ヒョウモントカゲモドキ
マックスノーのうち、目がエクリプスになった個体同士を交配して誕生するスーパー体で、いわゆるスーパーマックスノーエクリプスである。エクリプス因子の作用で、吻端や脚から斑紋が消失し、白くなる傾向が強い。ギャラクシーとほぼ同じモルフとされており、ブリーダーによってはトータルエクリプスをギャラクシーとして販売することがある。
2011年にトレンパーが日本へ来た際に、彼が講師を務めたセミナーで発表されたモルフ。最初に公開された個体には両肩に黄色い斑紋があり、目を月に、細かいスポットを星に、黄色い斑紋を太陽に見立てて、英語で銀河を意味するギャラクシー(Galaxy)と名付けられた。マックスノーとアビシニアンのコンボモルフであるスノーアビシニアンにスーパーマックスノーを交配したものであるとしているが、出自が明確ではなく、コンボの内容を分解するとトータルエクリプスと同様のものであったため、新品種としては懐疑的に見られ、一般的にトータルエクリプスと同類のモルフと認識された。作出者のトレンパーは、ギャラクシーとトータルエクリプスは別のモルフであるとして区別しており、トレンパーへの敬意からトータルエクリプスにあえてギャラクシーと名付けるブリーダーも出てくるなどした。このような複雑な経緯を経て、混乱を避けるためにスーパーマックスノーエクリプスをトータルエクリプス、トレンパーが所持するアビシニアンの血が入った個体をギャラクシーと呼称することで落ち着いた。トレンパーがギャラクシーとして最初に公開した個体に発現した黄色い斑紋はパラドックスであり、後にそのような黄色い斑紋がある個体はパラドックスギャラクシーと名前を改めている。
ホワイトアンドイエローとベルアルビノのコンボモルフ。背部付近の体色は黄色で、背中にはオレンジ色の曖昧な斑紋が不規則に表現され、四肢や尾は淡いピンクまたはラベンダー色になる。
スノーとハイポタンジェリンの交配で作出されるモルフで、体色が淡く、灰色や茶褐色の斑紋が入る。
ゴーストにアルビノの因子が入ったモルフで、サングローとTUGスノーをかけ合わせて誕生する。多因性遺伝の要素が強く、表現の個体差が大きい。
レインウォーターアルビノ、エクリプス、マックスノー、エニグマの因子が重なっているコンボモルフ。The Urban Gecko社によって作出された。体色は白く、エニグマの影響でラベンダー色やオレンジ色の不規則な斑紋などが散るように表現される。瞳の色は黒に近いワインレッドになっている。
目の形質には、銀灰色の虹彩に縦に細長い黒の瞳孔を持つノーマルアイのほかに、虹彩まで黒いエクリプスや、虹彩の中に瞳孔が滲み出したような模様のマーブルアイ、エクリプスから派生したアビシニアンがある。
エクリプスのうち、スーパーマックスノーに代表される黒目をソリッドアイ、ラプターやディアブロブランコなどに見られる赤目をルビーアイ、瞳の縦半分がノーマルで残り縦半分がソリッドとなる形質をスネークアイと呼ぶ。エクリプスは瞳全体が濡れたような黒または赤一色に見えるが、よく見ると同じ色の虹彩と瞳孔がそれぞれ確認できる。スネークアイの個体は、正面から見ると寄り目に見え、愛嬌がある表情を見せる。形質の出現は不規則で、スネークアイ同士の交配からソリッドアイが生まれることがあり、その逆もまたあり得る。エクリプスの因子が入ったモルフには、ノヴァ、ブラックホール、ギャラクシーなどのように、慣例として天体に関する用語が名称に用いられる傾向にある。
アビシニアンは虹彩の網目模様が赤く、血走った目をしているように見える。コンボモルフに活用され、ギャラクシーというモルフにはアビシニアンの形質が組み込まれている。遺伝については不明な点が多い。
尾に濃いオレンジ色が乗った個体は、ニンジンに見えることからキャロットテールと名付けられる。キャロットテールの定義は明確ではないが、概ね尾の表面積の15パーセント以上が濃いオレンジ色であれば、キャロットテールとされる。
アルビノでありながら明瞭な黒色の模様を持つ個体や、通常では見られない発色をする個体はパラドックスと呼ばれている。パラドックスとされた形質は遺伝しない。作出初期のギャラクシーに見られた黄色の斑紋もこれにあたる。
模様の白色部分が薄紫色に見えるものは、ラベンダーという名称が付く。
流通している個体の9割近くがアメリカやヨーロッパ、日本国内の飼育下で計画的に繁殖された個体(CB)である。1980年代までは主に自然下で捕獲された野生個体(WC)が流通していたが、生息地が紛争地帯や政情不安定な地域のため、野生個体の流通は減少した。2000年代以降では野生種に近い豹紋柄の個体、ハイイエロー(いわゆるノーマル)がもっとも多く流通するようになった。生体はペット販売店での購入や、国内外のブリーダーが集まる爬虫類の展示即売会などのイベントでブリーダーから直接購入するなどで入手できる。孵化したての幼体より、ある程度育った個体の方が温度変化など環境の変化に強いため飼育し易い。
他のトカゲモドキの種に比べて陽気な性質であり、動作が緩慢でおとなしいため、ハンドリングが可能である。ハンドリングをする際は自切や怪我などの事故に注意し、生体の全長が10センチメートルを超えるまではハンドリングを行わないようにする。
飼育容器(ケージ)は、生体が逃走できないものであればどのようなものでもよい。ケージの広さは幅が生体の全長の倍、奥行きが全長と同等程度であれば問題ない。ヒョウモントカゲモドキは低温に強い種であり、最適とされる飼育温度については賛否両論ある。季節ごとに合わせた室温(常温)のみで育てるほうが丈夫で長生きするとされる理論があるものの、低温になりすぎた場合消化不良や正しく冬眠(クーリング)できなく死んでしまうリスクもあることから初心者向けにはパネルヒーターや保温球などを使い比較的高温(25度以上35度未満)で育てることが進められる。
なお、正式な研究結果ではないものの、一部のブリーダー・飼育経験者によると昼・夜で同じ温度を保つよりも、野生の環境に合わせて夜のみケージ内温度を16~18度まで下げたほうが生体が睡眠の質が上がり健康に良く長寿につながるとされている。
床材は市販の砂などを使用するが、特に幼体は餌と一緒に砂を食べ、体内で砂が詰まって死ぬ場合があるので、幼体を飼育する場合は床材にキッチンペーパーやペットシーツを用いる。ケージ内にはシェルターを設置し、生体が隠れる場所を提供する。また、脱皮不全を防止するため、ケージの一部に湿らせたミズゴケやヤシガラを詰めた容器を置くか、素焼きのウェットシェルターを用いるなどして、湿度の高い場所を設置する。照明は部屋の明るさ程度で十分だが、アルビノ系でない品種は照明を用いると体色の発色がよくなる傾向がある。逆にアルビノ系は目が悪く、周囲が明るいと眩しくて目が開けられなくなるため、アルビノ系の品種を飼育する際は薄暗い環境にする。夜行性のヤモリのため、紫外線の照射は必要ない。
基本的に本種は単独で飼育する。餌・外敵・交尾相手以外の個体には興味を示さない。複数飼育をした場合、幼体や成熟していない個体は、互いの尾に噛み付いて食べ合うことがあり、生体の大きさが大きく異なる場合も共食いを行う。また、成熟したオス同士は縄張り争いによる激しい闘争を行う。メスは複数飼育が可能であるが、これはオスと違ってメスは縄張りを主張しないことや、食べられない大きさであれば他の個体に興味を示さないことによる。他種との同居は、生育環境が類似しており、なおかつ活動範囲が重複しない樹上性の種であれば問題ないことが多い。
餌についても生体に最良とされるものが何なのか賛否両論あり、飼育本やブリーダー・飼育経験者事で意見が分かれる。生餌、冷凍・乾燥餌、人工餌でそれぞれメリット・デメリットがある。結局のところ各個体に合った餌を飼育者が試しながら見つける必要がある。
生餌の基本はコオロギ、デュビアやミールワーム、シルクワームになり、少なめの頻度でハニーワーム、ピンクマウスも与えることができる。これらの冷凍・乾燥餌も食べる。一部の飼育本やインターネット上のブログなどではミールワームは消化に悪く栄養に偏りがあり主食に合わないとされる書き込みがあるが、消化に悪いとされる科学的根拠は乏しい。多くの海外ブリーダーや飼育者はミールワームのみ(くる病防止のためカルシウム剤も添加)の飼育で幼体と成体の主食として成功しており、研究上もミールワーム単体飼育のほうがコオロギ単体飼育よりも個体が大きく育つ発表がある。このことから、生餌はコオロギのみや、コオロギが絶対必要と主張している一部インターネット上の記載や動画サイトでの紹介は根拠が乏しいと言える。またミールワームはインターネット上からも安易に入手でき保存も楽であることから十分コオロギの代替食となりうる。ハニーワームは拒食を起こした際に使用されることが多いが、嗜好性が高く、生体がハニーワーム以外食べなくなることがある。なお、ハニーワームは高脂肪であることから主食向きではないとされるものの、給餌の頻度を落とし、ビタミン・ミネラル剤を添加すことで適切な主食となりうる可能性については研究発表がないため完全否定することはできない。なおミールワームと異なり、ハニーワームの成虫(ハチノスツヅリカ)は餌として問題なくあげてよいと主張されているインターネットの記事もある。
くる病を防止するために、昆虫餌には毎回必ずカルシウム剤を添加する。カルシウム剤は餌に添加する以外に小さい容器に入れてケージ内に設置し、生体が好きな時に舐めて摂取できるようにする。給餌の際は、生きたコオロギをケージ内に放すと、コオロギが生体を齧るなどの事故が起きることがあるため、コオロギの頭を潰してから、ピンセットを用いて1匹ずつ給餌した方がよい。大抵の個体はすぐにピンセットから餌を採る。
現在は様々な人工餌も流通しており、多くの個体は人工餌も食べる。人工餌は栄養バランスに優れており、人工餌単体飼育でも生餌のみの飼育より生体が健康的に大きく育つとされている。なお、個体差はあるものの、ピンセットのみならず、餌皿から直接人工餌を食べる個体もいる。乾燥タイプの人工餌の場合、保存も常温で長期間できること、安定供給できること、昆虫が苦手でもあげられること、栄養面でも生餌より優れていることからこれらを食べるよう個体に慣れさせることは有意義なことだと言える。一方でデメリットとしては急に人工餌を食べなくなる個体もいることから何等かの生餌も供給できるような体制が飼育者には求められる。
生餌、人工餌共通の課題として同じ餌を急に食べなくなる個体がいることだが、これが給餌の頻度との関連性については今後の研究課題とされる。生体においての一番良いとされる給餌頻度も賛否両論あり結論は出ていない。成体の場合、1週間に1回、2回、2日に1回が一般的とされるが、これら頻度の差で同じ餌への飽きについて検討する余地はある。一方でどの飼育本でも、個体の栄養状況は尻尾の太さが関連しており、尻尾が太く体重維持できているのであれば給餌の頻度は少なくても問題ないとされる。むしろ低頻度のほうが長寿につながると論じる者もいるが、具体的な研究発表はない。摂取カロリーを減らすことが長寿につながることは哺乳類から昆虫まで幅広い生物に共通とされていることから、ヒョウモントカゲモドキを含めた爬虫類にも当理論が当てはまる可能性はある。
水分は容器に水を入れてケージ内に置くほか、週に2-3回はケージ内の壁面に霧吹きを行うことで与えることもできる。生体に霧吹きの水が直接かからないようにする。なお、人工餌は一般的には水分を含めさせて与えるため、あまり水を飲まない個体にて水分補給のメリットもある。生餌の場合シルクワームは昆虫食の中でも特に水分量が多いとされる。また本種は尻尾に蓄えた脂肪を代謝した際に生じる水でも水分補給していると考えられている。
本種を飼育するうえで多く見られる病気やトラブルは、脱皮不全、拒食、くる病、寄生虫である。
脱皮不全は最も多いトラブルで、湿度不足で乾燥した飼育環境にすると、脱皮後、指先などに古い皮が残ったままになる。脱皮不全を放置すると、指先や尾の先などは古い皮に締め付けられて血流が悪くなり、壊死して欠落する。飼育している個体が脱皮不全に陥った場合は、密閉できるケースに湿らせたミズゴケを敷き詰め、その中に脱皮不全を起こした個体を入れて置くか、個体が溺れない程度の深さにぬるま湯を張り温浴をさせることで、皮がふやけて剥がれやすくなる。
拒食は様々な原因で起きる。温度変化など明らかな要因が無い・不明な場合、幼体で5日、成体で2週間程度餌を食べない場合は拒食を起こしているとされる。
くる病はカルシウム不足が原因で発生する。ヒョウモントカゲモドキの場合、くる病にかかると腰部や四肢が曲がって歩けなくなることが多い。発症した場合、その進行を止めることはできるが、一度変形した部位は完治しないため、予防することが重要である。
寄生虫はクリプトスポリジウムが一時期、世界中で流行した。クリプトスポリジウムに感染した個体はスキニーテールやペンシルテールと呼ばれ、下痢や嘔吐、拒食などの症状が発生し、急激に痩せて尾が細くなり、最終的に死に至る。糞を経由して伝染するうえに根本的な治療法はなく、基本的に治すことはできない。寄生虫対策として道具の使い回しをしない、使用した道具は熱湯消毒する、複数飼育を避ける、感染した生体は隔離する、信頼できる店やブリーダーから生体を入手するなどがある。
日本では本種が在来種のトカゲモドキ類に致死性のあるクリプトスポリジウムの媒介者になる可能性があることから、2005年に要注意外来生物に指定された。2015年には「定着を予防する外来種」のうちの「その他の定着予防外来種」に指定されている(これに伴い要注意外来生物は廃止された)。
飼育している時、自切する事がある。これの原因は、ストレスであることが多い。特に床材の変化、一匹で飼っていたところを急に複数で飼い出した等の急な飼育環境の変化を嫌うことが多い。前述の通り、尾には栄養が蓄えられているため、これを切ったことで栄養の不足が発生しやすくなるので、自切したあとはいつもより餌を頻繁にやる、多目にやるといった処置をとるべきである。
飼育下繁殖は容易なうえに多産であるため、計画的に行う必要がある。繁殖には、全長20センチメートル前後、生後1年半以上の健康な個体を用いる。雌雄の大きさに差がありすぎると、交尾に失敗することがある。メスは生後5年程度まで産卵が可能である。
確実な繁殖を計画する場合は、数週間程度ケージ内の温度を摂氏25-28度まで低下させ、水のみを与えて絶食させるクーリングを行うと、発情するようになる。飼育下繁殖個体は、成熟していればクーリングを施さなくても交尾を行うことが多い。メスがいるケージにオスを投入すると、メスを見つけたオスはすぐに興奮して交尾を試みる。1回の交尾で受精するとは限らないので、数日程度同じケージに同居させておく。手でメスに触れた後にオスに触れると、手に残ったメスの匂いにオスが反応し、興奮して噛み付くことがある。