HISTÓRIA DO CAFÉ
Autor: PAULO PRADO VON ATZINGEN | Publicado: 2013-04-28T06:45:00-07:00












Sua
trajetória do Oriente para o Ocidente é narrada por meio de histórias
fantásticas, disputas ferrenhas, consagrando a bebida como um dos motores da
sociedade moderna. O milenar percurso de suas sementes, que atravessaram
continentes e mares, faz lembrar o lugar onde tudo começou.



A fruta
vermelha que nasce da flor branca do pé de café foi descoberta por volta do ano
de 525 no interior da Etiópia. Já a primeira referência ao uso comestível do
café está em manuscritos do Iêmen, de 575, que revelam a Lenda de Kaldi. Reza a
lenda que um pastor de cabras da Etiópia observou o efeito excitante que as folhas
e os frutos de determinado arbusto produziam em seu rebanho. Os animais que
mastigavam a planta subiam as montanhas com agilidade e apresentavam mais
resistência. Kaldi experimentou seus frutos, confirmando os dotes estimulantes,
e seu consumo se disseminou pela região.

Os etíopes
se alimentavam de sua polpa doce, por vezes macerada, ou misturada em banha,
para refeição. E produziam um suco que, fermentado, se transformava em bebida alcoólica.
As folhas também eram mastigadas ou utilizadas no preparo de chá. A infusão do
fruto, quando se mergulha em água fervente &nbsp;uma substância para obter dela outra, ocorreria
mais tarde, a partir do ano 1000, com as cerejas fervidas em água, para fins
medicinais. Mas a bebida só adquiriu forma e gosto como a conhecemos hoje no
século XIV, com a torrefação.

O café da
Etiópia atravessou o Mar Vermelho e foi levado para a Península Arábica. Coube
aos árabes o domínio inicial da técnica de plantio e preparação do produto. A
primeira região a receber as sementes foi o Iêmen, no Sudoeste da Ásia, onde
até os monges se valiam do café para rezas e vigílias noturnas, adequando-se
aos preceitos religiosos ditados pelo Alcorão, que condenava bebidas
alcoólicas. O consumo foi aumentando e popularizou-se no país. Também foi no
Iêmen que se deu a primeira produção comercial em larga escala do produto, no
século XIV.



Impregnado
na cultura do mundo islâmico, o café foi incluído até mesmo na legislação
turca, segundo a qual as esposas podiam pedir divórcio caso os maridos não
provessem a casa de uma cota de café. E coube exatamente à Turquia o
pioneirismo do “Hábito do Café”, que ali se transformou em ritual refinado.



O excessivo
consumo do café, liberador de emoções, levou o governador de Meca, Khair Beg, a
proibi-lo em casas públicas e mosteiros em 1511, determinando a incineração dos
estoques. Sua atitude contrariou o sultão Cansú, que o condenou à morte e
decretou que a bebida era sagrada. O café também foi proibido pelo sultão Murad
III (1574- 1595), que o considerou “bebida do diabo”, vista como ameaça para o
clero muçulmano. As campanhas contrárias foram em vão. Seu consumo já se
arraigara no cotidiano árabe, lançando-se, inclusive, um imposto sobre o café,
fonte de divisas para o tesouro do país.



Em pouco
tempo, seu valor mercantil seria cobiçado pelo Ocidente, estimulado também pela
aura da bebida, proveniente do fantástico e dourado mundo islâmico.
Cuidadosamente defendidos, seus grãos só deixavam as terras da Arábia após a
retirada do pergaminho, a fina película que envolvia as sementes, responsável
pela sua germinação. Assim, grãos sem pergaminho, exclusividade árabe, ganharam
mercados e passaram a correr mundo somente para o preparo da bebida.



Data de 1615
sua entrada em Veneza, o grande centro comercial de especiarias e artigos de
luxo do Mediterrâneo. Sua infusão era bebida rara, encontrada em poucas mesas,
elegante e cobiçada. Mas a grande receptividade esbarrou em fortes resistências.
Inicialmente, de caráter religioso, numa Europa da Contrarreforma, cerrada na
defesa da religião católica, quando o café foi visto como alimento procedente
do lado herege do mundo. Cogitou-se sua excomunhão, revertida pelo papa
Clemente VIII (1523-1534), que, ao apreciá-lo, propôs seu batismo, para que se
tomasse uma verdadeira bebida cristã.









Mais que as
restrições de ordem moral, a bebida passou a ser temida pela ameaça econômica
que representava, sobretudo para os mercadores de vinho. Houve, então, uma ampla
campanha para desacreditá-la. Frederico, o Grande, rei da Prússia (1740-1786),
tornou-o monopólio estatal para melhor controlar aquele comércio de grãos em
franco desenvolvimento. O alto consumo da bebida e o potencial comercial do
produto geraram ambição maior: a obtenção da muda ou, preferencialmente, do
grão revestido com o pergaminho, fecundador e produtor da muda do café.

Coube aos holandeses,
donos dos melhores navios mercantes e que dominavam o comércio europeu, obter
as primeiras mudas, em 1616. Amsterdã logo se tornou um poderoso centro difusor
do produto. O café acabou indo parar em suas colônias da Índia, do Ceilão,
chegando até a Indonésia.



A França não
ficou fora desse circuito por muito tempo. Desde 1644 os grãos eram
introduzidos no porto de Marselha, mas foi a passagem do embaixador turco
Suleiman Aga por Paris, em 1699, que aguçou o interesse pelo produto
sofisticado. Ele presenteou Luís XIV (1647-1715) com grãos de café e promoveu
festas ritualísticas em torno da bebida. Tomar café logo virou moda requintada
em mesas palacianas.



Em 1713, o
rei ganhou do burgomestre de Amsterdã uma muda da planta e iniciou sua lavoura
na Ilha Bourbon, no Mar das Índias (hoje, Ilha Reunião). Com os carregamentos
de café cada vez mais disputados, urgia ampliar seu cultivo. Luís XIV resolveu,
então, enviar algumas mudas para a Ilha da Martinica, na América Central. Com
apenas uma planta viva - a única que restou da viagem - iniciou-se a plantação,
que obteve sua primeira colheita em 1726. Cinquenta anos mais tarde, a Martinica
teria 19 milhões de pés da planta, produto sob controle severo, que atendia à
ordem expressa: “Proibida a venda de café capaz de nascer”.



O fruto
chegou ao Brasil proveniente dessa ilha. O responsável por introduzir as primeiras
sementes no Pará, em 1727, foi Francisco de Melo Palheta (1670-?). Ele era um
militar graduado, funcionário real que foi nomeado para a verificação e a
demarcação de fronteiras entre a capitania do Grão-Pará e a Guiana Francesa, e
para a busca de novos produtos agrícolas de interesse mercantil.



A
recomendação do seu Regimento - normas que recebeu da autoridade superior, o
governador do Pará, João da Maia da Gama - era clara: “Se acaso entrar em quintal
ou jardim ou roça aonde houver café, com pretexto de provar alguma fruta, verá
se pode esconder algum par de grãos com todo o disfarce e com toda a cautela e
recomendará ao dito cabo que volte com toda a brevidade e que não tome coisa
alguma fiada aos franceses, nem trate com eles negócio”.



Palheta
retornou ao Brasil com sementes e alguns pés de coffea arábica da Guiana
Francesa. No entanto, demorou um pouco a trajetória do produto dos cafezais de
Palheta, no Pará, ao primeiro lugar de nossa balança comercial, no século
seguinte.









Mas a década
de 1760 foi baliza para o primeiro arranque de seu cultivo sistemático. O
quadro econômico era sombrio, em razão do declínio do ouro e das dificuldades
para a colocação do açúcar no mercado. Outras culturas precisavam ser testadas
para reanimar o combalido reino português. Por volta de 1762, algumas mudas de
café foram trazidas de Belém para o Rio de Janeiro, sendo distribuídas entre
chácaras nas imediações da cidade.



Na sequência,
mais religiosos e estrangeiros, que conheciam a importância comercial do produto,
cultivaram a planta.



Os rústicos
lavradores fluminenses, acomodados no cultivo da cana, inicialmente se opuseram
ao seu plantio, mas se renderam diante das condições favoráveis para seu
cultivo: solo e clima propícios, demanda dos mercados, declínio do açúcar,
facilidade de adaptação aos engenhos, mão de obra barata e abundante, e
incentivos do governo. A abertura dos portos do Brasil por D. João VI em 1808 e
o fim do Bloqueio Continental - que liberou o comércio marítimo europeu após a
derrota da França napoleônica - em 1814 ajudaram a colocação definitiva do
produto no mercado internacional.



Nestes
primórdios do café, as montanhas da Gávea, do Corcovado, da Tijuca e de
Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, foram tomadas pela planta. Estava deflagrada a
onda verde, que dos morros cariocas se espraiou pelo Sudeste. O país começava a
escrever uma nova história. As tintas e as cores desse relato foram dadas pelo
cafezal.



Ana Luiza
Martins