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圣地亞哥-德孔波斯特拉古城于1985年被列為世界文化遺產。西班牙境內和法國境內的「圣雅各之路」分別于1993年和1998年被列為兩項單獨的世界文化遺產。
扇貝殼—聖雅各與聖雅各之路朝聖者的象徵
圣地亞哥-德孔波斯特拉是一個被群山環抱的偏僻小城，西班牙語尊稱為圣地亞哥（聖雅各的西班牙語名稱），該地區在公元 4 世紀前曾是羅馬墓地，5 世紀初期被蘇埃比人佔領，當585年，該城市與蘇埃比王國的其餘部分一起被利奧維吉爾德（Liuvigild）吞併，成為西哥德王國的第六行省。
公元711年，來自北非的一支穆斯林軍隊在直布羅陀附近的西班牙海岸登陸。西哥特人的西班牙王國開始衰落，七年內整個半島都屈從於這些訓練有素、勇敢善戰的入侵者的統治，相傳大雅各曾到西班牙地區傳教7年，死后遺骨葬在西班牙。多年過去之后，他的墓地就無人知曉了。直到813年，一位農夫發現了大雅各的墓地後。人們在此建立了一座小教堂，并將此地取名「圣地亞哥－德孔波斯特拉」，其中德孔波斯特拉是由拉丁語“Campus Stellae”（星之野）或者“Compositum”（墓地）演化來的。
後來，圣地亞哥－德孔波斯特拉成為西班牙基督徒的象徵之一，西元10世紀末期，該鎮曾在阿爾曼索爾帶頭的穆斯林軍隊摧毀，但隨即在11世紀徹底重建， 12世紀上半葉，將重心放於擴大自己的勢力卡斯提亞王國與羅馬教廷達成共識，開始發展聖地亞哥的朝聖點以此增加其對西班牙教會的影響，更令前來此地的朝聖者絡繹不絕，乃至形成了一條有名的朝聖之路聖雅各之路，而圣地亞哥帶來的影響，也使西班牙在中世紀的世界中擁有了強大的地位，再度發展了科學、文學和藝術等多種領域。
重心放於擴大自己的勢力
當前，城市內留存了從中世紀就完工的建築物。如今，圣地亞哥-德孔波斯特拉主教座堂是城市最著名的地標，圣地亞哥-德孔波斯特拉大學創建于16世紀，早期以教授神學為主，如今已成為擁有4萬學生的綜合大學。2013年7月，當地曾發生相當嚴重的高鐵事故。
聖地亞哥的經濟雖然仍然嚴重依賴公共行政（即作為加利西亞自治區的首府）、文化旅遊、工業和大學高等教育等，但當前正變得越來越多元化。許多新興的產業如木材加工 (FINSA)、汽車業（UROVESA) 以及電信和電子業 (Blusens and Televés) 等已經建立。Banco Gallego銀行是新加利西亞儲蓄銀行旗下的一家銀行機構，其總部位於圣地亞哥市中心。
歸因聖雅各之路，聖地亞哥的旅遊業相當發達，在加利西亞當局為1993 年為聖雅各之路的觀光行銷投資巨大的宣傳之後，便吸引了許多朝聖者的數量前往該地區。在 2010 年聖年期間，有超過 272,000 名朝聖者進行了這次旅行。
根據柯本氣候分類法，圣地亞哥-德孔波斯特拉屬於溫帶海洋性氣候，當地夏季溫和至溫暖且有些乾燥，冬季則溫和潮濕。同時來自大西洋和周圍山脈的風相結合，使聖地亞哥擁有西班牙最高的降雨量：每年約 1,550 毫米，儘管位於遙遠的內陸和海拔 370 米（1,210 英尺），但該城市冬季溫和，霜凍僅在 12 月、1 月和 2 月常見，平均每年只有 13 天。下雪並不常見，每年有 2-3 天下雪。
根據2019年的資料顯示，聖地亞哥-德孔波斯特拉市的人口為 96,260 人，而都會區則達到178,695 人。2010年，全市共有4111人外國人，佔總人口的4.3%。主要民族是巴西人（11%）、葡萄牙人（8%）和哥倫比亞人（7%）。
聖地亞哥德孔波斯特拉的老城區與外圍的聖瑪麗亞德孔索修道院（Santa Maria de Conxo Monastery）一同構成非凡的建築群，其中老城區的廣場和狹窄的街道上有各種含羅馬式、哥特式、文藝復興式、巴洛克式和新古典主義建築。除此之外，這座古鎮不僅是一座和諧、保存完好的歷史名城，並被譽為世界上最美麗的城市地區之一。
1985年，國際文化紀念物與歷史場所委員會提名圣地亞哥-德孔波斯特拉（老城區）為世界文化遺產，認為其滿足以下三個獲選條件：
# 聖地亞哥·德孔波斯特拉擁有世界著名的羅馬式藝術和建築風格，其大教堂周圍則是寶貴的歷史中心，被稱為基督教最偉大的聖城之一。同時中世紀到今天的所有歐洲文化藝術潮流，也都是在古城留下了非凡藝術作品。（文化遺產標準一）；
# 聖地亞哥·德孔波斯特拉建筑見證了歐洲中世紀的建筑、藝術發展，在羅馬式和巴洛克時期時，聖地亞哥德孔波斯特拉的大教堂建築也在加利西亞，而且在伊比利亞半島北部產生重大的影響。（文化遺產標準二）；
# 聖地亞哥德孔波斯特拉與中世紀歷史的事件發展相關。從北海和波羅的海沿岸，曾有數以千計的朝聖者帶著扇貝的象徵和朝聖者的手杖，沿著小徑步行到聖地亞哥德孔波斯特拉，這是名副其實的信仰之路。 （文化遺產標準六）；
在聯合國教育科學文化組織世界遺產委員會第9次會議中，最終決定將其收入世界遺產名錄，編號第347號。
* 聖地亞哥-德孔波斯特拉主教座堂
* 聖瑪麗亞教堂（SantaMaríaa Real do Sar）
* 圣地亞哥-德孔波斯特拉大學
* 加利西亞當代藝術中心（阿爾瓦羅·西塞·維埃拉的建築作品）
* 聖多明戈斯德博納瓦爾公園（愛德華多·奇利達與阿爾瓦羅·西塞·維埃拉的建築作品）
* 加利西亞文化城（彼得·埃森曼的建築作品）
File:Ayuntamiento_de_Santiago_de_Compostela.jpg|拉霍伊宮
File:2010-07-18-_San_Marti?o_Pinario-Santiago_Compostela-Galicia_(Spain)_(cropped).jpg|聖馬丁皮納利奧修道院
File:Church_of_the_Monastery_of_San_Marti?o_Pinario_in_September,_2019.jpg|聖馬丁皮納利奧修道院 內部
Plaza_de_las_Praterias._-_panoramio.jpg|圣地亞哥-德孔波斯特拉大學的豐塞卡宮
File:Plaza_de_las_Platerías,_Santiago_de_Compostela,_Espa?a,_2015-09-22,_DD_15.jpg|普拉特里亞斯廣場
File:Catedral,_Santiago_de_Compostela,_Espa?a,_2015-09-22,_DD_12.jpg| 聖地亞哥-德孔波斯特拉主教座堂內部
File:Santiago-21ago-24-1-capela-animas.jpg|靈魂教堂
Palacio_de_Fonseca_(441138582).jpg|普拉特里亞斯廣場
*  聖地亞哥-德孔波斯特拉市政府網站
*  參觀圣地亞哥-德孔波斯特拉，西班牙旅游的官方網頁
安多縣，2007年9月
安多縣位于中國西藏自治區北部、怒江上游，是那曲市的一個縣。「安多」藏語意為「末尾或下部」。1960年由原西藏地方政府黑河宗的安多八部落地區改設安多縣。縣政府駐地帕那鎮。
截止2012年，經行政區劃調整后的安多縣總面積43410.85平方公里（不包含唐古拉山脈以北西藏自治區實際管理范圍內的47502.45平方公里）。屬高原亞寒帶半濕潤季風氣候，年照時數2847小時，年降水量為411毫米。本縣是純牧業縣，是西藏自治區畜產品基地縣之一。
* 安多縣境內有8座古寺廟，大多建于19世紀，最早的白日寺建于7世紀。
下轄4個鎮、9個鄉：
安多縣有數個鄉鎮部分或全部在青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市以及玉樹藏族自治州雜多縣和治多縣境內，這是因為1962年冬安多縣雪災后，縣民越界進入青海省境內放牧，造成糾紛，擾攘數十年。直到2001年國務院《關于西藏自治區與青海省行政區域邊界部分地段劃分及有關問題的批復》（國函200151號）裁決，爭議地區行政區劃上歸青海，但由安多縣實際管轄。具體情況如下表。
格爾木市境內
格爾木市、雜多縣
''本縣境內''
''本縣''、格爾木市
雜多縣、治多縣
多瑪羊肉：中國地理標志產品。
特里爾（，），德國最古老的城市，位于萊茵蘭-普法爾茨州西南部，摩澤爾河岸，靠近盧森堡邊境。開埠於公元前16年，曾為羅馬帝國四帝共治制時期西部凱撒（副皇帝）的駐節地。特里爾不是唯一聲稱最古老的德國城市，但它作為“城市”有超過兩千年的歷史，而不是作為殖民地或者軍隊駐扎地，這在德國確實是最古老的。
特里爾位于萊茵蘭-普法爾茨州西南部的摩澤爾河谷中，兩岸是低緩的紅砂巖山丘，布滿葡萄田，屬于著名的摩澤爾-薩爾-魯沃（Mosel-Saar-Ruwer）葡萄酒產區。
特里爾是最早的基督教在阿爾卑斯山北側的主教教區。中世紀，特里爾大主教是一個重要的教會諸侯；他管轄的主教轄區控制了從法國邊界到萊茵河的大片地區。特里爾大主教也是神圣羅馬帝國的7個選帝侯之一。
特里爾也以馬克思誕生地而聞名。
特里爾位于摩澤爾河中游河谷的一段寬闊處，城市的大部分地區都在摩澤爾河右岸。被樹林覆蓋的山谷坡地上散落著很多葡萄園的梯田，坡地向南部抬高至洪斯呂克山的高地，向北抬高則與艾菲爾山相接。特里爾附近的大城市有東南方向的薩爾布呂肯（80公里）和東北方向的科布倫茨（100公里）以及西面的盧森堡首都盧森堡城（50公里），特里爾距離盧森堡大公國的邊境只有15公里。
特里爾屬于溫帶海洋性氣候。年平均氣溫9.3攝氏度，平均年降水量719毫米。最熱的時間是6月到8月，平均氣溫16.1到17.8攝氏度；最冷的月份是12月到2月，平均氣溫0.6到1.6攝氏度。降水最多的月份是6月到8月，平均降水量70-80毫米；最少的月份是3月，平均降水量37毫米。
特里爾屬于摩澤爾法蘭克方言區。有居民大約10萬人，是萊茵蘭-普法爾茨州的第四大城市，居于美因茨、路德維希港和科布倫茨之后。
前16年，羅馬帝國奧古斯都皇帝在凱爾特人的發源地“特來佛里”附近建立“奧古斯都特來佛里”。293年，戴克里先皇帝將這座稱為“特來佛里”的城市劃入羅馬帝國；不久，她被戴克里先的副手、西部帝國的愷撒君士坦提烏斯一世選為自己的駐地。5世紀，法蘭克人占領特里爾。870年加洛林王朝時期，特里爾被劃入東法蘭克王國。
12世紀，特里爾成為大主教教區兼選帝侯國，他們將特里爾設為選帝侯國都城，直至18世紀和19世紀交替時結束選帝侯的統治。
1815年，法國軍隊短期占領了特里爾，以后又被劃歸到普魯士的統治之下。1949年聯邦德國成立后，特里爾歸屬萊茵蘭-普法爾茨州。
特里爾是一個著名的旅游城市。特里爾的地理位置得天獨厚，以它為起點，不僅很快可達摩澤爾河、薩爾河、烏沃河、艾菲爾山和洪斯呂克山等地，而且鄰國盧森堡、比利時和法國也都近在咫尺。除了秀麗的自然景觀，更不容錯過的是大量的自古羅馬時期遺留下來的古跡。
特里爾的文化遺產內容相當豐富，現存的古代建筑杰作於1986年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產，總稱為世界遺產：特里爾的古羅馬建筑、主教教堂和圣母教堂。
* 尼格拉城門有2000多年歷史，俗稱“大黑門”，特里爾市的象征（列入世界文化遺產）；
* 古羅馬浴場：包括凱撒浴場，如今是古典藝術節的舞臺廣場（列入世界文化遺產），芭芭拉浴場和牲畜市場浴場（Viehmarktthermen）；
* 君士坦丁巴西利卡君士坦丁大帝的加冕大堂（Palastaula）（列入世界文化遺產）；
* 圣馬克西敏修道院（Reichsabteikirche St. Maximin）地下的古羅馬墓地，有超過1000具石棺；
市中心主市場
* 特里爾主教座堂德國最古老的大教堂，保存據說耶穌穿過的圣袍，與都靈的耶穌裹尸布齊名（列入世界文化遺產）；
* 聖母教堂屬于最早的哥特建筑，建于1227年至1243年（列入世界文化遺產）；
* 中世紀的主市場（Hauptmarkt），是老城區的市中心，有彼得噴泉、紅房子和猶太巷等；
* 圣馬提亞修道院羅馬式修道院及教區禮拜教堂，內有耶穌使徒馬蒂亞斯（Matthias）墓；
* 用于防御的塔樓，弗蘭肯塔樓（Frankenturm）和耶路撒冷塔樓（Turm Jerusalem），現在的市政府戶籍登記處；
* 三王樓（Dreik?nigshaus）早期哥特風格民居；
孔茨民俗露天博物館
* 圣寶靈教堂（St. Paulin），巴爾塔扎·諾伊曼（Balthasar Neumann）設計的巴洛克式教堂；
* 選帝侯宮殿（Kurfürstliches Palais）；
* 凱瑟爾施塔特-巴洛克宮殿（Barock-Palais Kesselstatt）；
* 法國賭場（Franz?sisches Casino）；
* 老猶太墓地（Alter Jüdischer Friedhof an der Weidegasse）；
* 位于Fleischstra?e街、Nagelstra?e街、Neustra?e街以及Im Gartenfeld路的新藝術運動風格的建筑；
* 主市場的獅子藥店（L?wen-Apotheke），德國最古老的藥店；
* 莫奈斯城堡和公園（Schloss Monaise mit Park）；
* 昆特城堡（Schloss Quint）。
* 孔茨民俗露天博物館 (Freilichtmuseum Roscheider Hof)
特里爾是馬克思的誕生地，其故居紀念館位于今天老城區的Brueckenstrasse 10號，目前為德國社會民主黨的黨產。前往參觀者以中國人為最多，留言本中70％以上留言為中文，為此特里爾大學特地設立了一個項目研究這些留言。而大黑門附近的Simeonstrasse 8號則為馬克思出生幾周后成長的地方，他在那里度過了童年少年時代，直到去波恩和柏林去讀大學。
File:Trier Porta Nigra BW 1.JPG|尼格拉城門
File:Trier Konstantinbasilika BW 1.JPG|君士坦丁巴西利卡
File:Trier Konstantinbasilika BW 4.JPG|君士坦丁大帝的加冕大堂
File:Trier Kurfuerstliches Palais BW 1.JPG|君士坦丁大帝的加冕大堂和選帝侯宮殿
File:Trier Kaiserthermen BW 1.JPG|凱撒浴場
File:Trier Kaiserthermen Modell.jpg|凱撒浴場復原模型
File:Liebfrauen Trier aussen 1.jpg|圣母教堂
File:Trier BW 2013-04-14 15-59-54.JPG|特里爾大教堂
File:Trier_BW_2014-06-21_11-11-49.jpg|卡爾·馬克思故居
File:Karl-Marx-Statue_in_Trier.jpg|中國贈予的馬克思塑像
從文化發展角度來看，特里爾是歐洲建筑藝術的露天博物館，囊括了羅馬式、洛曼式、哥特式、文藝復興式、巴洛克式及古典式建筑藝術。
自古以來，特里爾一直是摩澤爾河流域的中心。特里爾擁有許多文化研究機構及學校，除了特里爾大學及特里爾應用技術大學之外，還駐有歐洲藝術協會及歐洲司法協會。
在體育運動領域，特里爾有100多家體操及運動協會。古城的自然環境為很多運動項目提供了優越的條件，無論是水上運動，還是需場地較大的運動項目，都可以在這里找到最佳地點。自1994年，萊茵蘭-普法爾茨州歐洲運動協會常設在特里爾。
特里爾還以首飾聞名于世，Konplott公司由Miranda Konstantinidou創立，當今明星如麥當娜和布蘭妮都配戴這個品牌。
特里爾在餐飲方面也提供適合每種口味的豐富美食，各種高檔餐廳、咖啡館和品酒屋林立。
古城提供豐富多彩的文化生活，經常舉行別具特色的活動、慶祝會和音樂會，其中包括：
* 以羅馬建筑為背景的古裝戲劇表演；
* 角斗表演，古羅馬慶祝場面，有羅馬勇士在古建筑中搏擊；
* 特里爾動感之夜，直到午夜有叫座音樂會；
* 德國汽車俱樂部越野車賽，冠軍賽分場，終點在羅馬黑門；
* 老城節，在黑門與牲畜市場之間，市中心的所有街道與廣場匯集了音樂、表演和美味等等；
特里爾大學圖書館
特里爾大學成立于1473年。該校的重點學科有語言學、文化學、法學、經濟學、社會學、數學/信息學和地理學，該校現約有11000名學生。由于該校地處德國、法國、盧森堡、比利時四國交接地帶，所以它的教學和研究方向更多地著眼于歐洲研究、學科應用以及跨學科研究。曾有人提議該校更名為「卡爾·馬克思大學」，被校方否定。盡管如此，從特里爾大學學生會仍能購買到印有馬克思頭像以及「卡爾·馬克思大學」名稱的服裝。
特里爾大學分為一號校區和二號校區。一號校區為主校區，設置有絕大多數的專業科目及教學樓；二號校區前身為一棟法國戰地醫院，其中專業學科為信息學、經濟信息學、地理學等。特里爾大學的中國合作院校或科研機構有中國社會科學院和武漢大學等。
* Gabriele Clemens, Lukas Clemens: ''Geschichte der Stadt Trier''. München 2007, ISBN 3-406-55618-3.
* Edith M. Wightman: ''Roman Trier and the Treveri.'' Hart-Davis, London 1970
* ''Preu?ens St?dte. Denkschrift zum 100j?hrigen Jubil?um der St?dteordnung vom 19. November 1808''. Hrsg. im Auftrag des Vorstandes des Preu?ischen St?dtetages von Prof. Dr. Heinrich Silbergleit, Berlin 1908.
* ''St?dtebuch Rheinland-Pfalz und Saarland''. Band IV 3. Teilband aus ''Deutsches St?dtebuch. Handbuch st?dtischer Geschichte'' – Im Auftrage der Arbeitsgemeinschaft der historischen Kommissionen und mit Unterstützung des Deutschen St?dtetages, des Deutschen St?dtebundes und des Deutschen Gemeindetages, hrsg. von Erich Keyser, Stuttgart 1964.
*  Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): ''Trier. Augustusstadt der Treverer. Stadt und Land in vor- und frühr?mischer Zeit.'' 2. Auflage. Von Zabern, Mainz 1984, ISBN 3-8053-0792-6
* Universit?t Trier (Hrsg.): ''2000 Jahre Trier.'' Spee, Trier 1996-1997, ISBN 3-87760-065-4, ISBN 3-87760-066-2, ISBN 3-87760-067-0 (3 B?nde)
* Hermann Kickton: ''Die Urzeit des Trierer Landes.'' Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier, 1925
*  特里爾實時Webcam 從摩澤爾河左岸拍攝，由特里爾應用技術大學提供
*  馬克思故居紀念館 （德語）
*  德國之聲文章－西羅馬帝國首都：特里爾
*  德國之聲文章－馬克思“真正故居”出售－中國有人想買嗎？
維爾紐斯（ ），立陶宛的首都和最大的城市，也是前蘇聯成員國立陶宛蘇維埃社會主義共和國的首都。位於北緯54度41分、東經25度17分。2020年時，該市人口為580,020人（整個維爾紐斯縣的人口為810,290人）。其舊城在1994年被列入世界文化遺產。維爾紐斯也是2009年的歐洲文化之都。
1576年的維爾紐斯
在歷史上，維爾紐斯曾因為各種政治及軍事的原因而曾屬於不同的國家。
維爾紐斯是立陶宛的歷史古都。歷史學家Romas Batūra認為傳說中1253年明道加斯加冕成為立陶宛國王的京城Voruta，就是維爾紐斯。根據切斯瓦夫·米沃什的描述，“有一位立陶宛統治者，在一次打獵后在篝火邊睡著，做了一個預言性的夢。解夢以后，就在他剛才睡覺的地方建造了一座城市。”該市第一次在文獻中被提及是在1323年，當時格底敏大公寫信給德國的城市，邀請德國人和猶太人來到京城定居。1387年，Gediminas的繼承者約蓋拉給與該市馬格德堡權利。
在1503年到1522年期間，該市周圍建起了城墻，有9個城門和3座塔。在齊格蒙特二世的統治下，維爾紐斯達到了發展的頂峰。他在1544年將宮廷搬到這里。在此后幾個世紀中，維爾紐斯持續地增長。增長部分也是由于國王斯特凡·巴托里在1579年創立了維爾紐斯耶穌會大學，這所大學很快就發展成該地區最重要的科學與文化中心之一和波蘭立陶宛聯邦最著名的科學中心。該市的政治、經濟和社會活動都很活躍。在該市快速發展期間，向立陶宛大公國龐大版圖內乃至國外的移民開放。每個團體都對這座城市的生活做出了獨特的貢獻，使得手工業、貿易和科學繁榮起來。俄波戰爭（1654年－1667年）期間，維爾紐斯被俄國軍隊占領了數年，該市遭到了掠奪和縱火，市民遭到屠殺。該市失去了多年來成長的動力，但人口仍然逐漸回彈，19世紀初，該市人口達到20,000人，是北歐最大的城市之一。
唯一保存下來的城門黎明門
1795年第三次瓜分波蘭以后，維爾紐斯被俄國吞并，成為維爾那省的首府。俄國占領期間拆毀了城墻，到1805年，已經只剩下黎明門一座城門。1812年，拿破侖在遠征莫斯科途中，占領了該市。1831年十一月起義以后，維爾紐斯大學被關閉，俄國人的鎮壓阻止了該市的發展。1863年一月起義期間，市內發生了激烈的戰斗， 被人稱“劊子手”的米哈伊·姆拉約夫殘酷地鎮壓下去。起義之后所有公民自由被取消，波蘭語和立陶宛語被禁止使用。
第一次世界大戰期間，從1915年到1918年，維爾紐斯和立陶宛其他地區均被德國占領。1918年2月6日，在維爾紐斯宣布了《立陶宛獨立法案》。德國軍隊撤退以后，立陶宛武裝被向前推進的俄國占領軍所擊退。維爾紐斯多次易手：波蘭自衛隊控制了一段時間，以阻止該市被俄國布爾什維克軍隊占領；然后波蘭軍隊恢復了控制，蘇聯軍隊又再次占領。紅軍於1920年華沙戰役被擊敗后，撤離維爾紐斯。1920年10月7日，波蘭簽署了Suwalki條約，承認維爾紐斯地區屬于立陶宛。不過，同年10月9日，Lucjan ?eligowski將軍率領波蘭軍隊撕毀和約，突襲占領維爾紐斯。該市及周圍地區成立了中立陶宛共和國（Vidurio Lietuvos Respublika）。1922年2月20日，整個地區成為波蘭的一部分，維爾紐斯成為維爾諾省的省會。立陶宛民族被迫離開該市，并且禁止在公眾場合使用立陶宛語，因此波蘭人和猶太人逐漸占該市人口的大多數，立陶宛人只是一個人數很少的少數民族，僅占人口的0.8%。
1923年的維爾紐斯
在這期間，維爾紐斯經歷了一個快速發展的時期，維爾紐斯大學重新開放，改名為斯特凡·巴托里大學，城市的基礎設施也得到顯著改進。到1931年，該市擁有195,000名居民，名列波蘭的第五大城市，還擁有生產名牌收音機的Elektrit工廠。不過，一些立陶宛人對當時的經濟增長提出質疑，認為當時維爾紐斯的生活水準顯著低于當代立陶宛的其他地區。
圣安妮教堂和熙篤會修道院
1939年8月23日秘密的《蘇德互不侵犯條約》簽訂以后，在9月19日，蘇聯入侵波蘭并-{}-吞并了維爾紐斯。10月10日，立陶宛政府接受了蘇聯的最后通牒，容許蘇聯在立陶宛境內設立軍事基地，交換條件是使維爾紐斯回到立陶宛。10月28日，蘇聯紅軍從維爾紐斯撤到郊外，將這座城市交給立陶宛軍隊。10月29日，在市中心舉行了一個隆重的儀式加以慶祝。不久以后，立陶宛開始了從考納斯遷都到維爾紐斯的進程。不過，在遷都完成之前，1940年6月，整個立陶宛被蘇聯占領，成立了一個共產黨政府——立陶宛蘇維埃社會主義共和國，首府設在維爾紐斯。有4萬名居民遭到內務人民委員會（NKVD）的逮捕，被流放到蘇聯遠東地區的集中營。蘇聯摧毀了城市的工業，斯大林將整個Elektrit無線電廠和一部分工人遷移到白俄羅斯的明斯克，并改名為維亞切斯拉夫·莫洛托夫無線電廠。
1941年6月，德國軍隊占領了維爾紐斯。德國人在猶太人眾多的維爾紐斯舊城中心地區建立了兩個猶太人隔離區。較小的一個隔離區在10月就被“清算”。較大的一個隔離區一直持續到1943年，期間也定期進行大批屠殺。1943年9月1日，聯合游擊隊組織（Fareinigte Partizaner Organizacje，納粹占領的歐洲第一支猶太游擊隊）組織了一次隔都起義，起義失敗后，隔都被完全毀滅。立陶宛265,000名猶太人中有大約95%都被屠殺，許多人被殺的地點是在舊城中心以西10公里處的Paneriai。
1944年7月，蘇聯軍隊重新奪回維爾紐斯。內務人民委員會（NKVD）逮捕了波蘭家鄉軍的領導者。維爾紐斯被并入蘇聯，不久以后成為立陶宛蘇維埃社會主義共和國的首府。第二次世界大戰結束后，大批的波蘭人立即被從蘇聯占領的立陶宛驅逐到波蘭，同時將立陶宛人移入維爾紐斯。這一歷史事件大幅改變了維爾紐斯的人口構成。
1989年8月23日，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛3個波羅的海國家有2,000,000人組成貫穿三國，南端直抵維爾紐斯的人鏈，要求三國從蘇聯獨立。1990年3月11日，立陶宛蘇維埃社會主義共和國最高蘇維埃宣布立陶宛從蘇聯獨立，恢復獨立的立陶宛共和國，1991年1月9日，蘇聯做出了反應，派遣一支部隊。1月13日，在蘇聯軍隊進攻廣播電視大樓和維爾紐斯電視塔時，有14人身亡，超過700人受傷。蘇聯最終在1991年承認了立陶宛獨立。
此后，維爾紐斯試圖清除蘇聯時代的歷史痕跡，并迅速轉變為一個現代化的歐洲城市。許多古老的建筑得到修復，包括歷史上屢次遭到俄國當局拆毀的紀念性建筑三十字架，并在內里斯河以北發展了“新城市中心”商務區，預計將成為該市主要的行政和商務區。這一區域包括現代化的住宅區和零售區，以及市政建筑和最突出的建筑——一座129米高的歐洲塔。近年來已經建成許多現代化的商務和零售中心，還有許多其他項目正在等待實施。
通往對岸共和國的橋梁
1997年4月1日，一群藝術家在被維爾尼亞河（Vilnel?）圍繞的Uzupis地區成立對岸共和國，并擁有自己的國旗，貨幣，總統，憲法和一支12人的「軍隊」。不過，該「共和國」比較像是一個藝術家群體，當地設有不少藝術畫廊，藝術家工作坊和咖啡館，當地的文藝活動亦有透過維爾紐斯市政府宣傳推廣。
2009年，維爾紐斯成為歐洲文化之都。立陶宛大力促成這一事件，維爾紐斯歷史中心及其主要標志建筑已經得到修復。
維爾紐斯的冬天
維爾紐斯位于立陶宛的東南部，。距離白俄羅斯邊界僅有40公里。維爾紐斯的地理位置位于立陶宛的一角，造成這種情況應歸因于幾個世紀以來立陶宛這個國家邊界形狀的改變；過去，維爾紐斯曾經處于立陶宛大公國的地理中心。
維爾紐斯位于維爾尼亞河和內里斯河的匯合處。據認為維爾紐斯的名稱就得名于穿過城市的維爾尼亞河。維爾紐斯距離波羅的海和立陶宛主要海港克萊佩達312公里。維爾紐斯和立陶宛其他主要城市之間以公路相連，距離考納斯102公里，希奧利艾214公里， 帕內韋日斯135公里。
維爾紐斯附近是聲稱是歐洲地理中心的幾個地點之一。
維爾紐斯市的面積為402平方公里。其中20.2%的地區被建筑物所覆蓋，綠地占面積的43.9%，水面占2.1%。
維爾紐斯的氣候類型介于大陸性氣候與海洋性氣候之間，年平均氣溫為6.1&nbsp;°C；一月平均氣溫為?4.9&nbsp;°C，七月平均氣溫位17.0&nbsp;°C。年平均降水量月為661毫米。
維爾紐斯的夏季溫暖，整個白天的氣溫都可以來到20幾攝氏度，偶爾還會破30度，這時該市的夜生活相當活躍，在白天，戶外酒吧和咖啡館非常普遍。夏季的歷史最高溫是1959年7月的35.4度。
冬季非常寒冷，氣溫很少在0攝氏度以上，在一月和二月，氣溫低于零下20攝氏度并不罕見。在每年寒冷的冬季，維爾紐斯的河流和附近的湖泊都會封凍，一項流行的消遣活動就是冰上釣魚，釣魚者在冰上鑿出一個洞，然后用帶餌的鉤釣魚。冬季的歷史最低溫是1940年1月的零下37.2度。
* 1897年：根據俄羅斯帝國人口調查，居民共154,500人。最大的語族是使用意第緒語的族群（61,847人）和使用波蘭語的人（47,795人）。其他語族還有俄語（30,967人），白俄羅斯語（6,514人），烏克蘭語（517人），立陶宛語（3,131人），德語（2,170人），韃靼語（722人）和拉脫維亞語（184人）。
* 1916年：根據1916年12月14日佔領維爾紐斯的德軍調查，居民共138,794人：其中波蘭人佔53.67%（74,466人）、猶太人41.45%（57,516人）、立陶宛人2.09%（2,909人）、俄羅斯人1.59%（2,219人）、德國人0.63%（880人）、白俄羅斯人0.44（644人）及其他0.13%（193人）。
* 1923年：居民共167,545人，其中包含100,830名波蘭人以及55,437名猶太人。
* 1931年：居民共196,345人。根據1931年12月9日調查，波蘭人佔維爾紐斯人口的65.9%（128,600人），猶太人28%（54,600人），俄羅斯人3.8%（7,400人），白俄羅斯人0.9%（1,700人），立陶宛人0.8%（1,579人），德國人0.3%（600人），烏克蘭人0.1%（200人），以及其他0.2%（大約400人）。同一年維爾紐斯縣居民共1,272,851人，其中511,741人日常溝通使用波蘭語。
* 1959年：根據蘇聯調查，維爾紐斯居民共236,100人，其中34%（79,400人）認為自己是立陶宛人，29%（69,400人）認為自己是俄羅斯人，20%（47,200人）認為自己是波蘭人，7%（16,400人）認為自己是猶太人，以及6%（14,700人）認為自己是白俄羅斯人。
* 1989年：根據蘇聯調查，維爾紐斯居民共576,700人，其中50.5% (291,500人) 為立陶宛人，20%為俄羅斯人，19%為波蘭人，5%為白俄羅斯人。
* 2001年：根據維爾紐斯地區統計局調查，維爾紐斯居民共542,287人，其中57.8%為立陶宛人，18.7%為波蘭人，14%為俄羅斯人，4.0%為白俄羅斯人，1.3%為烏克蘭人，0.5%為猶太人；其餘屬其他國籍，或不願回答調查的居民。
* 2011年：根據2011年立陶宛統計，維爾紐斯居民來自128種族裔，是立陶宛種族最多元的城市，其中主要種族是立陶宛人（63.6%），其次則是波蘭、俄羅斯、白俄羅斯人。
Au?ros Vartai 街，街道盡頭的中世紀城門黎明門內的小教堂供奉仁慈圣母
維爾紐斯是一座世界性的都市，擁有變化多樣的建筑，維爾紐斯有40多座教堂。
維爾紐斯擁有典型的中世紀城鎮的格局，環繞市政廳發展起來。主干道Pilies街將宮殿與市政廳連接起來。從這里向外放射出許多狹窄、彎曲的街道，兩邊布滿教堂、店鋪、手工作坊、貴族的府第和隱蔽的庭院。
維爾紐斯舊城的規模較大，面積達到3.6 km2，是歐洲最大的舊城之一。最有價值的歷史文化遺跡都集中于此。舊城內將近1500座建筑物，分別建于幾個世紀，形成許多不同的建筑風格交相輝映的壯麗輝煌的藝術效果。盡管維爾紐斯以巴洛克城市著稱，這里也有許多哥特式（如圣安娜教堂）、文藝復興式、新古典主義（如主教座堂）和其他風格。該市最重要的地標是位于小丘上的格底敏城堡和山下的座堂廣場，形成一組錯落有致的壯觀建筑群，控制著進入維爾紐斯古城的門戶。由于維爾紐斯舊城具有獨特的魅力，在1994年被聯合國教科文組織列為世界遺產。1995年，世界上第一座弗蘭克·扎帕的青銅雕塑就安置在維爾紐斯市中心附近。
維爾紐斯是立陶宛的主要經濟中心，波羅的海國家最大的金融中心之一。雖然該市人口僅擁有立陶宛的15%的人口，該市的GDP卻占立陶宛的35%。2005年，根據購買力平價估算的人均GDP大約為33,100美元，超過歐盟平均水平。2004年，維爾紐斯貢獻給國家460億立陶宛里（第二大城市考納斯僅為150億立陶宛里），占立陶宛國庫收入的37%。同時，維爾紐斯從國家得到的撥款僅有3.6億立陶宛里，占其上繳款項的7.7%。其間巨大的落差導致市政當局與中央政府的沖突。
天主教維爾紐斯主教座堂
東正教維爾紐斯主教座堂
由于維爾紐斯是一個多元文化的城市，該市也是一個多種宗教并存的城市。
維爾紐斯是立陶宛的天主教中心，總主教座堂和主要的教會機構都設在該市。這里有一大批活躍的開放教堂，還有附屬的修道院和教會學校。教堂建筑的式樣包括哥特式、 文藝復興式巴洛克式和新古典主義風格，每一種風格的實例都能在維爾紐斯舊城中找到。維爾紐斯的教會建筑被認為是波蘭巴洛克運動的主要中心之一。此外，自從1596年布列斯特教會合并會議以后，東儀天主教就在維爾紐斯存在，著名的巴西勒門就是一座東方禮儀修道院的一部分。
自從13世紀，維爾紐斯也擁有一個東正教團體。著名的俄羅斯東正教會的圣靈修道院，坐落在舊城靠近黎明門的地方是1705年普希金的曾祖父漢尼拔受洗的地方。
許多舊禮儀派信徒，在1667年脫離俄羅斯東正教會，為逃避鎮壓而遷居立陶宛。今天一個舊禮儀派的大會就設在維爾紐斯。
在維爾紐斯還有許多新教和其他基督徒團體，主要是路德會和浸信會。
維爾紐斯曾經有一個廣為人知的綽號：“立陶宛的耶路撒冷”（Yerushalayim De Lita），擁有數目龐大的猶太人口，而且是全世界學習摩西五經的中心。維爾紐斯的一部分也因此被稱為Jeruzal?。19世紀末，維爾紐斯猶太會堂的數目達到105座。一個猶太教和Kabbalah的主要學者集中在維爾紐斯，就是著名的Rabbi Eliyahu Kremer，又稱為Vilna Gaon。其校友在以色列和全世界的正統派猶太人中擁有重大的影響。維爾紐斯的猶太生活在第二次世界大戰猶太大屠殺期間被摧毀。在昔日維爾紐斯隔都的中心 - 今M?sini?街，現在建有一座紀念納粹大屠殺犧牲者的紀念碑。
迦來特派（Karaites），又名卡拉伊姆人（Karaim），是從克里米亞半島移居到立陶宛的一支猶太人，在13世紀組建了一支軍事精銳部隊。雖然其人數非常少，立陶宛獨立以后，迦來特派在維爾紐斯經歷了一次復興，已經恢復了他們的猶太會堂。
伊斯蘭教在14世紀從克里米亞和喀山，通過韃靼人傳入立陶宛。一些立陶宛的韃靼人仍然維持他們的民族身份和宗教。目前立陶宛大約有3,000名韃靼穆斯林。立陶宛韃靼人的Luki?k?s清真寺曾是19世紀維爾紐斯郊區的突出景觀，但已經在蘇聯時期被毀。
維爾紐斯機場的主入口
盡管在過去內里斯河可以通航，但其通航能力不是太好，現在沒有定期航線。該河流源自白俄羅斯，連接維爾紐斯和克爾納韋，在考納斯注入尼曼河。
維爾紐斯機場運營著大部分立陶宛通往歐洲城市的國際航線。航點包括25個國家的50多個城市。機場離市中心僅有5公里，坐火車能直達維爾紐斯火車站。
維爾紐斯火車站是一個重要樞紐，旅客列車能直達明斯克、加里寧格勒、莫斯科和圣彼得堡。該火車站也是泛歐鐵路走廊9號線的一個中轉站。
維爾紐斯是A1公路的起點，該公路穿越立陶宛，連接著三個主要城市（維爾紐斯、考納斯和克萊佩達），也是歐洲E85公路的一部分。連接帕內韋日斯的為的一部分。其它始發于維爾紐斯的公路有A3、A4、A14、A15、A16。A19公路則穿過維爾紐斯的南部。
共享汽車公司SPARK的汽車及充電樁
設于維爾紐斯的國際公司是維爾紐斯最大的共享汽車服務提供商，該公司提供短期或長期的汽車、自行車和電動滑板的租賃。租賃是通過一個手機App來激活。該公司的最大競爭對手為另一個設于維爾紐斯的公司SPARK，其運營原理相同但僅提供電動汽車，并在維爾紐斯全市范圍內設有專屬充電樁。
維爾紐斯是立陶宛電動汽車比重最大的城市。市內有數十個充電站。維爾紐斯市政府和立陶宛政府鼓勵使用電動汽車，并提供多項優惠政策（例如六個充電站提供免費充電；在公用車位免費泊車；允許在A車道上行駛，以便在高峰期間得益；電動和混動汽車的車牌為E字頭）。
維爾紐斯的無軌電車
維爾紐斯是維爾紐斯-考納斯-克萊佩達高速公路的起點，這條公路貫穿立陶宛全境，將該國的三個主要城市連接起來。維爾紐斯Panev??ys高速公路是歐洲E67公路的一條支路。內里斯河雖然可以通行船舶，但并沒有開辟定期航線。維爾紐斯國際機場是立陶宛主要的國際機場，開通前往許多主要的歐洲大城市的國際航線。維爾紐斯火車站也是一個重要的樞紐。
維爾紐斯擁有完善的公共交通系統，其中包括中歐最大的無軌電車網絡之一。該市有60多條公共汽車線路和19條無軌電車線路，250輛公共汽車和260輛無軌電車，每個工作日運送大約50萬名乘客。學生、老人、殘疾人享受很大的票價折扣（最多達80%）。一張單程車票最多要花費3.45立陶宛立特（1歐元），而月票最多需要100立陶宛立特（29歐元）。第一條定期的公共汽車線路開通于1926年，第一輛無軌電車在1956年上路。
2003年以后，維爾紐斯的公共交通系統有了很大的改進，大部分公共汽車都更換為新購進的奔馳和沃爾沃汽車，無軌電車則使用波蘭的Solaris牌。
維爾紐斯除了公營公交公司之外，還有許多私營公交公司，收費與公營公交公司相同，有時運營同樣的線路。此外還有大約400輛share taxi，通常比公共汽車快，但不及公共汽車舒適，而且費用較高（3立陶宛立特 - 0.87歐元）。
該市計劃修建一個輕軌系統，將住宅區、市中心、汽車站、火車站和維爾紐斯國際機場連接起來。這個系統定于2008年開工，第一條線路在2009年開通，隨后修建第二條線路。
刻有對岸共和國憲法條文的牌子
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加利西亞（，）是組成西班牙的17個自治區之一，下轄盧戈、奧倫塞、拉科魯尼亞和蓬特韋德拉4省，首府為聖地牙哥康波斯特拉。
加利西亞位于西班牙西北部，南部與葡萄牙接壤，東接阿斯圖里亞斯和卡斯蒂利亞-萊昂。加利西亞當地人所使用的加利西亞語在加利西亞自治區具有官方語言地位，和葡萄牙語十分相近，二者同屬于印歐語系拉丁語族西伊比利亞語支。
加利西亞自治區多丘陵，並有崎嶇起伏的山巒（海拔最高超過2000米），綿長深邃的峽谷。眾多河流從陡峭的山澗奔騰而下，水力資源十分豐富。沿海河口由於地表沉降的原因，多處形成漏斗狀的峽灣。
加利西亞自治區多雨，大部分地方年降水量超過1000毫米，是西班牙氣候最為濕潤的地區。
是古代伊比利亞人與凱爾特人混合的後裔，與愛爾蘭人、蘇格蘭人和威爾士人、布立吞人有血緣關係。
公元前137年，羅馬人進入這一地區。他們稱當地人為“Gallaeci”，凱爾特語意為“水邊居民”，由此最先在希臘產生了''Kallaikói'' (καλλαικoι)這個地名，隨後演變為加利西亞。對於羅馬人來說，這是一塊極西的遙遠地方，所以也稱之為“Finisterre”，意為“天涯海角”，至今加利西亞最西端的一個面向大海的岬角，仍叫這個名字。在阿拉伯人統治西班牙的時期，加利西亞除了偶爾受到摩爾人的襲擊外，幾乎沒有受到伊斯蘭教的任何影響。由於重山阻隔，偏居一隅，本地區自行發展出獨特的文化。此地歸於西班牙王國的統治后，加利西亞人仍保留著自己的語言和傳統。加利西亞人喜歡吹風笛，與蘇格蘭人類似，都是源自凱爾特傳統。加利西亞人自19世紀起便開展，一直為獲得平等權利而鬥爭。根據1978年憲法，本地區實現了地方自治。
加利西亞豐富的雨量造成田園樂土的外貌，很適合玉米、馬鈴薯等農作物的生長。過多的雨水沖刷了陡峭山地的表土，造成水土流失。一塊塊狹小及分割的家族農場，被稱為“迷你田產”，很難採用機械化耕作。長期以來，加利西亞山區屬於西班牙收入最低的地區之一，造成人口大量外流，曾有大批加利西亞人移民拉丁美洲各國，以致拉美當地土生居民，不管西裔移民來自西班牙何處，都稱他們為加利西亞人。加利西亞種植業落後的狀況，直到近年來才有所改變。
加利西亞的畜牧業比較發達，全自治區擁有上百萬頭奶牛和肉牛，品質優良。“凱爾特”牌牛奶暢銷西班牙全國。牧場都是小面積的，規模小。林木茂盛的山區還出產木材。
加利西亞海岸彎彎曲曲，多港灣，是西班牙最重要的漁業中心。海產特別豐富，除鱈魚、鱒魚、鮭魚、鰹魚和沙丁魚等各種魚類外，還盛產扇貝、淡菜、牡蠣、蠔、龍蝦和海蟹等，水產量佔全國近一半。維哥是西班牙最大的漁港。
加利西亞的傳統工業為食品加工和鋸木、家具業。造船業歷史悠久，能製造漁船、大油輪和軍艦。近年來汽車工業也在本區發展起來。利用豐富的水電建成了鋁廠。
馬德里至加利西亞的高鐵正在建設，投資5.43億歐元，預計于2018年竣工。
加利西亞語與西班牙語一樣同屬于拉丁語族，與葡萄牙語更接近。在加利西亞，一些地名的寫法與西班牙語有區別，例如拉科魯尼亞，西班牙語為 La Coru?a ，而加利西亞語為 A Coru?a ，奧倫賽也有兩種寫法， Orense 和 Ourense 。
羅莎莉亞·卡斯特羅是用加利西亞語寫作的著名女作家。她的詩作《》為西班牙文學中的瑰寶。他在帕德龍的故居已辟為紀念館。1916年出生于帕德龍附近的小說家塞拉用西班牙語創作，是內戰后小說的第一個創新者，1989年榮獲諾貝爾文學獎。
* 圣地亞哥-德孔波斯特拉：自治區首府，世界上有名的天主教朝圣圣地之一。圣地亞哥-德孔波斯特拉古城于1985年被列為世界文化遺產。
* 盧戈：盧戈省首府，盧戈古城有世界上保存最完整的古羅馬城墻（Muralla Romana de Lugo）。
* 奧倫塞：奧倫塞省首府，有著發達的采礦業，也是西班牙西北部重要的鐵路交通樞紐和編組大站。
* 拉科魯尼亞：拉科魯尼亞省首府，是一座瀕臨大西洋的港口城市，也是自治區的第二大城市。
* 蓬特韋德拉：蓬特韋德拉省首府，歷史上是由羅馬人建立的貿易港。
* 維戈：自治區最大城市，位于蓬特韋德拉省，是自治區重要的經濟中心之一，也是西班牙人口最多的非省會城市。
托萊多（西班牙語：，），又稱杜麗多，是西班牙中部的一個自治市，位于馬德里西南約70公里。托萊多是托萊多省的首府，也是其所在的卡斯蒂利亞-拉曼恰自治區的首府。該市2017年人口83,741人。
托萊多始於羅馬時期，在腓力二世前為卡斯蒂利亞王國（後西班牙王國）首都。它因其保存完好的基督教、伊斯蘭教和猶太教建筑而在1986年被評為世界文化遺產，有哥德式、摩爾式、巴洛克式和新古典式各類教堂、寺院、修道院、王宮、城牆、博物館等古建築70多處。
托萊多的紋章據稱是由查理五世授予的。紋章由帶著盾徽的黑色的帝國雙頭鷹組成。盾徽是卡斯蒂利亞-萊昂的紋章，下面有石榴圖案。盾徽被金羊毛勛章垂飾所環繞。雙頭鷹的兩側是坐在寶座上的國王，手里拿著象征著權力的寶劍和權杖。
* 1085年阿方索六世統治，開始天主教時代。
* 1088年－1561年為西班牙首都。
* 1227年－1493年建托萊多主教座堂。
* 1586年格雷考（El Greco）作《奧爾加斯伯爵的葬禮》（''Entierro del Conde de Orgaz''）。
''西北:'' 列爾韋斯
''北:'' 巴爾加斯, 奧利亞斯德爾雷 和 莫塞洪
''東北:'' 阿蘭胡埃斯
''西:'' 阿爾瓦雷亞爾德塔霍, 瓜達穆爾 和 波藍
''東:'' 阿爾莫納西德托萊多 和 阿蘭胡埃斯
''西南'' 瓜達穆爾
''南:'' 瓜達穆爾, 阿爾赫斯, 科維薩, 布爾吉略斯德托萊多 和 南夫羅卡
''東南:'' 南夫羅卡
圣十字博物館
托萊多主教座堂
圣塞爾萬多城堡,以前被圣殿騎士團占領
托萊多市于1940年被宣布為歷史藝術遺址，1987年被聯合國教科文組織列為世界遺產。景點包括：
* 始胎會（Conceptionists）創建者圣白亞弟斯（Saint Beatrice）墓，在托萊多的始胎會修道院。
* 圣塞爾萬多城堡（Castillo de San Servando），中世紀城堡，靠近塔古斯河岸邊和步兵學院。
* 托萊多主教座堂，哥特式建筑，可追溯到13世紀。
* 圣若望皇家修道院（Monasterio de San Juan de los Reyes）,伊莎貝拉哥特式風格(15世紀).
* 圣十字博物館（Museo de Santa Cruz），建于16世紀。
* 格雷考博物館（El Greco Museum）,重建的已經消失數百年的藝術家故居，收藏了幾幅重要的畫作。
* 白色圣瑪利亞教堂（Santa María la Blanca）, 歐洲現存最古老的猶太會堂建筑，現在是一座博物館，屬于天主教會擁有
* 圣母升天猶太會堂（Sinagoga del Tránsito），是托萊多原有的十座猶太教堂中僅存的兩座之一，屬于穆得哈爾風格。在猶太區。設有塞法迪猶太人博物館。
* 萊爾瑪公爵塔維拉醫院博物館（Hospital de Tavera Museum Duque de Lerma），文藝復興風格，16世紀。影響了埃斯科里亞爾的布局。
* 圣雅各伯堂（Iglesia de Santiago del Arrabal），穆得哈爾風格。
* 圣多默堂（Iglesia de Santo Tomé）穆德哈爾風格, 建于14世紀，擁有埃爾·格雷科著名的作品奧加茲伯爵墓（Burial of Count Orgaz）。
* 光輝基督清真寺（El Cristo de la Luz）, 小型宗教建筑，建于999年，摩爾時期該城10座清真寺中僅存的一座，改為天主教堂。
* 加利亞納宮（Galiana Palace），建于13世紀, 穆得哈爾風格。
* 托爾內利亞斯清真寺（Tornerías Mosque），建于11世紀。
* 托萊多城堡（Alcazar），建于16世紀, 位于該市最高處，俯瞰全城。從2009年起設有軍事博物館。
* 圣安德肋堂（Iglesia de San Andrés）,在其墓穴中有60具嬰兒、公爵、修女等人的木乃伊，保存狀態良好，對游客開放。
* 巴布馬杜姆門（Puerta Bab al-Mardum），建于10世紀,托萊多最古老的城門。
* 老比薩格拉門（Puerta de Bisagra），建于10世紀, 安達盧斯時期該市的主要入口，又名阿方索六世門（Puerta de Alfonso VI）。
* 太陽門（Puerta del Sol），由醫院騎士團建于14世紀。
* 新比薩格拉門（Puerta de Bisagra Nueva），建于16世紀，今日該市的主要入口。
* 坎布隆門（Puerta del Cambrón）, 建于穆斯林時期，16世紀重建
* 圣羅曼教堂（Iglesia de San Román），現為西哥特藝術博物館（Museo de Arte Visigótico）。
* 維加基督隱修院（Ermita del Cristo de la Vega）, 穆得哈爾風格(11世紀).
* 阿爾坎塔拉橋（Puente de Alcántara），羅馬古橋，跨塔霍河。
* 圣馬丁橋（Puente de San Martín），中世紀古橋，跨塔霍河。
* 俄亥俄州 托萊多（1931）
*奧斯特拉西亞的布倫希爾德（543年-613年）：西哥特王國公主，奧斯特拉西亞王西吉貝爾特一世的王妃。
*桑喬三世（1134年－1158年）：卡斯蒂利亞王國國王（1157年－1158年在位）。
*費爾南多二世（1137年－1188年）：萊昂及加利西亞國王。
*阿方索十世（1221年－1284年）：卡斯蒂利亞王國國王、萊昂王國國王和加利西亞王國國王。
*盧卡斯·瓦斯克斯·德·艾利翁（1478年－1526年）：探險家。
*胡安娜一世（1479年－1555年）：卡斯蒂利亞王國、亞拉岡王國等國女王。
*佩德羅·馬丘卡（約1490年—1550年）：建筑師，畫家。
*加爾西拉索·德·拉·維加（1501年－1536年）：詩人。
*胡安·岡薩雷斯·德·門多薩（1540年－1617年）：奧斯定會傳教士。
*胡安·安東尼奧·比亞加亞斯（1922年－2001年）：西班牙詩人，散文家，評論家。
*費利西亞諾·洛佩斯（1981年-）：職業網球運動員。
*路易斯·恩里克·佩納爾弗（1996年-）：男子職業羽毛球運動員。
File:Vista_aérea_de_Toledo.jpg|航拍圖
File:Toledo - Sinagoga El Transito 01.jpg|圣母升天猶太教堂
File:Toledo_Cathedral,_from_Plaza_del_Ayuntamiento.jpg|托萊多主教座堂
File:Alcazar_Toledo_Mirador_Valle.jpg|托萊多城堡
File:Toledo,_Ayuntamiento-PM_65578.jpg|市政廳
File:Toledo_(Spain)_Railway_Station_1.jpg|托萊多火車站
File:1_hospital_tavera_2014.jpg|醫院
File:Castillo_de_san_Servando_-_01.jpg|古城墻
地理數量方法（quantitative methods in geography）指的是應用數學方法和電子計算機技術進行地理學研究的一種方法，又稱數量地理學，曾被稱為計量地理學。
地理數量方法發軔于20世紀30年代，60年代以前主要是作一般的數理統計工作，其研究成果促進了人們對地理學規律的理論化和數學模型化的研究。60年代起地理數量方法的研究以地理系統的數學模型和數學模擬技術以及應用計算機和多元分析方法為主的特點。產生了理論性研究與應用性研究的分工，前者側重于地理系統數學模型的建立，后者則側重于多元統計方法和電子計算機技術的應用。
*地理要素的描述統計和數量分析技術；
*地理系統的分析方法、數學模型的構造和應用、數學模擬(仿真)技術；
*地理數據庫、地理信息系統、專家系統的設計和應用；
*地理預測和決策的方法、程序和模型；
地理數量方法和地理學的理論開究在現在地理學的發展中有進一步匯合的趨勢；地理數量方法與生產實踐有進一步結合的趨勢；各類專題性地理數學模型正成為地理數量方法研究的重點方向；一些地理學者已開始研究建立地理數量方法的系統理論。
* 一切資料庫--地理數量方法
* 中國大百科在線全文檢索--地理數量方法
全州話通常指全州“官話”，是通行於廣西全州的一種漢語族語言，與湖南永州通行的零陵“官話”具有很近的親緣關係。雖然上述二者的詞彙與主流湘贛語相比明顯趨近官話語言聯盟，且均被當地人冠以“官話”之名，但二者的底層顯然不是南方官話，更非部分中華人民共和國學者劃分的“西南官話-桂柳片”。
與其他漢語族語言一樣，音節（Syllable，簡寫作S）可被分析爲全州話語音的基本單位，且可以被進一步分爲與音高無關的音段（σ）和與音高有關的聲調（Tone，簡寫作T，由時刻到音高的映射——調值tt承擔）。音段σ可進一步分爲首位（Initial，簡寫作I，由輔音C承擔，對應中國傳統“音韻學”術語“聲母”）和尾位(Final，簡寫作F，對應中國傳統“音韻學”術語“韻母”)，尾位F還可再被分爲中間位（Medial，簡寫作M，由滑音G承擔，對應中國傳統“音韻學”術語“韻頭”，也常被稱作“介音”）和韻基（Rhyme，簡寫作R），韻基R還可被分爲音節核（Nucleus，簡寫作Nu，由元音V或近音A承擔，對應中國傳統“音韻學”術語“韻腹”）和音節尾（Coda，簡寫作Co，由滑音G或輔音C承擔，對應中國傳統音韻學術語“韻尾”）。
阻塞音（爆破音/塞擦音）
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2.花括號{}中的音標用於描述比音位（凡在與韻律無關的音段中有穩定區別者本表均視爲不同音位，用雙斜槓//中的音標表示）更抽象的底層形式，因此會合併一些歷史來源相同的音位，對音色的描寫也相對粗糙。圓括號中的音位當今僅在部分方言中獨立存在，方括號中的音標用於音位變體的詳細描述，具體情況如下：
（1）/w?/見於部分方言，主流口音傾向變爲w從而併入零首位；
（2）/l?/與/??/在音段中呈互補分佈，後者只出現在閉前元音或硬齶近音前，而前者只出現在其餘情況，二者可被分析爲具有共同的底層形式{n/l}（來自早些時候*{n}與*{l}的合併），當音節核爲鼻化元音時/??/常有鼻音化變體???。
（3）齦後音（主動調音部位通常爲舌葉）只能與同部位近音/???/相拼，在音段中與齦齶音呈互補分佈，這也是永州諸語的典型特徵之一。永州諸語內部齦後音+/???/組合與中古漢語的對應關係高度一致，且均大致對應衡陽話的齦齶音+/i/組合，因此永州諸語的齦後音+/???/組合很可能是由齦齶音+/i/組合演變而來，故齦後音的底層可視作齦齶音的條件變體；
（4）/?/見於才灣話的少數音節，主流口音已併入零首位；
（5）/?/見於部分方言，主流口音傾向併入零首位；
（6）?可分析爲零首位的一種表現形式，不會出現在-/j/-、-/?/-、-/w/-前。
(-/o?/)1
-/wo?/
(-/jo?/)2
-/?o?/
-/????/
(-/e?/)3
-/je?/
-/?e?/
-/??i/
-/w??i/
-/e?i/
-/we?i/
-/ɑ?????/
-/jɑ?????/
-/?????/
-/j?????/
-/???/?
-/w???/?
-/j???/
-/?e???/
-/w????/
-/ɑ???/
-/wɑ???/
-/jɑ???/
1 只出現在語氣詞中，如“哎唷嚯”的“嚯”；
2 只出現在語氣詞中，如“哎唷嚯”的“唷”；
3 只出現在語氣詞中，如“誒”。
? 僅在部分方言中得以保留，主流口音傾向併入-/ɑ???/、-/wɑ???/，導致出現“班”“邦”同音的現象。
除此之外還有一些“音節簡化”的例子——三個音節縮合為兩個音節，第一個音節出現長響音，第二個音節出現長輔音，例如由完整形式/'t???????.k??????.k?????/縮合而來的/'t????????.k??????/。這種情況很是複雜，故未在上方的表格中列出。
全州話主流口音共有4~5種可承載於單個重讀音節的基本聲調（具體數目取決於陰去和陽去是否分立）：
陰平 34/33
陽平 213/21
陽平、陽去均帶有氣聲（breathy voice），上聲帶有假/張聲，首位輔音中的清弛聲/濁弛聲阻音通常只出現在陽平、陽去兩調。
非重讀音節不使用上述聲調，而使用高（5）、低（3）兩種“輕聲”，清弛聲/濁弛聲阻音在非重讀音節還原爲常態濁阻音。
全州話具有明顯的輕重音系統，輕重音對聲調和發聲態的影響相當顯著。
全州石塘湘語音系，摘自鐘奇《湘語音韻格局的研究》。
p幫波杯 ph怕飄配 b排步白 m民門眉
t多低帶 th聽天拖 d抬袋笛 l藍男泥
ts再種眨 tsh草吹擦 dz柴在雜 s四是時 z自字
t?豬頸張 t?h出唱''去'' d?錢鉗長 ?先手神
t?記雞 t?h氣 d?期齊 ?石西 ?日十
k鬼桂減 kh苦開空 g葵柜跪 x飛灰扶
注1：''斜體''表示該字有異讀，下同；原文標為下劃線。
?四事是 i梨皮接 u扶木肉 y女豬''去''
a爬''下''雜 ia家''下跨'' ua發花''跨''
o喝盒脫 io嚼腳藥
ie扯茄熱 ye雪絕血
?''去''二
ai帶牌街 uai怪快
ei杯梅 uei回國''活''
au考腦好 iau鳥飄照
?u頭樓狗 i?u油周牛
i?錢展見 y?船全鮮
i?金平城 y?云群
ei?門生冷
a?幫男寒 ia?想長上 ua?黃煩玩
o?工共中 io?窮雄
m?□（～媽：媽媽）
陰平312 高專天
陽平213 窮皮雜
上聲45  古五以
去聲24  蓋近共
入聲33  八劈筆
代頓是美國俄亥俄州第六大城市。1995年結束波斯尼亞內戰的和平協定於這裡簽署。代頓除了是著名航空先驅、飛機發明家萊特兄弟的故鄉以外，也是美國職棒大聯盟名人堂球星邁克·施密特的出生地。
* link= 塞爾維亞貝爾格萊德
* link= 利比里亞蒙羅維亞
* link= 波斯尼亞和黑塞哥維那薩拉熱窩
阿吉仔，本名林清吉 （或作林清傑），是一位出生於臺灣嘉義縣東石鄉的臺語流行音樂歌手。
阿吉仔6個月大時即罹患小兒麻痺，導致手腳重度萎縮，成為殘障人士。
1987年，阿吉仔以《命運的吉他》（張宗榮作曲作詞）一曲成名。演唱時，阿吉仔坐在板凳上晃動單手與頭部，以痛苦的表情唱出社會底層人物的心聲，不但讓聽者動容，獨特的動作更經常成為被模仿的對象。在他與前妻阿秋離婚之前，阿秋總是背著他趕通告、巡迴走唱。
2001年，阿吉仔代表臺灣團結聯盟在臺南縣參選立法委員，主要目的是想為殘障者發聲；但最後僅得四千餘票，落選，也因此背負大筆債務。
2005年，阿吉仔重新復出歌壇，在各地夜市巡迴走唱和販賣獨立製作的專輯。
2007年4月28日，50歲的阿吉仔與他的私人助理林淑美（當時49歲）再婚。
2008年1月4日晚間，阿吉仔蒞臨中國國民黨2008年立法委員選舉候選人陳根德的造勢晚會，公開批評教育部自編的《教育部線上電子字辭典》灌輸錯誤觀念（例如：「穿衣服」叫做「包皮」，「喝酒」叫做「買春」，「放鞭炮」叫做「打砲」）。
2017年，阿吉仔自認臺語歌沒有市場，轉往演唱國語歌曲並往中國大陸發展。
《江湖歲月》
《重出江湖》
《臺語金曲2》
《再顯奇蹟》
《今夜來去聽阿吉仔唸歌(卷貳)》
《月娘我問你》
《歹命囝仔》
* 發行日期：2005年11月
* 發行日期：2008年12月
《同心行同路》
* 發行日期：2012年12月
《情歌唱盡》
* 發行日期：2013年12月
《堅強的鬥志》
《思戀的雪》
* 發行日期：2019年12月
陳松勇、江霞、張純芳
第9屆金曲獎 最佳臺語男演唱人獎
第25屆金曲獎 最佳臺語男歌手獎