A mãe de todas as diabas.Diana Vreeland
Autor: Geisa Lima | Publicado: 2011-10-23T01:05:00-02:00


Estou a algum tempo sem criar um post,então resolvi 
falar um pouco de Diana Vreeland, com certeza a mais importante editora 
de moda da história, simplesmente porque ela inventou esta profissão.

Reza a lenda, que Carmen Snow a viu dançando no Roof de NY com seu 
marido, o banqueiro Thomas Vreeland, com um vestido Chanel e teve a 
intuição que aquela mulher de sociedade, cheia de estilo, poderia ser 
uma ótima colaboradora para a Bazaar.


Carmen Snow e Diana Vreeland discutindo layouts da HB (Walters Sanders/Time&amp;Life) 

E estava 1000% certa. Em 1936 ela começou a escrever a coluna Why Don’t You…? (Por que você não…?) onde ela dava dicas absurdas como: Porque você não lava seus cabelos claros do seu filho com o campanhe que sobrou de ontem a noite¿ Ou Porque você não usa 3 diamantes presos no cabelo como a Duquesa de Windsor?



1934: primeira coluna Why don’t you…? de Diana Vreeland
Em 1939 se tornou a primeira editora de moda do mundo. Seu estilo 
extravagante foi sua marca até o fim da vida. Costumava afirmar: “Sei
 o que elas vão usar, antes de elas usarem. O que vão comer, antes de 
comerem. E até mesmo para onde vão, antes mesmo de o lugar existir.”




Diana Vreeland em ação num editorial de 1941
Como toda editora de moda (do passado?) ela não era fácil: uma de 
suas manias era de que suas assistentes mais próximas usassem bijuterias
 barulhentas e enormes, com guizos, para que ela sempre soubesse quando 
estavam por perto. Odiava reuniões pois achava que elas eram inúteis. 
Dava ordens por meio de telefones e memorandos ditados às assistentes. A
 revista Visonaire 37 publicou uma edição especial com 150 memorandos, 
da época que foi editora-chefe da Vogue.



Aliás, se na Bazaar ela teve seu talento reconhecido, por onde ficou 
por 25 anos, foi na Vogue que ela se transformou num ícone fashion. Tudo
 começou em 1962, quando o empresário Sam
 Newhouse comprou a editora Condé Nast e deu a Vogue de presente para a 
mulher, que exigiu a contratação de Diana para o cargo de diretora.



Ganhava um salário
 altíssimo, tinha um motorista para busca-la todos os dias e um crédito 
ilimitado para comprar as roupas que quisesse. Era realmente era uma 
mulher de estilo. Feia que só ela –dizem que passou mal bocados na 
infância e adolescência porque sua mãe e irmã judiavam dela por causa da
 feiúra – resolveu seu complexo quando casou com Thomas, o homem mais 
lindo que ela conhecera, segundo suas próprias palavras.

O que se espera da figura de uma editora de moda? Antes de mais nada,
 estilo. Ela criou um só dela. Cabelo preto sempre no mesmo corte, preso
 atrás das orelhas, batons e esmaltes vermelhíssimos, da mesma cor de 
seu apartamento e escritório na Vogue, e sempre impecavelmente vestida.


Vermelho era a cor-paixão de Vreeland no seu ape decorado por Billy Baldwin 

Segundo, que tenha um faro para o novo e Diana possuía um dom para descobrir talentos e foi responsável pelo
 sucesso de muitas modelos e dezenas de fotógrafos e estilistas. Twiggy,
 Marisa Berenson, Verushka e Lauren Hutton foram algumas de suas modelos
 imortalizadas em seus editoriais. Sabia reconhecer beleza de mulheres 
consideradas “esquisitas” como Barbra Streisand e Anjelica Huston. Seu 
círculo de amizade era composto de pessoas como Rudolf Nureyev, Coco 
Chanel, Jackie Kennedy, Andy Warhol.


D.V. em click de Andy Warhol 

Antes de Diabo Veste Prada, Vreeland (dizem) foi a inspiração de uma 
editora de moda exigente e perfeccionista no filme francês dos anos 60, “Qui êtes-vous Polly Magoo?”. O filme é de Willian Klein, fotógrafo contratado pela Vogue na época.

Vreeland soube tirar partido de seu networking. Em 1971 sua saída da 
Vogue foi humilhante. Todo mundo já sabia e comentavam por suas costas. O
 motivo foi que ela estourava o orçamento da revista, já que tinha 
equipes fotografando pelo mundo todo.


 
Caricatura de D.V. por David Levine
Ela deu a volta por cima no ano seguinte, graças a sua amizade com 
Jackie O., tornou-se consultora especial do Instituto de Vestuário do 
Metropolitan Museus de Nova York. De1972 até 1989, criou memoráveis 
exposições como a “The World of Balenciaga” (1973), “Hollywood Design” 
(1974), “The Glory of Russian Costume” (1976), e “Vanity Fair” (1977).

Em 1989, chegou ao fim da vida de maneira trágica. Pobre e cega na 
cama, recebia a visita diária do amigo André Leon Talley (editor-adjunto
 da Vogue América), que lia e lhe contava as novidades da cidade. Sobre a
 cegueira, corre a lenda de que teria comentado, sarcasticamente: “Meus olhos se cansaram de ver coisas bonitas.”

Em 1994, cinco anos após a sua morte, Diana Vreeland foi homenageada 
com uma exposição no mesmo museu Metropolitan em que trabalhou. Em 1996,
 foi a personagem principal de uma peça de teatro denominada Full Gallop,
 de Mark Hempton e Mary Louise Wilson, expressão com que ela respondia 
quando lhe perguntavam como estava – a todo vapor, dizia, mesmo em 
tempos mais adversos.



Cena de Full Galop com Kate Udall no papel de Vreeland em motagem de 2005
&nbsp;As frases impagáveis da mãe de todas as diabas:


“Dinheiro ajuda a tomar café na cama. Estilo ajuda a descer uma escada”
 “O biquíni foi a invenção mais importante do século 20, depois da bomba atômica”
 “Se você não se veste bem todos os dias de sua vida, jamais estará bem vestida no sábado à noite”
 “A roupa não leva a lugar nenhum. É a vida que você vive nela que leva”
 “A modelo ideal não tem que ser perfeita, nem bela, mas sim impregnar de alma as roupas”



Fonte:google