PERU – Compilado de Viagem VI – Arequipa: a Cidade Branca
Autor: Lídia Walder | Publicado: 2016-06-28T22:16:00-03:00


Se fosse possível ficaria um ano em Nasca faria os caminhos de Maria Reiche. Sonhar é bom, mas tenho um roteiro a seguir.&nbsp;

Começando por minha conta...















Depois do almoço, sigo para a rodoviária, onde às 3:15 pm, um ônibus de cruzeiro, como dizem por lá, me conduzirá a Arequipa, segunda cidade mais populosa do Peru – 4 milhões de habitantes. Não me informei qual seria a duração da viagem, nem onde ficava a cidade, como já disse, me entreguei totalmente nas mãos dos organizadores do passeio, apenas curti cada minuto.&nbsp;



No ônibus, a maioria das pessoas dormiam cobertas com a manta dupla face fornecida pela empresa (um lado nylon, outro plush). Como estava dia preferi olhar a paisagem. No início seguíamos entre as montanhas e o mar, sendo possível avistar ambos, encantadores ao por do sol. Aos poucos começamos a subir, o &nbsp;mar ficou para trás, contido por abruptos desfiladeiros.






Após o terceiro filme (não assisti a nenhum), breu absoluto lá fora, subíamos. Subíamos numa velocidade entre 20km e 40 km por hora (lá os ônibus têm indicador de velocidade &nbsp;no interior, todos sabem a quantos andamos e quando o limite é ultrapassado passa o aviso: excesso de velocidade!), &nbsp;a &nbsp;imaginação trabalhando a cada curva fechada, visto os precipícios já vistos.



O serviço de bordo é servido e então me informo sobre a duração da viagem: 10 horas. Confesso que essa doeu! Tentei relaxar, mas foi difícil e, aos 45mim do novo dia desembarco em Arequipa, completamente tonta, bastava piscar e &nbsp;tudo girava. Havíamos subido de 525km para 2335 km.



Uma guia aparentemente cansada, mas solícita &nbsp;dá as boas vindas e me conduz de taxi ao hotel já no caminho falando sobre a cidade. Ao chegar, apesar do frio e do avançado da hora, toma de um mapa, me situa e assinala os pontos turísticos que recomendava para que eu visitasse na manhã livre que eu teria. Já passava da 1:30h, a recepcionista do hotel que cochilava quando chegamos, começa a apagar as luzes. OK! Buenas noches!



O dia amanheceu radiante. Saí logo cedo, mapa em punho, seguindo passo a passo as sugestões recebidas. Perfeito! Logo percebi que um chapéu se fazia necessário e me dirigi ao mercado municipal, distante, mas resolvi unir o útil ao agradável: comprar um chapéu a bom preço e conhecer o mercado.&nbsp;

No caminho a melodia que meu pai cantava para eu dormir quando criança &nbsp;me sacudiu. &nbsp;Segui o som e encontrei o desfile de uma instituição de ensino público, que aniversariava e estava celebrando. Naquele cenário de casarões coloniais e igrejas de pedras brancas esculpidas, aquela banda completava o espetáculo, deleite para olhos, ouvidos e coração. Segui o desfile até a Praça de Armas. No Peru, a praça principal de cada cidade é assim denominada, embora não hajam armas.















Não sei bem
quanto andei, visitei igrejas, museus, praças...































...a maravilhosa catedral
reconstruída a cada terremoto...












...a casa de Vargas Llosa, agora museu...











...o Museu da Cultura Inca.
Foram mais de quatro horas. Almoço, volto ao hotel para me preparar para o tour
da tarde.



Deserto, Vulcões, terremotos &nbsp;e muita história&nbsp;






Às catorze horas seguimos diretamente para o ponto mais alto da cidade, de onde se avista o vale do rio Chili, responsável pela produção de frutas, verduras e legumes suficientes para abastecer a cidade e vizinhanças. Mas a visão que transcende é a dos vulcões Misti, Coropuna e Ampato, magníficos e responsáveis por terremotos.&nbsp;









Degustamos frutas típicas e seguimos &nbsp;para San Lázaro &nbsp;- primeiro bairro de Arequipa, datado do século XVI.












Tentando confirmar um nome, descobri uma matéria breve e interessante sobre o bairro.



Mas a tarde mal começava...



O monastério de Santa Catalina – Sentindo-me na Idade Média...



Datado do século XVI, o Monastério de Santa Catalina das Carmelitas enclausuradas permaneceu fechado por mais de 400 anos. Verdadeiro museu da vida monástica seiscentista. &nbsp;Uma cidadela organizada por ruas com nomes de cidades espanholas, &nbsp;bem conservado, nos transporta no tempo. Confesso que me senti oprimida naquelas quase três horas que levamos para visitar todas as suas dependências. Oprimida e com alergia pelo forte odor de mofo, poeira e restos de madeira queimada das cozinhas das clausuras. Não quer dizer que não gostei, pelo contrário, &nbsp;aquela viagem no tempo foi algo espetacular e terrível, senti-me numa aula de história sobre a Igreja na Idade Média.&nbsp;















Pinturas de freiras de olhos fechados, pois só podiam ser representadas depois de mortas; clausuras absolutamente fechadas que só permitiam ouvir, nunca ver; móveis, roupas, utensílios, &nbsp;originais, como se de repente, de trás de uma parede, &nbsp;fosse aparecer um fantasma, paredes que &nbsp; chegam a ter em certos pontos 3 metros de espessura por causa dos terremotos. Como já disse: grandioso e terrível.