. Sy was eens jonk en mooi en pragtig genoeg om die aandag van die songod, Apollo, aan te trek, wat haar een wens aangebied het in ruil vir haar maagdelikheid. Amalthaea wys op 'n hoop stof en vra vir 'n lewensjaar vir elke deeltjie in die stapel, maar (soos gewoonlik in sulke ou verhale), kon die gode nie die wraak neem nie. Ovid, in Metamorfose, het haar klaagliedere dat sy soos 'n dwaas was, en ek het nie gevra dat al die jare ook moet kom nie, maar ook met 'n leeftydlose jeug. Virgil beeld haar uit hoe sy die toekoms op eikeblare blaai wat versprei lê rondom die ingang van haar grot, en verklaar dat die grot self 'n ingang na die onderwêreld verberg het.
Die bekendste en uit ons perspektief die interessantste van alle verhale wat met die sibyl verband hou, behoort tot die bewind van Tarquinius Superbus –Tarquin the Proud. Hy was die laaste van die mitiese konings van Rome, en sommige historici gee ten minste toe dat hy in die sesde eeu v.C. werklik geleef en regeer het. Volgens die legende het die sibyl na die paleis van Tarquin gereis met nege profesieboeke wat die hele toekoms van Rome uiteensit. Sy het die stel die koning aangebied vir 'n prys so groot dat hy summier geweier het waarna die profetes weg is, die eerste drie van die boeke verbrand en teruggekeer en die oorblywende ses teen dieselfde prys aan Tarquin aangebied het. Weereens het die koning geweier, hoewel minder arrogant hierdie keer, en die sibyl verbrand nog drie van die kosbare volumes. Die derde keer dat sy die koning nader, dink hy dit is verstandig om aan haar eise te voldoen. Rome het die drie oorblywende profesieboeke teen die oorspronklike skerp prys gekoop.
Wat hierdie verhaal vir historici sowel as folkloriste interesseer, is dat daar goeie bewyse is dat drie Griekse boekrolle, wat gesamentlik bekend staan ​​as die Sibylline Books, honderde jare lank bewaar en nougeset bewaak is na die tyd van Tarquin the Proud. In 'n klipkis in 'n gewelf onder die tempel van Jupiter, is die boekrolle tydens krisistye na buite gebring en nie as 'n gedetailleerde gids vir die toekoms van Rome gebruik nie, maar as 'n handleiding wat die rituele uiteensit wat nodig is om dreigemente te voorkom rampe. Hulle het die Republiek goed gedien totdat die tempel in 83 vC afgebrand het, en so belangrik was dit dat hulle groot pogings aangewend het om die verlore profesieë weer bymekaar te maak deur gesante na al die groot dorpe van die bekende wêreld te stuur om fragmente te soek wat kom uit dieselfde bron. Hierdie saamgestelde profesieë is weer in diens geneem en eers in 405 vernietig, toe vermoedelik dat hulle deur 'n bekende generaal verbrand is met die naam Flavius ​​Stilicho.
Sulfur drifts from a vent on the barren volcanic plateau known as the Phlegraean Fields, a harsh moonscape associated with legends of prophecy. Foto: Wikicommons.
A general plan of the tunnel complex, drawn by Robert Paget. Klik twee keer om in hoër resolusie te sien.