Viagem a Aracaju
Autor: Costurada para dentro | Publicado: 2015-01-23T10:47:00-08:00


Eu voltei de Aracaju tem três dias. Foi
a segunda capital do Nordeste que eu conheci (a primeira foi Fortaleza) e ela
me deixou uma mistura de ressaca com nostalgia, talvez semelhante ao que a
gente sente quando experimenta o primeiro rompimento amoroso, aquele um que a
gente nem ousou beijar, mas só de segurar na mão já tinha princípios de
taquicardia.
Mesmo com seus ônibus
lotados e trânsito maluco, a capital sergipana tem algo de mágico,
especialmente se a gente conseguir se desgrudar da onda turística que prevê o
olhar apressado em mil atividades por dia, acumuladas em fotos e mais fotos sem
que nada nos atravesse de fato. Eu fiquei dez dias lá, e não fiz os passeios
que as agências de viagem tentavam me empurrar.

Comecei o namoro com Aracaju pelo Conjunto
Orlando Dantas, bairro da periferia. Lá milhares de famílias vivem em situação
de pobreza, não tem nenhum cartão postal e não é bom colocar o nariz de fora
depois das 20h. Eu tive medo e descobri com que porção de pobreza se faz uma
cidade turística. Entre os mercadinhos abarrotados de produtos dissonantes e
lanchonetes em que se vende lanche e refrigerante a R$7,50, descobri Aracaju de
todo dia. Lá as pessoas não usam capacete para andar de moto, nem cinto de
segurança nos carros. E não é só lá.




Caranguejo gigante


Me mudei para um hostel a duas quadras
da “Passarela do Caranguejo”, na “Praia de Atalaia”, região que é marco do
turismo na cidade. Na tal passarela, um caranguejo descomunal, feito em fibra
de vidro, repousa feliz, sempre com turistas empoleirados e outros fingindo ser
capturados por suas pinças. E fotos, muitas fotos. Por toda a avenida há bares
onde se pode comer o bichinho, com direito a martelo e tábua para quebrar sua
casca. Mas só na época do caranguejo grande, que agora eles estão criando,
estão muito miudinhos. Não pode vender porque o bichinho nem tem carne. E se o
fiscal pegar, é multa. Explicou a garçonete de um dos bares, que é uma
gostosura de pessoa, assim como a maioria das que encontrei. Nessa via há
parques infantis a céu aberto, além dos monumentos aos poetas (um coletivo de
estátuas de bronze, cada uma numa posição e nenhuma mulher entre elas) e aos fundadores da comunidade (outro
coletivo de estátuas de bronze que supostamente tem um representante de cada
povo formador do Sergipe), e os lagos, onde há banquinhos onde se sentar e
fazer nada. Em toda essa região há ciclovias, e postos onde se pode alugar
bicicletas.



A simpatia é uma marca sergipana.
Facilmente as pessoas desviam do caminho para indicar a rua que você está
procurando e, em situações de compra, seguem conversando animadamente, mesmo
que você não leve nada. Numa das perambulações fomos a São Cristóvão,
uma cidade vizinha que abriga um Centro Histórico. Lá, comemos num restaurante
muito simples, mas igualmente bom. Tinha pimenta de cheiro e uma amiga comentou
que não encontrava essa espécie em São Paulo. A cozinheira veio até a mesa com
três pimentas e deu a ela, disse que era para levar e plantar. Assim, de amor.


São Cristóvão, foto divulgação


São Cristóvão é a terceira cidade mais
antiga do país. Ela era a capital do Sergipe antes de Aracaju. Há uma coleção
de igrejas e por elas se pode ter alguma noção da divisão de classes desde o
século XVI. Lá está a Igreja dos Pardos que, obviamente, não podiam frequentar
as dos brancos. A cidade é bonita e tem ainda o ateliê do artista Nivaldo
Oliveira, que faz peças em xilogravura. Ele é um boníssimo papo e gosta de
explicar o processo de feitura das peças. É possível comprá-las a preços
acessíveis. Há lojinhas onde se vendem iguarias como licor de jenipapo e cocada
de forno e, ao menos quando fomos, os museus estavam quase todos fechados. A
cidade parece um pouco abandonada. Para chegar, tomamos um ônibus do Terminal
Atalaia ao Terminal Rodoviário e com a mesma passagem, tomamos outro para o
Centro Histórico de São Cristóvão.



No hostel formou-se um grupo bastante
especial que topou driblar as agências de viagem na ida à “Crôa do Goré”.
Tomando um ônibus circular do Terminal Atalaia, chegamos à “Orla Pôr do Sol”.
De lá saem os catamarãs, barquinhos que nos levam até a Crôa. Por R$20 se tem
direito a ir a voltar com eles.


Crôa do Goré foto divulgação


A Crôa foi talvez o passeio mais
incrível que eu fiz. Sem dúvidas foi quando o amor ganhou força. Trata-se de
uma ilha no rio Vaza-Barris, que tem mangue. Conforme as horas passam, a maré
baixa e emergem bancos de areia com pequenas piscinas naturais. Nelas se pode
passar horas observando o balé dos caranguejos “chama-maré”, que têm um braço
só e entram e saem freneticamente dos buraquinhos na areia. Por causa deles as
aves também vão até lá, na tentativa de captura-los. Junte-se a isso tudo um
pôr do sol maravilhoso, tingindo as piscinas de laranja e vermelho.

Há um bar móvel atracado na Crôa que
vende bebidas e petiscos. Sua equipe mantém pequenos chalés com cadeiras
plásticas onde se pode passar o dia. Há aluguel de stand-up padlle mas
preferimos nadar no rio por nós mesmos. Aliás, por estar em contato com o mar,
sua água é bem salgada. O último catamarã sai às 17:30 e foi nesse que
voltamos, pegando ainda um pouquinho do pôr do sol na orla&nbsp; de mesmo nome. Lá há um bar chamado “Zodíaco”
que vende a melhor moqueca de camarão que eu já comi e pela qual valeu esquecer o temporariamente o vegetarianismo: com maxixe, acompanhada
de um pirão fantástico, vinagrete e arroz. O prato é para dois, mas serve três, e custa R$62. O dono é simpaticíssimo e&nbsp;chegou a sentar-se à mesa conosco
quando descobriu que alguns de nós éramos atores. Ele também.

De volta à Atalaia, fomos à “Casa de
Forró Cariri”, pertinho do caranguejo monstruoso grande. O bar tem dois
ambientes e no primeiro toca toda uma gama peculiar de músicas entre axé e samba. Ali, só
se paga pelo que consumir. Para entrar na casa de forró, passa-se por esse
ambiente e é preciso pagar R$25 por pessoa. A casa não estava cheia, mas era muito animada. Os
tocadores vêm às mesas tocar para nós e perguntam de onde viemos, colocando o nome do lugar na música. Como estávamos num grupo grande, fizemos toda a
folia possível, incluindo rodas de Côco de que a maioria das pessoas na casa
participou. No dia seguinte, duas das meninas do nosso grupo passaram em frente
ao lugar e um dos garçons as reconheceu. Ele perguntou se voltaríamos naquela
noite. Simpatia sergipana.

O passeio ao Mercado Municipal também é
possível tomando-se ônibus circular. São três prédios, cada um com uma especificidade de produtos.
Destaque para o Mercado dos Artesãos e a encantadora profusão de objetos de palha,
couro, madeira e algodão. Mas bom mesmo foi passar a tarde em um dos botequinhos
simples, dentro do&nbsp; mercado mais voltado
às comidas, tomando cerveja.


Mercado dos Artesãos




Me mudei de novo, dessa vez para “Coroa
do Meio”, praia onde funciona o “Projeto Tamar”, esse sim, lamento por não ter
visitado. Fiz o meu primeiro passeio sozinha, até o “Museu da Gente Sergipana”.
Situado num casarão colonial, o museu é interativo e retrata a história,
geografia, flora, fauna e cultura dessa região, a entrada é gratuita e há monitores e monitoras em cada uma das salas. Destaque para o labirinto que
se ilumina à medida em que o visitante avança, e que traz áudios com a o
sotaque delicioso contando histórias folclóricas dali. Como a lenda de que o
sétimo filho homem da família, se não tomar uma série de cuidados,
transforma-se em lobisomem.

No museu há o “Café
da Gente”, que abriga exposição fotográfica temática, além de ser bastante aconchegante. Lá vendem-se comidas típicas, além de saborosos pratos a la carte.
Comi filé de pescada ao molho de manga com feijão fradinho e vinagrete. Fico
com a boca cheia d´água só de lembrar do prato.


Museu da Gente Sergipana



Quase todos os dias em que tivemos
fôlego, fomos à “Feira de Sergipe” (pense numa coisa boa!). Nesse ano ela
acontece de 10 a 25 de janeiro e traz uma infinidade de produtos de artesanato,
gastronomia, além de apresentações típicas como as Quadrilhas e o
Cavalo-Marinho, sempre a partir das 17h. Fomos à feira para jantar, beber,
dançar, comprar lembrancinhas da viagem. E era sempre bom, como diz o slogan.

Outro destaque de Aracaju são os
sorvetes. Pertinho do tal caranguejo estranho&nbsp;bonitinho (não tem jeito, ele acaba virando
referência), há a “Rivage Sorveteria”: lá eu provei as iguarias de cajá, mangaba,
tapioca e nata goiaba. Mas a fruta preferida, a descoberta do verão, não só
para sorvetes como para sucos e para morder mesmo, foi o umbu. E o paraíso na
terra chama-se “embuzada”, doce vendido na tal feirinha boa.

No meu último dia em Aracaju, resolvi
caminhar pela orla de Coroa do Meio à Atalaia. Lá a orla é bem distante
do mar, então há um percurso relativamente longo de areia até a água. Haja sola
de pé e chinelo de borracha. No mais, tem alguns quiosques onde as pessoas se
abrigam em guarda-sóis enquanto consomem nas barraquinhas. Não é comum que se
aluguem barracas e cadeiras, nem que as pessoas os levem de casa. A areia é
bastante suja, e eu encontrei desde garrafas plásticas e côcos vazios a cacos de vidro.
A temperatura do mar é deliciosa, especialmente para quem, como eu, está
habituada ao litoral Sul do país. Além do que, ao menos ali em Atalaia, as
ondas não quebram: é possível avançar um bocado no mar sem que a água passe do
peito (e olha que eu sou baixinha).

Terminei o domingo assistindo a uma
aula de Maracatu no Posto 16, em que o Mestre explicava pacientemente o
andamento de cada instrumento, ao lado de uma pista de patinação e skate. Depois
jantei “macaxeira de camarão” no restaurante da frente, do qual, infelizmente
não lembro o nome, mas que é vizinho da “Casa de Forró Cariri”. O prato tinha
uma camada de molho de camarão, outra de macaxeira e por último uma de queijo
coalho gratinado. Pense em outra coisa boa! E barata: R$ 28 acompanhado de suco
de umbu, claro!

Não fui ao Xingó, onde a gente nada no
velho Chico, entre os paredões. E não fui porque eram de três a quatro horas e
meia para ir e outras três a quatro e meia para voltar. Isso porque se você não
vai com carro particular, as agências turísticas fazem paradas para foto e
compra de souvenirs. Nem fui ao “Mangue Seco”, que era já divisa da Bahia e não
consegui descobrir como ir sem ficar a mercê dos bugues. Mas eu sei que volto,
quem sabe menos bronqueada com a venda do que devia ser de todo mundo.

Cabe dizer, ainda, que eu me mudei
tantas vezes em poucos dias porque as pessoas me receberam em suas casas. Umas
por preços simbólicos, outras pela troca de ideias e perspectivas. E essa minha
saudade de Aracaju, claro, tem a ver com quão incrível é a cidade. Mas tem
muito mais a ver com as delícias de pessoas que conheci. Esse é um texto de
agradecimento e satisfação por vocês terem restaurado um pouquinho da minha fé
na humanidade. Obrigada.