'N Kykie in die Chinese nuwejaarsfees van Eddie Huang, afgesluit met Hennessy -melktee - Tradisionele resepte - 2022
'N Kykie in die Chinese nuwejaarsfees van Eddie Huang, afgesluit met Hennessy -melktee
Chinese Nuwejaar 2015 begin Donderdag 19 Februarie, wat beteken dat as u van plan is om te vier, al u regte feeste op Woensdag geskeduleer moet wees. As u nog nooit tevore gevier het nie, kyk hier na die interpretasie van 'n Chinese sjef.
Verlede week, 'n paar dae voor die begin van die jaar van die bok, het Baohaus -sjef Eddie Huang in samewerking met Hennessy 'n nuwejaarsviering aangebied, 'n etiket wat veral bekend sal wees vir almal wat sy of haar deel van die Chinese bygewoon het troues.
Huang se spyskaart vir die aand, 'n sesgang-verhouding wat saamgestel is in die klein kombuis van restaurant nr 7 in Brooklyn, bevat leeukop-hoendersop, kreefslaai van Hainan, miso-gebraaide chili-hoender en Szechuan-gebraaide swartknoffelhoender. As 'n tussenspel is die gaste getrakteer op 'n tradisionele leeuhoofdans wat tipies gereserveer is vir luidrugtige Chinatown -strate rondom Nuwejaar.
Die borg van die aand het seker gemaak dat elke glas vol Red Ram was, 'n skemerkelkie wat spesiaal vir die aand gemaak is. Eddie, wat in die verlede met Hennessy saamgewerk het, het selfs 'n Hennessy Privilege Milk Tea (saam met eiertertjies van Taipan Bakery in Chinatown) geskep wat hierdie skrywer eintlik melktee (swart tee versoet met kondensmelk) laat waardeer het.
Toe ons saam met Eddie gaan sit en praat oor sy liefde vir die vakansie, bring hy 'n vol bord gebraaide hoender oor en herinner aan sy vroeë rol in die kombuis.
'My ma het gewerk, sodat sy my op die pad huis toe gebel het, en ek het dinge reggemaak sodat sy net kon kook as sy by die huis kom. Ek was altyd die ma se voorbereidingskok. "
Hierdie rol het vinnig uitgebrei tot een van die huishulp.
'My ma het 'n hogedrukreiniger gekoop en die huis laat druk. Sy sou sien dat ander mense dienste kry, soos hierdie ou wat druk was of die man wat die swembad skoonmaak, en sy sou sê: 'Watter chemikalieë gebruik jy? Waar koop jy die masjiene? 'En sy sou sê:' Raai wat? U was nou besig om die huis te was en die swembad skoon te maak. ''
Ek bied baie dinge aan wat u nie sou dink dat kinders kan doen totdat ouers hulle dwing nie.
'Mulan het by die weermag aangesluit,' sê Eddie instemmend.
Aan Vars uit die boot, die ABC -sitkom geïnspireer deur Huang se gelyknamige memoires, het ons nog nie 'n jong Eddie gesien wat hierdie uitdagings die hoof bied nie. Die sjef het dit duidelik gemaak dat die ooreenkoms tussen die vertoning en die bronmateriaal daarvan steeds verskil. Is daar byvoorbeeld 'n episode van die program wat hierdie vakansie bevat - die belangrikste op die Chinese kalender?
'Ek weet nie of iets hiervan op die sitkom verskyn nie, want hulle doen nooit die regte ding op die program nie, maar op Vice gaan ons dit doen. U is tans op Vice. "
En laastens, wie in die familie van Huang is bekend daarvoor dat hy die vrygewigste gewer is van die belangrikste rooi koevert?
Cathy op La Miche Kabobgee -middagete binnenshuis
kat op La Miche Kabobgee -middagete binnenshuis
Cathy on Wa eet Okan-middagete (weer)
kat on Wa Dining Okan-middagete (weer)
Cathy op Charlie's Best Breads (weer)
Loren on Wa eet Okan-middagete (weer)
kat op Charlie's Best Breads (weer)
Cathy on Ramona Family Naturals Market- middagete
'N Kykie in Eddie Huang se Chinese nuwejaarsfees, afgerond met Hennessy -melktee - resepte
So, 28 Okt 2018 15:46:34 +0000
In Julie begin ek 'n voorafbestelveldtog vir my Sichuan Chili Crisp, die eerste 100% natuurlike Sichuan-chilisous wat op die mark gekom het. Dit het een van die voedselprojekte met die hoogste steun op Kickstarter geword, met meer as 1600 ondersteuners wat my in vier weke gehelp het om my finansieringsdoelwit met 350% te oorskry. Ek was uiteindelik gereed om die produksie te vergroot vir die souse wat ek uit my kombuis gemaak het.
As dit triomfantlik en glansryk klink, was dit alles behalwe. Ek het die grootste deel van my wakker ure in Augustus en September by 'n fabriek in die landelike Sichuan deurgebring, die produksie gekoördineer en die talle kwessies wat steeds opduik, opgelos. Kort voor lank was daar klein oorwinnings voordat nog 'n hindernis sou verskyn, wat my dreig om oor die rand van gesonde verstand te wankel.
Na 'n aangrypende reis word vier ton sous - 19000 potte - verpak en gepalletiseer, en op die punt om 'n houerskip aan te gaan op pad na die VSA. In die kort pouse wat ek het totdat hulle aankom en dit is tyd om te begin met die vervulling, het ek gedink ek sal deel van wat ek geleer het van die eerste keer dat ek souse op groot skaal vervaardig het
1. Niemand sal uitnemendheid van u produk eis nie, behalwe u.
Toe ek my formules vir die eerste keer na die fabriek se toetskombuise bring, het dit my verbaas hoe anders die resultate smaak as in vergelyking met my tuisgemaakte weergawe - al het ons nog klein hoeveelhede getoets en presies dieselfde metings gebruik.
Hierdie fabriek was bekend vir hul R & ampD -kundigheid, het streng bestanddeelstandaarde gehad en was beslis kop en skouers duurder as enige ander in die bedryf (lees my opstel oor Cleaver Quarterly vir verhale oor my vorige ongelukke in die vervaardiging in China), so ek het vertrou dat hulle die beste beskikbare bestanddele op die mark gebruik. Ek was verkeerd. Wat hulle gebruik, was goed genoeg, selfs beter as wat die meeste van hul kliënte geëis het. Maar ek het agtergekom dat dit die geurprofiel wat my sous laat opval het, wegneem en dat dit nie sou vlieg nie. Deur 'n lang en stadige eliminasieproses, het ek die bron van byna elke bestanddeel in die formule getoets en verander om beter te voldoen aan my eise van die produk diep umami, geur, glans, tekstuur en mondgevoel, alles sonder die toevoeging van natuurlike of kunsmatige geure en uittreksels.
Ek het baie weerstand gekry van die operasionele span by die fabriek wat nie hul bestaande prosesse wou verbeter nie en nuwe take by hul werkstroom wou voeg net vir my klein deel van die onderneming. Dit het ook my bestanddeelkoste aansienlik verhoog, maar nadat ek die resultate geproe het, het ek nie teruggekyk nie. Die smaakverskille is vir die meeste subtiel en waarskynlik ononderskeibaar, maar dit het die souse geneem van "o ja, dit is regtig goed", om * oë uit die voetstukke te bult * "wat is dit ?!" tipe goed. As dit reg is, weet jy net.
Sommige van die bestanddele wat ek verander het, sluit in:
Chili-verskaffer en versnit: ek het 'n verskaffer gevind wat hul gedroogde chili op 'n tradisionele manier met klippe maal, eerder as om 'n masjien te gebruik wat die glans, natuurlike olies en helderrooi kleur behou wat ek nodig gehad het om die sous te hê.
Sichuanpeper: die tipe wat die fabriek gebruik het, kom uit dieselfde streek as die Tribute -peper wat ek verkies het, maar nie die premium -soort wat ek normaalweg gebruik het nie. Daar is werklik geen vergelyking nie en ek moes opgradeer.
Giste swartbone: Ek het dit voorheen as vanselfsprekend aanvaar - hoe anders kan gegiste swartbone van mekaar verskil? Maar die antwoord is: baie. Die eerste boontjies wat hulle gebruik het, was droog, merkbaar onderontwikkel in fermentasie, en het nie die gatstamp en umami gehad waarvan ek gehou het nie. Ek het besef dat hierdie klein bestanddeel eintlik die mees smaakveranderende middel is wat die sous 'n invloed kan hê op sy lewensduur, terwyl dit voortgaan om die omgewing te verdiep en met tyd in te dring.
Daar was meer bestanddele, en ek sal dit met u deel as ons ooit eendag gaan sit en tee drink.
Ek het geweet dat hierdie aandrang die regte besluit was, want geen ander produk op die mark sou na hom smaak nie. Die weergawe wat ek sal stuur, is selfs beter as die oorspronklike wat ek twee jaar gelede in my kombuis voorberei het, wat my die pad gegee het, en dit alles die moeite werd maak.
2. Militante presisie neem af
Een van die redes waarom die fabriek so bestand was teen die verandering van hul verskaffers, was die baie streng proses vir die goedkeuring van bestanddele. Dit neem meer as twee weke om 'n enkele nuwe bestanddeel goed te keur, want die fabriek moet dit deur laboratoriumtoetse uitvoer en stapel dokumentasie van die verskaffer aanvra voordat hulle dit in hul produkte kan toelaat. Voedselveiligheidsvrees kom genoeg voor in China (en oral ter wille daarvan) om ekstra versigtigheid te regverdig, aangesien selfs gevestigde verskaffers soms bestanddele met onsuiwerhede gestuur het.
Omdat die Chinese wet bepaal dat 'n vervaardiger aanspreeklik gehou word vir enige probleem met die produk, selfs as die skuld by 'n derde party lê, sou my fabriek nie 'n risiko loop nie. Dit het beteken dat al my vervanging van bestanddele 'n konstante bron van hoofpyn vir my was, sowel as frustrasie vir my omdat ek nie kon verstaan ​​waarom hulle so traag was om my versoeke toe te pas nie. Uiteindelik het hul stadige en bestendige benadering vrugte afgewerp. Ek weet dat ons alles in ons vermoë gedoen het om moontlike risiko's uit die weg te ruim, en dat ons slegs werk met verskaffers wat dieselfde hoë standaarde het as waaraan ons voldoen.
Die etikette was nog 'n pynlike les vir my. Ek werk saam met 'n ontwerper wat ek al jare lank aanbid om my logo en handelsmerkidentiteit vir Fly By Jing te vorm, en voorheen in my vorige restaurant Baoism in Shanghai. Ek hou van die gewaagde kleure en opvallende hellingen in die etikette wat hy vir die souse ontwerp het, maar ek het vinnig agtergekom dat dit ongelooflik moeilik is om dit op die rekenaarskerm te laat lyk. Drukkers in China is nie so gesofistikeerd as wat sy ontwerpe vereis nie - baie weet nie wat 'n Pantone -staal is nie. En om die saak te vererger, het ek verlief geraak op seldsame neonkleure wat nie in standaard Pantone -boeke bestaan ​​nie. Gesprekke met drukkers het noodwendig oorgegaan van 'ons kan alles' na 'jammer, ons kan nie' daardie'. Ek dink ek het elke drukker in China in my soektog opgeroep, en elkeen het voorgestel om digitale drukwerk in plaas van offset te gebruik om 'n benadering van 90–95% te bereik van wat ek soek, in plaas daarvan om die tyd en moeite af te staan ​​om plate, kleur te skep pas by die presiese Pantone -staaltjies en voer toetse uit om die gradiënte glad te meng.
Na byna twee maande se rondloop in sirkels, vind ons 'n drukker in Hong Kong met die diepe kundigheid om die taak te voltooi. Die slegte nuus is dat kleurdruk van hoë gehalte duur is, en omdat hierdie drukker slegs in plat velle kon druk, moes die plakkers met die hand op elke bottel aangebring word in plaas van deur 'n masjien gevoer te word. Dit het ekstra koste bygedra tydens die bottelering - maar die tyd was besig om op te raak, so ek het die kol beetgekry en besluit om 'n ander oplossing vir die volgende lopie te vind. Die goeie nuus is dat die etikette pragtig lyk en basies onvervangbaar is - sterkte aan almal wat my handelsmerk probeer afskakel.
3. Sagte aanraking oor 'n harde elmboog
Vroeg was ek gelukkig om 'n bejaarde bestuurder, mnr. T, te ontmoet wat as die regterhand van die fabrieksbaas opgetree het. Hy het my missie begryp, my liefgehad en was my beskermengel gedurende hierdie hele proses om sous te maak. Sonder hom in my hoek, dink ek nie ek sou iets hiervan kon verwyder nie.
Die fabriek waarmee ek werk, groei so vinnig dat burokrasie en omslagtige prosesse die doeltreffendheid en tydigheid begin bedreig. Vanweë die ingewikkeldheid van wat ek gedoen het - splinternuwe produkte bekendstel, formulerings verander en na die VSA uitvoer, het ek na elke afdeling rondgeloop, van r & amp tot bedrywighede tot finansies en verkope. Soos my vroeë dae as handelsmerkbestuurder by P & ampG, moes ek al die departemente bymekaarmaak en mobiliseer om my missie te bereik, behalwe dat ek nou nie aan 'n miljard dollar -handelsmerk gewerk het waaraan almal betaal is om mee te help nie. Ek het dit gehaat om dinge nie in my eie hande te kon neem nie, veral as beloftes om projekte wat gereeld van dae tot weke is, gereeld af te lewer, en soms heeltemal leegloop.
Dit het gevoel asof ek tande trek, en ek het dit moeilik gevind om my frustrasie en ongeduld weg te steek. Meer as 'n paar keer moes meneer T my vertel dat my benadering ook te direk was ... 'Amerikaans', en dat dinge net nie in China werk nie. Hier word dinge geïmpliseer eerder as gesê, 'n onderhandeling is meer 'n dans, en soms het u hier en daar die hulp van 'n geskenk nodig. Nodeloos om te sê, Mnr T moes my uit meer as een gat grawe en sy eie sosiale kapitaal gebruik om my projek deur te help. Ek het besef dat ek op kort termyn frustrerend traag kan voel om my aan te pas by die behoeftes en beperkings van my medewerkers, maar dit sal my baie meer help as wat ek op my eie ooit sou kon doen.
4. Die menslike element van voedselvervaardiging
Toe ek aanvanklik daaraan dink om my souse op groot skaal te vervaardig, was die prentjie in my gedagtes van 'n goed geoliede lopende band, 'n oneindige slingerende vervoerband van glasflesse met die perfekte hoeveelheid chili crisp wat uit magiese tuitjies uitgegee word. Ek sou my rykdom verdien uit die miljoene potte en porsiesakkies wat ek met 'n hoed kon produseer.
Ek is onmiddellik weer terug na die werklikheid toe die fabriek vir my sê dat die potte of die enkelbakkies wat ek gedroom het, of dat die flesse in 'n masjien gevul kan word, nie moontlik is nie. Ek het nie verstaan ​​nie. Soveel souse en drankies is in die masjien gevul, en Heinz het pakkies vir een maal, so hoekom sou ek dit nie kon doen nie? Die antwoord: Sichuan Chili Crisp was te dik vir die klein tuitjies van al die masjiene en sou te maklik verstop.
Ek het aan alternatiewe gedink. Miskien kan ek die inhoud suiwer en 'n mengsel daarvan maak. Dit sal in die masjiene werk, maar die sous verloor al sy tekstuur, die knapperige stukkies, die diep umami -happies van gegiste swartbone. Die verspreiding van geure in elke hap sou af wees. Omtrent hierdie tyd het ek iemand ontmoet wat 'n draai gemaak het deur die eerbiedwaardige Laoganma -fabriek in Guizhou. Hy het my iets vertel wat my geskok het: nie net elke bottel Laoganma word met die hand gevul nie, elke bondel chili -sous word met die hand gebraai in gietyster -wokke in plaas van die standaard -trommels van vlekvrye staal om te voorkom dat die gefermenteerde swartbone breek.
Op daardie oomblik het ek besef waarom Laoganma so 'n sterk houvas op die mark het - geen ander onderneming in hul regte verstand sou belê in soveel onskaalbare mannekrag in die naam van produkintegriteit nie. Dit is moontlik dat die platteland van Guizhou die enigste plek in die wêreld is waar goedkoop arbeid en grond hierdie sakemodel moontlik maak, maar dit is die toewydingsvlak wat nodig is vir wêreldoorheersing.
As dit nodig was vir die OG -speler in die spel, was dit wat dit vir my sou verg. Ek het die voordeel dat ek my produkte in China kan vul, waar dit my baie minder sal kos as in die VSA. Tog was dit moeilik vir die 1 ounce enkelbedieningpakkies wat ek aangedring het om te vervaardig, en hulle kon nie alles wat ek bestel het betyds vul vir hierdie aflewering nie. Aan die einde van die dag is ek bly dat ek nie kwaliteit vir kwantiteit in gedrang gebring het nie. In 'n tyd waarin miskenning van die ervaring van voedsel die norm geword het en selfs gevier word-ek kyk na jou Soylent, en al die proteïenstawe met 'n sanderige tekstuur daar buite, is aandrang op die menslike element in voedselproduksie belangriker as ooit.
5. Daar is altyd 'n manier
Ek is ongeveer honderd keer tydens hierdie proses 'nee' gesê. Fabrieke het geweier om met my saam te werk. Daar is vir my gesê dat my proses nie kan afskaal nie, dat my souse nie gebottel kan word nie, dat my etikette nie gedruk kan word nie. Selfs die (baie betroubare) Amerikaanse vervullingsonderneming met wie ek skielik 'n ooreenkoms gesluit het en sonder verduideliking gesê het dat hulle nie meer my bestellings kon stuur nie, en ek het op die laaste nippertjie gesukkel om 'n nuwe vervullingsvennoot te vind. Elke keer as ek na die eerste plek teruggekeer het, het ek gevind dat daar 'n ander en beter manier was. Daar is geen padkaart na sukses as u op 'n pad loop wat nog nie voorheen getrap is nie. In my geval het die fabrieke nog nooit 'n produk soos myne gesien nie, veral nie 'n produk met hoë vereistes vir kwaliteit van die bestanddeel, vakmanskap en geen kunsmatige geure en preserveermiddels nie. Dit het meer as 'n jaar geneem om 'n fabriek te vind met wettige dokumente om na die VSA uit te voer, in plaas van net beloftes om via 'ondergrondse' kanale af te lewer. Maar as die visie duidelik is-om die eerste natuurlike reeks outentieke en baie lekker Chinese speserye na die Amerikaanse mark te bring en te bring-probeer u elke deur totdat u 'n bietjie nader lei.
]]> Wat ek geleer het van die maak van warm sous in 'n ou teehuis in Chengdu Culture, Jenny Gao
Di, 26 Junie 2018 18:01:55 +0000
Guanyinege Old Teahouse in die provinsie Pengzhen, net buite Chengdu, is 'n eeu oue teehuis wat blykbaar nie met die tyd verander het nie. Verbleikte muurskilderye van kunswerke en slagspreuke van die kulturele rewolusie versier die mure en bejaardes in die buurt kampeer met tabakpype en sluk koppies tee sonder sonsopkoms. Dit het onlangs gewild geraak by binnelandse toeriste, dus is dit die beste om die skare te klop soos die plaaslike bejaardes, en voor 07:00 aankom.
Sonlig stroom die kamer binne deur gapings in die houtstruktuur en 'n helderrooi loodglas-uitsny van 'n rooi ster op die dak, wat die rook van tabakspype en die koolstoof net reg tref. Ketels kookwater is altyd gereed om u koppie weer vol te maak sodra dit droog is. As u gelukkig is, gooi hulle dit selfs vir u uit 'n tradisionele teepot met lang tuit, waarna u regtig kan sien.
U verstaan ​​miskien niks wat om u gesê word nie, selfs iemand soos ek wat Seksuaans praat, kan dit moeilik vind om die hiper-plaaslike dialekte te kry, maar om net daar te sit, 'n koppie tee en 'n glimlag te deel, is dikwels genoeg om u die belangrikste te gee gevoel van verbondenheid met daardie oomblik in tyd en ruimte. Guanyinge Teahouse bestaan ​​al honderd jaar, maar daar is geen waarborg dat dit die volgende honderd sal haal nie. Elke keer as ek besoek, nader ek met spanning dat ek 'n leë struktuur kan vind, of erger nog niks.
Teahouses is alles in Chengdu, 'n stad van ontspanning en ontspanning. Hulle verteenwoordig die versameling van gemeenskappe en die episentrum van kultuur. Namate die stad na modernisering jaag, word dit soms onderpand. Ek hoop dat terwyl dit nog daar is, julle dit self kan beleef. Begeleide toere deur Chengdu is ook nog steeds beskikbaar as 'n beloning op my Kickstarter, net om te sê :)
PENGZHEN GUANYINGE OU TEEHUIS 彭镇 观音 阁老 茶馆
双流 区 彭镇 马 市 坝 街 近 交通 路三段
Shuangliu -distrik Mashibastraat naby Jiaotongweg, derde afdeling
Oop van 05:00 tot 17:00
]]> 'N Ou teehuis in Chengdu Sichuan Konyn slaai resepte Jing's Picks Jenny Gao
Vr, 22 Junie 2018 18:54:44 +0000
My grootouer se kombuis in Guanghan
Ek wou iets deel waaraan ek verlede maand in Chengdu gewerk het, met Gold Thread, 'n wonderlike nuwe video -platform oor Chinese kos en kultuur. Kyk op hul blad vir my storie en ander, insluitend 'n onderhoud met die Chinese (vroulike!) Regisseur van die nuwe Pixar -animasie -kort "Bao", 'n ode aan ons geliefde xiaolongbao.
Een van my vroegste kosherinneringe was om te eet rondom die etenstafel in my grootouers se kombuis in Guanghan, die klein dorpie buite Chengdu waar ek gebore is. Die gereg wat altyd vir my opgeval het, was hierdie 'rooi konyn'-slaai, 'n glinsterende mengsel van vermicelli, prei, liggies ingelegde seldery ('n kruising tussen seldery en blaarslaai) en met die hand gesnipperde konynvleis.
Soos ek in die video verduidelik, as gevolg van die warm en nat klimaat van Sichuan en sy vrugbare grasveld, is daar baie konyne in Sichuan, en mense eet graag sy lekker en maer vleis. As u in Chengdu was, het u waarskynlik die eindelose winkels gesien wat konynkop en gestoofde konynvleis verkoop, maar 'rooi konyn' 红 兔 is 'n hiper plaaslike spesialiteit uit Guanghan waarvan die meeste mense in Chengdu nog nooit eens gehoor het nie.
'Rooi konyn' word gemaak deur die vleis op te hang om te genees nadat dit in 'n mengsel van sy eie bloed en speserye (vandaar die naam) ingewryf is, en dan in 'n ryk en aromatiese sous gestoof word, wat 'n diep doordrenkte geur en veerkragtige tekstuur gee . U kan dit by spesialiteitsverkopers koop (dit is beslis nie iets wat u tuis probeer nie), en dit is wonderlik, net soos 'n koue voorgereg, of volgens die voorbereide metode van ons gesin.
Verkoper in Guanghan met rooi haas en ander vleis
Die resep: Rooikaanslaai
250 g Guanghan -rooihaasvleis (vervang met gekookte hoenderdy of bors, alhoewel dit 'n ander gereg word)
250 g seldery
50 g prei, slegs wit gedeelte
150 g dun vermicelli
koriander om te versier
3 eetlepels chili -olie (of Sichuan Chili Crisp)
dash gemaalde geroosterde Sichuan peper
1. Sny die haas in stukke van 3 cm lank, sny die konynvleis met die hand, dit verg geduld, tyd en deursettingsvermoë. Die stroke moet ongeveer die helfte van die grootte van jou pinkie wees.
2. Kap seldery in 3 duim lang stokkies, julienne. Besprinkel met 'n teelepel sout, laat dit vir ten minste 15 minute sweet en druk oortollige water uit. Moet liggies gesout en knapperig wees.
3. Sny prei in stukke van 3 duim en sny in lengte in dun skywe.
4. Kook warm water en laat vermicelli week tot sag, maar nog taai, dreineer.
5. Meng al die bestanddele in 'n mengbak, giet die slaaisous oor en pas na smaak. U kan meer chili -olie byvoeg, Sichuan -peper aanpas, afhangende van die varsheid en sterkte van u variëteit.
U wil 'n baie gebalanseerde pittige, hartige, suur, soet en gevoelloos smaak in u mond kry, saam met die rokerige kou van die haas, 'n lewendige knars van die seldery en die gladheid van die vermicelli. Die prei sny ook met 'n skop in die sterk geure.
Waar kan jy rooi haas kry? Natuurlik net in Guanghan. Ek probeer dit steeds in my tas smokkel, maar helaas, TSA wen altyd die stryd. U hoef dus net 'n draai te maak en dit self te probeer.
]]> Sichuan Rabbit Salade Saucy Business Jing's Picks Press Jenny Gao
Di, 19 Junie 2018 17:32:00 +0000
Ek het 'n opstel vir die Chinese Chinese tydskrif The Cleaver Quarterly geskryf oor my reis na die vervaardiging van Sichuan Chili Crisp in China. Dit was terapeuties om alles op papier neer te lê, maar ek kan nie voorgee dat ek nog nie van die ervaring ontslae geraak het nie. Betree die moerse onderwêreld van onaangename sousbase, rotweilers, liggaamsakke sjaloties en baijiu.
Die rugsak is groot genoeg vir die liggaam van 'n volwasse man. Dit bult met 'n gewig van honderd kilo sjalot, maar daar is 'n probleem. Dit is nie die sjalotjies wat ek bestel het nie, maar die ronde wat maklik terugskil om 'n pers vlesige vleis te onthul. Dit is 'n ander variëteit, met kleiner langwerpige gedeeltes wat stewig in 'n gloeilamp gegroepeer is, wat elke stuk in grootte wissel van 'n halwe pinkie tot 'n duim. Die kleur en selfs die smaak is dieselfde, maar hierdie sjalot dreig om my lewe te verwoes.
Klik hier om die res van die opstel te lees.
]]> Saucy Business Die verhouding Dokter Kultuur Jing's Picks Jenny Gao
Vr, 01 Junie 2018 05:59:57 +0000
Dit is 'n gaspos van my vriend en skrywer Philana Woo. Dit is die eerste van 'n tweeledige reeks oor my uitstappie na die vervaardiging in China om 'n heeltemal natuurlike Sichuan -chili -sous te vervaardig, wat ek op 4 Junie internasionaal bekendstel.
Gister het ek en Jenny 'n Didi per uur noordoos van die middestad van Chengdu geneem om 'n warm sousfabriek te besoek vir haar nuwe onderneming, Fly By Jing.
By die snelweg -kontrolepunt het die polisie gevra om ons ID's te sien. Toe hulle ons buitelandse paspoorte sien, vra hulle ons bestuurder waarheen ons op pad is. Hy het die Hotpot Cultural Institute geantwoord, wat ek gedink het slim was. Later het ek op Baidu -kaarte gekyk en besef dat die fabriek eintlik onder die naam bekend was.
Onderweg het ons verby 'n eienaardige samestelling gekom wat in 'n argitektoniese styl gebou is, wat ek graag 'Gothic Revival lite' noem: 'n duidelike toespeling op gesogte Europese instellings, deurdrenk met historiese betekenis, maar tog vrygestel van die datum. Hierdie styl was 'n gunsteling onder welgestelde Chinese en was geleë in 'n groen grasperk met 'n omheinde grasperk, geskep vir 'n geloofwaardige skoolkampus, al was dit 'n massiewe een.
Die bordjie het Sichuan Aviation Tourism College gelees en ons het dadelik 'n Hogwarts vir Chinese lugwaardinne voorgestel. Later sou Wikipedia ons in kennis stel dat die fasiliteit van 2,700 hektaar amptelik bekend staan ​​as die Civil Aviation Flight University of China, die wêreld se grootste vliegopleidingsinstituut, waaruit 90% kapteins van die burgerlike lugvaart en 50% lugverkeersleerders gegradueer het.
Sichuan Aviation Tourism College - ook Hogwarts vir Chinese vliegpersoneel
Soos gewoonlik deel ons Chinese bestuurder nie ons entoesiasme nie en was hy eerder daarop ingestel om die nou kronkelende bergpaaie wat na die vermeende fabriek lei, te navigeer. Ek sê veronderstel, want diep in die berge is dit nie wat 'n mens kan dink as jy aan 'n warm sousfabriek dink nie, selfs al is dit die Hotpot Cultural Institute. Dan weet ek eintlik nie wat ek my moet voorstel nie.
Na 'n paar gemiste draaie en oproepe vind ons dit uiteindelik, 'n beskeie groep geboue wat deur 'n metaalhek bewaak word, aan die einde van 'n opdraande oprit aan die kant van die berg. Ons het albei gewonder of ons op die regte plek is. Ons het albei ook geweet dat dit moontlik nie net 'n warm sousfabriek was nie, maar een wat meer as 1000 plaaslike en internasionale kliënte bedien, was immers China: die land van die beskeie, die tuiste van die onmoontlike.
Warm sous miljardêr, hier kom ons.
Mnr. Chen, die eienaar, kom ons groet. Hy is 'n aangename Chinese sakeman in die laat dertigs of vroeë veertigerjare (ons verneem later dat hy getroud is met 'n 14-jarige dogter). Jenny vind hom deur 'n reeks leidrade en besluit om hom op te soek nadat sy ontdek het dat een van sy jare lange kliënte uit haar voorvaderlike tuiste kom. Sy het gedink dit kan haar 'n paar broodnodige guanxi gee in 'n bedryf waar haar verbintenisse op sy beste swak is. Jenny se gesin kom uit die omgewing, maar hulle is akademici en het lank gelede na die buiteland geëmigreer. Hulle is moontlik mense wat chili eet, maar produksie was 'n heel ander storie.
Hy sien sy ander gaste, twee onbeskaamde mans (miskien souse), en begin met Jenny in die Sichuan -dialek praat, waarvan ek ongeveer 95%verstaan ​​het. Hy het ons vir 'n rondleiding deur die fabriek geneem en ons bevlekte pette met haarnette uit die vroue se kleedkamer oorhandig voordat ons ingestap het. Ek het gevra of ek my hare moet insit, maar dit het nie gelyk nie.
Ons stap by die volgende kamer in, wat swaar masjinerie bevat wat bestanddele vir warm sous kan kap, meng en kook. Daar was ongeveer drie werkers wat hul ding gedoen het. Die fabriek is klein, die kleinste wat Jenny gesien het. Na die toer, wat ongeveer tien minute geneem het, insluitend om ongeveer vyf in die middel van die kamer te wees, is ons terug na sy kantoor om logistiek te bespreek.
Middag lui 'n alarm en een vir een het 'n halfdosyn werkers ingestroom om hul kaart te slaan. Die atmosfeer was ontspanne, slaperig - soos baie van Chengdu, een van China se grootste stede wat bekend is vir sy rustige atmosfeer. Chengdu was chill chili vir die burokratiese Beijing en die blink Sjanghai.
Chen het aangebied om ons vir middagete in die stad te neem, 'n rit van vyftien minute terug deur die kronkelende bergpaaie. Ons sal in elk geval 'n hysbak nodig hê om 'n taxi na ons volgende bestemming te haal. Jenny stem in. Ons beland by 'n beroemde Sichuan -kettingrestaurant, die tipe wat toegerus is vir bankette. 'N Baba-viering van 100 dae vind plaas. Ons kan die entoesiastiese emsee oor die mikrofoon hoor terwyl ons by die parkeerterrein instap. Ons loop verby 'n Hello Kitty -agtergrond en in 'n kamer vol volwassenes wat aan tafels eet terwyl kinders rondhardloop. Die bediener lei ons boontoe, waar dit stiller is. Eers kry ons 'n kamer met 'n tafel met sitplek vir 15. Daar was 15 van alles, insluitend asbakke. Ons het pligsgetrou gaan sit en probeer om ons eweredig uitmekaar te maak.
Hierdie privaat eetkamers of baojian, is ontwerp om 'n gevoel van eksklusiwiteit te bied en word dus verkieslik vir sakete. Ten spyte daarvan dat hulle baie middagete en aandete deurgebring het baojiane, Bly ek vermaak deur die onvermydelike verskil tussen pomp en omstandigheid. In ons geval was ons drie byna vreemdelinge wat ons op die platteland ontmoet het, met sweet afgevee het met vooraf natgemaakte handdoeke, op die punt was om warm sous te gesels oor 'n heerlike maaltyd bedien op 'n reuse lui Susan terwyl 'n baba verjaar onder.
Dit was absurd, ongemaklik, en wat Chinese sakemiddae gewoonlik is. Al wat ons vermis het was moutai, die 80-bewys grappa-agtige graanalkohol wat gebruik word om enige geleentheid te vier, en veral besigheidstransaksies.
Chen het ons die spyskaart aangebied, maar ons stel hom uit; ons enigste versoek is om groentegeregte, aangesien dit moeiliker is om dit by die kliëntete te bekom, wat beteken dat dit vleisgeregte moet kry. Nadat ons 'n paar minute geneem het om van 'n iPad -spyskaart te bestel, het ons begin gesels. Ek het net begin stem toe iets my belangstelling prikkel.
Ek het gehoor Chen beskryf een van die vele ekstra dienste wat hy aan kliënte bied, waarvan sommige restaurante besit. Die omset van werknemers is hoog in die voedsel- en drankbedryf, en dieselfde geld in China, waar sulke werk geneig is om deur die ongeskoolde en onderbetaalde trekarbeiderbevolking beset te word. Benewens die vervaardiging van warm sous, tree Chen soms in as werwer, veral tydens groot vakansiedae wanneer werkers geneig is om op te hou of huis toe te gaan en nooit weer terug te keer nie.
Chen begin sy wenstrategie beskryf. Eintlik verdeel hy die personeel in spanne. Elke span dra 'n vaste bedrag by, dit wil sê 200 rmb. Die werkgewer pas by die bedrag en verdubbel die swembad. Spanne het dan 'n beperkte tyd om elkeen 'n nuwe huur te bekom. Suksesvolle spanne ontvang 'n beloning wat die som van die poel is, gedeel deur die aantal spanne. Spanne wat nie 'n nuwe huur kry nie, ontvang niks en verloor hul oorspronklike bydrae. Maar daar is nog 'n voordeel: om hul beloning in te los, is spanne verantwoordelik om te verseker dat hul huur minstens drie maande bly.
Die bloedende hart -liberale in my bevraagteken onmiddellik die etiek om die werwings- en behoudslas op bestaande werknemers te plaas. Wat as 'n span ondanks sy beste pogings nie 'n nuwe huur kan kry nie? Ek verstaan ​​aansporing, maar maak beswaar teen die ooreenstemmende boete. Chen het volgehou dat dit bloot 'n gamifikasie is om werknemers in aksie te neem. Hy lyk onbewus van die etiek van so 'n reëling. Ondanks die besef dat restaurante in China oorwegend onafhanklike, pseudo -regsbedrywighede is waarin menslike hulpbronne en regte van werknemers nie regtig iets is nie, kon ek my verontwaardiging steeds nie verberg nie.
Jenny het aangebied dat ons nie beswaar maak teen die beloning van die "spel" nie, maar eerder die straf. Chen het ons weer verseker dat sonder 'n straf, wat boonop nominaal is, mense nie sou inkom nie, so dit was eenvoudig 'n wen-wen-strategie. In sy oë het hy hulle gehelp om so te sê hulself te help. Boonop is daar geen beperking op hoeveel spanne die beloning sou inwin nie. Uit die oogpunt van die werkgewer was die strategie natuurlik geniaal: skep 'n selfonderhoudende werwings- en behoudsprogram wat deur werknemers self befonds word. Toe ek besef dat ons nie oog in oog sou sien nie en nie wou beledig nie, het ek besluit om die onderwerp te laat vaar.
Koue gestoofde beesvleis met chilievlokkies en rou knoffel
Die geregte begin aankom. Eerstens 'n koue gereg van gekookte, gekapte tendon -beesvleis bedien met plaaslike chili -vlokkies en knoffelskywe. Daarna gebraaide jamblare en 'n groot kleipot met vermicelli, sampioene, rissies en gerookte varkvleis.
Miskien besluit Chen dat ons 'n beter verhaal kan neem oor romanse en versoening teenoor uitbuiting van werknemers, en ons begin vertel van sy uitstappies in verhoudingsberading, ook onder sy kliëntedienste.
Een van sy kliënte, 'n egpaar met drie kinders, het aan chroniese huweliksprobleme gely. Alhoewel hulle mekaar steeds liefgehad het, het hulle voortdurend gekibbel en geen van die partye sou skuld erken nie. Die romanse was dood, die man het sake gehad en die vrou het bitter gekla dat sy nie gewaardeer word nie. Die daaglikse lewe het die beste van hulle geword en het 'n groot impak op die moraal van werknemers begin kry. Toe Chen hiervan te hore kom, het hy na sy kliënt gegaan en aangebied om die probleem binne sewe dae en ten koste van 30,000 rmb reg te stel. Ongelooflik, die kliënt het 300,000 rmb aangebied. Die grondslag vir die projek van Chen is dus gelê. Hy het in die geheim by die restaurant aangekom, sonder die vrou se medewete. Binne vyf dae het hy saam met almal voorberei en geoefen. Almal is die man en die hele personeel - want volgens Chen wou hulle ook hê dat hul base ook met mekaar versoen sou word.
Ons het skertsend gewonder of sy strategie was om 'n geldelike beloning toe te pas (befonds deur werknemers se salarisse) in ruil daarvoor om die egpaar te versoen. Hy het dit op sy vriendelike manier uitgelag en die gebeure wat die volgende middag afspeel, beskryf. Om 17:00 het hulle die restaurant gesluit, wat gemiddeld 2,000 rmb per nag verdien het. Wat is dit in vergelyking met 'n geredde huwelik? 'N Taxi is gestuur om die vrou van hul huis na die restaurant te bring, met die skyn dat sy 'n dokument moet onderteken, aangesien sy die mede-ondertekenaar van die huurkontrak is. Die taxibestuurder het 150 rmb betaal vir 'n rit wat normaalweg 30 rmb kos vir presiese aflaai. Toe die vrou by die restaurant aankom, stap sy op 'n rooi tapyt wat na die restaurantdeur lei. Die werknemers, afwisselend met blomme en kerse, het weerskante van die mat gestaan. Sy draai onmiddellik om te vertrek, maar die kajuit het reeds weggery, soos aangedui.
Op hierdie stadium vertel Chen ons dat hy vroeër die dag 'n sms -boodskap vir die man gestuur het om aan die vrou te stuur. Die kern van die boodskap was: Liefste vrou, ek is jammer oor my gedrag van laat. Hy spreek haar gewoonlik nie met so 'n teerheid aan nie. Die man het toe die opdrag gekry om sy foon weg te sit en die daaropvolgende boodskappe van sy vrou te ignoreer. Dit was bedoel om haar te versag vir wat kom.
Terug na die rooi tapyt begin musiek speel - 'n Chinese liefdesballade waarvan Chen die naam vergeet, maar steeds sing vir effek. Iets oor die pad vorentoe, hou vas en huil. Die vrou staan ​​sterk, haar gesigsuitdrukking agter 'n bril. Die man verskyn by die deur van die restaurant. Wat het hy gedra? Ek spring met skerp aandag in. N pak? Jeans? Sonder om 'n maat te slaan, antwoord Chen 'gemaklike drag'. So dan begin die man na haar toe, eers stadig, dan vinniger, en uiteindelik, hardloop hy op 'n knie. Een van die personeel gee hom 'n groot ruiker blomme. Hy begin met die voorlesing van 'n monoloog wat Chen voorberei het. Die monoloog weerspieël, soos die meeste van die opset, romantiese clichés in die Asiatiese poptradisie. Hy erken sy liefde vir die lankmoedige vrou wat hy nie werd is nie. Hy vra om verskoning vir sy oortreding en vra om vergifnis. Die volume styg-niemand word gespaar nie-almal, van die man tot die personeel en 'n paar lede van die 200 mense wat bymekaargekom het. Tans word die vrou se klipkoue uitdrukking aangrypend deur die afwaartse vloei van trane.
Pittige daikon en beesvleisbredie
Die laaste gereg kom, 'n stoofpot van daikon en beesvleis.
Ons kyk daarna, meer geïnteresseerd in die uitkoms van sy verhaal as die effens taai beesvleis. Na voltooiing van die monoloog, doen die personeel soos hulle geoefen het en stoot die paartjie saam sodat hulle mekaar omhels. Wat? Het jy hulle saamgedruk? Ja, hierdie dinge verg 'hulp', antwoord Chen weer, sonder om 'n maat te slaan. Maar die produksie is nog nie verby nie. Daarna wys Chen vir die egpaar twee video's wat hy voorberei het, die een wat die gevolge toon van 'n egskeiding wat skei, die ander van' n egpaar wat versoen. Laasgenoemde bevat die paartjie wat saam oud word, omring deur voorspoed en nageslag. Maar waar het jy hierdie video's gekry, vra ek? Ek stel baie belang in menslike sielkunde en verhoudings, verduidelik hy. Ek kan nie anders as om aan die kommersiële anti-dwelm-advertensie uit die 90's te dink nie: Dit is jou brein, dit is jou brein oor dwelms. Hierdie is u verhouding, dit is u verhouding na die egskeiding.
Hy het tot die gevolgtrekking gekom deur sy ervaring wat mense nodig het verander (场), wat vertaal word na konteks. Ek het by myself gedink: verander, soos in die regte musiek verander, soos in die regte beligting verander, soos in 'n rooi tapyt verander, soos in blomme verander, soos in 'n berouvolle man verander, soos in 200 mense wat kyk verander, soos by mense om u saam te druk.
Blykbaar gaan die paartjie steeds sterk.
Net toe ons gedink het dat hy ons nie verder kan beïndruk nie, vertel hy ons van nog 'n geval toe sy verhouding met dokters handig te pas kom. Hy het een keer 'n verrassings troue georkestreer. 'N Universiteitsvriend het toevallig 'n nuwe troubeplanningsonderneming besit. As 'n PR -stunt beplan hy die voorstel van sy vriend aan sy vriendin voor tientalle mense op 'n openbare plein. Die hele geleentheid het 'n huwelikseremonie behels wat onmiddellik daarna gevolg het. Hulle het die vrou se ouers, onderwysers van die platteland, saamgebring. Hy het vir hulle gesê dat hy haar vir een dag wil laat voel soos die mees spesiale vrou ter wêreld. Die ouers was dus teenwoordig, saam met ander vriende en familie.Sy het ja gesê (ons neem aan), en hulle het haar afgehaal om haar in 'n rok te kry en binne tien minute opgemaak. Die troubedryf floreer.
Ons het onder mekaar gewonder (in Engels), toe hy tyd gehad het om dae lank rond te reis, weke op 'n slag as 'n verhoudingsdokter.
Maar voordat ons te veel logistieke vrae kon vra, het hy ons begin vertel van die tyd toe sy suster sy vaardighede gebruik. Sy jonger suster besit drie ma- en babaprodukwinkels in die stad. Een jaar het die huur op al drie winkels met 20 tot 30 persent gestyg. Haar pogings om die styging te onderhandel, het misluk, en daarom het sy haar broer, die bekende verhoudingsdokter, om hulp gebel.
Hy het die uitdaging aanvaar, maar slegs een van die verhuurders, nie al drie nie. Eerstens het hulle die gesinsstruktuur van die verhuurder uitgevind. Ouers, vrou, kind - altesaam vyf mense. Daarna het hulle dae lank na Taobao gesoek om geskenke te koop wat geskik is vir elke familielid. Toe besoek hulle die gesin met al die geskenke. Nadat hy die premie afgelaai het, sê Chen dat hy die verhuurder dankbaar is vir die ondersteuning van sy suster se besigheid. As 'n gebaar van sy waardering, kom hy met geskenke. Hy begin elke geskenk aanbied. Hier is 'n voetwasbak wat ek gekoop het vir 1,200rmb tydens 'n sakereis in Hangzhou. (Dit was 80 rmb op Taobao, vertel hy ons met groot plesier.) Dit het baie medisinale voordele ...
Chen beklemtoon die sleutel, groot en baie. Hy het na die geskenke verwys. Blykbaar nadat die geskenk 'n rukkie aangehou het, het die verhuurder hom en sy suster eenkant toe getrek en daaroor onderhandel. Hy het ingestem om die huurkontrak met nog drie jaar te verleng sonder om die huur te verhoog.
Net toe ons dink dat hy al sy kaarte onthul het, begin hy ons vertel van die gebruik van die tempel en bid vir sy kliënte. Op hierdie stadium is ons baie moeg vir sy storievertelling, maar probeer ons bes om by te bly. Tydens die vakansie gaan hy na die tempel en koop spesiale aanbiedinge vir sy kliënte, en skryf hulle name en verskillende seëninge. Hy neem dan 'n foto en stuur dit vir hulle. U sien, mense gaan gewoonlik tempel toe om vir hulself te bid, maar as u vir 'n kliënt bid, is hulle ekstra beïndruk, het hy gesê.
Op hierdie stadium het Jenny en ek terselfdertyd ooreengekom dat hy 'n boek moet skryf oor al die maniere om met mense om te gaan.
Dit was natuurlik sy manier om sy kliëntediens te adverteer. (Hy het selfs aangebied om Jenny op te stel.)
Terwyl ons die restaurant verlaat, kry hy eers die motor. As hy optrek, dra hy 'n bril. Jenny en ek doen albei 'n dubbele poging asof hulle wil vra, is dit hy? Ons is oortuig dat hy anders gelyk het. Maar eintlik het hy die hele tyd 'n bril gedra. Dit was net dat hy anders was in ons oë as gevolg van die verhale wat hy vertel het.
Chen het ons afgelaai in 'n klein dorpie waar Jenny op soek was na 'n paar konyn geneesmiddels (genees konyn is 'n spesialiteit in hierdie dele). Anders as Chen, gee hulle ons nie regtig die tyd van die dag nie en Jenny kom tot die gevolgtrekking dat sy die volgende keer geskenke moet bring.
]]> The Relationship Doctor Jou Sichuan Food Primer Culture Jing's Picks Jenny Gao
'N Voorbereiding vir die Sichuan -kombuis het ek geskryf vir Anthony Bourdain's Parts Unknown -webwerf.
In China is Sichuan-kos bekend vir sy komplekse en gesofistikeerde kanon van smaak, maar baie daarvan het nog nooit na die Weste gekom nie, waar dit altyd bekend is vir slegs 'n paar geregte en hitte en speserye wat die gesig verdoof, wat dit ernstig onderskat die kookkuns.
Chengdu sit in die Sichuan-bekken, aan alle kante omring deur berge en die uitgestrekte Qinghai-Tibet-plato in die weste, wat dit so moeilik maak om te bereik dat die digter van die Tang-dinastie Li Bai dit beskryf het as 'moeiliker as die pad na hemel. " Maar die vrugbare vlaktes het baie op die reis gelok, en dinastiese omwentelinge die afgelope paar duisend jaar het deurlopende golwe immigrante na die provinsie getrek. Elke golf het sy eie kookkuns en kulturele gebruike meegebring, wat Sichuan -kos een van die oorspronklike fusion -kookkuns maak.
Sichuan was duisende jare lank bekend as "die land van oorvloed" (天府之国 tianfuzhiguo). Die warm, nat klimaat en vrugbare vlaktes het groot hoeveelhede landbou veroorsaak, wat in die derde eeu v.C. met die voltooiing van die massiewe en gesofistikeerde Dujiangyan -besproeiingsprojek, wat die krag van die vele riviere van Sichuan benut. Geleë langs die Silk Road en Tea Horse Road, belangrike handelsroetes na die Weste, het Sichuan ook baie invloede van buite in sy kultuur en kulinêre praktyke opgeneem, veral die aanvaarding van chilipepers uit Suid -Amerika en kooktegnieke uit die noordelike en oostelike dele van China .
Die liefde van speserye in Sichuan vir speserye kan toegeskryf word aan die bedompige klimaat in die streek. Volgens die beginsels van tradisionele Chinese medisyne veroorsaak vogtigheid 'n wanbalans in die liggaam en moet dit verdryf word deur voedsel te eet wat van nature "verhit" word. In die vroeë dae kom die hitte nie van rissies nie, maar van 'n kombinasie van gemmer, Sichuan -peper en koringbessies, die robynrooi vrugte van die cornus mas -plant. Hierdie aromate bevat die 辛辣 xin laof skerp speserygeur, wat deur Sichuan -sjefs gewaardeer word oor suiwer, vurige hitte. Eers in die 16de eeu het chili -pepers via maritieme handelsroetes in die kus van China aangekom, en eeue later is dit in Sichuan verbou. Die plaaslike bevolking het chilies aangeneem toe hulle hul perfekte harmonie met die aromatiese gevoelloosheid van Sichuan -peper ontdek het, en hulle het 'n integrale deel van die kombuis geword.
辣椒 Chili peper
荆条 Erjingtiao, die gewildste verskeidenheid chili in Sichuan, is bekend vir sy sagte speserye, maar intense geur. Dit oorweldig nie die smaak van 'n gereg nie, maar verhoog die gevoelens en maak die smaak wakker tot dieper geure. Die gebruike daarvan is uiteenlopend en vindingryk: drooggebraai in olie vir 'n geskroeide-chili-geur gegiste met fava-bone vir die beroemde in Sichuan doubanjiang gepekel om visgeurige sous gemaal te maak, gekombineer met geurmiddels om die doek vir die geurigste chili-olie te skep en gemeng met verskillende ander speserye om tientalle Sichuan-smaakprofiele te maak mala (pittig en gevoelloos) tot guaiwei (vreemde geur), 'n perfekte balans van soet, hartig, pittig, suur en verdoof.
味 Saamgestelde geure
Nie al die geurprofiele van die streek is pittig nie. Die sjefs van Sichuan is bekend daarvoor dat hulle 'n beperkte aantal bestanddele kombineer om ten minste 24 saamgestelde geure te vorm fu hy wei. Hiervan ken slegs ongeveer sewe die speserye wat bekend is vir die Sichuan -kombuis. Minder bekend, maar net so ikonies, 椒盐 味 型 jiaoyanweixing (sout -en -Sichuan -pepergeur) is 'n bedrieglik eenvoudige kombinasie van geroosterde gemaalde Sichuan -peper en sout, maar word vindingryk toegepas op alles, van gebraaide hoender tot varsgebakte botterkoekies. 'Lychee -geur' bevat geen lychees nie, maar kombineer soet en suur note in navolging van die vrugte en word op 'n hartige doek aangebring, soos gebraaide varkvleis oor rys. Wat al 24 geure verenig, is 'n komplekse 鲜 xian(umami) kwaliteit wat nie die natuurlike smaak van rou bestanddele oorskadu nie, maar die essensie daarvan fyn trek.
花椒 Sichuan peper
'N Ou Chinese spesery wat al duisende jare in Sichuan verbou word, huajiao (Sichuan-peper) is verantwoordelik vir die beroemde tong-tintelende gevoel van die kombuis. Sommige meen dat die gebruik daarvan in Sichuan -kookkuns die sintuie genoeg laat verdoof sodat 'n mens nog meer pepers kan eet. Huajiao is eintlik die saad van 'n boom in die sitrusfamilie en hou nie verband met die gewone peperkorrel nie. Daar is tientalle variëteite in China, maar die bekendste word verbou in die dorp Qingxi, langs die bergagtige Tea Horse Road, 'n ou handelsroete wat toegewy is aan die vervoer van tee en speserye van China na die Weste. Die klein dorpie produseer 'n variëteit genaamd 贡 椒 gongjiao (huldepeper), so gewaardeer vir sy vele medisinale en kulinêre gebruike dat dit as 'n huldeblyk aan die keiser aangebied is. Die delikate pitte word elke Augustus in klein hoeveelhede sorgvuldig met die hand geoes en verkoop amper onmiddellik. Heel gegooi in lang braise en bredies of gerooster en gemaal tot ikoniese disse soos mapo tofu en twee keer gekookte varkvleis, pas geoes gongjiao transformerend kan wees.
Geen bespreking oor kos in Sichuan kan die 苍蝇 馆子 (vliegrestaurant) ignoreer nie, 'n ikoniese toebehore van Chengdu wat die siel van die kook in Sichuan beliggaam het. Die naam word gegee aan gat-in-die-muur restaurante wat oud en vervalle is, maar so heerlik dat hulle steeds mense soos vlieë lok. Die voorvereistes vir 'n vliegrestaurant is 1. 'n onmoontlike ligging in stegies en om hoeke. 2. mure met jare se swart vet 3. geen advertensies of atmosfeer nie en die belangrikste, 5. ongelooflike geure. Elke restaurant het sy eie kenmerkende geregte wat deur geslagte heen oorgedra en geslyp is. Vliegrestaurante is 'n paar van die min plekke waar luukse motors langs ou fietse geparkeer staan ​​en waar almal vir 'n kort rukkie by dieselfde tafels neersak, rug en rug met hul bure druk, verenig in die strewe na 'n heerlike ete .
小吃 Straat happies
Selfs voor vliegrestaurante was daar verkopers wat smullekker en vindingryke versnaperinge in die bedrywige strate van Chengdu smous. Aan die einde van die 19de tot die vroeë 20ste eeu het die gedruis van die handel die lug gevul en ondernemende handelaars het die beroemde diverse straatkos van Sichuan gemaak: gestoomde broodjies, wontons, vars gemaakte tofu bedruip met chili-olie en piekels, handgemaakte noedels, en soveel ander, alles verkoop op mobiele karre of in mandjies, op bamboespale oor die skouer gehang. Baie in my ouers en grootouers se geslag onthou daardie dae as die goue era van straatkos. Die mededinging was hewig en uitnemendheid was nodig.
Die winde van verandering het deurgeslaan toe "kapitalistiese" verkopers tydens die Kulturele Revolusie van die straat af verdryf is en hul goedere uiteindelik verdwyn het. Talle van die meer bekende versnaperinge kan deesdae nog steeds in restaurante in staatsbesit gevind word, wat 'n voorsmakie van elke gereg in 'n vaste spyskaart bied, maar die geure is gewoonlik afskuwelik in vergelyking met hul vorige glorie. Daar is nog steeds lekker snackstalletjies, maar daar is net 'n behoefte om nog meer te vind.
'N Plek waarheen my ma as kind gegaan het, bedien steeds dieselfde dik, taai stringe 甜 水面tianshuimian (soetwaternoedel), gebad in 'n eliksir van chili-olie, soet soja, knoffel en sesampasta. 'N Houtkar sonder naam wat by 'n rooi baksteenmuur buite 'n laerskool geparkeer staan, bedien steeds dieselfde ligte en donsige eierpannekoek, genaamd 蛋 烘 糕 danhonggao, gevul met pittige gestoofde varkvleis en ingelegde radyse. 'N Stalletjie op 'n besige straathoek knie nog stukkies gemaalde varkvleis, gekruid met huajiao en sout, tot 'n skilferige, taai deeg, en die deeg word in 'n platbrood gedruk, genaamd 锅盔 guokui, wat dan op 'n rooster tot goudbruin gebraai word.
火锅 Warm pot
Warmpot is meer as net die gunstelinggereg van Sichuan, 'n manier van lewe. Inwoners eet ten minste een keer per week 'n warm pot. Of in restaurante of by die huis saam met familie en vriende, sit hulle om 'n borrelende sop vol chilipepers, varkvet en speserye. Die verskil tussen Sichuan -warmpot en weergawes uit ander dele van China is dat die geur in die pot is eerder as in die doopsous. Die sopbasis is 'n komplekse verskeidenheid geure wat gebaseer is op 'n basis van ryk beesvleis talg, gegiste fava-boontjiepasta en chili-olie, en tot 'n dosyn speserye en kruie wat ook ingegooi word. Die resultaat is 'n rooiwarm ketel van smaak vir die bereiding van 'n groot verskeidenheid bestanddele, met slegs sesamolie, rou knoffel en 'n besprenkeling MSG wat as 'n doopsous gebruik kan word.
Eetkoek is 'n sosiale geleentheid, en dit is 'n marathon eerder as 'n naelloop. Dit is nie ongewoon dat byeenkomste ure lank slap oor die pot wei nie, waarna die laaste oorblywende stukkies in die pot vreeslik pittig kan wees - tot hallusinasie. In die vroeë 20ste eeu het sommige restaurateurs, met die hoop om kliënte te laat terugkom vir meer, hierdie fisiese sensasies nog verder verhoog met die (nou onwettige) toevoeging van opium in die sous. In die afgelope jaar het innovasies in hotpot die neigings soos 麻辣烫 weerstaan malatang en 串串香 chuanchuanxiang, beide variasies van vleis en groente op bamboesstokkies gesny, gekook in pittige sous en gedoop in gemaalde chili en sesam. Die spies kan warm of in die somermaande al hoe gewilder bedien word, as koud, as 冷 锅 串串 lengguochuanchuan.
卤菜 Gestoofde vleis
'N Ander gereelde gesig op die strate van Sichuan is winkelsentrums met wye vensters, met karamelkleurige pluimvee wat aan die plafon hang en bakke met gestoofde aromatiese vleis, saam met binneste, tonge, ore en sterte. 'N noodsaaklike deel van die kulinêre leksikon, 卤菜 lucai is 'n steunpilaar van Sichuan -kookkuns in die huisstyl. Hulle dien as banket -middelpunte en as koue voorgeregte voor 'n maaltyd. Vleis word stadig gekook tot sag in 'n ryk en smaaklike sous wat met meer as 10 verskillende speserye gekruid is, insluitend kardemom, gedroogde gemmer, chili en tradisionele medisinale kruie. Die vleis word dan in skywe gesny en by kamertemperatuur bedien.
Ou winkels beweer dat die geheim van hul aromatiese sous jare lank die byvoeging en aanvulling van hul sopbasis is. 'N Kruising tussen die tradisie van lucai en hot pot het onlangs die 冒 菜 vervaardig maocai rage. Nou 'n gewilde straatkos, maocai bestaan ​​uit 'n keuse van vleis of groente, gekook in 'n sous vol aromate en medisinale kruie, dan geklee in 'n chilisous of gedoop in 'n mengsel van droë chili en speserye.
Gepekelde groente is noodsaaklik vir die kook van Sichuan, en saam met rys word dit waarskynlik die belangrikste deel van 'n maaltyd. Die trots van elke huishouding is die versameling 泡菜 坛子 daarvan paocaitanzi, handgemaakte erde -erns met 'n trog om die nek wat as 'n seël vir die deksel dien. Die donker omgewing bevorder die perfekte toestande vir lakto-fermentasie-groente wat uit die urnas kom, natuurlik knapperig en suur, met 'n duidelike geur met Sichuan-ryswyn, gemmer, kassia-bas, steranys, huajiao en chili.
Soos lushui sous, pekel pekel kan dekades oud wees, oorgedra deur die matriargs van die familie, elke generasie voeg sy eie handtekening by die geur. Verskillende krokke dien verskillende doeleindes, sommige hou 'ou piekels', soos die lang gegiste mosterdblare wat in die sous gebruik word vir 酸菜 鱼 suancaiyu (gepekelde groente vis). Ander word uitdruklik gebruik om piekels net oornag in die kruik te laat, sulke groente het 'n hoë waterinhoud, soos komkommers, seldery en klein radyse, wat hulle die naam 'stortpiekels' gee. Dit word gereeld gratis as 'n voorgereg bedien, en dit is nie ongewoon om 'n restaurant te beoordeel op grond van die kwaliteit van sy piekels of 'n huishouding op die netheid van die bak nie. Ondanks die eenvoudige bestanddele en die proses, is konsekwent perfekte piekels merkwaardig moeilik om te produseer. Sommige beweer dat slegs die water en die klimaat in Sichuan die regte omstandighede bied om ander te pluk, sê dat sommige mense se hande sleg is vir die vaartuig en dit elke keer sal bederf.
Soos baie ander in die voedselkultuur van Sichuan, is beits 'n kuns en tradisie wat standvastig bewaar, beskerm en gevier word. Soos die Chinese gesegde lui: 民以食为天 minyishiweitian, 'vir die mense is kos die hemel. "
]]> Jou Sichuan Food Primer Fly deur Jing en Sichuan Soul Food Press Jenny Gao
Di, 13 Feb 2018 02:18:25 +0000
Ek sit die ander week saam met Radii China om te gesels oor Sichuan -kos, Fly By Jing, en planne vir hierdie jaar (insluitend 'n verhuising na Chengdu). Klik op die skakel om meer te lees.
]]> Fly By Jing en Sichuan Soul Food Afskeid neem van The Kitchen God Culture Jing's Picks Jenny Gao
Wo, 08 Feb 2017 03:39:25 +0000
Die dag na Trump se inhuldiging was ek in Tokio besig met 'n bietjie navorsing oor kos op pad terug van my pop -up -ete in Niseko. 'N Amerikaanse vriendin van my, Elizabeth, wat 'n paar jaar terug daarheen verhuis het, het my genooi om saam met haar en 'n paar ander mense op 'n optog in Hibiya Park te gaan, een van die 676 susteroptogte wat oor die hele wêreld beplan is in samewerking met die Women's March in Washington. Ongeveer 650 van ons, meestal expats, het die stad op 'n respekvolle, stil en duidelik Japannese manier deurkruis in 'n netjiese dubbele lêer langs die pad. Later die aand keer ek terug na my Airbnb in Shibuya en kyk hoe Gloria Steinem verklaar dat "God in die besonderhede kan wees, maar die godin is in verbindings" terwyl die 19 -jarige Nina Donovan visuele woorde verwoeste harte en gedagtes. Ek het laat in die nag wakker gebly en was nie bereid om my moeg oë te sluit om nie 'n oomblik se geskiedenis te mis nie. Ek het aanhoudend gehuil. Dit het nooit beter gevoel om te huil nie. Ek het gedink aan China, vermis in die lys van 81 lande waar vreedsame optogte plaasgevind het. Niks soos hierdie kan natuurlik ooit hier plaasvind nie, ongeag die oorsaak. Maar sou 'n vrouemars selfs in China aanklank vind? In die afgelope paar dekades blyk dit dat die status van Chinese vroue in die samelewing met rasse skrede verbeter het. Vroue hier het hoër onderwysvlakke en salarisse as ooit tevore, en ondanks die beste pogings van propagandistiese organe om "oorblywende vroue", of enige enkele, presterende vrou ouer as 27 jaar, te stigmatiseer, hou ons vas en besluit om die huwelik te vertraag om in onsself te belê (krediet te danke aan topverkopers soos Joy Chen Moenie trou voor die ouderdom van 30 nie ). Maar kan dit werklik tel as 'n oorwinning vir vroue in 'n gevestigde patriargale stelsel?
Alle gedagtes oor politieke aktivisme het my brein verlaat sodra ek na Shanghai teruggekeer het. Dit was die begin van die Chinese Nuwejaar (wat begin met migrasies huiswaarts ongeveer middel Januarie en eers 11 Februarie eindig met die Lantern -fees), en daar was genoeg eet en drink. Dit is my gunsteling tyd om in Sjanghai te wees, die hele stad sluit, strate leeg en daar is heerlike rus en stilte vir 'n paar kort dae. Ek het my tyd bestee aan die beplanning van sakedoelwitte vir Fly by Jing in die nuwe jaar (meer hieroor later), en soms hele dae in die bed om te lees.
Een van die dinge waaroor ek nuuskierig was om te lees, was die evolusie van Chinese nuwejaars tradisies. Ek het grootgeword by my ouers buite China en sou slegs gedurende die somers by ons uitgebreide gesin in Chengdu gaan kuier as ek langer vakansie gehou het. Ek het geen broers en susters gehad nie, alhoewel my ouers nie gebonde was aan die eenkindbeleid in die buiteland nie, en aangesien ons net drie was en ons mekaar die heeltyd gesien het, het ons nie uitgebreide CNY-tradisies of tradisies gehandhaaf nie vir die saak.Dit was dus eers in die middel van die twintigerjare nadat ek na Asië verhuis het en my eerste Chinese nuwejaar saam met my uitgebreide gesin deurgebring het, dat ek die omvang van my verliese besef het, maar ek het die afgelope paar jaar nie meer rooi sakgeld misgeloop nie.
Afgesien van die algemeen bekende tradisies om familie te besoek, gelukkige kos te eet (vis, ryskoeke, langdurige noedels, kluitjies, ens.), Die huis skoon te maak voor die nuwe jaar en vuurkoekies aan te steek om ongeluk te voorkom, is daar 'n paar minder bekende tradisies wat nog steeds op die platteland van China te vinde is, maar minder en minder algemeen voorkom in stedelike sentra soos Sjanghai. Een hiervan is om meel te fermenteer, of om 'n suurdeegvoorgereg op die 28ste van die 12de maanmaand te maak om die volgende dag genoeg broodjies te stoom ter voorbereiding van die nuwe jaar, omdat dit as ongelukkig beskou is om broodjies in die eerste vyf dae van die 1ste maand van die jaar. Wie stoom hul eie broodjies deesdae? Laat staan ​​nog, maak u eie voorgereg vir suurdeeg as u net 'n bietjie gis kan ingooi en dit 'n dag kan noem.
'N Ander interessante voedselverwante gewoonte was die gewoonte om op die 23ste van die 12de maanmaand offers te bring aan die Kitchen God, om hom na die Jade -keiser te stuur en hom dan weer te verwelkom op die vierde dag van die nuwe jaar. Ek was geïnteresseerd in 'n konyngat met wetenskaplike artikels oor die oorsprong en kennis van die Kitchen God, of Zhaoshen (God of the Stove). Die storie lui so:
Zhang Lang was getroud met 'n hardwerkende vrou met die naam Guo. As gevolg van haar harde werk, het sy plaas floreer, maar ten spyte hiervan was Zhang nie tevrede nie. Op 'n dag het hy 'n byvrou genaamd Lady Li huis toe gebring en sy vrou beveel om haar te bedien. Lady Li het Guo uiteindelik weggejaag sodat sy en Zhang in volmaakte geluk kon lewe. Mettertyd het die plaas afgeneem en die geluk van Zhang begin verdwyn. Lady Li het met 'n ander man weggehardloop. Zhang was arm, en het van huis tot huis gegaan om kos te vra, totdat hy op 'n dag ineengestort het en flou geword het van die honger. Toe hy daar kom, het hy in 'n kombuis gelê en 'n vrou het hom meegedeel dat 'n wonderlike vrou wat iemand sou help, hom hierheen gebring het. Hierdie wonderlike vrou stap by die kombuis in, en Zhang was verskrik toe hy sien dat dit sy voormalige vrou, Guo, was. In skaamte het hy probeer om 'n plek te vind om weg te steek, maar kon net die kombuisvuur vind, so spring daarin en sterf. In die hemel het die Jade -keiser, wat van die verhaal van Zhang gehoor het, uitgeroep dat omdat Zhang 'die moed gehad het om toe te gee dat hy verkeerd was', hy die Kombuisgod sou word. Sy nuwe taak sou wees om elke jaar by die keiser aan te meld en die name bekend te maak van diegene wat geluk verdien as gevolg van hul vrygewigheid en diegene wat slegte geluk verdien as gevolg van hul hebsug. (Opgevat deur Patricia Bjaaland Welch uit die gewilde roman van Amy Tan The Kitchen God's Wife)
Op die 23ste van die maanjaar, foto's van Zhaoshen, geklee in die gewaad van 'n burokraat en langs sy twee vroue sit, word verbrand om hom met die rook op sy hemelse reis op te stuur. Lekkergoed, taai rys en wyn word aangebied, terwyl sy lippe met heuning besmeer word om sy verslag aan die Jade -keiser te versoet. Vreemd genoeg mag vroue nie aan hierdie ritueel deelneem nie, lui 'n Chinese gesegde: "Mans aanbid nie die maan nie en vroue bid nie tot die stoofgod nie." Dit is opmerklik dat die stoofgod algemeen beskou word as die 'heerser' van die gesin, wat kan verklaar waarom vroue uitgesluit is. Dit is ook nie net 'n simboliese magswanbalans nie. Sedert die begin van die produktiewe era het sosiale arbeidsverdelings vroue stewig binne -in die haard en die huis geplaas, terwyl mans buite rondgedwaal het, wat die middelpunt van dominansie in produksie -aktiwiteit en dus die geslagslyn na die man verskuif het (ja, daar was 'n tyd toe China was 'n matriargale samelewing !) Op 'n basiese vlak is manlike voortplantingstrategieë meer effektief as hulle die reproduktiewe vermoëns van wyfies kan beheer, en omdat hulle fisies sterker is, slaag hulle dit gewoonlik daarin. Toe instellings vir eiendom ontwikkel het, het hierdie patrilineêre samelewings begin om georganiseer te word rondom die primêre funksie van die oordrag van eiendom van geslag tot geslag, dit wil sê van man na man.
Eintlik het dit eers in die Tang -dinastie geblyk dat vroue 'n effense heroplewing van regte het, aangesien meer eiendom aan vroue oorgedra is as ooit tevore in die Chinese geskiedenis, wat hulle 'n ongekende ekonomiese onafhanklikheid gegee het. Dit het egter aan die einde van die Song -dinastie skielik tot stilstand gekom toe 'n herlewing van Confucianisme gelei het tot 'n terugkeer na patriargale beginsels, waar volgens Mencius ''n vrou in haar jeug, haar man, ondergeskik moet wees aan haar vader op volwassenheid, en haar seun op ouderdom ". Dit is nie toevallig dat dit dieselfde tydperk is wat aanleiding gegee het tot die gruwelike praktyk van voetbinding nie, letterlik die bene in 'n vrou se voet breek en haar permanent tot binne beperk, wat u 'n selfopgelegde meganisme kan noem vir vroue om binne te oorleef 'n streng patriargale stelsel.
Maar voetbinding en slawerny van vroue is beslis iets van die verlede? Het China nie die grootste aantal selfgemaakte miljardêrsvroue ter wêreld nie? Dit is moontlik waar, maar volgens die bevindinge van Leta Hong Fincher In haar insiggewende boek "Leftover Women: The Resurgence of Gender Ongality In China" is dinge nie so rooskleurig soos dit lyk nie. Trouens, op gebiede van eiendomsbesit, 'n sterk aanduiding van die huweliksmagbalans, gaan dit dalk slegter met ons duisend jaar gelede. Sy noem 'n nasionale opname van 2010 wat deur die Vroue Federasie gedoen is, wat toon dat slegs een uit elke vyftien alleenstaande vroue in China 'n huis in hul eie naam besit, en 'n studie uit 2012 wat toon dat mans se name op die aktes van 80% van huwelikshuise was, terwyl slegs 30% van die vroue was, wat eintlik gesê het dat "Chinese vroue uitgesluit is van die grootste opeenhoping van rykdom in residensiële eiendomme in die geskiedenis, ter waarde van meer as $ 30 triljoen in 2013."
Wat het dit alles te doen met die Kitchen God? Dit is net 'n bietjie vermaaklik dat 'n man met twyfelagtige moraliteit wat in vlamme spring om uit sy eie skaamte te ontsnap, beloon sou word met goddelike status, die voorsitter van die huis was en die optrede van die inwoners van die polisie bewaak. Ironies genoeg, die persoon wat die meeste tyd in die huis deurbring, maar geen aanspraak daarop het nie, en wat hy vermoedelik regtig dophou, is die vrou. Die Kitchen God is skaars die laaste bastion van die Chinese patriargie en ons het nog 'n lang opmars wat voorlê, maar dit is 'n tradisie waaroor ek bly is in die verlede.
]]> Afskeid neem van The Kitchen God Fly By Jing & Timeout Food Persoonlikheid van die Jaar Kultuur Gewild Jenny Gao
Wo, 16 Nov 2016 01:57:24 +0000
Wo, 02 Nov 2016 07:00:38 +0000
Hello Wêreld. Dit was 'n minuut. 'N Koue front het 'n paar dae gelede, asof deur 'n skakelaar, deur Sjanghai getrek, en ons is nou stewig vasgevang in wat die koudste winter in jare is. Die winterslaap laat my reken op 'n indrukwekkende agterstand van plasings, so dit gaan.
Eerstens het ek nooit hierdie episode van Bizarre Foods wat ek in Maart met Andrew Zimmern verfilm het, ooit gedeel nie. Dit het in Junie op die Travel Channel verskyn, en ek dink dit is baie goed gedoen! Zimmern is die OG -persoonlikheid vir reis- en reistelevisie, met sy program Bizarre Foods wat nou al meer as 10 jaar duur. Die meeste van sy bemanningslede is sedert die eerste dag by hom, en die stywe spandinamika wys regtig op die stel en in die finale produk. Ek dink hy is een van die min egte persoonlikhede wat daar is, saam met mede -OG's Bourdain en Alton Brown, meer gelei deur die opwinding van ontdekking eerder as deur hul eie beroemdheid. Andrew was 'n vreugde om by te wees, so warm, innemend en geïnteresseerd. Hy was ook meer as 20 keer voor hierdie reis op sy eie in China, en hy het eindelose nuuskierigheid en respek vir hierdie land, wat ek waardeer het in vergelyking met ander "sjefs" en joernaliste wat ek teëgekom het, wat meer belangstel China plunder vir virale inhoud as om werklik hulde te bring aan sy rykdom.
Daar is 'n paar weergawes van die episode op Youtube, maar ek sal nie daarna skakel nie, aangesien dit steeds stukkend raak; ek hoop dat u een van hierdie weergawes kan vind of op Travel Channel kan sien!
Hier is 'n lys van plekke wat ons in en rondom Sjanghai besoek het:
Da Hu Chun 大 壶 春 89 Yunnan South Road (Near Jinling East Road) 云南 南路 89 号 , 近 金陵 东路 07: 30-20: 00 Daily
Ons moet in die kombuis gaan en probeer om shenjianbao (gebraaide sopkluitjies) by hierdie ou skool in te draai. Super atmosferies, lekker en goeie waarde om mee te begin.
Lan Xin 兰 心 餐厅 130 Jinxian Road (Near Maoming South Road) 进贤 路 130 号 , 近 茂名 南路 11: 00-14: 00 , 17: 00-22: 00 Daily
'N Klein eetplek in Sjanghai met 'n paar tafels. Soliede, indien nie 'n bietjie eentonig nie.
Suster Wang's Epic Private Kitchen 汪 姐 私房菜 88 Xianxia Road (naby Loushanguan Road) 路 路 88 太阳 太阳 广场 近 娄山关 路 路 Mobile : 13917020450 (vaste spyskaarte vanaf 600 RMB per persoon)
GLO DIE HIPE. Suster Wang is net so dom soos sy op die program verskyn. Hierdie self-geleerde kok en die hele baas beheer die nat mark en haar kombuis beter as die meeste professionele persone, wat Andrew daartoe lei om haar die vaardigste sjef wat hy ooit ontmoet het, aan te kondig. Haar Wechat -naam is Vodka. Ek berus my saak. Bel vroegtydig.
Shouning Street Food Road 寿宁 路 美食 街
Die eetplekke in hierdie straat is die hele dag oop, maar die beste tyd om te gaan is na donker. Baie kreefgewrigte, braai, en natuurlik slang.
Zhujiajiao Water Town 朱家角 水镇
Pragtige en historiese waterdorp ongeveer 40 minute se ry van die sentrum van Sjanghai af, lekker vir 'n daguitstappie, wonderlike straatkosstalletjies langs die hoofpad, 'n reis werd, selfs al is dit 'n bietjie toeristies.
Han Da Long 100 jaar oue piekelwinkel (涵 大 隆 酱园) 28 Dae Da Road (naby die toeristeboot) 朱家角 镇北 大街 287 号 (近 游船 下 客 码头)
Hierdie plek alleen is die reis werd, 'n miljoen verskillende soorte piekels en gegiste goedheid. U kan 'n voorbeeld neem voordat u koop, en vertrou my, u wil alles koop. Ek kry gewoonlik ingelegde bamboes, ingelegde jong gemmer, gegiste tofu en bewaarde mosterdblare.
]]> Bizarre voedsel in Sjanghai met Andrew Zimmern Chengdu - Yu Zhi Lan -restaurante Gewild Jenny Gao
Wo, 02 Sep 2015 10:33:00 +0000
Fuchsia Dunlop verdien baie eer omdat hy die enigste ernstige skrywer in die Weste was wat deur die jare voortdurend die Chinese sjefs beklee het, en met pragtig aanloklike prosa. Haar dekking van onder andere Yubo en Dai Jianjun was oënskynlik verantwoordelik daarvoor om hierdie sjefs in die wêreld te bring, en het gehelp om 'n nuwe golf van belangstelling in China se ryk kulinêre erfenis te veroorsaak. Haar nuutste verhaal in FT oor die opkomende sjef Lan Guijun in Chengdu is geen uitsondering nie. Ek is deurgaans beïndruk deur haar polsslag op die Chengdu -toneel en intimiteit met die belangrikste spelers, alhoewel sy in Londen gevestig is. Lan Guijun is 'n sjef wat al lank bekend is onder kulinêre liefhebbers in Chengdu, maar eers in die afgelope paar jaar sy huidige inkarnasie-ambassadeur van verfynde Chinese gastronomie geword het. Nadat hy in 'n lang sabbatsverlof van die toneel verdwyn het, gedurende watter tyd hy tradisionele kookkuns en die kuns van pottebakkery in Jingdezhen bestudeer het, keer hy terug met 'n missie: om lig te werp op die ingewikkeldhede van die Chinese kookkuns en dit te doen vlak van estetika en aanbieding op gelyke voet met die mees progressiewe kookkuns ter wêreld. Dit is tyd dat dit uitgespreek word.
Nadat ek haar artikel gelees het, is ek geïnspireer om 'n kaartjie na Chengdu te bespreek en die verskoning van 'n familiereünie te gebruik om na sy restaurant Yu Zhi Lan te gaan. Dit het nie 25 presiese kursusse teleurgestel nie en feitlik elkeen was op die punt. Die omgewing is in 'n stil boomryke straat in die middel van die stad, swart, ongemerkte deure lei na 'n intieme huis met vier kamers, waar verskeie opsies op die spyskaart beskikbaar is op grond van die prys. Ons het die voorgereg gekies teen 500 RMB per kop. 'N Enkele, perfekte vy begin die maaltyd en het vinnig oorgegaan tot 8 koue voorgeregte, gerangskik op 'n reeks porselein op maat. 'N Gedenkwaardige gereg met "goue draadnoedels", 'n gunsteling in die snackhuis in Chengdu, is na 'n volgende presisie geneem met eierselle-eierselle uit die vrye reeks, met die hand gesny tot duisend systrepe. Die maaltyd vorder met 'n fynheid wat ek assosieer met die kaiseki's van Kyoto, wat kenmerkend ingewikkelde geure uit Sichuan is, op 'n manier meer delikaat gemaak met die fokus op die "yuan wei" of die oorspronklike geur van die bestanddele en 'n merkbare gebrek aan bymiddels en kunsmatige geure. Aandag aan detail was uiters belangrik. Die laaste nagereg van "kristal mango jellie" was toegedraai in die geraamte van 'n blaar, so iriserend dat dit gloei.
Sien die Flickr -album vir al die foto's van hierdie ete.
Ek laat u hierby, die beste uitdrukking van Chinese kookkuns wat ek in 'n baie lang tyd gehoor het.
'Ek is nie fanaties oor egtheid nie,' sê hy. 'Ek kom uit Sichuan, so alles wat ek kook, is Sichuanese. Die uitvinding van vandag is in elk geval die 'tradisie' van môre. Ons Chinees moet ophou dreun oor ons 'vier groot uitvindings' en dit alles, en kyk na die buitewêreld. Ons moet nie ons wortels vergeet nie, natuurlik moet ons ons tradisies bewaar. Maar ons moet nie te konserwatief wees nie. Ek wil op 'n lewendige manier kook, nie soos 'n masjien nie.
Do, 28 Mei 2015 14:11:48 +0000
Wat is nie geskryf oor xiaolongbao, die nederige Sjanghai -sopkluitjie nie? Dit is 'n wonderlike ingenieurswol wat dun genoeg is om deurskynend te wees, gevou om gekruide varkvleis en uit sy nate bars met umami-ryk sop. Dit word verder versterk met 'n duik in swart asyn en bedek met dun stukkies gemmer. Dit word verteer deur die bokant van die dikste kant van die vel liggies op te lig en in 'n soplepel na u lippe te verhef, sodat mors nie tydens die gebruik voorkom nie. Ek woon in Sjanghai, die geboorteplek van xiaolongbao, en ek is bederf om in 'n mandjie te kan smul wanneer die begeerte opduik. En dit gebeur meer gereeld as wat ek wil erken. Inwoners glo dat 'n goeie xiaolongbao in die verhouding van vel, sop en vleis is. Hoe dunner die vel en meer sop en vleis, hoe beter. Maar die perfekte xiaolongbao is dikwels ontwykend, 'n produk van die flink hande van jong sjefs wat agter kombuisglas rol en vou, wat beïnvloed word deur die onmiddellikheid waarmee u dit na stoom verbruik, en miskien ook die hoeveelheid honger en afwagting wat daarby betrokke is. By die meeste ma- en popstalletjies in Sjanghai smaak twee mandjies nie presies dieselfde as gevolg van hierdie en ander veranderlikes nie. En hoewel dit nie noodwendig die beste is nie, is die plekke wat die konsekwentheid van smaak, geur en tekstuur onder die knie het, megakettings soos Din Tai Fung en Paradise Dynasty, en dit is hoe ons dit in hul suiwer vorm tot in Melbourne en Toronto.
Maar kan die integriteit van 'n xiaolongbao tot 'n wetenskap gedistilleer word? Dit is die vraag wat 'n vriend van my kosskrywer, Christopher St. Cavish, wou beantwoord. Hy wou die xiaolongbao ondersoek as 'n stel funksies wat teen mekaar geïndekseer kan word vir 'n suiwer objektiewe posisie van die beste xiaolongbao -restaurante in Sjanghai. Ek onthou nog toe hy my byna twee jaar gelede vir die eerste keer vertel het van sy idee om, in sy woorde, 'n "kwantitatiewe interpretasie van die omgangsnorme vir 'n goed gekonstrueerde soepkluitjie" te skep. Ek het gedink hy is mal. Nietemin, met 'n gereedskapstel van 'n remklauw, 'n digitale skaal en baie geduld en deursettingsvermoë, het hy daarin geslaag om die volgende jaar noukeurig/manies sy waarnemings van in totaal 52 restaurante op te neem en uiteindelik 'n pragtige gedrukte dokumentasie daarvan te lewer hiersaam met my vriend en voormalige kollega by padda, die talentvolle illustreerder Ailadi Cortelledi. Sedert sy publikasie bekendgestel is, het die projek virale geword, en hy het oral verskyn van Chinese nasionale televisie tot die status van Twitter Gold as Jonathan Gold "Sjanghai se freakiest dumpling geek" (baie geluk, Chris :))
'N Xiaolongbao is natuurlik nie net 'n kunswerk nie. Daar is ook 'n bietjie magie daarin. Dit is waar die huisresepte skitter, die kwaliteit van die deeg, die speserye van die vleis en aspic met enige variasie van sjokoladewyn, suiker, gemmer en sprietuie. Dit is waar subjektiwiteit inkom, en waarom 'n wetenskaplike ondersoek van xiaolongbao u net so ver kan neem.
Die volgende is, in geen spesifieke volgorde nie, 'n paar van die beste xiaolongbao -restaurante in Sjanghai, bepaal na meer as vier jaar van sinnelose gesukkel, ontelbare mandjies verbruik, geen wetenskaplike metings nie, en volledig gebaseer op my eie smaakvoorkeure. U sal sommige hiervan op my eerste lys onthou wat 'n paar jaar gelede gemaak is; daar is 'n paar nuwe toevoegings. Vir elk van my keuses het ek die posisie daarvan op die Xiaolongbao -indeks van Christopher St. Cavish en die ooreenstemmende datastel daarvan ingesluit.
Klas A -kluitjie op die Xiaolongbao -indeks met 'n telling van 13,86 | Ave -gewig: 23,5 g | Ave Sop 5.02g | Ave -vulsel 9.39g | Ave Skin 1.04mm
Eerstens, laat ons praat oor DTF, dit is 'n wêreldwye ketting, maar dit kan nie geklap word bloot vanweë die merkwaardige prestasie in standaardisering, doeltreffendheid en konsekwentheid nie. Dit is in 1972 gestig deur 'n man -en -vrou -span en het in die vroeë 90's op die wêreldwye toneel uitgebars toe dit die aandag trek van die Japannese warenhuis Takashimaya, wat dit gehelp het om standaardiseringspraktyke toe te pas en oor Japan uit te brei. Maar dit is regtig op die kaart geplaas deur die beroemde sjef en peetvader van die Chinese kos Ken Hom toe hy lofwaardige DTF geskryf het in 'n artikel vir NYTimes wat dit een van die 'top 10 restaurante ter wêreld' noem (!), 'N hype wat hulle het dit reggekry om tot vandag toe te ry. Later, met die ontwikkeling van 'n enorme sentrale kombuis in Taiwan en die standaardisering van die spyskaart, kon DTF selfs vinniger uitbrei na meer as vier dosyn restaurante in China, Japan, Hong Kong, Singapoer, Korea, Indonesië, Maleisië, Australië en die Verenigde State. As u buite Sjanghai woon, is dit waarskynlik die beste opsie om 'n goeie xiaolongbao te geniet. Die vel is dun, en elke bao het elke keer minstens 18 plooie. U kan 'n oorspronklike varkgeur kry, varkvleis met krab, garnale, ens. Die kombinasie van volledige standaardisering en 'n streng opleidingsprogram vir personeel verseker elke keer dieselfde heerlike hap.
Een mandjie met 8 varkvleis kos 58 RMB
Shanghai Center, 1/F, 1376 Nanjing Xi Lu, naby Xikang Lu Daagliks 10 tot 22 uur
Klas A -kluitjie op die Xiaolongbao -indeks met 'n telling van 15,63 | Ave -gewig: 26,97 g | Ave Sop 4.83g | Ave -vulsel 12,65 g | Ave Skin 1,12 mm
Paradys -dinastie Xiaolongbao
Ja, nog 'n groot ketting. Hierdie restaurantgroep het in Singapoer begin en het sedertdien uitgebrei na China, Maleisië, Indonesië, Japan en Hong Kong.Hierdie ouens bedien ook 'n voortdurend goeie xiaolongbao, maar die aantrekkingskrag hier is "die wêreld se eerste fusiebaos", met innoverende geure soos ginseng, kaas, krapriet, knoffel, loofah, Sichuan mala, foie gras en swart truffel. Ek het lank probeer om dit te probeer, en het gedink dat dit 'n bietjie te gek is, maar toe ek uiteindelik ter wille van navorsing ingee, vind ek dit baie lekker. Elke geur smaak duidelik soos dit moet, maar moenie die smaak van die werklike varkvleis oorweldig nie. Die vel is dun en is gekleur met wat volgens die restaurant natuurlike groentesappe is. Ek kon nie eers 'n gunsteling kies nie.
Een mandjie van 8 kos 58 RMB
6/F, IAPM Mall, 999 Huaihai Zhong Lu, naby Xiangyang Nan Lu Daagliks oop van 11 tot 22 uur
Klas A -kluitjie op die Xiaolongbao -indeks met 'n telling van 12.49 | Ave -gewig: 26,26 g | Ave -sop 5,78 g | Ave -vulsel 8.6g | Ave Skin 1,15 mm
Nou kry ons 'n paar meer 'plaaslike' restaurante, alhoewel dit nog steeds kettings in China is. Vir 'n agtergrond kan die xiaolongbao op 'n plaaslike basis afgebreek word, met Nanjing, Shanghai en Suzhou/Wuxi as die dominante style. Hulle is oorspronklik uitgevind in die naburige stad Nanxiang, en toeriste stroom steeds na plekke soos Nanxiang Xiaolong in die ou stad van Sjanghai vir 'n voorsmakie van die tradisionele weergawe met 'n dikker vel en minder sop. Daar is ook die Suzhou/Wuxi -styl met sy soeter vulling en groter kluitjie. Maar dit is die Nanjing -styl, 'n kleiner, amper deurskynende vel met minder vleis, wat volgens die stemme op die Chinese restaurantgraderingswebwerf Dianping die voorkeurstyl van moderne Sjanghai geword het. Van hierdie styl is Jia Jia die bekendste in Sjanghai, en het dit vervolmaak in sy delikate verpakking en goed gekruide vleis en sop. Die klomp mense wat daagliks by die Huanghe Road -lokasie in die ry staan, stem saam.
Een mandjie met 12 krapriet en varkvleis kos 27 RMB
Huangheweg 90, naby Fengyangweg Daagliks 6:30 tot 19:30
Klas A -kluitjie op die Xiaolongbao -indeks met 'n telling van 12,38 | Ave -gewig: 23,29 g | Ave Sop 3.86g | Ave -vulling 9.02g | Ave Skin 1.04mm
Ek het hierdie plek vier jaar gelede geprys en is steeds een van die beste. Van dieselfde eienaars as Jia Jia, hierdie een is beter omdat dit minder bekend is en dus minder gejaagd is. Die produk is amper presies dieselfde. Die oorspronklike ligging op 'n koue stuk Jianguo Lu met 'n wonderlike ou Shanghai -atmosfeer het uitstekend gevaar, met meer as 2000 stemme op Dianping wat 'n 8,5/10 smaak gee (geen maklike prestasie nie). Hulle het nou drie ekstra een oopgemaak, maar ek hou by die oorspronklike. My bestelling is altyd dieselfde, 'n mandjie met krabriet en xiaolongbao van varkvleis, 'n bakie noedels met ui -olie (een van die beste wat ek al gehad het) en 'n eierdruppelsop (redelik sag maar lekker om die ander geure mee te balanseer) ). Ondanks die feit dat die baos nie altyd na 'n miljoen dollar lyk nie (die meisies in die kombuis is nie so gestreep soos die meesters by DTF nie), is die geur altyd uitstekend.
Een mandjie met 12 gemengde geure: varkvleis, krapriet en eigeier vir 26 RMB
10 Jianguo Road, naby Zhaozhou Road Daagliks 6:30 tot 20:30
Nie gelys op die Xiaolongbao -indeks nie
Holy Cow hotpot en xiaolongbao
Hierdie een is miskien die interessantste nuweling op die toneel. Holy Cow is eintlik 'n warmpotrestaurant, 'n uitstekende een. Volledige bekendmaking: Anthony Zhao, die eienaar en sjef, is 'n persoonlike vriend en ek sou hom oral volg. Hy is 'n bekende persoon in die koshuis in Sjanghai en staan ​​agter 'n super suksesvolle restaurant in die styl van 'n Sjanghai-restaurant met die naam MiXiangYuan, en het onlangs die warm pot oopgemaak met vars beesvleis en organiese groente van sy eie plaas. Waar kom die xiaolongbao in, vra jy? Wel, hy het uitgevind (ek beweer dat ek xiaolongbao in 'n warm pot gedompel het, aangesien ek dit nog nooit anders gesien het nie). Die vel is 'n bietjie dikker as dit kook, eerder as stomend, en word deurdrenk met sy baie lekker sampioenbouillon, wat 'n ander dimensie aan die xiaolongbao gee. Sterk aanbeveel.
608 Xiaomuqiao Road, naby Zhongshan Nan Er Road (2de verdieping) Daagliks 11.00-23.30 uur
Klas A -kluitjie op die Xiaolongbao -indeks met 'n telling van 24,32 (hoogste op indeks) | Ave -gewig: 27,10 g | Ave -sop 5,08 g | Ave -vulsel 12,42 g | Ave Skin 0.72mm
U wonder waarskynlik hoe die top -puntemaker op die Xiaolongbao -indeks van St. Cavish teen die res staan. Met 'n enorme telling van 24,32 staan ​​dit ver voor sy naaste mededinger en lyk dit asof dit 'n onmiskenbare dun vel van gemiddeld 70 mm het wat 'n indrukwekkende hoeveelheid sop en vulsel inhou. Zun Ke Lai is ook 'n ketting met drie liggings in Sjanghai, maar hierdie een is die naaste aan die middestad in die Xujiahui binnenshuise stadion op lyn 1. Plaques wat in die restaurant vertoon word, dui daarop dat dit verskeie toekennings vir sy xiaolongbao gewen het, veral die krapriet- en varkvariëteit. Met my laaste besoek was hulle nie meer krap nie, so ek kon net die oorspronklike probeer, maar dit het nie teleurgestel nie. Dit was regtig die dunste vel wat ek nog ooit gesien het, en het opvallend goed gehou met sy swaar inhoud. Die sop en vulsel was ryk en vol smaak, nie die dun, sms-gelaaide tipe nie. Dit is indrukwekkend hoe goed dit was, aangesien die plek eintlik meer bekend is vir sy geel croaker -noedels. Ek sal daarvoor moet teruggaan.
Mandjie van 5 varkvleis vir 10 RMB
666 Tianyaoqiao Lu, in die Shanghai Indoor StadiumDaagliks 10:30 tot 22:00
Maar jy kan nie van xiaolongbao in Sjanghai praat sonder om te praat van sy neef, die shenjianbao, 'n taaier weergawe met 'n dik, broodagtige vel wat vlak gebraai is in 'n groot gietysterpan, wat 'n goue bros onderkant gee en eindig met 'n skeut sprietuie en sesamsaad. Dit is baie groter, met hope vark binne en word op dieselfde manier gevul met skroeiende sop, wat dit nog moeiliker maak om te eet as xiaolongbao. Soos gewoonlik, volg die protokol om eers 'n gaatjie daarin te byt terwyl u in 'n soplepel is, en dan hou ek daarvan om 'n bietjie asyn in en om die broodjie te gooi en stadig deur te kom. As u net een hap probeer probeer, het dit ernstige gevolge vir u tong, gesig en hemp.
Een van die beste plekke om dit te kry, is Xiao Yang Fried Dumplings, dit word beskou as die goue standaard van shenjianbao in die stad en het sedert die opening in 1994 so gewild geword dat dit sedertdien tot 55 plekke gegroei het. Die pienk bordjie is letterlik oral. Dit is ook merkwaardig konsekwent; die kluitjies is doeltreffend en gooi elke vyf minute tientalle kluitjies uit. Die lyne kan lank wees, veral op die Huanghe Road -ligging oorkant Jia Jia, maar dit beweeg vinnig en u kry altyd die baos vars uit die pan. Hulle het onlangs garnale shenjianbao bekendgestel, wat ook 'n goeie voorbeeld is, gevul met sappige garnale vleis en gevul met varkvleissappe. Soos met die xiaolongbao, geniet dit met 'n liberale skeut swart asyn.
Bestelling van 4 varkvleis vir 6 RMB en bestelling van 4 garnale vir 16 RMB
97 Huanghe Lu, naby Fengyang Lu (meer plekke) Daagliks, 6.30 tot 20.00
]]> Die beste Xiaolongbao in Sjanghai 5 beste dinge wat ek in Londen se restaurante geëet het Jenny Gao
Vr, 01 Mei 2015 08:33:00 +0000
Dit lyk asof ek die afgelope paar weke op voortdurende reis en kos was, ek is dankbaar vir u wat steeds op sosiale media met my verbind is, ondanks die stortvloed poste wat weinig meer doen as om woede en honger aan te wakker, waarskynlik terselfdertyd. Maar al die kilo's wat opgetel is, was nie verniet nie; hier is die vyf beste dinge wat ek in Londen vir u verwysing geneem het. Ek het 'n afskuwelike hoeveelheid geëet om dit te ontdek, so jy hoef dit nie te doen nie. Die dinge wat ek doen.
Eerstens: 1. The Trotter Nuggets by Bao London £ 4
Vark draf nuggets by Bao London
Bao is 'n nuwe restaurant in Soho wat begin het uit 'n pop -up -stalletjie (klink dit bekend?) Lekker broodjies in Taiwanese styl met kreatiewe geure soos panko -gekrummelde daikon, gemarineerde hoender met sojamelk en lamskouer. Ek het byna elkeen op die spyskaart probeer (lamskouer met koljandersous het die lekkerste geure), die broodjies blink beslis. Maar die sterre van die maaltyd was eintlik die kant van my, veral die vark -drafkoekies hierbo op die foto. Die raapblare met gesoute eier was ook wonderlik.
2. Dit is 'n soort bedrog, want dit is drie verskillende dinge op een plek. Die straatkoskultuur het soos niks anders in Londen begin nie, en dit is moeilik om al die nuwe pop -ups en markte in die stad by te hou. Street Feast is een van die grootste wat naweke in Dalston Yard opduik, en dit word Vrydagaande op die kieue gepak.
a) Die eerste item is die Bleeker Black, 'n kenmerkende burger in Bleekerstraat (ook 'n opgedaagde baksteen- en mortierplek wat deur 'n voormalige advokaat uit New York geopen is wat die sakewêreld verlaat het vir 'n koswa en 'n braaier- die droom is regtig) Die bestanddele is die beste hier; hulle gebruik slegs beesvleis van seldsame ras wat op weiding gevoer word van 'n klein plaas genaamd The Butchery in Bermondsey, waar dit 40-50 dae droog word, wat dit 'n intense vleis gee. geur. Die skopper is die laag bloedwors tussen twee patties, maar dit is nie sterk gegeur nie, maar jy verkies dit dalk so. Slaan 'n bietjie Amerikaanse kaas daarop, sit tussen 'n geroosterde sesambroodjie, en jy kry 'n sterk burger.
Bleeker Black Burger in Bleekerstraat, Dalston Yard
b) Terwyl jy daar is, kry 'n paar van hierdie naan-sliders van Rola Wala, kreatiewe Indiese-geïnspireerde en intens pittige toppings soos paneer, dal, Kashmiri-hoender-tikka en gebraaide varkvleis met granaatjie wat bo-op geroosterde naanbrood bedien word.
Naan -glyers by Rola Wala in Dalston Yard
c) MEER BURGERS. Na nog 'n paar pintjies by die vele kroeë in die tuin, is u weer honger, en die glyers van Slider Bar stel nie teleur nie. Ongelukkig was dit so donker en ek was op hierdie stadium so ywerig dat ek nie foto's van die glyers het nie, maar dit was die perfekte, vetterige metgesel om al die ambagsbier wat ek neergesit het, op te neem.
Skyfies en Tacos by Street Feast Dalston Yard
Alles op die mark beloop ongeveer £ 10, wat nie goedkoop is nie, maar lekker om saam met vriende te kuier en te deel. U kan die meeste van die ander heerlike kos hier oorslaan, maar staan ​​tou vir die vars gebakte donuts by You Donut!
3. Dit is vir niemand 'n geheim nie, maar ek moet dit nog steeds noem. Die Salt Beef Beigel (£ 3,50) by Beigel Bake op Brick Lane, vra ekstra mosterd.
Salt Beef Beigel by Brick Lane Beigel Bake
4. Quality Chop House was hierdie keer 'n groot ontdekking, te danke aan Foodie Hub TV dat ek my na Londen genooi het en hierdie plek bekendgestel het. Dit is 'n bekoorlike wynkroeg, eetkamer en slagterswinkel wat al sedert 1869 bestaan. Hulle eet Engelse kos reg, op 'n heeltemal onironiese manier. Dit is eintlik verwoestend hoe lekker die kos hier is. Neem byvoorbeeld hierdie gereg Confit Aartappels:
Konfyt aartappels by Quality Chop House
Soos 'n hartlike mille feuille -bederf, gaan hierdie aartappels deur 'n moeisame proses om so lekker aan die tafel te kom. Aartappels word eers in dun skyfies gesny, dan in eendvet gedompel en stadig gekook, 48 uur gedruk totdat die lae in mekaar smelt en dan 6 minute diep op 180 grade gebraai. En ook hierdie gereg, wat in die lente van die Engelse platteland geproe het:
Wilde sampioene, kantarelle, hoenderlewer, foie gras parfait met somertruffelskeer
5. By 'n ander instelling, St John Bread & amp Wine, het ek en 'n paar ander kosbloggers gaan sit vir die Foodie Hub TV Global -kospryse met optredes deur die kulinêre legendes Fergus Henderson, Nuno Mendes (Chiltern Firehouse) en ander. Met die meeste treffers en 'n paar gemis, was die gereg wat ek die meeste geniet het, hierdie eenvoudige voorgereg van vars geplukte radyse en setperke gedoop in aioli. Miskien is dit omdat ek in China woon, dat ek amper nooit groente proe wat so vars en so skoon is nie.
Vars radyse, endief, groente gedoop in aioli @ St John Bread & Wine
Die ander uitblinker was St John's gemmerbrood en gekruide roomys met botterskorsiesous. Die Engelse weet hoe om hul gemaklike nageregte te maak, en hierdie een is so lekker soos dit kan.
Gemmerbrood en Butterscotch -sous by St John Bread & Wine
'N Ander opmerklike plek was Honey & amp Co., 'n kafee wat deur 'n man en vrou bestuur word, wat 'n uitstekende ontbyt en 'n goeie middag uit die Midde-Ooste bedien. Ek het die shakshouka en worsbroodjie gehad, albei eenvoudig en goed.
Die idee van die reis was 'n gedwonge besoek aan Barshu in die Chinatown van Londen. Dit word aangewys as een van die beste Sichuan/Chinese restaurante in die stad, en dit was 'n te duur en uiters gemiddelde ervaring, met 'n paar verleentheid slegte geregte. Bespaar u geld vir 'n reis na Chengdu.
]]> 5 beste dinge wat ek in Londen geëet het My top 5 eetplekke in Shanghai -restaurante Gewilde Jenny Gao
Vr, 01 Mei 2015 08:17:00 +0000
Die goeie mense by Smartshanghai het my pas geprofileer vir hul Industry Nights -reeks, waar hulle mense in die F & ampB -industrie tik vir aanbevelings oor waar om te eet en te drink. Hier is die artikel, saam met 'n gemiddelde beker. Let wel: dit is eintlik nie my top -5 plekke nie; dit is moeilik om die beste plekke te kies, en ek gee altyd verskillende lyste aan verskillende gehore. Maar dit is stewig, en beslis 'n paar van my mees algemene besoeke. [INDUSTRIE NAGTE]: JENNY GAO Die medestigter van Baoïsme laat die aanbevelings oor robuuste Koreaanse, hoë-end Japannese beesvleis en rustige vegetariese vibes vaar. Industry Nights is 'n semi-gereelde rubriek met sjefs, restauranteienaars, F & ampB-bestuurders en ander kantgesonde mense met goeie eetaanbevelings. Soos die gua bao - die gestoomde broodjies gevul met vleis en vulsels en omgevou soos 'n taco, wat David Chang en Eddie Huang in die weste gewild gemaak het- Jenny Gao het in China begin en in hervermengde vorm teruggekeer. Die gesin, wat in Chengdu gebore is, se werk as 'n kernfisikus het die hele gesin laat rondbeweeg. Sy beland 3,5 jaar gelede in Sjanghai nadat sy in Toronto, Beijing en Singapoer gewerk het, terwyl sy besig was met bemarking, tegnologie, voedseltoere en ontwerp, terwyl sy haar kosblog, Jing Theory, geskryf het. Die blog het gelei tot 'n paar boekprojekte, 'n BBC -dokumentêr en werk aan episodes van Eddie Huang Vars uit die boot vertoning op VICE en Andrew Zimmern Bizarre voedsel. Deesdae bestuur sy saam met haar lewensmaat Alex Xu die gua bao koop Baoïsme in die koshof in die Hubindao -winkelsentrum in Xintiandi. Dieselfde krag dryf haar blog en die restaurant - 'n drang om Chinese kos met die wêreld te deel. Sy is 'n fan van die baijiu-vuurwater, beskou Sichuan as die beste kombuis op aarde en speel baie Wu-Tang Clan en ander hip-hop's uit die 90's in haar restaurant. Verrassend genoeg het die meeste van haar nuwe kliënte nog nooit van gua bao gehoor nie: 'Jy sou dink dit is soos 'n buitelandse kos hier,' sê sy. Maar neigings neem vinnig toe in Sjanghai. Oor die manier waarop die Baoïsme begin het, verduidelik sy:"[Die] idee het ontstaan ​​toe ons net die kak skiet oor wat hier in die voedselwêreld ontbreek ... Baie gewilde handelsmerke is deesdae westers, en daar is soveel om te vier in die Chinese koskultuur. Ek het gevoel dat dit verkeerd was Ek het ook baie daaroor in my blog geskryf. is om meer oop te maak, in Sjanghai, anderkant Sjanghai en selfs buite China. "Ons het haar gevra om vyf van haar gunsteling-plekke in die stad prys te gee, en sy het teruggekom met 'n lys van Taiwanese braai, laat-aand Koreaanse en rustige vegetariese gewrigte.
4/F, 130 Ziyun Xi Lu, naby Xianxia Lu View ListingTaxi Printout
"Dit is 'n baie slegte Japannese plek wat deur Austin Hu aan my voorgestel is. Hulle fokus op sukiyaki, wat die nabemono -styl is om beesvleis in 'n pot sous aan tafel te sit, saam met groente en tofu. Hulle ken beslis hul beesvleis hier, met keuse van wagyu en kobe, wat wissel van matig tot baie duur, en vars, rou seekos, skottels reuse-egels in die dop, scampi, o-toro en meer. Ek het nie verwag dat ek van die rou perd sou hou nie sashimi net so baie soos ek, en die soet soja-geglasuurde kinki-vis (Japannese doringkop) sal jou beursie seermaak, maar beslis nie jou maag nie. "
2. Jini Dapaidang (吉尼 大 排档)
"Dit is altyd 'n goeie skare-gunsteling, ek en my vriende noem dit 'Rooi tent', want jy sit basies onder 'n groot tent op 'n parkeerterrein van 'n strookwinkel in die binneland van Honqiao. Dit is gevul met rooi salarisse en groepe baldadige kinders in die gesig gestaar oor platters gebakte hoender en borrelende kimchisop. maak 'n grap, jy is hier om meer as enigiets anders te doen. Kry dus een van die reuse trogies Asahi, gebraaide hoender, seekospannekoek en die kimchi -hotpot met strooipos, wors, ryskoeke en tofu. Moenie vergeet om dit te vra nie om dadelik ramen bo -oor te gooi. "
Suite 206-208, 400 Changle Lu, naby Maoming Nan Lu View Listing Taxi Printout
"My vriendin Betty Richardson, die blanke meisie met die meeste Asiatiese smaakknoppe wat op hierdie plek aangekom het, het my op hierdie plek aangelê. Weet nie hoe sy dit kon vind nie, maar meisie het rigting. Hierdie plek is weggesteek op die 2de verdieping van 'n onbeskryflike winkelsentrum op die ewekansige hoek van Changle en Maoming. Ek weet nie regtig hoe om Taiwanese BBQ te definieer nie, maar dit lyk asof dit die beste Koreaanse en Japannese braaiers kombineer en dan kaas daarby voeg. Wenkombinasie. Die diens is uitstekend , kundige personeel neem u deur die spyskaart en kook vir u by u tafel. Ek bedoel, alles is goed, maar wat u moet kry, is die beestong met berge gekapte ui, die wors met inkvis wat bedien word saam met hul tuisgemaakte armageddon warm sous, gevulde rou sint-jakobsschelp, mentaiko en gebakte kaas, die personeelrys-'n kombinasie van uie, uie, salm furikake alles saam gemeng-en die eenvoudige nagereg van patat gebak met kaas, so goed dat ek amper gehuil het . "
4. Wu Guan Tang (五 观 堂 素食)
349 Xinhua Lu, naby Dingxi LuView ListingTaxi -afdruk
"My gunsteling vegetariër in die stad. Dit is in 'n mooi huis op Xinhua Lu, in Boeddhistiese besit en rustige AF, met die grootste versteekte dakterras. Die spyskaart is natuurlik met die hand geskryf en alle vindingryke seisoensgeregte. Dit ontbreek die 'n glans van Wujie, en is nie so rustiek soos goddelik nie, maar die atmosfeer is reg. Die kos is bedagsaam en vol smaak; hier vind u nie spottende vleis in bruinsous of onidentifiseerbare molekulêre sfere nie. Maak seker dat u die gebakte gekapte aartappel 烤 土豆, dit lyk onskuldig genoeg, kom in skywe gesny in 'n klein blikkie metaal, maar onder die goue gekarameliseerde bokant is dit net 'n botteragtige kraak. gekonserveerde olyfblare bedien met 窝窝头, hierdie donsige klein konkawe baos gemaak van mieliemeel, soos die Tostitos -lepels Chinese kos. "
98 Wuyuan Lu, naby Wulumuqi Zhong Lu View Listing Taxi Printout
"Ek haat dit om dit te doen, want hulle het nie meer publisiteit nodig nie. Maar as ek regtig met myself wil wees, is dit die plek waar ek meer tyd deurgebring het as op enige ander plek in Sjanghai. (Volgens Swarm , Ek het hier meer aangemeld as my joga -ateljee, wat u vertel waar my prioriteite is en waar al my geld heen is. En dat ek 'n groot nerd is wat Swarm gebruik). dit het vinnig geraak, maar ek het onlangs hul bloed & amp; sand wat buite die spyskaart is, ontdek, wat 'n waarskuwingsetiket moet bevat omdat dit te lekker is, probeer om dit nie in minder as drie minute te laat val nie. Moenie slaap nie kos ook. Die cheesy edamame en Mac n Cheese & gt laatnag buit elke dag. 'n Paar drankies diep en ek kan myself net nie help nie. "
]]> My top 5 eetplekke in Sjanghai Chinese Nuwejaarsfees Gereelde Jenny Gao
Do, 19 Feb 2015 03:35:27 +0000
Toe ek jonk was, was gesinsbyeenkomste 'n seldsame ding. Elke paar jaar het ek en my ouers duisende kilometers terug gereis na Chengdu en by my dierbare grootouers en groot familie van ooms, tantes en neefs gekuier. Elke keer as ons mekaar ontmoet het, was daar veranderinge aan babas wat ek nog nooit ontmoet het nie, kinders en tieners wat ek nooit sien groei het nie, egskeidings, hertroue, grys hare en gesigslyne. Dit was 'n draaiende rolverdeling, maar die verhoog bly dieselfde, om die kombuistafel in my grootouers se huis. As jy die BBC Exploring China -dokumentêr wat in hul huis verfilm is, gesien het, het jy 'n idee hoe een van hierdie byeenkomste lyk. Omdat ek ver van die res van my gesin grootgeword het en as kind kultuurvervreemd gevoel het, het ek gedink dat die eindelose geregte en baijiu -heildronke opvallend vervelig was en ek kon nie wag om weg te sluip nadat ek my kos afgesny het nie. Uiteindelik het ek met die ouderdom sin en nuuskierigheid gekry, en ek het meer bewus geword van die vlugtige aard van hierdie gesinsfeeste soos dit is, veranker om my bejaarde grootouers. Ek sit nou aan die tafel, rek sekondes en derdes en luister aandagtig na gesinsverhale. Die gevoelens van nagmaal en gejuig wanneer ons almal bymekaar kom, is ingewikkeld gekoppel aan wat op die tafel is, gewoonlik het verskeie mense 'n bykos of twee bygesit, daar is dae lank 'n bespreking oor die spyskaart, en die kombuis is sedertdien bedompig. dagbreek met aktiwiteit. Die geregte absorbeer die energie en liefde, jy proe alles. Niks beliggaam hierdie ritueel meer as die Chinese nuwejaarsreünie nie.
Hierdie jaar, slegs die tweede keer in my lewe, het die hele gesin saam CNY op een plek gevier; die feeste was besaai met verskeie hoogtepunte. 'N Familievriend en 'n bekende gourmand, wat hoor dat ek in die stad is, berei 'n bondel van sy tuisgemaakte beesvleis vir my voor en dring daarop aan om sy topgeheime resep wat oor ontelbare ure ontwikkel is, te deel. 'N Oom wat weet ek hou van sy weergawe van 'n pittige gerasperde haas, seldery en vermicelli -slaai, het sy moue in die kombuis opgerol en selfs vir my twee ekstra gerookte konyne huis toe gegee. My geliefde vriend Crystyl uit Sjanghai het my in Chengdu vergesel, wat 'n ekstra dinamika by ons byeenkomste verleen het; ek hou altyd daarvan om my tuisdorp en gesin deur nuwe oë te sien.
Dit was ook die jaar dat hulle aan die onvermydelike begin werk het en die versplinterde, honderd jaar oue binnehof agter my grootouers se woonstel afgebreek het. Ek het gereeld foto's geplaas van die binnehof met sy onvergeetlike kleidak en blaarryke pomeloboom wat deur die vrugte daarvan gedruk is. Dit is waarskynlik die diepste geëtste gesig in my geheue, en dit is moeilik om te glo dat daar moontlik geen oorblyfsels daarvan sal wees die volgende keer as ek kom nie. Maar miskien die beste deel van hierdie reis was dat my oupa vereer is omdat hy in die Tweede Wêreldoorlog teen die Japannese geveg het, sestig jaar nadat hy opgesluit was vir sy betrokkenheid by die KMT en geen erkenning gekry het vir sy bydraes nie. 'N Groep jong burgerlikes van 20 en 30 in Sichuan het onlangs pogings aangewend om hierdie veterane op te spoor en klein tekens van waardering aan hulle te gee. Ek is dankbaar dat hulle my oupa gevind het; baie ander het lankal in die duisternis verbygegaan.
Die jaar van die ram lyk nogal opwindend. Na meer as 'n jaar se werk en maande van suksesvolle pop -ups, is Baoism uiteindelik op die punt om binne 'n paar maande sy eerste plek in Xintiandi oop te maak, en ek kan nie wag om binnekort meer besonderhede met julle te deel nie! Vir meer opdaterings, kan u ons IG of Wechat @baoismchina volg en ons webwerf www.baoism.com.cn besoek
Voorspoedige nuwe jaar vir jou en jou!
]]> Chinese Nuwejaarsfees Kunsmatige voedselprodusente in China: Wuyuan's Song Feng Tsui Gereelde restaurante Jenny Gao
Wo, 21 Mei 2014 08:26:34 +0000
Een van die lekkerste en interessantste dele van die voorbereidingswerk vir die opening van Baoïsme is die ontdekking en praat van kunsmatige voedselprodusente. Ons het 'n paar gevestigde en kleinskaalse produsente van organiese voedsel in Sjanghai ontmoet, en ons ontdek voortdurend meer. Daar is baie uitdagings wat klein natuurlike voedselprodusente in China in die gesig staar, waaronder kapitaal-, logistieke-, verspreidings- en aanbodbeperkings. Verbruikers het nog nooit van hulle gehoor nie, weet nie dat die opsie vir kunsmatige voedsel bestaan ​​nie, en sou nie weet waar om dit te koop nie, al sou hulle dit wel doen. Hierdie landelike bedrywighede vind hul uitkoms deur plaaslike markte en kleinskaalse of hoëverspreiders. Die meeste bederfbare goed kom nooit in die groot stede nie.
Vir ons is dit uiters belangrik om hierdie ambagsmanne, hetsy olieprodusente, sojasous of tofu -vervaardigers, te vind en hul kunsvlyt te bevorder en te beskerm, terwyl ons die nuwe generasie van China opvoed oor die kuns en erfenis van ons voedsel.
Een goeie voorbeeld is die produsent van organiese voedsel en speserye van Wuyuan Lied Feng Tsui, met wie Baoïsme saamwerk om onder meer ons olie- en sojaboonprodukte te verkry. Ek het al voorheen geskryf oor die landskap van Wuyuan, een van China se mooiste plattelandse gebiede, maar die gebied is ook bekend vir sy vrugbare grond en goed bewaarde voedseltradisies.
Wuyuan is veral bekend vir sy kamelia -olie wat gemaak word uit plaaslike teeboomsaad wat in die herfs geoes word. Die normaalweg skilderagtige dorpies is nog meer mistiek in die laat herfslig wanneer die plaaslike bevolking hul ontbyt kook deur die andersins onbruikbare skulpe van die teeboomsaad op te vuur, wat 'n aromatiese rook skep wat in die lug hang. Die sade self word onder die son gedroog voordat dit koud ingedruk word in die ligte, geurige kookolie met 'n baie hoë rookpunt, ideaal vir Chinese wokbraai-geregte. In die lig van die onlangse olievrees in stedelike stede, kos die organiese en stadig geproduseerde kamelia-olie van Wuyuan 'n meer premieprys en is dit 'n belangrike bron van inkomste vir die plaaslike bevolking.
Song Feng Tsui is 'n onderneming wat daarin geslaag het om 'n deel van hierdie produksie uit enkelgesinsbedrywighede te konsolideer tot 'n groter entiteit wat probeer kommersialiseer en meer aandag aan die streek en sy oorvloed bring. Benewens die verpakking van camellia -olie in pragtige glasbottels, produseer dit ook organiese kookkruide met gegiste sojabone, gedroogde ingelegde bamboes en werk hulle selfs aan die bottel van suiwer bronwater uit die omliggende berge.
Die eienaar, mnr. Chen, is 'n man met 'n oog vir detail, 'n waardering vir vakmanskap en kwaliteit en respek vir die gawes van die natuur. Dit is duidelik in alles, van die kwaliteit van die produk, verpakking, lettertipe en logo tot die ontwerp van sy nuwe besoekersentrum wat tans in Wuyuan gebou word met behulp van herwinde boumateriaal (wat die Wing Shu se Ningbo History Museum toelig)
Vandag na ons oggendbyeenkoms is ons bederf met 'n heerlike huislike feesmaal wat sy vrou gekook het en voorberei het met 'n paar organiese produkte, vleis en olies van Wuyuan. Ons is baie opgewonde om 'n werksverhouding met Song Feng Tsui aan te gaan, en kan nie wag om binnekort meer oor hul produkte te deel nie.
Kyk vir eers na hierdie pragtige video (in Chinees) oor die vervaardiging van kamelia -olie in Wuyuan.
]]> Kunsmatige voedselprodusente in China: Wuyuan se Song Feng Tsui Reis van 'n restaurateur in China Restaurante Kultuur Jing's Picks Jenny Gao
Ma, 07 Apr 2014 05:39:43 +0000
Verskoning vir die lang ruskans op die blog. Soos die meeste mense, lyk my lewe deesdae 'n voortdurende siklus van kalenderwaarskuwings en sperdatums, maar ek het gedink dit is 'n goeie tyd vir 'n opdatering. Verlede Julie, net voor ek 26 geword het, het ek my werk by een van die mees innoverende ontwerpfirmas ter wêreld verlaat om te fokus op wat ek regtig met my tyd wou doen. Ek was gelukkig in my loopbaan, ek het deur die wêreld gereis en saam met wonderlike mense gewerk aan interessante en indrukwekkende projekte, maar ek kon nie ontsnap aan die dringende gevoel van dringendheid om te vertraag en die dubbelsinnigheid wat hierdie vraag in my opgedoen het, die hoof te bied nie. Ek het besef dat ek nie kon wag totdat die antwoord net na my toe kom nie; daar is geen oomblik van verligting as 'n mens net agterkom wat om met hul lewens te doen nie. Ek het geweet ek skuld myself dieselfde toewyding en tyd as wat ek in die verlede aan my werk gegee het, maar dat die beloning in hierdie geval oneindig groter sou wees. Ek kan nie glo dit is nou al 9 maande nie. tyd vlieg.
Sedert Julie het ek saam met twee van my beste vriende deur Ethiopië gereis, aan 'n vise -dokumentêr gewerk, die Tibetaanse plato -gebied van Wes -Sichuan verken, 'n groot gedeelte voltooi van 'n groot boek oor restaurante regoor die wêreld wat in 2015 gepubliseer is, het geskryf vryskut vir baie internasionale publikasies, het gewerk aan 'n opwindende PBS/BBC-dokumentêr oor China wat in 2016 verskyn, en die res van die tyd besig gehou met 'n effens suksesvolle operasie op Airbnb.
Rondom Desember het ek en 'n vriend begin bespreek hoe ons voel oor die toestand van voedsel in China. Ek het lankal gepraat oor die gebrek aan vordering in die hedendaagse Chinese kookkuns, anders as die Weste, waar die fetisasie van kokke en hul plek in die populêre kultuur grens aan ongesond, maar China het nog nie hierdie tydperk deurgemaak nie. Kokke skuil agter die vaandel van 'n restaurant se naam, en kookskole bly 'n beroepsplan. Soveel as wat die Chinese daarvan hou om te eet en te bespreek wat hulle eet (Dianping, die Chinese deur gebruikers gegenereerde restaurantbeoordelingswebwerf vernietig Yelp, met 'n enkele restaurant in Sjanghai wat meer resensies kry as die totale aantal in sommige groot Amerikaanse stede), kook is nog steeds beslis onlamig, en tesame met die groot koste om 'n restaurant in China te begin, kom jongmense voor eindelose struikelblokke te staan.
Die gevolg is 'n oorversadigde mark van middelmatige kettings, tradisies uit die ou skool en massiewe restaurantgroepe wat die onafhanklike operateurs uitdring. Daar is geen nuwe bloed wat probeer om die stelsel op sy kop te draai nie, die kombuis met die tyd vorentoe te dryf, of selfs net om die status quo te bevraagteken. Kombineer dit met die onrusbarende aantal voedselveiligheidskandale wat China die afgelope dekade ondervind het, wat nie binnekort ophou nie, en dit lyk nogal somber.
Sjanghai is baie atipies van 'n Chinese stad. Dit is 'n klomp kulture wat oos en wes op onontcijferbare maniere vermeng en 'n waansinnige blik op die toekoms bied. Die stedelike middelklas swel in kosmopolitiese sentrums soos Sjanghai, en hiervan is die jonger geslag die eerste in 'n golf van hiper-gekoppelde, deur Westers beïnvloed, gesofistikeerde en kieskeurige smaakmakers. Hulle kan gevind word by ambaglike bakkerye in die Franse konsessie, ronddwaal in glansryke winkelsentrums in Hong Kong, soos K11 en iAPM, koop organiese produkte en maak 'n persoonlike verklaring oor hul mode- en handelsmerkkeuses. Hulle omhels die teenstrydigheid van die moderne China en is oorweldigend nasionalisties, soos blyk uit die opkoms van die beweging "Innovated/Designed/Created in China", veral op die gebied van tegnologie en mode. Ek en my vriend het baie dieselfde gevoel, ondanks die feit dat ons grootgeword het in die Weste, het ons ten volle identiteit in ons Chinese kulturele erfenis. Omdat ons ook die voorreg gehad het van 'n magdom wêreldwye ervaring, het ons die onbeperkte geleentheid gesien om hierdie gaping in voedsel te oorbrug.
Aangesien ons albei 'n relatief besige lewe gelei het, was ons aangetrokke tot die idee van vinnig bedienende kos, gerieflik en handig, maar dit het nie uit 'n sak gekom nie en was nie op 'n stadium 'n goeie idee nie. Bestaande opsies in die mark sluit in Westerse kitskos (KFC, McDonalds), Chinese kitskos (Oom Fast Food, Kung Fu -smaak, fluoresserende interieurs, twyfelagtige kwaliteit) en luukse, gesonde eetplekke (meestal Westerse slaaie/toebroodjies meer betroubaar, maar gewoonlik 3-4 keer so duur). Namate die lewenstyl al hoe meer besig raak, is die eet van die meeste maaltye nie ongewoon in Sjanghai nie, en voedselveiligheid is die belangrikste ding in die gedagtes van mense (bo en selfs besoedeling). Tog is dit moeilik om skoon en veilige kos te vind, maar min restaurante weet nie waar hulle hul bestanddele vandaan kry nie, en die voorsieningsketting breek op soveel plekke af dat dit dikwels moeilik is om voedselskandale na hul oorsprong op te spoor.
Ons het besluit dat 'n restaurantkonsep ontbreek wat gerieflik, kontemporêr (Chinees), bekostigbaar en deursigtig is. Die Chipotle -model is duidelik 'n goeie illustrator van die voordele om sake met integriteit te doen. Ons wou dit vir China 'n holistiese ervaring skep, waar die spyskaart, diens, interieur, verpakking en gebruikerservaring 'n merkidentiteit is wat groter is as die som van die dele. Dit lyk asof dit verkeerd is om te aanvaar dat voedselveiligheid iets is waarteen die Chinese net moet lewe. Skoon en gesonde kos moet vir almal toeganklik wees, en daarom is bekostigbaarheid en aanspreeklikheid die sleutel tot ons konsep. Bowenal wou ons 'n estetika en ervaring in New China skep wat 'n moderne generasie Chinese as hul eie kan identifiseer. En ons wou dit skaalbaar maak om oor China te kom, met die eerste opening van die winkel in Sjanghai, waar ons woon.
Dit is hoe die Baoïsme gebore is. Die naam kom van 'n onderneming wat ek lank gelede wou begin, terwyl ek mense op kosreise deur Sjanghai wou neem. Almal hou van baos, en die naam wat ek gedink het, het 'n byna mistieke eienskap. Toe ons op die spyskaart besluit, was baos (Taiwanese styl met verskillende vulsels) natuurlik bo-aan die lys van items wat smaaklik, gerieflik (met die hand) en veelsydig bedien kan word. Ek was ook nog altyd dol oor die idee van 'n Chinese burrito, wat die tortillapapier vervang met pampoenkoeke wat deur straatverkopers hier gemaak word, sodat dit by die spyskaart gevoeg is. Laastens, nadat ons met talle mense in ons demografiese doelwit (witboordjie-millenniërs) gesels het, het ons geweet dat ons nie sonder die gewilde rysbak kan klaarkom nie.
Ons het besluit om saam met 'n sjefkonsultant saam te werk om die spyskaart te ontwikkel, 'n goeie vriend wat al jare ondervinding het met kook in die beste Chinese en Westerse kombuise in die stad, asook sy eie suksesvolle middagete in 'n besige gebied van Sjanghai bedryf het. Ons wou geregte skep met 'n moderne interpretasie van tradisionele Chinese kos, geleen uit die beste wêreldwye kooktegnieke en met onverwagte smaakparings. Ons eksperimenteer byvoorbeeld met sous vide om ons varkpens stadig te kook tot konsekwente perfeksie, en speel met geure soos koffie en tamarinde in ons andersins tradisionele Chinese bees- en visgeregte. Die spyskaart kom stadig bymekaar, maar dit is net 'n klein stukkie van die legkaart.
Ons was op die uitkyk na ons eerste plek, en dit blyk 'n uitdaging te wees. Ons kriteria is om naby die kantoorgeboue vir die middagete te wees, naby vervoer, met 'n buurgevoel en goeie voetverkeer naweke en naweke. Ons het nie verwag dat vaste eiendom in Shanghai so duur sou wees nie en ons moes ons begroting verhoog om te huur. As 'n begin met ambisieuse uitbreidingsdoelwitte, is die hoë verhouding van huur tot inkomste kommerwekkend.
Verkryging is nog 'n groot uitdaging. As die hoeksteen van dit waarvoor ons handelsmerk staan, moet ons noukeurig wees met die verkryging, maar slegs saam met vennote met dieselfde hoë standaard van kwaliteit en integriteit, deur tegnologie te gebruik om die voorsieningsketting soveel as moontlik te volg en te stroomlyn. Meestal wil ons net eerlik wees met ons kliënte en die bewustheidsgaping verminder van wat mense eet en waar dit vandaan kom.
Handelsmerkidentiteit, winkelontwerp, klantvloei, konsekwentheid, skaalbaarheid, bemarking, ensovoorts is alle ander groot take wat ons moet aanpak voor ons doelwitte opening van Oktober 2014. Vir die eerste twee items is ons in gesprek met progressiewe Chinese ontwerptalent wat ons verstaan 'n visie van die Baoïsme wat 'n kontemporêre smaak en estetika verteenwoordig, maar tog gewortel is in die tradisionele.
Dit is alles 'n opwindende werk wat aan die gang is, en dit voel regtig goed om 'n visie tot lewe te bring. Bly ingeskakel en volg my op Instagram/Twitter, waar ek 'n bietjie meer aktief is terwyl ek aanhou om 'n restauranteur in China te word.
]]> Reis van 'n restaurateur in China, vars van die boot af Sjanghai Aflevering Persrestaurante Jenny Gao
Di, 28 Jan 2014 09:20:47 +0000
Sat, 14 Desember 2013 05:02:21 +0000
Aflaai skakel: Jing Theory Guide to Shanghai (klik onder 'Deel' onder 'Deel'. Issuu sal u vra om aan te meld, en sodra u dit gedoen het, begin die aflaai outomaties)
Kaart: Metgesel Google -kaart vir Jing Theory Guide to Shanghai (u kan lae vir verskillende kategorieë soos eet, drink, slaap, ens.)
Reis was nog altyd die konstante in my lewe. Voordat ek oud genoeg was om die veranderinge te begryp, het ek gereeld saam met my ouers na verafgeleë plekke verhuis. Ek het in groot stede, op die platteland en in 'n voorstad gebly. Ek is ingegooi in komplekse kulturele en sosiale strukture wat ek op my jong ouderdom nie heeltemal kon begryp nie, maar wat ek visueel beliggaam het. Hierdie roetine kom nie sonder sy eie uitdagings en ontsteltenis nie, maar ek het toe regtig gedink dat my ervarings normaal was.
Sedertdien het ek my eie reis herontdek. Miskien is dit 'n daad van opstand teen herhaaldelik ontwortel word, maar ek kan op een of ander manier nie ophou beweeg nie. Ek het ontwikkel om anders te reis. Ek kies altyd om by die plaaslike bevolking te woon as ek kan. Ek het niks geëet nie, behalwe dhal bhat drie keer per dag vir drie maande. In die westelike Sichuan was ek gelukkig om na 'n tradisionele Tibetaanse troue genooi te word nadat ek 'n familie van veewagters in die grasveld ontmoet het. Ek is geseën met ewe nuuskierige en onverskrokke vriende in stede regoor die wêreld.
In die tyd van sosiale reise is dit makliker as ooit om by 'n netwerk aan te sluit en die essensie van 'n stad werklik te beliggaam. Op sommige plekke is dit nie so maklik nie, waar u moet staatmaak op uitstekende webwerwe soos Bradt en Insight, en op die vriendelikheid van vreemdelinge. Vroeër vanjaar illustreer dit 'n paar dae in die dorre woestyn van die voormalige Eritrese-Ethiopiese konfliksone. Die Danakil-depressie is die warmste en mees onherbergsame plek op aarde, waar u oorlewing berus op u bestuurder, sy verslaan Toyota-bakkie, wagte wat met antieke Beretta-masjiengewere vasgemaak is en plaaslike stamgenote.
Ek woon nou ongeveer twee jaar in Sjanghai, wat een van die langste is wat ek nog ooit geleef het.Vir eers het dit die tuiste geword van 'n stad met 14 miljoen siele, waar ek vertroosting vind om enkelvoudig te voel, maar ook die vermoë om in 'n see van gesigte soos my eie te verdwyn. Sjanghai is 'n bedrieglike stad wat manies ontwikkel en afbreek, en dit verwys voortdurend na die stof onder die puin, maar dit onthul nooit. Maar op die een of ander manier kan 'n fietsrit langs die boomryke Wukang Lu in die laat somer altyd die ekstase van die lewe herstel.
Ek wou lankal 'n verwysing gee na dinge waaroor ek mal is oor Sjanghai. Die JINGTHEORY Guide to Shanghai is 'n saamgestelde argief van my smaak, wat manifesteer in eklektiese plekke, aktiwiteite en dinge. Dit is nie bedoel om omvattend te wees nie, maar eerder 'n momentopname van my belangstellings en bekommernisse. Dit is veral vir liefhebbers van kos, kuns, ontwerp en argitektuur 'n blik op 'n mens se siening van Sjanghai.
U kan dit op toestelle en platforms sien en die pdf op Issuu aflaai. Vir eers is dit net digitaal, maar dit sal binnekort in 'n groot formaat beskikbaar wees. Laat weet my as u 'n harde kopie wil ontvang.
]]> JINGTHEORY Gids tot Shanghai New York Magazine: Chengdu vs Beijing -restaurante Jenny Gao
Wo, 06 Nov 2013 18:11:38 +0000
Die vraag wat ek gereeld kry, is: "Wat eet ek as ek na Chengdu gaan?" Vir 'n stad met kos soos Chengdu is die antwoord op die vraag grensloos. 'N Plek waar die antieke voedselkultuur voldoen aan die duizelingwekkende tempo van nuwe eettendense, en waar die term' foodie 'glad geen onderskeid tref nie, omdat almal is 'n gesertifiseerde 吃 货, dit is geen wonder dat Chengdu se voedseltoneel voortdurend ontwikkel nie. Nuwe vliegrestaurante en verskaffers van versnaperinge begin elke dag 'n winkel, maar min het die krag van sommige van die jarelange 字号 字号 gevestigde ondernemings in Chengdu. Ek is onlangs deur die New York Magazine (.) Ondervra oor drie van my gunsteling pittige geregte in Chengdu. Hier is die uittreksel
Danksy die beroemde, vurige kookkuns, is Chengdu in 2010 aangewys as 'n UNESCO -stad vir gastronomie. Plaaslike kosblogger Jenny Gao is haar topgeregte van taamlik tot kranksinnig pittig.
Matig pittig: Sout en Sichuan -peperkorrelkoekies "Gong Ting Bakkery (58 Wuyuangong Jie 8694-2646) is 'n instelling - elke ouma gaan daarheen. U kan mense van 'n kilometer ver sien staan. (Moenie bekommerd wees nie, die lyn beweeg vinnig.) Hulle gebruik bestanddele wat jy nêrens anders in China sal sien nie en het 'n koekie genaamd jiaoyan taosu wat gekruid is met sout en Sichuan -peperkorrels - dit is so 'n komplekse geurkombinasie.
Medium pittig: Tianshuimian (soetwaternoedels) 'Dit is 'n klassieke Sichuan -straatgereg. Zhang Liangfen (39 Wenshuyuan Jie geen telefoon) doen dit ongelooflik. Hulle word tradisioneel koud bedien en is baie dik-dink twee keer so groot soos 'n udon-noedel en super-taai, soos gnocchi. Hulle gooi 'n mengsel souse bo -oor en strooi dit dan met sesamsaad. Die kombinasie is goddelik. "
Baie pittig: varkbrein mapo tofu 'Sichuan-kos word gedefinieer deur' vliegrestaurante '-basies klein gaatjies in die mure wat bekend is vir die lekkerste kos. Een van die bekendste is Ming Ting (30 Yijiefang, Waicaojia Xiang 8331-5978), en hul beste gereg is 'n ongewone idee van mapo tofu. Die varkbrein gee 'n baie interessante tekstuur, en die gereg is pittig. Die ding met Sichuan -kos is dat dit goed gebalanseerd is, sodat al die soetheid en soetheid die speserye in balans bring. "
*Let wel: voordat u na Ming Ting gaan, bel vooraf om te kyk of hulle nog verhuis het na hul nuwe (nog onbekende) plek. Begin Oktober 13 is hulle nog in die voormalige buitemark in Waicaojia, maar die stad het onvermydelik beveel dat die ou mark vroeër vanjaar moet sluit om plek te maak vir stedelike ontwikkeling, en Ming Ting sal ongelukkig 'n slagoffer van die dieselfde lot.
Copyright 2022 \ 'N Kykie in die Chinese nuwejaarsfees van Eddie Huang, afgesluit met Hennessy -melktee...