Dharamsala, Índia
Autor: Lucas Prates | Publicado: 2012-05-18T01:54:00-07:00




Estudando budismo, convivendo com refugiados tibetanos, subindo montanhas e, é claro, ouvindo o Dalai Lama em Dharamsala, a Pequena Lhasa.





A parte norte de Dharamsala. Soa como brincadeira, mas esta era a vista da minha janela =)



Antes de sair do Brasil já sabia que gostaria de passar um tempo em Dharamsala, no norte da Índia. Foi para lá que fui logo após visitar o Rajastão, e tentarei resumir o que vivenciei no 1 mês e meio em que "morei" na cidade. Mas antes, como de costume, algumas orientações sobre o lugar e, especialmente, a história de seu povo.



Dharamsala significa refúgio, e foi para esta região que o 14º Dalai Lama fugiu em 1959 quando a China invadiu o Tibet. A cidade possui hoje cerca de 15.000 refugiados tibetanos e é a sede do governo tibetano no exílio.



Tibetanas



A cidade fica nos pés dos Himalaias indianos, com sua altura variando entre 1200 e 2000 m acima do nível do mar. A variação se explica porque Dharamsala se divide em vários setores (cidades menores), e a residência atual do Dalai Lama se encontra na cidade de Mcleod Ganj, para onde fui, no alto de uma montanha (1800 m) e entre montanhas ainda mais altas (e cheias de neve) de um lado e um enorme vale de outro, com vistas espetaculares para onde quer que se olhe.


Exibir mapa ampliado


[A partir daqui usarei Dharamsala e Mcleod Ganj como sinônimos, pois assim o é no cotidiano, e peço desculpas pelas eventuais confusões na cabeça de quem estiver lendo. Ainda, no mapa acima aparece "Kangra", que é a cidade abaixo de Dharamsala]




Dharamsala e o Tibet



O Tibet, ao contrário de tudo o que o governo chinês diz, era um país independente até a década de 1950 (provas abundam, mas não vamos entrar em detalhes), e o Dalai Lama, além de líder espiritual, era também o líder político do país. Foi assim até 1959, quando o governo comunista chinês, a mando de Mao, invadiu o país alegando ser a região “parte da China” e desta forma “liberando” o povo tibetano da “era das trevas” em que viviam. E assim começou uma história de atrocidades que se estende por mais de 50 anos, com mais de 1 milhão de mortos e cerca de 6 milhões de tibetanos vivendo atualmente sob o regime chinês, sem seus direitos básicos.


Exemplos destas violações dos direitos humanos do povo tibetano são os mais diversos. Para um simples começo, é proibida a posse de fotos do Dalai Lama em território tibetano – o líder é aberta e frequentemente chamado de “demônio” pelo governo chinês. Eu não acreditava nisso até que assisti a algumas entrevistas e declarações em que o impropério acontece... A falta de liberdade religiosa começou com a Revolução Cultural na década de 1970, quando o governo chinês destruiu cerca de 6.000 templos e monastérios no Tibet, fez monges importantes “desaparecerem” e assim por diante. Até hoje professar o budismo tibetano no Tibet é perigoso, e só é permitido porque o turismo foi aberto para o ocidente na década de 1980 - e dinheiro só entra se o turista vir o que quer: as tradicionais celebrações budistas tibetanas, monges, etc. Não são raros vídeos na internet em que no meio de alguma celebração monges tibetanos arriscam suas vidas para mostrar que tudo ali é uma farsa, que eles são todos forçados a se comportar de tal maneira quando, em verdade, patrulhas ideológicas do governo passam por ali para fazer-lhes lavagem cerebral, etc etc. E o absurdo chega ao ponto de o governo chinês (comunista e que oficialmente se autoproclama sem religião) ter sequestrado e, novamente, “sumido” com o Panchen Lama, o segundo Lama mais importante na hierarquia do budismo tibetano, depois do Dalai Lama. O garoto foi sequestrado com 6 anos de idade, um dia após sua reencarnação ter sido confirmada pelo Dalai Lama, e ele se transformou no mais jovem prisioneiro político do planeta desde então. Seu paradeiro é desconhecido até hoje, 20 anos depois do sequestro, e, não bastasse tudo isso, o governo chinês “elegeu” o “correto” Panchen Lama – que possui o título até hoje e que não é reconhecido pelos tibetanos.



Cartazes de protesto nas ruas de Dharamsala.



E a lista de atrocidades só continua. Viver em Dharamsala é vivenciar também o sofrimento dos tibetanos, pois é para cá que muitos fogem todos os anos, arriscando suas vidas ao atravessar os Himalaias em jornadas que duram cerca de um mês, sem nenhum preparo e literalmente fugindo das balas e das temidas torturas chinesas. Diante disso tudo, não são raros os mais diversos tipos de protestos semanais na cidade e por toda a região (sempre pacíficos, seguindo a linha budista e, em geral, seguindo também o caminho do meio proposto pelo Dalai Lama há três décadas: não se quer nem independência, nem dependência da China, quer-se real autonomia). Para se ter uma ideia, há algumas semanas o primeiro ministro da China esteve em visita oficial a Nova Delhi (assim como a Dilma; Bric’s...); em protesto, um monge tibetano ateou fogo em seu próprio corpo e, não preciso terminar a história, foi mais um a entrar para a história como o vigésimo terceiro tibetano que morreu se autoimolando pela causa tibetana, somente nos últimos dois anos. O corpo do rapaz foi trazido para Dharamsala e rezas em sua memória têm sido feitas até agora. Além disso tudo, todos os dias tem algo acontecendo na cidade: conversas com ex-prisioneiros políticos, exibições de documentários sobre a situação do Tibet, etc. 



Mas para não falarem que não falei das flores, é primavera por aqui e falemos, pois, do sorriso que sempre brota nos rostos dos tibetanos, mesmo diante de todas essas dificuldades que os mantêm longe de sua terra.



Primavera em Dharamsala



Cheguei em Dharamsala com alguns dias de antecedência para uma das conferências (teachings) do Dalai Lama. Sabendo que estrangeiros eram admitidos, fiz o registro e rumei para uma cidadezinha próxima (Norbulingka) onde aconteceria o aprendizado durante 3 dias. Fui com Amar, um amigo nepalês da minha idade que acabava de ter conhecido e com quem dividi o quarto do hotel por uma semana. Fluente em tibetano, híndi, nepalês e inglês, Amar achava conhecidos por todos os cantos de Dharamsala e interagia com todos - sair com ele era ter a garantia de muitas histórias para contar. Foi por causa dele que conheci um bucólico monastério de monjas no interior de Norbulingka (sua prima mora lá), peguei carona no meio de uma tempestade com um bando de monges amigos seus e, é claro, vi o Dalai Lama de perto. Estávamos em Norbulingka um dia antes das palestras começarem, já buscando por um bom lugar para sentar, quando Amar encontra alguns monges amigos seus num simples restaurante. Sentamos e, depois de bebermos várias cervejas com os monges (cervejas feitas de frutas, sem álcool, obviamente - mas que tomei cerveja com monges tibetanos, tomei! haha), um deles nos diz que Sua Santidade passaria por aquela minúscula rua em 30 minutos e, é claro, resolvemos esperar. Depois de algum tempo começam a chegar dezenas de tibetanos e, quando percebemos, éramos só nós os estrangeiros por ali. A multidão toda se colocou do lado esquerdo da rua já sabendo que o Dalai Lama, apesar de ter um motorista, nunca senta no banco de trás. Logo, para ficar mais perto dele, estávamos todos esperando no lado esquerdo da rua até que uma sirene tocou ladeira abaixo. Todos se curvaram, muitos ofereceram uma tradicional escarpe branca em gesto simbólico e, segundos depois, um simples e relativamente velho sedã (situado no meio de um grande comboio de outros carros e com seguranças tibetanos segurando velhas metralhadoras indianas ao redor do veículo) passa a um metro de nós, com o vidro abaixado (depois fui descobrir ser isso coisa raríssima no script da segurança) e Sua Santidade abençoando a todos. A cena se repetiria mais vezes no cotidiano de Dharamsala (leia mais abaixo).



Logo de cara, Sua Santidade. Em Norbulingka.



Sobre as conferências em si, devo confessar que não entendi 50% do que Sua Santidade falou. Explico: quando vai ao ocidente, o Dalai Lama geralmente profere palestras da mesma forma (com a mesma linguagem) que escreve seus livros best-sellers, falando de forma genérica sobre temas como compaixão, religião e ciência, etc. No meu caso, contudo, as conferências eram uma iniciação budista para monges tibetanos, e a linguagem (e o assunto) eram profundos demais para a maioria dos estrangeiros. Meu amigo Amar, fluente em tibetano e budista desde pequeno, também me confessou, por esta razão, que não entendeu metade do que Sua Santidade falou, e depois fui descobrir que mesmo monges tibetanos geralmente, neste tipo de conferências, não entendem toda a filosofia e a tradição postas (ufa!).

Contudo Dharamsala não é só Dalai Lama. Vim para cá pensando em estudar filosofia budista por algum tempo. Pensei em um mês e, uma vez aqui, resolvi ficar um mês e meio porque gostei do que estava aprendendo e vivenciando. Pelas manhãs fazia um curso na famosa Biblioteca de Trabalhos e Arquivos Tibetanos, considerada uma das melhores instituições para se estudar o budismo tibetano e famosa, também, por sua rara coleção de antigos livros trazidos do Tibet quando da fuga em massa em 1959 e nos anos seguintes. Passei algumas semanas ouvindo as aulas dadas por respeitadíssimos Geshe’s (uma espécie de título para os monges que possuem o que consideraríamos no ocidente um PhD em filosofia budista, sem falar que geralmente são também reencarnações de Lamas famosos) e traduzidas simultaneamente para o inglês. As aulas geralmente acompanham um livro-base, e os assuntos tratados nesta temporada eram “Conselhos para praticantes leigos” e “O caminho do Bodhisattva”, que, na prática, englobavam de tudo um pouco. Como havia títulos em inglês (e não só em tibetano) nos arquivos da instituição, também frequentei a biblioteca propriamente dita.


O segundo curso, que fazia durante as tardes, era com um Rinpoche [Rinpoche: reencarnação de um alto Lama] em sua casa (literalmente, na sua sala de estar, com gente sentando até na cozinha quando muitos “novatos” apareciam). Com um grupo pequeno (20 pessoas, no máximo) e fluente em inglês, Chamtrul Rinpoche versa a cada semana sobre um assunto diferente dentro da filosofia budista, e as aulas são entremeadas, assim como na biblioteca, por longos minutos de orações. Alguns dos tópicos em que estive presente: As Quatro Nobres Verdades; Meditação Vajrassatva; Compaixão e o Vazio; Yoga do Sonho. Um detalhe interessante, não sei se bom ou ruim, é que em ambos os cursos eu era a mais jovem pessoa presente (“O que?! Como assim você só tem 20 anos?!”). A “plateia” era formada, na biblioteca, por monges tibetanos e estrangeiros leigos e, na casa do Rinpoche, somente por estrangeiros leigos. E, curiosidade à parte, a casa do Rinpoche foi o lugar mais limpo que vi na Índia – seguida de alguns outros lugares, a maioria em Dharamsala.




Uma cena do dia-a-dia de Dharamsala



Uma das cenas mais comuns em Dharamsala ocorre quando o Dalai Lama resolve se locomover (partindo do princípio, é claro, de que ele está de fato na cidade, pois o líder passa metade do ano ou mais viajando). Numa manhã qualquer voltando da biblioteca por uma estrada pouco usada, deparo-me com uma pequena multidão numa curva beirando um precipício. Reconheço um dos seguranças do Dalai Lama (é fácil reconhecê-los: tibetanos altos e fortes, com cabelos curtos cortados com precisão militar, sempre de olho em tudo e com uma camisa social por fora das calças tentando esconder as protuberâncias da pistola e do rádio na altura da cintura) e pergunto-lhe se Sua Santidade iria passar por ali em breve. Diante da resposta afirmativa, sento-me à sombra e fico a observar os cerca de 30 tibetanos ajeitando as suas roupas, preparando a escarpe branca a ser oferecida, os seguranças de olho em tudo, as montanhas esbranquiçadas pela neve ao fundo, muitas flores por todos os lados e dezenas (ou centenas, impossível contar) de borboletas brancas subindo a montanha, coincidente e metaforicamente no sentido da casa de Sua Santidade. &nbsp;A cena fica completa quando a velha motoneta com um indiano bigodudo subindo a ladeira perde o fôlego e o motor afoga na frente de todos. Depois de um empurrãozinho dos tibetanos, a vida continua. O mesmo acontece quando o segurança morro acima faz um sinal para o segurança morro abaixo onde estamos, a já habitual sirene toca ao fundo e o comboio de Sua Santidade começa a descer a estrada. Passa o exército, passa a polícia, passa Sua Santidade atrás de um vidro blindado, passam os seguranças em outros carros. Todos se curvam desde o primeiro sinal do carro de S.S. e, poucos segundos depois, tudo volta ao normal.




A vida em Mcleod Ganj





Parte de Mcleod Ganj.

Mcleod Ganj, a parte alta da cidade de Dharamsala, já está há muito tempo no roteiro espiritual dos viajantes que vêm à Índia. Por esta razão muito do que se encontra nesta pequena cidade é voltado para o turista (lojas, hotéis, agências de viagens e restaurantes); turista este que pode ficar aqui 6 meses, cada dia indo a um restaurante diferente, e no final deste tempo todo não terá conseguido experimentar cada lugar. Falo de restaurantes porque a comida em Mcleod Ganj é um dos grandes atrativos. Estamos (ainda) na Índia, então se encontra de tudo da culinária indiana, mas o que predomina mesmo é a culinária tibetana, com uma grande variedade de momos (tradicionais pequenos pãozinhos com recheios de vegetais, que já havia experimentado em Darjeeling), thukpas e thenthuks (noodles em uma sopa apimentada e com vegetais, sendo a thukpa feita à mão e o thenthuk não), entre tantos outros pratos. Uma outra coisa que é muito comum em Mcleod Ganj e que é raro de se encontrar em outras partes da Índia são os cafés espalhados pela cidade, onde pode-se não só trocar o chai pelo espresso ou por uma xícara de chá tibetano, como também pode-se experimentar todas as maravilhas feitas pelas populares confeitarias daqui. A quem possa interessar, foi só aqui em Mcleod Ganj que, mesmo subindo alguns bons quilômetros de ladeiras todos os dias, consegui engordar alguns quilinhos devido a todos esses quitutes... ;) 



Relembrando os momos...



Outro exemplo dessa orientação ao turismo/ à peregrinação encontra-se na grande quantidade de lugares para se dormir: com cerca de 20 mil habitantes, Mcleod Ganj possui mais de 100 pousadas e hotéis. Nas minhas duas primeiras semanas aqui fiquei hospedado em um albergue de tibetanos controlado pelo governo no exílio. Apesar do quarto ser excelente e a vista melhor ainda, tive que sair de lá por que simplesmente não havia água nas torneiras – a cidade sofre com a falta d’água e, situação piorada neste albergue, chegamos a ficar sem água por uma semana (uma semana!). Não me perguntem como fiz para tomar banhos e puxar a descarga, por favor.




Tsecholing.

Outras 4 semanas morei no monastério Tsecholing, 300m abaixo de Mcleod Ganj. Situado no meio do mato numa área muito calma, o monastério possui cerca de 30 monges e foi construído - como a maioria daqui de Dharamsala – como cópia de um monastério de mesmo nome que foi destruído pelo governo chinês no Tibet durante a revolução cultural. Com uma incrível vista sobre o Vale de Kangra (cidade mais abaixo de Dharamsala) e monges muito simpáticos, quem chega aqui não quer mais ir embora, sendo muito comum os visitantes estenderem suas estadias para simplesmente ouvir os pássaros, ler nos jardins floridos do local, interagir com os monges e participar das cerimônias matinais. 


No monastério me informaram que havia um atalho para a biblioteca onde eu assistia às aulas, evitando uma desnecessária subida para a cidade seguida de uma descida rumo à biblioteca. Os monges só não falaram que o atalho era uma série de trilhas no meio do mato nas quais se anda por meia hora sem achar nenhuma alma viva (coisa raríssima na Índia), à exceção de um ou outro pastor com suas ovelhas, de vez em quando. [No meio do caminho, muitas vezes, a trilha terminava num amplo bosque, sendo o andarilho obrigado a imaginar para que lado a trilha deve seguir e buscar, bosque adentro, a continuação dela]. Outra exceção para “nenhuma alma viva” eram os animais; meus amigos já haviam me avisado que não é raro aparecerem leopardos naquela floresta ao redor do mosteiro e, precavido que sou, sempre ia para o trekking diário com a mala [espécie de terço budista/hinduísta] numa das mãos - só por garantia – e com a minha faca Rambo na outra mão – novamente, só por garantia. Depois de ter feito o trajeto várias vezes achei que o pessoal havia exagerado quanto aos leopardos, até que um dia, enquanto eu estava lendo no terraço do monastério, ouço o inconfundível e assustador som de um grande felino brigando com os cachorros dos monges. A briga durou cinco longos minutos e, meia hora depois, um dos cachorros voltou para o monastério em carne viva. Resolvi não mais pegar o atalho.



A trilha diária.



Voltando à “civilização”, a cidade de Mcleod Ganj em si é suja, relativamente pequena, e cheia de degraus e ladeiras. Todos os caminhos levam a uma subida ou a uma descida, sempre acompanhadas de muito lixo, lama e a presença constante de canos d’água que levam o precioso bem montanha acima (ou abaixo, pois a água da cidade também vem das montanhas). É muito comum achar estes canos furados e, como numa pequena rua podem se juntar mais de 30 diferentes canos, pode-se imaginar o quebra-cabeças que é a simples troca de uma válvula quebrada. Por várias vezes parei por instantes para ver encanadores tibetanos e indianos passando a mão na cabeça sem saber o que fazer diante da complicada teia de canos – todos ali, a centímetros de carros passando no desgovernado modo de direção indiano. Além dos carros há também as vacas, como de costume, comendo o lixo que está jogado por todos os cantos (“Santa vaca, salve-nos da sujeira!”). Somam-se às vacas, também como de costume nas cidades indianas, milhares de cachorros, corvos, águias e alguns gatos. Até furão eu vi aqui... E para quem não se satisfaz com a simples falta d’água, há também muitos cortes de energia. Mau-tempo? Cai a energia, é batata. Bom tempo? Cai também e por horas ou pelo dia inteiro. Já havia me acostumado a ficar dias sem internet e usar lanterna para tudo depois do pôr do sol, mas a frustração de se chegar num restaurante esperando um gelado lassi após uma longa caminhada e não encontrar a bebida disponível (porque não havia luz para o liquidificador funcionar...) só não era maior do que a frustração que me acometia depois de a minha mente chegar à conclusão de que só se tem água quente para o banho quando há água e há luz, ao mesmo tempo. Ou seja: quase nunca... Não é à toa que os perfumes e incensos indianos são tão bons =)





Aula de debate, nos jardins do templo do Dalai Lama.

Dharamsala gira em torno do budismo e do Dalai Lama, sem dúvidas, e a vida monástica constitui assim o centro das atenções daqui.&nbsp; Enquanto escrevo, sentado nos jardins que separam a casa de Sua Santidade do principal templo da cidade, começam aos poucos as clássicas aulas de debate dos monges. Divididos em duplas, um dos integrantes se senta enquanto o outro fica à sua frente em pé; e a discussão começa. Uma contínua bateção de palmas se segue por longos minutos, representando algo que penso ser “sim, é assim que as coisas são e é por isso que tenho razão... E tenho dito!”. A cena toda é bem engraçada, chamando a atenção de quem passa por perto também devido às caretas e outros movimentos peculiares (e muito cômicos ao olhar de um estrangeiro) que se seguem. Como diria uma amiga minha, monges/monjas são pessoas normais como nós, e talvez seja por isso que topamos com eles/elas em todos os lugares da cidade, em quase todas as situações cotidianas: comprando guloseimas, provando sapatos, acessando o Facebook de seus iPhones enquanto tomam seu café orgânico, etc. Mas é necessário lembrar que esses monges “estrato iPhone” da sociedade devem ser uma minoria, pois a maior parte não parece ter condições financeiras para possuir mais do que algumas roupas como patrimônio ou condições suficientes para frequentar os cafés da cidade todos os dias; muito menos para possuir um iPhone. A estadia e o ensino que os monges (recém chegados do Tibet ou de qualquer outro lugar) encontram nos mosteiros são inteiramente gratuitos, e como não há fonte de renda direta para monges (só para os monastérios), é raro encontrar monges usando tênis Nike, iPhones, etc.



Cerimônia de purificação. Uma curiosidade: a base do que se está queimando era uma mandala de areia, e a pintura do chão foi feita no dia anterior para ser apagada no dia seguinte... Tudo é impermanente! =)



Sobre a religião em si aprendi muito, descobrindo o quão diferente ela pode ser do Zen budismo com que estou acostumado. Acho que foge totalmente do meu propósito dissertar sobre isso aqui no blog, mas a título cultural, só para se ter uma ideia, algumas outras coisas se destacam além do que já escrevi acima. 



Mandala de areia

Em Dharamsala ocorrem as mais diversas celebrações. Todas as semanas em que estive aqui&nbsp; acontecia alguma coisa, em geral no templo do Dalai Lama. [O templo em si é bem grande e guarda relíquias trazidas do Tibet, assim como impressionantes pinturas e milhares de thangkas (tradicional pintura budista tibetana em papel, com, em geral, incrível nível de detalhamento), lâmpadas, velas, oferendas e representações de divindades, sempre com muita cor. A mesma tendência se repete nos outros vários templos da cidade, somando-se às principais características, ainda, duas obras-primas feitas pelos monges: as mandalas de areia e as esculturas de manteiga – mais sobre isso abaixo]. Talvez o principal puja que tenha ocorrido enquanto estive aqui foi o importante Kalachakra. Não arrisco explicar o que é porque posso ter mal-compreendido, mesmo depois de várias explicações, mas no básico se refere à uma iniciação dada pelo Dalai Lama de vez em quando que se refere à corrente tântrica do budismo tibetano e a uma divindade de mesmo nome – e toda a mística que isso envolve. Assim sendo, a cerimônia durou duas semanas, durante as quais os monges construíram uma bela mandala de areia, absolutamente impressionante devido à quantidade de detalhes e a consequente dificuldade para fazê-la. Como a tradição é comum no budismo tibetano (não precisa ser só no Kalachakra), já havia visto algumas destas mandalas em Bodhgaya, mas desta vez esta estava perfeita. Mas, como o budismo não custa em lembrar que o mundo é pura ilusão e as coisas físicas também o são (mais ainda), tudo é destruído poucos dias depois. O mesmo trágico fim das mandalas (e das nossas vidas, do universo e de tudo o mais) acontece com as não menos magníficas esculturas de manteiga, também comumente feitas por monges tibetanos. No monastério onde fiquei hospedado havia 10 grandes esculturas destas, que, quando não são queimadas, ficam naturalmente derretendo com o calor e o tempo, lembrando novamente que todas essas belezas materiais são impermanentes. E só para constar para quem estiver curioso para saber como é em detalhes uma cerimônia por aqui, devo relembrar que sou um completo novato neste mundo “budista-tibetano”, contudo posso dar umas linhas gerais: monges entram no templo, prostram-se ao menos três vezes para a imagem central de Buda e tomam seus lugares, sempre em longos assentos perpendiculares à imagem. Então começam a recitar escrituras sagradas, em tibetano e englobando os mais diferentes tipos de tons de vozes, e assim o é até o final. Nas cerimônias mais longas (1h30 ou mais), serve-se chá tibetano e alguma comida simples (pão tibetano ou indiano e geleia ou queijo, bolachas, frutas, doces, qualquer coisa). Não sei se já comentei sobre o chá tibetano aqui no blog, mas já o havia provado e, surprise surprise, não é tão ruim! Ele é feito com manteiga e levemente salgado, mantém o corpo beem aquecido e dá aquelas calorias a mais para enfrentar o inverno dos Himalaias. Mas que enjoa depois do segundo copo, enjoa.



Cerimônia no templo do Dalai Lama.



Ao norte de Mcleod Ganj (cujo nome provém de um tenente britânico e da palavra bairro em híndi – a região era o lugar o veraneio dos tenentes britânicos durante o período do Raj) encontram-se duas pequenas vilas que me fizeram sentir em Israel. Tomadas por jovens israelenses recém liberados dos compulsórios 3 anos de atividade militar, Dharamkot e Baghsu reúnem a combinação de acomodação e drogas baratas e letreiros e cardápios em hebraico - tudo ao melhor estilo hippie, que é o que a maioria procura. Baghsu, em especial, tem algumas atrações que me chamaram a atenção, dentre elas a piscina pública mais limpa do mundo. Sim, o título eu acabei de inventar, mas deve ser verdade – apesar de estarmos na Índia! Construída aos pés das montanhas nevadas de Dhauladabar (vide abaixo “Subindo a montanha”), a piscina é abastecida inteiramente com água recém descongelada que desce naturalmente das montanhas ao redor. É inacreditável o quão transparente, limpa e gelada a água é (dá para se beber tranquilamente - antes que ela chegue na piscina, é claro), assim como é inacreditável a quantidade de indianos e jovens monges tibetanos que enfrentam o frio para brincar nessa água. Foi de se surpreender achar isso por aqui...



A piscina pública de Bhagsu



Novamente em Mcleod Ganj, vê-se de tudo nesta pequena cidade. Como escreveu um famoso escritor indiano contemporâneo, Mcleod Ganj é a globalização explicitada em poucos quilômetros quadrados. Vêm e vão pessoas das mais diferentes nacionalidades, vestidas como monges ou não; fala-se inglês tão amplamente tal qual se fala híndi ou tibetano; pode-se comprar nas ruas qualquer produto imaginável, desde a jaqueta Adidas (falsificada ou não) produzida na China até a mais deliciosa geléia que já comi (depois daquelas produzidas pela D. Tere, é claro), vinda diretamente do isolado Butão e feita com laranjinhas selvagens que traziam, para minha surpresa, o exato mesmo gosto daquelas vindas das compotas de Santa Helena. Tomando conta de toda a cidade encontram-se dezenas e dezenas de barracas de vendedores tibetanos com seus mais variados produtos, de cobertor feito do pelo do iaque até os clássicos CD’s em que só há uma frase gravada e repetida infinitamente: o famoso mantra Om Mane Padme Hum, com uma voz que lembra uma mistura de Cid Moreira com Cid Gomes – o que não deve ser tão tranquilizador depois de 5 minutos ouvindo aquilo... E a cena que talvez explique por completo esta globalização de que se fala: quando percebi estava eu, um brasileiro, sentado numa mesa do restaurante japonês de Mcleod Ganj com uma israelense e um palestino, todos falando em inglês e discutindo budismo tibetano na maior paz (exceto quando um dos dois falava que iria voltar para o seu país em breve, sendo friamente interrompido pelo outro: “Seu país, não; meu país!” Tudo num tom de brincadeira, é claro), rodeados por ingleses, franceses, coreanos, e, claro, indianos e tibetanos - quase todos usando os mesmos celulares, os mesmos computadores, as mesmas jaquetas, etc.


E continuando no tema amigos e globalização, conheci as mais variadas pessoas nestas semanas que passei aqui.&nbsp; Começou com o nepalês Amar que citei acima, sendo seguido pelo chinês Qi que passa metade do seu ano velejando pela França – e que achava que eu era algum tipo de indiano rico vindo de alguma escola britânica de Mumbai!; fiquei amigo também da simpática francesa Benedicte; do chileno-hinduísta-alto astral Nicolas; da dinamarquesa altamente versada no budismo tibetano Alex; do longínquo advogado mongol Sansar e de tantas outras pessoas de tantos mais lugares diferentes e com as mais variadas histórias de vida quantas posso lembrar. Além de todos esses estrangeiros conheci também, é claro, muitos locais, na sua maioria tibetanos, monges e vários leigos (sempre muito simpáticos e sorridentes, características do povo tibetano), muitos destes últimos trabalhando em ONG’s que assessoram os refugiados. Ainda, teve também as francesas-brasileiras Sonia e Carol, imersas em sua viagem espiritual à Índia. Mas talvez a maior surpresa tenha sido a curitibana Lisandra. Sentado num café ouvindo a uma apresentação de um novo projeto de uma ONG local, o palestrante pede à plateia de 10 pessoas para que se apresentem brevemente, e descubro assim uma curitibana por aqui. Interessante também foi descobrir depois que frequentamos os mesmo lugares do espectro “vegetariano-espiritual-alternativo” de Curitiba. Mundo pequeno... [Lisandra, te vejo no Balarama! =D]





Subindo a montanha





Durante a subida, uma parada para apreciar a Vista Mágica: a cidade 
de Dharamsala&nbsp;está &nbsp;lá embaixo, a 1.800m de altura.

Já estava em Dharamsala há um mês olhando para as montanhas onde começam os Himalaias quando pensei comigo mesmo “Está na hora de subir até aquela neve”. Conversando com locais e outros viajantes, descobri que o trekking é relativamente popular até a linha da neve de uma das montanhas e, sendo assim, coloquei um quente saco de dormir na mochila, peguei alguns snacks, a faca Rambo, água e a minha gloriosa barraca, e rumei sozinho montanha acima (havia combinado de ir com um amigo - pois não queria que o final de semana virasse uma história de sobrevivência a ser vendida para o Discovery Channel - mas ele deu para trás no último momento). Sem mapa algum, como de costume, fui para a vila vizinha, onde perguntei o caminho para Triund, o lugar para se passar a noite. Já sabendo que seriam 5h de subida pela frente, segui na direção que me indicaram sem encontrar ninguém na primeira hora. Era final de semana, alta temporada, alguma coisa devia estar errada. As primeiras pessoas que encontrei confirmaram que eu estava no caminho correto (no meio de uma densa e quase que intocada floresta de pinus, com muitas pedras), e depois de um tempo achei 3 indianos vindos de Varanasi só para ver a neve. Foi com eles que terminei a subida, horas depois, já tendo encontrado muita gente subindo e descendo o caminho pedregoso que beira altas quedas. A chegada em Triund foi recompensadora: depois de subir cerca de 1.400m do mosteiro em que estou hospedado até lá, um belo e extenso gramado cobria o topo da montanha, com as montanhas nevadas logo à nossa frente, para onde iríamos no dia seguinte. Triund fica a 2.875m de altura em relação ao nível do mar, e o tempo por ali, como em Dharamsala, muda em minutos. Logo após a chegada uma forte chuva fez-me esperar mais de 1h dentro de uma das três barracas de chai do local (com os indianos fumando o habitual haxixe, sem parar) até que eu pudesse sair na ventania, antes que escurecesse, atrás de um lugar para montar acampamento. Escolhido o lugar (entre grandes pedras, protegido do vento e com a vista espetacular), o tempo mudou completamente em minutos. Abri um dos salgadinhos que tinha na mochila e, como era de se suspeitar, era tão apimentado que eu não conseguia comer. Olhei ao redor e vi que havia uns indianos na única barraca no meu campo de visão. Como manda a boa diplomacia fui até eles e ofereci-lhes o pacote de salgadinhos para logo descobrir que eles eram cozinheiros de um quarteto de turistas que iria passar a noite ali perto. Resultado: quem disse que almoço grátis não existe estava enganado! =)







E o vídeo de quando chegamos no topo:




Para passar a noite fria improvisei mais uma vez uma caixa de papelão (vinda da lojinha de chai) entre o chão e o saco de dormir, e devo dizer que não passei frio algum. Pela manhã, após a ajuda de um chai para acordar, encontrei uma brasileira e duas amigas e fomos juntos atrás da neve, montanha acima. Cerca de 1h30 depois atingimos a Snow Line (Linha da neve, a cerca de 3.300m de altura), onde a diversão começou, já na cadeia de montanhas que leva o nome de Dhaulabar.



Conquistando a montanha =D



Infelizmente só tivemos tempo para fotos, para dar uma volta pelo local e para perceber o quanto escorregadia a neve pode ser até que o tempo começou a mudar rapidamente. Desta vez, além do prenúncio da chuva, a terra tremeu! Sim, meu primeiro terremoto. A emoção foi tanta que senti a terra tremer... (hehe, desculpe a piadinha medíocre). Durou um segundo mas foi possível senti-lo claramente, sem falar no som assustador de algo muito grande acontecendo que nos fez pensar em avalanche. Saímos dali e fomos até a barraca de chai próxima (único sinal de civilização por aquelas bandas) onde o vendedor/morador do local falou que terremotos assim são comuns por ali, e que aquilo era só mais um pequeno tremor... Vai entender, pensei com minha mente tupiniquim-terremoto-free, e demos o fora dali assim que uma neblina tomou conta do lugar anunciando que uma pesada chuva (de pedras) viria em algum tempo. Pegamos a chuva na descida para Mcleod Ganj, assim como presenciamos, no meio do caminho e do nada, uma celebração hindu em frente a uma pequena pedra que descobrimos ser um templo. A diferença, desta vez, é que estavam sacrificando um bode, coisa comum no hinduísmo, e alguns dos participantes estavam se autoimolando com água quente e objetos de ferro, simples assim, no meio do estreito caminho à beira do precipício. Mais uma vez: vai entender... mas eu juro que tento! ;)




A celebração hindu no meio da trilha







Dormindo a dois, forçadamente.



Escusas pela transgressão no texto, mas esta história vale por qualquer falta de continuidade cronológica. 


No caminho entre o Rajastão e Dharamsala tive que pegar um trem por uma noite inteira (saía às 16h e chegava às 7h), sem contar um outro ônibus. Mas é sobre o trem que escrevo. Comprei a passagem com uma agência de viagens alguns dias antes e, como sempre, o trem estava lotado. Geralmente você pode pagar um pouco a mais e comprar a passagem 24h antes da partida, mas como eu estaria fazendo um safári a centenas de quilômetros dali 24h antes da partida, resolvi comprar a passagem pelos trâmites normais e entrar para a temida-pelos-ansiosos lista de espera. Funciona assim: você entra na lista à espera de um lugar no trem e pode conferir sua atual posição via celular a qualquer momento. Se no momento da partida você não tiver seu lugar reservado, você pega seu dinheiro de volta. 3h antes da partida confiro no celular e estou na posição número 9. Originariamente eu estava na posição 60 e todos me garantiram que eu embarcaria. Ligo para a agência de viagens e o cara fala : “Meu irmão, você vai embarcar sim, anota aí teu assento...” Estranhei aquilo pois deveriam haver 9 pessoas na minha frente na lista de espera, mas fui em frente para a estação. 


Uma vez na estação, chega o trem e eu confiro meu nome do papel afixado do lado de fora do vagão reservado. Está lá, agradeço e subo a bordo. Confesso que não fiquei tão surpreso ao achar um indiano no meu assento (da classe sleeper, o assento é uma espécie de colchão minúsculo em que mal cabe uma pessoa para passar a noite neste tipo de viagem longa). O cara não fala inglês, melhor ainda! Chamo por mímica o sujeito até a lista afixada no vagão e mostro meu nome no assento de número 50. Para minha surpresa, ele também mostra o nome dele, logo abaixo, no mesmo número 50. “Esses indianos tão de brincadeira” foi a única coisa que consegui pensar e a única coisa que consegui responder ao senhor que checava as passagens quando ele me falou que aquilo era comum na Índia: se 2 pessoas ficam na lista de espera e nenhuma delas desiste, eles colocam as duas no mesmo assento, mesmo que você tenha que passar a noite inteira dormindo espremido com um desconhecido num lugar em que mal cabe um pessoa (quem dirá alguém com mais de 1,80m de altura). Achei o fim da picada, um absurdo total, e só não pulei para fora porque eu tinha que chegar o quanto antes a Dharamsala por causa das conferências do Dalai Lama. 


O resto da história não preciso detalhar: lá pela hora de dormir o sujeito me explica por mímica que eu posso me deitar assim, ele se deita assim e, com jeitinho, dá pra passar uma noite em uma superfície um pouco maior que um tapete de ioga. Resultado: apesar de a concorrência ser grande (lugares e situações em que o calor era infernal, o frio era inacreditável, os mosquitos eram implacáveis, a dor de barriga era monárquica ou eu simplesmente acordava com um rato nos meus lençóis – sim, isso aconteceu!) esta foi a pior noite passada na Índia.




--



Mas os pesadelos (e os sonhos) indianos estão por terminar. Rasguei meus planos de vez e saio da Índia no dia 20 de Maio rumo à Malásia, no sudeste asiático.&nbsp;A viagem só faz continuar e deixo a Índia com a certeza de que o país é incrível pela mistura que possui (e pelo caráter exótico, em vários sentidos; e por tanta coisa que escrevi aqui e tantas mais que faltou contar) e com a certeza de que a volta, no que depender de mim, acontecerá em breve.


Um último namastê a tod@s,

Lucas.



--



Seção Literatura de Viagem



My experiments with the truth, de Mahatma Gandhi.

Este livro é a autobiografia de Gandhi, englobando um período de tempo que vai desde a sua infância até seus 50 anos. Após isso, segundo o autor, sua vida e suas ideias se tornaram tão públicas que não precisariam entrar no livro... A obra é muito interessante, apesar de em vários momentos se tornar muito monótona pela excessiva quantidade de detalhes – o que pode ser visto como algo bom, por outro lado. Aliás, o destaque da obra, na minha opinião, talvez seja este nível de detalhamento, que permite entender em várias passagens de onde veio e como foi construído o pensamento de Gandhi e várias de suas ideias (Ahimsa, Satyagraha, entre outras), bem como tal nível de detalhamento ajuda a explicar como o autor resolvia as questões do seu dia-a-dia: seja um simples caso em que ele buscava os direitos dos imigrantes indianos no período em que trabalhou como advogado na África do Sul, seja contribuindo com comunidades pobres no interior da Índia, mais tarde. Também outros aspectos me chamaram a atenção, como a arrependimento de ter ajudado tanto os britânicos enquanto era jovem (pensando que ajudar os colonizadores era algo bom a ser feito), bem como a parte religiosa de sua vida. Esta última é um fator determinante para entender o “Gandhismo”, eu já fazia ideia, mas foi só depois de ler a autobiografia que eu percebi o quanto de Deus estava no fundamento de suas ideias. Dentro da parte religiosa, destaque ainda para seus votos, que começaram com coisas pequenas que ele achava errado se fazer até se chegar ao ponto em que ele estava só comendo “o que os pobres comiam” (leia-se: as mais simples frutas – em geral só limão, laranja e banana) e nozes e castanhas. E ele defendia essa dieta para todo mundo! Enfim, “um grande livro de um grande homem”.




The Open Road: The global journey of the 14h Dalai Lama,&nbsp;de Pico Iyer.

Certa manhã o pai de Pico Iyer acordou o então garoto de 15 anos falando que o levaria para uma viagem de final de semana para conhecer um grande amigo de quem seu pai lhe falava todo o tempo. O grande amigo era, por acaso, o 14º Dalai Lama, e uma longa amizade começou neste final de semana. Hoje um famoso escritor indiano e amigo próximo de Sua Santidade, Pico Iyer escreveu The Open Road para, segundo ele próprio, dar ao leitor diferentes aspectos da vida e do papel que o Dalai Lama exerce. Desta maneira, há partes especiais do livro dedicadas à vida pública do líder espiritual, partes dedicadas à vida privada, e partes dedicadas às funções política e religiosa em específico. Tudo entremeado por explicações sobre o pensamento budista e pelo relato das visitas de Iyer a seu amigo, aos familiares de seu amigo, bem como diversas outras figuras, “importantes”ou não no cenário do budismo tibetano e, especificamente, de Dharamsala – muitas vezes o autor descrevia o café onde eu estava sentado, ou algum outro lugar da cidade em que eu frequentava. O livro se tornou um Best-seller (pelo menos na Índia), o que me lembra a enorme quantidade de turistas indianos hinduístas que visitam a cidade e prestam todo o seu respeito aos templos budistas a que se dirigem. Alguns detalhes curiosos da vida privada de Sua Santidade (não é fofoca! Hehe): ele acorda todos os dias às 03:30 para meditar por cerca de 4h, quando então “começa o seu dia”; ele tem vários irmãos e irmãs, cada um com uma história mais louca que o outro, como aquele que viveu como um simples comerciante nos subúrbios de Nova York até morrer, ou aquele que é um alto bussinessman em Honk Kong; e Sua Santidade&nbsp;de fato fica irritada, e isso ocorre quando seu assessores distribuem mal o seu tempo nos planejamentos de viagens. Relembrando Dogen, o mestre Zen do século XIII: "A questão da vida e da morte é a mais importante de todas e o tempo passa rapidamente. Não desperdice sua vida em vão".


--

Para terminar, mais fotos:



Com um dos simpáticos monges do monastério onde fiquei hospedado.




Nós amamos o Tibet! =D




Bonecos representando monges tibetanos, no museu de Norbulingka.






Com meu amigo nepalês, Amar.




Monges lavando suas roupas e crianças brincando na parte baixa da cachoeira de Bhagsu.




Famílias indianas num final de semana ensolarado, na piscina pública de Bhagsu.




No meio da estrada, com tocadores deste instrumento que não consegui descobrir o nome...




Tire os sapatos para entrar no templo do Dalai Lama e 
"Garanta que seus sapatos não serão roubados por alguém"...




Girando as rodas de oração budistas no templo do Dalai Lama.



A vista que me acompanhava no trekking diário




Mcleod Ganj




Tibetanos na piscina de Bhagsu




Oasis café. Propaganda seja feita, o lugar é um dos preferidos em Mcleod Ganj para se fugir do frio, passar um tempo, comer bem e ainda por cima ajudar a ONG que administra o local e ajuda refugiados recém-chegados.













O gato e o fujão




No templo do Dalai Lama, depois de receber uma cesta cheia de comidas abençoadas =D




Botão: jogo bem popular nos himalaias.





A trilha para Triund




Os indianos que encontrei na trilha.







































Brincando com uma bola-de-neve :)




A linha da neve ^^












Triund.




No templo do Dalai Lama.




Thangkas - templo do Dalai Lama










Começando uma mandala de areia.







Prostrações no templo do Dalai Lama.




Dois segundos são necessários para destruir a obra de arte.




Tardes em Tsecholing




A vista do monastério




Jardins do monastério Tsecholing




O monastério




Cerimônia em Tsecholing




As esculturas de manteiga de Tsecholing




Detalhe das esculturas




Tsecholing




Como achar o monastério no meio do mato? "Siga as bandeirinhas!"




A casa do Dalai Lama




Uma rua de Mcleod Ganj; o mesmo serve para a próxima foto.







Vendedor de carne nas ruas de Mcleod Ganj. Abaixo da barraquinha geralmente ficam alguns cães...







Com a versão tibetana de Johnny Depp.




Trabalhadores indianos em Mcleod Ganj.




Onde cortei o cabelo pelo equivalente a R$ 2,00 - e, com o devido respeito a todos que já cortaram minhas madeixas, foi um dos melhores cortes da minha vida.