Capítulo extraído do Livro Águas do São Francisco
Autor: Luisa Pfau | Publicado: 2011-09-30T07:48:00-07:00

O capítulo a seguir foi extraído do livro ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO, publicado pela editora-ufs – Universidade Federal de Sergipe.  O livro integra o programa de extensão universitária, também, chamado de Águas do São Francisco, realizado pela Universidade Federal de Sergipe e financiado pelo conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  O livro foi organizado por Ariovaldo Antonio Tadeu Lucas – Universidade Federal de Sergipe, Engenheiro Agrônomo, Doutor em Engenharia Aplicada; e por Antenor de oliveira Aguiar Netto – Universidade Federal de Sergipe, Engenheiro Agrônomo, Pós-doutor em Recursos Hídricos.Foi lançado no dia 18/08/2011, durante o SEMINÁRIO INTERNACIONAL OPARÁ I, em Aracajú - SE  Na minha participação faço um relato poético sobre a paisagem do rio, desde sua nascente até a foz. Encontra-se da página 69 à 83.   No livro as fotos estão em preto e branco, mas aqui me dou a liberdade de publicá-las coloridas.                                                    <!--[if gte mso 9]>     <![endif]-->           Viagem Pelas Margens do Rio São Francisco.  Por Luisa Pfau     Quando ainda em Águas Mornas, pequeno município de Santa Catarina, me preparava para fazer essa viagem não tinha a menor idéia do que iria encontrar nem o tempo que levaria. Apenas me informei na internet quanto aos dados básicos do percurso por onde passaria, tais como quilometragem, principais afluentes do rio, e a época de chuvas em cada região. Em 222 de viagem presenciei apenas dois dias de chuva, em Juazeiro, na Bahia.  Comecei no dia 14 de maio de 2009, em São Roque de Minas, Minas Gerais, e terminei dia 23 de dezembro do mesmo ano, em Piaçabuçú, Alagoas. O trecho alagoano e sergipano da foz a Piranhas já conhecia e o achava deslumbrante ao mesmo tempo intrigante pelo fato das comunidades serem tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais. Tenho saudades das pitusadas dos botecos à beira rio enquanto admirava os barcos a vela deslizando sobre o azul intenso no meio da mata branca.  Escolhi o rio São Francisco pela afeição ao nordeste, seu clima e seu povo. Também por ser o maior e mais brasileiro, pela sua importância histórica cultural. Nasce em Minas Gerais, famosa pela hospitalidade e vem cortando do centro para o litoral, correndo para cima o que é contra nossa lógica.  Sempre foi contado com muitos mistérios e lendas desde a época das Entradas e Bandeiras o que já seria o suficiente para mergulhar nesta aventura. Na minha ignorância, acreditava que por ser navegável estava repleto de barcos subindo e descendo freneticamente de cidade em cidade, onde poderia pendurar minha rede e deixar o rio me levar por dias, semanas, meses... Quem sabe a vida inteira, uma vez que não havia planejado o depois do afastamento de seus barrancos.  No início me senti totalmente perdida e maravilhada, levando comigo apenas uma mochila, máquina fotográfica e o mapa do rio que recortei de um mapa do Brasil, pois precisava saber do rio, suas cidades e estradas que as uniam. Mas logo em Três Marias, ao ver num esplêndido por do sol a imensa fábrica da Votorantim esparramada na margem do rio, recém purificado pela represa, me doeu a alma e decidi que queria ver o lado real e sofrido das águas,  cidades e  povo.  Fui deixando me levar, não nos grandes barcos, que já não mais existem, mas em suas histórias, lendas e magia. Sem me informar sobre a cidade seguinte, onde iria dormir ou como chegaria lá, procurava viver e desvendar o máximo possível sobre o ponto em que me encontrava sem data para partida. Sempre algum fato, oportunidade ou evento ditava o dia de prosseguir assim como as informações sobre o que era relevante ver e saber.   Desta forma que fui aprendendo sobre o desmatamento, a relação entre o carvão e o ferro gusa, os vazanteiros desapropriados, os envenenados nas plantações de cebola, a poluição e o estrago das mineradoras, os assentamentos desumanos e mal estruturados pelo INCRA, as veredas pisoteadas pelo gado e aprisionadas em açudes pelos grandes fazendeiros. Fui adivinhando nas margens do rio suas belezas e testemunhando sua destruição. Compreendi porque os peixes sumiram das águas que fedem e que têm gosto tão ruim que o povo prefere passar sede, e mais outras tantas tristezas que por várias vezes nem eu mais sabia por que continuava nessa viagem.   Foi assim em Canindé-SE, aonde cheguei tão triste com a destruição do cânion as cachoeiras de Paulo Afonso e tudo que este pedaço do rio representava em termos históricos, geológicos e culturais que tive ânsias de parar. Para me dar novo ânimo fiquei sabendo que exatamente naquele lugar e em poucos dias haveria o I-SIMPÓSIO ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO e o CURSO-I de GESTÃO PARTICIPATIVA DE BACIAS HIDROGRÁFICAS do dia 04 a 12 de dezembro, uma realização da Universidade Federal de Sergipe, no qual tive oportunidade de aprender o que talvez nunca aprenderia e  principalmente me conscientizar de quanto é grave a situação não somente do rio São Francisco mas de todos os recursos hídricos do planeta, e  a urgente necessidade de economizar e frear o consumismo, não somente da água e energia mas de tudo e qualquer coisa que dependam delas para serem produzidos.        Dormi em hotéis simples ou casa de pessoas que não me conheciam. Em nenhum momento precisei apresentar minha identidade, apenas dizer que meu nome era Luisa. Não foram poucas as oportunidades em que encontrava pessoas que tanto eu como elas jurávamos nos conhecer, como aconteceu com Valéria em Buritizeiro, uma freira em Carinhanha, e Janaina no curso em Canindé. Era simplesmente normal que eu perambulasse sozinha nos barrancos pelo meio do mato ou do rio, fotografando árvores, flores, pedras. Somente encontrei gente boa que me acolheu e ensinou. Não senti medo em nenhum instante por estar em terras desconhecidas, apenas de ser devorada pelo Sobradinho, quando o atravessei de Remanso a Sento Sé, que desde o primeiro instante, já de Xique-Xique até Pilão Arcado me pareceu muito sinistro. De Piunhí a São Roque de Minas, passei pela primeira vez sobre o rio, mas me assombrei na Vargem Bonita quando vi a Serra da Canastra estampada no infinito. Entender como pode nascer o Grande Rio desse gigantesco bloco de pedras foi como desvendar um milagre. Como pode a água brotar das pedras secas lá nas alturas?  Somente lá em cima, sentindo o vento gelado fui descobrindo a magia daquela imensa caixa d’água natural e entendi que é do céu que cai o Rio São Francisco, gota por gota, até juntar o suficiente para despencar pela Cachoeira Casca D’Anta e sair serpenteando, se avolumando, rasgando o cerrado, a caatinga, as várzeas, e desaguando no mar quase três mil quilômetros depois.  Começa gelado, fininho e cristalino, vai pegando força colhendo água de outros riachos e rios que encontra pelo caminho. Na Lagoa da Prata, passa barrento e com medo. Lá lhe cortaram a Grande Volta, era apenas como um apêndice, mas o rio ficou cabreiro. Talvez por isto corra tão feliz depois de Pompéu onde encontra seu primeiro grande afluente, o Rio Pará, e com ele se funde e cria forças.  Passa todo orgulhoso pelas cidades que se alteram as suas margens, ora do lado direito, outra do esquerdo. Logo percebi que não há diferença visível entre os lados, que é falso afirmar que as cidades da direita prosperam mais ou são mais bonitas. Primeiro por ser difícil atualmente falar sobre prosperidade, a maioria decresceu com o fim da navegação e construção das grandes barragens, tambem por cada uma ter sua beleza particular que pode estar na geografia, nas serras em volta, casarios, praias, povo e sempre no mesmo rio nunca menos bonito, tanto no nascer como no por do sol. Difícil somente é encará-lo no sol a pino quando tudo ofusca na caatinga seca.                                      Em Minas, os antigos entrepostos de avanço no Caminho dos Currais, afastados em média 50 km um do outro, tornaram-se cidades com características particulares, mas o espírito do rio atinge a todas da mesma forma. O barranqueiro, da nascente à foz sofre a mesma influencia do rio, como se um selo do “ser-do-rio” fosse cravado nele, não se pode privá-lo de banhar-se em suas águas sem privá-lo também de sua identidade. Mudam alguns costumes, hábitos alimentares, até o nome dos peixes, mas os filhos do Grande Rio, de Iguatana à Ilha das Flores-SE, choram as mesmas lágrimas de tristeza e falam a mesma língua quando relembram as grandes enchentes que fertilizavam e davam fartura a terra e muito peixe em suas águas.                             Os antigos ainda sonham com o apito de seus vapores ou as velas dos barcos de tolda, o rio tinha vida, serventia, levava arroz, boi, gente, cachaça, farinha e muita alegria do litoral para o meio do Brasil. Isso sem falar das festas que não faltavam rio acima ou rio abaixo, e quase sempre para agradecer aos padroeiros e ao rio que todo feliz levava sem esforço as canoas improvisadas do tronco das barrigudas, cheia de novidades coloridas até Bom Jesus da Lapa, Cidade da Barra, São Romão, Curaçá. Não se deveria permitir o fim das tradições. Mas no turbilhão da ganância e do descaso estão morrendo uma a uma, no fundo das barragens ou nas areias do assoreamento.   Impressionou-me toda a história do Brasil impressa nessas margens e que nem os anos e todos os estragos conseguiram apagar. Dos grandes sertões, com suas sagas descritas por Guimarães Rosa; a navegação e a ferrovia em Pirapora, que facilitou o êxodo do nordestino ao Sul do país; a lenda de Fernão Dias Paes Leme que terminou em Guaicuí no encontro do Rio das Velhas com o São Francisco; o cangaço de Lampião em Canindé, Piranhas, Cabrobó, Juazeiro. O antigo se entranha no novo, e pode ser apalpado nos escombros dos grandes vapores, nas pedras e adobe dos barrancos.  Antes de iniciar minha viagem deveria ter lido a Seara Vermelha, de Jorge Amado; Richard Burton e João Emanuel Pool, sobre navegação; o Eng. Henrique Guilherme Fernando Halfeld e João Zinclair, que andaram pelo cerrado e nascente do São Francisco; também Augusto de Saint-Hilaire – 1816/1822 – Naturalista, Botânico Frances; e mais Fernando da Mata Machado; as pesquisas de Celito Kestering, arqueólogo da UNIVASF, para ter noção do que foi afogado nas represas; o  Pe. Martinho de Nantes, de 1.706, para ter idéia do que fizeram com nossos índios; e tantos outros livros, que ainda os estaria lendo e não teria descido com o rio até o mar.  Fui ignorante de tudo, ver com meus próprios olhos e sentir em minha alma o que significa e significou este rio para seu povo e suas cidades. E é por isto que posso afirmar; ele não pode ser esquartejado em mapas políticos ou geográficos, no máximo pode ser observado mais atentamente num ou outro ponto, como faz um médico especialista, mas o Rio São Francisco é um todo, um inteiro. Não obedece a classificações étnicas e credos.  Qualquer ação praticada em Santa Maria da Boa Vista, São Roque de Minas, Xique-Xique da Bahia, Traipú das Alagoas, vai interferir em Piaçabuçú, Gararú ou Propriá de Sergipe, Cabrobó e Petrolina do Pernambuco, não tem um pedaço rio acima ou abaixo que fica imune quando se mexe num pedacinho dele, por menor que seja.   Em Carinhanha - BH, um pescador relembrou a grande enchente de 1979, que chegou a 10 metros de altura e atingiu praticamente toda margem. ”A água foi subindo e parecia não querer parar, mas aqui não chovia, a água vinha das cabeceiras, trazendo de tudo com ela, vi vacas boiando, canoas só com almas dentro, pedaços de casas e currais, mas o que mais me impressionou foram os peixes. Nunca antes tinha visto tanta fartura e diversidade, vinham peixes grandes e velhos que foram arrancados com tanta força dos subterrâneos da terra que subiam ralados, machucados de brigar com a força do rio”. Foi uma das maiores enchentes de que se têm notícias, noventa dias que destruíram tudo que ficou embaixo d’água, quando secou, deu pra plantar muito milho, feijão, jerimum, mandioca, criar gado, bode, foi tanta riqueza que ninguém se lembra do que perdeu.  Os relatos sobre as enchentes mudam de cidade a cidade, pois a mesma enchente, no mesmo ano atingia de forma diferente a cada lugar (o que é muito lógico, dependia da geografia e dos grandes afluentes), mas a de 1979 parece ter atingido a todos. O Rio das velhas contribui com muita água, mas o São Francisco tem também muito trabalho para limpá-lo, a poluição já diminuiu um pouco, mesmo assim alguns recusam seu peixe e afirmam que ele já começa a apodrecer ainda agonizando.  O ribeirinho criou suas próprias regras e leis há milênios atrás, deixou isso registrado com inscrições tanto em cavernas como nas pedras ao longo de todo seu percurso, foi adaptando no passar dos anos sua medicina, hábitos alimentares e pescaria. Em Pirapora e Buritizeiro ainda se pesca dourado no meio da grande ponte da ferrovia desativada. O pescador prende numa linha muito comprida o Matrinxã que permanece vivo, mesmo fisgado por horas, joga-o na água e vai dando linha ao rio até chegar às corredeiras, muitos metros mais abaixo. É no tremer da linha no dedo que o pescador sente a hora de puxar o peixe,  nessa hora pára tudo, e como num bailado solitário, puxa ora com uma mão, ora com outra , o interminável náilon, para só no final ver lá em baixo pulando freneticamente seu peixe de ouro.  Esta mesma ponte levava os trilhos da longa ferrovia para atravessarem o rio e morrerem logo do outro lado em Buritizeiro. Também foi lá em Buritizeiro que construíram o grande Hospital Regional, que era realmente grande, onde se recuperavam os nordestinos que vinham nos vapores e depois seguiam pela ferrovia em busca de oportunidades no sudeste. As longas viagens com poucos recursos e higiene nos vapores os tornavam tão debilitados que muitos não suportavam a viagem de trem, morrendo ou ficando tão debilitados que eram recusados para o trabalho quando chegavam ao destino.  Relembrei as corredeiras entre Pirapora e Buritizeiro quando do alto de uma queda livre de mais de 80 metros vi as corredeiras que o Monte Carmelo forma em Santa Maria da Boa Vista, da beira do precipício se avista e houve o rio correndo cristalino sobre as pedras que vai devorando. A beleza desse espetáculo é indescritível, não há máquina que possa capturá-la. Ouvi falar que é exatamente lá, perto de Curaçá, que estão planejando construir uma nova barragem e acabar com tudo. Tomara que seja mentira.   Desde Pompéu e Morada Nova de Minas me falaram das mulheres que tiveram o poder nos barrancos do rio e com ele influenciavam toda região. Em Morada Nova de Minas foi Dona Inácia Maria do Rosário, muito influente e religiosa, mandou construir a igreja que tem Nossa Senhora do Loreto como padroeira, e que hoje olha para um lago, dando as costas para cidade nova, pois a antiga lhe foi roubada e afogada na represa de Três Marias.  Em Pompeu, Dona Joaquina Bernarda da Silva de Abreu Cascco Branco Souto Mayor de Oliveira Campos, nascida em 1752, é considerada fundadora da cidade. Muito rica, lhe atribuem 53 filhos. Casou com 12 anos de idade. Com grande tino para os negócios, plantava e criava quando todos queriam garimpar, trocava carne por ouro. Dizem que seus descendentes são os Vargas, Maciel, Valadares, Campos e tantas outras famílias ainda hoje importantes na região. O marido era o Coronel Inácio de Oliveira Campos. Patente que lhe foi conferida por ter lutado na Guerra da Independência na Bahia. Sobre ela contam muitas histórias, inclusive que abasteceu a Família Real enquanto esta permaneceu no Brasil. A Coroa, em agradecimento, lhe enviou um cacho de bananas todo em ouro. Agrado que ela entendeu como ofensa e o mandou de volta com um abacaxi também em ouro, mas cravejado de diamantes. Quando cheguei a São Romão, após várias cidades e quilômetros rio abaixo, soube que a cadeia que até hoje lá existe e foi transformada em museu, foi construída a mando desta Dona Joaquina, e em seu porão existia uma sela forrada com sal, onde ficou trancafiado o assassino que matou seu marido, por não o querer morto ou preso em seus domínios.   Na cidade de São Francisco, novamente ouvi falar de uma Dona Joaquina, dessa vez de Urucuia, muito cruel, afamada por roubar e matar os tropeiros de quem comprava gado. Não sei qual das duas serviu para o marido os peitos da escrava para os quais ele tinha olhado, além de ter quebrado com uma pedra todos os dentes de outra só porque ela tinha sorrido pra ele. Talvez até as duas sejam uma só que foi ganhando nomes, história, filhos e feitos ao longo dos anos.  Na cidade de Xique-Xique ouvi pela primeira vez falar da Viúva da Casa da Torre, muito rica, poderosa e de bom coração, presenteou com a ilha do Miradouro os que nela habitavam ou plantavam. Semanas depois em Santa Maria da Boa Vista soube que se tratava de Dona Brígida Maria das Virgens, senhora de toda região da Casa da Torre. É nessa região que eu deveria ter lido Pedro Calmon e a História da Casa da Torre para melhor entender todo o desenvolvimento desde o litoral até as margens do rio São Francisco na Bahia.  Em Curaçá, é Dona Feliciana Maria de Santa Tereza de Jesus quem merece os méritos de ter fundado uma das cidades mais cultas das margens do rio. Servia de exemplo e inspiração na área da educação, cultura e artes, como a música e a representação. Até hoje preserva um museu bem organizado, seu casario, festas tradicionais e exibe com orgulho seu teatro.  Dona Maria da Cruz veio provavelmente de Penedo das Alagoas, deixou sua historia na atual Pedra da Maria da Cruz, cidade vizinha a Januária, fundada por Januário Cardoso, descendente de Mathias Cardoso. A família Cardoso tinha sua sede e Casa Grande no Brejo do Salgado, mas Dona Maria, como nascera nas margens do São Francisco e adoecia longe dele ganhou do marido outra Casa Grande e formou em torno de sua morada um novo povoado no qual era admirada e tinha influencia. Quem nasce às margens do Rio São Francisco não vive feliz longe dele. Não importa em que pedaço do barranco, mas dentro dos domínios do espírito do rio que é um só, da cabeceira a foz.   Estas foram apenas algumas das mulheres do passado que entrelaçaram suas vidas à do rio. Exemplo seguido por centenas delas atualmente em comunidades que lutam para resgatar e preservar sua identidade. Tentam salvar o rio, tão devastado pelas usinas e outros exploradores sem nenhum escrúpulo. Com as nascentes e lagoas marginais destruídas ou aprisionadas, matas inteiras do cerrado queimadas para aquecer fornalhas, pouco resta para acender esperança no coração dos jovens. São as mulheres que ensinam os mistérios da sobrevivência aos seus filhos, e com eles choram a falta do peixe na mesa, a morte das veredas, as doenças que não sabem explicar. São elas também que não deixaram morrer a infinidade de receitas feitas com mandioca; a diferença da Quenga verdadeira, que é com charque, e da falsa, que é com carne fresca; o Bambá de couve; o doce de Cidrão (mamão, coco e laranja cidra), tudo que pode ser feito com feijão Pambú, Murici, Pequi, Babaçu, Umbu, do qual se aproveita até as batatas das raízes pra fazer farinha; que a semente do Chicha é comestível, e a semente da Moringa purifica a água; que não se pode deixar vaca prenha debaixo de um pé de Tamboril e nem cavalo perto de Cagaita em flor; que do Tingui se faz sabão, e Nó de Cachorro é bom para alegrar a noite dela e do marido.   Da flora do cerrado o que mais me fascinou foi a Barriguda, árvore que conforme me informei pertence à família dos Baobás, dos Embarés nativas na Croácia, Turquia, Madagascar e é o símbolo do Senegal. As Paineiras rosa e vermelha também criam barriga, mas são menores que as Embarés. Conta a lenda que a Barriguda desafiou os deuses e estes como vingança a arrancaram e novamente cravaram no chão com as raízes para o céu, por isso seus galhos tão exóticos.   Assim que caem as primeiras chuvas, o umbuzeiro e as barrigudas são umas das primeiras a lançarem suas flores. Impressiona a rapidez com que o fenômeno da reprodução pode ser visto nessas árvores, que antes mais pareciam mortas, de repete estão floridas, espalham suas sementes e só então, se ainda tiverem água suficiente, se encherão de folhas. Ambas têm gigantescos depósitos de água, as barrigudas em seu tronco e os umbuzeiros nas batatas de suas raízes. As barrigudas somente são encontradas no cerrado, na mata seca, e quando floridas, são fonte de alimento para muitas espécies animais, inclusive o veado campeiro. Em época de grande seca seu tronco pode ser cortado em pedaços para alimentar o gado. Os umbuzeiros podem ser vistos da nascente à foz do São Francisco. Na caatinga, em época de frutos, encontrava-se com facilidade perto deles cágados da terra.  Vendo atualmente a flora que cerca o rio, apenas se pode imaginar o que fora outrora, mas ainda encontramos o Babaçu, Favela, que dá vagens medicinais que são exportadas, Angico, que contem uma resina contra câncer, coco do Babaçu, do qual dá pra fazer carvão, além de farinha, óleos, palmeira da Carnaúba, da qual se tirava muita cera e hoje está quase abandonada, Imburana de cheiro, para dar gosto e perfume à cachaça, Baru, que tem uma castanha mais nutritiva que a do Caju ou do Pará, Tamboril, conhecida como orelha de macaco, boa pra fazer canoa, Pau-ferro e Cedro que é pra toda vida, e mais tantas árvores e arbustos espinhentos e cascudos entre os quais se escondem bodes, carneiros, jegues, e toda sorte de animal que consegue sobreviver num lugar tão quente e árido.   No pó do cerrado e na areia da caatinga, contrastante mesmo somente o colorido dos pássaros, como o tucano em São Roque de Minas, araras azuis de peito amarelo em São Romão, o sofrê de peito laranja, que pode ser visto em quase toda margem, o galo de campina, com sua cabeça vermelha, e grande variedade de gaviões, principalmente o carcará. Na Serra da Canastra e poucas regiões do cerrado ainda vivem emas e seriemas.  De todas as tristezas que encontrei, a mais desoladora mesmo é ausência de vida nas águas. Os peixes até em fotografias nas colônias de pescadores era difícil encontrá-los. Somente em Pirapora, Januária, São Francisco, Xique-Xique e Manga, tive o privilégio de ver Surubim, Pacamã, feio feito um sapato velho, Dourado, Piramucaba, Curimatã, Pirá, Mandim Cascudo, Piranha, Caranha, e mais tantos que já estão em extinção no Rio São Francisco.  Um pescador me contou que numa noite escura pescou um Cari Voador totalmente branco, albino. Todo pescador sabe que o Cari Cascudo é preto como a noite, tem escamas como a serpente e é estranho. Logo o pescador ao ver o peixe branco como uma alma ficou com medo, o soltou rapidamente e passou anos sem comentar o assunto por acreditar ter pescado uma assombração de gente disfarçada em peixe.  É difícil falar do rio São Francisco sem contar suas lendas ou repetir incansavelmente que ele é muito lindo e assombroso. Tem centenas de braços e pernas, como são chamados seus canais, mais tantas ilhas e lagoas marginais que várias vezes me vi perdida sem saber se me encontrava à margem direita ou à esquerda, ou ainda quem sabe até dentro dele, sobre uma ilha. Também me fascinaram seus grandes afluentes, o Urucuia lindo de encantar, o Carinhanha misterioso, o rio Grande da Barra com suas prainhas.  Um professor da faculdade de Engenharia de Pesca de Recife-PE, há quarenta anos dizia aos seus alunos: “O Rio São Francisco está morto”. Nem quero imaginar o que diria agora depois que as usinas se multiplicaram. As barragens isolaram o povo e suas cidades, acabaram com os peixes, quase extinguiram veredas, navegação, afundaram cidades com cemitérios, igrejas e sítios arqueológicos, desapropriaram índios, quilombolas e vazanteiros, mexeram nas tradições e culturas do ribeirinho.   Mesmo assim, enquanto o deixarem inteiro, não o retalharem e o dividirem em pedaços, o rio São Francisco viverá. Agonizante, mas um “todo”, com a cabeça na Canastra e a ponta dos pés nas águas do mar. Há quarenta anos ainda arrombava com força as águas salgadas, hoje cerceadas em sua liberdade pelos exploradores, pede permissão para adoçar as dunas do Peba.