Trappe en landing makeover - Versamelings
Trappe en landing makeover
Hierdie artikel funksioneer as 'n riglyn vir trappe en landing. Dit bevat stappe en wenke vir die vervanging van die vloerlyste, vernis, behang, verf, versiering en ander klein selfdoen take.
Stappe wat lei tot die make-up
Nadat ek die matte op ons trappe en boonste landing verwyder het, het ek die dennevloerplanke op die boonste landing met eikehoutvloere vervang.
Vroeër verlede jaar is ons ou ingangsportaal met enkelglas, wat na ons onderverdieping lei, vervang deur 'n moderne dubbele glasdeur met hoë veiligheid. Die proses om die nuwe deur aan te bring, het geen skade aan die deuropening veroorsaak nie, maar om die nuwe deur te pas, moes die deurklokkie verdiskonteer en afgebreek word. Toe ek die deurklokkie weer in- en weer bedraad, gebruik ek die kans om al die klokdraad weg te steek, terwyl sommige onder die gips weggesteek is deur 'n kanaal in die baksteenmuur te beitel.
Laat verlede jaar het ons verbruikerseenheid (sekeringskas) laat moderniseer tot die nuutste regulasies. Daarna het ek die ou meterkas vervang deur 'n nuwe, kleiner en minder opvallende een.
Nadat al hierdie veranderinge aangebring is, moes die trappe en landings opgeknap word om die skade te vergoed; vandaar die makeover. Hieronder gee ek 'n meer gedetailleerde beskrywing van hierdie wysigings en die daaropvolgende verandering.
Die vervanging van matte met houtvloere
Die eerste stappe wat ek onderneem het, was om die trap se tapyt te verwyder om die houttrappe te openbaar en die boonste vloerbedekking deur eikehoutvloerplanke te vervang.
Nadat ek die trap se tapyt verwyder het, skuur ek die trappe terug na die kaal hout voordat ek drie lae vinnig droog eikehoutkleurige vernis aanbring.
Verberg die klokdraad
Toe ons dubbele beglazing vroeër verlede jaar volgens die nuutste standaarde opgeknap het, sowel as dat al die vensters vervang is, het ons die kans benut om ook ons ​​stoepdeure te laat opgradeer. Die ou binne- en buitestoepdeure was sleg geplaas van enkelglasdeure van hout wat nie so veilig was nie en baie trek inlaat. Die vervangingsdeure is van moderne hoë sekuriteit, goed geïsoleerde dubbelglas-eenhede.
Die monteurs het hulle uitstekend van hul taak gekwyt om die deurraam te vervang, dus was daar geen skade aan die omgewing nie, maar daarna moes hulle die deurklokkie weer bedraad, bv. dit was nie deel van hul opdrag nie. Voorheen is al die bedrading vir die deurklokkie en deurklokkies op die oppervlak gemonteer en met kabelklemme vasgehou. Daarom het ek die kans benut om die klokdraad van die verbruikerseenheid tot die klokkespel te verberg en dan onder die pleister in die muur van die klokkespel tot by die stoep te begrawe.
Om die klokdraad wat aan die bokant van die muur tussen die verbruikerseenheid en die klokkespel loop, te verberg, het ek gekies om D-Line mini-trunking (8mm x 16mm) te gebruik. Ek sou dit in die muur, onder die pleister, kon begrawe, net soos vir die klokdraad van die klokkespel tot by die stoep. Ek het egter gevind dat die gebruik van mini-trunking 'n uitstekende opsie is om klein kabels op vorige selfwerk te verberg, bv. klank kabels, en daarom is dit ideaal om die klokdraad langs die boonste rande van die muur bo die deur te verberg. Die rede waarom u nie die mini-trunking gebruik om al die klokdraad te verberg nie, is omdat die trunking om die rand van die mure onopsigtelik kan wees, maar dat die trunking in die middel van die muur meer opvallend is.
Die mini-trunking wat ek gebruik het, is wit en net minder as 1/3 duim hoog en byna 3/4 duim breed, maar dit is redelik klein (alhoewel u groter groottes kan kry). Dus teen die rand van 'n wit plafon, of onder 'n wit geverfde deurkosyn, is dit onopsigtelik. Dit is ook maklik en vinnig om dit vas te maak, vanweë die selfklevende rugkant wat bykans enigiets vashou, en die gom is so goed dat dit permanent vas is.
D-Line Mini Trunking
Deurklokkie lui met die klokdraad in die muur versteek en weggesteek in die D-Line mini-trunking wat diskreet langs die bokant van die muur loop
Nuwe verbruikerseenheid en meterkas
Rede vir die verkleining van die meterkas
Die meterkas is oorspronklik gebou om die elektriese en gasmeters te huisves, en omdat die gasmeter so groot was, moes die meterkas redelik groot wees. Soveel so dat die onderkant van die kas ses sentimeter laer was as die bokant van die sitkamerdeur.
Sowat tien jaar gelede het die gasonderneming die meter na die buitemuur van die huis verskuif; wat dan baie leë spasie in die kas gelos het. Met die gasmeter uit die pad het dit dus genoeg ruimte gelaat om die kas te verklein sodat die basis hoër as die bokant van die sitkamerdeur sou wees.
Redes vir die vervanging van die verbruikerseenheid
Ons het deur die jare heen baie ekstra bedrading by bestaande stroombane gevoeg deur dit uit te brei om krag aan die buitekant te voorsien vir hoofleiding, beligting en krag na die tuinhuise, plus addisionele hoofkrag en beligting vir die onlangs geboude serre. Daarom sou ek 'n groter een met meer versekeringe kon vervang om die verbruikerseenheid te vervang, sodat ek afsonderlike stroombane vir al die bykomende bedrading kon skep en 'n lont aan elke nuwe stroombaan kon toeken.
Ons verbruikerseenheid was ook so oud dat dit nie deur 'n RCD-stroomonderbrekers beskerm is nie. Daarom sal versmeltings in ons ou verbruikerseenheid slegs ontketen as u die stroombaan oorlaai. Terwyl RCD's (wat standaard is in moderne verbruikers-eenhede) 'n verskeidenheid elektriese foute in die stroombane opspoor en die kragbron outomaties afskakel, wat dit alles veiliger maak.
Daarom, vir ekstra veiligheid, en omdat ek die bestaande addisionele bedrading van die hoofleiding, bv. buite krag en serre en om hul eie stroombane te gee (beskerm deur hul eie lont), het ek besluit om ons ou verbruikerseenheid te vervang deur 'n moderne eenheid wat aan die huidige Britse regulasies voldoen.
Vir ekstra veerkragtigheid het ek ook besluit om 'n aparte (kleiner) verbruikerseenheid met sy eie RCD-stroomonderbreker by te voeg vir buitelys en krag, en werp bv. in die geval van 'n elektriese fout buite, sal dit nie die kragtoevoer in die huis beïnvloed nie.
Oorsig van RCD's
In 'n ideale wêreld sou daar een RCD per lont wees, maar RCD's is steeds baie duur. Daarom is dit volgens die huidige Britse regulasies standaard om net twee RCD-stroomonderbrekers in die verbruikerseenheid te hê; met elkeen wat die helfte van die lontjies beskerm.
Die nadeel van net twee RCD's is dat in die geval van een struikelblok, as gevolg van 'n elektriese fout op een van die stroombane, al die stroombane wat deur die RCD bedek is, ontkoppel; die helfte van die krag na die huis verloor. Om dit te versag, is dit tradisioneel dat die stroombane tussen die RCD's verdeel word, sodat in geval van een van die RCD's die helfte van die krag op elke verdieping verlore gaan. Een RCD-stroomonderbreker word byvoorbeeld in die lont vir die boonste hoof- en benede-beligtingskabel toegedraai, terwyl die ander RCD-stroomonderbreker in die lont vir die onder- en boonste beligtingskring bedraad word.
UK Elektriese kragvoorsiening en stroombane
Die kragtoevoer (in eenvoudige terme):
Die krag wat die eiendom binnedring, is 415V, beskerm deur 'n 100Amp-lont.
Dit word in 'n elektriese meter gevoer en daarna op
Die verbruikerseenheid (sekeringskas) by 230 volt (50 Hertz) wisselstroom (wisselstroom). Daarteenoor is die huishoudelike kragtoevoer in die VSA 120v (60 Hertz).
Tipiese stroombane in die verbruikerseenheid sluit in, maar nie eksklusief nie:
Onderste ring Belangrikste: 32 ampère lont, maksimum lading van 7,3 kW
Onderste verligtingskring: 6 ampère lont, maksimum lading van 1,2 kW
Boonste hoofring: 32 ampère lont, maksimum lading van 7,3 kW
Bo verligtingskring: 6 ampère lont, maksimum lading van 1,2 kW
Kookkring: 32 ampère lont, 7,3 kW maksimum lading
Elektriese stortstroombaan: 40 ampère lont, maksimum lading van 9,2 kW
Buiten elektrisiteit: 16 ampère lont, 3,6 kW maksimum lading
Vir verdere beskerming, is elke huishoudelike toestel wat in die hoofleiding aangeslote is, sy eie aparte lont by die prop aangebring, byvoorbeeld: -
Items met 'n verwarmingselement, soos wasmasjiene, skottelgoedwasser en elektriese ketels, het 'n 13Amp-lont in die prop wat 'n maksimum vrag van 3 kW bied.
Ander items soos 'n rekenaar of TV, ens., Het 'n 5Amp-lont in die prop wat 'n maksimum lading van 1,1 kW gee, en
'N Lamp of ander klein verbruiksartikels sal 'n 3Amp-lont in die prop hê, wat net minder as 700 watt maksimum lading lewer.
Vir Amerikaners, wat miskien nie vertroud is met Britse stroombane nie, is die hoofleiding 'n kabelkring waar die lewendige draad van die lont na die hele grond of boonste verdieping van die huis gaan en dan weer by die lont aansluit. Aangesien die stroombaan 'n deurlopende lus is, trek dit voordeel uit wisselstroomrigting 50 keer per sekonde (50 Hertz); wat beteken dat die kabel twee keer die lading kan neem sonder om oorverhit te word. Met 'n hoofring word voetstukke op enige gemaklike punt by die lus gevoeg, en daar is geen beperking op die aantal voetstukke wat bygevoeg kan word nie; die enigste beperking is die maksimum lading van 7,3 kW wat op een slag gebruik word.
Die hermodellering van die meterkas
Vanweë die grootte van die ou gasmeter was die onderkant van die oorspronklike meterkas ses sentimeter onder die bokant van die sitkamerdeur. Dit was nie vir ons 'n probleem nie, want ons is nie baie lank nie, maar dit was 'n gevaar vir almal langer as 6 voet.
Aangesien die ou gasmeter voorheen verwyder is (en buite verskuif is), het ek besluit dat dit tyd is om die ou meterkas te demonteer en 'n nuwe kleiner een te bou wat nie in die woonbuurt inbreuk maak nie. kamerdeur.
In die ontwerp en bou van die nuwe meterkas, eerder as om nuwe hout te koop, het ek besluit om:
Herwin hout van die deure van die lamellen wat oorspronklik op die toilet aan die bokant van die trap aangebring is; wat ons vervang het met 'n konsertina-deur toe ons die huis gekoop het, en
Gebruik eikehoutvloerplanke, oorskiet van toe ek eikehoutvloere by die boonste verdieping gevoeg het, om die basis van die kas te maak.
Nadat ek die nuwe kas aangebring het, het ek die deure met drie lae Ronseal Rosewood-gekleurde houtvlek opgemaak.
Gerenoveerde meterkas (voor vars houtvlek toegedien word), met 'n nuwe gedeelte by die houtboks net onder die kas om die hoofkrag in die huis te verberg en te beskerm
Verbou: finale fase
Projek wat die make-up beplan
Nadat die deurklokkie weer bedraad is en die elektriese meterkas verander is, is die landingsmure van die onderkant nodig om op te knap.
Daarom was dit tyd om 'n gedetailleerde lys te maak van alles wat u moes doen, en die volgorde waarin u dit moes doen. Hieronder is 'n oorsigplan van die take wat ek geïdentifiseer het as deel van hierdie finale fase van die make-up: -
Plaas die vloerlys onder
Verander die houtboks vir die kragbron en die hoofsekering
Verwydering van toebehore en toebehore
Maak die telefoonkabel skoon met die D-Link-minikas aan die deurkosyn van die sitkamer
Skuur en vernis die leuningstang
Gipsherstelwerk en die voorbereiding van die mure rondom die meterkas en stoepdeur
Hang die voeringpapier en behang ondertoe
Verf en versier bv. emulsie- en glansverf, houtvlek en houtpolitoer
Vernis die trappe weer
Vervang die tweerigtingligskakelaar onder
Vervang die toebehore en toebehore
Die vervanging van die vloerlys van die onderste verdieping
Toe ek die vloer bo met eikehoutvloerplanke vervang, het ek die vloerlys terselfdertyd vervang. Die onderste verdieping was egter 'n ongeluk van ou vloerlyste wat nie herstel kon word nie.
Sommige van die ou vloerlyste was 'n bietjie meer as 2 sentimeter hoog, waarvan die helfte weggesteek was deur die drywende eikehoutvloer (wat oor die oorspronklike dennevloerplanke gelê is). Buiten die feit dat die vloerlys deur die dekades heen en weer verskeie kere oorgeverf is, het dit amper verf geword en amper van die mure onderskei kon word.
Die vloerlys tussen die sitkamer en die deur van die stoep was 'n meer onlangse toevoeging en heel respektabel. Omdat die hoek van die muur afgerond was, was ek egter nie tevrede met die manier waarop die vloerplank op daardie stadium met 'n skerp regte hoek uitgesteek het nie.
Daarom het ek nie net besluit om al die vloerplanke op die onderste verdieping te vervang nie, maar ek het ook besluit om die hoekstrook af te rond vir die nuwe plint tussen die sitkamer- en stoepdeure om beter by die muurkromme te pas.
Verwydering van die ou vloerlys
Normaalweg is dit maklik om plintborde te verwyder; 'n paar koevoete en 'n hamer is al wat jy nodig het. Aangesien die eikehoutvloere na die vloerplanke gelê is, sodat die onderste duim van die vloerlys onder die vloervlak was, was dit egter onmoontlik om die vloerbedekking uit te prys.
Daarom het ek, na 'n bietjie oorweging, besluit om die vloerlyste op vloervlak te sny met behulp van my elektriese Sonicrafter-saag; en prys dan die boonste helfte van die vloerplanke op die konvensionele manier van die muur af met koevoete en hamer.
Ou vloerlys van die onderkant van die muur tussen woon- en stoepdeure verwyder; toon aan tot watter mate die hoek van die ou vloerplank uitgesteek het omdat die hoek van die muur so prominent afgerond is
Die muur inpak voordat die nuwe vloerlys aangebring word
Aangesien dit 'n 90 jaar oue baksteen gebou is met holte mure, soos so tipies vir sulke huise in die Verenigde Koninkryk is, is die gaping oor die holte tussen die binneste en buitenste baksteenmuur om die vensters en deure weinig meer as draad gaas en pleister.
Dit was dus geen wonderlike verrassing toe groot stukke van die pleister weggekom het toe die plint by die stoepdeur verwyder is nie.
Daarom het ek, voordat ek die nuwe vloerlys aangebring het, die gaping gevul met uitsitbare skuim wat ek teruggesny het nadat ek gedroog het.
Meet, sny en pas die nuwe plint aan
Nadat ek al die afmetings geneem het, sny ek al die stukke nuwe vloerlyste op maat; insluitend 'n gedeelte van die vloerlys om die hoek af te rond om die geboë muur van nader te volg. Om 'n meer afgeronde effek te kry, sny ek die twee reguit stukke reghoekig en die hoekgedeelte in 'n hoek van 45 grade aan beide kante.
Voordat ek al die stukke op hul plek aangebring het, het ek dit gelak met dieselfde vinnig droog eikehoutkleurige vloervernis wat vir die trap gebruik is.
Drie lae is nodig vir 'n goeie afwerking, maar aangesien die vernis 'n paar uur neem om tussen die lae af te droog, is dit 'n maklike taak wat u die dag voor die aanbring kan doen.
Daarom het ek die een dag al die stukke gelak en die volgende dag aangebring met 'geen spyker'-kleefmiddel. Die kleefmiddel is vinnig en maklik om te gebruik, en vir hierdie tipe toebehore is dit eers so goed asof dit spykers gebruik.
Die hoek van die vloerlys word versag met 'n ekstra uitsny om die kromme van die muur beter te volg
Makeover of the Mains Power-houtboks
Toe die huis in die dertigerjare gebou is, het die oorspronklike hoofkragtoevoer vanaf die straat deur die vloerplanke op die trapmuur by die sitkamerdeur opgekom. Toe die huis na die oorlog heeltemal herbedraad is, om aan die nuwe radikale elektriese regulasiestandaarde van 1947 te voldoen, is die hoofkrag met dieselfde toegangspunt na die huis gelei. Op 'n stadium daarna het 'n vorige eienaar die hoofkabel en die lont in die boks geboks.
Toe het die elektrisiteitsonderneming byna 20 jaar gelede die hooflening opgegradeer tot die nuutste standaarde. Ongelukkig is die nuwe 100Amp-hoofsekering wat hulle aangebring het, groter as die een, so dit steek voor in die boks uit.
Die boonste helfte van die boks is behang en geverf om by die dekor te pas, terwyl die onderste helfte in 'n wit glans geverf is.
Toe ek die meterkas kleiner gemaak het, moes ek die boonste helfte van die boks ook met ongeveer ses sentimeter uitbrei, wat, sodra dit behang en geverf is, in die res van die muur sou meng. Ek was egter nie gelukkig met die onderste helfte wat wit was nie, en ook nie met die groot gat in die voorpaneel om die uitstaande lont te akkommodeer nie.
Daarom het ek, na oorweging, besluit om die voorpaneel te vervang deur 'n stuk herwinde denne wat agter in my werkswinkel gestoor is. Terwyl ek die dennepaneel op maat sny, sny ek ook die opening om die uitstaande lont te akkommodeer; maak dit netjieser en kleiner as die oorspronklike, sodat dit meer esteties aangenaam sal wees. Die ander ontwerpfunksie wat ek gemaak het om die voorkoms van die voorpaneel te verbeter, was om 'n trekgat in die paneel te sny eerder as om die kasdeurknop op die oorspronklike voorpaneel weer in te pas. Die doel van die trekgat is dat dit gebruik kan word om die paneel uit te trek indien toegang tot die netsekering nodig is.
Vir die dekor van die voorpaneel, eerder as houtvlek of vernis, het ek besluit om die kleur op te bou met verskillende toepassings van Jacpol-antieke meubels-byewas-poetsmiddel om by die sitkamerdeur te pas.
Die voorpaneel van die houtboks is opgeknap en gepoleer met verskeie toepassings van Jacpol-antieke meubel-byewaspoetsmiddel.
Toebehore en toebehore
Voordat ek die mure voorberei het vir verf en versiering, het ek al die toebehore verwyder, insluitend:
sleutel netjiese rek en sleutelhaak op die onderste verdieping
Die twee plate op met die trappe en 'n groot foto op die boonste verdieping
Die netjies sleutel, vir sleutels wat gereeld gebruik word, is net onder die verligskakelaar van die stoep; en dit sou vervang word sodra al die versierings gedoen is.
Die sleutelhaak, wat vir die noodsleutels gebruik is, was net 'n koppiehaak aan die kant van die boks vir die hoofkragtoevoer. Toe die versierings meegeding is, het ek die bekerhaak vervang deur 'n meer sierlike haak.
Die vorige insittende het die boonste muur aan weerskante van die trap en die hoofmuur langs die toilet aangebring. Sedert ons intrek het ons hierdie ruimtes gebruik om prente en plae op te hang.
Alhoewel ons ou rookmelder nog steeds werk, het ek besluit om dit te vervang deur 'n nuutste een met bykomende veiligheidskenmerke; kies een wat deur die Britse brandweer aanbeveel word.
Sleutelsrak by die stoepdeur vir sleutels wat gereeld gebruik word
Toe die telefoonlyn oorspronklik geïnstalleer is, het die kabel van buite af in die hoek van die deurkosyn van die sitkamer langs die muur geloop en met gereelde tussenposes met kabelknipsels vasgesteek.
Elke keer as die deurraam weer geverf is, was dit onmoontlik om nie verf op die telefoonkabel te kry nie. So na dekades het soveel lae verf op en om die kabel opgebou dat dit net 'n slordige gemors lyk.
Daarom was die metode wat ek gebruik het om dit netjies te maak as deel van die makeover:
Steek die kabelknipsels versigtig los en verwyder dit met 'n skroewedraaier en tang
Sny dieselfde D-Link mini-trunking wat ek vir die klokdraad gebruik het
Skil die rugkant van die stam om die kleefstof bloot te lê
Plaas die mini-kofferbak agter die telefoonkabel
Druk die voorblad toe; sodat dit toegeklap het (die kabel versteek)
Druk die ministam styf oor die hele lengte van die deurkosyn om dit stewig vas te maak.
Vernis Houtbevlekte leuningstrein
Toe ons die huis gekoop het, was die spoorstaaf wit glans geverf, net soos die meeste hout in die huis.
Ons is nie lief vir wit glans nie, want dit verkleur dit na vyf jaar en lyk meer soos 'n magnolia eerder as 'n wit. Dit is interessant dat ek mense geken het wat hulle nie aan wit steur nie, maar om daardie rede hul huis magnolia verf.
Ons voorkeur is natuurlik bv. om die hout te sien eerder as om dit weg te steek. Die voordele hiervan is dat dit nie net meer na ons smaak is nie, maar dat dit ook minder onderhoud benodig, want geverfde hout moet elke vyf jaar oorgeverf word om dit goed te laat lyk, terwyl gelakte of gekleurde hout dekades lank goed sal bly.
Daarom, toe ek die trappe vir die eerste keer opgeknap het, het ek die balustrade teruggeneem na die kaal hout en dit met 'n teakhoutvlek bevlek. Aangesien die leunings egter voortdurend gebruik word, het daar op verskillende plekke 'n laag vuil op verskillende plekke opgebou; veral aan die onderkant van die trap.
Daarom, nadat ek al die vuilgoed skoongemaak het en die leuning liggies afgeskuur het, eerder as om dit 'n vars laag houtvlek te gee, het ek besluit om drie lae vloervernis aan te wend. Aangesien dit nou vernis is, sal dit in die toekoms makliker wees om skoon te hou met net 'n eenvoudige vee van 'n seperige klam lap.
Berei die mure voor vir verf
Die landing onder moes herstel word as gevolg van letsels wat aan die mure oorgebly het om die meterkas te verklein en die deurklokkie en deurklokkie weer te bedraad. Dit was nie 'n geval van net oorverf nie, want die landing na benede moes ook behang word as gevolg van die skade wat aangerig is om die deurklokkie weer te bedraad. Alhoewel die anaglypta-muurpapier oorspronklik is van toe ons die huis gekoop het, was dit op die trappe en die boonste verdieping nog net so goed soos die dag waarop dit gehang is.
Daarom, eerder as om die hele trap en landings weer te plakpapier, was ek gretig om 'n wedstryd vir die muurpapier in die winkels of aanlyn te vind, sodat ek net die onderkant van die muurpapier kon plakpapier. Aangesien die Anaglypta-muurpapier ouer as 30 jaar was, was ek egter nie verbaas dat ek dit nie met enige verskaffers kon ooreenstem nie.
Op hierdie stadium het ek onthou dat die vorige inwoner 'n paar rolle muurpapier in die tuinhuisie gelos het. Destyds sit ek hulle net agter; buite sig, buite gedagtes. Daarom het ek vyf minute aan die agterkant van my werkswinkel (tuinhuisie) gekuier om die ou rolletjies uit te grawe om te sien of dit ooreenstem; en tot my vreugde het een van hulle gedoen.
Anaglypta is 'n verfwerk (reliëf) muurbedekking, en nadat ek 'n rol in my skuur gevind het wat ooreenstem met die landingspapier, kon ek die onderkant van die landing weer behang voordat ek die muurpapier op die trappe en landings verf.
Die volgorde om die landingsmure van die onderkant voor te berei om te verf:
Gebruik 'n muurpapierstoom en skraper om die mure terug te trek na die kaal pleister
Voer enige geringe herstelwerk uit
Skuur die nuwe pleister glad as dit droog is
Was die mure met 'n versierspons en warm water.
Die volgende dag hang die voeringspapier op en laat dit oornag droog word
Hang die muurpapier dan aan die onderkant van die onderkant, en sorg dat jy die patroon met die reliëf in lyn bring met die bestaande muurpapier op die trap.
Nadat die onderkant van die landing weer behang is, was ek gereed om te begin verf; die laaste groot fase van hierdie makeover.
Muur bo die stoepdeur voor behang
Die keuse van die regte kleurskema
Die vorige insittende het die mure met 'n dado-spoor verdeel en die onderste helfte met 'n rustieke pleisterafwerking gepleister.
Ons vorige kleurskema was wit bo die dado-spoor en 'n salmkleurige emulsie vir die onderste helfte. Hierdie keer wou ons egter 'n bietjie meer kleur hê; maar omdat ons bedag daarop is dat die enigste natuurlike beligting op die trap vanaf die toiletvenster aan die bokant en die stoepdeur aan die onderkant is, wil ons kleure hê wat baie lig sal weerspieël.
My eerste gevoel was dat 'n suurlemoengeel bokant die dado-spoor en 'n lemmetjiegroen baie lig sou weerkaats en esteties aangenaam sou wees. Om te sien hoe dit kan lyk, het my vrou 'n vierkant van elke kleur op die mure geskilder; maar dit het nie heeltemal gelyk nie. Daarom eksperimenteer sy met 'n reeks ligte kleure in verskillende skakerings totdat ons die kombinasie vind waarvan ons hou; wat 'n sonnige geel bokant die dado-spoor en 'n lemmetjiegroen onder was.
Die algemene reël is om van bo na onder te verf om die risiko dat verfdruppels word, te verminder en op vars geverfde areas onder te loop. Alhoewel deesdae die meeste verf nie drup nie, loop dit gewoonlik nie; mits u nie die verfkwas oorlaai of die verf te mildelik aanwend nie.
Die ander gids wat ek geneig is om te volg, is om verf te gebruik wat eers die langste neem om droog te word. Wat gewoonlik die glansverf is, kan dit 'n dag of twee neem om droog te word; in teenstelling met emulsies, houtvlekke en vernis wat dikwels binne 'n paar uur droog word.
Daarom het ek eers al die wit glans geverf, en terwyl ek droog was, het ek die plafon geverf. Sommige mense sal die houtwerk na kaal hout terugstrook as hulle weer glans verf. Ek doen dit slegs as dit nodig is, anders as die oppervlak goed en gesond en glad is, sal ek die oppervlak liggies skuur om 'n goeie sleutel te gee, dit skoon te vee met 'n wit gees om van al die stukkies ontslae te raak en dan (wanneer droog) dien 'n dun, egalige laag vars verf toe.
Nadat ek die plafon geverf het en sodra die glansverf droog was, verf ek al die mure bo die dado-spoor. Die volgende dag verf ek die onderste helfte van die mure en binne die drie geraamde areas om foto's op te hang
Die omlyste areas was die mooiste, veral die skerp hoeke in die hoeke, maar dit was nuttig om 'n skuins vensterborsel met 'n vaste hand en baie konsentrasie te gebruik.
Dit maak nie saak hoe versigtig jy is nie, verf beland altyd waar dit nie moet nie. Sodra al die skilderye voltooi was, het ek my tyd spandeer om alles noukeurig te ondersoek en dan vlekke aan te raak wat nie tot my bevrediging was nie.
Bo-landing na voltooiing van die make-up
Vernis die trappe
Nadat al die verfwerk gedoen is, het ek die trappe skoongemaak en gewas en drie vars lae eikehoutkleurige vernis aangebring; twee uur droog word tussen elke laag.
Sedert u die mat opgeneem en die trappe vernis het, was dit 'n briesie, bv. in plaas daarvan om die trap gereeld te stofsuig, is dit net wat u nou nodig het, net so af en toe.
Trappe is vernis nadat al die versiering voltooi is
Stylvolle ligskakelaar onder
Met al die versiering wat gedoen is, was die enigste werk wat oorbly:
Vervang die onderste wit plastiek-tweerigtingligskakelaar op die onderste verdieping na 'n meer stylvolle metaalbeslagbeslag
Bevestig al die toebehore en toebehore
Sit dan uiteindelik terug met 'n verfrissende koppie koffie en ontspan
Nuwe, stylvolle tweerigtingskakelaar om beide bo- en onderligte te bedien
© 2018 Arthur Russ
Arthur Russ (outeur) vanaf Engeland op 30 Maart 2018:
Ek stem volkome saam, want as ek nie op skool houtwerk geleer het nie, sou ek nie die basiese kennis gehad het om aan die gang te kom toe ek my eerste huis gehad het nie, en sou ek nooit die vertroue gekry het om self te doen nie en versiering.
Mary Norton vanaf Ontario, Kanada op 30 Maart 2018:
Die basiese kennis op skool is egter belangrik. Ons hou aan dat dit nie net die wetenskap is wat die intelligente kinders nodig het nie, maar ook praktiese vaardighede.
Dankie Mary vir u insette. Toe ek op skool was, het ek van 11 tot 13 jaar basiese vaardighede in hout- en metaalwerk geleer; wat my wel van 'n nuttige basiese kennis van hierdie vakke voorsien het. Ek stem dus saam dat die bevordering van die onderrig van basiese vaardighede soos hierdie op skool 'n uitstekende idee is.
Dit is duidelik dat ek op skool nie genoeg geleer het om vaardig te wees in houtwerk nie, en metaalwerk is nie my sterk punt nie; maar as ek die skoolbeginsels bestudeer het, het dit my die vertroue gegee, sodat ek, toe ek trou en my eerste huis koop, graag die vaardighede wil leer wat nodig is vir selfdoen, aanvanklik uit biblioteekboeke; die internet is deesdae baie makliker, vinniger en veelsydiger om na te verwys as ek nuwe vaardighede vir verskillende selfdoenprojekte wil leer.
Uit my ervaring is dit 'n goeie manier om kennis en ervaring op te bou om klein te begin en net eenvoudige take aan te pak; wat dan mettertyd in bytgrootte-trappe kan bygevoeg word, net soos boustene bv. voort te bou op u bestaande kennis en ervaring een stap op 'n slag.
Mary Norton vanaf Ontario, Kanada op 28 Maart 2018:
U is 'n meester hieroor. Ek wens ek het u vaardighede sodat ek sommige van hierdie dinge kan doen. Ons hou aan om die onderrig van handvaardighede of beroepsvaardighede weer in skole te bevorder, maar dit is tevergeefs. Ek veronderstel dat 'n mens dit uit jou handleiding kan leer, maar dit is nogal 'n leerkurwe vir sommige van ons met nie veel om aan te werk nie.
Kyk die video: STAIRCASE REMODEL TOUR. Stairwell Makeover Cost + DIY Stair Tread Replacement. Before u0026 After