Corydora
Autor: carlos bettas | Publicado: 2014-01-09T09:10:00-08:00

CorydoraUm peixe que ajuda na limpezaEsta espécie de peixe é extremamente sociável, pacata e habita o fundo do aquário. Possui a boca voltada para baixo o que facilita a sua principal característica que é de limpeza do fundo. Em aquários, chega a evitar até o entupimento de filtros biológicos. A corydora procura no solo resíduos comestíveis além de fazer a raspagem das algas que se depositam sobre as plantas e impedem sua respiração.Mas a corydora não vive só de restos. Ela deve ser alimentada com comidas frescas, como minhocas picadas e alimentos em forma de tabletes. É um peixe de comprimento que gosta de nadar em grupo de três a cinco peixes. Não é agressivo, podendo conviver com espécies mansas como ela. No mínimo deve haver três exemplares de corydoras em seu aquário.Durante o dia costuma ficar meio sonolento, mas ao se apagarem as luzes, a corydora realiza um belo trabalho de limpeza do fundo. Pode viver até oito anos e medir seis centímetros. A reprodução da corydora acontece, em geral em grupo, quando isolados em pares. De preferência o número de machos deve ser superior ao de fêmeas. Elas aceitam o acasalamento com diversos machos, sem nenhum preconceito.Embora a reprodução em cativeiro seja muito difícil, vale a pena tentar. Para separar um macho e uma fêmea, repare nas bordas das nadadeiras ventrais: as do macho são arredondadas, e as da fêmea são pontiagudas. Mais fácil é comparar pelo tamanho da fêmea, pois ela é maior e possui um ventre bem mais volumoso. Coloque-os num casal separado, a princípio, o casal vai nadar junto, procurando uma folha larga ou uma pedra que limparão para desova. Depois, o macho começará a nadar por cima da companheira, roçando carinhosamente os barbilhos em seu dorso.Algum tempo depois, ele deita-se no fundo do aquário com o ventre voltado para cima e a fêmea acomoda-se sobre ele. Nesse tempo a fêmea retira o esperma do macho com a boca enquanto forma com as nadadeiras pélvicas uma bolsa onde ficam os óvulos. Dirige-se então para o local escolhido, deposita o esperma e, sobre ele, de 100 a 300 óvulos. Para que eles não sejam devorados pelos pais, convém retirar o casal terminada a desova.Em três dias, os ovos eclodirão, caindo os alevinos no fundo do aquário. Alimente-os com tubifex, larvas de mosquitos esmagadas, gema de ovo, pasta de flocos. O crescimento dessa espécie é lento. Demoram 2 anos para atingirem a maturidade. Gostam de um aquário bem plantado, lembrando seu habitat natural.OrigemA Corydora é um peixe originário da Amazônia que costuma viver em grupos e pode ser criado em aquários comunitários sem nenhum problema. REPRODUÇÃO DE CORYDORASPara uma boa reprodução de Corydoras, deve-se ter em atenção as instalações para a reprodução, o ambiente do aquário, as propriedades da água e a proveniência dos exemplares.Como estamos a falar de um peixe de fundo, o mais importante é a base do aquário, devendo esta ser o maior possível. O ideal seria 120*40cm de base, já altura não é muito importante, visto que basta uma coluna de água de 20 ou 30cm. – Eu na impossibilidade de utilizar um maior, tenho utilizado um com uma base de 50*25, o resultado não é tão bom, mas vai dando.As plantas, troncos e areia, são considerados de extrema importância para as cory’s, pelo que convêm ter uma camada, de 0,5 a 1cm de areia fina e sem arestas, para evitar danos nos barbilhos e pelo menos um tronco, para proporcionar um esconderijo dando-lhes assim uma sensação de segurança e um ambiente mais natural. As plantas, apesar de também serem importantes, por outro lado são um local muitas vezes escolhido pelas Corydoras para efetuarem posturas, o que posteriormente vai dificultar a recolha dos ovos. – Eu optei por pôr areia, devido ao aqua ser pequeno e assim conseguir mante-las mais calmas, mas em aquas maiores há quem opte por não pôr areia, facilitando assim a sifonagem/limpeza do aqua.A água deve ser mantida a uma tempª de 25 ou 26º, devendo a filtragem ser o mais eficiente possível, para que os nitritos e a amónia estejam sempre a 0. As TPA’s devem ser rigorosas e disciplinadas, como estamos a falar de uma coluna de água inferior a 30cm, a iluminação basta corresponder a 0,25W/l.As cory’s devem ser de proveniência diversa, pois esta será a melhor maneira de evitar problemas com a consanguinidade, do mesmo modo se todos os peixes forem adquiridos no mesmo local, as hipóteses de virem todos doentes, será superior. O ideal será adquirir 4 ou 5 exemplares de proveniência selvagem e outros tantos de criação em cativeiro, devendo manter na maior parte das espécies o rácio de dois machos para cada fémea.A ausência de barbilhos numa corydora adulta faz com que seja inviável para efeitos de reprodução, pois são essenciais para estimular a fémea durante o ritual de acasalamento.As Corydoras são peixes de cardume, no entanto basta ter um macho e uma fémea para se dar o acasalamento, este será sempre mais interessante e mais rápido quando houver vários machos e/ou fémeas em competição, havendo quem utilize espelhos para cobrir as laterais do aqua, criando assim uma ilusão de maior concorrência, o que acaba por servir de estimulo às corys.PREPARAÇÃOO acasalamento exige um esforço e uma grande resistência, convém que elas estejam em boa forma, por isso a preparação dura entre uma semana e um mês. Durante este período devem ser alimentadas uma única vez por dia com flocos ou granulados e em pouca quantidade. Durante este período não se devem fazer TPA´s, visto que o objetivo é envelhecer a água, pelo que é preciso ter atenção aos valores dos nitritos e da amónia, para que estes se mantenham no 0, os nitratos não devem passar os 100ppm, para isto ajuda muito ter um bom filtro já bem ciclado.INDUÇÃOO objetivo é criar um efeito de choque, melhorando-lhes repentinamente as condições de vida, tentando simular o que acontece na natureza, com a chegada da época das chuvas, onde a água fresca e a abundancia de alimentos são uma constante. Pelo que deve ser feita uma TPA de 60% com água a uma tempª inferior em +/- 8º, baixando assim a tempª para os 22º, simultaneamente a alimentação começa a ser dada generosamente, 2 a 3 vezes por dia, sendo composta por comida viva ou congelada. Se no prazo de 1 semana não desovarem, é repetir a TPA, sem nunca deixar de dar a melhor alimentação possível.OS OVOSA postura é (normalmente) efetuada nos vidros, por isso nesta altura estes devem estar bem limpos.Os ovos têm um diâmetro de aproximadamente 1,5mm e no inicio são extremamente moles apresentando uma cor bege. Estão embebidos numa goma natural, que os torna muito peganhentos. À medida que o tempo passa, o ovo vai ficando esbranquiçado, menos pegajoso e a casca cada vez mais rígida.Em 24 horas o ovo, se fertilizado, passa de branco a cinzento, se não, passa a “branco fungado”. À tempª de 26º o ovo cinzento vai ganhando transparência. No 2º dia já dá para se perceber a pequena cory no seu interior e ao 3º eclode.O método ideal para a eclosão dos ovos, seria deixá-los onde tinham sido postos, mas a pressão da água pode ser mortal, para as pequenas cory’s recém-nascidas e nem sempre dá para baixar a coluna de água, pois muitas das posturas são efetuadas junto á superfície, além disso seria necessário retirar todos os adultos, o que poderia complicar mais as coisas, pois havendo mais do que uma fémea, significa que nem sempre a postura é feita ao mesmo tempo, por isso nunca se sabe quando todas as fémeas fizeram a postura ou mesmo se vão fazer. Este método tem ainda mais um inconveniente, o ser necessário fazer contas para saber a quantidade de antifúngico que se vai pôr no aqua e o volume das TPA’s.O método que utilizo, parece ser mais trabalhoso e exigir mais paciência, mas eu acho-o mais prático.1 – Preparar um recipiente de plástico de +/- 1lt (normalmente uma caixa de gelado, bem lavada).2 – Encher até ¾ da capacidade, com água do aqua onde foi feita a postura.3 – Colocar uma gota de azul de metieleno ou outro antifúngico.4 – Colocar uma pedra difusora (convém não ser das de madeira).5 – Os ovos devem ser retirados, entre 1h30 2h00, após a postura. Antes estão muito moles e peganhentos, o que torna a tarefa quase impossível, depois podem estar muito rijos, e deixar parte da casca colada ao vidro.5.1 – Há quem os tire com uma lâmina de barbear, eu retiro-os com os dedos. Na altura certa, é tocar-lhes ao de leve e eles vêm colados aos dedos.5.2 – Conforme vão sendo retirados, os ovos devem ser recolados nas partes laterais do recipiente, caso já não colem, devem ser colocados no fundo, afastados da pedra difusora.5.3 – Se houver ovos nas folhas das plantas, estes devem ser retirados e colocados no recipiente. Concluindo – No recipiente apenas deve ficar: A água com antifúngico, a pedra difusora e os ovos.6 – Colocar o recipiente no aqua de criação, previamente ciclado e preparado (eu utilizei um aqua comunitário).7 – Garantir que a luz é no máx. difusa (no meu caso optei por tapar o recipiente). Manter a tempª nos 25 a 26º.8 – Nos três primeiros dias, mudar 30% da água do recipiente, por dia.9 – Nos 4º, 5º e 6º dias já deverão ter eclodido todos os ovos. Mudar só 15 a 20% da água. Nesta altura os sacos vitelinos já deverão ter desaparecido, caso contrário, continuar mais um dia.10 – Até esta altura, não deverá ser dada nenhuma alimentação aos alevins.O INICIOA retirada dos alevins para o aqua de criação, deve ser 15min depois da última muda de água. É talvez o processo mais delicado de toda a “operação”, por isso e por falta de um aqua de criação eu tenho-os mantido durante mais tempo no recipiente, mantendo também as TPA’s. Está fora de hipótese o despejar o recipiente para o aqua. Há quem retire os alevins, com um pequeno camaroeiro, mas esta situação além de stressante, pode provocar danos nos alevins. Há também quem utilize uma pipeta para retirar os alevins um a um, esta é talvez o melhor método, mas eu acho-o extremamente stressante para quem o tá a fazer. Eu optei por utilizar uma seringa (penso que de 200ml), e com cuidado “aspiro” lentamente os alevins, até a seringa estar cheia, nesta altura tiro a parte de dentro da seringa e deixo a água sair lentamente, para evitar aumentos de pressão sobre os frágeis alevins.O INFANTÁRIO/AQUA DE CRESCIMENTOO ideal é ter uma área mínima de 60cmx40cm, por cada 100 crias, com uma coluna de água de no máximo 20cm, eu aconselho 15cm, porque os alevins têm que vir à superfície “respirar” e não convêm que fiquem exaustas antes de chegarem à superfície.Como a filtragem nunca é demais, o ideal será ter um filtro de esponja a cada ponta do aqua, estes devem ficar a +/- 3cm do fundo do aqua, pois as pequenas cory’s costumam ficar por baixo da esponja.O ideal será o aqua ter areia muito fina no fundo, mas esta, além de dificultar a limpeza, é um foco de bactérias e matéria em decomposição, quase impossível de manter limpa.A iluminação, deve ser fraca/difusa de forma a não incomodar as crias, ligada por poucas horas por dia, de forma a evitar a criação de algas.Os parâmetros da água devem ser constantes, ou seja mesmo após as TPA’s, os valores devem ser o mais semelhantes possível aos que iniciaram todo o processo, com especial incidência no PH, NO2 e NO3, estes 2 últimos devem manter-se no 0.As TPA’s continuam como sempre a ser das partes mais importantes da aquariofilia, como tal devem ser diárias e corresponder a 5% da água (se poderem ser bi-diárias, não se perde nada). Deve-se limpar, alternadamente, uma esponja por semana. Como as pequenas cory’s têm os barbilhos especialmente sensíveis, há que manter o fundo o mais limpo possível, para tal é importante efetuar sifonagens diárias, para tal utilizo as mangueiras de ar ou nos primeiros tempos a seringa, que me permite evitar melhor as mini cory’s.Este aqua pode manter as pequenas cory’s, durante 5 ou 6 meses, mas normalmente estas podem ser retiradas a partir do fim do 2º mês, altura em que se deve ir aumentando a altura da coluna de água, lenta e progressivamente.A ALIMENTAÇÂONa 1ª semana deve alternar-se entre microvermes e enguia do vinagre (atenção porque estas são muito ácidas, por isso devem ser lavadas 1º).A partir da 1ª semana deve-se incluir no “menu” artémia recém-eclodida, por ser um alimento altamente proteico.CRESCIMENTOAs primeiras 2 a 3 semanas são as mais criticas, na vida de uma corydora, a partir daí, é “apenas” fazê-las crescer, para tal há três condições essenciais:Ambiente – Quando atingem 1cm, ponho uma camada de 1cm de areia fina, para fortalecer os barbilhos e o instinto de busca de comida. A limpeza desta continua a ser feita por sifonagem, o que causa a perda de parte da areia, a qual deve ser reposta de forma que a camada nunca seja inferior a 0,5cm. Atenção a não aspirar as pequenas cory’s.Colocar um tronco e plantas flutuantes, também pode ajudar, visto que a sombra e os esconderijos, daí resultantes, lhes dão uma sensação de segurança.Nesta altura já se pode trocar os filtros de esponja pelos filtros mecânicos, o que vai facilitar as TPA’s e simultaneamente provocar uma corrente no aqua, o que é muito do agrado das pequenas cory’s.A qualidade da água é fundamental, pelo que os valores de amónia, nitritos e nitratos devem ser sempre 0. Este último diz-se ser o pior inimigo dos barbilhos. A luz ténue e evitar movimentos bruscos, perto do aqua, também ajuda.Alimentação – Aqui a chave é a variação que se dá ao menu. Quanto mais se variar, mais rapidamente se desenvolvem.Alimentos que se lhes podem dar.– Chips da tetra para peixes de fundo.– Pellets de camarão.– Wafers da Hikari, para corydoras.– Morcels da nutrafim, para discus.– Chips da JBL para peixes de fundo.– Blood worm liofilizados.– JBL grana discus.– Minhoca da terra.– Larva de mosquito viva.– Artémia congelada.– Enquitreias.– Tubifex liofilizado.– Dáfnias vivas.– Artémia liofilizada.– Larva de mosquito vermelha congelada.– Grindal vivo.Todos estes alimentos (exceto os vivos), devem ser esmigalhados/cortados em pequenos pedaços, de forma a que as pequenas corys os consigam comer.A partir do segundo mês, se for comida seca, deve dar-se só o suficiente para ser consumido numa hora. Se for liofilizada ou congelada, pode dar-se o que pode ser consumido em 2 horas. Se for viva deve dar-se e deixar estar enquanto estiver viva. Em qualquer dos casos, retirar o excesso, sempre que passar o período de tempo indicado.
FONTE:&nbsp;http://www.petfriends.com.br

http://www.peixefauna.com