NOSSO ROTEIRO EM ISTAMBUL - TURQUIA (EUROPA) 2012
Autor: Silvia Grumbach | Publicado: 2012-07-05T19:33:00-03:00


Istanbul - Türkiye

Eleito em 2011 o 'país favorito'

pelos leitores do Guia de Viagens Frommer's.



Nas nossas viagens,
tivemos oportunidade de ver 
três lugares verdadeiramente grandiosos:
Versalhes (Paris),
Roma (Itália)
e Istambul (Turquia).

Incrível ter oportunidade de ver
ao vivo e a cores
histórias de séculos antes de Cristo !!!
Ou seja, mais de 2012 anos !!!

Existem as que são maravilhosas,

as eternas e as mágicas.

Istambul é ao mesmo tempo

maravilhosa, eterna e mágica.



Uma cidade com alma,

com várias almas,

todas elas suas e verdadeiras.



Turquia, 

um pé na Ásia, outro na Europa,

o que por si só a torna, no mínimo, curiosa.



Único país banhado por quatro mares:

Mediterrâneo, Egeu, Negro 

e Mar de Mármara, 

sendo este último, o menor do mundo,

exclusivamente turco e chamado 'doce mar'.



Uma cidade, dois continentes, 

três nomes, cinco religiões, 

um império (o Otomano) temido e respeitado, uma fascinante metrópole 

de evidentes contrastes 

entre o exótico e o ocidental.



A cidade das cidades,

onde o Oriente encontra o Ocidente,

ao mesmo tempo uma metrópole européia

e exótica cidade oriental,

que jamais nos deixa sentir

que estamos apenas na Europa

ou apenas no Oriente.



Dom Pedro II visitou a Turquia em 1876, 

acompanhado de D. Thereza Cristina 

e da Condessa de Barral

e voltaram encantados com a viagem.



A tulipa é um dos símbolos da Turquia,

uma flor originária da Anatólia, 

que foi oferecida por Suleyman 

como presente ao Imperador Carlos V,&nbsp;

Rei da Holanda.&nbsp;


. dia 06/05/2012 - Domingo - Pazar


Pela Ibéria, voamos de Madri (Espanha) para Istambul (Turquia). 



Havíamos saído do hotel em Barcelona às 10 horas, chegando ao Aeroporto de Barcelona às 10:30 horas e saindo do Aeroporto de Istambul em direção ao nosso hotel à 1:05 horas. Ou seja, uma maratona de aeroportos: Barcelona, Madri e Istambul.


A diferença do horário local é de + 6 horas com relação ao horário aqui no Brasil.


O Hotel nos ofereceu&nbsp;o translado do Aeroporto de Istambul (Istanbul Atatürk International Airport - Atatürk Hava Limani), a 23 km de Sultanahamet.

http://www.dhmiata.gov.tr/


Villa Hagia Sophia, onde ficamos hospedados de 06 a 13/05/2012, por um curto período de tempo, foi residência do segundo presidente da república e &nbsp;cenário de muitas produções cinematográficas,&nbsp;tendo sido&nbsp;cuidadosamente reconstruído.



O hotel era exatamente como havia imaginado: uma casa linda, um quarto lindo e amplo, inclusive, com uma sala onde ficava a TV de plasma,&nbsp;poltronas, armário, &nbsp;telefone, mesa para o computador com acesso a internet.

São apenas 4 suites: Vienna, Mumbai, Sultan e Pascha.



O café tomávamos no jardim, ao som de música instrumental turca.



A dona do hotel, Melek Nur Küçer, jovem bonita e&nbsp;excelente anfitriã.


Küçük Ayasofya Mahallesi
Küçük Ayasofya Medresesi Sokak nº 6
Kadirga - Sultanahmet - Old City Sultanahmet&nbsp;

http://www.villahagiasophia.com/


No site da booking.com registramos nossas experiências neste hotel: 

"O hotel é um mimo. Uma casa linda e aconchegante, apenas 4 suites muito confortáveis e encantadoramente decorada. É possível se sentir em casa, com muita liberdade. Melek, a responsável pelo hotel, é uma moça adorável, gentil, extremamente cooperativa, que tornou nossa estadia&nbsp;em Istambul ainda mais agradável. O café da manhã é servido no jardim, sempre com a presença e atenção de Melek. Ficamos uma semana, de domingo a domingo, mas já me sinto amiga de Melek e, claro, voltando a Istambul não pensarei em outro lugar para me hospedar. Próximo de todos os principais pontos turísticos." (15/05/2012)

"Respondemos, recentemente, este questionário avaliando nossa estadia no Villa Hagia Sophia. Fizemos nosso check-out e embarcamos para Izmir e após visitar Éfeso, a Casa da Virgem Maria e Pérgamo, retornamos a Istambul e ao Villa Hagia Sophia, para um pit stop, antes de embarcar para Madri, e para pegar nossas malas que ficaram aos cuidados do hotel. Deste modo, nossa avaliação inicial se mantem. Ficamos extremamente satisfeitos e fizemos uma amiga, Melek, que foi uma excelente anfitriã. (19/05/2012)




Sultanahmet, núcleo mais antigo de Istambul, leva o nome do Sultão Ahmet I e concentra boa parte da história de glórias da cidade, além da atmosfera islâmica.



É a Istambul dos cartões postais e dos livros de história.



Pequena península, que testemunhou mais fatos históricos do que muitos países inteiros.



Os hotéis de Sultanahmet são chamados de 'Otoman Inns' e estão instalados em edifícios antigos de madeira, do século XIX, tombados pelo patrimônio histórico, que preservam a identidade das fachadas, com mobiliário em estilo antigo, mas com modernidades hoteleiras do século XXI e a maior parte deles com os terraços que os caracterizam.







. dia 07/05/2012 - 2ª feira - Pazartesi



Começamos o dia passeando no Hipódromo ou At Meydani ou Praça dos Cavalos, versão bizantina do circo romano, concebida pelo Imperador Sétimo Severo, com capacidade para 100 mil espectadores sentados, hoje uma área ajardinada, a Ayasofya Meydani, onde há um lago com chafariz, a Fonte do Kaiser Wilhelm II, construída em homenagem à visita que o Kaiser Guilherme II fez a Istambul em 1898.



Continuamos com um City Sightseeing pela cidade. Um espetáculo !!!

Fizemos o city tour completo, tomando e descendo do ônibus em Sultanahmet Center, nas proximidades de Santa Sofia.

Compramos o City Sightseeing, combinado com o Bosphorus Cruise, que fizemos num outro dia.

Após o city tour, visitamos a La Cisterna&nbsp;Basilica Yerebatan Sarnici ou Palácio Submerso, um dos pontos mais curiosos do bairro. Aberta diariamente das 9 às 17:30 horas.

Uma pequena construção, na Yerebatan Caddesi, 13, mais parece uma casa de máquinas, quase passando desapercebida dos mais apressados, é a entrada para uma gigantesca cisterna bizantina, que alimentava com água potável os palácios da realeza. 

'A audição é o primeiro dos sentidos a ser completamente arrebatado ao começarmos a descer a escada que leva ao subsolo onde está a Cisterna da Basílica. Logo no primeiro degrau e a cada novo degrau deixado para trás a emoção vai aumentando, na mesma proporção. A segunda, completa e arrebatadora abdução se dá com a visão.' (Arnaldo Interata)

Esta não é a única, mas a maior das 60 cisternas construídas em Istambul durante o período bizantino.

Era comum na época os soldados inimigos envenenarem as fontes de água potável, deste modo, foram construídas grandes cisternas dentro da cidade. Como não havia nascentes de água suficientes dentro das muralhas bizantinas, a água era trazida de nascentes a 25 km ao norte da cidade.

Construída em 532, armazenava água trazida pelo Aqueduto de Valens*. Com 70 m de largura e 140 m de comprimento, tinha capacidade para armazenar 80 mil m³ de água.

* Aqueduto de Valens construído em 375, sob a ordem do Imperador Romano Valens, acredita-se que em seu lugar haveria outro aqueduto. Restaurado no século VI, sob a ordem de Justiniano; no século VII, sob Constantino e no século XI, sob Basileus era utilizado no transporte da água que vinha da floresta de Belgrado para o Numphaion (fonte monumental) na Praça de Beyasid. A altura do Aqueduto de Valens é de 64 m do nível do mar e 20 m do solo. Sua extensão original era de 1 km, atualmente é de 800 m.

Na sua construção foram usadas 336 colunas de mármore, de diferentes estilos arquitetônicos, colocadas a cada 4 m, em 12 linhas de 28 colunas cada. São 10 mil m² de superfície com pé-direito de 8 m.

Utilizada até o século XIX, em 1987 houve um trabalho de restauração e a cisterna foi aberta ao público para visitação. Foram criados efeitos sonoros e de iluminação, criando um clima místico.

A visita é feita através de passarelas suspensas e apenas 2/3 delas pode ser conhecido.

Duas cabeças de medusa* foram usadas como base de colunas. Uma das imagens está de cabeça para baixo e a outra de lado, sem que se saiba a razão.

* Medusa foi um mito, mulher, que segundo a lenda, teve seus cabelos transformados em serpentes, o que tornou seu rosto tão horrível de se contemplar que qualquer um que a olhasse diretamente era transformado em pedra. Apesar de citada como um ícone de beleza, seu nome passou a designar, no uso comum, um monstro. As gravuras de Medusa decoravam os telhados dos templos gregos, com o objetivo de assustar os maus espíritos. As mais famosas destas gravuras estiveram nos frontões do Templo de Ártemis na Ilha de Éfeso. A figura de Medusa aparecia no fundo das taças de vinho atenienses nos meados do século VI a.C., indicando quando a taça necessitava ser enchida, caso contrário, se veria a figura desvendada e se transformaria em pedra.

As paredes da cisterna são de tijolos cerâmicos e recobertos com uma camada especial á prova d'água.

Nela James Bond apareceu em um barco no filme Moscou Contra 007.

http://www.yerebatan.com/





Saindo da visita à Cisterna, um pit stop para refrescar e descansar no Theodora Pub-Restaurant-Dancing Hall.



Neste miolo histórico, à um canto na direção do mar, outro marco de Istambul, o Palácio Topkapi Sarayi ou Saray-I Cedice-I Amire, nome original, um típico cenário das 'Mil e Uma Noites', que inspirou Mozart a escrever uma ópera, autores diversos a escreverem livros e romances, filmes românticos e de ação e muitas lendas e mitos, algumas das quais se descartam por não crer possíveis, como a do filho do Sultão Suleiman, que dizem ter morrido afogado na própria banheira após tomar um pileque. Mas há algumas que são história, como a de Roxelana, concubina ucraniana do Sultão Suleiman, que tantas fez até que conseguiu persuadir o sultão a se casar com ela, depois de uma série de manobras e artimanhas, típicas de novela das oito, contra suas rivais e assessores do futuro marido.

Topkapi significa Porta (kapi) Redonda (top).

Localizado numa colina, lugar que recebeu o nome de Seraglio ou Sarayburnu, ponto exato onde o Corno de Ouro encontra o Estreito de Bósforo e o Mar de Mármara, convertido em Museu em 1924, o Arkeoloji Muzesi, oferece um valioso acervo, guardado e proibido por tantos anos, além de suas instalações, sua história e curiosidades.

Por mais de 400 anos residência dos sultões, com seus haréns e de milhares de empregados civis e militares, centro administrativo do Império Otomano, além de ter sido o Palácio Real de Constantino, hoje o mais espetacular Museu do país, com mostras da exuberância dos tempos otomanos.

Suas salas guardam verdadeiras relíquias da época dos sultanatos. Na Sala do Tesouro estão expostas as armas dos sultões e joias, como o Diamante do Comerciante de Colheres, em forma de pera, de 86 quilates, emoldurado por 49 brilhantes e o Trono de Festas, inteiramente recoberto por 250 kg de ouro. Há uma ala contendo roupas de seda, veludos e brocados. Impressionante a armadura do Sultão Mustafá III, toda ornamentada com pedras preciosas e a Casa da Felicidade, antiga sala do harém, onde há peças usadas supostamente por Maomé, como seu cajado. A construção, rodeada por muralhas e torres, tem quatro pátios com jardins floridos.

Babihümayn Caddesi
aberto de 4ª feira à 2ª feira, das 9:30 às 17 horas
harém: das 10 às 12 horas e das 13 às 16 horas

Foi o Sultão Fatih Mehmet quem o construiu, logo após a conquista de Constantinopla em 1453.

Entre 1475 e 1478, o Sultão viveu num palácio próximo ao Grand Bazar, no bairro Beyezid, para acompanhar e comandar as obras. Ao final da construção, toda a sede do governo mudou-se para o Palácio Topkapi, sendo que a família do sultão continuou a viver no Palácio em Beyezid por mais 80 anos.

O palácio é circundado por muralhas com cerca de 5 km de extensão e tem uma área total de 700 mil m², o que equivale a duas vezes a área do Vaticano; três entradas pelo mar e quatro por terra e cerca de 5 mil pessoas, entre os membros da família real, dirigentes, soldados, criados e concubinas.

A planta geral do palácio&nbsp;é constituída por duas partes, a Enderum, na qual viviam o Sultão e sua dinastia e a Birum, onde viviam os empregados civis que executavam trabalhos governamentais; grandes áreas externas; jardins centrais, com edifícios ao redor.

Contornando Santa Sofia, encontra-se a entrada principal do palácio, a Bab-I Humayun, datada de 1478.

Em frente à essa porta fica uma fonte construída por ordem do Sultão Mehmet II, O Conquistador. Naquele&nbsp;tempo vendia-se 'sherbet', uma&nbsp;bebida doce feita&nbsp;à base de fruta, em lojinhas à volta desta fonte. 

Adentrando a porta Bab-I Humayun, um enorme pátio, em cujo lado direito se podia ver os edifícios da esquadra de polícia, a área de estacionamento, as residências dos empregados do palácio, as ruínas do hospital e da padaria do palácio. Atrás de tudo, o Mar de Mármara.


CADA PORTA TRANSPOSTA, UM NOVO PÁTIO,

UM NOVO ESTILO, UM NOVO SULTANATO.

O conjunto de construções que formam o primeiro pátio do palácio, Alay Meydani, já no interior das muralhas, é composto por uma fileira de pequenas casas de madeira, uma igreja bizantina e um belo parque-jardim com vista para o mar.

Esse parque era uma área de serviços com uma padaria, um hospital, casa da moeda e o colégio, onde ficava também o alojamento dos Janízaros (Novo Exército), regimento formado no século XIV por soldados que eram a força de elite do Sultão.

Do lado esquerdo, a Igreja de Santa Irene, Aya Irini Kilisesi, em turco, Hagia Irene, em grego, antiga tesouraria otomana e o Museo Arqueológico de Istambul (Arkeoloji Müzesi). 

A Igreja de Santa Irene está aberta ao público todos os dias, exceto às 2ª feiras, mas requer uma permissão especial de entrada. O Imperador Constantino I ordenou a criação desta igreja no século IV. Durante a Revolta de Nika, em 532, foi destruída. Justiniano I a restaurou em 548, tendo servido como sede do Patriarcado de Constantinopla até a finalização de Hagia Shopia em 537. No século VIII um terremoto causou-lhe sérios danos. O Imperador Constantino V ordenou sua restauração. Nos séculos XI e XII se realizaram diferentes restaurações e ampliações. Depois da queda de Constantinopla, foi adicionada ao interior do palácio, tendo sido usada como arsenal, armazém, se convertendo em museu de armas no reinado do Sultão Ahmet III. Desde 1980 é usada como sala de concertos durante o Festival de Música de Istambul no verão. 

Depois que se cruza o pátio, passa-se pela porta Bab-us Selam, Portão das Saudações, construído em 1524 por Süleyman, O Magnífico, segunda principal porta do palácio. Nas duas torres ao lado do portão ficavam os prisioneiros condenados à morte, antes de sua execução. Numa fonte no jardim dizem que os carrascos lavavam as espadas com as quais decapitavam os condenados à morte. Do lado direito da entrada podem ser vistas algumas&nbsp;carruagens dos sultões.

Ao passar por esta porta, um enorme jardim com 130 m x 160 m, cheio de ciprestes muito antigos e diversas outras árvores. Na época também haviam animais exóticos.

O segundo pátio do Palácio Topkapi, Divan-i Humâyûn, era o local onde os empregados do estado eram pagos, onde ocorriam celebrações importantes, como coroações e funerais e também onde dignatários estrangeiros eram recebidos e onde ocorriam entretenimentos especiais para eles.

Aqui ficam os prédios mais importantes do palácio: a Biblioteca de Ahmet III, o Tesouro, as Cozinhas (Saray Mutfaklari), o Divan, o Harém*, o Pavilhão Bagdá, o Pavilhão da Circuncisão, o Pavilhão do Manto Sagrado, o Pavilhão Iftariye, a Sala do Trono e as exposições de armas e armaduras, de relógios, de miniaturas, de manuscritos, de trajes imperiais, além do Restaurante Konyali, com uma bela vista do encontro das águas no Estreito de Bósforo.

* A palavra Harém vem do árabe 'Haram', 'proibido pela religião' e descreve o lugar onde o sultão vivam com sua família.

Na entrada do Harém do Sultão, o Portão da Felicidade, Bab-üs Saade ou Bab-üs Saadet, construído no século XV, reformado e alterado no século XVII, durante o reinado de Mahmud II. Este portão era também chamado de Portão dos Eunucos Brancos e dava acesso aos prédios e cômodos onde viviam e trabalhavam os sultões e vizires (ministros dos príncipes muçulmanos) e onde ficavam as câmaras de audiência.

Os vizires eram presididos pelo Grão Vizir e se reuniam no conselho de estado quatro dias por semana para tomar decisões de política interna e internacional.

Na parte superior, um quarto atrás da janela foi planejado para que o Sultão pudesse observar e ouvir, sem ser visto, o que se passava nessas reuniões.

Bem defronte ao portão há uma pedra que marca o lugar exato onde foi fincada a primeira bandeira com o símbolo do Profeta Maomé.

O edifício, que fica na entrada do Harém, Kubbealti, era o centro da administração do Império. A torre de 40 m de altura, situada sobre ele, era chamada Torre da Justiça, tendo sido construída como torre do relógio, tornando-se um dos símbolos da arquitetura, não só do Palácio, mas também de Istambul. É possível subir a torre, de onde se tem uma bela vista dos arredores do palácio.

Cerca de 5 mil pessoas trabalhavam no palácio e quase 25% delas servia na cozinha, onde havia três seções: uma para o Sultão, uma para os serventes e uma apenas para as sobremesas ('helvahane'). Neste prédio das cozinhas ficava os dormitórios dos empregados, uma mesquita, os banhos e a despensa. As cúpulas da cozinha principal foram construídas no século XV e são um símbolo do Palácio, porque podem ser vistas de longe. Sobre estas cúpulas, as chaminés construídas depois do incêndio de 1574. Nestas cozinhas eram preparadas cerca de 20 mil refeições por dia e abrigam a terceira maior coleção de porcelana do mundo, constituída por 12 mil peças, das quais 3 mil estão expostas, cronologicamente, da Dinastia Tang (séculos VII-IX), da Dinastia Seladon (séculos X e XII) e da Dinastia Ming (séculos XIV e XVII). No fim há porcelanas européias dos séculos XVIII e XIX, de Sevres, Vicente, Meissen, Berlim e Varsóvia, além das japonesas do século XVII. No final da cozinha de doces há um lugar que servia para a produção de sabão e óleos consumidos no palácio em grande quantidade.

O Harém tinha 300 quartos, 46 toaletes, 8 banhos turcos, 4 pequenas cozinhas, 2 mesquitas, 6 despensas, uma piscina e um hospital construídos numa área total de 6.700 m², composta por três pátios com os quartos dispostos à sua volta e que pertenciam à Rainha-Mãe, às mulheres do Sultão, ao príncipel herdeiro, às concubinas e aos 'Eunucos Negros', responsáveis pela proteção do Harém.

Os Eunucos Negros eram homens muito fortes, tornados escravos durante as guerras na África e cerca de 40 deles viviam no Harém, exercendo funções que dependiam da força masculina. O Chefe dos Eunucos era a terceira pessoa mais importante depois do Sultão e da Rainha-Mãe.

O Harém ficava isolado do mundo exterior, sendo a entrada privilégio de parentes mais próximos do Sultão, dos que nele trabalhavam e, em determinados dias e em alguns quartos, por três grupos de profissionais: os médicos para o exercício de suas consultas de rotina, os professores dos príncipes e os músicos convocados para certas cerimônias.

Não muçulmanos não podiam entrar no Harém a nenhum título ou hipótese.

Enquanto alguns sultões tinham apenas quatro mulheres, como permitido pelo Islã, alguns tinham centenas de mulheres, todas vivendo no Harém. Diz-se que havia cerca de 1.200 mulheres no Harém na época do Sultão Murat III, que passou quase toda sua vida com as mulheres, ignorando os trablhos de estado.

Quase todas as mulheres que viveram no Harém, incluindo-se as do Sultão, além dos criados, eram escravizados, comprados em mercados escravos ou oferecidos ao Sultão e depois tornados muçulmanos.

Em geral, estas mulheres eram bonitas e de várias partes do mundo. Nem todas eram fiéis ao Sultão e à dinastia otomana. Sentenciadas a viver no Harém, por terem tido suas famílias escravizadas ou mortas pelos otomanos, vivam num clima de competição, traição e brigas. Uma vez que o sultanato passava do pai para o filho mais velho, tinham por objetivo dar à luz o primeiro filho do Sultão, tornando-se, assim, sua preferida, uma 'haseki'. Este clima ruim se estendia também à relação com a Rainha-Mãe, já que esta era a dona absoluta do Harém e a segunda pessoa mais importante depois do Sultão, no que diz respeito à influência na administração do Império.

Alguns novos edifícios foram sendo construídos ao longo dos anos, quer substituindo os de madeira, completamente destruídos no incêndio de 1666, quer por ampliações.

Na Tesouraria Estrangeira, ao lado de Kubbealti, eram cobrados e registrados os impostos, feitos aos pagamentos e todas as demais atividades de tesouraria. Hoje o espaço é ocupado pela Exposição de Armaduras, dentre as quais destacam-se as espadas do Sultão Mehmet I, O Conquistador e de Muaviye, um dos comandantes do Islã; a armadura do cavalo do Sultão Yavuz Selim, que conquistou o Oriente Médio; armas estrangeiras; espingardas; espadas de carrascos; lanças iranianas e turcas; conjuntos de arco e flecha; escudos e armaduras dos séculos XVI e XIX.





Passando do segundo para o terceiro pátio, Enderun, cruza-se a Porta Babussaded ou Akagalar. Este pátio dividia a área administrativa da área residencial do Sultão e nele se realizavam as cerimônias mais importantes: entronização dos sultões, acompanhamento do exército quando em estado de guerra, novas conquistas, recompenas aos Janízaros.



O edifício do lado direito da entrada era a Escola do Palácio, hoje usado como escritório da direção do museu. Ao lado, um edifício com duas grandes cúpulas, o Quiosque Fatih, onde está exposta parte do Tesouro Imperial. A maioria das obras expostas&nbsp;é trabalho dos mestres de joalheria do Palácio. Sabe-se, por exemplo, que no século XV havia 70 mestres joalheiros trabalhando no Palácio. Atualmente, a arte de joalheria turca está nas mãos de mestres armênios que vivem em Istambul e&nbsp;é apreciada no mundo todo. Contudo, muitas das peças foram dadas como presentes por estrangeiros em visita oficial. Há um trono em cada Sala do Tesouro e há 4 salas adjacentes, ao final, uma varanda com uma bela vista. O trono da primeira sala foi executado no século XVII e pertenceu a Murat IV, feito em madeira de ébano, incrustado com marfim. O trono exposto na segunda sala também é do século XVII e pertenceu ao Sultão Ahmet I. Também está nesta sala a mais famosa adaga de Topkapi, que leva o nome do Palácio, enviada como presente pelo Sultão turco Mahmud I ao Sultão persa Nadir. O curioso é que, quando estava a caminho, o Sultão presenteado morreu e o presente regressou ao Palácio. O trabalho mais interessante da terceira sala é a Colher de Diamantes, Kasikçi, que tem valioso diamante cujo nome vem do artesão joalheiro. A peça tem 86 quilates e 40 brilhantes. Há também os candelabros de ouro feitos para o túmulo do Profeta Maomé, cada um deles decorado com 6.666 diamantes, o trono que o governador egípcio Ibrahim Pacha mandou para o Sultão Murat III, no século XVI, executado em madeira de nogueira e coberto de placas de ouro, entre outras peças. 




Na quarta sala, que se chega passando pela varanda com vista para o Mar de Mármara, está exposto o trono, coberto de placas de ouro e 25 mil pérolas, mandado ao Sultão Mahmud I pelo Xá Nadir. Integram o tesouro peças religiosas, a maior delas um fio de cabelo do Profeta Maomé, além de sua espada, e um fragmento de osso do crânio e braço de São João Batista.




Depois da seção do Tesouro Imperial, duas salas de exposição, não tão grandes: uma exibe a Coleção de Caligrafia e Pintura, onde estão expostos livros manuscritos, cópias de retratos de sultões otomanos e miniaturas turco-islâmicas. A sala seguinte é a da Coleção de Relógios, com peças dos séculos XVI a XX, com destaque para o relógio oferecido a Abdulmecit II pelo Czar russo Nikolas. Ao lado da Coleção de Relógios ficam as Salas das Relíquias sagradas, chamadas Hasoda e Hirka-I Saadet Dairesi, que eram salas privativas do Sultão e contam com uma das mais valiosas coleções do Palácio. 




O último prédio do terceiro pátio é a Biblioteca do Palácio, no centro do pátio, construído em 1719, durante o governo de Ahmet III. Há cerca de 4 mil manuscritos nesta biblioteca de mármore, entre outras coleções.




Há duas passagens para o quarto e último pátio do palácio, Sofa-I Hümayun, que levam ao Jardim das Tulipas dos sultões. As flores deste jardim florescem em abril e maio e os sultões tinham prazer em observá-las das varandas do Pavilhão Sofa, no canto do jardim. À esquerda do jardim chega-se ao Terraço do Corno de Ouro, de onde se tem a melhor vista dos bairros Eminonu, Galata e das pontes do Corno de Ouro. Num lado do terraço fica o Pavilhão Bagdad, construído durante o reinado de Murt IV, em 1638 e do outro lado, a Sala Sunnet, Sala&nbsp;da Circuncisão e no fim do jardim, do lado do Mar de Mármara ficam o Hekimbasi Odasi e o Pavilhão Mecidye, últimos edifícios construídos (1840) antes do Palácio ter sido abandonado. Se a visita for na primavera, é possível ver a tulipa negra.

E como se fosse pouco, há, ainda, o Museu de Arqueologia, anexo ao Palácio, rodeado pelo Parque Gülhane. Fundado em 1897 e instalado no coração do Palácio Topkapi.

Topkapi Sarayi
de 4ª a 2ª feira, das 11 às 17 horas

Konyali (restaurante), com uma bela vista do encontro das águas no Estreito de Bósforo.

http://www.konyalilokanatasi.com/

Retornando, em direção ao hotel, em frente à Mesquita Azul, o Obelisco Dikilitas ou Obelisco de Teodosio ou Obelisco Egípcio, um dos monumentos mais antigos da cidade, com impressionantes 3.500 anos, trazido do Templo de Amon, na região de Luxor, no Egito, pelo Imperador bizantino Teodósio I.

Esse obelisco de pedra, da época de Tutmés III, foi feito em 1.500 a.C. e teve, a princípio, 30 m de altura, contudo, em decorrência de seu transporte ou de seu reerguimento mede, hoje,&nbsp;18,5 m ou 25,6 m&nbsp;se considerada sua base, quatro cubos de bronze maciços colocados em cada uma das suas quatro esquinas e estes sob um pedestal bizantino, especialmente esculpido para ele, com figuras que representam o Imperador Teodósio I e sua família assistindo aos eventos esportivos. Numa delas Teodósio oferece a coroa de louros ou coroa da vitória ao ganhador das carreiras de carroças.&nbsp;

A Coluna Salomônica, também, conhecida como Coluna Serpentina ou Coluna Torsa, veio do Templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, que supõe-se ser de 479 a.C.. Seu nome procede da denominação dada pelos arquitetos barrocos a partir da descrição feita na Bíblia das colunas do Templo de Jerusalém, destruído em 587 a.C. Esse Templo teria duas colunas principais, com corpo retorcido em forma helicoidal, produzindo efeito de movimento e simbolizando a força e a estabilidade. Sobre seu topo haveriam três cabeças de serpentes, que teriam sido arrancadas e danificadas, no século XVIII, por um nobre polonês bêbado, estando uma delas no Museu Arqueológico de Istambul.

Outro obelisco, a Coluna de Constantino Porfirogeneto, leva o nome do Imperador que a restaurou no século X, conhecida como coluna de bronze porque acredita-se que era revestida deste metal. O estado em que se encontra, toda esburacada, deve-se ao fato de que era costume dos Janízaros* escavá-la para testar sua bravura.

* Janízaros, soldado turco de infantaria, da guarda do sultão.

Encerramos nosso dia jantando num restaurante bem próximo de nosso hotel, o Saray Restaurant &amp; Cafe, onde voltamos outras vezes, na Küçük Ayasofya Mahallesi, onde comemos: karides Güveç (moqueca de camarão), künefe (sobremesa) e elma cayi (chá de maçã).

http://www.sarayrestaurantcafe.com/



. dia 08/05/2012 - 3ª feira - Sali

Istambul é uma cidade muito grande e bonita, como opção ao turco se tem o inglês. É preciso se virar em uma das duas, pois nada entem em português ou espanhol. Mas, nos viramos bem. Sempre digo, quem tem boca vai não só a Roma como a qualquer lugar. Se ficar travado, não vai a lugar nenhum.

Os turcos envolvidos com o comércio ao nos identificar como brasileiros, soltavam, imediatamente, mencionam 'carnaval', 'samba' e até mesmo 'aí se eu te pego', incrível não ?&nbsp;&nbsp;

Nos fundos da Mesquita Azul, o Bazar Arasta, Arasta Carsisi,&nbsp;lojas instaladas nas antigas cocheiras: tapetes, roupas de couro, cerâmicas, souvenires, como as páginas de iluminuras douradas, supostamente recortadas de livros antigos.

Um passeio pelas ruas ao redor, além de agradável, revela edificações antigas, feitas em madeira, construídas no século XVIII.

Quando do City Sightseeing, compramos o combinado com o Bosphorus Cruise. Assim, voltamos ao ponto do ônibus, em Sultanahmet Center, nas proximidades de Santa Sofia, para seguir com o guia para o passeio.

No caminho uma parada no Bazar das Especiarias, também, conhecido como Bazar Egípcio, o Misir Carsisi, nele eram comercializados muito produtos vindos do Egito.

Era um importante centro comercial entre Europa e Oriente por estar situado no meio da rota produtor-consumidor.

Hoje, fundamentalmente, são vendidas especiarias, ervas curativas, alimentos como carnes secas ('pastirma'), queijos, doces típicos, geléias, mel, afrodisíacos, vários tipos de nozes, esponjas de banho naturais, essências e perfumes. Autêntico, exótico e oriental. 

Na Hayat Kuruyemis, loja nº 8, compramos os chás de maçã e de romã, tradicionalíssimos. 

De frente para a Ponte Gálata, este Bazar foi construído com o objetivo de gerar fundos para as obras assistenciais da Mesquita Nova. Foi inaugurado em 1660 e contava com aproximadamente 80 lojas.

Sua planta tem a forma de um L invertido e, embora bem menor que o Grand Bazar, é possível perder a orientação em seu interior.

Estreito de Bósforo, Istanbul Bogazi, em turco: 'Passagem da Vaca', segundo a mitologia*, canal de 30 km, entre os mares Negro e de Mármara, que separa os dois continentes, o lado asiático, residencial, do lado europeu, que em seu ponto mais estreito, Rumeli Hisari, distam apenas 650 m.

Segundo o escritor Orhan Pamuk, nele há correntes, ventos, ondas, profundeza e trevas.

* A beleza de Io despertou a paixão de Zeus, que para cortejá-la cobriu o mundo com um manto de nuvens escuras, escondendo seus atos da visão de Hera, sua irmã e terceira esposa. A estratégia falhou e Hera, desconfiada, desceu o Monte Olimpo para averiguar o que estava acontecendo. Numa vã tentativa de iludir a esposa ciumenta, Zeus transformou sua amante em uma belíssima novilha branca. Intrigada pelo interesse do marido no animal e ao mesmo tempo maravilha com sua beleza, Hera exigiu a novilha para si e a pôs sob a guarda do gigante Argos Panoptes, que ao dormir mantinha abertos cinquenta de seus cem olhos. Zeus, então, encarregou Hermes de libertar sua amada. Para tanto, o mensageiro dos deuses, usando a flauta de Pã, pôs para dormir os olhos despertos de Argos, enquanto os outros dormiam um sono natural e cortou sua cabeça. Hera recolheu os olhos de seu servo e os pôs na cauda do pavão, animal consagrado a ela. Io estava livre do cativeiro, mas não dos&nbsp;tormentos de Hera. O fantasma de Argos continuava a persegui-la. Para piorar sua situação, a deusa enviou um moscardo para picar a novilha constantemente durante sua fuga. Io perambulou de Micenas para Eubéia. Atravessou a Ilíria e subiu o Monte Hemos, na Trácia. O mar, cujas praias percorreu, recebeu o nome de Mar Jônio. O Estreito de Bósforo, que liga o Mar de Mármara ao Mar Negro, cujo significado é Passagem da Vaca,&nbsp;assim batizado após Io tê-lo cruzado a nado. Atravessou a Cíntia e ao chegar&nbsp;ao Monte Cáucaso encontrou Prometeu&nbsp;&nbsp;acorrentado em uma rocha. O titã disse que ao alcançar o Egito ela teria restaurada sua forma humana por Zeus e teria um filho. A criança seria a primeira de uma linhagem que culminaria com Hércules, que acabaria por libertar o próprio Prometeu. Io finalmente chegou às margens do Nilo. Cansada de tanto sofrimento, implorou a Zeus por um fim. O Deus comovido foi falar com Hera e ambos restauraram sua forma humana. Io teve um filho, Épafo, que foi roubado pelos Curetes sob as ordens de Hera. Io recuperou o menino e reinou sobre o Egito, sob nome de Ísis, casada com Telégono. Sua coroa tinha dois pequenos chifres de ouro, lembrança de sua transformação.

Desde que o Imperador Persa Darius construiu uma ponte de barcos em 490, daí em diante os governantes sonharam construiur uma ponte elevada sobre o Bósforo, que ligasse a Ásia à Europa. Essa ponte, de 1.074 m de comprimento, inaugurada em 1973, 50º aniversário da República Turca, Ponte do Bósforo, pôs fim à travessia que, até então, era feita por embarcações.


O dinheiro arrecadado com o pedágio cobrado pagou o custo da ponte muito mais rapidamente do que o previsto, possibilitando a construção de outra ponte, Ponte Fatih Sultão Mehmet ou Fatih Köprüsü (Ponte do Conquistador), a mais ou menos 5 km ao norte da primeira, com 1.090 m de comprimento, terminada em 1988.Há, ainda, um túnel ferroviário, com 13,7 km, dos quais 1.400 m passam sob o estreito a uma profundidade de 55 m.Chifre de Ouro ou Corno de Ouro (Haliç, em turco), um estuário, com 7 km de comprimento, formando um porto natural, com a forma de chifre, dividindo o lado europeu:. ao sul fica o distrito dos bazares e o bairro antigo e turístico de Sultanahmet e. ao norte, Beyogli e Taksim, a parte moderna, centro financeiro da cidade. Este lugar foi originalmente colonizado por gregos, que aí fixaram o quartel-general naval do Império Bizantino.Na época do Império Romano, quando a cidade já tinha sido renomeada de Constantinopla, muros foram construídos ao longo da costa para proteger a cidade de ataques navais. Na entrada do Corno de Ouro havia uma barreira flutuante, de Constantinopla à Torre de Gálata, para evitar que navios indesejados entrassem no porto.Sem sua navegação, alguns dos pontos da antiga União Soviética não teriam ligação com o resto do mundo.Na margem do Corno de Ouro, junto à Ponte de Gálata, no bairro Eminönü, fica uma das inúmeras estações de ferryboats que cruzam o Corno de Ouro e o Estreito de Bósforo, a Bogaz Iskelesi (Terminal 3) (Bogaz significa Estreito e Iskelesi significa Doca, Estação), a que mais interessa aos turistas, com cruzeiros que vão para os subúrbios asiáticos de Üsküdar, praticamente, na desembocadura do Bósforo no Mar de Mármara; Haydarpasa e Kadiköu.http://www.ido.com.tr/http://www.turyol.com/Üsküdar é uma das ocupações humanas mais antigas da região, anterior mesmo à fundação de Bizâncio e é um dos lugares menos turísticos e mais pé-no-chão, revelando o dia-a-dia de&nbsp;um istambulita médio.As docas estão sempre marcadas com os nomes dos destinos (estações) e, em geral, todos os ferryboats são designados Bosphorus Tours.A viagem de Eminönü à Anadolu Kavagi, uma vila de pescadores, último ponto do Estreito antes de se chegar ao Mar Negro, leva cerca de 1h 30m, com a primeira saída às 10:35 horas de Eminönü e paradas nas estações de: Besiktas (margem européia), Kanlica (margem asiática), Yeniköu (margem européia), Rumeli Kavagi (margem européia) e Anadolu Kavagi (margem asiática).Na Estação de Kalinca é vendido um 'típico iogurte fresco', que só se encontra aí, cujo consumo é seguro e que faz séria concorrência aos deliciosos iogurtes gregos.Dada a importância do estreito na defesa de Istambul, os sultões otomanos construíram uma fortificação em cada lado dele, em Rumeli Kavagi, Rumeli Hisari (1451)* e em Anadolu Kavagi, Anadolu Hisari (1393)**.* ruínas da fortaleza do século XV (1452), mandada construir por Mehmet, O Conquistador, em granito das costas do Mar Negro.** ruínas do castelo bizantino, construção típica de pedras intercaladas com tijolos, cuja posição privilegiada permite uma visão sem obstáculos da desembocadura do Estreito de Bósforo ao Mar Negro.É possível voltar no mesmo barco, ou de taxi, ou de ônibus, linha 15A.Neste passeio de barco pelo Bósforo, verifique o barco, porque a parte de baixo do nosso era infinitamente melhor em todos os sentidos, mas nos conduzem para a de cima, onde há um bar e vende-se pashiminas.Na volta,&nbsp; descemos do ônibus em Sultanahmet Center. Almoçamos no Al Fe Gida: Rokali ice berg salata (salada verde), Balik Kroket (croquete de peixe) e uma torta de maçã quente com sorvete de maçã.. dia 09/05/2012 - 4ª feira - ÇarsambaA cidade é limpa, coloridíssima, muito agradável. Tão antiga e tão moderna e antigo e moderno convivem harmonicamente.Santa Sofia e a Mesquita Azul ficam em lados opostos do Hipodromo ou At Meydani ou Praça dos Cavalos, num contraponto de grandiosidade.&nbsp;

Toda cidade turística tem um ícone:

Paris tem a Torre Eiffel;

Londres o Parlamento;

Roma o Coliseu;

Rio de Janeiro o Cristo Redentor 

e/ou o Pão de Açúcar;

São Paulo o Parque do Ibirapuera ,

Istambul esta praça, a Ayasofya Meydani,

símbolo da cidade 

e onde começam todos os roteiros turísticos.


Construída na época bizantina, por volta do ano 537 d.C., pelo Imperador Justiniano, foi desenhada por dois professores de geometria da Universidade de Constantinopla, Isidoro de Mileto e Antemio de Tralles, para ser o santuário da cristandande.

Observação: tenha com você um documento de identidade que não seja seu passaporte, porque na locação do áudio guide eles ficarão com este documento para restituí-lo na devolução do aparelho.

A Basílica de Santa Sofia tem três naves, uma central e duas laterias, com cúpula de 56 m de altura e 107 colunas. A área inteira da edificação ocupa 7.500 m², o que a coloca em quarto lugar no ranking das maiores do mundo depois da Catedral de São Pedro, em Roma; da de Sevilha e do Duomo, em Milão, já tendo tido a 'Graça' de estar em todas elas.

Além da imponência de sua arquitetura e de seus mosaicos confeccionados em ouro, uma curiosidade é a 'coluna que chora': dizem que quem colocar o polegar no buraco e conseguir girar a mão numa volta completa sem deslocar o dedo terá seu desejo realizado. E não é que nós conseguimos ???




Com a conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453, o templo virou uma Mesquita. Estruturas tipicamente islâmicas, como minaretes, foram sendo agregadas, como a fonte (sadirvan), o mausoléu (turbe), a cozinha da sopa dos pobres (imare), enquanto&nbsp;as imagens que retratavam cenas bíblicas foram cobertas.




No início do século XX, no ano de 1935, deixou de ser uma Mesquita para se tornar um Museu por Kemal Ataturk, o venerado pai da Turquia moderna. Restaurações e mais restaurações conseguiram recuperar os mosaicos e muito da época em era uma igreja.




Santa Sofia foi planejada para dar a impressão de estar sustentada pelos céus e não plantada firmemente em terra, razão de não existirem pilares&nbsp;aparentes sustentando sua monumentalidade.&nbsp;




Aberta de 3ª feira à domingo, das 9 às 16:40 horas

Saindo de Santa Sofia, seguimos pela Yerebatan Caddesi, entrando na Bezciler S. para chegar ao Gran Bazar (Beyazit Kapali Çarsi), criado por Mehmet II, após a conquista da cidade em 1453. É o maior mercado fechado do mundo. Impressiona por seu tamanho e pela diversidade de produtos.




Aberto todos os dias, exceto aos domingos, das 9 às 19 horas, basta entrar, por um de seus quatro acessos, para ver o emaranhado de lojas, mais de 5 mil, dispostas em vielas, becos, num labirinto de ruas, onde se encontra, literalmente, de tudo um pouco, de um simples talismã, como o 'olho-turco' (nazar boncuk), contra mau-olhado,&nbsp;à tapetes, pratos, candeeiros de vidro, lenços de seda, cerâmicas, joias, relógios, anéis, posteres, todos os produtos exibidos sem preço, portanto, pergunte o preço, regateie, pechinche, afinal esta é a capital mundial da pechincha.




http://www.grandbazararistanbul.org/




Entre o Arasta Bazaar, o Grand Bazaar e o Misir Çarsisi, aquele de que mais gostamos foi a Arasta Bazaar. Bem menor, lojas mais selecionadas, mais agradável de andar e de fazer compras.´




Quanto ao 'olho turco', contra mau-olhado, não é só para turistas, observando, cuidadosamente, em todo comércio há um.




Almoçamos no El Torito Restaurant, na Divanyolu Caddesi: pizzalar margarita e sutlaç, um delicioso pudim de arroz.




Mais uma vez subimos pela Yerebatan Caddesi, desta vez, para entrar na Ankara Caddesi para assistir um espetáculo dos dervixes*, espetáculo de música, numa espécie de ritual religioso e étnico, de forte impacto.




A cidade-sede dos dervixes é Konya, na Capadócia, ao sul&nbsp;de Goreme e Ürgüp e onde viveu Celaleddin Rumi, teólogo e fundador da ordem no&nbsp;século XIV.&nbsp;




* dervixe, vem do persa e/ou árabe 'daruish' e significa monge maometano. Há, ainda, os termos 'daruês' ou mesmo 'abdal', nome genérico dado aos religiosos persas, correspondentes à dervixe na Turquia e monge entre os cristãos.




Os dervixes usam um vestuário branco longo que simboliza o sudário e rodopiam por mais de meia hora, enquanto entoam uma oração. O chapéu pontudo representa a lápide (laje tumular) do ego, que tem este mesmo formato e a saia branca rodada é a mortalha (vestidura que envolve o cadáver que vai ser sepultado).




A entrada é feita com uma longa capa preta, retirada quando cada dervixe chega ao seu lugar de início, simbolizando o renascimento do espírito.



Embalados por uma música hipnótica, eles giram para atingir o êxtase, o transe.

Com a palma da mão direita aberta para cima, captam a energia divina. Com a da esquerda voltada para baixo, transmitem-na à terra. São como fio de ligação entre o Céu e a Terra.

Inicialmente, são cerca de 20 minutos de músicas e bênçãos, uma introdução ao ritual. Posteriormente, entram os 6 dervixes e, ao som de uma música instrumental sufi, corrente mística islâmica, começam o espetáculo de 'rodopiar'.

São quatro ciclos de giros, cada um com seu significado espiritual.

Os dervixes estão para os turcos assim como os monges estão para os cristãos.

Na verdade, embora seja um espetáculo para turistas, é uma cerimônia de cunho religioso. Não se trata de um show, mas de uma cerimônia, Mevlevi Sema Ceremony - Istanbul dervishes - 800 anos de Tradição.

Durante o espetáculo, não se pode tirar fotos ou mesmo fazer barulho.

Todos os dias, exceto às 3as. e 5as. feiras, às 19:30 e às 21 horas.

Hodjapasha Hocapasa Culture Center
Ankara Caddesi Hocapasa Hamami Sokak, 3B

www.facebook.com/HodjaPasha

Encerramos o dia no Saray Restaurant &amp; Café.






. dia 10/05/2012 - 5ª feira - Persembe



Pela primeira vez&nbsp;desde que começamos esta viagem, o&nbsp;dia começou nublado e&nbsp;chuvoso, não muito, mas tivemos que usar guarda-chuva por algum tempo. Depois a chuva deu lugar a um mormaço e até o sol deu o ar de sua graça.



A cidade é bastante florida, sempre há um jardim, flores, sacadas, em vasos, nos jardins, o que dá um colorido e uma vida enorme.



Lembram da novela da Jade, pois é, não gostam 'que façamos exposição de nossas figuras', ou seja, as mulheres devem estar comportadamente vestidas, nada de roupas sem manga, decotes, shorts, bermudas, saias/vestidos curtos, não são bem vistos e há lugares em que simplesmente não se entra.



Também há bares/restaurantes que não vendem bebida alcóolica.



E são bastante severos com relação à regras, não aliviam.



Mas são simpáticos, agradáveis, comunicativos e claro negociantes.



Não se observa grande contraste pobres x ricos.





Seu nome oficial é Sultan Ahmet Camii, ou seja, Mesquita do Sultão Ahmet e impera, majestosa.

A Mesquita Azul é uma espécie de resposta do Sultão Ahmet (14º sultão otomano), que queria um templo que superasse a grandiosidade de Santa Sofia.

Todos os dias, das 9 às 17 horas.

Erguida em 1616, é um espaço claro, com 260 janelas, meio mágico, que ganhou o nome de azul pelos azulejos desta cor, que dizem ser no total de 21.043, que revestem as paredes e dão ao ambiente o tom celeste de serena religiosidade, em contraste com o vermelho intenso do tapete que reveste o chão, numa composição fascinante de cores.

Como a maioria das mesquitas, tinha sua própria Medersa, escola religiosa que ensinava o Corão.

Durante as cinco orações diárias, não muçulmanos são proibidos de entrar, fora destes períodos a visitação é liberada.

O muezim (Mu'adhdhin) é o encarregado de anunciar em voz alta, do alto dos minaretes, o momento das cinco preces diárias.


Allah hu Akbar (Alá é grande) 

ecoa por todas as partes o grito do muezim, chamando os muçulmanos para orar.

Os minaretes são as torres de uma mesquita, que há centenas de anos servem aos desígnios do Corão, difundindo os cânticos dos muezins, avisando que é hora da oração.

Nos tempos do Profeta Maomé, as chamadas às orações eram feitas do ponto mais alto que houvesse próximo a uma mesquita. Oitenta anos após a morte de Maomé surgiram os primeiros minaretes com mais de 50 m de altura.



Seus seis minaretes a distingue de todas as outras mesquitas do mundo, que possuem de um a quatro minaretes.



A primeira oração deve ser realizada antes do sol nascer (fajr), a segunda ao meio-dia (zuhr), a terceira no momento médio entre o meio-dia e o pôr-do-sol (asr), a quarta ao pôr-do-sol (maghrib) e a última entre o pôr-do-sol e a&nbsp;meia-noite (isha), feitas sempre na direção de Meca (qibla).



A oração é precedida de abluções* ou wudu, que consiste em lavar as mãos, os antebraços, a boca, as narinas, a face, em passar água pelas orelhas, pela nuca, pelo cabelo e pelos pés.



* ablução, do latim ablutio, significa 'lavagem' e é um rito de purificação.



As mesquitas também possuíam finalidade de serviço público com prédios para escola de teologia, sauna turca, cozinha que fornecia sopa aos pobres e lojas que geravam recursos para o auto-sustento.



Os sapatos serão retirados na porta e colocados em sacos plásticos.



De maio a setembro, diariamente, ao anoitecer, acontece um show de luzes e som, que conta um pouco da história e da cultura turcas, na Mesquita Azul, do lado de fora, onde há vários bancos.

Anexo à Mesquita fica o Pavilhão Imperial, onde se encontra o Museu de Tapetes Vakiflar.

Tomamos o Metro na Divanyolu Caddesi, linha Bagcilar - Kabatas, direção Bagcilar, indo até o ponto final, sem descer, apenas&nbsp;para conhecer um pouco das áreas não turísticas da cidade, vendo e sentindo um pouco da vida comum de Istambul, retornando em direção à Kabatas, descendo em Karakoy.

De Sultanahmet se pode cruzar o Corno de Ouro por diversas pontes, sendo a Ponte Gálata a que leva do bairro de Eminönü ao Porto de Karaköy, o mais antigo.

Quando o Palácio Topkapi foi abandonado pela dinastia, que se transferiu para o Palácio Dolmabahçe, a construção de uma ponte tornou-se inevitável, imprescindível.

A primeira ponte sobre o Corno de Ouro ligava Unkapani a Azapkapi. Depois uma outra ponte se fez necessária para ligar o centro da cidade a Gálata, do outro lado do Corno de Ouro e a Ponte Gálata foi, então, concluída em 1845.

A ideia de construí-la foi de Bezm-I-Alem, Valide Sutã ou Rainha-Mãe, razão pela qual o nome oficial da Ponte Galata é Ponte de Valide Sultan ou Ponte Nova, construída em frente à Mesquita Nova. Esta foi a primeira ponte de madeira, restaurada em 1863 e 1875, depois substituída pela atual, em ferro, construída pela firma alemã Thysen, em 1992, sua parte central eleva-se para a passagem de embarcações de grande porte.

Descemos em Karaköy para visitar a Torre de Galata, construída no ano de 528 pelo Imperador Justiniano, reedificada pelos genoveses em 1348, integrava uma muralha defensiva da região que conquistaram dos bizantinos.

Chamada pelos genoveses de Torre de Jesus, no período otomano foi usada como prisão (século XV), farol, armazém e posto de observação de incêndios. Nela ocorreu um dos mais surpreendentes momentos da história da cidade, no século XVII, ainda no período otomano: um cientista turco (Hazerfen Ahmet Celbi) saltou do alto da torre, usando asas por ele projetadas e construídas, indo até o outro lado do Estreito de Bósforo. A proeza foi recompensada pelo sultão com o exílio.

De elevador ou por uma escada espiral de 143 degraus, chega-se ao topo, onde há um mirante e a melhor panorâmica de Istambul.

http://www.galatatower.net/

Sobre seus 62 m há também um restaurante. Além do almoço, à noite há apresentações de dança do ventre e dos famosos dervixes rodopiantes.

Na estação Karaköy tomamos o Metro com destino a Kabatas.

Em Kabatas tomamos o Funicular, sistema de elevador, considerado o mais antigo metrô do mundo (1873), até a Praça de Taksim, coração da moderna Istambul, com suas lojas de grife, restaurantes, passagens, ruelas cheias de encanto.

Taksim quer dizer 'central de distribuição de água'. Ainda se pode ver o reservatório original em pedra, além do Monumento à Independência, mostrando Ataturk e outros pilares da república turca moderna.

Na Praça de Taksim nasce a Avenida da Independência ou Istiklal Caddesi, na região de Beyoglu, avenida mais famosa da cidade, via de pedestres, onde os moradores passeiam nas manhãs de domingo, com intenso comércio nos dias da semana, lojas, restaurantes, confeitarias e galerias.

O nome antigo desta avenida era Grand Rue de Pera, nome do bairro na época em que os grandes edifícios em estilo ocidental foram erguidos, entre o século XIX e o começo do XX.

Nela se concentra a elite europeia em Istambul, já que os otomanos ocupavam Sultanahmet.

No nº 50-54 da Istiklal Caddesi, o Demirören Istiklal, um shopping, tal qual os nossos.

http://www.demirorenistiklal.com/

www.facebook.com/demiroenistiklal

Almoçamos no Dilek Pastanesi e foi bom.

Descendo a Istiklal Caddesi, as igrejas da Santíssima Trindade, maior templo ortodoxo grego da cidade, e a de Santo Antônio, Sent Antuan Kilisesi, maior igreja católica, no nº 171.

http://www.sentantuan.com/


Aziz Antuan, benim için dua et.
Santo Antônio, rogai por mim.



Retornamos pela Istiklal Caddesi até a Praça de Taksim para tomar o Funicular até Kabatas e de Metro Kabatas-Bagcilar seguir até Sultanahmet.




. dia 11/05/2012 - 6ª feira - Cuma

Não tivemos mais chuva, o tempo está bom e a previsão é que continue assim.

Neste dia, nossa primeira incursão foi à Direk Sarnici,&nbsp;a mais antiga cisterna de Istambul, onde funciona um bar-restaurante.&nbsp; Conhecida como a cisterna dos 1001 pilares.

Em seguida, tomamos o Metro, descendo em Eminönü.

Eminönü é um 'hub' de transportes para onde convergem carros, taxis, ônibus, trens e ferryboats e onde chegam os trens vindos da Europa.

Além da importância do bairro por seu movimento, suas ligações com outros bairros de Istambul,&nbsp;seus transportes, conta com atrações como a Mesquita Nova, o Bazar Egípcio, o Correio Central (Merkez Postanesi) e a Mesquita Rüstem Pasha (1561).

Retornamos ao Bazar Egípcio para comprar um mix de doces turcos. 

Pela primeira e única vez, vimos uma mulher que nem os olhos tinha descobertos. A roupa preta a cobria por completo, contudo, o pano que cobria seu rosto deveria ser muito fino, permitindo que ela pudesse enxergar, creio eu, pois andava na rua normalmente.

Fizemos o caminho de volta de Eminönü para Sultanahmet a pé pela Divanyolu Caddesi e aproveitamos para comprar duas malas de mão, daquelas que não precisam ser despachadas, já que no domingo seguiríamos para Izmir, lado asiático da Turquia.

Nossas malas maiores ficariam em Istambul, já que retornaríamos na 4ª feira para na 5ª feira seguirmos para Madri.

Almoçamos no Baran Fish House, na Yerebatan Caddesi, nº 29, onde experimentamos um delicioso e gigantesco pão chamado 'lavas'.

Depois do almoço, neste restaurante de peixes, bateu uma lombeira dupla (eu e meu marido), e foi irresistível tomar o caminho de volta ao hotel e à cama, afinal já estavamos no 14º dia de maratonas diárias.

Aqui se vê muito mais gatos do que cachorros.

Os gatos estão para eles como os cachorros para nós.



. dia 12/05/2012 -&nbsp;sábado - Cumartesi

Tomamos o Metro em Sultanahmet, descendo em Karakoy para, em seguida, descer, nesta própria estação, as escadas para tomar o Funicular Tünel, que funciona das 7 às 20 horas.




Tünel, um lugar encantador, terminal de um velho funicular subterrâneo (1871) e do tramway nostálgico (início do século XX). O menor (com 570 m) e terceiro mais antigo túnel do mundo foi construído entre 1871 e 1876 por uma empresa inglesa com base num projeto de um engenheiro francês,

ligando o bairro de Gálata ao de Beyoglu.



Na época otomana, especialmente do século XVIII em diante, Gálata, Beyoglu e Taksin tornaram-se áreas de residência de embaixadores e de mercados especializados em produtos europeus.



A viagem no Funicular Tünel termina e na porta da estação fica o ponto onde tomamos o Tramway Nostálgico, um bondinho que lembra o de Santa Teresa (RJ) e que percorre a Istiklal Caddesi, de Tünel a Taksin, das 7 às 21 horas.



No nº 158-A da Istiklal Caddesi fica o Ada Café &amp; Bookstore, onde experimentamos o café turco.



http://www.adakitapcafe.com/



Como já havíamos registrado, o antigo nome da Istiklal Caddesi era Grand Rue de Pera, nome do bairro na época em que os grandes edifícios em estilo ocidental foram erguidos entre o século XIX e o começo do XX.



Aí fica o antigo bairro de Pera, que era habitado por gregos, genoveses, russos e outros europeus não ligados à religião islâmica, assim como o Pera Palas Hotel, na Mesrutiyet Caddesi, 52.



Patrimônio estatal, construído pela companhia Wagons-Lits, em 1892, para os passageiros do Orient Express, passou por um processo de investimento e recuperação.



Alguns quartos, se desocupados, podem ser visitados entre eles os de Winston Churchill e o de nº 411, no qual Agatha Christie morou de 1926 a 1932, período e local em que escreveu 'Assassinato no Orient Express' no qual o detetive Hercule Poirot desvenda um crime cometido a bordo do Simplon Orient Express, serviço de trem de longa distância que ligava Paris a Istambul.



Ataturk era também hóspede habitual e tinha, assim como a escritora, o seu quarto preservado como museu.



http://www.perapalace.com/



Pegamos o Funicular Tünel de volta a Karakoy e de Metro de Karakoy a Sultanahmet.



Almoçamos no Khorasaní e mais uma vez saboreamos o delicoso e gigantesco pão&nbsp;chamado 'lavas'.



Voltamos ao hotel para nos preparar para nossa saída às 8:30 horas de domingo. O transfer nos levou ao aeroporto&nbsp; (Istanbul Atatürk International Airport - Atatürk Hava Limani). Nosso vôo, marcado para as 12 horas, com duração de 1 hora, nos levaria a Izmir, onde ficamos por três dias. Se estiver interessado, nos siga em Nosso Roteiro em Izmir - Turquia (Ásia).

A Plan Tours Travel Agency realiza vários tours além&nbsp;do Sightseeing Tours, dentro e fora de Istambul, um deles leva a Éfeso e à Casa da Virgem Maria, com opção de avião ou ônibus, outro a Pergamo e outros à Capadocia, a Pamukkale. http://www.plantours.com/

continuará, afinal retornaríamos a Istambul&nbsp;...




. dia 16/05/2012 -&nbsp;4ª feira&nbsp;- Çarsamba

De volta a Istambul e ao Villa Hagia Sophia. Era como se estivessemos voltando para casa, para&nbsp;o nosso quarto, o mesmo, onde nossas malas já nos esperavam e, também, os dois travisseiros, que Melek Nur Küçer, gentilmente, comprou para nós.

Para encerrar nosso dia e nossa viagem à Turquia, em grandiosíssimo estilo, caminhamos até o Sarniç Hotel, na Sogukçesme Sokagi, em Sultanahmet, onde usufruímos do agradável ambiente de sua cafeteria, aguardando a abertura de seu restaurante, numa mágica cisterna romana de 1500 anos. Com altura de mais de 10 metros e 6 colunas de mármore sólido, foi restaurada na década de 80.

http://www.sarnicrestaurant.com/



. dia 17/05/2012 -&nbsp;5ª feira&nbsp;- Persembe
Para aproveitar esta última manhã em Istambul, caminhamos por ruas próximas ao nosso hotel.

Entre os distritos de Cankurtaran e Kadirga, nas proximidades de Sultanahmet e às margens do Mar de Mármara, conhecemos a Küçük Ayasofya Camii ou 'Pequena Santa Sofia', na Küçük Ayasofya Caddesi.

Segundo se conta, Justiniano I ia ser punido por ter participado de uma rebelião contra seu tio Justinos e que teria sido absolvido porque os Santos Sérgio e Baco teriam aparecido em sonho a Justinos testemunhando a favor de Justiniano I.

Depois que se tornou Imperador, Justiniano I construiu esta igreja em honra a São Sérgio e São Baco, século VI, transformada em mesquita no século XVI.

Conhecida como 'Pequena Santa Sofia' por sua semelhança com a imponente Basílica de Santa Sofia.

E assim, nos despedimos de Istambul e seguimos para o aeroporto, às 14 horas,&nbsp;com destino à Madri.





Ao voltar,

como escreveu em seu blog
&nbsp;"A Turista Acidental",

os que voltaram foram nossos corpos,

pois os espíritos estão ainda vagando por lá,

perdidos em algum ponto de Istambul ...








Um pouquinho de história:


Há 10 mil anos de história para se contar da região onde se localiza a Turquia.



A história começa em 7.500 a.C.



Palco de batalhas e conquistas, por suas terras passaram mais de 12 civilizações, que deixaram suas marcas e deram origem à grandiosa cultura da qual somos todos um pouco filhos e herdeiros:

. a de Troya e de Anatólia;

. a dos hititas/indo-germanos, que por volta do ano 2000 a.C. migraram da Ásia Menor e formaram um próspero império (2000 a 1250 a.C.);

. a dos hurritas (séculos XV a XIV a.C.);

. seguidos por pequenos estados, no período de 1250-494 a.C., dentre eles, os urartianos e os frigios (séculos XIII a.C. a VI a.C.);

. os assírios (séculos V a.C. a III a.C.);

. os lidios e os licios (600 a.C. a 200 a.C.);

. os acadios;

. os legianos;

. os jonios;

. os dorios;

. os gregos;

. os micenicos;

. os persas (494-334 a.C.), que dominaram totalmente a área, que hoje corresponde à Turquia moderna, em guerras contínuas com os gregos e os helenistas (334 a 133 a.C.) até a chegada dos romanos (133 a.C. - 395 d.C.);

. dos bizantinos (395-1453 d.C.);

. dos seljúcidas (1038-1318 d.C.)

e dos otomanos (1299-1923 d.C.).



Na paisagem, saltam no horizonte avenidas arborizadas, igrejas, mesquitas, minaretes pontiagudos e monumentos romanos, mostrando as influências de todas essas civilizações, que viveram nesse território, cuja área atual é de aproximadamente 815 mil km², dos quais 8 mil km² de litoral.



Fundada em 667 a.C., quando ganhou o nome de Bizâncio, em homenagem ao comandante grego Bizas, que conquistou a região, a atual Istambul foi capital de quatro importantes impérios:



. em 330 d.C. foi decretada capital do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, passando a se chamar Constantinopla, em latim Constantinopolis = Constantino + polis = cidade de Constantino, em referência ao Imperador Constantino, que a chamou de Nova Roma, já que Roma era a capital do Império Romano do Ocidente;



. em 1204, após a 4ª Cruzada, se tornou o centro do Império Latino Católico;



. em 1453, foi invadida pelos turcos e passou a ser a capital do Império Otomano (islâmico);



. em 1923, foi fundada a República da Turquia, por Mustafá Kemal Atatürk, quando a capital foi levada para Ancara e o país transformado em uma democracia laica.



Istambul se tornou o nome oficial em 1930. Nome de origem grega, "eis ten polin", quer dizer "para a cidade".



Constantinopla foi no seu tempo o maior centro financeiro, mercantil e cultural, "uma espécie de mistura de Nova York com Jerusalém", conciliando perfeitamente os negócios e intenso comércio com os assuntos da fé e da religião. Nessa época, as fronteiras do Império chegaram até o Irã e Gibraltar.



Em 1683, os turcos invadiram Viena, mas foram detidos pela peste que assolava a Europa, começando, assim, a decadência deste Império.



Em 1911, perderam a Bulgária e a Grécia, que dominaram por quase 500 anos.



Aliaram-se aos alemães na 2ª Guerra Mundial e depois da derrota se viram invadidos por potências estrangeiras.



Mustafá Kemal Attartük deu início a um movimento nacionalista e em 1923 foi proclamada a república e Attatürk aclamado presidente.



Guardiã de locais sagrados para os cristãos, judeus e muçulmanos, a Turquia abriga mais ruínas gregas do que a própria Grécia, mais sítios arqueológicos romanos do que a Itália.



A primeira cidade conhecida do mundo é Catalhöyuk, a nordeste de Konya e data de 6500 a.C..



Muitos episódios do Antigo Testamento aconteceram na Anatólia, considerada terra sagrada:

. a Arca de Noé encalhou no Monte Ararat;

. Abraão nasceu e viveu em Urfa;

. São Paulo nasceu em Tarso;

. o nome "cristão" foi adotado pela primeira vez na caverna de São Pedro de Antioquia;

. São João Evangelista escreveu seu Evangelho em Éfeso;

. a Virgem Maria passou seus últimos anos de vida e morreu em Éfeso;

. as sete igrejas do Apocalipse (Éfeso, Smirna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia e Laodicea) foram fundadas nestas terras;

. os primeiros concílios ecumênicos foram organizados em Nicea, Éfeso e Calcedonia;

. esta terra foi cenário de onze cruzadas e

. as rotas comerciais mais importantes (da seda, das especiarias, de Marco Polo) passaram por ela.



Duas das Sete Maravilhas do Mundo encontram-se na Turquia:

. o Templo de Artemisa em Éfeso e

. o Mausoleú de Halikarnassos em Bodrum.



Em Demre viveu São Nicolau (Santa Claus) e Cleópetra nadou na praia em Alanya.



Na Turquia existem 90 cidades antigas ou locais históricos e aproximadamente 130 museus.



Dividida em sete regiões a saber:



1. Região do Mármara:

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.01. Istambul*

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.02. Edirne (antiga Anrianápolis)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.03. Bursa*

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.04. Iznik (antiga Nicea)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.05. Çanakkale

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.06. Troya



2. Região do Egeo:

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.01. Assos

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.02. Izmir* (antiga Esmirna)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.03. Pérgamo

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.04. Sardes

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.05. Éfeso

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.06. Priene

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.07. Mileto

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.08. Dídim

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.09. Bodrum (antiga Halikarnassos)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.10. Pamukkale y Hierápolis

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.11. Afrodisias

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.12. Mármaris

3. Região do Mediterrâneo:
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.01. Antalya*
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.02. Licia
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.03. Zante (Kinik)
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.04. Kas (Antifelos)
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.05. Kekova y Simena
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.06. Mira (Demre-Kale)
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.07. Olimpos
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.08. Faselis (Tekirova)
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.09. Termesos
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.10. Perge
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.11. Aspendos
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.12. Side
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.13. Alanya
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.14. Anamur
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.15. Corycos
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.16. Tarsus
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.17. Antakya (antiga Antioquia)

4. Região da Anatolia Central:
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.01. Ankara*
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.02. Capadocia
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.03. Nevsehir
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.04. Kayseri (antiga Cesarea)
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.05. Nigde 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.06. Konya (antiga Iconio)

5. Região do Mar Negro:
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.01. Amasya
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.02. Ordu
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.03. Giresun
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.04. Trabzon

6. Região do leste da Anatolia:
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.01. Erzurum
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.02. Kars
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.03. Agri
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.04. Van

7. Região do sudeste da Anatolia:
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.01. Diyarbakir
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.02. Urfa (antiga Edessa)
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.03. Mardin
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.04. El Monte Nemrut
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.05. Gazi Antep


* cidades mais populosas. Em Istambul vivem aproximadamente 10 milhões de habitantes; em Ankara 3,7 milhões; em Izmir 3,1 milhões e em Antalya 1,5 milhão.


Fundada em 657 a.C., Istambul foi sucessivamente capital de três grandes impérios: o Romano (de 330 a 395), o Bizantino ( de 395 a 1453) e o Otomano (de 1453 a 1922).

Batizada Bizâncio em homenagem ao chefe tribal grego Bizas, que conquistou a região, que durante mil anos se desenvolvera, tornando-se no ano 330 a.C. a segunda capital do Império Romano e no ano 395 a.C., com a divisão do Império Romano, na capital do Império Romano do Oriente, quando, então, o Imperador Constantino mudou-lhe o nome para Constantinopla, transformando-a num poderoso centro comercial de negócios com a Europa, especialmente Veneza.

O Império Otomano (Devlet-i Âliye-yi Osmâniyye, em turco-otomano) foi um Estado que existiu entre 1299 e 1922 e que no seu auge compreendia a Anatólia, o Oriente Médio, parte do Norte da África e do Sudeste Europeu, indo até Viena.

Só em 1903 veio a adotar oficialmente a designação atual, embora os turcos a chamassem de Istambul desde que o jovem Sultão Ahmed II, o Conquistador, aos 27 anos, conseguiu tomá-la em 1453, mesmo cercada de muralhas e considerada imbatível, mas caindo diante da tecnologia dos canhões.

Queda que, juntamente com a invenção da imprensa e a descoberta das Américas, foi um dos marcos do início da Idade Moderna.

Ahmed foi sábio e não destruiu a cidade, preservando a monumental Basílica de Santa Sofia (em grego Hagia Sofia, em turco Ayasofya, Divina Sabedoria), símbolo máximo de Constantinopla, erguida por Constantino no ano de 325, sobre os vestígios de um templo pagão, considerada por muito tempo uma das mais grandiosas igrejas cristãs.

Devastada por um incêndio, foi reconstruída dois séculos depois.

Em 1453, recebeu o acréscimo dos imensos minaretes e foi convertida em Mesquita e transformada em Museu em 1935.

A capital ganhou novas mesquitas e monumentos, que tiveram por modelo a grandiosidade de Hagia Sophia, a maior igreja do mundo em seu tempo.

As maiores atrações de Istambul são resultado exatamente do período de sultanatos do Império Otomano e de suas extravagantes e exóticas obras: mesquitas com seis minaretes, opulentos palácios com centenas de quartos e haréns, monumentos, hipódromo, cisternas gigantescas, escolas, parques, muralhas, ...

Mustafa Kemal Atatürk foi o responsável pela transformação do Império Otomano em República da Turquia, após a 1ª Guerra Mundial, em 1923, e, também, seu primeiro presidente.

Única grande cidade dividida entre dois continentes, o europeu (Rumeli) e o asiático (Anadolu), visualmente a mais estimulante de todas as cidades.

A parte europeia, apenas 3% da área, concentra 60% da população.