Clareadores e colorantes para cabelos
Autor: Francine Welch | Publicado: 2013-09-17T18:07:00-07:00


Os cabelos loiros começaram a atrair os romanos há mais de 2.000 
anos, quando eles invadiram a Gália e os viram pela primeira vez na 
cabeça dos escravos. Como forma de sedução, os nobres de então 
confeccionavam perucas com os cabelos dos derrotados, e, quando tiveram 
conhecimento suficiente, iniciaram o uso de pomadas descolorantes. 


Conta-nos o historiador Plínio que uma das fórmulas mais utilizadas 
naquela época era feita de uma mistura de cinzas de faia e sebo de 
cabras, em forma de pasta ou líquido.
Na época do renascimento italiano, as mulheres de Veneza ficavam de 3 a 4
 horas sob o Sol, com os cabelos impregnados de lixívia cáustica, 
fazendo uso de um chapéu sem fundo, desenvolvido para este fim, para 
obter um “loiro veneziano”.
O primeiro relato sobre a aplicação de água oxigenada nos cabelos com a 
intenção de descolorir é de 1867, na França, onde o inglês Thiellay 
aplicou-a, com sucesso, na forma de “10 volumes”, criando a base de 
quase todos os descolorantes usados até hoje.
Hoje, a descoloração dos cabelos é realizada com um destes objetivos: 
clarear os fios com intuito estético ou prepará-los para a aplicação de 
tintura que seja mais clara que a cor original.
A cor natural dos cabelos é dada pela melanina, pigmento proteico 
produzido no retículo endoplasmático do melanócito. Existem dois tipos 
de melanina: a de coloração marrom-acastanhada, de forma granulada, 
chamada de eumelanina, e a amarelada ou avermelhada, difusa, chamada de 
feomelanina. A cor final dos fios vai depender da interação entre essas 
qualidades.
Na descoloração, que é um processo com fases, percebe-se que os 
pigmentos granulosos diminuem gradativamente à medida que os difusos 
tornam-se mais aparentes, o que denota, provavelmente, que os pigmentos 
granulosos sejam mais sensíveis aos produtos oxidantes e, portanto, 
sejam destruídos primeiramente, deixando antever a parte difusa. 
Outra teoria diz que os pigmentos granulosos podem ser solubilizados, transformando-se em pigmentos difusos.
Quando o processo se prolonga, pode ocorrer a destruição total de todos 
os pigmentos, levando os cabelos a ficarem brancos. Quando se quer 
tonalidades avermelhadas ou acastanhadas, pode-se interromper esse 
processo em algum momento e assim obter essas colorações.
Os grãos de melanina são fixados à queratina por meio de polipeptídios, 
que fazem parte da própria matriz proteica do pigmento. Para atingir 
esses grãos é necessário transpor a queratina e o suporte proteico da 
melanina.
Praticamente todos os descolorantes são oxidantes alcalinos, cuja função
 é solubilizar os grãos de melanina, mas essa solubilização está sempre 
ligada à ruptura oxidante das pontes de dissulfeto da trama proteica e, 
em última instância, a uma consequente modificação das propriedades 
físicas e químicas dos cabelos. 
A utilização de corantes capilares está associado à descoloração. 
Corantes capilares permanentes começaram a ser usados pelas pessoas com 
mais frequência após 1945. Por volta de 1965, aproximadamente 40% das 
mulheres adultas utilizavam corantes capilares permanentes. 
As tinturas de cabelo são misturas complexas de corantes e a sua 
principal via de exposição é dérmica. Podem ser classificadas como 
oxidantes (permanentes) ou diretas (semipermanentes ou temporárias). 
Historicamente, a utilização do termo “semipermanente” foi reservada 
para tinturas pré-formadas de materiais corantes, que são utilizados 
diretamente sobre o cabelo sem a necessidade de ocorrer o 
desenvolvimento de cor por meio de reações químicas de oxidação. Mais 
recentemente, as embalagens de produtos para colorir os cabelos têm 
trazido a terminologia “semipermanente mais duradoura” ou 
“demi-permanente”, para que estas evidenciem que esses produtos 
proporcionam durabilidade maior da cor do que corantes diretos, mas 
inferior à dos corantes capilares permanentes.
Devido às diferenças de exposição a produtos químicos e a processos 
oxidantes (versus não oxidantes), é importante fazer distinção entre 
esses tipos de produto, por meio de estudos sobre os potenciais efeitos 
adversos de tinturas de cabelo na saúde. 
Questões que se colocam frequentemente é o uso de descolorantes e 
colorantes durante a gestação e os eventuais efeitos carcinogênicos 
desses produtos.
Até onde se sabe, e até porque a gestação é um período fisiológico da 
vida da mulher, o uso desses processos não tem interferência na gravidez
 e, portanto, não deve ter nenhuma influência no desenvolvimento do 
feto. O que existe é uma eventual indisposição ou um processo alérgico, 
que pode acontecer em qualquer momento da vida. 
Para finalizar, a Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer 
(IARC, na sigla em inglês) concluiu, no relatório de 1993, que “o uso 
pessoal de corantes de cabelo não pode ser avaliado quanto à sua 
carcinogenicidade”, devido à evidência inadequada. 
Estudos posteriores podem e devem ser conduzidos sempre no sentido de proteger o consumidor final.

Fonte:&nbsp;http://www.cosmeticsonline.com.br/2011/noticias/detalhes-colunas1/746/clareadores+e+colorantes+para+cabelos