O FIGURINO DE ANNA KARENINA NO CINEMA
Autor: Nefertite Wedding Dress | Publicado: 2013-05-11T17:29:00-07:00








Vestindo Anna Karenina, o clássico de Tolstói no
cinema



O cinema e a moda produzem histórias
de vaidade, luxo e paixão através do vestuário. A S Moda fala com a figurinista
Jacqueline Durran sobre a última adaptação cinematográfica da diva de Tolstói.

LAURA GARCÍA do RÍO &amp; FRANCESCA RINCIARI (REALIZAção)



17 DE FEvereiro DE 2013

10:04 H.




A figurinista Jacquline Durran e a atriz Keira Knightly



















Na nossa interpretação da
heroína russa, a modelo leva vestido bordado com pedraria de Valentino e chapéu
com plumas de Marabu de Paule Ka.&nbsp;Foto: Pablo Zamora







Vaidade
é o sonho de Hollywood. O primeiro Oscar para o melhor vestuário de um filme
foi entregue em 1948. Era a 21ª edição do prêmio. Os ganhadores foram Roger K.
Furse por Hamlet&nbsp; –na categoria de cinema preto e branco– e Barbara
Karinska e Dorothy Jeakins por&nbsp;Joana D’Arc &nbsp;–na colorida–.
Competiam com a grande Edith Head, que ao longo de sua carreira acumulou 8
estatuetas e 35 indicações, e solidificou sua lenda vestindo&nbsp; Mae West, Veronica Lake, Gloria Swanson e
Grace Kelly dentro e fora do cinema.

Naquela
época, nos anos dourados de Hollywood, os estúdios dispendiam grande quantia de
dinheiro em pesquisas para criar um vestuário fiel em suas produções de época.
Talvez porque os “experts” acusavam a indústria de usar de muita liberdade, até
o ponto de responsabilizá-la por implantar no imaginário social uma falsa
historia da moda, baseada em convenções cênicas. Assim define a historiadora
Anne Hollander em seu livro&nbsp;Seeing Through Clothes&nbsp;(Ver
através da roupa). «O &nbsp;público se sentia
cômodo fazendo da autenticidade uma questão de fé. Se fossem bonitos, assumiam
que eram correto».

A
fidelidade histórica não é algo que preocupe a figurinista Jacqueline Durran, responsável
pelo figurino da nova versão de&nbsp;Anna Karenina. Em suas mãos, os vestidos
da Rússia imperial adotam siluetas da costura dos anos 50. «Uma mistura das
duas eras», resume ela. Longe de serem minimalistas, os vestidos de Anna Karenina
respiram uma elegância transparente, mais própria da moda do pós-guerra do que
da corte russa, onde o dramatismo se desenvolve em volumes medidos, corpos estruturados
por “corselets”, armaduras e uma coleção de chapéus contemporâneos. «Enfatizei a
influência dos anos 50 para mostrar que não estava fazendo fantasias, e sim,
criando um&nbsp;estilo&nbsp;próprio».
Inclusive fez um vestido em brim. O resultado: uma versão estilizada –e não
simplificada– de Saint Petersburgo de 1873.




Casaco de Moschino, chapéu de veludo
e véu com topos, ambos de Europa Europa; e gargantilha de Givenchy.&nbsp;Foto: Pablo Zamora








Acertar
o vestuário de Anna Karenina não foi uma tarefa especialmente complexa. Afinal,
Tolstói gastou muita tinta para descrever cada centímetro de tecido. Até os
acessórios e o penteado são detalhadamente descritos no livro: «Anna não estava
usando lilás, mas sim um vestido de veludo preto coberto de renda veneziana que
deixava à vista o pescoço e os ombros. Na cabeça, entre as mechas de cabelo
preto – o seu próprio, sem apliques– levava uma grinalda de violetas e um “bouquet”&nbsp;das
mesmas flores preso com um laço na faixa. Ao redor do pescoço, uma fileira de pérolas».
Mas a ótica de Joe Wright, o diretor, requeria alguns ajustes. «O Joe gosta de estilizar
tudo para que tudo pareça crível, mas também acessíveis e atrativas para o olho
moderno. Como figurinista do vestuário, meu trabalho é recriar sua visão», esclarece
Durran. Marketa Uhlirova, co-fundadora e curadora do festival “Fashion in Film”,
comparte dessa idéia «Não é preciso entender de moda. Dario Argento, Mario Bava
ou Hitchcock tinham um grande sentido estético e exerciam um controle exaustivo
sobre a indumentária de seus atores. O vestuário pode determinar o êxito ou o fracasso
de um filme. Para o espectador é inconsciente. Se escolhemos mal a roupa, ele nota.
E se a escolhemos bem, não. Esse é o encanto».

«Desde
a aparição do cinema no final do século XIX, o papel do vestuário tem sido transmitir
uma dimensão estética e estabelecer uma conexão com o espectador», explica
Caroline Evans, professora de História e Teoria da Moda em Central Saint
Martins. «A través da interação entre moda, vestuário e cinema é possível chegar
a um entendimento mais profundo dos aspectos cinematográficos, mas também das
mudanças da sociedade, da estética de cada tempo e do consumo», pontua a especialista.
Sobretudo do consumo.

Antes
que Katharine Hepburn usasse calças compridas no filme “Levada da Breca” (1938),
jamais se havia visto uma mulher usando-as no cinema. Depois dessa aparição, as
vendas quintuplicaram-se. O “boom” do biquíni, que hoje supõe-se ser a
maior &nbsp;parte dos 4.500 milhões de dólares
gerada pela indústria de roupa de banho, pode atribuir-se a Brigitte Bardot. Muito
antes de ser a peça de rigor nas praias, ela exibiu um “duas peças” em “E Deus
criou a mulher”&nbsp;(1956). E se o Armani embolsa 281,8 milhões de
euros ao ano, segundo cifras do “Financial Times”, é, ao menos em parte,
graças a Richard Gere, que colocou a empresa no mapa com “Gigolô Americano”&nbsp;(1980).
Algo parecido ao que Carrie Bradshaw fez em Manolo Blahnik.

&nbsp;
Casaco e saia, ambas de Dior; chapéu
com plumas de avestruz e estola de pele de raposa de Ramiro Guardiola.&nbsp;Foto: Pablo Zamora

A
moda também é uma arma comercial para encher as salas de cinema. Um bom exemplo
disso: Sex and the City, o filme&nbsp;(2008). Deixando de lado seu valor
cinematográfico, foi um sucesso de público. Parte do mérito, ou talvez todo, foi
devido ao fiel fã-clube que Patricia Field conseguiu com suas roupas na série:
as pessoas assistiam para ver a roupa. A idéia não é nova. O filme checo O
seqüestro de Fux Banker&nbsp;(1923) ganhou pontos entre o público feminino
com uma participação do aclamado estilista Paul Poiret. O filme foi um grande
sucesso em seu país, prova de que a roupa que se vê na tela atrai. Como a exposição
Hollywood Costumes do V&amp;A Museum de Londres, a segunda mais visitada
em 20 anos. Desde 20 de outubro de 2012, 250.000 pessoas já viram o vestido que
Escarlett O’Hara confeccionou com as cortinas de Tara em E o Vento Levou...&nbsp;(1939),
a reveladora saia da Sharon Stone em Instinto Selvagem&nbsp;(1992) ou o famoso
vestido verde esmeralda que Knightley usou em Desejo e Reparação (2007)
–obra também de Durran–.

Apesar
de os críticos de moda e vestuário traçarem uma linha divisória entre seus
mundos, argumentando que a primeira tem foco na roupa enquanto o objetivo da segunda
é construir um personagem, a relação entre ambos é palpável. No imaginário dos
figurinistas nunca falta nenhuma cena – ou uma peça– de filmes clássicos. Os ternos
com ombreiras de Uma Secretária de Futuro&nbsp;(1988)
agora estão nos desfiles de Balmain. O vestido de Dorothy em O Mágico de Oz&nbsp;(1939) reaparece na passarela de Oscar de La Renta.
E certamente, Séverine, a personagem de Catherine Deneuve em A bela da Tarde
(La belle de jour-1967), vestida por &nbsp;Yves Saint Laurent, aprovaria as gabardines
plastificadas de Valentino. A inspiração também flui no sentido inverso. São muitos
os estilistas que se aventuraram no cinema. Hubert de Givenchy é o exemplo mais
recorrente: poucos vestidos são tão famosos como o que Audrey Hepburn usou em Bonequinha
de Luxo&nbsp;(1961). Assim o fez Jean Paul Gaultier. Em termos de cinema, seu
conceito aventureiro da moda se traduz nos bizarros modelos de&nbsp;Kika&nbsp;(1993),
o vestido de alças de Milla Jovovich em O quinto elemento&nbsp;(1997) o os
“bodies” que Elena Anaya usou em A Pele que habito&nbsp;(2011), uma reedição
da peça pela qual é famoso.

Atualmente,
a relação entre cinema, moda e consumo é ainda mais evidente se é possível
dizer. Ante a iminente estréia de &nbsp;O Grande Gatsby, a passarela contra ataca com vestidos de franjas e colares
de pérolas.&nbsp;Django Livre, a peculiar homenagem de Tarantino ao&nbsp;“spaghetti
western”, colocou as franjas e as peças “countries”&nbsp; nos cabides das lojas. As séries também têm
sucesso: graças a&nbsp;Downton Abbey, a roupa vitoriana está em alta nas
boutiques “vintage”. Basta colocar o título do filme ou da série de moda
para vender. Por esse motivo, a coleção de Anna Karenina da grife Banana Republic, que contou com a colaboração
de Durran, esgotou em poucos dias. Em março a marca volta com o terceiro lote
de Mad Men, coincidindo com a sexta
temporada da série. Até as empresas de cosmético entram nessa cena. A Essence acertou com uma linha de
maquiagem da saga&nbsp;Crepúsculo. OPI, com os esmaltes de unhas no
filme 007 – Operação &nbsp;Skyfall.
E agora a&nbsp;Urban Decay&nbsp;antecipa a estréia de&nbsp;Oz, O Grande
e Poderoso, em março, com sombras para os olhos que já são sucesso de
vendas.



Chapéu de plumas com véu de Mariana Barturen
e estola de pele de raposa de Ramiro Guardiola.&nbsp;
Foto: Pablo Zamora

É
preciso ser um autêntico visionário para fazer com que um drama de época seja uma
declaração de moda». A historiadora Marketa Uhlirova, falava em termos gerais,
mas isso é exatamente o que conseguiu Jacqueline Durran, quem &nbsp;nos concedeu uma entrevista exclusiva para
falar da última adaptação do romance de Tolstói. Pode ser que este seja o trabalho
que no próximo domingo lhe dê, finalmente, o Oscar. É sua terceira indicação, e
compete com o espanhol Paco Delgado (por&nbsp;Os Miseráveis) e Colleen
Atwood (por Branca de Neve e o Caçador). Duas outras de suas produções
juntamente com Keira Knightley e Joe Wright,&nbsp;Orgulho e Preconceito&nbsp;(2005)
e “Expiación” (2007), que lhe deram indicação ao Oscar; e a terceira
promete ser a definitiva. «Apenas o fato de estar indicada já é uma honra. Faço
esse trabalho porque é minha paixão. Aproveito cada momento, seja bom ou ruim,
fácil ou difícil», afirma do outro lado da linha, desde seu escritório em Londres.
Seu próximo projeto: um filme biográfico do pintor inglês William Turner, sob o
comando do diretor Mike Leigh. «E acredite», confessa «não é como trabalhar com
Joe. Mike não tem nenhum interesse na estilização. Quer que o figurino seja uma
réplica perfeita de 1840, até na roupa interior».


Anna
Karenina é seu terceiro filme com Keira como protagonista e Joe Wright atrás das
câmeras. Conhecer o jeito do diretor de trabalhar é mais fácil obter bom
resultado?&nbsp;

Sem
dúvida. Para mim é muito importante saber que tipo de filme o diretor quer
fazer, e &nbsp;Joe sempre é muito claro com o
que pretende. Quando fizemos&nbsp;Orgulho e Preconceito&nbsp;me disse
que queria manter em todo momento uma atmosfera provincial. Em “Expiación”,
a pauta era a tensão. «É o dia mais quente que se possa imaginar na Inglaterra.
Isso irrita qualquer um», me disse. E em Anna Karenina, onde a tônica é
a teatralidade, quis simplificar os vestidos da Rússia de 1873, enxugá-los
eliminando ornamentos. Por isso decidimos focar na silueta, e tomamos como
referencia a costura dos anos 50.&nbsp;

Algum
designer lhe inspirou especialmente?&nbsp;

Me
inspirei sobretudo nos franceses. Dior, Lanvin, Jacques Faith, Balenciaga… Bom,
este último era espanhol, mas trabalhou sempre em Paris. Depois da Segunda
Guerra Mundial, houve um movimento muito forte na moda francesa que buscava linhas
angulares, mais definidas. Mas ao mesmo tempo se notava certa nostalgia pela era
eduardiana, como no “New Look” de Dior. Esse tipo de silueta compatibiliza com as
de 1870, definidas pela estrutura e pelos “corselets”.


Como
figurinista de vestuário,o que é mais importante para você, a fidelidade
histórica ou a caracterização?

Acredito
que não são conceitos exclusivos. Uma das coisas que eu mais gosto, e que eu não
sei se o público irá perceber, é como o vestuário mostra a estrutura da sociedade
russa da época. Na cena do baile, no início do filme, há 25 figurantes
femininos, e todas vestem o mesmo vestido em diferentes tons pastéis. Os
garçons, que não podiam participar na sociedade, vestem um cinza que se mistura
com o fundo. O fato de que o vestido da Anna Karenina seja negro –e nisso fomos
fiéis ao livro– cria um contraste com o restante dos personagens. Ao final, essa
cena marca o início do romance entre Anna e Vronsky. Há um afrontamento às
convenções sociais. O que deixa ainda mais interessante o paralelismo com o vestido
que Anna Karenina usa na ópera no final do filme, quando sua aventura se faz
pública. É o mesmo vestido – inclusive o mesmo colar e o mesmo penteado–, só
que branco. O contraste da cor indica a passagem do triunfo à humilhação.&nbsp;






Vestido de seda e renda de Elie Saab e chapéu com plumas e tule de Mariana Barturen.

Foto: Pablo Zamora



O
fato de que a ação tenha ocorrido em um velho teatro influiu nos desenhos?&nbsp;

Esse
fato me deu liberdade. Ao enfatizar a teatralidade, me permitiu mesclar a silueta
de um vestido de Dior dos anos 50 com a de outro de 1780 de Charles Frederick
Worth e que tivesse credibilidade. &nbsp;



Vamos
falar sobre os chapéus? Que papel eles têm?&nbsp;

Trabalhamos
com um chapeleiro inglês maravilhoso chamado Sean Barrett (que criou os chapéus
de&nbsp;Evita (1996),&nbsp;Elizabeth (1998) e Shakespeare
Apaixonado&nbsp;(1998)]. É um ofício que mantém sua essência, esse glamour
clássico que foi perdido. E Joe quis aproveitá-lo. Sobretudo com os véus. Tem
uma cena em que Anna Karenina volta de ver seu filho. Está derrotada, se senta numa
poltrona e chora sem tirar o véu. Não era a idéia inicial, mas o fato de que seu
rosto não apareça confere mais dramatismo à cena.





As
jóias são contemporâneas. Como isso interfere na encenação?

Tentei
escolher peças que não tivessem elementos modernos, e sim mais barrocos,
elaborados e femininos. Fiquei apaixonada especialmente pelos brincos com filigrana
de diamantes e terminação em pérolas pendentes. Cada manhã, Keira ficava diante
de uma mesa repleta de jóias e escolhia as peças do dia. A atmosfera criada nesse
momento, rodeada de luxo e glamour, era a mesma que rodeava a verdadeira Anna
Karenina. A vaidade é um dos principais traços da personagem, e o simbolismo de
jóias tão opulentas demonstrou ser tão importante como os vestidos na hora de
mostrar sua personalidade. O mesmo acontece com as peles. Lamentavelmente, não
encontramos versões sintéticas que tivessem o impacto visual das autênticas.
Percorremos todos os brechós da cidade em busca de peças&nbsp;vintage!








A
atriz Keira Knightley foi considerada a mais bem vestida de
Hollywood o que não deixa dúvidas que transita muito bem pelo mundo da moda. Ela
opinou nos desenhos do figurino?

A
visão do Joe é a dominante. Apesar disso, eu gosto de dialogar com os atores, trabalhar
com eles, não lhes impondo minhas idéias. Se eles não sentirem que a roupa lhes
ajuda a construir seus personagens, é preciso experimentar outras coisas. Keira
leva isso muito a sério. Não é a diva que se nega a colocar algo. Se ela
acredita que aquela peça a ajuda a dar vida à personagem, usará qualquer coisa.


A
tendência Anna Karenina foi forte neste inverno e continuará neste verão. É uma
coincidência?

Estou
convencida de que se trata de movimentos paralelos. Agora mesmo existe um furor
por estilizar a roupa antiga. O mesmo acontece com a roupa vitoriana da série&nbsp;Downton
Abbey. Definitivamente, é uma fase que a moda atravessa nesse momento. Amanhã
será outra coisa.








Vestido de seda e renda de Elie Saab e chapéu com plumas e tule de Mariana Barturen.










Vestido de Givenchy e chapéu de Mariana Barturen. &nbsp;&nbsp;Foto: Pablo Zamora






Tradução: Maria Cida Santos




Fonte:&nbsp;http://smoda.elpais.com/articulos/vistiendo-a-anne-karenina-1/3095






by Maria Cida Santos