Aldeias da Baía de Camamu
Autor: Kuka Libre | Publicado: 2007-10-19T11:11:00-03:00

Tribos e aldeias isoladas pelo tempo e pelo acesso receberão o tão sonhado e temido asfaltoBaía de Camamu, nome indígena, terra de quilombos e tribos, aldeias e condados, vilarejos e reinados. Pescadores, marisqueiros, cacaueiros, dendezeiros e lenhadores. Índios, negros, todos caçadores, roceiros, meeiros e mateiros, concentrados na luta diária da sobrevivência, no dever irrestrito e irremediável de arranjar o “di cumê”. Nestas paragens onde o dinheiro não tem tanto valor - dinheiro não se come - os homens fazem a vida de verdade, a luta pela vida é diária. Ou, no dizer destes índios mulatos, quem nada quer e nada faz, nada pode e nada tem. Raimunda não vive há muito tempo em Tremembé. Chegou há menos de um ano, quando o marido foi trabalhar nas obras da BA-001, e vai ficar até que terminem. Pele branca e cabelos lisos, o marido há mais de 40 anos trabalhando na firma, Raimunda até que gosta de Tremembé. “É muito tranqüilo. Só é ruim pra compra e doença”.A gente de Tremembé faz toda a compra da casa em Ubaitaba. Mais barato e mais fácil de chegar. Um caminhão tipo pau-de-arara vem quatro vezes por semana. Sai às três da manhã e chega às nove ao destino. Nada mais do que 32 quilômetros de uma estrada de chão em péssima condição. Retorna às quatro da tarde, carregado de sacolas, fardos de feijão, de carne seca, cebola, quinquilharias. Quem é do Quitungo ainda tem que andar dois quilômetros até Tremembé pra pegar o caminhão, que até semana passada era de graça, mas agora já custam seis reais.Aldeias como Tremembé, Quitungo, Tapuia, Ambuba, Minérios, Rua da Palha, localizadas na Baía de Camamu, vivem isoladas pela dificuldade de acesso, cravadas entre morros e vales onde galgaram-se estradas precárias, de chão, de buraco e lama, limitadas pelas águas da terceira maior baía brasileira, pelo mangue, pela distância do mar. É por entre estes vales que está sendo construída a BA 001, estrada federal que rasga 48 quilômetros da mata atlântica entre Itacaré e Camamu. Com a conclusão das obras serão integradas definitivamente a Costa do Dendê e a Costa do Cacau, sul e o norte da Bahia. O novo trecho vai encurtar 150 quilômetros da viagem entre os dois pólos.Entre a cadeia de montanhas da Baía de Camamu e o maior conjunto de manguezais do continente, alguns vilarejos resistiram à passagem dos tempos. Alheios ao agito turístico da aclamada Península do Maraú, os aldeões, sempre pescadores ou pequenos agricultores, vivem cadenciados apenas pela luz do dia e pelo vai-e-vem das marés. Tremembé e QuitungoToda noite o pão chega de moto, quase ao mesmo tempo em que estão os trabalhadores da pista para uma merecida trégua no bar do carioca. Senô, do outro lado do balcão, aprendeu com estes soteropolitanos que burro-preto é uma dose de conhaque. Só perde em vendas para o Corote, a mais barata e mais consumida cachaça na Bahia. Quando tem cerveja então é que a conversa entra noite, termina lá pelas doze horas - quase no amanhecer do dia pra quem levanta às três da manhã e vê o sol nascer na britadeira.As sete da manhã chega o barco com os professores. Vêm todos os dias de Maraú. Cinqüenta minutos no teco-teco barulhento varando os manguezais da cachoeira da Veneza, cortando os rios, cruzando a Baía. No caminho encontra o barco dos alunos de Ambuba que vem em sentido contrario, levando-os à escola na cidade. João, o piloto deste barco, instalou um som potente. Quando ele sai do porto de Mané Siri, na barra do rio de Ambuba, o sol ainda não nasceu. João liga o som e navega pela baía em alto e bom Bob Marley. Em Ambuba até dá pra pegar carona com o barco dos alunos e fazer as compras em Maraú, não fossem tão mais caros os preços nestes mercadinhos. O jeito mesmo é ir também para Ubaitaba. A odisséia inclui atravessar o rio de canoa, andar quatro quilômetros por trilha até o Pula Macaco e na empoeirada BR 030 esperar o ônibus.O progresso se aproxima para as aldeias da Baía de Camamu. Um progresso tão longínquo, quase esquecido. Três, quatro séculos de uma história que nasceu junto com o Brasil, cresceu, se desenvolveu, mas foi secundarizada, sucumbida e esquecida. No Quitungo, a história começou desde a formação da cidade de Camamu, uma das mais antigas do Brasil. Era uma aldeia indígena que ao longo da colonização recebeu escravos fugidos e se transformou num quilombo. No final do século XIX passou a funcionar ali um porto para escoar toda a produção de cacau, cravo e canela, pimentas, e a extração da madeira. O Porto está desativado há cerca de 80 anos, e desde então Quitungo foi deixado de lado. O comércio fechou as portas, muitas casas foram abandonadas, demolidas. Hoje, a maioria delas ainda é de barro. Os moradores vivem das pequenas roças de cacau e seringa, e da cata no mangue. Meninos crescem à base do caranguejo. “Do caranguejo e do calango. Não é lenda não, aqui ainda se come muito calango pra matar a fome”, conta Peninha, morador do vilarejo. Kitungo é uma palavra de origem bantu que significa casa de farinha. Margeando o rio que cruza o vilarejo ainda encontra-se as ruínas de uma construção como essa, com a roda de pedra e as fornalhas redondas, além das ruínas de um aqueduto e de pontes sobre o rio. É comum também aos moradores encontrar porcelanas indígenas, azulejos portugueses e moedas do século XIX. Naquela época os atabaques já batiam no terreiro de Iansã, nas noites de sexta-feira. Ao longo de quatro gerações os ascendentes de Marcelo, o ogã da casa, mantiveram a prática do culto aos orixás no Quitungo. Com a morte do pai de Marcelo, o último babalorixá da aldeia, o culto se acabou e somente retornou depois que, por sorte e coincidência, o ogã conheceu, enamorou e casou Marlene, ialorixá. E tudo voltou ao normal.Em Tremembé o atabaque também preenche as noites calmas e escuras das segundas-feiras. Nada de turistas, fotógrafos ou curiosos. Ali os tambores batem a valer mesmo, pra quem cultua, pra quem vai cumprir suas obrigações e pedir conselhos aos orixás. E, como num conto de Jorge Amado, o pai-de santo é também o delegado da vila, faz ronda noturna e se aproxima dos estranhos. Resguarda corpo, alma e espírito de seus patrícios.O delegado está apreensivo com a chegada do asfalto. “Enfim vai chegar o progresso pra esta região, vai ser muito bom pra essa gente, mas nós sabemos que aí vem também a bandidagem, os crimes, assaltos. Acabou a paz de Tremembé”. Que o digam Hélio e Balbina, casal recente, ainda sem filhos, que mora no pacato, distante e silencioso Sítio dos Sonhos. Balbina, caprichosa e vaidosa, fez da sua terra um grande jardim de flores, espalhando cores e aromas aqui e acolá. Hélio, no facão e na inchada, plantou uma roça mais atrás, à beira do mangue. Balbina fez seu jardim sem contar com a invasão do asfalto. O governo do estado indenizou o casal em quatro mil reais e cortou um terço do Sítio dos Sonhos. Caminho da estrada que cortará a calma e o silêncio dos sonhos. Daqui a alguns anos, Hélio poderá ter substituído a roça por um bar, um restaurante. Ou ele mesmo terá sido substituído por um bom posto de gasolina, com sua loja de conveniência e sua borracharia, mais atrás, à beira do mangue.   E tem também a rua das Flores, nome que, por carinho ou conveniência, dá-se à rua onde estão as ‘casas da luz vermelha’. Em dias da ‘panha’ – a venda da borracha pra companhia – muitos homens pegam o dinheiro e seguem para o porto extra-oficial de Tremembé. Ali ninguém vê as canoas que estão estacionadas. Para chegar há que se passar por um labirinto no mangue, mas qualquer esforço parece ser válido quando o intuito é visitar tão ilustres e desejadas amigas.Ambuba: uma comunidade ruralHá dois dias seu Antônio desce a ladeira e fica à beira da maré. Quer ver despontar na curva do rio sua querida e amada companheira. Demorou três dias, mas dona Bizunga voltou. Lá na frente viu seu Antônio abrir o sorriso. Bizunga teve algum problema de garganta que o doutor de Maraú não soube dizer. Acompanhada de sua filha, a Nega Tim, foi ver o médico em Ilhéus. A jornada se repete: canoa, trilha pelo apicum, rio com água até a cintura, trilha no mato. Se a sorte houver, uma carona na estrada que liga a BR-030 até Itacaré, nove quilometros. Por fim, um ônibus até Ilhéus. Ainda bem que não era caso de emergência, como aconteceu com um de seus 11 filhos, ano passado. Luciano sofria de asma - ‘cansaço’ na linguagem deles - e numa crise noturna não teve chances de ser socorrido. Luciano tinha 26 anos, era um rapaz sorridente, rastafari como todos os 9 irmãos homens, e como eles, trabalhador voraz, a exemplo do pai.A lida na Ambuba começa cedo. Neste meio de mato o tempo não é contado em horas. O tempo tem luz e temperatura. O dia começa no nascer do sol, o trabalho começa junto com o dia. Cortar seringa, cuidar da roça, botar o feijão no fogo, buscar o peixe no rio. Lá pelas dez, com o sol a pino, o trabalho pesado acaba. Pra quem levanta às 4 da manhã, nove horas já é hora do almoço. O fogo de lenha aquece o alimento. Tudo o que se come é coisa desta terra mesmo, plantado e cultivado pelas mesmas pessoas que o consomem. O restante do dia é para os ócios e os ofícios da convivência em família.O final da tarde merece um baba, o futebol de várzea, que só termina à meia luz do sol poente, quando as canoas sobem o rio às pressas, aproveitando a réstia. O movimento da água brilha como diamante e o céu está tingido de vermelho, quase roxo, quase azul, quase preto. O dia acaba quando acaba a luz.No topo do morro, na cabana de João Velho, esperando pelos irmãos, a fogueira estará assando uns cocos de dendê, alguns pitus ou um cacho de banana verde. A cinza acumulada apara a cuia do chimarrão. O multicolorido verdinho cisca as sobras de frutas. Também o pego e a pega, a sabiá, a maria-do-dia, são pássaros que vivem ali com João. Chegaram há dois, três, quatro anos, e nunca mais saíram.Em Ambuba não se gasta dinheiro com comida. A renda está alicerçada na venda da ‘birroquinha’, a borracha, o leite da seringa. Toda família tem seu 'seringá'. A birroca rende um-qualquer para o sabão, o sal, gás pro candeeiro, remédio, uma pasta de dente, um par de botas de borracha, linha pra fazer rede. A carne do prato é a carne do mangue, a carne do rio.No mais, tudo o que a natureza tem de bom, de alimento e de prazer, em Ambuba não precisa pagamento. A terra é rica, cospe água. “É como ter uma mina de ouro, ter uma fonte de água em sua terra”, disse João.Ninguém precisa sair da Ambuba pra ganhar a vida. A família permanece, permanece o laço, o contato, a convivência, o respeito, o cuidado, por fim, o amor. Quem procurar ainda acha coisa que falta na Ambuba, nada tão relevante no entanto quanto o que já tem.A entrega da estrada está prevista para o final de 2008. As Ongs SOS Itacaré e Yonic têm uma postura crítica perante a construção da estrada. “Uma postura pro - ativa, querendo agir para diminuir os impactos negativos”, diz Hans-Benjamin Kromayer, da SOS Itacaré. Para ele há grandes chances dessa estrada causar muito mais impactos negativos do que positivos no cenário socioambiental na baía. Chegou o diuturno progresso, sonhado, esperado, temido. O tempo em que as novas condições tornarão diferentes as concepções, os valores e a rotina de sobrevivência da gente desta baía. A expectativa, o receio e a esperança andam em conjunto com o conformismo, em saber que vêm as mudanças porque têm que vir. Boas ou ruins, já não há mais como freá-las.