A Química do cabelo
Autor: Viviane Quintal | Publicado: 2011-09-28T07:52:00-07:00


&nbsp;&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

A revista eletrônica de Química (QMCWEB) fala sobre o cabelo.
 Do que é feito, como interage                  com os xampus e com os 
condicionadores, de que maneira ele pode                  ser moldado, 
colorido e alisado pela adição de alguns                  compostos químicos.





O            cabelo é consituído, basicamente, de uma proteína:            a alfa-queratina. As queratinas (alfa e beta)
 são,            também, consitituintes de outras partes de animais, 
como unhas,            a seda, bicos de aves, chifres, pêlos, cascos, 
espinhos (do porco-espinho),            entre outros. 

         

Em
            cada fio de cabelo, milhares de cadeias de alfa-queratina 
estão            entrelaçadas em uma forma espiral, sob a forma de 
placas que            se sobrepoem, resultando em um longo e fino 
"cordão"            protéico. Estas proteínas interagem fortemente entre
 si,            por várias maneiras (veremos adiante), resultando na 
forma característica            de cada cabelo: liso, enrolado, 
ondulado, etc. 

         

         

                A raiz
 de cada fio capilar está contida numa bolsa tubular                da 
epiderme chamada folículo capilar. Estima-se que existam                
cerca de 5 milhões de folículos capilares no corpo                
humano. As únicas partes da pele que não têm                folículos 
são as palmas da mão e as solas dos                pés. O fulículo 
recebe irrigação na                epiderme e, algumas vezes, pode 
apresentar disfunções,                levando ou ao crescimento 
excessivo de cabelos (ou pelos) ou à                queda de cabelos, um
 problema enfrentado por boa parte da população.                A queda 
de cabelos é mais frequente nos homens, e estudos                indicam
 que ela está associada à testosterona.                Este 
hormônio é convertido, por uma enzima encontrada                nos 
folículos, em dihidrotestosterona                (DHT), que é capaz     
           de                se ligar a receptores nos folículos. 
Segundo Dr. Richard                S. Strick,                um 
dermatologista na University of California em Los Angeles, "this     
           binding can trigger a change in the genetic activity of the 
cells,                which initiates the gradual process of hair loss".

A
 cor do cabelo          vem de pigmentos, como a melanina, que são 
agregados ao cabelo          a partir do folículo capilar, o aparelho 
que é responsável          pela produção do mesmo. Em geral, a cor do 
cabelo está          relacionada à cor da pele: pessoas com pele escura 
tendem a ter          cabelos escuros, e vice-versa. Isto porque a 
pigmentação          do cabelo depende da quantidade de melanócitos 
presentes.


Add caption


&nbsp;



      
           
              
                

Uma                  proteína é uma sequência de amino-ácidos,
                  um polipeptídeo. A queratina é formada por cerca      
            de 15 amino-ácidos diferentes, que se repetem e interagem   
               entre si. Na conformação alfa,
                  cada cadeia polipeptídica enrola-se sobre si mesma, no
                  formato de uma hélice (como uma escada de caracol). Na
                  conformação   beta,                  as cadeias ficam semi-estiradas, dispostas paralelamente. A figura                  ao lado ilustra a proteína G,
                  que apresenta as duas conformações: alfa, em lilás,   
               e beta, em amarelo. As ligações intramoleculares         
         entre os aminoácidos da mesma cadeia é que sustentam           
       a configuração da cadeia. Entre os tipos de interação,           
       destacam-se as pontes de hidrogênio e as pontes cistínicas,      
            que são as pontes formadas entre os grupos -SH do 
amino-ácido                  cistina, presente na queratina.

&nbsp;

&nbsp;
           


         

 

         

 

         

Como            se faz o cabelo "Permanente" ?     Um
            dos amino-ácidos presentes na queratina é a cisteína,       
     responsável pelas ligações cisteínicas.            A cisteína, RSH,
 pode interagir com outra cisteína da            mesma cadeia 
polipetídica, e formar uma ligação            convalente, RSSR. Estas 
ligações são responsáveis            pelas "ondas" que aparecem em 
nossos cabelos. A possibilidade            da interconversão entre as 
formas oxidadas (RSSR) e reduzidas            (RSH) da cisteína é que 
permite ao cabelereiro "moldar"            o seu cabelo, ou seja, alisar
 um cabelo crespo, ou fazer "cachos"            e "ondas" em um cabelo 
liso. A            primeira etapa consiste na redução de todos os grupos
            RSSR. Isto se faz, geralmente, com a aplicação do ácido            tioglicólico (também
 conhecido como ácido 2-mercaptoacético)            em uma solução de 
amônia (pH 9). Esta solução            reduz os grupos RSSR para RSH. 
thioglycolic acid (also known as 2-mercaptoacetic            acid) in an
 ammonia solution (about pH 9) reduces RSSR to RSH (os cabelereiros     
       chamam esta solução de "relaxante").    A segunda etapa 
consite em imprimir no cabelo a forma desejada: lisa            ou 
ondulada. Após se lavar toda a solução de ácido            tioglicólico e
 se enrolar ou esticar o cabelo, o cabelereiro,            então, oxida 
os grupos RSH para RSSR, com a aplicação            de um agente 
oxidante, tal como o peróxido de hidrogênio            (H2O2, água            oxigenada) ou borato de sódio (NaBrO3)
            (os cabelereiros se referem a esta solução como 
"neutralizante").            O novo padrão imposto, então, dura até o 
crescimento            do cabelo, quando será uma nova visita ao salão.





         

Como            o cabelo pode ser colorido?



         


  Existem,            basicamente, 2 métodos: o primeiro consiste na 
incorporação            de pigmentos na formação do fio de cabelo. Este 
processo            é lento e, em geral, é feito com pigmentos naturais,
 tais            como o encontrado na henna ou na camomila. Devido ao 
uso constante,            em xampus e/ou condicionadores, estes 
pigmentos começam a fazer            parte dos novos fios de cabelos 
formados.  O segundo método é a 
pintura imediata do cabelo, com a            destruição dos pigmentos 
(descoloração)            já existentes nos fios, e a incorporação de 
novos            pigmentos. O processo de descoloração é ainda feito,   
         na maioria das vezes, com peróxidos ou amônia, embora ambos    
        os produtos sejam tóxicos. Um dos pigmentos mais utilizados,    
        na coloração, é o acetato de chumbo, embora também            
seja tóxico.As            indústrias investem muito em pesquisa nesta área. Recentemente,a americana L'Oréal chegou a uma solução            original para o tratamento de cabelos grisalhos: desenvolveu um produto            a base de dihidróxido-5-6-indol, um precursor natural            da melanina, o principal pigmento do cabelo. A figura ao lado ilustra            o indol, o reagente de partida para a síntese do produto            da LÓréal.

&nbsp;

&nbsp;
Como                agem os xampus e condicionadores? 

               Ambos                possuem, em sua formulação, moléculas de surfactantes.                O QMCWEB já fez uma aula                virtual sobre surfactantes. Os xampus e condicionadores diferem,                basicamente, na carga do surfactante:
 os xampus contém                surfactantes aniônicos, enquanto que os
 condicionadores têm                surfactantes catiônicos. Quando o 
cabelo está sujo,                ele contém óleo em excesso e uma série 
de partículas                de poeira e outras sujeiras que aderem à 
superfície                do cabelo. Esta mistura é, geralmente, 
insolúvel em                água - daí a necessidade de um xampu para o 
banho.                O surfactante ajuda                a solubilizar as sujeiras, e lava o cabelo.
  Um problema surge do fato de que surfactantes aniônicos formam        
        complexos estáveis com polímeros neutros ou proteínas,          
      como é o caso da queratina. O cabelo, após o uso do               
 xampu, fica carregado eletrostaticamente, devido a repulsão     
           entre as moléculas de surfactantes (negativas) "ligadas"     
           à queratina. É aí que entra o condicionador:                
os surfactantes catiônicos interagem fracamente com polímeros           
     e proteínas neutras, e são capazes de se agregar e                
arrastar as moléculas                de xampu que ainda estão no cabelo.
 Nos frascos de condicionadores                existem, ainda, alguns 
produtos oleosos, para repor a oleosidade                ao cabelo, que 
foi extraída com o xampu.   O cabelo, após o condicionador, fica menos carregado e, ainda,                com mais oleosidade. Segundo este critério, não existe xampu "2                em 1",
 ou seja, uma formulação capaz de conter                tanto um 
surfactante aniônico como um catiônico. Os                produtos 
encontrados no mercado que se dizem ser "xampu 2 em                1" 
são, na verdade, xampus com surfactantes neutros                ou, 
ainda, surfactantes aniônicos com compostos oleosos, que                
minimizam o efeito eletrostático criado pelo xampu normal.&nbsp;

Beijos...