藤織り
藤織り(ふじおり)は、山に自生する藤蔓の皮を剥いで糸とし、それを織りあげる紡織技術。またはその製品である藤布(ふじふ)のことをいう。
古代から庶民の衣料として、北海道と沖縄を除くほぼ全国の山村で織られた自然布(古代布)であるが、麻や木綿の普及にともなって姿を消した。これらの栽培に適さなかった山間部や、繊維が強く塩や水にも耐えたことから需要の高かった沿岸部等では明治・大正期に入ってからも藤織りが行われていたが、生活様式の変化とともに減少し、昭和に入って途絶えたものと考えられていた。
1962年(昭和37年)、京都府宮津市下世屋地区で藤織りが行われていることが明らかとなったことから、全国的に古代布の調査が進み、現在は各地の保存会や伝承会によって技術の継承が図られている。2019年現在、産業として存続している各地の藤織りは、すべて世屋の藤織りがルーツとなっている。
藤織りの布は、木の繊維の硬質なさわり心地を残し、麻とよく似ているが麻よりも柔らかい。繊維は麻よりも太めで、それを手で裂いて糸に撚るため細い糸を紡ぐことは難しい。繊維が太いのは、繊維が網目状に交差しているためで、細い糸を紡ぐことができる綿糸の工業糸に比べて布に織ったときに透き間が多くなる。そのため保温性に欠けるが、通気性は良く、夏の衣料に適している。
糸が太く織りあげた布の密度が低いということは、摩耗に強いということでもある。藤糸には水に濡れるとさらに強くなる性質があり、経年劣化することもほとんどないため、年間を通して着用しても10年は着られるほど丈夫であった。「棘が刺さっても棘のほうが折れた」と言われ、山仕事や炭焼きなどで着用された仕事着のほか、普段着にも広く用いられた。木綿の衣服が普及した近代では、木綿地の衣料の前面に藤布を縫い付けて用いるなど、防護布としての役割を期待された使用例も残されている。フジの繊維が長く強いことは古代から知られており、物を縛る紐や荷物を曳く綱などにも利用された。
藤布は、古代布では大麻布(アサ布)、苧麻布(カラムシ布)に次いで広範囲で用いられ、多くは染色することなく生成りのまま用いられた。衣類の他にも、醤油の搾り布、蒸し器の敷布、豆腐の漉し布、米などの穀物袋、畳の縁、漁網など、暮らしの様々な場面で用いられている。
植物の繊維を編んで活用する生活様式は、縄文時代に誕生し、織物すなわち機織りの技術は、弥生時代に稲作とともに朝鮮半島等を経由して伝わり、全国に伝播したと考えられている。3世紀前半の日本を紹介した『魏志倭人伝』によれば、当時の日本人は貫頭衣と呼ばれる袋に首と手足を出す穴だけを開けた衣服を身に着けていたとされ、3世紀には布が織られていたことがうかがわれる。
古代の日本では衣料とされた布には、野生の植物から、とくに繊維を細長く績(う)むことができるものが用いられた。衣料とされたおもな繊維素材の発生時期は、大麻が縄文時代草創期、アカソが縄文時代前期、苧麻が縄文時代後期、藤と絹は弥生時代前期、楮あるいは穀が弥生時代後期、葛が古墳時代前期と思われる。遺跡からはこれらの繊維も見つかっており、弥生時代前期の遺跡である福岡県小郡市横隈北田遺跡から出土した壷の内側に付着していた布は、藤布の可能性が高い。
江戸時代中期に木綿が伝播するまで、庶民の衣料の中心はアサ(麻)で、麻以前にはフジ(藤)やクズ(葛)など山野に自生する草木から採集できる植物繊維が利用された。なお、庶民といっても都会に住んでいる者と農村部に住んでいる者の衣料はかなり違い、とくに農村部においては麻布や木綿、絹のように材料から生産して作る織物は、売って別の品に替えるか献上品として用いられ、自分たちの消費する衣料や生活用品には、自然からふんだんに得られるこれらの植物を用いた自給自足の生活が近代まで営まれた。藤織りの原料であるフジは、高い木に巻き付く蔓を引きずり下ろし、あるいは木に登って採集せねばならず、古代布のなかでもとりわけ手間と労力を要するため、やがて農村部でも麻にとって替わられるが、耕地面積の少ない山間部や沿岸部の一部では近年まで残った
『古事記』の「応仁記」では、春山之霞壮夫(ハルヤマノカスミオトコ)の母が、藤蔓から衣・袴・襪・沓を一夜で製織して与えた記述があり、藤が古くから衣類の材料として認識されていたことを知ることができる。
『万葉集』では、大網公人主が宴で吟じた「須磨の海人の塩焼ぎぬの藤衣 間遠にしあれば いまだ着なれず」(作者不詳、巻3-413)、あるいは「大君の 塩焼く海人の 藤衣 なれはすれども いやめづらしも」(作者不詳、巻12-2971)などと詠まれたように、仕事着として重宝されていたことがうかがわれる。
江戸時代中頃の1732年(享保17年)に刊行された『和漢三才図絵』(巻第27)には、奥州(福島県)の相馬地方で藤織りが行われ、袴などにして着用されていたことが記されている。
同じく江戸時代中頃に伊勢貞丈が著した「安斎随筆」では、紫藤から作る衣類について樵などが着用すると紹介しており、近世にも仕事着として着用されていたことがうかがえる。
鎌倉時代の文献『遠州国調誌』には、「女はふじと申を取、こぎ又は太布の織、浜方商人に売申し」と記されており、この時代には藤織りは自家消費だけでなく、商品として販売されていた地方があることを知ることができる。
一方で、藤織りはじょうぶではあるが粗末なもので、貧しい者の衣類とされていた。『万葉集』巻17の3967の歌の詞書に「…俗語伝、以藤続錦…」と、大伴池主が自分の歌文を藤布に、目上の大伴家持の歌文を錦に喩えた一文からも、身分の低い者の着る粗末な衣服として藤布が認識されていたことがわかる。そのため平安時代には喪服として藤布の衣服を着用し、これを「藤衣(フジゴロモ)」と称したため、いつしか麻など別の素材で織られた喪服もフジゴロモと称されるようになった。『越後野志』には、「古へ麻布ヲ薄墨染ニシテ喪服トセシヲモ藤衣ト云」と記されている。
平安時代の文学には、このような喪服としての藤衣が度々登場する。
『古今和歌集』巻第十六に収められた喪中の歌「藤衣はつるる糸はわび人の涙の玉の緒とぞなりける」(哀傷歌841、作者・壬生忠岑)
『源氏物語』「夕霧」に収められた「藤衣露けき秋の山人は鹿のなく音に音をぞそへつる」
植物学者・牧野富太郎は、「藤」という漢字はたんに植物の蔓を意味するものであり、種としてのフジを限定するものではないと述べている。また、越後では葛布で作られた蹴鞠袴などを藤布と称したが、その理由について『北越雑記』は、「古俗かつらをすべてふじといふゆゑに葛もふぢといへり、河内の藤井寺を古来葛井寺と書けり」と解説している。葛をフヂと読むことは1888年(明治21年)刊行の『工藝志料』にも振り仮名で記されており、新潟県上海府でも近代まで葛をクズフジと称していた。
明治時代中頃から海外から安い綿糸が輸入され始め、また、木綿などの綿製品は機械化による大量生産が可能になったことで、農村部でも安価でこれら既成の衣料を入手できるようになると、藤織りは衣料としてはほとんど使用されなくなるが、魚捕り網や穀物の袋などとして、一部の地方においては大正・昭和初期まで使用されている。
1962年(昭和37年)5月、京都府与謝郡加悦町(現・与謝野町)の丹後ちりめん職人・土田俊治らが、宮津市下世屋で藤織りを受け継いでいた梅本スガ(明治26年生)を訪ねたことが新聞に報じられ、藤織りが一般に注目されるきっかけとなる。偶然にも同年8月、「漁村と海女の生活」をテーマに民俗資料調査を行っていた京都府教育委員会の法山竜正主事らのグループが、京都府竹野郡丹後町袖志(現・京丹後市袖志)の村で、袖志の海女たちが海藻を入れるのに使用していた粗目の袋が藤布でできていることを発見、海女の話から世屋で藤織りが存続していることを突き止め、これを「古代生活の貴重な資料」として古代の繊維研究の権威として知られた布目順郎京都工芸繊維大学教授(当時)の下記コメントとともに新聞各紙が報じ、全国的に注目を集めた。
日本の古文書に木綿(ゆふ)という木の繊維でつくった織物のことが書かれており、藤布もそうした織物の一種と思われるが、現存しているというのはまったく初耳だ。正倉院御物などの中には、いまだになにを原料にしたかわからぬ織物がかなりあるが、藤布の繊維の構造や性質がわかれば、これを解くカギになるかもしれない。
この新聞報道の結果、全国各地で伝承されてきた麻布・科布・楮布・芭蕉布など様々な古代布も注目されるようになり、各地で調査や保存・伝承活動が発足するきっかけとなった。
ちょうどこの頃に岡村吉右衛門が行っていた調査によれば、藤布の利用は、京都府の他に、秋田、東京、神奈川、山梨、静岡、愛知、福井、新潟、石川、奈良、和歌山、兵庫、島根、高知の各都府県に散見している。
1967年(昭和42年)に文化庁が作成した無形の民俗文化財記録によれば、藤織りの痕跡は、青森、岩手、福島、長野、鳥取、岡山、山口、徳島、佐賀でも確認された。
なお、昭和に入り、山間部等に残されていた藤織りが急速に衰退した直接的な原因は、まさにこの頃からの石油ストーブの普及にあると考えられている。囲炉裏がなくなり、暖房用また食生活の熱源が一変したことで、藤布の衣料を着用しての主要な仕事である薪割りや炭焼きの必要性が失われ、藤織りの需要は減少していった。
山に自生する藤蔓を主な材料とする。
藤は日本固有種で、本州・四国・九州に分布するのフジ(ノダフジ)と、本州の近畿地方以西・四国・九州に分布するヤマフジ(ノフジ)の2種類があり、地域により採取できたものを用いたが、一般的には上から見て蔓が右巻きに木に巻き付いていくノダフジが良いとされた。なお、ノダフジの変種にシロバナフジ、アカバナフジ、ヤエフジ(八重咲のフジ)があるが、花色に言及している文献ではすべて「藤織りには紫の花の咲くフジがよい」と記録している。
採取の適期は、フジが水分を多く含んでいる春から夏である。水分を含んでいるフジはその場で皮を剥ぐことができ、効率が良かった。秋のフジは乾燥して硬くなっており、水に浸けて柔らかくしてからでなければ皮を剥ぐことができず、余計に手間がかかった。被服材料として最適なのは成長期の7~8月とされている。最も良い繊維が採れる藤蔓は、樹齢5~10年、木に巻き付かずに地面から真っ直ぐに伸びたもので、捻じれて成長した藤蔓は、繊維も全体的に捻じれており長い繊維が採れないため不向きである。直径は親指大の2~3センチメートルの藤蔓が最適で、太く育ちすぎて表面が網状になったものは繊維層が粗く硬くなっているので、糸質が劣った。見た目で判断できるところでは、表皮が赤みを帯び、表皮の横方向に象の鼻にあるシワのような筋が入っているものがよい蔓であるという。葛布を織るときの材料は地面を這う匍匐枝でなければいけないが、藤布では匍匐枝よりも空中の蔓がよいとされた。
繊維素材としては、藤蔓の中皮のみを用いるのが一般的で、刈り取った藤蔓全体の約1割と、わずかであった。根元に近い部分が皮が厚いので繊維が多く採れるが、根本から刈る場合は新芽が伸びて数年後にまた採取できるように、地面から20~30センチメートルは残して刈らねばならない。また、花を多く付ける蔓は、養分を花に取られるため根元でも皮が薄くて藤織りには適しておらず、マフジ(花の咲かないフジ)を用いると伝わる地方も多い。このような花をつけない藤織りに適した蔓は、あまり枝分かれせずにまっすぐに伸びるもので、これを男蔓とも呼んだ。いっぽう、よく枝分かれして傘上に広がり花をつけるものは女蔓と呼び、種を絶やさないために残した。
なお、近代までの記録において葛布がしばしば藤布と称されているように、「ふじ」というのは元々クズ類の総称で、必ずしもフジ属のみをさすものではない。そのため、本記事の事例のうち、「6.3このほかの記録」については、フジではなくクズ等他のつる性植物が使われたものが混在している可能性も含まれる。
材料であるフジ蔓の採集の最適期は、フジの成長期である7~8月とされるが、春3~4月に採集する地域が多い。この時期はまだ樹木が芽吹いておらず、藪の中でも見つけやすく、花の咲く前の方が皮が剥がしやすいためと考えられている。繊維の採取には灰汁を用いることは各地共通しており、繊維を柔らかくするにあたって米ぬかを用いることも多くの地域で共通している。
平織 ……反物にされる、いわゆる藤布は、多くが平織である。代表的な産地に、京都府宮津市の上世屋地区(丹後の藤織り)がある。
もじ織 ……明治時代中頃まで、漁網としてさかんに製織された。代表的な産地に、鳥取県及び島根県(出雲の藤布習俗)がある。なお、佐賀県では秋月藩の士族授産で盛んに製織された。
(-は他と比較しての工程の省略、または記録の欠如である。以下の写真記録は、「丹後の藤織り」の作業工程である。)
一度も途絶えることなく人から人へと伝えられた藤織りは、京都府北部・丹後半島の山間部である宮津市上世屋地区の藤織りのみとされる。標高350メートルを超える山間部の上世屋では綿はまったく収穫できず、古来からの藤布生産が続けられた。宮津市の上世屋(かみせや)、下世屋(しもせや)、駒倉、京丹後市弥栄町の味土野では、藤布をヌノ(布)の訛りで「ノノ(布)」と称し、麻布を「オオノ」、木綿の「モメン」と称して明確に区別した。布といえば藤布をさすものであり、保温性の低いこの衣服を冬は重ね着したことから、冬の寒さの度合いを「今年は何枚の寒さ」と表現する風習があった。
これらの地域では近年まで藤織りが行われており、上世屋では「ノノが織れんと嫁にもいかれんじゃった」と言われたほど、女性は必ず習得すべき技術とされ、貴重な現金収入の手段でもあった。1965年(昭和40年)頃、下世屋では1人だけが藤織りを行い年2~3反を生産していただけであったのに対し、上世屋にはまだ十数人の織り手がいて、10~20反を織りあげていた人もいた。
しかし、1986年(昭和61年)に佛教大学の高見義和が著した論文によれば、当時藤織りを生活の糧として行っていたのは老婆ただ1人で、京都の問屋に出荷する茶室の座布団用に織られていた。この調査は論文発表よりも数年遡るとみられ、土田耕三が執筆した「月刊染織α」のレポートによれば、「以前は座布団用に(幅1尺2寸で)織られていたが、昭和60年以後は幅8寸3分で統一されている」と述べられている。この上世屋地区の老婆2人によって伝承された技術が、今日の「藤織り」である。
現代の藤織りは、生活の糧として伝承されてきたかつての藤織りと本質的な違いはあるが、その技術は、保存と伝承を試みる人々によって継承されている。
「丹後の藤布紡織習俗」の名称で、1983年(昭和58年)、国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財(選択無形民俗文化財)に選択。「丹後の藤織り」として、1991年(平成3年)京都府無形民俗文化財に指定。2001年(平成13年)京都府伝統工芸品に指定。このほか、京都府立丹後郷土資料館保管の「丹後の紡織用具及び製品」782点が2010年(平成22年)国の重要有形民俗文化財に指定されている。
上世屋に残された伝説によれば、「波見の海で漁をしていた人が、こちら(世屋)の方にぴっかんぴっかんと光る灯を見つけて、あれは何の灯かとある晩近づいてみると、大きなシダの木の下に仙人(観音様、神様とも伝わる)がいて、初めてノノ(藤布)を織る方法を教えてくださった」という。おおよそ1470年(文明2年)頃に、世屋の藤織りが織られ始めたと考えられている
文献に現れるところでは、京丹後市久美浜町の円頓寺に伝わる1501年(文亀元年)の「円頓寺総門再興勧進状」に「藤布」の文字が読めるのが、丹後地方のもっとも古い記録と思われる。
1877年(明治10年)に、上野で開催された内国勧業博覧会には、上世屋の藤布も出品された記録が残る。
上世屋で藤織りが広く行われていたのは太平洋戦争の頃までで、その後一度廃れた。上世屋では1944年(昭和19年)に1軒を残して集落が全焼する大火があり、織機がすべて失われた影響が大きい。火災の前までは各家ごとに1~2台の織機があり、その種類も地機と高機とがあって藤布は地機で織られていたが、火災の後は木子や味土野など周辺集落から譲り受けた高機数台のみになった。藤織りは、1962年(昭和37年)の藤布発見のニュースで注目されたことにより京都辺りの業者から注文が入って再び製織するようになり、最後の織手である光野タメが山を下りる1994年(平成6年)まで細々と続いた。
藤織りはその後、周辺地域の織物職人らによってそれぞれに姿を変えながら受け継がれ、2005年(平成17年)、地場産業である丹後ちりめんやその派生で1970年代後半に誕生した螺鈿織りの織物とともに、「丹後テキスタイル」としてジャパンブランド育成支援事業に採択された。海外の市場では、その伝統及び希少性が評価され、世界最大の繊維見本市「プルミエール・ビジョン」の特設ブース「メゾン・デクセプション(特別な技をもつ工房)」に招待されている。
上世屋では、かつてはノダフジと、ヤマフジの2種類が使われたと伝えられ、現在はおもにノダフジを使用する。ノダフジは繊維質が短く、ヤマフジは長い。繊維材料となるのは外皮と芯を取り除いた中皮のみで、着幅1反を織るのに、親指大の太さの藤蔓が1ヒロのもので約70本を必要とした。藤織りに用いる藤蔓は、まっすぐに伸びた親指大の太さの4~5年生のもので、表皮が赤みを帯びたものがよいとされた。これを「アカフジ」と称した。
フジの採集には、かつては下世屋村のオトヤマや、奥波見村、野間村、三舟など他の集落の山まで、朝から弁当持参で刈りに行った。一般に、ヨソヤマ(他人の山)に勝手に立ち入ることは疎まれたが、藤伐りだけは例外とされ、誰でもどこの山でも自由に藤蔓を採ってよいことになっていた。
木綿の生産量が少なかった丹後地方では、藤糸や麻糸ともに木綿の古着を裂いて織り込んでリサイクルした「裂織(さきおり)」も大正時代まで普及していた。藤糸等の古代布と古着の木綿を併用したこのような裂織は全国に残されているが、北前船の寄港地を中心とする日本海沿岸地域にとくに多い。
春に藤蔓を採取するところから始まり、農作業と並行して各工程を行い、農作業のできない冬の間に手で糸を撚り、手機で織って藤布とした。
藤織りは女性の仕事だったが、藤蔓を採取する「藤伐り」だけは男性も行った。採集した藤蔓は根元(アタマと称した)がわかるように結んでおき、樹皮を剥ぐときは必ず根の方向から行い、後の工程もすべて方向を揃えるように結び目を作って目印とした。工程の途中で作業の方向が逆になると、繊維がけば立って機で織れなくなるためである。
藤織りの全工程でもっとも時間のかかる工程は、繊維を糸にする「藤積み」で、1反分の糸を積むのに、毎日3時間以上作業して20日以上を要した。積雪2、3メートルを超えることもある豪雪地帯の上世屋では、雪に閉ざされる12~3月の夜なべ仕事では、必ず藤積みに励んだとされる。また、高齢の者より、手に油気の多い若い娘のほうが藤積みに適しており、どこの家でも子どもたちは7~10歳になる頃には親から「(藤を)ウメウメ、ウメウメ」と言われて昼夜問わず藤積みをし、年頃の娘たちは昼間は1軒に集まり、囲炉裏を囲んで世間話に花を咲かせながら働いた。
藤織りは、こうした環境のなか見様見真似で伝承され、その製法は時代によって変容しており、今日伝わる「丹後の藤織り」の製法が、古代からの製法や他地域の製法と同一であるとはいえない。丹後地方は、江戸時代中期から独自の撚糸技術を用いる織物「丹後ちりめん」の一大産地でもあり、明治から昭和初期にかけての上世屋など山間部の女性は、未婚のうちは町場のちりめん機屋で奉公しながら、糸巻きや機織りを習得するのが一般的だった。奉公先で各自が習い覚えた丹後ちりめんの知識は、各々の藤織りに活かされ、畑仕事のない冬季の重要な収入源ともなった。1970年代前半に名古屋女子大学の豊田幸子が行った調査によれば、当時、世屋地区内においても、上世屋と下世屋では糸にするまでの製法が若干異なっている。
上世屋では、6月にフジを採集し、皮を剥いで乾燥させた後、灰と石灰を入れて4時間煮沸し、水洗い、乾燥の後は、糠を入れた50℃の湯に浸け、その後に乾燥させ、藤積みを行っている。
下世屋では、3~9月にフジを採集し、皮を剥いだ後は7日間乾燥させ、3日間水に浸す。木灰を入れて7~8時間煮沸させ、その後の水洗いの際は竹ばさみでしごく。乾燥の後は、糠を入れて4~5時間煮沸し、その後に乾燥させ、藤積みを行っている。
一方で、他地域では明治末期~昭和中期には藤織りは途絶えてしまったため、今日復活させようと試みる人々がその技法を学ぼうとしたとき、唯一途絶えることなく伝承されてきた丹後の藤織りを参考にするのも自然な流れであり、現代の藤織りの製法は、少なからず現代の「丹後の藤織り」の流れを汲んだものと考えられる。
以下、現代に伝わる「丹後の藤織り」の製法について述べる。
藤伐り(フジキリ) ……春と秋に行われる。春の藤は水気が多いためその場で皮を剥ぐことができ効率がよいが、秋は藤蔓が乾いているため一度水につけて柔らかくしてからでないと皮を剥ぐことができず、手間がかかる。2ヒロの長さを目安に藤を採取した。
藤剥ぎ(フジヘギ) ……刈り取った藤蔓が乾燥しないうちに木槌で叩き、手で芯から皮を剥ぐ。藤の皮は表皮(オニガワ)・中皮(アラソ)・木質部(ナカジン)の3層で成っており、藤織りには中皮(アラソ)のみ使用する。1本の藤蔓からとれる繊維は約5グラムと少ないため、藤織りの製作工程は、古代布のなかでも最も手間がかかるとされる。
灰汁炊き(アクダキ) ……中皮(アラソ)をpH14度の木灰で4時間ほど煮炊き、不純物を溶かして除去する。
藤扱き(フジコキ) ……川の流れの中で洗い、藤の繊維から灰の汚れや不純物を取り除く。
熨斗入れ(ノシイレ) ……米ぬかを混ぜた湯にくぐらせて、乾燥させる。米ぬかの油が、繊維から手触りの粗さを取り除き、あたりをやわらかくする。
藤積み(フジウミ) ……指で繊維を撚り合わせながらつなぎ、結び目を作ることなく長い1本の糸にする。
撚り掛け(ヨリカケ) ……糸撚り車で全体に撚りをかけて、強い糸をつくる。とくに強度を必要とする経糸は5回、緯糸は4回撚る。
枠取り(ワクドリ) ……撚りが戻らないよう、糸枠に巻いて乾燥させる。
整経(ヘバタ) ……経糸を織り幅によって決められた本数と長さに基づいて、整経台にかけ、織物のたて糸をつくる。規格があり、座布団であれば経糸12本×33回で396本(整経長2丈8尺=約10.6メートル)で、着物であれば経糸12本×25本で300本(整経長2丈6尺=約9.6メートル)となる。
機上げ(ハタニオワセル) ……たて糸を千切りに巻き、上下に開口してよこ糸を通すために綜絖の綜目に通し、筬(おさ)に通す。
機織り(ハタオリ) ……手順に沿って、織り上げる。このとき、そば粉とくず米の粉を混ぜて作った糊を、黒松の松葉を束ねた三味帚で、経糸に織り前から機先にむかって掃きつけることで、毛羽立ちを防ぎ、糸捌きをよくする。また、管に巻いた緯糸は水に浸けて柔らかくしておく。管の終わりは2~3センチメートル重ねながら織り進める。1反を織るのに、終日織り続けて2~3日を要した。
かつて、藤織りの衣服は自分で作り、死後はその家族が布に戻して新しい服に仕立て直して受け継いだ。また、藤織りは、衣類のほかにも、袋、畳の縁、のれんなど生活の様々な場面で必要とされたものを作り、使用した。
大正時代には、ひと冬かけて織られた藤布が世屋姫神社の氏神祭りの前々日に区長宅に集められ、「上」「中」「下」の等級をつけて宮津の雑貨屋へ運ばれた。当時は着物寸の製品が主流であったとみられる。雑貨屋へ売りに行った帰りには、その売上で祭りに必要なもの等を購入して戻った。これをマツリガイモンと称し、ちくわや蒲鉾など練り製品や、仕事着として古着屋で木綿等を仕入れた。昭和初期には400反ほどを生産し、少なくとも2軒の宮津の問屋が藤布を買い取っていたまた、丹後半島の突端にある袖志村(現・京丹後市丹後町)からは行商人が訪れ、ノリやワカメなどの海産物と物々交換を行っていた。藤織りは、繊維が粗く海中でも海女の身体にまとわりつかないことから、海女のスマ袋として重宝され、潜水の際に自らと舟とを繋ぐ命綱にも用いられた。
1969年(昭和44年)から1981年(昭和56年)までは、世屋藤布保存会を組織して、地元の農協を通じて京都の織物問屋「秀粋」に出荷した。問屋の指定で、従来の着物幅9寸3分から幅広の1尺2寸に織りあげて出荷し、茶室用の座布団などに加工された。
現在は個人取引により、衣類のほか、ランプシェードや暖簾、テーブルクロスなどのインテリアや、鞄やにおい袋、ベルトなど、様々な小物にも利用されている。
1923年(大正12年)刊行の『与謝郡誌』によると、当時の世屋村では、農家の副業として63戸83人が藤織りを行い、295反を製織して590円を得たとある。
「藤織り最後の伝承者」と呼ばれる故・光野タメによれば、小学校卒業後、未婚のうちは奉公に出て子守りなどをした後、14歳から加悦谷の丹後ちりめんの機屋に奉公に出て「くだまき」や機織りを習った。19歳の節句に嫁入りした当時は、冬の生業が男は炭焼きで女は藤織りであったという。藤織りは母も姑も行い、見よう見まねで伝承された。
1960~70年代
「丹後古代織布技術保存会」(与謝郡与謝野町算所) 1962年(昭和37年)に下世屋での藤織り発見を受けて、土田俊治が地元有志を募って結成した藤布の保存育成団体。梅本スガの織った藤布を裁断し、標本台紙に貼り付けて会員15名に配り、身近で手に触れて理解することから活動の第一歩とした。後年、その活動は甥の土田耕三に引き継がれ、かつて丹後地方にあった地織縞木綿の資料収集や江戸期の技法の復元に活動の軸を移している。
「世屋藤布保存会」(宮津市世屋地区) 保存目的ではなく、昔ながらの農家の副業としての藤布の生産・販売が藤織りの伝承につながるという考えのもと、藤伐りから藤織りまでのなんらかの工程に携わることができる地元集落の22名で発足した。1969年(昭和44年)に丹後地方出身の京友禅の染匠と契約、宮津農協下世屋支所を経由して茶室の座布団用の藤布を生産・出荷し、1971年(昭和46年)には年間18反を生産して1反10万円で取引されて、活気づいた。しかし生産意欲が高まり、わずか2年後の1973年(昭和48年)に17名で織りあげた藤布が年間50反を記録すると価格は急落、1反6万円にまで値崩れした。1976年(昭和51年)には19反、1977年(昭和52年)には7反と、商業活動はそのまま低迷し、1981年(昭和56年)には農協を経由した販売は幕を閉じた。
1975年(昭和50年)前後、藤織りを行っていたのは丹後地方全体で13~16名ほどだった。
1980年(昭和56年)頃、藤織りができた人は7~8人、いずれも70~80歳代の高齢者で、江宮てふ及び小川ツヤが一番の経験者だった。
1990~2000年代
「丹後藤布振興会」  丹後の藤織りに京都府の伝統工芸品の指定を受けるため、2000年(平成12年)に発足する。約30名が会員となり、現代の感覚で藤織りの商品化をすすめている。
「丹後藤織り保存会」(宮津市上世屋) 1989年(平成元年)発足。代表は、元京都府立丹後郷土資料館学芸員で藤織りの調査研究にも携わった井之本泰。わずか数人にまで織り手を減らしていた「丹後の藤織り」の保護団体として、1泊2日で年7度の実習で藤織りの全工程を学ぶ講習会などを通して伝承活動を行う。第1回目の講習会は、保存会発足前の1985年(昭和60年)6月に、藤織りを生活の一部として行っていた最後の世代である小川ツヤ及び光野タメを指導者として、京都府立丹後郷土資料館の主催で開催された。講習は10回頃までは世屋の藤織り世代のおばあさん達が指導できたが、その後は初期から参加している保存会会員が講師を務める。2010年(平成22年)に廃校となっていた旧日置中学校世屋上分校を「藤織り伝承交流館」として再生し、講習会場や作品展示会場として活用するほか、にほんの里100選に数えられる上世屋の棚田などの見学者の交流の場、地域文化の発信拠点として活用している(毎週土曜日の午前9時~12時及び午後1時~4時に開館)。2013年(平成25年)サントリー地域文化賞受賞。