Java, Bali e Timor Ocidental, Indonésia.
Autor: Lucas Prates | Publicado: 2012-08-06T06:25:00-07:00


Visitando as duas ilhas mais famosas do arquipélago indonésio e mais: o distante Timor Ocidental.




Dança Hare Krishna em Bali.




Continuando a história, aterrissei&nbsp;(na companhia de&nbsp;Alejandro, o companheiro de viagem das últimas semanas - vide o último post)&nbsp;no aeroporto de&nbsp;Jakarta&nbsp;num fim de tarde de sábado, e os últimos raios de sol sobre enormes edifícios e as milhares de luzes do trânsito caótico foi tudo que vi da cidade. Havíamos decido "pular"&nbsp;completamente&nbsp;a capital indonésia porque não estávamos à procura da confusão diária de uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes e que não possui nenhuma atração que fosse de nosso interesse. Assim sendo, tomamos o primeiro ônibus que achamos no aeroporto e aconteceu de tal ônibus estar indo para&nbsp;Bogor.





A cidade de Bogor e um vulcão ao fundo.


A cidade de Bogor, dizem alguns, faz parte da grande Jakarta. Pois coloque ênfase neste 'grande'&nbsp;dado o fato de que se leva 2h para lá chegar mesmo diante da moderna&nbsp;highway&nbsp;que liga as cidades. A estrada me fez esquecer que estava na Indonésia até que Alejandro me lembrou que a ilha de Java não só é a mais populosa do arquipélago (aproximadamente 140 milhões de pessoas vivendo na ilha), como a mais desenvolvida, sendo o centro comercial, acadêmico e cultural do país. [Há todo um debate&nbsp;no que se refere à&nbsp;predominância da cultura javanesa na contemporânea Indonésia, debate este que - para a sorte de vocês - não cabe aqui.]



Desembarcamos na movimentada cidade de algumas centenas de milhares de habitantes, achamos um hotel e fomos procurar, em seguida, o que fazer por ali. Foi nesta procura que descobri também que Java é, depois de Bali, a ilha mais turística por estas bandas, havendo - assim como em partes da Índia e da Malásia - infinitas possibilidades do que se fazer para um turista perdido: de passeios por plantações de orquídeas até visitas à fábricas de processamento de chá. Mas como o tempo corria contra nosso limitado visto de turista (1 mês) e não possuíamos nenhum interesse nessas atrações secundárias, ficamos só com&nbsp;o Jardim Botânico de Bogor.




O jardim botânico


Apesar de o jardim ser a principal atração da cidade eu queria passar reto por ele até quando soube que foi para lá que levaram George W. Bush em visita oficial ao país alguns anos atrás. Fiquei pensando o que traria o presidente norte-americano até ali e, depois de descobrir a história do local, resolvemos visitá-lo. O jardim foi criado há mais de cem anos pela aristocracia indonésia (junto com alguns europeus) com o intuito de ser uma ‘Arca de Noé’ da flora deste nosso planeta. Desta forma se encontra de tudo um pouco por ali, de flores de lótus indianas até&nbsp;vitórias-régias brasileiras,&nbsp;chamando&nbsp;a atenção também o fato de que&nbsp;todas as árvores do local possuíam uma placa indicando que se tratava de espécimes mais velhos do que qualquer um que lê estas linhas.




Nos dias seguintes fomos para&nbsp;Bandung, de onde fizemos uma pequena viagem para conhecer um vulcão ativo nos arredores da cidade, assim como as águas termais que provêm dessa atividade vulcânica. Foi um dia relaxante principalmente porque desta vez resolvemos não subir o vulcão a pé&nbsp;mas sim de carro dadas as circunstâncias. Lá do alto da cratera, lembranças do forte cheiro de enxofre (ou algo muito próximo a enxofre), da constante fumaça saindo de algumas pedras, bem como da cor esverdeada dessas pedras que me lembrou algo radioativo. Sobre as águas termais, dois apontamentos interessantes. O primeiro fica com o fato de que é bem diferente a sensação de se entrar num rio em que a água está a mais de 40 graus Celsius, novamente com um leve cheiro de enxofre... O segundo adendo é cultural: estávamos com duas amigas holandesas ruivas que, é claro, usaram biquínis e coincidentemente vieram a ser as únicas ocidentais naquele parque. Resultado: enquanto as indonésias entravam na água com toda a roupa do corpo (até com o lenço da cabeça), nossas amigas chamavam toda a atenção das redondezas (especialmente masculinas). Para completar apareceu um grupo de turistas (homens, sempre) da Arábia Saudita... Acabaram por dizer que eu era o homem mais sortudo do planeta.




A cratera do vulcão que subimos






O homem que não falava javanês - mas comia tofu!



Depois de alguns dias&nbsp;na ilha&nbsp;comecei&nbsp;a&nbsp;perceber algumas significativas diferenças culturais e&nbsp;especialmente infra-estruturais entre Java e Sumatra. A cultura javanesa em muito difere do que predomina em Sumatra (Maninkabau), sendo até a língua aqui diversa: apesar de todos falarem Bahasa Indonésia, o&nbsp;Javanês&nbsp;é a língua mãe da maioria - e as duas línguas são muito diferentes entre si. A população também pareceu, em geral, não tão aberta quanto em Sumatra, provavelmente pelos fatos de que 1) por enquanto estávamos passando só por grandes cidades; e 2) muitos mais turistas visitam Java. As densas florestas de Sumatra também contrastariam com&nbsp;os prédios&nbsp;de Java, a ilha que mais devastou nas últimas décadas e para onde grande parte da população do arquipélago imigrou. Na outra mão, encontrei em Java excelentes estradas, postes com luz elétrica,&nbsp;água encanada,&nbsp;entre outros mimos da vida moderna. Na alimentação, um alívio: descobri o hábito javanês de se comer&nbsp;tofu&nbsp;(queijo de soja) - que é amplamente difundido - e vegetariano que sou foi fácil encontrar assim minhas proteínas sem sangue. Há ainda por estas bandas o famoso&nbsp;tempei,&nbsp;também&nbsp;uma espécie de queijo de soja, mas feito com os grãos inteiros da planta – o que dá uma consistência mais dura e menos aguada. Ambos os alimentos mostraram-se presentes em quase todos os restaurantes pelos quais passamos e, touché, isso tem se mostrado verdade também em todas as ilhas a leste de Java.





Praias em que a calmaria só é quebrada por tsunamis




Em Java fomos conferir também, é claro, as praias da ilha. De Bandung fomos para Pangandaram, um refúgio de mochileiros há 20 anos atrás que hoje está esquecido. O caminho para lá se mostrou cansativo e longo (ainda mais quando feito num ônibus local; calcule um dia inteiro para este pequeno deslocamento), mas pudemos descansar bastante nesta pequena cidade que vê mais turistas indonésios do que estrangeiros, e cujas ruas e mercados centrais podem ser tão pacatos quanto numa pequena cidade de Sumatra. A esta altura já estávamos acostumados com as placas indicando a rota de fuga no caso de um tsunami dar as caras naquela região de risco (o último foi em meados da década passada, devastando toda a indústria turística – o que ajuda a explicar a falta de visitantes, esclareça-se). Ficamos por ali alguns dias e alugamos uma moto para conhecer a região. Nos passeios apareceu de tudo: de belíssimos rios&nbsp;com a água&nbsp;verde-esmeralda e rodeados por altas palmeiras até pequenas e esquecidas vilas com plantações de arroz no alto de montes, passando por um Boeing 737-300 abandonado à beira-mar... Surpresa do passeio, a aeronave parece ter caído pela região há dois ou três anos atrás até que algum empreendedor local resolveu remontá-la no seu quintal. Consigo imaginar o dia em que ele chegou em casa e disse: "Querida, olhe o que eu comprei para colocarmos no jardim!"... Brincadeiras à parte, a aeronave nos lembrou os precários níveis de segurança aérea do arquipélago (em mais um exemplo, descobri que todas as companhias aéreas do país estão proibidas de voar para os EUA e Europa). Chegando perto do avião percebi uma pequeníssima entrada no buraco do trem de pouso traseiro e, com a ajuda de uma escada improvisada, subi a bordo do jeito mais diferente possível, passando, literalmente, por dentro da aeronave. Diferente!




Senhoras e senhores, apertem os cintos.






E no meio do caminho havia... Bali.



Estava decidido a ir ao Timor Leste e, como as opções de voo são escassas (e caras) e o tempo era curto dado o visto, fiz meu próprio planejamento e resolvi tomar um voo de Bali para Kupang (a capital do Timor Oeste, parte ocidental da ilha de Timor, pertencente à Indonésia) e de lá ir por terra até a fronteira. Desta forma, e contra o meu gosto, fui obrigado a ficar um ou outro dia na parte mais populosa e turística de Bali, próximo do aeroporto, e foi para lá que nos dirigimos. Mas antes,&nbsp;no meio do caminho, paramos em Yogjakarta.




A avenida principal de Yogjakarta


Yogjakarta&nbsp;é outra meca da cultura indonésia e vale a visita. Estrangeiros com o anseio de estudar Bahasa Indonesia ou fazer outro curso (culinária, massagem, pintura de bakit, entre outras artes do país) são sempre dirigidos para ali. A maior atração para mim foi esta técnica tradicional de pintura chamada de&nbsp;Batik.




Pintora de Batik em ação, com alguns exemplos da arte&nbsp;na parede


Em verdade mais uma técnica de tingimento do que de pintura, Batik é a arte que mais lembra a Indonésia pois todos parecem andar vestidos com roupas neste estilo – de camisas à sarongues, passando por calças e moletons. A arte pode ser encontrada até em países africanos, mas reza a lenda que ela surgiu mesmo foi na ilha de Java. Visitamos algumas escolas e artesãos que ensinam a técnica, e aprendemos em teoria como se fazer um Batik. Sobre o algodão ou a seda o artesão imagina o desenho e começa a dar-lhe forma com a cera quente e uma espécie de cachimbo com um finíssimo furo na parte inferior - por onde passam pingos da cera. Em seguida podem-se cobrir partes do tecido com diferentes espécies de tintas, utilizando as cores desejadas. A peça de tecido final pode ser usada não só como matéria-prima para a produção de roupas como também peça de decoração, lençol de cama, etc..



Ainda em Yogjakarta visitamos outras atrações de grande importância histórica, e o destaque ficou com&nbsp;o maior monumento budista&nbsp;do mundo: Borobudur. Historicamente as ilhas de Java, Bali e arredores foram dominadas por reinos budistas, depois hinduístas e muçulmanos. A herança budista fomos conferir em Borobudur (que data das proximidades de 900 d.C.), que parece ser uma mistura de uma enorme pirâmide com um castelo, com abundantes representações budistas espalhadas por suas pedras e com a promessa de ser uma das principais atrações turísticas do Sudeste Asiático. Escalamos a estrutura e presenciamos um belo pôr do sol lá do alto, com várias montanhas, palmeiras e plantações de arroz compondo a paisagem, tudo entremeado por centenas de estudantes indonésios pedindo fotos com a gente.




Do alto de Borobudur


De Yogjakarta fomos finalmente para Bali, mas com alguns percalços no meio do caminho. Até esta última cidade havíamos viajado, dentro da ilha de Java, somente com confortáveis ônibus e até de trem (as poucas linhas do país estão nesta ilha e, para resumir a experiência, devo dizer que a vida dos vagões da classe econômica me lembraram em muito a Índia, só que um pouco mais limpos e espaçosos – ou seriam menos pessoas?). A partir de Yogja pegamos ônibus que deram voltas enormes até chegar em Bali, 2 dias depois. Em um momento da viagem percebi que estava sentado no mesmo lugar há 24h e que alguma coisa não estava certa – ou humanamente certa. Chegamos vivos, apesar de meu estado físico e mental duvidar de tal afirmação naquele momento.




A vista da ilha de Bali a partir de Java


Não quero escrever muito sobre Bali porque estávamos sem energia nenhuma para desbravar a ilha, com o resultado de que ficamos rastejando entre a praia e a pousada por um ou dois dias à espera dos nossos voos (Alejandro, depois de quase um mês viajando comigo, tomou também seu rumo). Bali é uma das ilhas mais famosas e turísticas do mundo, possuindo belas paisagens, pessoas alegres e uma cultura sui generis que em muito foi influenciada pelos hinduístas que passaram por ali no decorrer dos séculos. E apesar de se ter que fugir da zona central da ilha para se ter um maior contato com isso tudo, tivemos algumas boas experiências enquanto lá estivemos. Fomos para a praia de Kuta, onde tudo acontece na ilha e onde não mais parece se estar na Indonésia. Lojas de surf, shoppings centers, restaurantes com todos os tipos de comida imagináveis e clubes noturnos dominam as ruas, assim como as representações religiosas, belíssima arquitetura e oferendas hindus em tudo quanto é porta. É uma relação contraditória, entremeada por várias Starbucks...




A rua principal de Kuta, Bali.


Em 2002 e em 2005 ocorreram atentados terroristas em algumas baladas de Kuta, dezenas de pessoas morreram e o medo se generalizou. Mas os atentados foram acontecimentos passageiros e hoje, novamente, tudo é festa - e meus dados nada científicos atestam que pelo menos 80% dos turistas por ali são jovens australianos atrás de festas e resorts baratos, além dos ótimos pontos para a prática do surfe. Havíamos programado de surfar (ou melhor: tentar surfar) no último dia na ilha, mas um terceiro companheiro de boleia que dividia o quarto conosco acabou sendo assaltado na noite anterior e então, por gentileza (e uma ponta de curiosidade, confesso), percorremos a via crucis burocrática com ele para tentar reestabelecer dinheiro e documentos. A experiência me mostrou muita coisa. Ponto negativo para a Polícia Turística de Bali que, pasmem, não falava inglês (!!!) e não nos ajudou em nada apesar de ser a quem deveríamos nos dirigir. Ponto positivo, contudo, para a embaixada alemã (nosso amigo era alemão): a eficiência germânica me surpreendeu. Após ligarmos para o número de emergência da embaixada (baseada em Jacarta, a centenas de km dali) em plena manhã de domingo, passam-se menos de 5 minutos e nosso telefone toca. Do outro lado da linha o funcionário dizia que meu amigo poderia pedir uma transferência bancária de casa e, em 1h, ter o dinheiro entregue na porta do hotel, tax free, além de um adiantamento (empréstimo) por parte do Consulado baseado em Bali.&nbsp;“Nada que o dinheiro não compre, não é?”, cutuquei-lhe.




A praia de Kuta.







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Timor Ocidental




A praia de Kupang



Elvey em toda a sua espontaneidade maluca.


De Bali voei para Kupang, capital do Timor Oeste (Ocidental). Da confusão do aeroporto de Bali para a calmaria-que-convida-à-soneca da ilha de Timor, dirigi-me por fim à casa do meu contato no CouchSurfing, Elvey. O rapaz é um programador australiano trabalhando neste ano como voluntário numa ONG baseada em Kupang. Simples, simpático, prestativo e assustadoramente inteligente, Elvey faz sucesso por aquelas bandas e é uma ótima companhia. Para tornar a história ainda mais interessante, o rapaz mora numa vila de pescadores um pouco afastada de Kupang, vila esta que é a experiência antropológica e se tornou até o momento uma das melhores lembranças deste ano. O próprio Elvey diz que a grande sorte dele foi ter achado para alugar a casa em que está morando. Na casa morava uma família que, demonstrando o espírito hospitaleiro do lugar, disse-lhe: “Não tem problema, você fica com a nossa casa e nós vamos morar com o vizinho”. O resultado: pelas noites eu abria a janela do meu quarto e via pessoas dormindo até na varanda da casa ao lado. E não adianta: por mais que haja um quarto vago na simples e pequena moradia de Elvey, as questões culturais impedem que ele divida a casa com qualquer um. No começo, apesar disso, ele o fazia com uma outra voluntária também australiana e, como é de se esperar, ambos foram obrigados a mentir que eram irmãos para que os vizinhos entendessem a situação.


Nas ruas centrais de Kupang


Passei uma semana com Elvey pois tive alguns probleminhas com ambos meus vistos indonésio e timorense. Foi um dos melhores contratempos que já tive: nos dias em que fiquei sem nada para fazer na vila, sempre aparecia alguém (sem falar inglês, obviamente) oferecendo uma partida de futebol, um jantar, uma visita a uma lagoa próxima ou até mesmo uma pernoitada num barco de pescadores. Soa romântico, mas era pura amizade - garanto! Sem pestanejar aceitei todas as ofertas e neste meio tempo entre a chegada e a partida de Kupang me vi nas mais diferentes situações.








O buraco no fim do mundo




A caminho da caverna


Num dos dias fomos de moto até uma outra vila próxima para visitar “uma caverna”, numa aventura que eu chamaria de Nas estradas menos percorridas desta parte do mundo – ou ainda, parafraseando meu irmão, eu deveria estar “do ladinho da Ilha de Lost”. Sequer os locais sabem achar o local! Isso quando sabem da existência dele, pois muitos me afirmaram morar nas redondezas de tal caverna a vida toda e não saber nada sobre dela. E o que afinal havia naquele buraco no fim do mundo, perguntaria o leitor, sem antes saber que passamos pelas paisagens mais desertas possíveis até chegar no meio de uma estrada comprida, reta e vazia que poderia ser a cena principal de qualquer filme sobre o sentido da vida. `A certa altura meu interlocutor (um amigo de Elvey que deveria saber o caminho) pára a moto, levanta cabeça e fica imóvel a olhar o horizonte por alguns segundos até dizer: “É aqui”. Num tom de brincadeira solto um palavrão e retruco “Como é que você pode saber que é aqui se aqui não tem nada?”. Descemos da moto e, junto a outros dois amigos que nos acompanhavam, caminhamos no meio de arbustos secos por alguns minutos até que um pequeno buraco começa a aparecer no chão seco e pedregoso. E aqui vale um adendo*.



*Quem tiver a memória boa vai lembrar que comentei aqui no blog sobre um livro que li há algumas semanas intitulado “O arquipélago malaio”, de A. Wallace. O naturalista inglês é de tamanha importância até hoje que todos falam da linha imaginária de Wallaceia, e eu estava curioso para “vê-la” na prática. A linha divide as ilhas desta parte do mundo (em termos físicos - fauna, flora, relevo... – e humanos – população e cultura) em duas porções: o que seria historicamente pertencente à Ásia continental (continente indo-asiático) e o que teria mais relação com a Oceania (principalmente com a Austrália e as ilhas polinésias). A linha foi traçada entre as ilhas de Bali e Lombok, e pela primeira vez eu estava “do outro lado”, podendo claramente perceber as diferenças. Em termos humanos pouco pude pinçar em Kupang, pois o intercâmbio de pessoas e culturas é grande nos dias de hoje – há tantos javaneses em Timor quanto timorenses, dizem alguns. Mas mesmo assim pude claramente perceber o quão são diferentes os traços de um timorense típico comparado com alguém de Sumatra, por exemplo. No que se refere à fauna e flora as diferenças são nítidas. Enquanto que da linha de Wallace para o oeste o que se encontra são densas florestas tropicais repletas de fauna semelhante à que se encontra na Índia e no sudeste asiático, da linha de Wallace para leste tudo fica mais desértico, com arbustos predominando na paisagem e espécies de animais muito mais próximos do que se encontra, por exemplo, na Austrália. E foi ali, caminhando no meio do nada timorense, que lembrei disso tudo e tive a certeza de que geograficamente eu já estava em outro continente.







Continuando a história, saquei a lanterna e entramos na úmida caverna. Poucos segundos foram necessários até descobrir, sob um novo facho de luz, de onde vinha aquela umidade: a caverna abrigava uma belíssima lagoa azul iluminada por um pequeno facho de luz natural entre algumas pedras. A água era muito clara com um leve tom azulado e era também levemente salgada. Nos divertimos com uma máscara de snorkel por um bom tempo ali e pude perceber que o buraco de onde vinha a água continuava para baixo das pedras, dizendo os entendidos que haveria uma ligação subterrânea entre o mar e a lagoa. Poucos dias depois encontrei um geólogo inglês num restaurante de Kupang que me confirmou todas essas informações (e muito mais) do alto do conhecimento de alguém que estuda esta ilha desde 1987. Foi assim também que descobri que a ilha de Timor é de enorme importância para a geologia: desprendida da mesma placa tectônica da Austrália há milhares de anos, Timor é o exemplo mais recente no mundo da era Paleozóica (acho que era Paleozóica... enfim...), sendo esta ilha um parque de diversões para os geólogos – ainda mais porque até hoje o interior dela é bem pouco habitado e desenvolvido. 


Luz nos indonésios.









Homem do mar

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Os amigos pescadores de Elvey convidaram-me para ir trabalhar com eles e aceitei a experiência mesmo diante da mortandade que me esperava (vegetarian way of thinking...). Enfim, tudo pela experiência. Os pescadores da região saem para a labuta todos juntos em dezenas de embarcações no fim da tarde e voltam no fim da noite ou no início da manhã, a depender do temperamento do mar. Saímos com um belo pôr do sol e por mais de uma hora rumamos oceano adentro num barco com 10 pessoas no total - todos homens entre 25 e 45 anos, além do filho de um deles. Quando a luz já caía estávamos a buscar o melhor lugar para a prática daquela noite, e com as primeiras estrelas aparecendo no céu o show começou. O mais experiente dos pescadores se lançou ao mar com uma pequeníssima canoa que estávamos a carregar junto de nós, apetrechado com mais dois equipamentos além do remo: um pequeno gerador de energia elétrica movido a gasolina e uma espécie de pequeno poste de luz feito especialmente para aquela canoa no qual duas lâmpadas ficavam estrategicamente posicionadas nas laterais da pequena embarcação, no formato de ampolas. Deixamos o velho do mar à deriva atrás de nós enquanto ligamos o motor novamente e partimos até um pouco mais à frente. O senhor ficou no balanço das ondas com o pequeno barulho do gerador no meio da imensidão do mar, fumando e olhando para o nada, do nada o qual só víamos o seu vulto na frente das duas ampolas de luz que trazia. Aos poucos os peixes começaram a dar as caras ao redor da canoa do companheiro iluminado e então percebi que havíamos começado a jogar o jogo cruel da natureza: toda a tripulação que sobrou estava a lançar na água a enorme rede de pesca, formando ao final um grande círculo ao redor do canoeiro. A armadilha estava armada. Vagarosamente os fortes e a esta altura já suados e descamisados (alguns só vestindo roupas íntimas de gosto duvidável no Ocidente) pescadores começaram a puxar a rede, diminuindo o círculo aos poucos num ritmo de pouquíssima velocidade mas grande esforço físico. Senti-me comovido com o cansaço de um daqueles homens e resolvi ajudá-lo por algum tempo, ficando em 5 minutos sem fôlego e com os braços a doer. O constante barulho do gerador de energia elétrica do barco (assim como a fumaça produzida por ele) já havia se tornado secundário frente aos gritos de cadência daqueles homens no meio do nada, com as luzes de Kupang ao fundo longínquo. O círculo foi diminuindo ao ponto de o canoeiro sair dali e, estando em tempos tecnológicos, ligar para seu amigo vir pegar os peixes. Enquanto os animais eram colocados para dentro do barco chegou uma lancha rápida do meio da escuridão para onde foi transferida a maioria dos peixes, logo em seguida levados ao continente. Nós ficaríamos ali mais algum bom tempo a arrumar a rede, boiar e comer a ceia até que se resolveu voltar para casa. Cada pescador levava consigo uma pequena sacola plástica com o alimento para o dia seguinte, e os mais sortudos levavam também os peixes voadores que haviam pegado: estranhas criaturas marinhas com asas nos lugares das barbatanas laterais - criaturas estas que levantavam voo de alguns metros acima da água, muitas vezes chocando-se fortemente contra o barco, quando não o atravessando por completo para a surpresa (e susto!) de quem escreve.
















Badminton, o esporte nacional







A convite de Elvey, fui jogar “o futebolzinho de fim de semana” dos indonésios. Troque futebol por badminton, e a bola por uma peteca que a cena real estará montada. Apesar de o futebol como nós conhecemos também ser muito popular por aqui (fui diversas vezes convidado a jogar), o esporte nacional mesmo é o Badminton – a nossa conhecida “peteca” no Brasil, só que profissionalizada. O jogo todo me lembrou muito um jogo de tênis, e por fim minha impressão é de que se trata de algo entre o tênis de mesa e o tênis de quadra, pois se joga numa quadra, com movimentos rápidos e muita força, mas o espaço é relativamente pequeno e a rede é alta, forçando os “balões”. Pode-se jogar individualmente ou em duplas, e a diversão é garantida.



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Para terminar, mais algumas fotos:





Árvore gigante no jardim botânico de Bogor.









A curiosa área para fumantes dentro (!) do ônibus, o que só faz refletir o mau hábito da maioria dos homens do país.&nbsp;




Fanta susu: o refrigerante (sabor morango) é servido com leite (algo parecido com leite condensado). A bebida é tão comum quanto a Coca-Cola susu. E ambas não são (tão) ruins...




Os arredores do vulcão de Bandung.













A pacata Pangandaram







Nos arredores de Pangandaram










Tentei captar Borobudur inteiro, mas era muito grande!




Detalhe de Borobudur




Construção em Bali.







Nas ruas de Kuta.




A bela arquitetura balinesa.




Veio a calhar.




Uma das barraquinhas do agradável mercado noturno de Kupang.







O peixe voador.










O mercado central de Kupang.