BERLIM, um exercício de inquietação
Autor: Ana Guimarães | Publicado: 2016-09-11T00:19:00-03:00






BERLIM, um exercício de inquietação






Logo depois da célebre queima de livros em Berlim, Brecht escreveu que um poeta, ao constatar que seu livro fora esquecido pelos nazistas, suplica: “Queimem-me/Não façam isso comigo!/Não disse sempre a verdade em meus livros?/E agora vocês me tratam como se fosse mentiroso?/Ordeno: Queimem-me!”.





Ao começar, não sabia se iria conseguir um relato&nbsp;mezzo&nbsp;objetivo da viagem ou apenas o registro de percepções, experiências e divagações sobre a semana em que lá estive, em abril de 2012. Soou anacrônico para quem sempre escreveu sem amarras a submissão a ordem cronológica fotográfica como roteiro, verdadeiro fio condutor, curioso fato que creditei a influência sub-reptícia de uma&nbsp;vibe&nbsp;disciplinar germânica, além da mais pura defesa, é claro.






Tentar desenhar uma cidade visitada cuja principal característica que dizem defini-la é pluralidade e, apesar do pouco tempo de estadia, pretender desconfiar da veracidade de tal assertiva, pelo menos sob a vertente que a entendo, aceitação das diferenças culturais, gerou solidão e um feixe de perturbadores pensamentos que emperraram a escrita esboçada naquela ocasião e desengavetada apenas agora, mais de quatro anos depois.






Confesso que quase me deixei embriagar (além de pela boa Pils, a cerveja, a terceira bebida mais consumida, perdendo apenas para a água e o café) pela atmosfera espetacularizada para os forasteiros, aparente tentativa de auto-expurgo da perversão que ali germinou e cresceu, o terror a que se refere Adorno quando se perguntou se seria possível fazer poesia depois de Auschwitz, de tal modo a razão foi dominada pela pulsão de morte. Porém não consegui comprar a imagem vendida, por isso, na volta, ao escrever, avancei com dificuldade, arrastando-me como os conhecidos protagonistas da História nos campos de concentração.






Antes de viajar garimpei os pontos ilustrativos deste marcante período, embora duvidando que teria estômago e nervos para conhecê-los. Inútil tentativa de evitação, eles estão por toda a parte, contundentes. Reconstruções também, aliás, muito se ouve falar da capacidade de depuração e renascimento das próprias cinzas, literalmente, o que de tão repetido acaba deixando transparecer um forte sentimento de orgulho e superioridade dos alemães, o que remete ao nacionalismo, por muitos apontado como o ovo da serpente daquela remota e nefasta época.






Nos primeiros dias, temerosa do enfrentamento com o real e insuflada por brasileiros que lá estiveram ou residem, tratei de turistar, aproveitar o belo e o artístico da cidade, o que não é pouco. A caminhada – apesar do frio, o bom tempo permitiu – começou na&nbsp;Alexander Platz, no Distrito de&nbsp;Mitte&nbsp;(ou meio, centro), no coração da antiga Berlim Oriental, onde eu estava hospedada, no Radisson Blu Hotel, do&nbsp;Aquadom&nbsp;(1),&nbsp;o maior aquário-elevador cilíndrico do mundo.






Nessa área encontram-se vários ícones:&nbsp;Rotes Rathaus, a Prefeitura Vermelha (seu nome deve-se a cor dos tijolos do prédio), a&nbsp;Fernsehturm&nbsp;(a Torre de TV (2), a construção mais alta, onipresente no céu da cidade), a&nbsp;Marienkirsche&nbsp;(a Igreja cuja idade é imprecisa, mas fala-se em algo em torno de 1292, com exterior elegante e interior repleto de obras de arte notáveis), a&nbsp;Neptun Brunnen&nbsp;(a Fonte com o deus grego Netuno ao centro, ladeado por imagens alegóricas dos quatro principais rios da Alemanha) e as gigantescas&nbsp;Estátuas de Marx e Engels (3).






Atravessando a&nbsp;Scholossbrucke&nbsp;ou Ponte do Castelo, chega-se a&nbsp;Ilha dos Museus, declarada patrimônio histórico da humanidade. Aí está situada&nbsp;Berliner Dom&nbsp;(4), a Catedral erguida entre 1895 e 1905, considerada a versão protestante da Basílica de São Pedro, no Vaticano (durante a Segunda Guerra Mundial, como quase todas as edificações, foi atingida por bombardeios e sofreu danos severos, tendo ficado abandonada por décadas, precisando ser restaurada, o que, por falta de recursos, começou a ser feito apenas em 1975, patrocinado pelo governo da então Alemanha Ocidental. Além de celebrações religiosas, também é palco de apresentações de música clássica e concertos em geral. O som de seu assombroso&nbsp;Órgão&nbsp;Sauer&nbsp;(5), de mais de sete mil tubos, emociona).






Comecei então uma calma e deliciosa jornada: conhecer a série de magníficos museus que dão nome à Ilha.&nbsp;Bode Museum&nbsp;(com vasta coleção de Numismática),&nbsp;Neues Museum&nbsp;(que abriga o busto da rainha egípcia Nefertite),&nbsp;Altes Museum&nbsp;(o mais antigo, com dezoito monumentais colunas na sua fachada frontal) e o meu preferido, o&nbsp;Pergamon&nbsp;(6), (templos trazidos de escavações arqueológicas na Babilônia, na Assíria e no Egito e reedificados quase na íntegra).






Partindo da praça gramada defronte a Berliner Dom tem início a principal avenida, a&nbsp;Unter Den Linden&nbsp;ou Sob as Tílias (originalmente tratava-se de uma trilha para cavalos que ligava o Palácio ao campo de caça, o Tiengarten; em 1647 foram plantadas tílias em toda a sua extensão, daí o nome), pontilhada de prédios clássicos elegantes, embaixadas, lojas de grife e de carros de luxo.






Mais à frente, na&nbsp;Bebelplatz, o memorial subterrâneo&nbsp;Bibliotek&nbsp;ou Biblioteca Vazia (7), no exato local onde, no auge da perseguição aos intelectuais, principalmente escritores, numa pretendida “limpeza da literatura”, em 10 de maio de 1933 nazistas e simpatizantes queimaram vinte mil livros de autores como Freud, Brecht, Kafka e outros (há uma placa de vidro no chão, através da qual podem ser vistas estantes vazias e a profética inscrição: “Começam queimando livros,&nbsp;no final arderão pessoas”, do poeta Heinrich Heine).






Até aqui observo, depois de quilômetros de andanças, que talvez por ser ampla e espalhada, Berlim parece ter poucos pedestres circulando e um trânsito que flui bem, a qualquer hora, diferente de outras grandes metrópoles, considerando-se que ela é, se não me engano, a quinta mais populosa do continente. A exceção é o emblemático&nbsp;Brandenburg Tor&nbsp;(8), o Portão cujo ornamento é uma quadriga, carro puxado por quatro cavalos, o cartão-postal mais famoso da capital alemã, aí sim, coalhado de gente já nas imediações. A cerca de um quilômetro de distância fica a&nbsp;Potsdamer Platz&nbsp;(9), com múltiplas ofertas de lazer.






Outro passeio proveitoso foi ao&nbsp;Schloss Charlottenburg&nbsp;(10), maravilhoso palácio concebido como casa de veraneio ou residência de verão de Sophie Charlotte, a esposa de Friedrich. Tudo extasia: os jardins, a Capela, o Belvedere, a Orangerie e, no seu interior, o estilo barroco da decoração. O Pavilhão Novo abriga uma belíssima coleção de artes, esculturas e mobiliário.






A&nbsp;Filarmônica de Berlim&nbsp;(11), projeto de arquitetura produto da geração Bauhaus (um designer não pode deixar de ir ao&nbsp;Bauhaus Archiv&nbsp;(12)) , é considerado um dos programas culturais mais interessantes e concorridos.






A excursão a&nbsp;Potsdam, patrimônio cultural da UNESCO, a mais ou menos trinta minutos de distância, valeu a pena. Centro de acontecimentos durante a Guerra Fria, tem como destaque o complexo de&nbsp;Sansssouci&nbsp;(13), o Palácio de verão de Frederico, o Grande, Rei da Prússia. Visita para um dia inteiro e ainda assim não se consegue ver tudo.






Enfim tomei coragem para encarar o que, imagino, destroça a alma de viajantes de qualquer nacionalidade e credo: as trágicas ressonâncias do nazismo. Daí em diante, tudo orbitou em torno do assunto.






Comecei pela&nbsp;Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche&nbsp;(14 e 15), a igreja quebrada, com sua torre bombardeada não restaurada, deixada como símbolo do que houve. O complexo inclui as ruínas e a nova, construída ao lado.






Em seguida rumei para o&nbsp;Monumento ao Holocausto, ou&nbsp;Memorial&nbsp;(16), que consiste numa vasta área de 19000 metros quadrados coberta por 2700 blocos de concreto, um tributo aos judeus mortos na Europa. Lembra um cemitério e evoca dor.






Depois fui experimentar (o verbo é este) o&nbsp;Museu Judaico (17), uma construção formada por três eixos, o do Holocausto, o do Exílio e o da Continuidade. Numa fachada metálica, rasgos estreitos remetem a uma fortaleza. A entrada é difícil de ser encontrada, o piso levemente inclinado traz desconforto e desorienta, as paredes formam ângulos diferentes entre si. E um silêncio respeitoso grita, simbolizando que nada há a dizer, só sentir, a única palavra possível é sofrimento.






A seguir,&nbsp;Checkpoint Charlie&nbsp;(18), nome dado pelos aliados a um posto militar de fronteira entre a Alemanha Oriental e a Ocidental, durante a Guerra Fria. O&nbsp;Museu&nbsp;do mesmo nome, localizado a poucos metros desse antigo posto de fronteira, conta a história dos 28 anos do Muro de Berlim, as fugas e os meios criados para se alcançar a liberdade, mesmo correndo riscos. Impossível não chorar.






Berliner Mauer&nbsp;(19 e 20) dividia a cidade ao meio. Em 1989, após distúrbios civis afinados com uma onda revolucionária que varria o Bloco do Leste (União Soviética e Aliados), multidões subiram e atravessaram o muro. Partes dele foram destruídas e o resto da estrutura demolido. A unificação alemã foi, enfim, celebrada. Trechos por onde ele passava estão marcados no chão, como lembrança.






Por fim, o&nbsp;Reichstag&nbsp;(21) (prédio cujo incêndio, em 1933, pôs&nbsp;fogo na politica e provocou a assinatura de um decreto que suspendia a maioria dos direitos humanos), totalmente reconstruído e reinaugurado como sede do Parlamento, em 1999, com a transferência do governo alemão de Bonn para Berlim. Circular pelas rampas em espiral da enorme e deslumbrante cúpula de cristal de cunho ambientalista, almoçar no Käfer o melhor da cozinha alemã* e depois desfrutar da bela vista do terraço panorâmico perto do pôr-do-sol, com as luzes da cidade se acendendo, foi um bálsamo para concluir a minha jornada.






Fica a pergunta: o passado terá conseguido ensinar algo para a não repetição dos fatos? A ter compaixão para com países, vizinhos ou não, menos afortunados, em crise, em guerra, com graves e crescentes&nbsp;problemas econômicos, para com refugiados? Ou será que a visão do outro como diferente ainda é tão ameaçadora que ele precisa ser ignorado, silenciado, excluído, repatriado? O recalcado pode retornar aproveitando-se de fissuras do presente?






* Alguém já disse que Berlim é uma cidade tão cosmopolita que lá se come até comida alemã. É verdade. E bons restaurantes estão por toda a parte, mas só me recordo de três: do antigo&nbsp;Einstein&nbsp;(aconchegante casa na Kurfürstentrasse 58, outrora considerado um dos melhores da Alemanha), do&nbsp;12 Apostel&nbsp;(pizzas no forno a lenha, servidas em salões decorados com afrescos italianos, cada uma com o nome de um Apóstolo) e do&nbsp;Le Buffet in KaDeWe, na movimentada praça de alimentação no topo da&nbsp;uber&nbsp;loja de departamentos, uma festa gastronômica.






Ana Guimarães