Snackshot of the Day: Una Pizza Napoletana in San Francisco - Nuwe resepte
Snackshot of the Day: Una Pizza Napoletana in San Francisco
Die redakteurs, bydraers en lesers van The Daily Meal kyk na baie goeie restaurante, feeste en maaltye. Daar is nie altyd genoeg tyd om 'n volledige oorsig van 'n restaurant te gee of in diepte te beskryf waarom 'n plek, die kos en die mense wat dit voorberei opmerklik is nie, dus Snackshot of the Day doen wat foto's die beste doen, vertrou op die prentjie om te doen die meeste praat. Today's Snackshot is van Una Pizza Napoletana in San Francisco.
Anthony Mangieri het die pizza -toneel in New York stormagtig gemaak toe hy sy oorspronklike pizzeria in die East Village van Manhattan oopgemaak het - toe verwoes hy New Yorkers toe hy in 2009 sy winkel gesluit het met drome om na Wes te verhuis. Nou hou die eienaar van Una Pizza Napoletana aan om dinge "suiwer en eenvoudig" te hou met die pasteie wat in 'n houtoond op sy plek in San Francisco gebak word. Alhoewel die spyskaart beperk is, kry die restaurant 'n knou by die tuisgemaakte pizza's. Diners kies uit slegs vyf pizzas, ongeveer $ 20, plus 'n spesiale tert, Apollonia, gemaak met eiers, Parmigiano-Reggiano, buffelmozzarella, salami, ekstra olyfolie, basiliekruid, knoffel, seesout en swartpeper. beskikbaar op Saterdae. Hierdie margherita (geneem op 11/5/2011) is een van die beste weergawes van pizza in Napolitaanse styl in Amerika, genoeg om daarin opgeneem te word Die Daily Meal se lys van 35 beste pizza's in Amerika 2012.
Una Pizza Napoletana: Anthony Mangieri Nie noodwendig aan San Francisco gebonde nie
Ed Levine het Serious Eats gestig in 2006. Hy het ook sewe boeke geskryf en in 2016 is hy opgeneem in die James Beard Foundation 's Who 's Who of Food & amp Beverage in Amerika.
Daar kan nog 'n sprankie hoop wees vir ons Anthony Mangieri -aanhangers in die omgewing van New York. Alhoewel daar berig word dat hy moontlik sy volgende pizzeria in San Francisco gaan oopmaak, hy mag ook nie wees nie. 'N Pizzeria in die Bay Area vir Mangieri is nog lank nie 'n uitgemaakte saak nie. Dit is heeltemal moontlik dat 'n ander Garden State -onderneming op hande is. Ja, Anthony Mangieri dink daaraan om weer huis toe te gaan.
'Ek werk sedert 1993 brood en pizza, eers in Jersey, daarna in New York, sedert 1993, en hoewel ek daarvan gehou het om albei dinge op beide plekke te doen, neem ek 'n blaaskans,' het Mangieri gesê. "Ek is terselfdertyd bang en opgewonde. Ek weet dat baie mense dink ek is mal en dom om dit nou te doen. Maar dit maak op hierdie oomblik sin vir my."
So, wat is op Mangieri se onmiddellike agenda?
'N Motorfietsreis saam met vriende
'N Langlaufrit met baie stop vir bergfietsry langs die pad
'N Tydjie in Hawaii was in 'n boot op die water
Dan, en dan eers, sal Mangieri besluit of hy wil oopmaak in San Francisco, waar hy nog nooit gewoon het nie, of gaan terug na die gebied Red Bank, New Jersey, waar baie van sy familie en vriende is, en waar hy dink dat die tyd reg is vir sy jare lange bure om te ondersteun en te omhels wat hy doen.
Moenie bekommerd wees nie. Mangieri se rekord dui aan dat hy te lank terug is met sy hande in die deeg en sy pasteie in 'n houtoond.
Sy pad was nog nooit lineêr nie, maar op die een of ander manier vind hy altyd weer terug na die werk wat hy die beste doen, en maak baie lekker pizza's.
Totsiens Una Pizza Napoletana, waar die klein dingetjies saak gemaak het
1 van 8 Sjef Anthony Mangieri van Una Pizza Napoletana wat pizza's maak tydens etenstyd in San Francisco, Kalifornië, op Donderdag, 20 Desember 2012. Hy sluit sy oorspronklike pizzeria in die East Village in New York, hy maak een hier en maak net genoeg deeg vir 100 pasteie per dag, met net vier soorte pizza, en maak dit in sy houtstoof. Liz Hafalia/The Chronicle Wys meer wys minder
2 van 8 Anthony Mangieri, wat 'n koringallergie het, maak pizza's by sy restaurant Un Pizza Napoletana in San Francisco CA, Woensdag 14 Mei 2014. Michael Short/The Chronicle Show More Show Less
3 van 8 Die skoene van Anthony Mangieri, wat 'n koringallergie het, word met meel bestrooi terwyl hy pizzas maak by sy restaurant Un Pizza Napoletana in San Francisco, CA, Woensdag 14 Mei 2014. Michael Short/The Chronicle Show More Show Less
4 van 8 Anthony Mangieri, wat 'n koringallergie het, maak pizza's by sy restaurant Un Pizza Napoletana in San Francisco CA, Woensdag 14 Mei 2014. Michael Short/The Chronicle Show More Show Less
5 van 8 pizza's by Una Pizza Napoletana tydens etenstyd in San Francisco, Kalifornië, op Donderdag, 20 Desember 2012. Anthony Mangieri het sy oorspronklike pizzeria in die East Village in New York gesluit en een hier oopgemaak wat net genoeg deeg vir 100 pasteie gemaak het per dag, wat net vier soorte pizza aanbied, en dit in sy houtstoof maak. Liz Hafalia/The Chronicle Wys meer wys minder
6 van 8 Sjef Anthony Mangieri van Una Pizza Napoletana wat pizza's maak tydens aandete in San Francisco, Kalifornië, op Donderdag, 20 Desember 2012. Hy sluit sy oorspronklike pizzeria in die East Village in New York, hy maak een hier en maak net genoeg deeg vir 100 pasteie per dag, met net vier soorte pizza, en maak dit in sy houtstoof. Liz Hafalia/The Chronicle Wys meer wys minder
7 van 8 Sjef Anthony Mangieri van Una Pizza Napoletana wat pizza's maak tydens die ete in San Francisco, Kalifornië, op Donderdag, 20 Desember 2012. Hy sluit sy oorspronklike pizzeria in die East Village in New York, hy maak een hier en maak net genoeg deeg vir 100 pasteie per dag, met net vier soorte pizza, en maak dit in sy houtstoof. Liz Hafalia/The Chronicle Wys meer wys minder
8 van 8 'n Vars pizza kom uit die tradisionele houtoond by Una Pizza Napoletanan, 349 East 12th St. in New York. Eienaar Anthony Mangieri het onlangs die gewilde East Village-restaurant heropen ná 'n opknapping. (Foto deur Scott Anger for the Chronicle) Scott Anger Wys meer Wys minder
Sedert die nuus dat Una Pizza Napoletana terugkeer na die ooskus, is die plek vol, met ure se lang wag en pasteie wat elke aand uitverkoop is. Dit is nie heeltemal die manier waarop Anthony Mangieri gedink het dat hy sou vertrek nie, sê hy. Hy het sy stamgemeentes vertel en diegene wat weekliks of maandeliks ingekom het van die dreigende sluiting weke gelede, maar dit was genoeg, het hy oorspronklik gedink.
& ldquoEk het nie regtig beplan om vir iemand te sê dat ons gaan sluit nie, en hy sê. Die oorspronklike idee was om net rustig in die sonsondergang te verdwyn, gaan hy voort. Gelukkig het dit nie so gegaan nie. Ek is dankbaar dat dit nie gebeur het nie. Dit het my in staat gestel om te sien hoeveel mense van die plek hou, en dit het baie vir my beteken. & Rdquo
Mangieri sluit Una Pizza af na 'n laaste diens op Saterdag, 23 Desember, en eindig die era van San Francisco in die loopbaan van een van Amerika se beste pizza -vervaardigers. Begin 2018 gaan hy terug na New York, waar hy 'n nuwe restaurant sal oopmaak saam met Jeremiah Stone en Fabi & aacuten von Hauske, wat Contra en Wildair in Manhattan bestuur.
In die sewe jaar sedert Mangieri vir die eerste keer die industriële deur na sy spartaanse SoMa -pizzeria opgerol het, het baie in sy lewe verander. Toe hy daar aankom, was hy pas getroud, en die Bay Area verteenwoordig 'n nuwe hoofstuk vir die nuwe paartjie. Die pizza -oplewing was reeds aan die gang. Nou het hulle 'n dogter en is hulle gereed om na die ooste terug te trek, nader aan hul wortels en syne in Jersey, haar in Napels, Italië. Die belangrikste rede om terug te trek, is om nader aan Italië te wees, nader aan die gesin, om Apollonia groot te maak op 'n plek waar ek vandaan kom, en sê Mangieri.
Maar die afgelope paar weke het Mangieri die liefde van sy stamgaste deurdrenk tydens die afskeidstoer. & ldquoDit & rsquos was pragtig. & rdquo
& ldquoBeautiful & rdquo & mdash Mangieri gebruik die woord baie. As u eers verstaan ​​wat hy daarmee bedoel, maak die missie van Una Pizza baie meer sin. Hy het 'n seldsame oog om skoonheid in die klein oomblikke van die wêreld te sien en te verstaan. Skoonheid in die werk, in die natuur, in meel, in 'n tamatie, in kunsvlyt, in mense.
Una Pizza het my veral geleer om die klein dingetjies te waardeer.
Sjef Anthony Mangieri van Una Pizza Napoletana maak pizza tydens die ete in San Francisco, Kalifornië, op Donderdag, 20 Desember 2012. Hy sluit sy oorspronklike pizzeria in die East Village in New York, een hier en maak net genoeg deeg vir 100 pasteie per dag, met net vier soorte pizza, en maak dit in sy houtkachel. Liz Hafalia/The Chronicle
Daar kom die klein dingetjies in die nuanses van die pasteie en die onnavolgbare tekstuur van die deeg, die volle geur wat uit net meel en water getrek word, af en toe 'n bietjie seesoutkristalle, die effense pittigheid van die olyfolie net so. Dit is die besonderhede wat u die eerste keer by Una Pizza nie opgemerk het nie, maar wat u mettertyd kan begryp tydens herbesoeke, of wat dit betref, besoeke aan minder mededingers. Die klein dingetjies: die musiek op die agtergrond, die gedigte op die spyskaart, alles gebou op 'n unieke visie, selfs 'n leerstelling, om dekades lank elke minuut elke aand 'n perfekte pizza te probeer maak.
Una Pizza verteenwoordig 'n waardering vir handwerk gedurende 'n tyd waarin korporasies hierdie woord gekoöpteer het, 'n beweging wat voedsel moontlik in die algemeen verbeter het, maar die betekenis verdun het en dit vir verbruikers moeiliker gemaak het om ware ambagsmanne uit te skakel.
Al die pizza: 'n plaaslike pizza -stylgids
Wat: Klein pasteie met 'n hout-oond (ongeveer 10 duim) met 'n dun, taai, buigsame kors wat eindig in 'n geswelde rand wat pizza-nerds die & quotcornicione noem. 'n ligte hand. Hierdie pasteie word in 'n paar minute gaargemaak by baie warm temperature. Sagter en vogter as ander style. Eet met mes en vurk.
Foto met vergunning van Motorino
Wat: Koekoond pasteie, soortgelyk aan Napolitaanse-lig op sous, lig op kaas (vars mozzarella)-maar groter in deursnee, met 'n dunner, knapperige kors wat roetig en verkool word aan die onderkant en slegs effens aan die kante gelig word. Olie word by die deeg gevoeg vir sagtheid, suiker om bruin te maak. Selde gevind buite New York.
Waar: Totonno's (Brooklyn) Lombardi's (New York) Juliana's (Brooklyn) John's Pizzeria (New York) Arturo's (New York)
Foto met vergunning van Lombardi's
Wat: Die tipiese stuk New York. Gasoond-pasteie bedek met kaas (mozzarella met lae vog) tot by die rand. Soortgelyke deeg as New York-Napolitaanse. Laer temperature en langer kooktye gee 'n goue kors wat knapperig en taai is en stewig genoeg is om deur die sny uit die hand geëet te word.
Foto met vergunning van Di Fara
Wat: Steenkool-oondpizza word plaaslik na verwys as 'quotapizza.' Langwerpige vorm, met 'n dunner, sterker verkoolde kors as die New York-steenkool-oondstyl. New Haven -pasteie word bedek met marinara en bestrooi met pecorino -mozzarella, as aanvulling. Droër en minder smeltend as New York -style.
Foto met vergunning van Frank Pepe Pizzeria Napoletana
Wat: 'N Dik kors, reghoekige tert kom uit die bakkerye (nie die pizzeria's) van Sicilië nie. Gebak in goed geoliede bakplate, wat 'n gebraaide kwaliteit aan die onderkant van die kors gee. Gekapte, 1-duim-dik blare word bedek met knoffelagtige tamatiesous en mozzarella-kaas. Verkoop as vierkantige snye.
Waar: L & ampB Spumoni Gardens (Brooklyn) New Park Pizza (Brooklyn) Rizzo's (Queens, NY) D'Amato's Bakery (Chicago) DiPrima Dolci (Portland, Ore.)
Foto met vergunning van L & ampB Spumoni Gardens
Wat: Die lekkerste pizza op die planeet. Die skilferige, botteragtige, beskuitagtige kors is sterk en dik genoeg om 'n massiewe laag gesmelte mozzarella te huisves. Bonkige tamatiesous word bo -oor gesmeer. Gebak in diep, ronde panne vir 30 tot 40 minute.
Foto met vergunning van Pizano's
Wat: 'N Kruising tussen Chicago-diepgeregte en Siciliaanse style. Gebak in vierkantige staalpanne. Die dik kors is verryk met varkvet of ander vet en bak taai en diep gekarameliseer aan die kante - Detroit -pasteie word dikwels twee keer gebak om die verbruining te maksimeer. Soos in Chicago, kom die sous laaste.
Foto met vergunning van Buddy's Pizza
Wat: Dun, ongesuurde krakerskors bedek met Provel ('n taai verwerkte samesmelting van cheddar, mozzarella en provolone). Oor die algemeen gelaai met toppings tot by die rand - eintlik so afgewig dat hierdie sirkelvormige pasteie in vierkante gesny moet word, bekend as taverne sny of partytjie sny.
7 van Amerika se mees egte pizzeria's in Napolitaanse styl
Hierdie pizzeria's is moontlik in die buiteland, maar dit sal Napels steeds trots maak.
Foto deur: Dylan + Jeni vir Una Pizza Napoletana
Foto deur: Antico & copy Alle regte voorbehou CatMax Photography
Foto deur: Razza Pizza Artigianale
Primitiewe platbrode verryk met toppings dateer moontlik uit die ou tyd, maar Napels uit die 18de eeu is die geboorteplek van pizza soos ons dit ken. Die stad se kenmerkende gereg is 'n punt van plaaslike trots en die kenmerke van 'n regte pizza-'n elastiese deeg gemaak van koringmeel, water, sout en gisbak in 'n houtoond teen ongeveer 900 grade F, 'n ronde, rysvormige rand finale produk met 'n versierde middelpunt - is alle voorvereistes. Daar is selfs organisasies soos die Associazione Verace Pizza Napoletana (VPN) wat die Europese Unie suksesvol beywer het vir 'n amptelike definisie van pizza Napoletana, terwyl hulle ook wêreldwyd pizzeria sertifiseer wat aan hul standaarde voldoen. Maar nie alle pizzeria's wat die gees van Napolitaanse pizza maak, is VPN-goedgekeur nie, en daar is baie pizzeria's in die VSA en elders, gesertifiseer en andersins, waarop pizza's gemaak kan word waarop Napels trots sou wees. Hier is sewe top -plekke in die staat om u reg te stel.
New York: Ribalta
Die inwoner van Napels, Rosario Procino, verwys speels na sy ristorante-pizzeria naby Union Square as 'die Napolitaanse ambassade van New York'. Dit is geen wonder dat die eerste minister van Italië, Matteo Renzi, bekend is dat hy 'n afhaalbestelling moet bestel as hy in die stad is nie. Procino het Ribalta in 2013 saam met die ander Napolitaanse Pasquale Cozzolino geopen. Benewens pizza gemaak van natuurlik gesuurde deeg, bied hulle ook klein bordjies, pasta's en slaaie geïnspireer deur die stad van geboorte. Die VPN-gesertifiseerde pizzeria bedien klassieke soos margherita en marinara Die Ribalta, 'n wit pizza bedek met mozzarella, wors en broccoli -rabe, is direk uit Napels, waar sulke toppe volop is. Selfs Die Americana, 'n margherita bedek met worsbroodjies en patat, is deesdae alledaags in Napels, ondanks die naam. Benewens ronde, persoonlike pizza's, bedien Ribalta ook 'pizza in pala', 'n ekstra groot pizza vir twee, 'n besliste afwyking van die streng pizza van Napoletana. 'N Tweede Ribalta -lokasie is in 2014 in Atlanta geopen.
Pizzeria Bianco, gebore agter in 'n buurtwinkel in 1988, het gegroei van 'n nederige onderneming tot 'n wêreldwye verwysingspunt vir die vervaardiging van pizzas van hoë gehalte. Onder leiding van die wenner van die James Beard-toekenning, Chris Bianco, het Pizzeria Bianco nou drie plekke-twee in Phoenix en een in Tucson-wat elkeen ewe toegewy is aan die viering van natuurlike geure en die versameling van vars bestanddele aan die tafel. Napolitaanse klassieke margherita en marinara word vergesel deur oorspronklike skeppings soos Die Rosa (rooi ui, Parmigiano Reggiano, roosmaryn en plaaslike pistache) en Die wyse ou (houtgeroosterde ui, huisgerookte mozzarella en venkelwors).
San Francisco: Una Pizza Napoletana
Na 'n vyf jaar lange lopie in East Village in New York, het Una Pizza Napoletana in 2010 na San Francisco oorgeplaas. Pizzaiolo Anthony Mangieri, 'n harde pizza-purist, bedien slegs vyf pizzas gemaak van natuurlik gefermenteerde deeg die meeste dae wat hy oop is, wat eers Woensdag is tot Saterdag vanaf 17:00 tot die deeg opraak. Op Saterdae voeg hy 'n sesde by die rotasie: die Apollonia, bedek met vars eiers, buffelmozzarella, salami, Parmigiano Reggiano, ekstra olyfolie, vars basiliekruid, vars knoffel, seesout en swartpeper. Dit is verreweg sy rykste tert, en die enigste met vleis. Die ander pizzas is eenvoudige permutasies van tamaties, ekstra olyfolie, kruie en seesout, met of sonder kaas. Die wynlys is op dieselfde manier spartaans en beklemtoon die rokerige, minerale blankes van Napels en sy vulkaniese omgewing.
Palo Alto, Kalifornië: Terún
Downtown Palo Alto's Terun, wat in 2012 geopen is, is 'n viering van Suid -Italiaanse geure, insluitend maar nie beperk nie tot pizza. Die naam wat deur die Suid -Italiaanse eienaars van die pizzeria gekies is, is in Italië 'n treffende term wat gelykstaande is aan 'redneck', wat bevooroordeelde noordelike inwoners vir hul bure in die suide behou. Terun se spyskaart bevat klein borde, slaaie, pasta, vis en pizza's met klassieke en kontemporêre geurkombinasies. Tradisionele pizza's soos die Napoletana -San Marzano-tamaties, koeimelk-mozzarella, ansjovis en oregano-roep die stad Napels op, terwyl meer kreatiewe kombinasies soos peer en Gorgonzola, en cremini-sampioene met 24-jarige prosciutto, mozzarella, arugula, Parmigiano Reggiano en truffelolie praat 'n meer kosmopolitiese smaak.
Chicago: Spacca Napoli
Na toegewyde studie en vakleerlingskap in die pizzeria's van Napels, het die VPN-gesertifiseerde Jonathan Goldsmith Spacca Napoli in Chicago in 2006 geopen. beplanning wat vandag nog sy invloed op die stad laat geld. Spacca Napoli, getrou aan die Napolitaanse muise, bly naby die geure van die stad en doen 'n beroep op ingevoerde San Marzano en Piennolo tomate, sowel as fior di latte (koei -melk mozzarella). Die koepeloven, 'n ontwerp geïnspireer deur die Romeinse oudheid, is deur Italiaanse ambagsmanne gebou. Goudsmid hou noue bande met die beste Italiaanse pizzaioli's, waaronder Attilio Bachetti van Napels se uitstekende Da Attilio en die legendariese Franco Pepe van Caiazzo's Pepe in Grani, 'n bewys van die kwaliteit van sy pasteie.
Atlanta: Antico Pizza Napoletana
Giovanni Di Palma se Napolitaanse pizzeria in Atlanta, wat as 'n wegneemete-plek beskou is, het vinnig ontwikkel tot 'n informele eetplek, wat honderde pizzas per nag uit sy groep houtoonde blyk. Antico bedien die Napolitaanse klassieke soos margherita en marinara, plus 'n paar huisspesialiteite soos die San Gennaro, wat vernoem is na die beskermheilige van Napels en bedek is met wors, soetrissies, buffelmozzarella en uie. Daar word ook 'n handjievol kalzone aangebied, insluitend die Vesuvio, gevul met soppressata, ham en peperonata. Skilferige sfogliatelle, 'n klassieke Napels, is een van die uitstekende nageregte.
Jersey City: Razza Pizza Artigianale
Dan Richer, 'n boorling van New Jersey, het sy kollege -afstudeer gemis om na Italië te reis, waar hy kook en bak studeer het. Met sy terugkeer na die Garden State, het hy begin eksperimenteer met Italië-geïnspireerde kos en pizza, eers by sy restaurant Arturo's, en daarna by Razza Pizzeria Artigianale, wat in 2012 geopen is. Richer se intense belangstelling in natuurlike fermentasie lig sy pizzadeeg in, wat insluit suurdeegvoorgereg en plaaslik gemaalde meel, wat 'n aantreklike geur aan sy basisse in Napolitaanse styl verleen. Sy toppings, gelei deur die seisoene, word van klein organiese boerderye verwyder. Pizzas wissel van klassiek - soos die rossa, met fyngemaakte tamaties, erfstuk knoffel en basiliekruid - tot diep plaaslike Projek Hazelnoot Die tert bevat vars mozzarella, haselneute wat op die plaas van die Rutgers -universiteit verbou word, ricotta en plaaslike heuning.
Hoe Una Pizza Napoletana dit op die een of ander manier regkry om nog beter te word
Terug na New York na nege jaar, het die legendariese pizzamaker Anthony Mangieri saamgewerk met Jeremiah Stone en Fabi en aacuten von Hauske Valtierra om die pizzeria na nuwe hoogtes te bring.
Anthony Mangieri wou redelik gou terugkeer na New York nadat hy in San Francisco geland het. Dit was nege jaar gelede toe hy die winkel by sy East Village -pizzeria, Una Pizza Napoletana, gesluit het om 'n nuwe plek aan die Weskus te open. Maar dit is moeilik om die tyd daar buite vas te vat, want dit is soortgelyk aan vandag se weer die hele jaar deur, en hy verwys na een van die eerste pragtige lentedae in New York. Dit is dus moeilik om kwaad te word en 'n stap te maak. Daar buite hou jy van, ek wag tot môre. Hier kan u dinge net regkry. "
Toe hy uiteindelik terugkeer na NYC, waar hy pas die nuutste weergawe van Una Pizza Napoletana geopen het, was dit uiteindelik nader aan die familie. Mangieri kom van New Jersey, sy vrou is van Italië en New York is tuis. Maar, soos hulle sê, hier is ook iets in die water.
Almal wat hierdie eerbiedige pizzamaker gevolg het, twee dekades gelede begin met sy oorspronklike plek in New Jersey, weet dat hy voortdurend besig is met sy ambag. Dus die konstante ommekeer van New York? Dit werk.
"I verander dit elke dag van die week, " Mangieri sê oor sy pizzadeeg. Sy vennote in die nuwe restaurant, Kos en wyn Beste nuwe sjefs in 2016 Jeremiah Stone en Fabi án von Hauske Valtierra van NYC 's Contra en Wildair, skakel onmiddellik en in stem saam: "It 's true. "
Elke ding wat u dink kan verander, verander, en#x201D von Hauske gaan voort. Dit is 'n mal ding. Dit is soos om te sien hoe 'n persoon 'n gesprek voer met 'n stukkie deeg. Hy weet net presies wat dit gaan doen. "
Una Pizza Napoletana is moontlik die mees verwagte terugkeer na New York in onlangse geheue, maar dit keer Mangieri nie om voortdurend te verfyn nie.
�r bestaan ​​nie so iets soos hierdie perfeksie nie, en#x201D sê hy leeg. "I ' probeer net my bes. Ek dink net dit is 'n lewensuitdaging. "
Mangieri het reeds oorweeg om die volgende stap vir die pizzeria —L.A. was op die tafel toe hy Stone en von Hauske ontmoet. Stone was al lank 'n fan van Una, soos hy dit noem, en toe hy San Francisco besoek kort nadat Mangieri verhuis het, het hy die nuwe restaurant besoek. "I het daar uitgegaan, en ek was soos 'Dit word al hoe beter. Op een of ander manier word dit nog beter, ' " onthou hy.
Jare later het die drie mekaar ontmoet deur Danny Bowien by 'n pop-up Mission Mission, en die res is geskiedenis. Oor Stone en von Hauske, sê Mangieri, "I het gevoel dat alles wat hulle as mense doen, en hul manier van kook baie ooreenstem met wat ek doen, alhoewel Contra en Wildair glad nie pizza is nie. Maar die werklike pad om daar te kom, is baie soortgelyk. "
Vir my, " gaan hy voort, "it lyk na die enigste logiese volgende ding vir die pizzeria. Ek het gevoel dat die pizzeria kan ontwikkel, maar dit is nog steeds dieselfde. "
'N Belangrike deel van die evolusie is die toevoeging van 'n nuwe tert met vier soorte tamaties en die naam van die Concetta na die tante van Mangieri, wat bekend was as die kok in die gesin. Stone en von Hauske het ook 'n rooster van Italiaanse geïnspireerde klein bordjies ontwikkel, 'n eerste vir die restaurant, wat lig genoeg sal wees om voor of saam met pizza bedien te word, of alleen as 'n snack. Alhoewel pizza slegs in die eetkamer bedien word, is ligter geregte ook by die kroeg beskikbaar. Nadat die pizza eers bedien is, en net totdat die deeg op is, is hierdie nuwe geregte 'n groot ding, maar dit is sinvol as jy Mangieri ken, beklemtoon die sjef.
Op dieselfde manier as wat hy deur Napels geïnspireer is, maar 'n taart gemaak het wat sy eie is, het die nuwe geregte Italiaanse wortels, maar is heeltemal oorspronklik. Dink daaraan, burrata (van Di Palo om die draai) met halfgedroogde tamaties (uit die staat New York) in kreefolie, of andouille en mascarpone, opgeklits soos 'n smeer met raap en nasturtium.
Ons probeer Italiaanse sensitiwiteit doen, maar ek dink alles spreek daarvan dat u nou in New York is, " von Hauske sê.
Daar is 'n tyd en plek vir presisie en replikasie, erken Stone en onthou hoe waterbaddens en molekulêre gastronomie soveel kombuise beheer het toe Una Pizza oorspronklik in die East Village oop was. Maar konsekwentheid het 'n groot prys, en hy waarsku, want jy kan net nie konsekwent wees sonder om ontslae te raak van baie dinge wat baie beloning inhou. "
Vir hierdie kombuis beteken dit 'n nooit-verkoelde, natuurlik gesuurde deeg wat so lewendig en altyd verander, sê Stone, en 'n houtoond wat in Napels gemaak is, dieselfde een wat Mangieri in die oorspronklike NYC gebruik het ligging. En dit beteken om twee van Mangieri se uitsprake te volg: Een, " Wat Anthony altyd sê, gebruik hy die woorde, 'stoot dit, ', sê von Hauske. " Dit gaan oor om iets te verstaan ​​vir wat dit is en dit nie te probeer tem nie— kyk hoe ver u dit kan neem deur dit te verstaan. "
Die tweede? "Die magie is in die magie, wat nie sin maak nie, en Mangieri lag. Maar as u die sjef terug in New York sien en sy kenmerkende verkoolde kors proe, sal dit waarskynlik die hele wêreld sin maak.
"Jy moet die lyn van 'n ramp of twee ry, " sê hy. As jy dit te veilig speel, kom jy nie in die klein sak waar ware magie gebeur nie. "
Hulde bring aan 'n pizza -meester
Die Napolitaanse pizzaguru Anthony Mangieri se nuwe Una Pizza Napoletana is oop in San Francisco, en 'n ruit sluit aan by die speekselmassas wat gedurende die eerste week in die tou gewag het (en gewag en gewag het) vir die Mangieri -ervaring.
Kom ons sê vooraf dat, tensy u dink dat twee ure om te wag vir 'n pizza wat u waarskynlik binne 15 minute sal doen, u tyd goed kan benut, dit die beste sal wees om die naweek hierdie plek te besoek. n rukkie.
In elk geval, ruit kry die margherita -pizza met San Marzano -sous, buffelmozzarella, olyfolie, basiliekruid en sout en die filletti, wat dieselfde is met kersietamaties in plaas van die San Marzano -sous. Soos dit blyk, word die beslag bleek in vergelyking met die kors.
'Ek dink nie ek het aan kors gedink nie, behalwe as ek aan die raam van 'n pizza kou, maar die smaak daarvan was so sterk en volhard dat dit die deure van die olie, kaas en tamatie bo -op blaas. "Sê die ruit. "Diep, aards en taai."
Die 12-duim-pizzas kos $ 20 elk, en die ruit sê dat sy een per persoon aanbeveel. Ondanks berigte oor onbeskofte diens by die oorspronklike UPN, vind pane die bedieners en die gashere ongelooflik gaaf, en sy erken 'n swakheid vir Anthony Mangieri: 'Ek hou van 'n sjef wat 'n bietjie mal is, iemand wat wakker word die oggend brand om iets spesifiek, mooi en waar te skep. "
Intussen bied 'n nuwe Italiaanse bakkery in die middestad van Berkeley Romeinse geïnspireerde pizza's, langwerpig en bros, insluitend een met 'uitstekende rokerige ham en rucola', sê ernie in berkeley. PiQ, vir Pane Italiano Qualita, bied ook panini, focaccia met pizza-agtige toppings (soos prosciutto di Parma en mozzarella), Italiaanse koeldrank en koffie en gebakte lekkers. Met 'n personeel wat gesels in Italiaans, Wi-Fi en sypaadjies, is dit 'n lekker kuierplek, sê ernie.
Una Pizza Napoletana [SOMA]
200 11th Street, San Francisco
Una Pizza open in S.F.
Pizza-liefhebbers het 'n gesamentlike asem uitgeblaas met die langverwagte opening van Una Pizza Napoletana vandeesweek in die distrik South of Market in San Francisco.
Pizzaiolo Anthony Mangieri het verlede jaar sy winkel in New York gesluit en kusruilings verruil en nog 'n spesiale tertplek by die Bay Area -lys gevoeg. Mangieri - met die hulp van sy vrou, Ilaria - het oopgemaak in 'n ruimte met 'n hoë plafon wat 'n industriële gevoel behou.
Die fokus is op Mangieri en die drie-pizza-groepe wat in en uit die byekorf-vormige houtoond gaan en die pizza-bereiding is die belangrikste in wat sommige van die uitvoerende kuns kan oorweeg.
Mangieri maak al bykans 15 jaar pizza in Napolitaanse styl, wat dun, sagte en effens taai korsies skep, met klassieke bestanddele soos San Marzano-tamatiesous, kersietamaties, ingevoerde buffelmozzarella, vars basiliekruid, knoffel, ekstra olyfolie en seesout. Alle pizzas is 12 cm lank.
Die vyf verskillende 12 -duim -pizzas - Marinara, Margherita, Bianca, Filletti en Ilaria - is 'n ewe bondige Italiaanse wyn- en bierlys.
10 pizzeria's in Kalifornië onder 101 beste pizza -gewrigte in die land
CALIFORNIA-Van die dun, lomp kors tot die tuisgemaakte sous tot die bo-vars toppings, hier in Kalifornië, ons neem ons pizza ernstig op. En ons het 'n paar ongelooflike pizza's wat die moeite werd is om vriende en familie te ontmoet.
Tien restaurante in Kalifornië word nasionaal erken deur die fynproewerswebwerf The Daily Meal, wat onlangs die 101 beste pizza's in Amerika vir 2017 was.
'Ons weet dat geen lys perfek is nie, ten minste een wat 'n onderwerp betref waaroor mense net so sterk voel soos pizza,' skryf The Daily Meal. "In teenstelling met baie willekeurige lyste, is hierdie ranglys egter metodies en omvattend benader, en bied dit baie pizza -kundigheid."
Sommige van die beoordelaars is gevestig in New York, wat 35 van die ranglys behaal het. Illinois was tweede met 12, gevolg deur Kalifornië.
Hier is die pizzeria's in Kalifornië wat 'n lys van The Daily Meal gemaak het en 'n uittreksel uit die ranglys:
#15 Tony's Pizza Napoletana, San Francisco
Dit is iets om as 'n Napolitaanse pizza-kenner beskou te word-en met te veel toekennings om te tel (agtvoudige wêreldkampioen-pizza-akrobaat, eerste-plek-wêreldkampioen-pizza-vervaardiger, eerste plek-Romeinse pizza-wêreldkampioenskap van pizza-vervaardigers)-Tony Gemignani is dit . Dit is 'n ander ding om ook met trots alle pizza -style aan te bied, en geprys te word omdat u 'n meester is in hierdie. Maar dit is die storie by Tony's Pizza Napoletana.
#30 Meel + Water, San Francisco
Volgens die sjef en mede-eienaar Thomas McNaughton, wat in 'n houtoond gebak is, meng die dun korspizza by Flour + Water die tradisie van die ou wêreld met moderne verfyning. Daar is 'n beperkte pizza -spyskaart wat gewoonlik net vier pasteie bevat. Maar die toppings wissel na gelang van die seisoen, wat eetervarings uniek maak.
Anthony Mangieri, pizzaiolo van die East Village se Una Pizza Napoletana, het die winkel in 2009 gesluit "om 'n verandering te maak," weswaarts te gaan en iewers oop te maak waar hy 'sy kano en bergfiets meer gereeld kan gebruik', ... goed vir San Franciscans , wat saam met Una Pizza Napoletana een van die beste Napolitaanse pasteie in die land geërf het (al is dit slegs Woensdag tot Saterdag, van 17:00 tot 21:00, of totdat hulle "uit die deeg is").
Die lys van 21 pasteie wissel van $ 12 vir 'n eenvoudige aglio e olio, 'n klassieke kaaspizza, tot $ 25 vir 'n meer unieke tert met squashbloeisels, tamatie en burrata - 'n heerlike en eenvoudige pizza wat deur die kwaliteit en nuanse van die bestanddele vervoer word. .
Die spyskaart bevat 11 "Napolitaanse geïnspireerde" dun-korspizzas. You'll be intrigued by options like the Panna (tomato sauce, cream, basil and Parmigiano-Reggiano), and look out!, a cherrystone clam pie with tomato, oregano and hot peppers. But your first move should be the Salsiccia: housemade fennel sausage, tomato, bell pepper, onion and mozzarella.
#78 800 Degrees Neapolitan Pizzeria, Los Angeles
You can build your own pie from a wide variety of toppings or choose from a variety of "Trust the Chef" styles (including one with porchetta, peppadews, fennel pollen and arugula and another with butternut squash, caramelized onions, bacon and rosemary), but we suggest you start with the classic and essentially perfect margherita.
There are enticing pies like the squash blossom pizza with burrata, the salted anchovy with tomato cream and capers, and guanciale with green olives and Fresno chiles, but when you see house-made sausage, you know what you have to do: Order the un-sauced lamb sausage pie featuring confit tomato, rapini, pecorino and Asiago.
Sotto was opened five years ago in a below-ground space in Pico-Robertson ("sotto" is Italian for "below") on the western side of a city that's no slouch when it comes to good pizza. It features interesting ingredients like Castelvetrano olives, house-cured pork cheek, buckwheat honey, the spicy, spreadable Calabrian sausage called 'nduja, and add-ons that include arugula, anchovy, egg, salame picante and pioppini mushrooms.
What started as an extremely successful food truck is now a Nob Hill must-visit with a Bib Gourmand nod from Michelin. the restaurant offers eight pizzas, all made with expert precision. but the Margherita di Bufala, made with crushed tomato, basil, and buffalo mozzarella, is a masterpiece.
#95 The Cheese Board, Berkeley
Cheese Board opened as a small cheese store in 1967, and four years later, the two owners sold it to employees, creating a 100 percent worker-owned business of which the owner remained a part. Cheese Board's pizza program started in 1985. During shifts, employees "started making pizzas for [them]selves by cutting off hunks of extra sourdough baguette dough, grabbing favorite cheeses from the counter, and throwing on vegetables from the market next door."