Como Fazer Uma Cianotipia
Autor: Ane (Anelise Barra Ferreira) | Publicado: 2010-06-14T15:29:00-07:00

Antes da tecnologia digital, a prata e a fotografia sempre estiveram intimamente ligadas, podemos até dizer que sem a prata, não existiria a fotografia, certo?<!--   @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }   P { margin-bottom: 0.21cm } -->Não necessariamente.Em 1842, o astrônomo inglês, Sir John Herschel, criou um primeiro processo para a obtenção de cópias baseado em sais de ferro e não nos sais de prata – a cianotipia.Quando executada corretamente, a cianotipia, apresenta a mesma riqueza de detalhes de uma fotografia em prata.<!--   @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }   P { margin-bottom: 0.21cm } -->Um processo simples e bastante versátil, quase sempre tratado como mera curiosidade e que tem na escala de azul sua principal e distinta característica visual. Para aplicá-lo são somente necessárias duas soluções, uma fonte qualquer de radiação ultra-violeta e água.A Química.Primeira solução: diluir 25g de citrato férrico amoniacal (verde) em 60 ml de água, depois completar o volume, com água, até 100 ml.Segunda solução: diluir 10g de ferricianeto de potássio em 60 ml de água, depois completar o volume, com água, até 100 ml.Atenção: O citrato férrico amoniacal tem duas formas, a verde e a marrom. A verde apresenta melhores resultados. O Suporte.Deve se utilizar um papel que possa suportar uma lavagem prolongada. Os melhores são os papéis usados para técnicas molhadas como guache e aquarela. Pessoalmente prefiro o Canson Montval 300g. Não há necessidade de especial preocupação quanto ao papel ser ácido, aliás a cianotipia, em meio alcalino desbota.Sensibilização do Papel.Misturar volumes iguais das duas soluções e, com uma trincha, aplicar diretamente sobre o papel. Alguns autores indicam que essa aplicação não pode ser feita com nenhum tipo de pincel que tenha uma virola de metal porque ocorreria oxidação que influenciaria no resultado final. Essa oxidação de fato ocorre, mas se o pincel for bem lavado após cada sessão isso somente será um problema após várias semanas.A sensibilização do papel não precisa ser feita no escuro. Uma lâmpada de 40w a uns três metros de distância não causará nenhum dano. Por outro lado nunca use lâmpadas fluorescentes ou tente sensibilizar o papel durante o dia sem estar com as cortinas fechadas (bem fechadas). A mistura das duas soluções é sensível a radiação UV. Uma vez sensibilizado o papel, deixe-o em um local escuro para secar. Esse papel deve ser utilizado em, no máximo, 48 horas. Após esse tempo a oxidação natural da solução tornará seu uso impraticável.O Negativo.Por ser um processo de contato é necessário que o negativo utilizado seja do mesmo tamanho da cópia desejada. Você pode mandar fazer um fotolito ou então, o que é mais fácil e barato, fazer seus próprios negativos a partir de qualquer arquivo digital. O procedimento é simples e pode ser feito com qualquer bom editor de imagens com os seguintes passos:foto original => escala de cinza => inverter => ajustes de brilho e contraste => imprimir (somente tinta preta)A impressão pode ser feita com uma boa impressora de jato de tinta usando uma transparência.Exposição.Como em todos os processos para cópia usados ao longo do Século XIX, a obtenção da imagem era feita por contato direto do negativo com o papel. Para isso eram usados chassis próprios no entanto, para facilitar nossa vida, podemos fazer a mesma coisa com um sanduiche feito com duas placas de vidro e entre elas, o papel sensibilizado posto sob o negativo que se deseja copiar.Esse conjunto é exposto ao sol ou outra fonte qualquer de UV o tempo necessário para a formação de imagem.Aí é que entram a prática e o bom senso. A intensidade de UV varia em função da estação do ano, do local, da hora do dia e das condições metereológicas, ou seja. Você só vai conseguir “acertar a exposição” depois de algumas sessões de ensaio e erro. “A Revelação”.Isso é simples. Basta colocar o papel em uma bandeja (essas de plástico branco e borda alta servem), com água corrente até que todo o excesso da solução sensibilizante seja lavado, depois é só deixar secar nwordpra sombra e pronto. Em três ou quatro dias, a imagem adquirirá seu tom azul definitivo.Esse é o processo básico para a cianotipia e existe um sem número de variações tanto de fórmulas quanto de aditivos que podem ser utilizados na “revelação” quanto em viragens ou tingimentos da cópia, mas isso é para outro post.Controle de Contraste em Cianotipia14/06/2010 Na execução de uma cianotipia é possível se ter algum grau de controle sobre o contraste da imagem que se pretende fazer.É óbvio que a situação ideal é a utilização de um negativo bem exposto e corretamente processado e ampliado, mas como isso nem sempre é possível, ou então quando desejamos fazer algum ajuste adicional, não faz mal saber quais as possibilidades para tanto.Para negativos pouco contrastados, a adição de duas ou três gotas de uma solução a 5% de dicromato de amônia para cada 2 cc de sensiblizante irá intensificar o contraste geral da imagem. Apesar do efeito geral, deve se prestar alguma atenção no uso do dicromato pois os meios tons perdem um pouco em latitude.Outra característica do uso do dicromato é a redução da sensibildade da solução ao UV. Isso pode ser contornado ou com o aumento do tempo de exposição ou com o uso de uma fonte mais intensa de UV.Uma segunda possibilidade é, na fase de preparo do papel, aplicar uma segunda camada de sensibilizante. Essa aplicação deve ser feita somente quando a primeira camada estiver completamente seca. O uso da segunda camada aumentará o contraste geral da imagem, especialmente nas áreas de sombra.Pelo fato de haver uma saturação de sensibilizante, a exposição deve ser ajustada de modo a que a reação possa ocorrer de forma completa. Caso isso não seja feito a tendência da imagem é ser “lavada” no momento da revelação.Finalmente, a terceira maneira é a simples diluição com água da solução sensibilizante. Essa diluição não pode ser muito alta pois acarreta em uma significativa redução da reação entre os sais utilizados e o UV. O volume de água não deve ultrapassar 10% do volume do sensibilizante.Mais um pequeno lembrete: as imagens produzidas pela exposição direta à luz do sol são menos contrastadas e têm uma maior latitude tonal, já aquelas que são feitas com fontes artificiais de UV, apresentam um contraste mais pronunciado, porém com uma gradação tonal menor.Fonte:www.alternativafotografica.wordpress.com/2009/05/21