Instalação Elétrica para Home Theater
Autor: Toshio Izawa | Publicado: 2010-09-29T17:11:00-03:00

O&nbsp;que uma pessoa normalmente faz quando compra&nbsp;um Home Theater é, abrir a embalagem, colocar nos lugares já reservados,&nbsp;fazer as conexões,&nbsp;conectar na tomada e pronto. Agora é só ligar os equipamentos, fazer os ajustes necessários e apreciar. Um detalhe bastante importante é esquecido por muitas pessoas, a instalação elétrica. Será que em algum momento, preocupou em saber se aquela única tomada com Benjamins (T)&nbsp;e/ou extensões, onde estão ligados os HDTV, BD Player, AV Receiver, Subwoofer ativo e outras coisas mais, não vai gerar nenhum problema?
Uma instalação elétrica adequada é um importante fator para obter bom desempenho e&nbsp;segurança dos equipamentos, economia de energia e principalmente a segurança de uma residência, evitando sobrecarga e aquecimento dos fios, e portanto, risco de incêndio. Recomenda-se criar um circuito exclusivo para Home Theater, puxando diretamente do quadro de força. Se não tem condição de passar os fios dentro do eletroduto embutido, faça através de canaletas externas.
O correto é contratar um técnico ou um engenheiro elétrico para fazer um projeto, e o serviço executado por pessoal especializado para ter total segurança, mas, a seguir darei uma ideia de como preparar uma instalação elétrica para um Home Theater àqueles que estão decididos a fazer por conta própria.
Terminologia
Condutor elétrico: Material que permite o movimento de carga elétrica, normalmente metal,&nbsp;e cobre no caso de fios e cabos para instalações residenciais.Fio: Condutor de cobre maciço e flexível.Cabo: Condutor encordoado de diversos fios de cobre. Quanto mais fio, mais flexível se torna o cabo.Condutor isolado: Fio ou cabo com isolação, normalmente de PVC.Cabo multipolar: Cabo constituído de 2 ou mais condutores isolados e dotado no mínimo de uma cobertura.Eletroduto, eletrocalha&nbsp;ou canaleta: Meio por onde passarão os fios e os cabos.

Dimensionamento do condutor
Quando há na especificação do aparelho, o consumo em corrente elétrica (Ampères), é só somar de todos os aparelhos para obter a carga máxima do condutor, mas a maioria dos aparelhos só traz o consumo em Watts (W), por isso existe a necessidade em fazer alguns cálculos para determinar&nbsp;o consumo em&nbsp;corrente elétrica.
Através da lei de Ohm (para especialistas, definição da resistência) que é V=R.I onde, V = tensão ou diferença de potencial elétrico em Volts (V), R = resistência em Ohms (Ω) e I = corrente elétrica em Ampères (A), podemos chegar a P=V.I, ou seja, potência em Watts é igual a multiplicação da voltagem com a corrente elétrica, ou ainda, I=P/V, portanto, para obter a corrente elétrica que um equipamento irá consumir, basta dividir a potência de consumo por voltagem. Não confundir a potência de consumo de energia, com potência gerada por um AV Receiver ou subwoofer ativo.
Num circuito de corrente alternada (CA), que é o nosso caso, as fórmulas acima são válidas para carga resistiva, como lâmpada incandescente ou chuveiro elétrico, onde não ocorre defasagem da corrente elétrica em relação à tensão elétrica. Quando&nbsp;existem no circuito, componentes indutivos (motores, ventiladores, transformadores, etc.) e componentes capacitivos, ocorre uma defasagem da corrente, gerando potência reativa (VAR) que irá afetar na potência ativa (W), ficando diferente da potência aparente (VA). Para não dar dor de cabeça, será melhor explicado na&nbsp;postagem&nbsp;de Condicionador de Energia.
Portanto, para achar o valor exato da corrente elétrica através da potência em Watts, é extremamente complicado, pois é intrínseco de cada aparelho, por isso, para facilitar utilizarei uma forma bem simplificada e aproximada, acrescentando em torno de 30% no resultado obtido pela fórmula acima (I=P/V). Exemplificando, se um AV Receiver tem um consumo de energia na potência máxima, 500W em 120V, temos I=(500/120)+30%, e o resultado é uma corrente de 5,42A. Obtendo a corrente de todos os&nbsp;equipamentos que compõem o&nbsp;Home Theater, basta somar e assim terá a corrente máxima a ser exigida e que passará pelo condutor.
Bitola do condutor: A definição da bitola do condutor baseado em carga de corrente elétrica, depende de alguns fatores como, temperatura do ambiente, tipo de cabo (isolado ou multipolar), comprimento, passagem em duto fechado ou aberto, quantidade de condutor por duto, etc., ou seja, está muito vinculado com a capacidade de transferência de calor do condutor com o ambiente. Além de utilizar&nbsp;um cabo de boa qualidade, recomenda-se que os condutores não ocupem mais do que 40% da área útil do eletroduto.
A&nbsp;tabela de bitola do condutor e a corrente suportada é baseada em NBR 5410/2004 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tipo de instalação B1, de condutores de cobre isolados em eletroduto com 2 condutores com carga (monofásico), na temperatura de 70°C, num ambiente de 30°C. Procure na tabela a corrente mais próxima superior obtido no seu cálculo, e assim encontrará a bitola do condutor. Se deseja colocar uma margem de segurança para eventual mudança futura, ou a distância for grande, escolha uma bitola superior.

Obs.: A corrente da tabela independe do tipo de condutor (rígido ou flexível). No mercado varejo é comum encontrar o cabo flexível devido&nbsp;à facilidade na instalação.

Cor do cabo: A padronização da cor conforme a ABNT é de azul claro para Neutro e verde ou verde/amarela (Brasileirinho) para proteção (Terra). A fase pode ser qualquer uma, obviamente excluindo azul claro, verde e verde/amarela, e também evite usar a amarela para não ser confundida com terra.

Quadro de Força

Apesar do padrão atual da tensão elétrica no Brasil ser de 127V (antes era de 117V) e 60Hz, dependendo do estado e em algumas cidades, podemos encontrar nos quadros de força de uma residência, 1 Fase e 1 Neutro (monofásico de 127V), 2 Fases (220V) ou 2 Fases e 1 Neutro (127V/220V), por isso vou utilizar o de 2 Fases e 1 Neutro como modelo, conforme a ilustração. Neste caso quando pegamos 1 Fase e o Neutro temos 127V, e se pegarmos as 2 Fases temos 220V. Como a tensão elétrica suportada pela maioria dos equipamentos é de 120V, pegamos uma das Fases e o Neutro. Se tiver um amperímetro, escolha a Fase que tenha a menor carga para não criar um grande desequilíbrio na hora que estiver com o Home Theater ligado. Se não tiver amperímetro, desligue uma Fase e depois a outra para descobrir o que estão ligados em cada Fase e faça um cálculo estimado de carga. Se o chuveiro elétrico for de 220V, pode ignorar.

Mesmo que o padrão seja de 127V, é comum encontrar tensões entre 110V e 120V na rede elétrica. Se um equipamento importado for de 110V, como normalmente tem uma tolerância de ±10%, funciona entre 99V a 121V, por isso em geral não há problema. Se a tensão da sua rede estiver fora da tolerância do equipamento, ou variável, utilize um condicionador de energia ou até um transformador. No caso de um equipamento de venda no mercado doméstico do Japão onde a tensão é de 100V, é necessário colocar um transformador (127V / 100V) porque está fora da tolerância (90V a 110V).

Fio Terra: Condutor de proteção. Ground. Os aparelhos Classe I que têm carcaças metálicas e dotados de isolação básica, precisam de fio terra para evitar eventuais choques e fazer descarga de surtos elétricos (já vem com plugue de 3 pinos - 2P+T). Os aparelhos Classe II de carcaça metálica&nbsp;com dupla isolação ou isolação reforçada e Classe III de até 50V, não precisam de fio terra.

Barra de aterramento que pode ser adquirido em lojas de materiais elétricos, deve ser enterrada num local úmido para&nbsp;ter condutividade. Nunca utilize para-raios ou neutro como terra. Se entrar uma descarga elétrica pelo fio terra, ocorrerá perda total dos equipamentos. Um aterramento mal feito pode-se tornar uma antena, por isso tome bastante cuidado.

Existe uma Lei Federal de nº 11.337 de 26/07/2006, onde as edificações cuja construções iniciaram a partir da vigência desta lei, deverão obrigatoriamente possuir sistema de aterramento e instalações elétricas compatíveis com a utilização do condutor terra de proteção, bem como tomadas com o terceiro contato correspondente (espero que esteja sendo cumprida pelas construtoras). O grande problema é o caso de construções anteriores.

Disjuntor: Circuit Breaker. É um dispositivo eletromecânico&nbsp;(normalmente termomagnético) que protege contra irregularidade elétrica como, curto-circuito (aumento súbito de carga) e sobrecarga (aquecimento sentido através de sensor bimetálico). A vantagem em relação ao fusível é que pode ser rearmado após desarmar. A capacidade máxima do disjuntor, para uma maior&nbsp;segurança, deve ser a mesma do condutor ou&nbsp;ligeiramente superior.

Tensão elétrica em alguns países
Portugal:&nbsp;230V/50Hz
EUA: 120V/60Hz
Japão: 100V/50Hz&nbsp;na região leste (Tokyo até Hokkaido) e 100V/60Hz na região oeste (depois de&nbsp;Tokyo até Okinawa).

Tomadas

Baseado&nbsp;no padrão IEC (International Electrotechnical Commissions) 60.906-1 publicado em 1986, o Brasil criou e publicou em 1998 a especificação NBR 14.136 com algumas revisões posteriores (principal em 2002), padronizando tomadas e plugues de aparelhos eletroeletrônicos domésticos em 2 tipos (existiam mais de 10 tipos). A partir do início de 2010 nenhum&nbsp;aparelho eletroeletrônico deve sair da fábrica ou de importação&nbsp;diferente destes plugues. No comércio, termina em julho de 2011 a comercialização de aparelhos com plugues anteriores.&nbsp;Brasil é o único país a adotar este padrão (parecido com tipo J&nbsp;da Suiça), onde afirmam que é mais seguro contra choques acidentais.&nbsp;Os plugues com pinos redondos anteriores encaixam nesta nova tomada, mas para outros plugues serão necessários adaptadores.

Tipos de tomadas:&nbsp;Os orifícios&nbsp;ficam protegidos em volta por parede no formato hexagonal com 2 lados compridos. Nas tomadas com capacidade de&nbsp;até 10A, o diâmetro do orifício de entrada é de 4mm e tomadas entre 10A a 20A, de 4.8mm, ou seja, para evitar a conexão acidental de aparelhos com potência superior numa tomada com menor capacidade. Os de menor capacidade conseguem ser inseridos na tomada de 20A.

Tomada polarizada: No caso de tomada com fio terra (2 Polos + Terra), onde há polarização de Neutro e Fase, deve tomar bastante cuidado, pois é invertida em relação ao padrão Americano, ou seja, colocando o pino terra para baixo, a Fase fica&nbsp;à esquerda. Muito cuidado em verificar, e conectar os cabos corretamente (por trás fica invertido), pois não há identificação na tomada. Confirme se o adaptador está seguindo o novo padrão, para não ter surpresa, principalmente se está utilizando um condicionador de energia.

Cuidados: Evite o uso de Benjamin (T), faça uma tomada para cada equipamento e tenha certeza de que os parafusos estão bem apertados, mantendo um bom contato com o condutor. Na hora da compra, opte pela qualidade.

IMPORTANTE! Desligue o disjuntor geral (caso seja fusível, retire-os) e também no relógio, antes de mexer na instalação elétrica para evitar um choque elétrico. Antes de conectar os equipamentos, verifique se as tomadas estão corretamente instaladas e funcionando, medindo com um voltímetro ou na falta, ligando um abajur.

Veja também:
Condicionador de energia
Cabos para áudio e vídeo
Home Theater compacto
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