Iniciação ao Aquário de Água Salgada.
Autor: Clayton Ferreira | Publicado: 2011-03-05T09:46:00-03:00




Iniciação ao Aquário de Água Salgada 




Contributo de Thomas Sasala




Tradução de Miguel Figueiredo


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Introdução

Você estará a interrogar-se: "Será que um aquário de
água salgada é para mim?". A maior parte das pessoas acredita que manter
um aquário marinho é infinitamente mais difícil que um de água doce. Não é
assim. A verdade é que um aquário de peixes e invertebrados de água salgada não
é necessariamente mais difícil de manter, apenas têm diferentes requisitos e os
erros trazem consequências mais graves. Se você não leu a área de principiantes,
por favor, faça-o agora. É a chave para entender completamente as bases
apresentadas aqui.






Água Salgada, Antes de Comprar os Peixes 




Tradução de Miguel Figueiredo 


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Os Parâmetros Básicos

Quais as diferenças entre água salgada versus água doce?
Como indicado, os peixes de água salgada são mais sensíveis a mudanças no seu
ambiente. Os parâmetros críticos de um aquário de água salgada são o pH,
nitratos, salinidade e temperatura. Durante o ciclo, amônia e nitritos poderão também
ser um problema. Estes elementos não são diferentes daqueles de água doce, mas
são nefastos em muito menores concentrações. 
O pH no aquário de água salgada é um dos mais importantes parâmetros. Os
peixes e invertebrados são especialmente sensíveis a mudanças rápidas de pH,
portanto manter as flutuações de pH dentro de 0.2 por dia é crítico. Todas as criaturas
marinhas aceitam um pH próximo de 8.2, variando entre 8.0 a 8.4. O pH nunca
deve descer abaixo de 8.0. 
O próximo parâmetro crítico são os nitratos. Os peixes de água salgada
toleram melhor nitratos altos que os invertebrados (em geral), mas ainda assim preferem
nitratos abaixo das 20ppm, sendo requerido menos de 5ppm pela maioria dos
invertebrados. Os aquariofilistas de recife consideram mesmo que acima dos
0.5ppm é inaceitável, todavia isto é um objetivo irrealista para um aquário só
de peixes ou com um mínimo de invertebrados. 
O próximo parâmetro a ter em atenção é a salinidade ou gravidade específica.
Em termos genéricos (muito genéricos mesmo), a gravidade específica é a
quantidade de sal na água. Muitos aquariofilistas tratam a gravidade específica
e a salinidade como sendo a mesma coisa, mas tecnicamente não são. A gravidade
específica é dependente da temperatura e a salinidade não é. A maioria dos
densímetros (os densímetros medem a gravidade específica) estão regulados para
ler a gravidade específica a 15°C. Dado que é um valor baixo para a maioria dos
aquários, os densímetros na aquariofilia estão normalmente regulados para medir
a gravidade específica correta a cerca de 25°C. 
De qualquer modo a maioria dos seres irá aclimatar-se a qualquer gravidade
específica (dentro do razoável) desde que não vá variando muito. A gravidade
específica da água do mar natural varia conforme a localização (oceano, lagoas,
estuários), apresentando valores de 1.020 a 1.030. Portanto peixes diferentes
podem ser nativos de diferentes salinidades e poderão precisar de algum tempo
para se adaptarem a outra salinidade. 
Finalmente, a temperatura de um aquário de água salgada é basicamente a
mesma que um aquário de água doce: entre 24°C a 27°C, com 25°C a ser um bom
ponto intermédio. Variações acentuadas de temperatura aumentam o stress dos
peixes e invariavelmente provocam doenças, portanto um bom aquecedor (ou refrigerador)
é uma necessidade. Aquecedores completamente submersíveis tendem a ser
preferidos em vez dos que ficam parcialmente fora de água. Além disso, parecem
ser mais fiáveis. (N.T.: Em Portugal praticamente todos os aquecedores usados
são do tipo totalmente submersível). 
Outros parâmetros que valerá a pena vigiar são a alcalinidade e o cálcio. A
alcalinidade de um aquário de água salgada é verdadeiramente crítica para um
sucesso a longo prazo. Sem bons níveis de alcalinidade o pH do aquário irá cair
ao longo do tempo e colocar em perigo as vidas dos habitantes. A alcalinidade
de um aquário de água salgada deve rondar os 2.5 a 3.5 meq/l. 
O cálcio é mais uma preocupação de aquariofilistas de recife do que de um
aquário apenas de peixes. Porém, quando você progredir e desejar manter
invertebrados, monitorizar o cálcio torna-se uma necessidade. Sem cálcio e
outros elementos residuais os invertebrados não podem formar adequadamente o
seu exoesqueleto e não sobreviverão. Os níveis de cálcio deverão estar entre
400 e 450 ppm Ca++. Para mais informações sobre como adicionar cálcio pode
consultar, se compreender Inglês, pode consultar a FAQ do Recife, apenas
disponível Inglês. Para encontrá-la faça uma pesquisa por "Reefkeepers
FAQ" no seu motor de busca preferido.
Alguns dos invertebrados mais fáceis de manter, como os camarões, também
precisam de suplementos regulares de iodo e de outros elementos residuais. A
maior parte das comidas irão fornecer as quantidades necessárias destes
elementos. Porém, se você está a usar um escumador, esses elementos podem ser
removidos da água e precisam de ser substituídos manualmente. De novo a FAQ de
Recife tem mais informação acerca da adição de elementos residuais.





Os Componentes Básicos

Agora que você está confortável com os parâmetros de um
aquário de água salgada, vamos ver o que é necessário para manter um aquário
bem sucedido. 
Os componentes necessários para manter um aquário de água salgada bem
sucedido dependem muito da pessoa com que estiver a falar. Você nunca
deve trabalhar em função do conselho de uma única pessoa. Por exemplo, muitos
advogam a utilização de filtros de fundo como filtragem biológica. Isto, porém
deve ser temperado com sabedoria. Um aquário de água salgada com um filtro de
fundo de circulação reduzida irá exigir muito mais trabalho que um sistema com
um filtro seco-húmido e um par de cabeças motorizadas. Os filtros secos-húmidos
precisam de menos manutenção dado que os filtros de fundo tendem a ficar
obstruídos ao longo do tempo. 
Não fique demasiado submerso em detalhes, os componentes básicos de um
aquário de água salgada são o aquário, decoração, filtragem (incluindo escumador),
luz, água e Test Kits. 
Uma das mais importantes decisões no iniciar de um aquário de água salgada
será o tamanho. A regra básica é quanto maior melhor. Um aquário maior será
mais fácil de controlar e dá maior margem para erros (que são inevitáveis).
Para principiantes, o mínimo será um aquário de 84 litros sendo 200 litros
muito mais recomendável. Para alguns especialistas na manutenção de peixes, um
aquário de 60 a 80 litros poderá chegar, mas não é aconselhado. Em geral, os
peixes gostam de aquários longos e largos. Quanto maior a área de superfície um
aquário melhor se dão as trocas gasosas e mais felizes ficam os peixes. 
Antes de finalizar sobre o tamanho dos aquários, lembre-se que as densidades
de peixes são muito menores em água salgada do que em água doce. Isto é, você
não pode pôr tantos peixes de água salgada como poderia colocar em água doce.
Pôr mais que 2 peixes de água salgada em 40 litros é arranjar sarilhos. A regra
geral é 10 cm de peixes pequenos a médios por 40 litros ou 5 cm de peixes
grandes ou de crescimento rápido por 40 litros. Isto é apenas uma estimativa
grosseira do número de peixes. Não existe uma indicação exata porque é
necessário levar em conta a filtragem, manutenção, alimentação, etc. 
Além do número de peixes que você gostaria de ter, o tamanho do aquário irá
ainda afetar a sua escolha da filtragem e da iluminação, quer em custo quer em configuração. Um
bom tamanho de aquário irá variar entre 1 metro e 1.5 metros e entre 200 e 300
litros. Convém tomar em atenção o seguinte: um aquário de um metro usa lâmpadas
fluorescentes de 30W, porém muitos dos refletores para 1.2 m também estão
feitos para as mesmas lâmpadas, embora existam no mercado lâmpadas
fluorescentes de 105 cm e 40W. Um aquário de 1.5 m utilizará lâmpadas de 36 ou
40W e 122 cm. Um aquário de 1.2 m otimizará melhor a iluminação fluorescente
por litro desde que utilize refletores para lâmpadas de 40W. 
Uma vez decidido o aquário certifique-se que tem um local onde o colocar. O
aquário não deve receber luz do sol direta ou estar uma área pouco estável.
Certifique-se também que o suporte será capaz de aguentar o peso do aquário
incluindo substrato, pedras e água. No total um aquário de 200 litros irá pesar
varias centenas de quilos (só a água pesará mais de 200 kg). 
Depois de selecionar o aquário deve dar atenção ao substrato. Será melhor
usar substrato calcário, como areão de coral ou dolomita. Estes substratos
irão, pelo menos inicialmente, ajudar a capacidade de buffer da água ao adicionar
íons ao sistema. Geralmente o substrato não deve ser tão fino a ponto de ser
sugado para o filtro ou pelas bombas e não deve ser tão largo que seja inestético.
Alguns peixes (como os Gobies) preferem menor granulidade de substrato. A média
andará entre 2 e 5 mm. 
A areia viva é um substrato que tem ganhado recentemente bastante
publicidade. Esta tecnologia ainda está na infância e não é recomendada para
principiantes. Pode encontrar mais informação nos ARQUIVOS (em Inglês). 
Depois de você selecionar um substrato considere o sistema de filtragem. A
escolha na filtragem pode ter influencia na quantidade de substrato necessário.
Um filtro de fundo ou um filtro de fundo de fluxo inverso deve ter cerca de 5
cm de areão médio (2-3mm) cobrindo a placa do filtro. Se não usar filtro de
fundo, você não precisa de substrato, porém a maioria dos aquariofilistas irá
sempre colocar um substrato de 1 a 2 cm de espessura. De notar que demasiado
substrato conduzirá à presença de pontos mortos no aquário, os quais podem
matar os habitantes (aumentando a importância da limpeza regular do areão).
Informação mais detalhada sobre filtragem pode ser encontrada na FAQ Filtragem.

A seguir considere a decoração, na qual existem inúmeras escolhas. Coral
morto, lava, rocha viva, rocha calcária e muitas mais. Os pedaços de coral são
dos mais populares mais também dos mais caros. Lava e rocha calcária são
baratas e também podem ser empilhadas para conseguir aquários com um
interessante visual a recife. A Rocha Viva é um dos termos sonantes que por
vezes é usado incorretamente. Rocha viva é simplesmente rocha colhida num
recife e que é habitada por diferentes organismos. 
Muitos aquariofilistas dedicados à manutenção de aquários apenas de peixes
começam a descobrir as vantagens de ter rocha viva no seu sistema. A rocha viva
produz um meio mais natural para os peixes e ajuda ainda na nitrificação e
desnitrificação. Isto implica que a rocha viva é mais que apenas decoração, é
realmente parte do sistema de filtragem. Embora seja difícil usar rocha viva
como a única fonte de filtragem de um aquário apenas de peixes, sem dúvida que
pode ser usada para reduzir com eficiência os nitratos. O uso de rocha viva em
aquários apenas de peixes deve, contudo ser bem monitorizado. Se os níveis de
nutrientes do aquário forem elevados a rocha viva será a primeira a
demonstrá-lo. A rocha viva em presença de altos níveis de nutrientes tenderá a
apresentar um crescimento pouco saudável de alga-cabelo ou em alguns casos de
cianobactérias. Para evitar explosões de algas algumas regras simples têm que
ser seguidas. 
Primeiro você deve começar com rocha viva de alta qualidade: rocha viva que
esteja muito incrustada de algas coralinas. Evite a rocha viva que tenha outras
algas a crescerem. Adições regulares de cálcio podem também ser precisas para
que as algas coralinas se mantenham vivas. A seguir, você precisa manter níveis
de nitratos baixos (~10 ppm) e certifique-se que tem níveis praticamente
indetectáveis de fosfatos (~0.02 ppm). Finalmente, alimente pouco os peixes, a
comida em decomposição é um dos principais meios de introdução de fosfatos e
nitratos, contribuindo para problemas com as algas. 
Se você pensa adicionar rocha viva ao seu sistema lembre-se que a rocha viva
contém organismos vivos e que, portanto podem ser mortos como os outros
organismos do seu aquário. É uma boa idéia esperar até depois de o aquário
estar montado antes de comprar rocha viva. Não existe um bom sitio para guardar
rocha viva além de um aquário instalado. Tentar outra coisa poderá ser
desastroso e caro. Além disso, se for colocar rocha viva num aquário já
estabelecido, a rocha tem que ser rocha viva curada (para mais informação sobre
rocha viva curada veja a FAQ de Recife. 
A filtragem está tratada em detalhe na sua própria FAQ, com a maior parte da
informação a ser relativamente genérica e aplicável a aquários de água salgada.
Porém, existem certos aspectos que devem ser tomados em conta. Se você decidir
usar um filtro de fundo, a instalação de um filtro de fundo de fluxo inverso
será melhor. Um filtro destes irá manter os nitratos mais baixos ao tornar o
substrato mais limpo e irá auxiliar a circulação no aquário. 
Em adição a uma boa filtragem, a movimentação da água é uma necessidade no
aquário de água salgada. Sem circulação o sistema será instável e tende a
produzir crescimentos poucos saudáveis de algas e organismos patogênicos. A
maneira mais fácil de conseguir a movimentação da água é tendo uma cabeça
motorizada para circulação. Deve-se ter cuidado, porém, uma cabeça motorizada
média num pequeno aquário facilmente cria um ambiente estilo tornado causando
problemas em seres pequenos ou de movimentos lentos. 
Um dos melhores sistemas de filtragem para um aquário apenas de peixes é um
filtro seco-húmido. Embora instalações comerciais sejam bastante dispendiosas,
um filtro seco-húmido pode ser feito economicamente em casa com pouco esforço. 
Muita gente advoga os filtros secos-húmidos para aquários de água salgada
como a única solução aceitável. Isto pura e simplesmente não é verdade.
Qualquer um dos sistemas de filtragem mais populares podem ser usados num
aquário de água salgada. A chave para o sucesso é fornecer a adequada filtragem
biológica sem reter excesso de detritos. A retenção de detritos produz nitratos
e inevitavelmente leva a problemas com explosões de algas. Qualquer que seja a
filtragem que você escolha certifique-se que limpa o substrato filtrante
mecânico pelo menos uma vez por semana. Idealmente deve-se minimizar a
perturbação das bactérias nitrificantes crescendo nesse substrato. 
Uma área da filtragem que tem ganhado uma vasta aceitação é o escumador de
proteínas. Os escumadores são uma necessidade para um aquário de água salgada
porque retiram as partículas orgânicas dissolvidas na água antes que sejam
convertidas em nitratos. 
Existem demasiados modelos e fabricantes para falar deles todos, mas os dois
formatos básicos são os movidos a ar e o Venturi. Escumadores movidos a ar
utilizam difusores de madeira ou fibra de vidro para produzir bolhas na coluna
de água. Os escumadores Venturi usam uma válvula venturi para injetar bolhas na
coluna de água. Quer os escumadores Venturi quer os movidos a ar têm designs de
pró-corrente e contra-corrente. Os escumadores contra-corrente são, de longe,
superiores aos de pró-corrente. 
Quando a decidir sobre um escumador existem algumas coisas básicas a
considerar. Escumadores movidos a ar utilizam difusores que têm que ser substituídos
regularmente (normalmente uma vez por mês). Requerem mais manutenção que os
escumadores Venturi para manter uma exumação correta. Por outro lado, os
escumadores Venturi precisam de bombas muito poderosas para atingir uma exumação
eficiente. São também geralmente mais caros que os movidos a ar. Escumadores
menores que 60 cm devem ser evitados em aquários muito povoados. 
Qualquer que seja o tipo de escumador que você comprar no custo final é
preciso considerar-se a necessidade de uma bomba de água e possivelmente de uma
bomba de ar. Um escumador Venturi de 40 contos normalmente não inclui a
necessária bomba de alta pressão de 30 contos, um fato que a maioria das
pessoas não nota à primeira vista. 
Com a instalação quase completa você precisa ainda de considerar as suas
necessidades de luz a curto e a longo prazo. Você deve decidir se vai ter um
aquário só para peixes para sempre. Neste caso só precisa de uma única lâmpada
de spectrum total. Porém, se você pensa avançar no hobby e manter animais mais
sensíveis como as anêmonas, então deve selecionar cuidadosamente a iluminação
(assim com a filtragem). As anêmonas requerem iluminação muito forte de
spectrum total, complementada com luzes actínicas azuis. A regra geral
é um mínimo de 2 watts por litro com maiores valores para aquários altos (45 a
60 cm). 
Para o aquariofilista principiante a luz fluorescente é provavelmente a
melhor. A luz de iodetos metálicos é mais para recife ou aquários de água doce
muito plantados. De qualquer modo, se você precisar algo mais além de uma única
lâmpada tem as escolhas limitadas. O melhor a fazer é construir o seu próprio
refletor, com iluminação à medida, ou comprar um através de vendas por correio.
Os preços das lojas de aquariofilia frequentemente afastam os aquariofilistas de
obter a iluminação adequada. 
Se você escolher um refletor fluorescente à medida então deve decidir entre
normal intensidade (NO: normal output) ou elevada intensidade (HO: high output)
ou muito elevada intensidade (VHO: Very High Output). A maior parte das pessoas
com aquários apenas de peixes ficam-se pelas lâmpadas NO. Quer as lâmpadas HO
quer as VHO requerem balastros especiais, mais caros que as lâmpadas NO e precisam
ser substituídas mais frequentemente (mais $$). 
Um item crítico em água salgada que não encaixa em nenhum dos tópicos
referidos é o sal. Existem muitas marcas diferentes de sal no mercado, todos
são basicamente a mesma coisa. A única diferença entre eles é se têm ou não
nitratos ou fosfatos. Esses elementos são péssimos em aquário, portanto as
marcas que os apresentem devem ser evitadas. Os bons sais incluem Instant
Ocean, IO Reef Crystals e Coralife. Como nota, o comum sal gema não pode ser
utilizado como substituto da mistura de sais marinhos. O sal gema não contém
elementos importantes que os seres marinhos precisam para sobreviver. 
Para medir a gravidade específica da água salgada você vai precisar de um
densímetro. Existem dois tipos básicos de densímetros disponíveis ao
aquariofilista: o tipo flutuante que por vezes mede também a temperatura e o de
plástico, com um braço flutuante. É questão de gosto qual deles adquirir, mas
geralmente o de plástico tem uma escala maior e é mais fácil de ler. 
O componente final para manter um aquário de água salgada bem sucedido são
os test kits. Por ordem de importância eles são o pH, nitratos, fosfatos,
alcalinidade, nitritos, amônia e cálcio (para recife o teste de cálcio é mais
importante que o de nitritos e o de amônia). Um bom test kit de pH é crítico e
um monitor eletrônico de pH será ainda melhor. Os testes de amônia e nitritos
são apenas precisos esporadicamente depois do ciclo. Um teste de nitratos é um
bom teste geral da qualidade da água, depois de o aquário estar estabelecido.
Você deve executar o teste de pH uma vez por semana e o teste de nitratos de
quinze em quinze dias. Os outros testes não são necessários, mas podem ser
precisos para resolver problemas específicos ou quando você avançar para criaturas
mais delicadas.





Montagem

A área seguinte explica sucintamente procedimentos para
instalação do aquário. 
A primeira coisa que precisa fazer é colocar o suporte na sua posição final.
Certifique-se que o suporte está nivelado em todas as direções. Seguidamente
coloque uma placa de esferovite ou borracha no cimo do suporte. Isso elimina pequenos
espaços entre o suporte e o aquário reduzindo os pontos de pressão que podem
causar o colapso do aquário depois de estar cheio. Depois de colocado o suporte
ponha o aquário sobre ele. Verifique se o aquário está nivelado em todas as direções.
Note que um aquário não nivelado tem uma grande chance de quebrar depois de
cheiro. 
Onde quer que coloque o aquário este ficará lá enquanto estiver montado,
provavelmente muitos anos. Você nunca deve mover um aquário com água dado que
isso seria é uma maneira segura de parti-lo. 
Uma vez o aquário colocado instale a filtragem. Se for um filtro de fundo
então ponha a placa ou placas no fundo do aquário. Se for um seco-húmido estão
ligue o pré-filtro e as mangueiras. 
Antes de adicionar o substrato lave-o bem com água normal até a água correr transparente.
Então o coloque no aquário. Sobre o substrato arranje as decorações. A partir
daí a água salgada pode ser adicionada. A forma mais fácil de colocar a água é
com um prato sobre o substrato e despejando a água sobre esse prato. 
Após a montagem inicial do aquário, pode enchê-lo com água sem cloro e então
adicionar o sal. Porém, nas mudanças de água seguintes o sal tem que ser
pré-misturado. Isso permitirá que o sal tenha tempo para se dissolver bem e dá
tempo a que os parâmetros da água nova estabilizem. Adicionar 20 litros de água
doce e depois a respectiva quantidade de sal a um aquário já estabelecido é um
enorme erro (e uma excelente maneira de matar os habitantes). 
Uma nota sobre o fabrico de água salgada: A fonte de água que você usa para
a mistura é extremamente importante no sucesso e saúde do sistema. Esse assunto
será tratado mais tarde, por enquanto retenha a noção que a água da torneira
poderá não ser suficientemente boa para o aquário. 
Depois de colocada a água e feita a mistura, inicie o sistema de filtragem e
verifique se existem fugas, quer de água quer de ar. Deixe o sistema funcionar
por um dia ou mais para clarificar a água e para que os parâmetros iniciais da
água e temperatura se fixem. Então poderá adicionar peixes. 
Quantos peixes você deve ter para fazer o ciclo depende do tamanho do
aquário e do método de ciclo que escolher. Pode fazer o ciclo de um aquário sem
sequer ter peixes. Neste caso, você deve adicionar cloreto de amônia para
simular os detritos dos peixes e inserir uma fonte inicial de bactérias
nitrificantes. O melhor será obter uma cultura de bactérias de um aquário de
água salgada já estabelecido. Isto pode ser um pouco de substrato, elementos
filtrantes já com bastante tempo de permanência no filtro ou macroalgas como Caulerpa
sp. A rocha viva é também uma excelente fonte de bactérias
nitrificantes. 
Se você escolher fazer o ciclo usando peixes, muito mais interessante que um
tanque cheiro de água em movimento, o número de peixes necessário depende do
tamanho do aquário. Em todo o caso dois peixes são preferíveis a um. Se um dos
peixes morrer ainda haverá outro para terminar o ciclo. Claro que o segundo
também se pode ir. Se todos os peixes morrerem então você terá que remover todos
os contaminantes e inserir novos organismos (leia de novo esta FAQ). 
O ciclo não tem que estar limitado aos peixes. Búzios e moluscos podem
também ser usados. Porém, dado que estes organismos não produzem muitos
detritos, o aquário demorará mais tempo a fazer o ciclo.