Sumatra, Indonésia.
Autor: Lucas Prates | Publicado: 2012-07-02T07:06:00-07:00




Uma longa viagem na enorme e pouco visitada ilha de Sumatra.



Construção Maninkabau com uma mesquita ao fundo.



Do centro de Kuala Lumpur (na Malásia) peguei um confortável trem até o fim da linha, andei alguns metros e embarquei num também muito confortável ferry-boat com destino à Indonésia. A partir daí a história mudou 180 graus...

Ainda no&nbsp;ferry encontrei Alejandro, um farmacêutico espanhol voluntário do Médico Sem Fronteiras e único estrangeiro a bordo - além deste que aqui escreve, é claro. Também adepto do CouchSurfing, Alejandro me conta que achou um professor de inglês na pacata cidade portuária em que iríamos desembarcar e, por que não, me juntei a ele para ver no que daria toda essa história.

Depois de 3h30 em alta velocidade (era um ferry-boat rápido) e assistindo a um filme indonésio da década de 1950 (que me surpreendeu pela qualidade técnica e, com as legendas em inglês, seduziu-me a engatinhar no mundo da língua indonésia - leia mais abaixo) desembarcamos em Dumai, cidade de 150.000 habitantes na costa leste da ilha de Sumatra.


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Uma rua de Dumai

Vivendo basicamente da atividade portuária e do comércio, Dumai me pareceu a melhor primeira parada que alguém pode querer na Indonésia. Não muito grande, a cidade consegue ser caótica (em sua pequena região central) e pacata (no resto de sua extensão) ao mesmo tempo, com de tudo um pouco daquilo que eu esperava encontrar neste país. Logo ao desembarcar do ferry cai a ficha de que estou em outro mundo: a Malásia, apesar de estar a apenas 100 km ao norte dali, era muito mais desenvolvida. Em verdade, meu primeiro pensamento foi: "estou de volta à Índia.... mas as pessoas têm olhos puxados por aqui!". Uma multidão de carregadores se espreme no pouco espaço improvisado para o desembarque, gritando para oferecer seus serviços. Cambistas improvisam trocas da moeda malásia pela indonésia em pé e em qualquer canto, enquanto seguram o cigarro com uma das mãos e calculam de cabeça quanto será o valor total segundo a taxa de conversão deles. As malas são jogadas entre a embarcação e o pier, e torço para que minhas coisas não caiam na água. Depois de alguns minutos disso e bagagens secas em mãos, rumo para enfrentar a imigração.

Diante da minha situação específica (brasileiro e naquele porto de entrada) eu não precisava de visto antecipado, mas como tinha que retirá-lo de qualquer maneira quando da chegada fiquei (ficamos, Alejandro e eu) esperando na porta do escritório da Imigração. Após alguns minutos chamaram-nos para dentro e, enquanto inspecionavam nossas malas, escuto a observação de Alejandro diante da placa de proibido fumar: "Hay la placa, pero mira los oficiales: fuman como locos!". E entre uma nuvem de fumaça e outra um dos velhos oficiais com um bigode negro e dentes apodrecidos (mas sorridentes) acaba por carimbar nossos passaportes e seguimos em frente, sem maiores dificuldades. Na saída do porto, um susto. Várias dezenas de trabalhadores (carregadores, taxistas e moto-taxistas em geral) digladiavam entre si no portão do local, e o segurança tentava aplacar a situação com um porrete. Todos estavam tentando nos oferecer seus serviços, mas como não falam inglês e já havíamos arranjado algo, simplesmente passamos por eles - talvez fôssemos os únicos possíveis clientes do dia junto com os outros passageiros do ferry...

Chegamos à escola de inglês que Alejandro havia contactado e de pronto fomos recebidos pelo Sr. Muchsin (pronuncia-se "Muksin"), um antigo professor da cidade. Baixo, rechonchudo e com rosto, trajes e bigode tipicamente indonésios, Mr. Muchsin&nbsp;é a materialização da caricatura indonésia que povoava minha mente [a partir de agora, quando ouço a palavra "indonésio", é impossível não lembrar deste professor].&nbsp;Desde que abriu sua escola privada de inglês em 1990, o atencioso professor abriu também as portas de sua casa para que viajantes que passassem por Dumai pudessem ficar alguns dias por ali e interagir com os alunos. [Pode-se dizer que passam alguns viajantes estrangeiros por Dumai, mas quase nenhum deles fica mais do que o tempo necessário para ir do porto até a estação de ônibus e de lá para fora da cidade. Ainda assim, segundo o professor, a média é de um visitante por mês.]



Com Sahid (um dos estudantes da escola) e Mr. Muchsin.

E as coisas naquela escola de inglês funcionam da seguinte maneira: o estrangeiro pode ficar de graça (e com boa comida: la garantia soy yo) na casa de Mr. Muchsin por quanto tempo desejar. Em troca, a sugestão é que participe das 2 ou 3 aulas diárias com crianças, adolescentes e adultos - em diferentes horários.

Foi assim que Alejandro e eu bancamos os professores por alguns dias. Como ficamos ali pouco tempo, a ideia era interagir com os estudantes. Logo, as aulas se resumiam a conversas, troca de informações e perguntas e respostas entre eu e alguns estudantes, em uma das salas, e Alejandro e o resto dos estudantes na outra sala. Enquanto isso tudo acontecia Mr. Muchsin passeava entre nós com uma regularidade variável, ajudando a traduzir algumas palavras, explicando algumas coisas aos estudantes e enfim, cumprindo seu papel.



Com algumas das alunas e dos alunos.

Penso que a experiência foi muito interessante também porque me foram colocados os mais diversos desafios: diante da timidez de uma classe cheia de adolescentes (meninas, em geral muçulmanas e usando o tradicional véu cobrindo a cabeça), como conseguir travar uma conversa - ou, ao menos, ser compreendido? Entre outras questões. A Indonésia é a maior nação muçulmana do planeta&nbsp;e as diferenças culturais são, no mínimo, bem consideráveis...





Revendo meu conceito de simpatia




Ao final de uma das aulas, fomos convidados por uma das alunas para a festa de sua família: era a celebração do nascimento de mais um bebê. Todos fomos para a casa da avó e o tratamento (assim como a comida) que recebemos foi espetacular!

Os alunos com os quais interagi em Dumai, depois de alguma timidez, mostraram-se muito simpáticos e curiosos, assim como toda a população indonésia com que tive contato até agora (ou pelo menos 95% das pessoas). Difícil é andar nas ruas sem receber incontáveis "hello, mister!", sorrisos espontâneos e acenos os mais diversos. E não só em Dumai como em todas as outras cidades e vilas em que estive até agora neste país. Após vários lugares visitados em Sumatra eu e Alejandro fomos obrigados a confessar que, de tudo que conhecemos, esta talvez seja a população mais simpática do planeta - e olha que o espanhol já trabalhou em tudo quanto é país africano e latino-americano e, bem, eu estive na Índia haha... Aqui é necessário outro parênteses.

A ilha de Sumatra é conhecida por seus desastres naturais. Foi nesta costa que em 2004 um tsunami histórico bateu, levando cerca de 300.000 vidas. Terremotos (de pequena, média e grande intensidade) são frequentes segundo os moradores e a ilha possui inúmeros vulcões ativos, que de vez em quando também entram em erupção. Resultado: não há muitos turistas por aqui, como vocês devem imaginar, e a infra-estrutura das cidades e rodovias é comparável às da Índia - muitas vezes é até pior. E por não haver quase nenhum estrangeiro por estas bandas, pode-se imaginar a reação da população local ao se deparar com um.

Outro resultado dessa ausência de estrangeiros e da grande simpatia do povo foi o nosso ego inflado. Virtualmente toda pessoa com que conversamos por mais do que 1 minuto pedia para tirar uma foto conosco ao final da conversa, e tantos foram os flashes que vi diante de mim nos últimos dias que, sem exagero, se eu ganhasse R$ 1 para cada foto tirada, estaria me autossustentando por aqui. Outro fator interessante a se considerar é que, mesmo diante da sociedade muçulmana que se impõe, a Indonésia parece ser muito aberta a questões sexuais; ou pelo menos as pessoas têm uma curiosidade imensa... Para ficar num exemplo bobo, tem sido muito comum ouvir "na lata" de mulheres (meninas ou mesmo adultas; num dos casos veio de uma senhora "na melhor idade") e até de alguns homens: "Você é muito bonito! 'Minha amiga' quer saber se você é casado... Tem namorada? " Etc. etc. Alguns casos curiosos foram um senhor me oferecendo sua jovem parente para que se casasse comigo (!) e ainda uma senhora professora de inglês com seus 40 e poucos anos dando em si de mim... Ego inflado, eu disse.



Todos querem uma foto conosco, e nós queremos uma foto com todos. Neste registro, &nbsp;Alejandro fazendo sucesso com as chicas de Dumai. Abaixo, eu fazendo questão de importunar os indonésios de plantão.

 

De Dumai fomos para a capital do estado, Pekanbaru. Olhando no mapa apenas cento e poucos quilômetros separam as duas cidades, mas foram necessárias 3h30 em altíssima velocidade rasgando a madrugada para chegarmos lá. Estávamos de carona com um dos estudantes mais velhos da escola de Mr. Muchsin, e o rapaz (da minha idade) tinha o pé pesado. O carro com que fomos era novo em folha e chamaria atenção até nas ruas do Brasil, quem dirá aqui. Ele nos disse que era de seu chefe e que estávamos indo antes para o aeroporto para recebê-lo. Pergunto com o que seu chefe trabalha e ele responde: "É um alto cargo do governo. Está vendo este carro? Perceba que a placa é de cor diferente: o carro, e tudo mais aqui é pago pelo governo". Viajando em carro oficial, pois.

Após poucas horas em Pekanbaru fomos para Bukkitingi, atravessando a ilha de Sumatra. Novamente, se você olhar no mapa não dá mais do que 350km, mas foram necessárias cerca de 8h na estrada para que chegássemos - ou quase, a minivan (por aqui minivans fazem o papel dos ônibus) quebrou a poucos quilômetros de Bukkitingi...

Bukkitingi significa "morro alto" em indonésio e a cidade foi um refresco depois do calor das terras baixas de Sumatra. A cidade é famosa por algumas outras razões também, como pelos frequentes terremotos (em 2007 um dos grandes destruiu boa parte da cidade) e pelas belas paisagens que existem ao redor daqui.



Rua de Bukittinggi.

Neste alto de morro resolvemos alugar uma moto para ir até uma cidade próxima em busca de uma couchsurfer que Alejandro havia contactado. Como era bom demais para ser verdade o fato de existir alguém registrado no couchsurfing por aquelas bandas, lá fomos, e a viagem de um dia acabou sendo uma volta ao redor do vulcão ativo que fica ao lado de Bukkitingi. No caminho, belíssimas paisagens no já habitual pessoas-alegres-plantações-de-arroz-e-coqueiros. A aventura ficou por conta das estradas no começo e no final do trajeto: a loucura dos meios de locomoção aqui pode ser maior do que na Índia, e fiquei pensando o quanto estávamos arriscando as nossas vidas. Mas em geral a viagem se resumiu a idílicas e calmas vilas ao pé de um vulcão, com um ótimo café [o café daqui é muito bom e forte, sendo considerado uma especiaria] e a companhia de Leni, a couchsurfer que busca fomentar o turismo da sua cidade e região. Leni nos guiou com sua moto para ver os principais pontos turísticos da região. Um ponto interessante aqui é que, pela primeira vez na viagem, éramos os únicos turistas (estrangeiros ou não) nos pontos turísticos que visitamos. Realmente parece que quase ninguém visita esta parte de Sumatra, apesar de ser uma experiência recompensadora.



A paisagem nos arredores de Bukittinggi

E foi uma das melhores experiências até agora o que visitamos por lá. A região é conhecida por ser o berço da cultura Maninkabau, que&nbsp;&nbsp;historicamente&nbsp;se espalhou por toda Sumatra. Talvez o maior legado (ou ao menos o mais perceptível) dessa cultura seja no que se refere à arquitetura. Com casas num estilo chamado de "Rumar Gadan", o que mais chama a atenção são os telhados: enormes e pontiagudos. E a história por trás desse estilo é deveras interessante.




As casas de Sumatra (mas não imaginem que todas são assim hoje!)

A história conta que uma grande batalha foi sugerida como meio de solução dos conflitos entre alguns invasores externos e o povo Maninkabau. Marcou-se uma data para o duelo e se decidiu que não homens mas animais (búfalos) digladiariam. Assim sendo, o povo invasor tratou de treinar um enorme e violento búfalo, gigante segundo a lenda. Os Maninkabais, por sua vez, não fizeram nada de especial e apareceram no dia da batalha com um búfalo-bebê. Todos imaginaram que a população local iria perder o duelo até o momento em que foram soltas a fera e o bebê e este começou a correr em direção àquela. O que nem todos perceberam era que o búfalo-bebê Maninkabau possuía pontiagudos chifres de metal em sua cabeça (colocados propositalmente) e que, na ânsia materna/paterna por carinho ou leite [aqui a história ficou um pouco confusa para mim...] o bebê golpeou "sem querer" a gigante fera, com esta capitulando logo em seguida. Diz-se, pois, que todas as casas tradicionais de Sumatra possuem o telhado pontiagudo de tal forma a lembrar a vitória histórica.



Com Leni e Alejandro em frente a um palácio Maninkabau.

Uma coisa interessante que surgiu na conversa com Leni foi a força das tradições na sociedade em que ela vive. Num simples exemplo, Leni não pode receber homens em sua casa. Adepta do Couchsurfing (que, lembrando, gira em torno da ideia de receber visitantes em sua casa), ela é obrigada a recusar os (poucos) convites de homens couchsurfings porque em sua casa só moram ela e sua mãe - não há outro homem. Não há, por sorte, nenhuma proibição formal, mas a sociedade, segundo Leni, ainda vê com muito maus olhos a prática de mulheres "sozinhas" receberem homens em suas casas.

De Bukkitinggi atingimos a outra costa da ilha de Sumatra, chegando em Padang, com seus 800 mil habitantes. A cidade é uma das maiores de Sumatra e é famosa pela sua comida (Padang food), que consiste numa espécie de buffet por quilo indonésio. Vários pratos são exibidos na frente do restaurante (às vezes o dia inteiro, em outra vezes por dias a fim) e o cliente escolhe alguns, senta-se, e espera ser servido. O serviço pode ainda ser à indonésia, com todos os pratos do restaurante sendo colocados em sua mesa e você tendo que escolher o que vai comer (e o que não comer continua ali até o final da refeição). Provamos de tudo um pouco nesta cidade (no meu caso, tudo que era vegetariano, é claro) e devo dizer que foi uma das comidas mais saborosas que comi em toda esta viagem. E já que estamos no tema comida...


Padang food.



Onde os vegetarianos não têm vez

Na Índia foi um paraíso, na Malásia e Cingapura tive que procurar bastante, mas ser vegetariano virou um desafio foi aqui na Indonésia. Todo o meu jogo de cintura tem sido posto à prova neste país, onde vegetarianos (quase) não têm opção.

Excluindo restaurantes temáticos das grandes cidades (como em qualquer lugar do mundo), há poucas opções de pratos sem carne neste país. Arrisco dizer que 95% do que pode ser visto na fachada de um restaurante do estilo Padang (a maioria por aqui) possui ou carne de gado, ou de frango ou de peixe, quando não algum crustáceo, cachorro (sim, é inteiramente possível), entre outros... Carne de porco fica restrita a pouquíssimos lugares visto ser este um país muçulmano. E os outros 5% ficam com alguns vegetais fajutos que me lembraram a comida desértica de Israel.



Um exemplo de um prato vegetariano num buffet indonésio. Arroz &nbsp;(a base de sempre), alguns vegetais com uma espécie de massa de amendoim, um ovo radioativo e um interessante complemento no topo da foto: jaca (sim, jaca!) cozida com muita pimenta.

Por outro lado, o oásis vegetariano é formado por alguns poucos pratos muito saborosos que fui descobrindo com a indicação de amigos, como o Gado-Gado. Ironia do destino, a principal comida vegetariana deste país tem o nome da carne de vaca no Brasil, mas tudo bem... O prato se constitui de muitos vegetais, ovo cozido, umas espécies de torradas e um molho de amendoim por cima, além é claro da pimenta, muita pimenta. Acho que não vou parar de chorar (literalmente) a cada refeição até eu não ir embora da Ásia... É tanta pimenta por aqui que até as frutas são comidas, em geral, com um molho de pimenta por cima - e esta talvez tenha sido a sobremesa mais diferente que experimentei até agora, pau-a-pau com o sorvete frito da Malásia...&nbsp;Outro prato vegetariano famoso é o Lotok, que se forma com a junção de alguns legumes, pedaços de coco e um molho feito a partir da fruta, muito delicioso, além do sal e da pimenta. Todas essas iguarias (assim como os outros pratos mais tradicionais do país, como o arroz frito, peixe e frango fritos) são comidas no café-da-manhã, almoço e jantar. Confesso que é difícil se acostumar em começar a manhã com arroz frito (urgh!).




O meu típico café-da-manhã: um prato de Gado-Gado à esquerda e os tradicionais aperitivos indonésios em volta.



Durian, a famosa fruta asiática de cheiro fortíssimo (abra uma dessas dentro do
&nbsp;metrô em Cingapura e você é expulso em minutos) e gosto não muito agradável
também... Todos parecem adorá-la.

Os lados negativos da cozinha indónesia se assemelham àqueles da indiana: estou falando da cozinha em si e sua higiene. Ahh, distantes lembranças de se ter talheres limpos à mesa, ou de não-se-ter um gato saindo de dentro das panelas (um dos maiores sustos da minha vida)... O prêmio de restaurantes mais sujos é disputado dente-a-dente entre Índia e Indonésia, e ratos gigantes (uma vez e meia o tamanho da sua mão, no mínimo) são a regra também por aqui - não só nos restaurantes, mas em qualquer rua ou hotel em que temos passado. Mas como dizem na Índia: "sobreviveu aqui, sobrevive em qualquer lugar", e já estou bem acostumado com isso. Tudo o que se tem a fazer é bater o pé firme no chão quando se chega no restaurante (para espantar os roedores), conferir se não há moscas diretamente na comida a ser servida, pedir o rango, sentar, passar álcool em gel nas mãos e em seguida usá-las para comer - as mãos são os utensílios mais comumente usados para se comer por aqui. Alejandro - que já esteve em alguns países africanos em missões do Médicos sem Fronteiras - termina a refeição dizendo: "isso daqui é tal qual a África, só que com uma variedade de alimentos um pouco maior".

Mas talvez o pior fique com o momento em que o vegetariano faminto vai atacar seu prato de vegetais fajutos e descobre que o molho que permeia tudo aquilo é feito de peixe e, cena de pesadelo por noites a fim, aparecem pequenas cabeças de minúsculos peixes por debaixo dos vegetais.... Depois desta experiência fiz questão de aprofundar ainda mais meus estudos em Bahasa Indonésia para aprender a transmitir claramente a mensagem de que não como animais. E já que estamos falando da língua daqui....


Fluente em uma semana

Ok, exagero: ainda estou longe de ser fluente em Bahasa Indonésia (ou, simplificadamente, "indonésio") - a língua franca da Indonésia, dada a existência de milhares de dialetos -, mas que ela é facílima de aprender, ela é. Após uma semana no país e com alguns livros debaixo do braço (e os únicos dicionários que achei: francês-indonésio-francês e inglês-indonésio-inglês) já consegui ter algumas conversas básicas com pessoas nas ruas e lojas e fiquei surpreendido. [Para comparar, em toda essa viagem tenho encontrado pessoas árabes e mesmo tendo estudado 1 ano e meio a língua mal consigo passar das primeiras frases introdutórias numa conversa informal...]. Nas ruas as pessoas já perguntam: "onde você aprendeu Bahasa Indonésia?"

Para dar uma ideia da simplicidade da língua daqui: a diferença entre as frases "Eu como arroz hoje" e "Eu comi arroz ontem" se faz somente trocando hoje por ontem, pois os verbos incrivelmente não mudam. O mesmo acontece com pronomes e muito mais. Outro exemplo: a palavra Jalan pode significar, entre outras coisas: rua, caminho, andar, percorrer, trilhar, ir, voltar, etc etc etc. A magnitude das possibilidades é gigantesca e tudo depende do contexto e da habilidade de raciocínio dos interlocutores, eu acho.

Para melhorar, Bahasa Indonésia é muito (mas muito) similar à Bahasa Malásia (a língua oficial da Malásia), o que tem feito o meu aprendizado mais fácil e rápido depois de ter viajado por aquele país, além de matar dois coelhos com uma cajadada só =)



As intermináveis estradas



Um exemplo de uma 'excelente' estrada do interior de Sumatra.

Percorremos durante 10 dias as estradas de Sumatra e em boa parte do tempo fiquei pensando se não haviam errado na datilografia e estaríamos tratando em verdade da Somália, pois as estradas daqui, meus caros, são horríveis.

Não posso generalizar: há muitas estradas boas (ou ao menos razoáveis) pelas quais passamos, mas a maior parte delas se restringiu à parte pouco turística dos arredores de Bukkitinggi. No resto, estávamos in no man's land.


Posso resumir a experiência contando-lhes que, em média, leva-se 10h de carro para se percorrer 200 km. Ou que em muitas passagens a maré da praia (e/ou algum recente tsunami) destruiu as estradas. Mas quero ir além (ou queria, pelo menos...).

A experiência toda começa com a escolha do meio de transporte entre as cidades A e B. Trens só são comuns (relativamente, pois há somente uma ou outra linha) na Ilha de Java, a mais populosa do país. Avião é baratíssimo, mas vamos falar dele logo em seguida. Barco é imprevisível e esparso, restando as estradas para serem percorridas na maior parte dos deslocamentos.



Estávamos a pelo menos 60km/h, chacoalhando muito e havia pelo menos uns três garotos sentados no teto da camionete.


Não se enganem (pois eu me enganei) ao olharem no mapa da Indonésia milhares de ilhas pequeninas e duas ou três maiorzinhas (Sumatra, Java e Bornéu) e pensarem: "Ah, deve ser muito fácil se locomover de um lado a outro do arquipélago". Definitivamente não é: as distâncias são gigantescas (mais de 2 mil km entre uma ponta e outra da ilha de Sumatra, por exemplo) e a infra-estrutura é ruim. A&nbsp;exceção fica com o uso dos aviões. Mas como: sou contra ficar queimando milhares de litros de querosene a cada decolagem desnecessária (afinal, estou só a passeio); não se interage com quase ninguém e nem se vê quase nada da paisagem de dentro da cabine de um avião; e, por fim, o orçamento não está nas alturas, resolvi voar só se estritamente necessário. Por isso, voltemos ao chão.

Resolvemos também que pagaríamos por um assento num ônibus só se estritamente necessário. Não, o problema aqui não era o dinheiro (as passagens são muito baratas), mas a sede por aventura: iríamos de carona. A coisa funcionou perfeitamente até sermos jogados no meio do nada sob o forte sol do meio-dia (após temer por nossas vidas enquanto o motorista do caminhão carregado de gasolina fumava e falava ao telefone, ao mesmo tempo e com 45 mil litros de combustível a poucos centímetros das nossas costas). Partimos, então, para os ônibus.




Mas não há ônibus na Indonésia. Há sim, é verdade, muitos, mas quando você precisa de um parece que a linha foi cancelada, o ônibus atrasou/capotou/quebrou-no-meio-do-caminho, ou que simplesmente não há ônibus naquela região. Apela-se, portanto, para as mini-vans. Variando entre o conforto do ar-condicionado e bancos de couro e o desconforto de 13 pessoas sentadas onde deveriam estar somente 8, essas mini-vans foram uma tragédia (e uma felicidade) à parte. Teve criança chorando, vomitando (quando o regurgito estava prestes a sair da boca da criança la&nbsp;mano de Dios de Alejandro apareceu com uma sacola plástica para estancar o desastre iminente), adolescentes tocando violão, velhinhos comendo frango frito, adultos (e adolescentes e velhinhos) fumando dentro dessa confusão feito loucos (já devo ter virado fumante passivo há muito tempo) e muita, mas muita música indonésia no mais alto volume. Tudo temperado com quilos e quilos de poeira e batido, não mexido.

Abaixo, um vídeo feito numa mini-van dentro da cidade de Padang. As mini-vans que rodam somente dentro das cidades possuem de tudo um pouco, como vocês podem conferir na filmagem, e funcionam como os ônibus para pequenos deslocamentos:




E foi assim que fomos parando de povoado em povoado da costa oeste da ilha de Sumatra (muitas vezes nem sabendo onde estávamos dormindo, ou para onde iríamos no dia seguinte) durante alguns dias. Cansamos disso quando chegamos a Bengkulu, uma cidade de 300 mil habitantes (grande para os padrões daqui) já no sul da ilha. Lá fomos recebidos por Sita, simpatissíssima indonésia que Alejandro havia contactado via CouchSurfing. Sita mora com seu marido e suas três crianças logo acima do negócio da família (uma loja de eletrônicos domésticos) numa rua movimentada de Bengkulu. Tivemos lá por alguns dias um dos melhores tratamentos até agora nestas experiências de CouchSurfing. Confesso que fomos mimados até não aguentar mais, tendo sempre a agradável companhia da família inteira conosco, sorridente, amigável e muito interessada no estilo de vida que levamos no ocidente.



Com Alejandro, Sita e sua família em frente à loja de eletrônicos.

E cada saída à rua, também em Bengkulu, lembrava-nos que éramos os primeiros turistas ali em séculos (exagero à parte). Não se achava ninguém (nem mesmo funcionários de hotéis) que falassem inglês, e pude treinar meu Bahasa Indonésia à beça.

Depois de muito pensar e pesquisar, resolvemos tomar um avião para seguir em frente na viagem. A Indonésia anda concedendo (em geral) somente vistos de um mês para visitar o país - o que é nada para um imenso país como este -, e o tempo corria contra nosso favor. Além disso, 2 ou 3 dias seriam necessários para se percorrer as estradas até a capital do país, Jacarta. Sem mencionar a questão financeira, que merece uma ilustração à parte.

Chegamos na loja da companhia aérea às 11:00 AM de uma segunda-feira. Entramos no ambiente vazio e com ar-condicionado, dois ou três jovens atrás de computadores nos convidam para sentar e tentam perguntar o que queremos num inglês ininteligível. Respondemos: "queremos duas passagens aéreas para o voo desta tarde rumo a Jacarta". O voo saía em três horas e eu não acreditava que estávamos fazendo aquilo. "Vou pagar um preço de ouro" pensei comigo mesmo, para logo em seguida lembrar o que havia confirmado na internet poucos minutos antes: comprando uma passagem para o voo no mesmo dia, no dia seguinte, na semana seguinte ou no mês seguinte era sempre o mesmo preço - preço este relativamente barato para os padrões internacionais. No final não fiquei tão triste em pegar aquele voo e corremos para o aeroporto, que foi o menor em que já estive. Com apenas 5 voos diários (ao que consta), o aeroporto regional de Bengkulu vê numa passividade que só Boeing's se alternando em pousos e decolagens durante a tarde, com uma só porta de entrada, uma de saída, e sendo impossível você pegar o voo errado porque, bem, só há um avião no aeroporto inteiro no momento do embarque. [Outra curiosidade: mesmo diante do calor de mais de 30 graus C, a única bebida que consegui arranjar naquele aeroporto foi a penúltima das latinhas de chá chinês feito - fui descobrir depois - com partes do corpo de algum pássaro estranho. Não consegui beber, é claro.] Durante o voo tentei esquecer que todas as companhias aéreas da Indonésia estão abaixo dos padrões internacionais de segurança e tudo transcorreu perfeitamente.&nbsp;A última lembrança de Sumatra foi o pensamento "Saí daqui sem nenhum tsunami, erupção ou terremoto. E o avião ainda está no ar... Estou no lucro!". Em&nbsp;1h estávamos em Jacarta, e o que veio em seguida é motivo para o próximo post.

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Só para mantê-los atualizados, estou indo para o Timor Leste na próxima semana. Enquanto isso tentarei publicar mais uma postagem sobre a Indonésia (ilhas de Java e Bali).

Grande abraço a tod@s,

Lucas.

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Seção Literatura de Viagem

Esta seção já não mais trata necessariamente da literatura sobre a viagem, mas da literatura da viagem ;)

What makes you (not) a buddhist - Dzongsar Jamyang Khyentse

Sim, o título é tão bestseller que custou muito até que eu o comprasse - foi só após indicação dos alunos mais avançados de Dharamsala que dei o braço a torcer, e devo dizer ao final que valeu a pena.
Em resumo, Khyentse aborda os principais ensinamentos do budismo de forma 'ocidentalizada' e cômica ("Você pode gostar de Lady Gaga e ainda assim ser budista"), tal qual um apresentador de talk-show faria, ajudando a quem está em cima do muro decidir... bem, se é (ou quer realmente ser) seguidor do budismo ou não- em termos meramente formais de pensamento, é claro. Algumas passagens interessantes, a necessidade de um aprofundamento em muitas outras e uma leitura agradável completam as minhas lembranças desta obra do relativamente famoso/popular mestre do budismo tibetano no ocidente.

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E mais algumas fotos:



Usando a internet em um ciber-café de Dumai (com algumas crianças curiosas). Um detalhe que me chamou a atenção foi o aviso que apareceu na tela do computador no horário da oração dos muçulmanos que predominam na ilha, enquanto o muezim chamava alto na minarete ao lado.



Alguns dos estudantes de Dumai e a deliciosa sobremesa que ganhei deles.




Mr. Muchsin conferindo como andava a aula.









Como é o KFC no interior da Indonésia.




Templo chinês de Dumai.










A escola de Mr. Muchsin.



Rua de Dumai.









Praça central de Bukkitinggi.




Nos arredores de Bukkitinggi.






Detalhe do palácio Meninkabau.













Vila nos arredores de Bukkitinggi.




Um lago e o vulcão ao fundo.




Foto de uma foto: esta é a Rafflesia, a maior flor do mundo. Ela é natural da região de Sumatra e floresce entre agosto e setembro.







Adolescentes brincando na praia de Padang.




Padang.




Vila de pescadores próxima ao porto de Padang.




Placa indicando a via de evacuação caso um tsunami atinja a cidade; Padang.




O típico banheiro indonésio. Tudo, inclusive o banho, é feito aqui.




A resposta indonésia para a Coca-Cola: chá preto engarrafado com açúcar que é a bebida mais popular do país.







Um forte em Bengkulu.




A longa e deserta praia de Bengkulu.




Ruas de Bengkulu.




Jantar típico na praia, com Sita e sua família.