Calcutá e Darjeeling, Índia
Autor: Lucas Prates | Publicado: 2012-03-15T03:21:00-07:00




A celebração do festival das cores na capital cultural da Índia e o primeiro contato com os Himalaias na diversidade de Darjeeling.

Ainda: as viagens de trem pelo país.








No templo Mahakal, em Darjeeling.




Saí do sul da Índia para ir direto ao norte, de trem, numa viagem de mais de 2.200 km. Antes relatar minhas impressões de Calcutá e Darjeeling, resumo abaixo a experiência destas longas viagens de locomotiva por aqui, pois não só de pedal vive o homem. 






Surfista de trem




Muitos consideram uma longa jornada de trem pela Índia como uma experiência que já vale pela própria viagem. Concordo plenamente.



Tudo começa com a compra da passagem. Se você se acha um super-herói, pode até tentar comprar por conta própria a passagem; caso você não tenha nenhum super-poder para enfrentar informações desencontradas, sites fora de funcionamento e internet lenta, filas quilométricas, horários de funcionamento curtos, funcionários que só falam inglês na teoria, códigos de trens indecifráveis e muito calor, dirija-se a uma agência de viagens, por favor. Depois de tentar comprar por conta própria algumas vezes, não achei tão absurdo assim esperar alguns minutos pelo meu bilhete no conforto do ar-condicionado, com um interlocutor que entende o que eu falo e com uma taxa de serviço de no máximo 2 dólares. Não entrarei aqui no submundo de detalhes que constituem as classes e vagões dos trens na Índia pois a variação é grande, mas simplifico explicando que você pode ir: ou no ar-condicionado, com os turistas e/ou os indianos que não interagem com você; ou na janela aberta para o mundo, a baratíssima sleeper class, em que você viaja com a Índia (toda) - e em que o nome sleeper é eufemismo, referindo-se ao maior prêmio que só os mais bravos com protetores auriculares conseguem alcançar durante a noite.



Uma vez com a passagem na mão, reserve algumas horas antes da partida do trem para o deslocamento “onde quer que você esteja”- estação de trem. A Índia sempre nos surpreende, e vocês não são capazes de imaginar o que pode acontecer nas ruas diante das constantes greves, quedas de energia, acidentes de trânsito, paralisações do comércio, etc. O conceito de imprevisibilidade é aqui alçado a um de seus mais altos patamares. Caso tenha um bicicleta para despachar junto com seu trem, reserve mais algumas horas de antecedência – e muitas energias positivas a serem emanadas no intuito de que ela chegue no destino correto, no trem correto, intacta. Parece piada, mas pode acontecer.



Uma vez na estação (sem fotos em estações, expressamente proibido), a batalha só está por começar. Nas grandes estações geralmente há placares eletrônicos dizendo que horas e em que plataforma o trem chegará – mas a irregularidade das atualizações dos placares somada à parada do trem de (em geral) somente um mísero minuto em cada estação faz com que a tensão seja grande até que você pule dentro de um comboio que se espera ser o correto, já em movimento... Nas pequenas estações não tem erro: provavelmente o trem que você pegará será o primeiro em séculos na redondeza. Os horários geralmente atrasam um pouco, às vezes mais de meia-hora.


Ok, você pulou para dentro de um trem desconhecido já em movimento (pois não foi hábil o bastante para achá-lo em um minuto numa gigantesca estação) e, depois de inquirir alguns desconhecidos com seu ticket em mãos, descobre que está na locomotiva correta e começa a procurar pelo seu lugar. Achando-o, joga a bagagem em baixo do banco e deita-se, esperando de agora em diante somente “aproveitar o passeio em paz”. Se “paz” for sinônimo de “calmaria” em seu vocabulário, a Índia não é para você. Inúmeros (mas incontáveis mesmo!) vendedores de qualquer coisa se juntam às dezenas de passageiros espalhados em cubículos ao seu redor, gritando o nome de seus produtos ao balanço e barulho típicos dos trens, juntando à mistura, sempre, alguém com um celular e uma música indiana preferida no memory card. Se você desejar dormir, procure por tapa-olhos e protetores auriculares, pois até cantores podem aparecer (vide vídeo, abaixo); caso resolva ficar acordado, simplesmente espere 10 segundos até que o cara do garam chai (“chá quente” em hindi) passe vendendo seu produto e então aproveite a viagem. 










Sleeper Class

Comida. Se estiver com fome, estique o braço para cima que ao menos 5 pessoas virão para perto de você tentando vender as mais variadas iguarias, que variam de aperitivos como um simples ovo cozido ou um pepino descascado servido com um molho de pimenta a pratos tradicionais indianos como a popularíssima byriani (um diferente tipo de arroz misturado a um “recheio”que varia entre vegetais, ovos e frango). Não leve a sério se o vendedor, espremido entre o seu assento e o próximo, derrubar um pouco da comida que está preparando em você. O trem balança e o cara só tem duas mãos e nenhuma mais para se segurar... Também não leve a sério aquilo que sua mãe sempre lhe ensinou: lave as mãos antes de comer. Sim, ela falava isso mesmo diante do fato de você sempre comer com a ajuda de talheres, não com as mãos. Aqui você come com as mãos e pode até achar prudente passar álcool em gel ou lencinhos umedecidos em suas próprias mãos, mas terá que passar nas do vendedor também, pois a mesma mão que pega a velha cédula de dinheiro é a mão que, dois segundos depois, prepara a sua comida. Esta regra de ouro é usada também para a imensa maioria (vale a hipérbole) das comidas vendidas aqui, seja em trens ou não. Ressalte-se que uma velha cédula de dinheiro é um pensamento positivo para a pior coisa que tenha passado pelas mãos do vendedor desde a última lavada.



Está viajando sozinho e quer fazer novas amizades? Apesar de este autor altamente recomendar a boa e velha técnica das bolachas (“oi, você aceita uma bolacha?”), uma saída mais discreta é tirar da mochila o guia de viagem com letras capitais (e ocidentais) na lombada e esperar alguns minutos até que alguém venha iniciar uma conversa... Algumas das mais interessantes figuras da viagem até agora encontrei desta maneira. E sobraram-me mais bolachas ao final.



A riqueza encontrada nas pessoas é assunto para um tratado à parte, não saberia nem por onde começar. Neste caso, vamos à riqueza encontrada nas paisagens.







Olho no mapa, lembro que região é pobre e seca (e que estamos na estação das secas) e imagino que não deva haver nada de interessante entre o ponto A e o&nbsp; ponto B. Horas depois, já dentro do trem, admiro a verde paisagem lembrando o lema: a Índia sempre nos surpreende. Campos e mais campos de arroz, com várias árvores solitárias no meio, a maioria palmeiras (no sul). No subir e descer do sol (e nas horas próximas a isso) uma levíssima neblina levita na linha do horizonte junto à fonte de luz. O verde das plantações é tão vívido que me faz lembrar que a irrigação artificial é que salva muitas destas regiões nesta época - o que é comprovado mais tarde quando cruzamos quilômetros sem ver algo de mais verde ao redor. No meio das plantações algumas casinhas de palha protegem o maquinário de irrigação, quando existente. Algumas bicicletas aparecem em primeiro ou em último plano na mesma direção do trem, e não é raro ver grupos de 4 ou mais pessoas colhendo o arroz no meio do mar verde, contrastando com suas coloridas roupas e terminando, assim, de pintar o cenário. Grandes rios também aparecem no meio do caminho. Apesar de secos, ainda mantêm em seu centro uma faixa navegável, tamanha é a sua dimensão. Crianças brincam e adultos se banham onde daqui a alguns meses haverá uma coluna d’água de 5 metros de altura acima de suas cabeças...







Calcutá (Kolkata)









Antes de mais nada, vocês já devem ter percebido que muitas das cidades da Índia possuem dois ou três nomes, e isso se dá principalmente devido à colonização britânica. Parece-me mais correto utilizar o nome original dos lugares, ou seja, o nome que os locais consideram o correto em suas línguas. Tenho feito isso com algumas exceções (por exemplo, é muito mais fácil falar Trivandrum do que Thiruvananthapuram). No caso de Calcutá tanto faz, pois a grafia oficial é Kolkata somente para facilitar a pronúncia, ao que consta.



Sim, Calcutá é a cidade da Madre Teresa. Devo confessar que, quando olhei no mapa há alguns meses atrás, isso era tudo o que eu sabia da cidade. Mas há muito mais do que uma grande história e um belo exemplo por trás de Calcutá. Trata-se da segunda maior cidade da Índia, antiga capital do país (durante o período colonial), atual capital cultural e capital do estado de West Bengal – que, junto com Bangladesh, forma a região de Bengal.&nbsp; O estado de West Bengal, na minha opinião, é uma das regiões mais interessantes da Índia. Aqui temos uma mistura enorme de Bengalis, Nepaleses, Tibetanos e Chineses, sendo esta mistura percebida no olhos puxados nas ruas, na comida indiana com toques chineses e/ou tibetanos típica da região, nos famosos doces bengalis, etc.



É devido a esta mistura que fui parar na casa de 5 indiano-nepaleses. Explico: Akilesh (o meu contato em Calcutá) e seus irmãos moram juntos em Calcutá, mas são todos provenientes de uma cidade na região de Darjeeling, que etnicamente é muito mais próxima do Nepal do que da Índia. Contudo, a região pertence à Índia – e por isso há um movimento forte de independência no intuito de formar um novo estado (Gorkhaland) dentro da Índia; logo, temos indianos que se consideram nepaleses - mas que, ao mesmo tempo, não rejeitam a nacionalidade indiana. É difícil de entender no começo, mas a coisa vai ficando mais natural com o dia-a-dia nas ruas: a cor escura da pele e os olhos puxados predominam em alguns bairros da capital e em várias cidades do interior.




Aki, em primeiro plano, e seus irmãos/amigos durante o festival de Holi


Só tenho o que há de melhor para descrever Aki e todos os outros amigos que fiz durante alguns dias em Calcutá. Sei que devo parecer repetitivo, mas a cada nova casa em que paro nesta viagem a experiência parece ficar ainda melhor, com meus anfitriões se esforçando ao máximo para me ajudar, me mostrar o dia-a-dia deles, o que fazem para se divertir, etc etc. Foi assim que acabei assistindo partidas de cricket (o esporte mais popular da Índia) nos antigos clubes da realeza em Calcutá; andando no confortável metrô com ar-condicionado da cidade; conhecendo mais DJ’s indianos; passeando de barco pelos rios da cidade; e, é claro, admirando a vida (que pode ser muito calma) nos subúrbios da cidade, onde Aki e seus irmãos moram.





Barracos ao lado dos trilhos do trem no norte de Calcutá

Madre Teresa não fez história em Calcutá à toa. A pobreza é até hoje patente. A cada rua encontro dezenas de barracos, pessoas morando em qualquer canto possível e impossível, muita sujeira e prédios caindo aos pedaços. A visão padrão da cidade está mais ou menos nestas linhas, com a ressalva de que há muitas áreas verdes espalhadas pela cidade: enormes parques no centro e subúrbios, e muitas árvores, rios e riachos.



Interessantíssimo foi ter assistido, ainda no Brasil, à história de “A cidade da esperança”, que se passa aqui. Com aquela imagem retratada no filme (por mais que fosse um filme, foi baseado no livro e na história real) e pelas conversas que tive pude comparar a Calcutá de ontem com a de hoje e cheguei à conclusão de que mudanças estão ocorrendo rápido, mas os problemas ainda persistem. A pobreza ainda é grande, mas diminuiu. O maior exemplo talvez seja no meio de transporte predominante. Calcutá é famosa por ser o último bastião na Índia (quiçá no mundo) a utilizar riquixás (táxis) puxados pela força de um homem (no braço mesmo). Isso era mais comum até 10 anos atrás; hoje é raro ver tais tipos de riquixás nas ruas – o mais comum é o ciclo-riquixá (uma bicicleta adaptada com dois lugares atrás) e, sempre e em enorme quantidade, os tuk-tuk’s (riquixás motorizados). Muitas ruas também parecem estar sendo reformadas e o asfalto e a calçada são bons tanto nos subúrbios em que vivi (no sul da cidade) quanto na região central, mais turística. Por outro lado, água encanada e esgoto são um luxo em boa parte da cidade, entre tantos outras dificuldades básicas. &nbsp;- Enfim, estes são somente alguns exemplos.



Riquishás humanos




Áreas verdes no centro de Calcutá



Falando em turismo, vamos às atrações da cidade.



Mais uma vez, Calcutá é o tipo de lugar que se vai não para ver visitar alguma atração específica. O maior programa aqui é perambular pelas ruas da cidade, vivenciando o drama e a comédia da vida cotidiana da megalópole de um país em desenvolvimento. [Falando em desenvolvimento, ainda quero discutir um pouco mais, assim que possível, a minha impressão das mudanças que tecnologia, informação e globalização do capital estão trazendo ao país.] Assim sendo, não fui atrás de nada em específico, simplesmente parei para observar o dia-a-dia da cidade.&nbsp;Mas não pude deixar de ir, é claro, aonde todos os turistas vão: o majestoso Memorial da Rainha Victoria e a Casa da Madre Teresa, entre outros lugares.



Sobre o Memorial da Rainha Victoria, trata-se de um verdadeiro palácio construído em 1900, como o nome indica, somente para a memória (e o ego) da realeza. Lá encontrei: muito mármore branco com detalhes impressionantes; esculturas não menos impressionantes do Rei George V, da Rainha, e de outras figuras importantes da Índia colonial de então; uma construção que impressiona à distância e uma arquitetura que, segundo um guia, “é quando o Taj Mahal encontra a Casa Branca”. Os jardins do Memorial também são muito bonitos e fornecem o lugar perfeito para passar um fim de tarde – os indianos que o digam.




Memorial da Rainha Victoria





Nos jardins do Memorial


A experiência na Casa da Madre Teresa foi exatamente o contrário do experimentado no Memorial da Rainha. Numa construção simples, austera e que passa despercebida pelo mais atento dos olhares, a Casa oferece hoje um momento de paz ao turista no meio do caos urbano de Calcutá. Ainda há muitas irmãs trabalhando e rezando lá, mas os trabalhos sociais se dão, em sua maioria, fora dali, em outras localidades. Na casa mesma encontra-se um interessante museu sobre a vida da Madre Teresa, com a maioria dos seus poucos bens pessoais utilizados quando em vida. Destaque para suas sandálias (feitas e consertadas por ela mesma), para sua tigela de comida e para o único baldinho de água que ela utilizava no banho diário. Fotos da visita do Papa, uma cópia do Prêmio Nobel recebido em 1979 e outras lembranças estão lá também. Ainda na casa, as outras duas atrações são o minúsculo, simples e quente (é quase um forno, e ela nunca usou sequer ventilador!) quarto em que a Madre morou entre 1950 e seus últimos dias em 1997, e a tumba em que ela está enterrada - dentro de uma das salas da casa, local de muita oração e homenagens. 




A tumba da Madre Teresa





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Rumo a Darjeeling





Darjeeling


Eu tinha uma semana para passar entre minha chegada em Calcutá e o festival das cores (vide abaixo). Para aproveitar o tempo, resolvi passar 5 dias em Darjeeling com Nada, uma amiga sueco-libanesa (também viajando um ano pela Ásia), que conheci na casa de Akilesh. 


“Passar 5 dias” é força de expressão, pois só para se chegar a Darjeeling leva-se um dia inteiro. A jornada incluiu, em ordem cronológica, distâncias percorridas: a pé; de ciclo-riquixá; de metrô (1/2h); de trem (12h); de tuk-tuk; e finalmente, de jipe (3h). 


Ahh, o jipe! Darjeeling, situada a mais de 2.000 m de altura (e próxima das divisas de Índia, Nepal, Tibete, Butão e Bangladesh), possui uma pequena estação de trem, que por sua vez recebe um pequeno trem (conhecido como “trem-brinquedo” e que é Patrimônio da Humanidade), pois a região é montanhosa e um trem normal não passaria nas encostas. Como as jornadas do pequeno trem são poucas resolvemos ir de jipe, onde a aventura realmente reside. A tela não preciso pintar: gritaria, milhares de donos de veículos disputando seus passageiros e, quando você percebe, está apertado com outros 11 nepaleses dentro de um jipe Tata, ouvindo rap indiano, subindo as piores estradas que já vi (quando pensava que em Kerala a coisa era feia... lembrei do lema: “Na Índia, a situação sempre pode piorar!”). 3h chacoalhando em curvas que serpenteiam montanhas, em estradas em que só passa um carro por vez – que só não se aperta mais do que os passageiros nos assentos dos carros/jipes. Quando, a caminho de pegar o jipe, nos apertamos com outras 8 pessoas num tuk-tuk, eu já estava pensando que estávamos batendo o recorde mundial ali mesmo. Mas descobri que pior do que 10 num tuk-tuk por 20 minutos são 12 num jipe por três horas nas montanhas. Considerei uma vitória chegar em Darjeeling somente com uma torcicolo, em resumo.




Rua principal de Darjeeling, com a neblina ao fundo


Em Darjeeling meu objetivo era descobrir as belezas da cidade que produz um dos chás mais famosos do mundo (para os indianos é O chá mais famoso do mundo, O melhor chá do mundo e ponto final.). Depois de ter me encantado com Munnar e lá ter comprado as melhores especiarias (do mundo, novamente segundo os indianos e alguns ocidentais – não é difícil achar publicações internacionais dizendo que, por exemplo, o cardamomo de lá é o melhor que se pode encontrar) para fazer chai por conta própria, fui para Darjeeling procurando o chá preto que faltava na receita, e acabei encontrando o melhor chá desta variedade que já experimentei. Provar vários chás foi um ótimo acompanhamento para o frio de 5 graus C (com a sensação térmica de 0, devido ao vento) das noites nesta época do ano.





Visitamos alguns locais turísticos da cidade, como o belo jardim botânico e o grande templo Mahakal no alto da cidade, importante para hindus e budistas. No templo, placas (foto) avisando que macacos podem furtá-lo (ou roubá-lo) são comuns, assim como as infinitas bandeirinhas coloridas dos budistas tibetanos. Ainda, recebemos as bênçãos e a pintura da tikkha de um monge com dois polegares&nbsp;[Tikkha = a marca hindu pintada na testa; o famoso “terceiro olho” indiano] e fugimos de um macaco caolho perverso.&nbsp;O resto ficou para a próxima vez. Explico: esta é a melhor época para visitar Darjeeling, mas por alguma razão o tempo não ajudou, e nos 3 dias inteiros que ficamos lá havia uma inesperada e intensa neblina ao redor da cidade, acabando por completo com o segundo motivo que me fez ir até lá: a paisagem. Situada ao pé dos Himalaias, Darjeeling oferece uma fantástica vista de qualquer de seus pontos para as maiores montanhas do mundo, incluindo o Everest. Ocorre que essa visão nós só tivemos nos cartões-postais, pois a neblina atrapalhou.... fica a esperança para o outro lado, o Nepal ;)








Templo Mahakal






O festival das cores, em Calcutá










Anualmente, em alguma data entre fevereiro e março no nosso calendário gregoriano, os hindus celebram o festival das cores - mais conhecido como Holi. Já perdi a conta de quantas histórias diferentes li sobre a origem deste curioso festival (cada livro, website e pessoa me conta uma origem diversa), então entrego a vocês a resposta padrão: surgiu como um festival religioso para celebrar o início da primavera. 


Holi consiste em uma série de brincadeiras durante alguns dias (de 1 a 7, variando de acordo com a região da Índia), dentre as quais a mais popular é a que consiste em jogar pós coloridos nas outras pessoas. O cenário nas ruas é muito bonito de se ver, fotografar e participar. Não há regra nenhuma e, se você não quer voltar para casa com toda a roupa e o corpo pintados, de casa é melhor não sair. O único cuidado é com os olhos, pois os pós são feitos (e tingidos) de forma natural ou artificial, podendo a artificial causar irritações.



Dizer que a alegria está no ar durante o Holi não é força de expressão. Se o indianos geralmente são simpáticos, a simpatia vai ao extremo durante o festival. Absolutamente todos se cumprimentam nas ruas e, sorrindo ou gargalhando, jogam as cores uns nos outros, sendo “Happy Holi!” a frase mais ouvida. [Parte desta felicidade, vale o apontamento, é devido à tradição religiosa de se tomar no dia do festival uma espécie de milk-shake feito de maconha. A erva é ilegal na Índia, mas é vendida legalmente (assim como o próprio milk-shake) durante os dias que antecedem o festival e mesmo em plena luz do dia, no meio da rua, durante a festa] 



Pose para a foto, depois da brincadeira





... e a pirâmide humana alcança os doces!

Famílias brincam dentro de casa e depois de já pintadas ficam porta à fora esperando qualquer um passar para jogar o pó ou espirar água colorida. Em algumas situações estávamos passando por uma rua tranqüila e, do topo do segundo ou terceiro andar, alguém lançou-nos balões d’água colorida – ou baldes mesmo.


Algumas outras brincadeiras também são tradicionais durante o festival, como a que presenciamos num campo de cricket: pendura-se um pote de cerâmica com doces no topo de um cordão a uma considerável altura e as pessoas devem fazer uma pirâmide humana para conseguir pegá-lo. Presenciamos a tentativa e queda&nbsp;- das pessoas e do pote.


Enfim, brincar/celebrar o festival das cores foi sem dúvida uma das experiências mais diferentes e divertidas da viagem, sendo o festival uma das mais lembradas marcas da cultura hindu – que o diga a minha roupa...





E a bicicleta?


Os mais atentos devem ter reparado que no último post não falei muito da bicicleta – nem reclamei muito das subidas. Sim, amigos, temos uma baixa no time desde a saída de Goa. A história desta que espero ser uma virada chinesa conto abaixo com maiores detalhes.


São 21h e o calor é intenso. Chego pedalando na minúscula, isolada e vazia estação de trem de Canacona, no extremo sul de Goa. Como os trilhos são elevados por ali, subo as escadas íngremes e escuras com a bike nas costas até chegar no pequeno saguão central em que não mais de 20 pessoas esperam algum trem. Como não sabia que a estação seria tão pequena assim, concluo que não acharei o balcão responsável por cargas (e pela minha bicicleta) e me dirijo ao único funcionário atendendo no único balcão disponível. Explico que preciso colocar a bicicleta dentro do trem das 23h e ele simplesmente diz que não. Reitero a importância e ele reitera a negativa. Peço para falar com a gerente da estação, uma jovem mulher sentada numa mesa atrás dele. Ele faz um sinal com a mão e eu entro na sala.

Poderia estar na década de 1970 se não fosse o computador novo em folha em cima da mesa da gerente: todo o resto da sala, incluindo equipamentos de controle técnico, parece ter saído de um filme antigo. Sobressaem-se no meio do ambiente iluminado à base de luz incandescente e refrescado por um ventilador caduco uma mesa representando os trilhos próximos (com uma infinidade de luzes piscando) e um enorme e singular rádio do tamanho de um guarda-roupas (do qual, se pudesse voltar no tempo, tiraria uma foto). Tirando a gerente e o funcionário do balcão, há outros 3 funcionários de menor hierarquia dentro da sala, e um deles discute bravamente com a gerente. Não tenho ainda a oportunidade de dirigir a palavra à gerente e o barraco começa a rolar solto: o funcionário grita com a jovem, apontando o dedo para ela e para, estranhamente, uma imagem de um santo hindu num pequeno altar ao seu lado. A gerente, calma até então, levanta-se e troca o sorriso irônico que tinha até então no rosto por uma expressão incisiva, começando a gritar e apontar o seu dedo também. Seguem-se 5 minutos de tensão em que até penso em sair da sala por educação, mas as outras 20 pessoas que esperavam o trem aglomeraram-se curiosamente na porta, tornando a saída impossível.

Depois de um grito final, a gerente manda o funcionário embora, deixa escapar um suspiro, olha para mim e pergunta: “Sim”? Explico minha novela lançando mão de todos os meus mapas, cartazes, contatos e boas-mocidades e ela concorda com tudo, mas explica que realmente não há como eles colocarem a bicicleta dentro do trem pois há uma parte burocrática a ser feita e eles não têm a papelada. Solto minha última carta na manga, um desesperado e de baixíssimo valor “E agora?” para então receber a carta na manga da jovem: ela daria um jeito de mandar a bicicleta num outro trem para outra estação e de lá eles mandariam para mim, se possível no meu trem. Aceito no mesmo momento, mesmo sabendo que não receberia nenhum tipo de recibo da operação. Era isso ou deixar a bicicleta cadeada para sempre ali. 


Não preciso completar a história: obviamente, a bicicleta nunca chegou. Nos 5 minutos que tive entre aceitar a proposta da gerente e colocar a bike em outro trem, saquei papel, caneta e fita adesiva da mochila e deixei um recado na bicicleta com o meu contato – e foi isso que me salvou depois. Muito atenciosamente os amigos brasileiros que fiz em Panjim (Pedro e Glauco) aceitaram ir até onde a bicicleta ficou perdida para pegá-la. Resolvi que o melhor a fazer era deixá-la com as crianças do orfanato em que estive em Goa (vide o respectivo post), pois não voltarei para lá tão cedo. Decidi também que devo terminar a viagem na Índia sem bicicleta mesmo, pois os trens ajudam muito por aqui e muitas paradas serão em cidades pequenas, cobrindo um pouco da função da bicicleta. Depois vejo o que faço (leia-se: compro uma bicicleta no Egito, no Irã ou no Nepal).


Ainda, lembro que devido a mudanças recentes na expedição de vistos indianos não me é permitido (legalmente) sair do país e voltar em menos de dois meses, e que por este motivo desisti de visitar Sri Lanka e Bangladesh por ora, ficando um pouco mais aqui na Índia. Havia pensado em visitar, desta maneira, algumas regiões mais isoladas do país (leia-se nordeste, divisa com China, Myanmar e Bangladesh), mas a recente instabilidade política é grande e o viajante independente é suprimido por ali. Assim sendo, volto para o meu roteiro original - só que com mais tempo, já que cortei Sri Lanka e Bangladesh.




Namastê,


Lucas.


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Seção Literatura de Viagem


Duas viagens de trem foram suficientes para devorar Waiting for the Mahatma, um clássico da literatura indiana. Do celebrado e já falecido R.K. Narayan, o livro conta a história de Sriram, um tímido rapaz de 20 anos que, sem os pais nem irmãos, vive desde sempre no sul da Índia com a avó, que administra uma gorda herança. Feito na vida e não muito afeito a nada mais do que aproveitá-la, Sriram, de poucos amigos, passa seus dias entregue aos livros e a um cotidiano de passeios pelas ruas de sua cidade até que certo dia se apaixona por Bharati, uma jovem ajudante de Gandhi. A história, com grandes toques de comédia e drama, gira a partir daí em redor da tentativa de consolidação de um amor junto a uma mudança radical na vida de Sriram, que resolve seguir Gandhi (e seus princípios) para libertar a Índia da dominação britânica, enfrentando difíceis questionamentos e obstáculos a cada passo dado - incluindo um aprisionamento durante anos. Um belo livro, com uma das muitas belas passagens sendo aquela em que Sriram, já um verdadeiro seguidor de Gandhi, pára em frente a alguns madeireiros que estavam derrubando árvores perto de uma vila e pergunta-lhes se realmente sabem o que estão fazendo. Os madeireiros respondem: “Claro, ganhando dinheiro”. Então Sriram desenvolve um simples raciocínio, dizendo que aquela madeira, caso eles não saibam, é usada para construir os rifles britânicos que acabam por tirar a vida de milhares de indianos todos os dias. “O dinheiro que vocês ganham é ilusório e perderá valor em breve. Não apertem a mesma mão que está nos oprimindo”. Surgiu-me na mente uma epifanística comparação com muitas das atividades comerciais do Brasil de hoje, guardadas as devidas proporções...

Enfim, um ótimo livro, ficcional, sobre Gandhi e a luta pela independência. Como escreveu um contemporâneo autor indiano na introdução: “Só há realmente um livro-guia no caso de você estar indo para a Índia nesta tarde, e este livro é qualquer um dos romances de Narayan, com seu atento relato dos mais típicos detalhes do nosso cotidiano, modificado quando o circo chega à cidade”.


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Artesão e vendedor de flores nas ruas de Calcutá




A mistura de religiões em Calcutá




Vendedor de Chai em Calcutá. A cidade é um dos lugares na Índia em que o chai é vendido nestes potinhos feitos de barro, que logo em seguida são quebrados pelo consumidor. A explicação? Material biodegradável e trabalho para muita gente.







Passeio de barco ao anoitecer, em Calcutá




Memorial da Rainha Victoria







A confusão do intenso comércio abaixo de um dos antigos prédios de Calcutá




Universidade de Calcutá







Sabem aquele típico isqueiro que os donos de banquinhas mantêm para acender cigarros de clientes? Nas ruas de Calcutá o que mais se vê, no lugar do isqueiro, é uma simples corda que é mantida acesa o dia todo para tal finalidade ... Inusitado!




Ruelas de Calcutá




Ruelas de Calcutá, 2







A quantidade de insetos nas lâmpadas das ruas da megalópole










A típica paisagem da viagem de trem Calcutá-Darjeeling




A típica paisagem da viagem de trem Calcutá-Darjeeling, 2










Nas ruas de Darjeeling está escrito por toda parte GORKHALAND, nome do estado independente que estão querendo criar na região há anos




Beco qualquer de Darjeeling




Como o famoso chá de Darjeeling é vendido








Carregando um armário nas ruas de Darjeeling




A conturbada rua principal de Darjeeling







Os deliciosos Momos (dumplings) da cultura tibetana, num cubículo qualquer em volta de um fogareiro, em Darjeeling