Fetiches à mostra
Autor: José Antônio Orlando | Publicado: 2016-04-20T14:21:00-03:00















A
história do erotismo talvez seja inseparável de um certo fetiche
para despir até a intimidade do corpo nu. Com suas regras fluidas e
cada vez mais instáveis com o passar do tempo, na intimidade ou em
público, a história e o jogo social do erotismo em vestir e despir,
a partir dos últimos três séculos, recebem agora uma retrospectiva
provocante que transfere as “roupas de baixo” à categoria de
obras de arte. Batizada de “Undressed: A Brief History of
Underwear” (Desvestidos: uma breve história da roupa íntima), uma
exposição em Londres, aberta no Victoria &amp; Albert Museum,
resgata as relações entre o corpo, a moda e a roupa íntima desde
1750 até a atualidade.





Trata-se
de um acervo nunca antes reunido com mais de 250 objetos e imagens
que são puro fetiche (veja o
link para uma visita virtual à exposição no final deste artigo)
– incluindo fotografias, cenas de filmes, pinturas e desenhos, embalagens e anúncios
publicitários que fizeram História.
Entre tantos apelos de sedução, o grande destaque são as peças
originais de roupas íntimas de várias épocas, tanto femininas
quanto masculinas, criadas para envolver órgãos genitais, seios,
cinturas, coxas, pernas, nádegas – peças que somente há poucas décadas
a publicidade passou a expor em público sem bloqueios de recatos e
pudores.



Diante
da variedade tão sugestiva da coleção de calcinhas, sutiãs,
cuecas, calções, espartilhos, corseletes, anáguas, meias
transparentes, cintas-liga, camisolas e pijamas apresentados na
exposição, em marcações cronológicas por vezes surpreendentes, o
observador pode ter o prazer de cruzar as fronteiras fluidas e
instáveis do erotismo e da sexualidade que a arte e a literatura
descobriram bem antes de 1750 – data inicial da trajetória que o
recorte temático da mostra reconstitui. São estas fronteiras de
regras fluidas e instáveis que tiveram nos escritos do século 19
do francês Charles Baudelaire sobre a Modernidade seu marco
inaugural como questão fundamental da vida em sociedade.

















Fetiches
à mostra: no alto, espartilho

em
seda e metal fabricado em 1890

e
usado para reduzir a cintura, manter

o
tronco ereto e conferir mais elegância

ao
corpo – uma das raridades reunidas

na
exposição do Victoria &amp; Albert

Museum.
Acima, dioramas de
1900 registram
damas da
nobreza vestindo espartilhos
e armações para saias e

vestidos.
Abaixo, desfile
da primeira coleção
de lingerie
de luxo lançada em 1998,
em
Paris, pela estilista australiana&nbsp;
Collette
Dinnigan; e vitrine da
Corsetiere, última loja especializada
em corsetes, corseletes, espartilhos e
roupas íntimas sob encomenda, no East
End de Londres, que fechou as portas em
maio de 1968, fotografada em 1961 por
John Claridge. Todas as imagens

reproduzidas
nesta página estão no

catálogo
da exposição Undressed























“O
jogo social do erotismo gira hoje em torno da seguinte questão: até
onde pode ir uma mulher digna sem se perder” – interrogava Walter
Benjamin, na década de 1930, em uma das passagens de “Jogo e
Prostituição”, um dos ensaios inspirados, instigantes, que o
pensador alemão dedicou aos escritos de Baudelaire. É verdade que
tanto Baudelaire quanto Benjamin tinham em mente as figuras femininas
das ruas e salões do Oitocentos, cenários das transformações
sociais que surgiram e se desenvolveram na Paris do Segundo Império,
mas suas reflexões cabem, como uma luva, também para as mitologias
de valor efêmero que a publicidade e a cultura pop disseminam em
nosso tempo presente.








Contraponto histórico







A
questão filosófica e sociológica, profundamente semiótica, que
Walter Benjamin apresenta, espelhado em Charles Baudelaire, poderia
constar em destaque, como epígrafe, na mostra do museu britânico,
indicando um sem número de aspectos
transdisciplinares que sobrepõem variáveis: das amarras da tradição
aos hábitos de higiene, das normas da elegância aos impedimentos do
poder econômico, dos hábitos cotidianos de consumo e comportamento
condicionados em segmentos de classes sociais.


















Fetiches
à mostra: no alto, amostras

raras
das roupas íntimas usadas pela

nobreza
da Europa no século 18.

Acima,
espartilhos com cordas

e
metal usados no século 19.

Abaixo,
corsete em seda

e
algodão de 1890 com

detalhes
bordados em ouro;

uma
rara peça unissex: a cinta

usada
por homens e mulheres

no
Oitocentos para moldar a



cintura
e reduzir a barriga; e uma
peça que fez história na década de
1990: o sutiã cônico em modelo corsete
criado por Jean-Paul Gaultier para a
turnê "Blonde Ambition"
de Madonna




&nbsp;

































"Dos mestres de ofício dos séculos 18 e 19 aos
designers e estilistas mais famosos de nossa época, permanece o
apelo das relações fascinantes entre a roupa interior e a roupa
exterior, entre a roupa íntima e o corpo", destaca Edwina
Ehrman, diretora do acervo de moda e materiais têxteis do Victoria &amp;
Albert Museum e curadora da mostra. No dossiê de imprensa sobre a
exposição, a curadora também destaca uma série de contrapontos
históricos que distinguem a trajetória das roupas íntimas feitas
para mulheres e para homens.



Um destes contrapontos: as roupas íntimas femininas
sempre tiveram como objetivo o apelo sexy, a sedução, que não raro
traziam junto o desconforto e até mesmo a exigência de um certo
grau de sacrifício. Por outro lado, a roupa íntima masculina tem
por princípios, desde outras épocas, o conforto e a simplicidade,
das antigas faixas de recortes de linho, que eram fáceis de lavar e serviam
para proteger os genitais do contato com as armaduras de metal e com os
ásperos tecidos dos uniformes militares, aos mais modernos modelos
contemporâneos feitos de tecidos sintéticos ou de algodão com costuras invisíveis.










&nbsp;











Fetiches
à mostra: no alto, cueca original

de
algodão produzida na Inglaterra em

1890.
Acima, a caixa de cuecas de papel

descartáveis
lançada em Londres pela

L.R.
Industries em 1970 e o anúncio

de
lançamento de cuecas no novo

formato
“sleep” que iria

revolucionar
o mercado,

aposentar
o formato da

tradicional
cueca samba-canção e

se
tornar uma peça de escândalo pela

ousadia
do catálogo, também de 1970,

da
grife inglesa Dean Rogers Menswear.

Abaixo,
os Brixton Boys em anúncio da

Calvin
Klein, em 2001, fotografados por

Jennie
Baptiste; o anúncio de 2012 de

David
Beckham exibindo a coleção

de
cuecas da H&amp;M; e um anúncio de

2015
das cuecas da grife AussieBum






























A exposição, com sua meta de traçar um painel técnico
e comportamental sobre a evolução no design de roupas íntimas,
revela que o uso de materiais como metal, cordas e cordões vem, gradativamente, cedendo lugar a tecidos como linho, seda, algodão,
rendas, cada vez mais suaves e em cortes e formatos progressivamente
mais encurtados e simplificados nos adereços. A evolução das
primeiras peças, exclusivas e artesanais, chega aos processos
técnicos da fabricação em série, depois em escala industrial, mas
sempre moldando os ajustes das silhuetas às formas de um almejado
corpo ideal, seguindo os padrões de cada época e atendendo aos
apelos libertários em detrimento do recato e das vigilâncias da
moral.







O jogo: exibir e esconder







No jogo social do erotismo, o equilíbrio entre exibir e
esconder vem, quase sempre, pontuado por determinados paradoxos e
contradições: para mulheres da burguesia, desde o final do século
19, era comum mostrar parcialmente, em público, um ou outro detalhe
das novas formas de lingerie como indicativo de poder e riqueza; para
os homens, as novidades são menos numerosas e quase sempre restritas
a mudanças mínimas na modelagem de ceroulas e calções.






















Fetiches
à mostra: no alto e acima,

peças
da coleção de lingerie de 2015

da
grife Stella McCartney; e a coleção

de
calcinhas da Cheekfrills, criação

de
Lily Fortescue e Katie Canvin.

Abaixo,
dois anúncios da

coleção
“pornô-chic”

batizada
de Tamila, lançamento

de
2015 da grife Agent Provocateur,

fotografados
por Sebastian Faena;

e o
espartilho com cristais e pérolas

criado
em 2011 por Mr. Pearl

para
a atriz Dita
Von Teese































Nas
roupas íntimas masculinas, uma das poucas mudanças perceptíveis
nas últimas décadas talvez sejam as calças mais folgadas na
cintura, para deixar à vista as barras superiores de sungas e
cuecas. A tendência, que primeiro causava um certo estranhamento,
desde os célebres e pioneiros anúncios publicitários das grifes
Calvin Klein e Empório Armani, nas décadas de 1980 e 1990, acabaria
se tornando comportamento coletivo. A exposição também confirma
que a roupa íntima, como a própria sexualidade e a intimidade de
famosos e de anônimos, provoca muito interesse, debate e, quase
sempre, controvérsias – mais pelas peças de escândalo do que
pelas preciosidades resgatadas de outras épocas.

As
peças mais valiosas, no acervo reunido pelo Victoria &amp; Albert
Museum, são também as mais antigas – da segunda metade do século
18 e do começo do século 19. Entre outras raridades de exotismo que
sobreviveram por séculos até nossos dias, há as “roupas de
baixo” e as calçolas majestosas com rendas, armações de metal e
madeira e adornos infinitos criados sob encomenda da realeza e da
nobreza. E há as formas de ampulheta distorcida em espartilhos,
corpetes e corseletes de barbatanas em ouro e pedrarias, com dezenas
de fios e hastes metálicas reforçando a amarração – peças
usadas pela maioria das mulheres da nobreza e de posição social
destacada até as duas primeiras décadas do século 20, quando foram
enfim inventados os sutiãs – oficialmente patenteados nos EUA, em
1914, pela costureira Mary Phelps Jacob.

































Fetiches
à mostra: no alto,
meia-calça

transparente
com cinta-liga, criação de

artesãos
franceses na década de 1870

que
voltou à moda com o sucesso de

Marlene
Dietrich no filme alemão de

Joseph
von Sternberg O Anjo Azul

(Der
Blaue Engel, 1930). Acima,

duas
criações de Christian Dior:

colete
em corsete com cinta-liga,

em
releitura de 1950 para

as
peças tradicionais do

século
19, e a camisola com

robe
de chambre em fotografia

de
1953 de Irving Penn para

a
revista Vanity Fair. Abaixo,

a
camisola de luxo com saia curta,

criação
de Cristobal Balenciaga de

1958;
o corpete de nylon, novidade

da
década de 1960 em criação de

Mary
Quant; o vestido com espartilho

aparente
criado por Antonio Berardi

em
2008 para a atriz Gwyneth
Paltrow;

e
Kate Moss, com Naomi Campbell em

uma
festa da Elite Models em 1993,

em
Nova York, causando escândalo


na
imprensa com o vestido

transparente
que deixava à mostra

a
calcinha e os seios nus































&nbsp;




Contudo,
não são estas peças raras de outros séculos, das eras vitoriana e
eduardiana, que mobilizam a atenção da grande maioria do público,
e sim as peças de roupas íntimas que ganharam fama graças a
celebridades do mundo fashion e da cultura pop às quais elas estão
por algum motivo associadas. Nesta seção da mostra estão também
os modelos de trajes transparentes de 1911 de Paul Poiret, as
criações das décadas de 1920, 1930 e 1940 de Coco Chanel, as peças
históricas de Dior, Givenchy, Balenciaga e Mary Quant dos anos 1950
e 1960 e, entre vários outros, sucessos recentes das passarelas e
das linhas de lingeries de luxo de Vivianne Westwood, Gianni Versace, Jean Paul Gaultier, Alexander
McQueen, John Galliano, Dolce &amp; Gabbana e
Stella McCartney.



A
retrospectiva equivale a uma boa aula de História – em suas
interfaces com a moda, a sexualidade, a moralidade e a tecnologia
industrial. Porém, para além do sucesso de público, dos holofotes
e das referências a celebridades muitas vezes tão instantâneas
quanto efêmeras, o sentido de uma mostra dedicada a roupas íntimas,
em um museu conceituado, por certo permite muitas leituras e
polêmicas. Também permite críticas negativas argumentando sobre a
falência da alta cultura, sobre os sintomas da obra de arte
inexistente na pós-modernidade, do culto à futilidade, à submissão
feminina, ao fetichismo da mercadoria. Ou, talvez, exposições como
esta do Victoria &amp; Albert Museum sejam apenas sinais bem
característicos do tempo enigmático em que vivemos.





por
José Antônio Orlando.






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