藤織り
「芙留庵」(与謝郡与謝野町明石) 与謝野町で唯一、藤織りの技術継承と藤布の商品化に取り組む工房。代表の加畑兼四郎は、1972年(昭和47年)頃から、当時世屋で藤織りをしていた10名ほどから売れなくなった藤布や藤糸を毎年買い取ることで世屋の藤織り存続に尽力し、同時に自らも技術を継承する。1979年(昭和54年)頃から創作性を加えた新たな藤布を発表、さらにインテリアなどの新たな分野の開拓を進めた現代藤布の第一人者。丹後藤布振興会会長。その他の職人に小西暢子。
「遊絲舎」(京丹後市網野町下岡) 京丹後市で唯一、藤織りの技術継承と藤布の商品化に取り組む工房。代表の小石原将夫が1980年代に上世屋から技術を継承、「丹後藤織り保存会」にも関わる。丹後藤織り保存会、丹後藤布振興会副会長。海外等への藤織りの紹介や、藤織りの体験ワークショップ(要予約)などの普及活動を行っている。藤織り製品としては能衣装などを製作。経糸に絹と金糸、緯糸に藤糸や藤の葉で染めた紬糸を用いた創作帯地「布爾織里(ふじおり)」は、他産地に類のないものと高く評価され、丹後帯地第一号に認定されている。その他の職人に小石原充保、白岩光子。
「手織り工房 凪」(宮津市溝尻) 丹後の藤織り保存会の主要メンバーの1人である坂根博子が、藤織りの継承を目的とする製織教室やワークショップのために2018年(平成30年)に立ち上げた。
丹後藤織り保存会が行っている講習の修了者は、第32回までに485名にのぼり、2015年(平成27年)の丹後藤織り保存会会員は158名を数える。講習修了者には、全国各地で織物に携わる職人や研究者も含まれている。
長野県「遠山ふじ糸伝承の会」(飯田市南信濃和田)では、企画運営を担当する木下美奈子が2012年に「丹後藤織り保存会」の講習で技術を習得し、毎年、京都大学教授ら他の「丹後藤織り保存会」会員の協力も得て、有志に技術指導を行っている。ヤマフジの蔓から糸を紡ぐ「藤糸作り」や「藤糸を織り込む織物」などの体験プログラムを企画するとともに、道の駅「遠山郷温泉かぐらの湯」等で販売する藤糸を用いた商品開発も行う。
愛知県の津具村では、2000年(平成12年)の頃、「丹後藤織り保存会」の講習会で技術を学んだ「瀞工房」河野静江が、藤繊維を用いた額絵やタペストリーを制作していた。
鳥取県三朝町横手に1993年(平成5年)5月に設立された「ふるさと健康村」の観光客向けの織物工房「アトリエ・グリシヌ」では、町内の古民家から約150年前の藤布を譲り受けたのをきっかけに、藤布の復元が行われた。「丹後藤織り保存会」の講習で基礎技術を学び、数年の試行錯誤の末に完成した藤織り数点が工房に展示されている。藤織りの復元と並行して、県特産の二十世紀梨を用いた梨染めや草木染め糸を使った「みささ織」を推進してきており、現在はこちらの活動が中心となっている
大分県「工房のむら」(中津市山国町中摩) 代表の野村徹が「丹後藤織り保存会」の講習で基礎技術を学び、1990年頃、3年の試行錯誤の末に藤織りに成功。工房が創作する現代の衣類やインテリアに使用する生地として製織している。ヤマフジよりもノダフジの方が織りがしっかりするという。工房としては、柿渋染や古布を活用した創作活動も手掛ける。その他の職人に野村彰、野村毅。
この項目では、世屋と山を共有する駒倉などの近隣地域、及び、丹後半島に残る藤織りの痕跡について述べる。
宮津市と京丹後市弥栄町の境の山間部に位置した駒倉集落では、明治時代には、集落におよそ43軒の民家があり、そのほとんどの家が藤織りをする、上世屋と並ぶ藤織り生産地だった。織りあげたノノ(藤布)は畳の縁布として、宮津に売りに出した。しかし、1963年(昭和38年)の豪雪(通称「サンパチ豪雪」)を機に離村が進み、1972年(昭和47年)秋に廃村となった。駒倉最後の藤織りの織り手であった小西ぬいは、その最後の年、1972年(昭和47年)まで藤織りを続けた。
2018年現在、宮津市に含まれる地域では、世屋川の下流域に位置する日置村、 養老村波見に、藤織りの痕跡が残る。
京丹後市弥栄町の味土野集落でも、昭和の初め頃まで高齢者の隠居仕事に藤織りをしていた。
京丹後市久美浜町の野中では、古くは地機(坐り機)で藤織りをした。藤布でナナメキレの袋などを作り、米袋とした。麻織りもしたが、麻布はぜいたく品と見なされていた。
岐阜県高山市近郊では、弘法大師(空海)の法衣が藤布であったことから、俗人は畏れて、衣服に藤を用いることを慎んだと伝わる。そのような信仰上の理由を除けば、藤織りは山間部の多くの村落で生活の一部として、また、貴重な現金収入の手段として、おもに女性の生業であった。
21世紀初頭において、技術の継承は途絶えたものの、文献や現物による藤織りの痕跡が残る地域は、全国に101地点以上確認されており、その保存や復活に向けた活動も複数存在している。
なお、藤織りの痕跡は必ずしも明確であるとはいえず、藤を採取して藤織りをするとともに生産した藤布を消費した地域、藤織りはしたが販売用とされて自らは消費していない地域、藤織りは行っていないが他地域から仕入れて使用した地域と、多様であり、そのいずれかは不明ながら藤布が残されている地域もある。そのため、本項では、明確に藤を採取して布を織ったとされる地域を「藤織りをした」と記し、藤織りをしたかどうかは定かでないものの藤布を用いたことが明らかな地域を「藤布を使用した」と記し、そのいずれか、あるいは両方であるか不明だが記録の残る地域を「痕跡が残る」と述べた。
山陰地方の藤織りがいつ頃から行われたのか、その起源についての記録や伝承はまったくない。他の地方の藤織りの例をみれば、藤布が普段着や穀物袋など日用の品々に広く活用された時代が長くあったと推測されるが、それがいつ麻や木綿などの栽培植物に移行したのかも知ることはできず、丈夫で茨をもはじく藤布の性質から、山仕事などに利用された痕跡は明治年間まで点在するものの、この地方に現存する藤布の衣料は稀である。
そのいっぽうで、藤布の漁網としての利用は、少なくとも明治時代以前にさかのぼることは確実で、1860年代(万延・文久の頃)に、島根半島の漁村で考案されたイワシ中曳網に藤のモジ織が使われている。
もうひとつの藤布の用途に、蒸籠で米を蒸すとき使う、平織の敷布があった。藤織りの敷布は蒸した米が布に付着しないため重宝され、酒造や醤油造などの業者に大きな需要があった。また、一般家庭でももち米や赤飯を蒸すのに使われた。第二次世界大戦後には、これも化学繊維のものに変わって生産は途絶えたが、敷布だけは破けたり古くなっても繕って藤布が利用し続ける家庭も多かったという。
このようなことから、山陰地方の藤織りの用途には、4つの時代があったと考えられている。
普段着をはじめ、日常生活の様々なものに利用された自給自足の時代
普段着には利用しなくなったが、山の仕事着や袋などには利用されていた時代
おもに漁網にして、販売するために生産された時代
他の物にはほとんど利用しなくなったが、蒸籠の敷布には利用された時代
出雲地方の藤織りは、1967年(昭和42年)3月、「出雲の藤布紡織習俗」として「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選択された。
白藤よりも紫の花をつけるフジで、ワタフジがよいとし、直径1.5センチメートルくらいの太さが適していた。
樹液がにじみ出る春の彼岸頃から秋の彼岸頃までを採集の適期とした。樹液がにじみ出ることを鳥取県西伯郡の長田地方では「ツワル」と言い、この言葉は他の植物にも使われていて、「ツワル頃」になると皮がよく剥げると言った。また、島根県上講武では、下井川の桜が咲く頃になると藤蔓を採りにいくという自然暦が伝承されていた。国立民族学博物館には、島根県で使用された藤皮の繊維材料が収蔵、保管されている。
繊維の灰汁炊きに用いる木灰は、白灰が適していた。灰の材料には、アルカリ度の高いシイやコナラが適していたと考えられる。
フジを採集する藤断は男性の仕事、その後の工程は女性の仕事とされたが、上講武では、製糸を専門に行う者と機織りを専門に行う者とで女性の仕事のなかでもはっきりと分業されており、副業としての生産体制が整っていた。1936年(昭和11年)に行われた調査によると、製造工程は次のようであった。
藤断(フジダチ)……桜の花盛りの頃の晴天の日に、山に入り、山藤と蔓藤の2種類の藤があるなかで、蔓藤を採取し、その皮のみを剥いで持ち帰った。
煮沸(シャフツ)……表皮を捨てて、細かく断ち割り、芋麻のようにしてから、木灰を大量に入れた湯で3~4時間煮沸した。
藤扱(フジコギ)……川の水に晒して灰汁を洗い落とし、竿にかけて乾燥させた(別の文献によれば、乾燥させずに次の工程に入っている場合もあったようである)。
紡ぎ(ツムギ)……藤の繊維を米のとぎ汁につけてもみほぐしたのち、乾燥させてから糸を積んだ。または、米ぬかつけて触感を柔らかくした後に細く裂き、少量の水に浸して糸車にかけ、糸とした。
製織 ……藤機(フジバタ)と呼ばれる地機。を用い、その際には、小麦粉で作った糊で糸を固め、織る際に糸がほつれないようにして製織した。漁網、衣服、敷布のいずれも同じ機を用いたが、部分的に部品を取り換える必要があった。また、衣服については、製織後に紺色に染色した。
山陰地方の藤織りには衣料や敷布に用いられた平織と、漁網に用いられたモジ織とがあるが、このうちのモジ織については山陰及び佐賀県の一地域でのみ、とくに明治時代の中頃までに盛んに生産された。島根県上講武産のものを「講武モジ」、島根県東部(井尻)から鳥取県産西部(法勝寺、上長田、東長田)で織られたものを「法勝寺モジ」と称して、いずれも仲買人によって買い集められ、米子から出雲地方の浦方に出荷し、一帯の漁業者に使用された。
大正時代に入ると、紡績工場で作られた安価な漁網が多く出回るようになった。藤糸のモジ織りで作られた漁網は大量生産された紡績網よりも強靭であったため、ただちに廃れたものではなかったが、紡績網と比べると重くて波の抵抗を受けやすいという欠点もあり、徐々に使われなくなっていった。また、生産者側でも、より収益の多い養蚕業などへの転向がすすみ、やがて藤を織れる人もいなくなった。
衣服や敷布(漉布)も製織されたが、それらは家内で消費された。昭和時代に入り、漁網が製織されなくなった後は、酒や醤油の製造に用いる敷布(漉布)のみ細々と、第二次世界大戦前後まで製織された。衣服は、かつては各自が自分用の仕事着として織って着用したが、昭和初期には完全に失われた。
山陰地方の近代の藤織りは、まず鳥取県で興り、そののち島根県に伝わったと考えられている。
1964年(昭和39年)に発表された石塚尊俊の「山陰における藤布の技術伝承」によれば、この時点で健在だった藤織りの経験者は、鳥取・島根両県あわせて11名、慶応3年~明治33年生まれまでの老婆だった。
1967年(昭和42年)8月時点で、藤織りの経験者は、4名にまで数を減らしている。ただ、農家の仕事は家族ぐるみで分担するのがふつうであるから、藤織りの全工程を一貫して成し遂げる技術はもたなくとも、部分的な作業を行える人は、この時点ではまだ大勢いたと思われる。
鳥取藩士・景山粛雍がまとめた幕末の地誌『伯耆志』に、藤布が製造されていた地として、現在の西伯郡南部町の東長田地区に位置する「江原村」「金山村」が挙げられている。しかし、1964年(昭和39年)時点で江原村に藤織りの経験者はおらず、明治時代以後、比較的早期に途絶えたものと考えられる。いっぽう、江原村よりやや上流に位置する金山村は明治年間にも50戸程度の集落のほぼ全戸で藤織りをしており、織りあげた藤布はすべて仲買人を経て米子市の関屋や小西屋などの商店に買い取られた。
出荷していたのは漁網用のモジ織と敷布用の平織とが半々くらいだったが、廃れたのはモジ織の方が早かった。この衰退傾向は、山陰地方の各地の藤織りに共通している。
かつての東伯郡、現在は倉吉市に含まれる地域では、山守村で、明治時代まで藤織りをし、仕事着として着用した。また、櫻地区でも、藤は古くから衣料として用いられ、明治時代の初め頃までは夜なべ仕事に藤を積み、織って着物や前垂れなどの衣類や、袋や蚊帳なども作った。
同じく東伯郡に位置する穴鴨村や坂本でも、藤で布を織って、袋を作った。藤袋はたいへん丈夫で、米を入れる二斗袋や、栃の実や栗を入れる袋として使用した。
西伯郡南部の山村地帯、法勝寺村の鴨部や、上長田村の赤谷集落や大木谷でも、藤織りは炭焼きと並んでとくに重要な産業のひとつだった。大正の初め頃までフジで多くの漁網を作り、米子近辺へ出荷していた。その産業が廃れた後も第二次世界大戦前後まで蒸し器の敷布などを作った。西伯郡では、大山町にも、布と着物が残されている。
現在は日野郡に含まれる御机村や畑池村でも、明治30年頃まで藤織りをしていた。御机村では木を背負う時などに用いるツヅレ帯を作り、畑池村では冬場の女性の仕事として、1分角くらの網目の布を織って商人に売ったほか、家内消費用に米を運ぶ袋などを作っていた。また、笠木村では、明治の初め頃までは、着物も藤織りで仕立てていた。
八頭郡の山間部の村で、昭和初期に製織されたとみられる藤布が見つかっている。鳥取県立博物館の調査によれば、数軒の農家が昭和に入ってからも女性の冬仕事として藤織りをし、米袋や餅を蒸すときの敷布などに家庭で消費したほか、販売経路もあり、現金収入を得る貴重な手段となっていた。この山間部の村というのがはっきりどこであるのか、この調査資料には記載されていないが、別の文献によれば、この地域の春米や板井原で、藤や麻から繊維を採って機で織り、藤布は着物や下着、畳の縁、蒸籠の敷布などにしていた。
上講武村は、山陰地方でもっとも近年まで産業として藤織りが行われ、山仕事用の着物や袴、畳の縁布、漁網、蒸し器の敷布など多くの痕跡が残る。この地の藤織りは少なくとも江戸時代中頃から行われ、明治時代の中頃にもっとも盛んになった。大正時代以降、紡績の工業化による大量生産品の普及等により衰退しつつも、第二次世界大戦直後まで細々と続いた。
昭和の初めの民俗資料調査に上講武の古老が語ったところによれば、この当時、藤織りをしていたのは上講武のみと思われており、その技術は鳥取県の西伯郡西伯町に位置する法勝寺村から伝承されたという。ただし、島根県内には他でも藤織りの痕跡が各地に残されており、この古老の話は、産地同士にほとんど交流が無かったことを物語っている。
北講武村や熊野村でも明治年間には藤織りをして、ハバキやモッコを作っていた。
野波村では、モジ織はせず、平織の敷布を作って松江市の商店に売ったり、女子用の仕事着として染色していない上衣を作った。敷布は第二次世界大戦後まで細々と織られていた。
東比田村では、明治時代末期まで藤葛で藤布を織り、蒸し器の敷布や山仕事着を作った。藤布の衣類は水をよくはじき、小雨が降るときなどに重宝したと伝えられる。
須山村や、福富村でも藤織りをしたと伝わるが、製品はほとんど仲買人に売る商品としていたため残っていない。なお、須山村の藤織りは、隣接する鳥取県西伯郡西伯町の長田の辺りから、親戚関係などによって伝えられたという。1947年(昭和22年)に86歳で亡くなった老婆が積みためていた藤糸を用いて、その家族が昭和40年代前半くらいまで敷布を織っていたのが、この地域における最後の藤織りであった。
朝原村では、明治年間に藤布で山仕事で着る仕事着を作った。また、稲葉村でも、明治年間には藤織りをしていた。
邑智郡には藤織りの痕跡は多く、櫻江町谷住郷の市や、石見町の日和中日和、中野小原、井原片田で、藤織りをしていたというが、時期ははっきりしない。また、田所村では明治30年頃まで、鹿小原では明治の終わり頃まで、藤布で仕事着を作った記録が残るが、現地で藤織りをしていたかどうかまでははっきりとしない。同じく邑智郡邑南町の原村では明治20~30年頃まで藤布を仕事着で着用したが、原村では藤織りをしておらず、上講武から藤布を購入していたと伝えられている。
隠岐では、 苗代田村で明治の初めの一時のみ、藤織りをしたと伝わる。この村の産であるかどうかは不明だが、隠岐には、明治の初め頃まで藤布で浴衣等を作っていた痕跡が残されている。これは、山陰地方の藤織りでは極めて稀な使用例と考えられている。
山形県米沢市にある私設資料館。1965年(昭和40年)頃から古代布や古代織物の研究・復元に取り組んだ米沢市出身の製織業者、故・山村精(やまむらまさし)が初代館長を務め、山形・新潟・福島の3県6ヶ所から収集した資料や、それらをもとに復元した衣服約4,000点を展示する。1983年(昭和58年)5月開館。
藤布のほか、縄文時代の衣服・編衣(あんぎん)や、麻布、しな布(シナノキ)、葛布、楮布(こうぞふ)、イラクサ布、カラムシ布、ゼンマイ紬織、紙布、裂き織り、つづれ織り、琴糸織、古典刺子など、様々な古代織物のほか、弥生時代の「原始機」など多様な機や編具、手織具の付属品なども展示している。
<施設情報>
所在地:山形県米沢市門東町1丁目1-16(〒992-0039)
開館日時:10:00~16:00(正午~13:00は休館)。原則無休だが、予約して訪れるほうが望ましい(年末年始は休館)。
1978年刊行の『民芸染織』によれば、当時の山形県の山村には、藤織りをしている地域がまだあった。『民芸染織』ではその時点で全国に数か所、藤織りが残されていたと記している。
十和田湖に近い藤坂村では、藤織りをしたという口伝が残り、藤布の痕跡も残されている。
相馬村では、麻織りを行ったが、藤やからむしからも繊維を採って布を織った。
江戸時代末期の1782年(天明3年)~1814年(文化11年)にかけて、東北地方の生活風景を絵巻物で記録した菅江真澄の『真澄遊覧記』の「をがらのたき」によれば、1807年(文化4年)、秋田県北部の山本郡から能代を経由して北秋田郡へ向かう道中で、「八つばかりなる女童、藤布衣に短き布の黒染の前垂をして、つゆ人にはじらふけもなく踊なんしたり」という。藤織りが、子供服に用いられていることを証言する、貴重な資料である。また、『真澄遊覧記』の「あきたのかりね」では、1784年(天明4年)、由利郡伏見村で天候不順により逗留した際、夜なべの娘たちが薪をくべながら藤蔓や科皮で糸を撚るテシロの音が枕に響いて眠れないうちに鶏が鳴いたと記されている。
藤布の衣は火気に強いため、炭焼きをする者が上衣に重宝し、袴やモッペにもされた。衣類以外では蚊帳に用いた。また、ユブシマ(夜衾)には、表地は藤布で、中綿に麻のくずが用いられた。具体的に記録が残されているのは、以下の地域である。
羽立村では、アサを栽培していたが、フジやクズも山から採ってきて繊維を取り、布を織った。
黒沢村では、藤を灰汁で煮て川の水にさらし、乾いたものを棒に巻いて、叩いて繊維を取った。これを地機で織り、夏に着るコギン等の衣類や蚊帳などを作った。
戸米川村では、明治時代以前には藤織りを仕事着に着用する者がいたが、明治~昭和15年頃にかけては麻布が衣料の中心になっていた。
鳥田目村では、フジ、シナ、カナムシ、アサなどで布を織ったが、麻織りを「ヌノ」または「コギン」と称し、藤織りを「フジヌノ」、科布を「マンダ」と称した。いずれも手機で織り、ほとんどを衣類に用いた。
亀田町は養蚕がさかんな地域だったが、藤織りは松ヶ崎などにかなり高値で売ることができ、物々交換の品としてもたくさん織っていた。
百宅村では、藤は必要な時には採りにいき、火であぶって糸にしていた。
矢島村では、明治40年頃まで麻を栽培するとともに藤を採集して、藤蔓から皮を剥いで水に浸けてから煮た。これを「藤ユデ」といい、麻は「麻ユデ」といった。採取した藤の繊維は11月頃から細かく裂いて糸を積み、機で織った。
内町では、藤織りは、麻織りと同様、町方や東方から依頼を受けて婦女子が行った。こうした手織りの機業は、明治44年まで続いた。
沿岸部では、明治時代の初め頃までは多くの地域でマフジの皮の繊維で藤織りを行い、着物に仕立てていた。双浜と呼ばれた地域では、明治時代の末頃まで、野生の藤から繊維をとって利用したが、藤布を織って着物にするだけでなく、藤糸はカンナ(縫い糸)にも用いたとされ、アサなど他の植物の繊維も並行して同様に利用されている。
具体的に記録が残されているのは、次の地域である。
北閉伊郡大川村釜津田では、藤織りでモモヒキを作った。大川村ではハバキを作ったという地区もある。
箱石村では、明治30年頃までマフジを採集して藤織りをした。フジの繊維は、中皮(アマカワと称した)を用い、灰汁で煮てから川の水にさらし、湯に入れてから乾燥させた。それをわずかに湿らせて細かく裂いて、糸を紡いだ。
菅ノ窪では、藤織りをして、ハンドウを作った。
西閉伊郡土渕村でも、藤織りをした。
西磐井郡山谷では、藤織りをして、衣料やハバキを作った。
東磐井郡大籠村では、藤織りをして作業着や風呂敷などを作った。藤から繊維を採る際の手順は「丹後の藤織り」等とやや異なり、まず藤蔓を灰汁に入れて煮て柔らかくしてから、表皮を剥いだ。。
蛸の浦では、大正時代の初めまで藤織りをして、モモヒキやハダッコを作った。藤織りは明治の中頃まで主婦の重要な春の仕事とされており、合足や綾里など他村まででかけて上質な柔らかい藤蔓を採集していた。そうして集めた藤蔓から内側の柔らかい繊維を取り出し、濃い灰汁で半日以上煮てから水でよく洗い、さらに1~2日水に浸けてから、細かく裂いて糸を紡ぎ、手機で織った。
米沢市で織物業を営み、東北地域の古代布の収集と復元に尽力した山村精によれば、新潟県との県境近くの摩耶山の麓に点在する村々では、昭和の中頃まで様々な古代布が昔さながらに織られ、活用されていた。
その代表的な村落は関川で、科布(シナ)も製織・利用されており、こちらのほうがよく知られている。また、 田麦俣村でも、大正年間の2~3年の間だけであるが、藤織りをした。
相馬地方の平と湯本の中間辺りには、藤織りを生業にしている者がいて、おもに畳の縁にするための藤布が織られた。相馬産の藤布はほかに、普段着の袴や茣蓙の縁などに用いられ、これらは伸びたり縮んだりした際には、霧吹きで水をかけてたたんでおけば元通りになった。また、麻も同様に利用された。
具体的に記録が残されているのは、以下の地域である。
田村郡の久保では、藤織りをして、その布は野良着やカタヒラに仕立てた。。
小浜村では、大正時代の初め頃まで、藤織りで山仕事用のハバキを作った。
上川内村では、明治時代の中頃まで山から藤を採集し、アラ皮を取り除き、中肉(ナカ皮)を蒸して細かく裂いた繊維を、手に灰をつけながら撚って糸にし、布を織った。野良着やカタヒラ、ハバキなどに用いられた。
飯樋村では、アカフジを採集して、灰汁で煮詰めて綿のようにし、表皮と芯を取り除いたナカガワの部分の繊維を糸枠にとり、冬の仕事で布に織った。
このほか、伊達郡の川俣町に、野良着、カタヒラ、モモヒキ、ハバキなどに、藤布が使用された痕跡が残されている。
宮城県の山村では、近年まで穀物を入れる布袋などに藤布を用いた。また、衣服には向かないとされたが強靭なため、山の仕事着には多く使われたとみられ、遺品としてしばしば発見される。
具体的に記録が残るのは南三陸町に含まれる以下の地域だが、このほか加美町切込地区でも藤織りをしたと伝わる。
払川村では、明治時代の初め頃まで、マフジから繊維を採取して、フジバタシ(地機)で布を織り、カタヒラなどを作った。
綱木沢では、ヤマフジを蒸して皮を剥ぎ、それを竹製のフジノバシに挟んで何度も板に打ち付けることで繊維を細かく裂いて採取した。この細かい繊維を口にくわえがなら手で紡いで長い繊維にし、糸車で撚りをかけてくだに巻いた後、地機で布に織りあげた。織った布には、布糊を付けた。
藤浜村では、マフジを灰汁に浸けおき、皮を剥いで、槌で叩いて繊維を取り、糸を紡いだ。この糸を地機で織り、カタヒラを作った。
なお、これらの地域ではいずれも並行して養蚕が行われていたが、先に廃れたのは藤織りのほうだった。
上海府村では、昭和40年代まで藤織りをする人がいて、山の仕事着など5種類の衣料に用いられた。明治30年頃まで漁業者の着衣も藤布だった。それらは次のようなものである。
オツヅレ:藤織りで作られた山の仕事着。女性のみが着用した。
コギン(コンギン):藍染めした藤布の衣。
紙オツヅレ(紙ソ):経糸に藤糸、緯糸に藤糸に紙を巻き付けた糸を用いて織った布の衣。役所などから払い下げられた反古紙を用いた。
クサオツヅレ:防寒用の仕事着で、経糸に藤糸、古着の木綿を裂いて撚りをかけたものを緯糸にした布の衣。
ワタオツヅレ:昭和初期から流行した防寒用の仕事着で、経糸に藤糸、緯糸に帆布の残り布を解いてつないだ糸を用いた。
藤糸はこのほかにも、蚊帳や豆腐の漉し布、裂き織りの帯の経糸にも用いられた。
上海府村では、旧暦5月の田植え後には、「今日は藤刈りだ」と言って村民全員で山に入り、藤を刈って持ち帰った。一般に山仕事は男性の仕事とされ、他の地域の藤織りの工程でも藤伐りだけは男性の仕事とされてきたが、上海府では女性が山仕事を担い、藤伐りもした。男性も冬には炭焼きなどの山仕事をしたが、夏は出漁や水夫で村を空ける期間が長く、男性不在の間のすべてを女性が担ったからであろう。
繊維を灰で煮て糸に積み織るのが全面的に女性の役割であるのは、他の地域と変わるところはないが、機の技術によって嫁入り先が左右されるような織物産地に付き物の風習はなかった。藤積みは、近代では年寄りの仕事となったが、かつては若い娘が夜毎に娘宿に集まり、談笑しながら藤積みをした。
上海府は深い山並みを背後に、日本海沿いに南北にのびた狭い地域にあるため、耕地面積が少なく、山から採集できた藤などが長く繊維材料として利用されてきた。加えて、この地では、氏神の禁忌によって近年まで麻を栽培しなかった。上海府には8つの集落があるが、そのうちのひとつである柏尾の塩釜神社の、氏神が麻の木で目を突かれて負傷したので麻の栽培を禁じたという言い伝えによるもので、戦時中に軍部の命令で麻を栽培しなければならなくなった時には、新たに土地を開墾している。麻を育てなかったことが、この地の藤織りが昭和時代中頃、ストーブの普及によって山仕事が失われるまで続いた要因のひとつと考えられている。
この上海府村のほか、現在は村上市に含まれている村落で、藤織りをしていたと知られているのは、以下の地域である。
中俣村は、科布の産地として知られているが、第二次世界大戦前までは藤布も一部で着用され、織ったり着たりした経験のある者は、昭和の中頃まではひじょうに多くいた。この地域では、麻以前は藤布が衣料の中心であり、科布の生産はやや遅れて山形県から伝わったといわれている。
鵜泊村で、藤織りは科織りとともに女性の仕事だった。
三面村では、旧暦2月の雪が凍った頃、藤蔓を3尺くらいに伐ってきて、その繊維を採り、布を織った。「雪が凍った頃」という採集時期は、大木に蔓を伸ばす藤を採集するには、雪の上を歩ける時期が都合がよかったのではないかと思われる。
このほか、畔地村にも藤織りをしたという記録が残り、栃尾市や北蒲原郡には、藤布や藤繊維を用いた海女衣、生活用品では蚊帳が織られた痕跡が残されている。
また、佐渡島には、多くの集落で古くから藤織りをし、衣料に用いられた。外海府村では、宝暦年間(1751~63年)には女性は藤織りをしたと記録されている。佐渡は古くから京都府丹後地方と交流があり、明和年間(1764~71)には丹後国の佐四郎、畑野総右衛門なる人々とともに絹織りの普及も試みている。
河崎村では、春先に藤を採集し藤織りをした記録に残る。その製法は、まず外の黒皮を取り除いてから、中の白皮を干す。干したものを煮て、約1週間川の水に浸け置き、テコバシを使ってカスを取り除く。このカスは雑巾にした。残った繊維を紡いで糸にし、地機で布を織って衣服を作った。
相川町に属した戸地村、戸中村、外海府村、高千村、入川村でも、藤布を利用していた痕跡が残る。なかでも戸地には、昭和27年頃まで藤織りをする人がいた。
新潟県立歴史博物館には、少なくとも6点の藤織りの仕事着、ズボン、腰巻などの衣類が所蔵されており、そのうち5点は昭和以降のものである。