HAVAÍ EM BRASA
Autor: Visão Fotográfica Digital | Publicado: 2012-02-05T16:39:00-08:00


O Parque Nacional dos Vulcões, no Havaí, um lugar onde a natureza jamais descansa


        

          por Jennifer S. Holand
          Fonte: NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL
        
&nbsp;


      


      

        
      



      
Frans Lanting

        

      
      

        Gás rubro de calor vulcânico emana do Kilauea ativo, que 
libera um sinuoso rio de Lava. Na instável paisagem do Parque Nacional 
dos Vulcões do Havaí, a aniquilação significa o eterno renascimento da 
Terra

      



         
      
"As maravilhas da natureza decepcionam no primeiro encontro”, escreveu 
Mark Twain em 1866, quando visitou o vulcão Kilauea. “Mas, com a 
familiaridade, elas se vão mostrando grandiosas, magníficas, imponentes e
 por fim [...] sublimes demais para nossa compreensão.”


 O Parque Nacional dos Vulcões do Havaí é assim. À primeira vista, os 
montes em forma de escudo que são vulcões ativos não fazem ninguém 
pensar em dragões cospe-fogo. E as crateras no solo crivado pelas 
erupções passadas são severas demais para serem belas, enormes demais 
até para os braços abertos de um amante da natureza.


 Depois, tudo muda. Ande, pé ante pé, por entre cordões listrados de 
lava em resfriamento, ensope-se com o vapor espiralado que emana das 
entranhas da Terra e se debruce sobre a samambaia que milagrosamente 
cria raízes na rocha recém-solidificada. Ouça havaianos contarem 
histórias de Pele, a deusa dos vulcões, e comece a notá-la por toda a 
parte: nos mares de lava dura, nos cemitérios de árvores petrificadas, 
no cheiro acre de dióxido de enxofre exalado da zona de rifte leste do 
Kilauea. Depois visite a escaldante morada da deusa na cratera Pu‘u 
‘O¯‘o¯, onde a atual erupção do Kilauea começou em 1983 e desde então já
 produziu lava suficiente para pavimentar cinco estradas até a Lua. Por 
fim, perceba que os vulcões do Havaí serão eternamente uma obra em 
andamento: o mais volátil e dinâmico parque da Terra.


 O Congresso dos Estados Unidos começou a criar medidas de proteção aos 
picos vulcânicos da região em 1916, quando o Havaí era ainda apenas 
território americano. Hoje o parque nacional abrange mais de 1,3 mil 
quilômetros quadrados na grande ilha, e nele estão os vulcões Kilauea e 
Mauna Loa, com seus campos de lava escoriácea, desertos de vegetação 
raquítica, bosques da esguia koa (Acacia koa) e da ‘o¯hi‘a (Metrosideros polymorpha)
 de flores vermelhas, além de trechos de floresta pluvial tão densos 
que, além de botânicos e entomologistas, quase ninguém se aventura por 
lá.


 Um dos lares de Pele é a cratera Halema‘uma‘u, que durante 150 anos foi
 a chaminé mais ativa do Kilauea. Havaianos e visitantes vêm à borda da 
cratera, agora quieta, fazer devoções e deixar oferendas variadas à 
deusa. “Aqui se vê de tudo, desde dinheiro falso até cabeças de porco 
cruas”, diz a guarda-florestal Faelyn Jardine, que toda semana remove, 
num saco de lixo, os presentes que a administração do parque considera 
“impróprios”. “A preferência é para as oferendas de cânticos e preces”, 
declara ela, erguendo um saco cheio de verduras sortidas e duas galinhas
 assadas.


 É fácil entender por que tantos vêm fazer oferendas: sentem o bramido 
de espíritos nas profundezas do solo. Não só o de Pele, mas dezenas de 
outros, que comandam a lava, as tempestades, os incêndios, os ventos, as
 árvores e os humores do oceano.


 Até a grande ilha tem origem vulcânica recente. Uma explosão há cerca 
de 700 mil anos a desalojou de um ponto quente estacionário, e ela se 
afastou, como suas irmãs mais velhas, com a deriva da placa do Pacífico 
para noroeste. O ponto quente continua a dar cria: um monte submerso 
chamado Lo¯‘ihi, cujo pico está a 1 quilômetro sob as águas, cresce a 
cada erupção submarina; daqui a uns 50 mil anos aflorará à superfície. 
Dos outros quatro vulcões ativos do Havaí, apenas o Kilauea e o Mauna 
Loa vomitaram lava nos últimos 200 anos. Desde que a mais recente 
erupção do Kilauea rachou sua zona de rifte leste, em 1983, a lava que 
sai do vulcão acrescentou cerca de 230 hectares de terra à costa sul da 
grande ilha.


 Sam Kahookaulana já viu o que os vulcões podem fazer. Funcionário 
veterano do parque, ele cresceu sob o céu rubro de lava em Kalapana, 
cidade que em 1990 foi devorada por uma erupção do Kilauea. Da cidade, 
só resta uma igreja pintada que os moradores se apressaram a remover 
para lugar seguro. A estrada termina em um quiosque para venda de noz 
macadâmia, com um bando de cachorros magricelas e simpáticos lagarteando
 ao sol onde antes o oceano, em vez de um sólido mar de lava, vinha 
encontrar a praia. “Não podemos controlar os vulcões, assim como as 
ondas, as estrelas, a Lua”, explica Kahookaulana. “Por isso, só nos 
resta viver o presente.”