Rajastão, Índia.
Autor: Lucas Prates | Publicado: 2012-04-26T23:41:00-07:00




Visitando palácios, dormindo com elefantes e procurando tigres na terra dos marajás: um giro pelo Rajastão.












De Agra fui para o estado do Rajastão, uma das regiões mais famosas da Índia e que forma, junto com Nova Delhi e a própria Agra, o “triângulo dourado” que todo turista visita (ou deveria visitar) por aqui. Tentei fugir do convencional viajando pela região e acabei tendo uma das mais diferentes experiências até agora. Mas antes, rapidamente, um pouco da história.



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Cronologicamente, após a queda do império Mughal no século XVII (ver último post), três forças se destacaram em diferentes partes do que hoje é a Índia – duas delas na região do Rajastão: os Rajputs e os Marathas. [Os&nbsp;estrangeiros&nbsp;(principalmente os ingleses, mas também portugueses e franceses)&nbsp;iriam se sobressair no poder por estas terras pouco tempo depois]. Enquanto os Rajputs foram conhecidos pela bravura de seus guerreiros e pela truculência de seu governo, os Marathas entraram para a história como um grande e importante império fundado por uma das castas indianas.

Nessa história toda entram também os Marajás, considerados os reis da região nos mais diferentes períodos (existiram, assim, marajás Rajputs, marajás Marathas, entre outros...).&nbsp;Palácios majestosos e uma riqueza cultural difícil de ser mensurada foram alguns dos fatores do abundante estilo de vida dos antigos reis desta região; fatores estes que ainda podem ser apreciados pelo turista do século XXI.






O meu primeiro destino era a cidade de Jaipur, capital do estado. A cidade é uma das principais atrações do Rajastão, mas apesar disso rumei direto para a pequena Amber, a 11 km dali. Estava à procura de Rahul, um jovem indiano que dirige uma pequena empresa de passeios turísticos com elefantes, oferecendo também hospedagem em um ou outro confortável quarto para aqueles interessados. Como é tradicional neste meu roteiro, eu não queria simplesmente chegar, ver, pagar e dar no pé. A ideia é sempre ser o menos turista possível, buscando tornar-me o amigo visitante – mesmo que amizade tenha acabado de começar... Sendo assim arranjei, depois de alguma conversa, um lugarzinho no 1º andar e meio do prédio onde Rahul mantém os elefantes para montar minha barraca e dormir junto com os paquidermes.


Algumas explicações necessárias: se você assistiu ao filme “Quero ser John Malkovich” sabe do que estou falando quando me refiro ao 1º andar e meio. Não acreditava que pudesse existir tal engenhosidade da economia habitacional até o momento em que me mostraram este local em que eu ia dormir por alguns dias. Entre o primeiro e o segundo andar do pequeno prédio que no futuro deverá ser o hotel de Rahul, o 1º andar e meio nada mais era do que, sim, um andar entre dois andares. Como é de se esperar (e como o filme comicamente retrada, bem lembro), uma pessoa com mais de 1,50 m de altura tem que andar curvada o tempo todo, tendo a cena toda um quê de ridículo - mas o espaço foi o suficiente para dormir bem por algumas noites.


A barraca e o 1o. andar e meio



Outra necessária explicação é que, apesar de Amber possuir um belíssimo e enorme Forte (do tempo dos Marajás, vide mais abaixo), a cidade praticamente não é visitada. Como o forte fica no começo de Amber, depois dali pouquíssimos viajantes se aventuram a ver o que há nesta típica cidadezinha do interior da Índia, apesar de as surpresas serem recompensadoras.


Voltando aos elefantes. Amber possui cerca de 180 elefantes registrados e uns 15 destes pertencem à Rahul e seus sócios. Os animais são todos usados para fins de turismo, levando gringos Forte acima ou oferecendo passeios e safáris no lombo dos animais. Há até, durante os festivais da região, inimagináveis esportes como pólo de elefantes - imagino a velocidade da partida, apesar de terem me garantido que os bichos conseguem correr. Os 15 elefantes de Rahul ficam em dois galpões nos subúrbios da cidade, em cima dos quais ele está construindo um pequeno hotel. Cada animal possui um cuidador só seu, e a atenção é constante. 


Uma atração à parte foi conviver com estes simples cuidadores de elefantes, homens em geral de meia idade e vindos de famílias pobres de todos os cantos da Índia – muitos deles não conseguem se mudar com a família, fazendo visitas a cada 6 meses. Como eles são obrigados a saber algumas palavras em inglês para interagir com os turistas, a conversa meio que fluía, sempre com algumas palavras em Hindi para complementar e constantes e sinceros sorrisos e brilhos nos olhos que vi em poucas pessoas aqui no país. O tratamento era tão caloroso que fui convidado para visitar as famílias daqueles que conseguiram trazê-las. As casas são, em verdade, um quarto com banheiro compartilhado com outras famílias - que moram em outros quartos ao redor. A cozinha (um simples fogareiro; cada família com suas panelas) também é compartilhada. Enfim, tudo muito simples - como é de se imaginar.
O mais difícil, em todas essas conversas, foi explicar onde é que fica o Brasil... 



A família de um dos cuidadores de elefantes



Enquanto estive hospedado em Amber tive também a experiência de conviver por mais tempo com a típica família indiana: todas as refeições e demais necessidades eram providas na casa de Rahul, que mora com a família ao lado dos galpões. Numa pequena casa de dois andares numa calma região da cidade, pude observar as preces e rituais diários de seus pais hinduístas (sua mãe, nos dias em que eu estava lá, estava jejuando por 6 dias devido a um importante evento religioso que estava acontecendo nas redondezas. Devido ao mesmo evento conheci um sujeito que andou 40 km de pé descalço durante uma noite inteira para chegar ao templo principal de Amber a tempo das comemorações), saborear a mais tradicional comida indiana (caseira) e, enfim, ser muito bem recebido com um sorriso e um chai a cada vez que passava pelo portão. Atração à parte era a enorme árvore vizinha à casa, escolha de dezenas de pavões para o sono tranquilo longe dos predadores – pavões são tão comuns nesta região ao ponto de você, andando pelos subúrbios da capital Jaipur, poder vê-los pular os muros entre as casas; o bicho também é largamente retratado nas artes do Rajastão.



a árvore dos pavões



O dia-a-dia com os elefantes é puxado. Como não estava só a passeio por ali, acordávamos às 5h00 AM para alimentá-los (cana de açúcar e grama dominam as refeições, mas fizemos até chapati de elefante: cada pão devia pesar 1 kg... vejam mais abaixo), lavá-los e prepará-los para o dia que estava por vir. Enquanto participava de todas estas atividades foi impossível não pensar na razão por trás de tudo aquilo e, sinceramente, não pude e não posso concordar. Façamos uma pausa:


Antes de chegar em Amber já havia avisado meu novo amigo que eu faria questão de ajudar a tratar os elefantes, mas por convicções pessoais me recusaria a montar um animal. Uma vez lá, tive que conviver com o dia-a-dia da normalidade que ali se fazia presente, e contrapor meus princípios à realidade posta foi, como sempre é, um grande (senão um dos maiores) desafio(s). Na minha visão muita coisa ali estava errada, e muito pensei antes de escrever isto aqui no blog. Ao mesmo tempo em que fui bem tratado e passei ótimos momentos lá, tenho que deixar clara a minha posição com relação àquilo tudo, ainda mais porque estou tornando público tudo o que ocorreu. Logo, se porventura algum amigo de Amber traduzir este blog, fica novamente a imensa gratidão pelo que me foi oferecido, mas minha convicção pessoal tem que se sobrepor e&nbsp;não posso simplesmente dizer que assim é a realidade, achei tudo muito bonito e “fim da história, vamos para o próximo destino...”.

Seremos breves: deter o animal como propriedade já é algo discutível; detê-lo como propriedade para se gerar dinheiro também o é, ainda mais quando a função do bicho é meramente um enfeite (subi à pé as escadarias do Forte em 10 min, sem nenhuma dificuldade, e quem não tiver fôlego sempre pode pegar a estrada que os elefantes pegam, só que de carro ou moto, sem gerar sofrimento a nenhum animal) criado para satisfazer as ilusórias necessidades de nós, turistas ("preciso de uma foto montado num elefante para dizer que fui à Índia"). As enormes correntes nas quais os animais são mantidos nos galpões também são de se preocupar e não precisam de maiores comentários...

Mesmo diante disso, no fundo sabia que eu estava lá era para viver e aprender por alguns dias a realidade do local, tentando interferir no mínimo possível e vivenciando o outro lado de uma realidade que milhares de turistas vivenciam todos os anos em somente uma de suas facetas.
Mas voltemos ao Rajastão.

Sobre o chapati de elefantes:



E o resultado:







Uma cena engraçada aconteceu no dia em que cheguei a Amber. Depois de montar acampamento e perceber que eu havia doado meu colchão de ioga pelo caminho pois não eu não vinha acampando nos últimos dois meses (aqui na Índia não é nada comum acampar, e se você simplesmente acampar em qualquer lugar terá a garantia de ser incomodado por inúmeras pessoas, quando não pela polícia), resolvi ir para Jaipur sondar a área e buscar algo para dormir sobre. Fui com Aron, um amigo irlandês de Rahul, já tendo claro o que seria necessário: uma ou outra caixa de papelão – o papelão é simples, de graça, tão “fofo” quanto um tapete de ioga, e isolante térmico ao mesmo tempo. Melhor impossível. Assim sendo e uma vez em Jaipur, pedi para um vendedor duas caixas e, como não dava para dobrá-las muito, saí andando com elas embaixo do braço. Aron, diante da grande quantidade de indianos tentando nos oferecer hotel devido a nossa cara de turistas, soltou essa: “Cara, admiro você, pois agora você pode responder para esse bando de indianos: ‘hey, (palavrão impublicável), olha aqui o meu hotel!’.

A situação aconteceu, de forma semelhante, semanas depois aqui em Dharamsala, onde estou agora: Saí numa fria manhã atrás da parafernália necessária para esquentar água para o chai depois que meu “rabo quente” gauchesco estourou na tomada do meu quarto. Passei em frente a uma loja e achei o aquecedor de café: pedi o preço já sabendo quanto realmente custava e o vendedor, para variar, disse que custava mais do que o dobro do preço original. Saí dali sem o aquecedor e, pensando em pular etapas, perguntei a um vendedor de chai quanto custava o copo. Novamente, do meio de suas panelas esfumaçantes o sujeito me responde com o dobro do preço original. Devo estar com cara de turista, pensei... Minutos depois acho uma loja com o “rabo quente” e resolvo comprar uma pequena panela, sempre útil. Então comecei o meu caminho de volta pela pequena cidade, passando pelos dois vendedores com uma panela embaixo do braço e um aquecedor na mão, apontando para eles e para os objetos e quase falando: “Hey, olhe aqui o meu chai” =) – A cena só ficaria completa se eu estivesse com a bike, tendo resposta para os motoristas de tuk-tuk e sendo quase que autossuficiente.





O Forte de Amber. [a foto não é minha]



Fui visitar o Forte de Amber com Aline e Carol, duas francesas muito queridas que conviveram comigo por alguns dias nos galpões de Rahul, onde também estavam hospedadas com os elefantes - só que nos quartos.
Subimos as ladeiras do Forte a pé, encontrando no caminho tudo o que o turista quer ver: encantadores de serpentes, tocadores de cítara e tabla (instrumentos típicos da Índia), vacas com 5 pernas (depois fui descobrir que a prática cruel de se arrancar uma perna de uma bezerro vivo e costurar no ombro de uma vaca é comum na Índia, só para o turista pagar para ver...) e até gente fazendo tatuagens nas escadarias do local. Uma vez dentro, fiquei surpreso com o enorme templo hinduísta todo feito de mármore branco e detalhado com flores esculpidas na pedra (fotos proibidas); curiosidade: desde o século XVI até 1980 era sacrificado um bode por dia neste templo, até que baniram a prática; destaque também para o tamanho do complexo do Forte (que data de 1596 e se espalha por boa parte dos montes ao redor) e para a bem preservada arquitetura Rajput.



A vista da topo do Forte, com o lago e os jardins em primeiro plano e a cidade de Amber ao fundo.



De Amber fiz uma ou outra viagem a Jaipur para conhecer a cidade. Jaipur é conhecida como a Cidade Rosa pois em certo período da sua história foi decretado por um marajá que todas as construções dentro do perímetro da cidade antiga (cercada por uma muralha e com alguns portais de acesso) deveriam ter a cor rosa em homenagem a um príncipe inglês que estava de passagem.



Nas ruas de Jaipur



Os destaques ficaram com:


City Palace: o mais bem preservado conjunto de palácios dos marajás. Imenso, o complexo abrange de tudo, da sala de cerimônias digna de um rei até a casa de armas, com suas milhares de adagas com corpos feitos de cristal. Chamou a atenção também a exposição com as roupas de Sawai Madho Singh I, um marajá que pesava 250kg, tinha 2m de altura e 1,2m de largura... Em sua camisa de pijamas cabiam, sem exagero, 5 ou 6 Lucas.... e encontrei também o maior objeto de prata do mundo: um enorme vasilhame de 4000 litros que era usado pelos marajás para trazer a água sagrada do Ganges, a centenas de quilômetros de distância.


Na entrada do City Palace, o modesto "Palácio de Recepção"


Observatório Jantar Mantar : construído em 1728 por um marajá que gostava de olhar para o céu e detinha algum conhecimento em astronomia, o lugar agrega dezenas de instrumentos engenhosamente construídos para tal finalidade. Entre os que mais impressionam está o gigantesco relógio solar que dá a hora com precisão de 2 segundos (!). O lugar foi recentemente declarado patrimônio da humanidade pela Unesco.








&nbsp;Hawa Mahal: Um dos símbolos do Rajastão, este é um palácio construído em 1799 com uma frente muito bonita e com um detalhe peculiar da arquitetura dos marajás– são centenas de buraquinhos nas paredes que não permitem ver o que se passa do lado de dentro, mas que permitem observar o que se passa do lado de fora. O palácio foi assim construído para que as mulheres da corte do Marajá pudessem ver os acontecimentos festivos da cidade sem serem vistas.


Hawa Mahal



O templo dos macacos. Eu não dava nada para este que pensei ser mais um pequeno templo numa colina perdida da Índia até que Rahul fez questão de me levar lá para conhecer. Depois de deixar o carro e subir alguns minutos pela colina deparei-me com um belo e escondido complexo de antigos templos e pequenos jardins. Estima-se que mais de 3000 macacos morem na região - eis a razão do nome - e, sim, eles estão por toda parte. Antes do templo principal há 3 enormes piscinas construídas sob a forma de degraus para o banho, do topo para baixo, de macacos, homens e mulheres. Banhar-se naquelas águas promete eliminar o karma das ações negativas cometidas no passado, mas, cada macaco no seu galho, fiquei na minha. A fonte de água dessas piscinas é desconhecida e é considerada sagrada – em épocas passadas, quando não choveu durante anos em Jaipur, a água continuava a jorrar, misteriosamente.




Os templos dos macacos





Entre Jaipur e Amber existe muito mais. Antes de vir para cá já sabia que havia outras atrações bem interessantes em diferentes lugares do Rajastão, como a cidade azul de Jodhpur e o palácio das águas (situado no meio de um lago) em Ajmer. E qual não foi a minha surpresa ao descobrir que coisas muito semelhantes existem nos arredores de Jaipur – e não está em nenhum guia! Pelas fotos dos outros lugares pude perceber que a beleza é praticamente a mesma, mudando pouca coisa. Primeiro: Em Jaipur e em Amber encontrei verdadeiras cidades azuis, em que, digamos, 85% da vista é dominada por casas e prédios pintados no mesmo tom de azul claro, muito bonito. Segundo: no meio do caminho para Amber encontrei o Jal Mahal, um palácio dos marajás construído no meio de um lago: simplesmente fabuloso, quebrando todos os meus paradigmas de beleza. Uma pena é que em ambas as ocasiões eu estava sem a câmera, logo, roubei uma foto na internet para colocar aqui :)



Jal Mahal



Saindo de Jaipur (e de Amber), fui atrás da clássica experiência de se visitar uma reserva ambiental na Índia, vivenciando o que restou da vida selvagem do subcontinente. O destino era o Rathambore National Park, que fica a uns 150km de Jaipur. Chegando em um dia para sair no outro, reservei o passeio e fui atrás da maior atração do local: os tigres.






Na Índia você pode procurar por tigres, em geral, de duas maneiras: ou montado no lombo de um elefante, ou dentro de um 4x4. Como não acho correto montar num animal quando efetivamente não precisamos, escolhi o também beberrão 4x4 e por isso acabei parando neste parque nacional em questão. Mais explicações fazem-se necessárias:


Quando digo que entramos num parque nacional com um jipe 4x4 atrás de tigres, devo esclarecer que aqueles não eram quaisquer 4x4’s, e os tigres não eram quaisquer tigres. Os jipes, em verdade, eram uma espécie de micro-ônibus, sem teto e sem laterais (!), só com uma barra de proteção na altura dos braços. Os tigres, é claro, são selvagens e ariscos, não sendo garantido que em algumas horas dentro do parque seria possível avistar um. A direção do parque só permite dois veículos em cada uma das cinco áreas do local, o que, thanks God, permite que aquilo lá não vire um congestionamento no meio do mato.


Diante disso rumei para o safári da manhã – o melhor horário. Quatro horas que passaram voando enquanto procurávamos especialmente pelos felinos nos 1334 km² de área do parque. Uma curiosidade deste lugar é que ele era, até 1970, um parque privado onde os marajás caçavam... O parque é de natureza seca, sendo a paisagem muito diferente de uma floresta tropical. A região do Rajastão varia entre seca, semidesértica e desértica ao norte, e a paisagem predominante neste parque eram enormes árvores secas, muitas pedras, e alguns oásis ao redor dos lagos infestados de crocodilos do local.





No meio do caminho apareceram&nbsp;gazelas&nbsp;(segundo o guia, um tigre caça em média uma gazela por semana),&nbsp;crocodilos, macacos (que são os melhores amigos das gazelas), pavões e uma infinidade de pássaros (há mais de 300 espécies dentro do parque, e minha conta parou no 15º pássaro diferente que avistei. Dentre estes, papagaios e águias foram alguns exemplos).


E tudo corria normalmente até que, subindo uma estradinha ao lado de um rio, avisto uma coisa amarelada no horizonte. Viro a cabeça para o guia e faço menção de falar alguma coisa quando ele pede prontamente para o motorista desligar o motor e voltar um pouco. Estávamos certos, e a bela tigresa tomava seu banho de sol à beira do rio, a uns 200 m da gente. Então a cena que se seguiu foi essa: ela de olho na gente, a gente de olho nela; cada um sem saber o que o outro faria a seguir, e na expectativa. Apesar do termo de compromisso que te fazem assinar nas coxas (literalmente, e com o carro em movimento) antes de entrar no parque (tirando completamente a responsabilidade da direção do parque se algo acontecer: leia-se, se um tigre estiver com fome), eu estava tranquilo porque, bem, eram 200 m e estávamos em várias pessoas; logo, o animal estava mais é assustado, aposto. Sem contar com o fato de que estávamos em cima de um furgãozinho, algo de outro mundo para aquela predadora.&nbsp;Predadora esta que se mostrou sem fome alguma, ao que parece, pois em dado momento apareceu, comicamente, um pavão em frente dela que começou a se sacudir todo, ingênuo, tentando chamar a atenção. Nada aconteceu com a tigresa, que depois de alguns minutos levantou-se preguiçosamente, andou um pouco em nossa direção, e sentou novamente ao sol.



A bela e a fera




Deu o horário e fomos embora. Talvez porque eu seja brasileiro, saí do parque um pouquinho frustrado por não ter visto algo a mais – mas sempre lembro a principal dica que dão quando se vai a um lugar desse tipo: não espere ver o que você assiste no Discovery Channel... Assino embaixo.


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Sobre o Rajastão é mais ou menos isso. O próximo post será sobre Dharamsala, terra do Dalai Lama no exílio e onde estou já há 1 mês estudando. 

Hoje completo&nbsp;3 meses de viagem; 3 meses na Índia (que passaram rápido, sim) e a certeza que poderia ficar muito mais neste país fascinante (pelo menos até o meu visto vencer... haha). Mas o plano agora é, em meados do mês que vem, rumar para o Nepal.


Namastê _/\_


Lucas.

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Seção Literatura de Viagem


Dois livros recém terminados.
Em Despertar: uma vida de Buda, de Jack Kerouac, cumpri a promessa de terminar este livro que trouxe na mochila mas que dela não havia saído até há pouco. O livro é relativamente pequeno (edição de bolso, 175 páginas) mas me tomou tempo para ler pois é praticamente uma compilação dos ensinamentos de Buda, entremeados com sua história e um pouquinho de história criada por Kerouac. Resultado: passagens filosóficas em que eu demorava dias para virar a página mas que foram, acho, superficialmente entendidas. Apesar disso, ainda acho um bom livro de introdução ao budismo.

Zen Baggage: A Pilgrimage to China, de Bill Porter (Red Pine). Descobri este ótimo livro na biblioteca onde estou tendo meu curso aqui em Dharamsala. Trata-se do relato de uma viagem do autor (um sessentão norteamericano que é tradutor de sutras e demais escritos zen budistas chineses) pelo seu segundo país, a China, atrás das origens do budismo Zen. Com uma linguagem muito simples e entremeando a história da viagem com a história do Zen, Bill foi a fundo em cerimônias, templos, monastérios e livros, sempre com a ajuda da sua fluência em chinês e dos contatos que tinha após viver bons anos nesta parte do mundo. Deu-me umas boas ideias do que (também) visitar na China ;)


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E pra terminar, mais fotos:



Pôr-do-sol visto de alguma colina (onde havia um Baba morando) nos arredores de Amber. Percebe-se ao fundo partes do Forte da cidade e, em geral, a sempre presente tonalidade de azul das casas.




Típico café-da-manhã indiano: não me perguntem o nome da iguaria, mas é uma mistura de flocos de arroz, grãos os mais diversos (secos e molhados), vegetais e muito, mas muito tempero - que inclui salsinha, pimenta, canela e contando...




Vista da cidade de Jaipur




interior do Hawa Mahal




interior do Hawa Mahal&nbsp;




Os detalhes nas portas dos palácios dos marajás










Jaipur: Pinky City




Panorâmica de Jaipur




Jaipur vista do alto de uma minarete.




novamente, da minarete.




a precisão do relógio solar no observatório Jantar Mantar




isso tudo é um relógio de sol.







Jaipur.

























o maior objeto de prata do mundo...







O lugar onde ficam os elefantes de Rahul




em Amber




O dia-a-dia de Amber




vendedor de salgadinhos em Amber




Forte de Amber (assim como as próximas 5 fotos)

























fazendo o chapati p/ os paquidermes










Visão geral do parque de Rathambore




Os 4x4's de Rathambore










O pavão e a tigresa




swimming, anyone?