Cartas Indiana.4 - Uma semana em Varanasi - ou Um nômade na cidade de Shiva.
Autor: parapluie. | Publicado: 2015-02-05T09:33:00-08:00








Escrever cartas é um privilégio,
cara. Ainda ter com quem se comunicar. O alívio em sentir o amparo da letra que
se destina a outrem, mesmo que apenas à imagem de outrem – não faz diferença
desde que sinto que te escrevo. A letra escrita ampara a sensação inevitável de
desamparo que sente o último homem ou mulher da Terra que há em nós, a
experiência daqueles que se sentem isolados do resto das pessoas não só pela distância
dos corpos mas, até ainda mais, pela distância do que foi vivido, pela
distância da experiência – sentimos, enfim, que estamos longe demais, ninguém
nunca tocou nessa porção de experiência e nem nada nunca foi dito sobre ela.
Desamparado assim, pisando em novo território e afastado de toda a humanidade,
é preciso ter força para criar algo inédito.&nbsp;
Desejo longa vida e as mais sinceras bênçãos aos náufragos, aos
astronautas, aos vagabundos viajantes e a todos aqueles que traçaram mensagens
sem nunca saber se alguém as leria.&nbsp; Emitiram-nas
aos espaços lisos e sem fronteiras do oceano-ouvinte, às estradas com suas
infinitas curvas e possibilidades, ao cosmos-leitor, retribuindo à magia da
existência com a mágica que conseguimos fazer com as mãos, os olhos, os ouvidos,
a voz e as letras.



Teve um tempo, foi um curto
período de tempo, em que eu me ilhei dentro da ilha de Vitória. Eu já te contei
isso, cara, só quem mora aí sabe como esse lugar é perigoso. É o lugar mais
acolhedor que eu conheço nessa vida e o adoro de todo o coração. Mas, como eu o
amo demais, eu conheço a sua astúcia geopolítica de criar arquipélagos e nos
isolar em núcleos bestas. Amar e conviver, seja com uma pessoa ou com um lugar,
têm muita coisa a ver, mas não é a mesma coisa. Grupelhos, famílias,
escolinhas, panelas e egos. Um bando de ilhados em uma pequena ilha. As
pequenas ilhas derivam pela costa do Atlântico mal se esbarrando e sempre
fingindo conviver juntas. Compartilhamos os mesmos espaços coletivos cercando
os nossos próprios territórios individuais. E, de repente, eu não fazia mais
parte de nenhuma ilhota. Me isolei nas Galhetas, umas pequenas ilhas no meio da urbem, perto da Praia da Ilha do Boi,
ou escalei a Pedra-dos-dois-olhos e me retirei por um tempo por lá, não me
lembro bem. Não fazia contato com outras ilhas. Isolei-me por um tempo e estive
à deriva. Arrumei uma rotina, ressequei e enrijeci meus olhos para evitar
olhares e contato de forma geral. Tem algo que eu me lembro desse tempo. Não
conseguia sentir absolutamente nada por ninguém ou por nada. Caminhava por
minhas ilhas simplesmente pelo ato de me assistir andar e conversar comigo
mesmo. Todas as minhas cartas e conversas voltavam ao remetente e não havia
sentimento algum para se compartilhar com outrem, a não ser compartilhar para o
que havia de outro em mim mesmo. Lembro que eu tomei um baque antes de todo
esse isolamento, uma porrada de afeto que meu coração não soube processar
direito. É preciso criar um corpo preparado para sentir, não vem pré-dado. E, é
preciso sentir para se estar vivo, é necessário afeto como se é necessário o
alimento. É fisiológico. Percebi nessa época que digerir afetos é uma arte
muito pessoal.

Te disse, cara, não é à toa que
as pessoas se jogam da terceira ponte e se encontram com o mar. Pulam fora das
ilhas que não aguentam mais habitar. Essa ilha-cidade é linda em seus perigos e
sinto que a gente, tanto como muitos, sabe e sente bem isso. Depois de um tempo
isolado algo bizarro me ocorreu. Meu coração parecia querer explodir de algo
sem nome que parecia tristeza. Demora um tempo para reconhecer essas coisas,
pelo menos para mim. Nunca me ensinaram na escola ou na TV o que é a alegria e
o que é a tristeza, como reconhece-los e o que fazer com eles. Me ofereceram
sempre muitas imagens e poucas oportunidades de aprender sobre isso. A fonte da
tristeza era irreconhecível desde que eu estava nessa condição de não-comunicação
e completo isolamento, um afásico social. Não havia a quem culpar por uma mágoa
que eu não sabia de onde vinha e nem em mim mesmo parecia caber a
responsabilidade de minha dor. Eu não me aguentava em mim. Foi chegar perto do
endoidar sentir algo sem fonte, sem agente e tão forte. Tão vazio de
significado e propósito quanto cheio de dor. A dor e o sofrimento são amigos
também, é bom sacar essas coisas. E você olhou para mim achando um pouco de
graça e disse algo como: - você parece estar sofrendo demais das coisas mais
banais que todo mundo sofre; e eu acredito.






Nadei até ilhas antigas e fiz pontes
novamente... voltei a olhar nos olhos dos outros e responsabilizá-los por minhas
tristezas e alegrias. Era imparcial e malévolo novo, na volta do contato, não
evitei mais de contemplar meus julgamentos constantes. Nada de um
santo-budista-ocidental-niilista-anestesiado que a gente as vezes tenta ser, na
idéia besta de poupar os outros de nós mesmos. Eu era de carne osso de novo e
sentia amor e raiva pelos outros. Compartilhava tudo que não cabia em mim sem
culpa e com muita gratidão pelas outras pessoas que eram receptáculos tão
lindos de minhas próprias impressões e projeções. Senti alívio por partilhar
dessa comunicação, meu coração acalmou e eu vivi feliz para sempre na ilha de
novo, com todos essas pessoas e situações cheias de sabedoria. Fico imensamente
feliz de querer te contar algo, meu amigo, ser ciente e de sabedoria infinita.&nbsp;





Sinto-me à deriva de novo, mas
muito seguro por sentir que minhas mensagens chegam até ti e rapidamente são
respondidas. Sempre imagino os viajantes de antigamente que passavam dias,
meses e anos sem notícias de casa, criando territórios e relações novas a cada
dia para partilharem do que tinha de vida para ser partilhado. Carrego o
smartphone no bolso, o what’s app e o email sempre que eu quero ligados e,
quase sempre, é difícil conceber o quão longe eu estou de Vitória e de ti. A
distância que caminhei, imagino eu, só será realmente sentida quando eu voltar
e todas as ruas, ipês, praias e pessoas daí parecerem totalmente diferentes.
Nessa diferença de mim e de tudo daí é que eu notarei a distância que percorri
sem você fisicamente ao meu lado. Creio eu.



Cheguei aqui, cara! Cheguei de
trem às descrições da Índia que Mestre Arnaldo nos recitava em nosso Yoganidra.
“Visualize que você está em um país colorido, de ruas cheias de pessoas e
cheiros, lindas roupas e uma cultura milenar que gira em torno do autoconhecimento...”.
Já faz duas semanas que eu estou em Varanasi e aterrissei na Índia pela segunda
vez em dois sentidos:



<!--[if !supportLists]-->1)&nbsp;Mudei
meu visto e meu pai me ajudou a trocar a passagem. Fico até o dia 10 de Junho,
daí a passagem tá marcada para voltar para o Brasil... ainda não sei do
futuro... cê sabe... vamos ver se é para voltar. Preocupei-me bastante com
esses 6 meses extras por conta da grana. No entanto, sempre tive certeza de que
era isso que eu quero. Nove meses de Índia serão. Cheguei em Varanasi no segundo
di do meu novo Visto. Do começo de novo, só que, dessa vez, sem infecção
intestinal como cartão de visita e sem apanhar tanto dos trens e das maluquices
daqui. Segunda chance de pedir benção à Ganhesha (Deus senhor do portais e
obstáculos) e abrir as portas da Índia. Segunda chance e uma viagem nova pela
frente!












<!--[if !supportLists]-->2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->Até
então, por conta também da incerteza de conseguir ficar aqui na índia para além
do dia 26 de Dezembro (data do primeiro visto que a embaixada emitiu) não
planejei nem reservei nenhum curso. Sou desses, meio retardados, que chegam em
um país sem nem saber direito onde é a capital ou o que fazer. Acho que é até
mais por preguiça do que por confiar na vida que eu viajo assim. Sempre dá
certo também. Mas, assim que eu recebi o novo visto me deu um aperto no coração
de não saber o que fazer pelos seis meses. Não fazia ideia de como aproveitar
esse lugar já que não tinha planejado nem pesquisado nada. Repetia comigo as
prioridades que até então não tinha feito quase nada relacionado a elas: música,
massagem e yoga. Foi para isso que eu vim para cá. No mais, durante e depois de
Tushita me caiu a fixa do lugar onde estou em minha vida e como essa viagem
acontece totalmente em aberto e dentro do momento presente, sem vínculos muito
restritos com o passado no Brasil ou com um futuro seja lá onde for, me coloco
na posição de usufruir dessa viagem para me decidir, explorar opções e meus
próprios sentidos para responder se e o quê eu gostaria de fazer da minha vida
daqui para frente. Sempre que alguém me pergunta o que eu vou fazer depois
daqui respondo com um calmo e honesto - não sei. Tenho a impressão que é
bobeira pensar em algo muito específico e continuo explorando por aí, vendo se
tropeço em ainda mais opções.



Sabia que viria para Varanasi por
conta da música e ficaria até o ano novo. Acho que decidi isso porque desde o
começo eu queria estar aprendendo tabla e não o fiz por não encontrar mesmo no
Punjab e vinculado ao pessoal da AIESEC. Pensei em Varanasi também por ser uma
cidade tão importante para o hinduísmo, para, então, aproximar o que eu imagino
e faço dos meus pujas (homenagens/orações/reverências hinduístas) com os pujas
que há milênios são executados aqui. O resto do calendário da viagem que eu
começo a montar saiu com a ajuda do pessoal de Vitória, a Joaninha, o Henrique,
a Bruna, e dicas do pessoal daqui. É a primeira vez que eu sinto viajo por
tanto tempo e tão livre de programa e isso me dá certa agonia. Vi-me ansioso
pensando sempre em planos possíveis até traçar mais ou menos o que fazer em
cada mês. No mais, a Índia oferece muito o que aprender o tempo todo, formal ou
informalmente. Foi uma preocupação pessoal que durou pouco tempo e vou me focar
muito no Yoga mesmo, aprender a dar uma prática de Shivam Yoga boa em inglês e
praticar muito Ashtanga para pegar a rotina dos asanas. Aqui em Varanasi eu
comecei a aprender massagem mas foi mais enrolação. Se a coisa não engatar
quando eu for para o sul do país (Kerela), fico de aprender desde o começo com
Mestre Arnaldo. Sem pressa e sem neurose. Eu vejo muito a massagem como algo
complementar ao Yoga e à psicoterapia. Igualmente algo bacana que podemos levar
conosco para onde formos. 



Uma coisa muito recorrente dentre
as linhas e processos experiências de viagem e de vida que me chamam a atenção
por aqui na Índia de forma geral me apetece ainda mais aqui em Varanasi. A
forma como me vejo a me acostumar com coisas absurdas, incríveis e, muitas
vezes, desconfortáveis, e como pareço diminuir drasticamente os padrões de
exigência para diversos assuntos. Conviver com Varanasi tem sido como se
habituar diariamente ao absurdo. Da maluquice da estação de trem em si, onde
inúmeras pessoas de todas as idades dormem no chão e onde dezenas de pessoas te
oferecem indiscreta e incessantemente transporte nos tuc-tucs, mesmo sem
conhecer o lugar para onde você quer ir, às minúsculas ruelas de pedra que
parecem escorrer merda e lixo como afluentes em direção ao Ganges por entre
construções antigas cheias de fios de eletricidade e informação cortando o
espaço entre o chão e o céu. Cheguei exausto em Varanasi depois de mais de um
dia de viagem seguido incluindo uma batida de ônibus e um trem lotado e
atrasado onde quase desmaiei. Logo ao chegar na estação, sem ter para onde ir,
despertei como se minha vida dependesse disso. Caminhámos eu e mais dois
japoneses pelas ruelas sujas e escuras de Varanasi à meia noite. Tinha a
impressão de que entrava em um labirinto e um “pescador” suspeito nos guiava.
“Pescadores” são muito comuns aqui na Índia nas cidades mais turísticas bem
como já vi muitos no Brasil também. O cara te oferece ajuda, sabe onde você
quer ir e vai te levando por entre ruelas, fazendo o caminho parecer mais
complicado, oferecendo outro lugar para você ficar ou algum lugar para você
comprar. São comissionados por lojas e pousadas e não são poucos nem bem
encarados. Mas, essa parte de achar bem encardo ou não, eu vejo mais como
paranoia brasileira minha. Tenho reflexos violentos o tempo todo aqui. É muito
comum indianos se aproximarem em grupos em torno de turistas nas ruas para
explicar uma mesma informação ou mesmo por simples curiosidade para puxar
assunto. Você pergunta algo para uma pessoa e de repente há 5 pessoas ao seu
redor todas ouvindo e curiosas. O senso deles de privacidade é completamente
diferente do nosso e, para os meus parâmetros, sempre me lembram a organização
de um assalto no Brasil. Chegamos à Guest House e eu apaguei ansioso por
conhecer a cidade e começar minha segunda viagem à Índia na manhã seguinte.





O gigantesco livro de viagem do
Lonely Planet sobre a Índia que eu comprei por aqui avisa logo de cara quando
se alcança a sessão destinada a Varanasi: a cidade beira a esquizofrenia e é
talvez a cidade mais indiscreta do mundo. O grande livro-guia a qual me apeguei
incialmente com encanto e admiração avisa também que essa cidade sagrada para
os hinduístas pode se tornar a melhor ou a pior experiência quando se trata de
visitar a Índia. Apesar de agora implicar com o livro tanto por seu peso (o
livro tem informações sobre as principais cidades turísticas da Índia e
aproximadamente 900 páginas, pareceu uma boa idéia compra-lo antes de partir
com meu mochilão azul nas costas por aí) quanto pela sua implicação na
comercialização/popularização turística de lugares. Várias placas e anúncios
coloridos pintados nos muros de Varanasi divulgam lojas e serviços com o
destaque – “Recommended for the Lonely Planet”. Ao mesmo tempo, donos de outros
comércios com frequência copiam os nomes dos estabelecimentos recomendados pelo
guia para tapear os turistas. Ao longo da primeira semana que estive nessa
cidade senti que, apesar de nossas recentes desavenças, o livro tinha completa
razão e, felizmente para mim, poucas vezes me apaixonei tão rápido por uma
cidade como aqui aconteceu. Uma amiga que aqui conheci e que me acompanhava ria
sempre de meu semblante constantemente risonho e feliz. Sorria o temo todo:
depois das práticas de yoga; ao conversar animadamente sobre os rituais
hinduístas abundantes ao nosso redor; ao andar pelas ruas e ver pequenas
motocicletas buzinando ensurdecedoramente tentando passar por entre multidões
no mesmo beco; ao comer, principalmente, eu sorria muito comendo essa comida de
rua deliciosa (em especial os docinhos feitos de açúcar com açúcar). Tenho
mesmo desses dias de pura felicidade e sorrisos e Varanasi foi lar de uma
semana inteira deles. 










Se reflito os motivos de tal
paixão por essa cidade, primeiramente me veem as incontáveis escolas de música
por entre quase todos os becos de Velha Varanasi. Na primeira manhã que aqui
estava, reparei incialmente o Ganges com neblina logo cedo de cima do telhado
da Guest House que passei a noite e, logo em seguida, o som de tablas sendo
tocadas nas ruelas ao lado me convidaram a passear e a entrar no labirinto de
casas e lojas que criam pequenas ruas e bairros. Em ruelas estreitas e agora
iluminadas pela luz do sol de um dia ameno, ruelas feitas entre altas
construções velhas e coloridas, ouve-se conversas, vendedores andando com
cestos imensos sobre a cabeça vendendo amendoim, salada crua ou iogurte,
orações, mantras, sinos dos templos ao redor e instrumento musicais sendo
tocados. Encaro o topo dos prédios e encontro-me com o cinza claro brilhante do
céu que contrasta com as cores vivas e aquosas das construções e as pinturas de
anúncios das paredes das casas que ocupam a periferia de meu olhar. Estou
cercado de sons, cores e gente. Sigo o som frenético de tablas sendo tocadas e
é como se fosse guiado por um fio de ouro dentro de um labirinto. Tenho medo de
me perder e nunca mais me achar e tenho certeza que eu estou dentro do
arquétipo da favela. Bem-vindo à primeira e mais antiga favela do mundo. Paro
diante de algo que parece um templo hindu, um estreito portão aberto que dá
para um átrio a céu aberto e com o chão coberto de mármore branco e algumas
estátuas de ferro de bois. Há velas, incensos queimando e colares de flores
laranjas pendurados por todas as partes. Um homem indiano me chama do alto da
janela do mesmo prédio e eu não tenho certeza se é um templo, uma loja ou uma
casa. O senhor, assim como quem consegue ler o que os outros pensam quando
estão meio perdidos por aí, repara que minhas mãos seguram um fio dourado de
som e me oferece aulas de tabla por 10 reais a hora do alto de sua janela.



Encanto-me mais a cada dia e me
lembro de algumas coisas que Henrique me comentou antes de eu vir para cá: que
Varanasi era o lugar para vir caso eu quisesse aprender música e que, estando
na Índia, basta querer que as coisas acontecem e aparecem para você. Fora o que
você nem pensava em querer e Mahadevi te oferece de bom grado. Essa coisa desse
lugar confluir a tanto tempo gente interessada em coisas diferentes e ao mesmo
tempo mostrar que tudo aqui está certo e errado ao mesmo tempo, são
curiosidades que guiam meu olhar e pensamento todos os dias desde que cheguei.
Ainda defino impressões do meu primeiro encontro com a maior democracia do
mundo com poucas palavras: é o lugar onde todo mundo combinou de fazer as
coisas do jeito errado e tudo deu certo. Há também inúmeros centros de yoga e
de meditação aqui. Até hoje nenhum me chamou a atenção e nem fiz questão de
visita-los. E é aqui que eu mais sinto e penso sobre a pressa e o turismo de
avidez por conhecimento comercial aqui na Índia. Pessoas do mundo todo vêm para
cá, bem como eu vim, para pagar pouco e, em pouco tempo, aprender a reproduzir
as imagens de diversos aspectos milenares de uma cultura seja na música, no
yoga, na massagem, na meditação, no conhecimento da ayurveda e por aí vai.
Turismo de fast-knowledge. Os indianos, que não são bobos, tiram proveito disso
o tempo todo e enchem o saco de qualquer turista. O onirismo do capitalismo sem
limites que há muito tempo constrói suas relações e sobrepõem-se aos códigos e
rituais do oriente se perpetua. A comida, as jóias, as acomodações, as aulas,
as drogas, tudo é tão barato e acessível aqui que tudo parece ser capaz de
viciar como uma substância. &nbsp;Ângelo vive
dizendo que o açúcar que comemos nos doces oferecidos por preços absurdamente
baratos e em grandes quantidades em cada esquina da cidade é como uma droga e
que existem vários cachorros em Varanasi que estão viciados em açúcar. Há
cachorros os quais oferecemos comidas salgadas e eles recusam, encarando em
seguida os doces que seguramos em mãos.



A Índia pode ser esse exercício
constante de auto descontrole já que os recursos de tudo o que é oferecido
parecem ser inesgotáveis por aqui. E, talvez, fica-se por aqui por um pouco
mais de tempo, sente-se facilmente no corpo com suas doenças, nas ruas
bagunçadas, na vida e na miséria das pessoas daqui e no próprio bolso as consequências
do consumo desenfreado,. Não há barreira nem no preço nem na quantidade para
estancar exteriormente o consumo. A ignorância de não se importar de onde vêm e
para onde vão os resíduos parece ser uma norma. É fácil ficar eufórico aqui
logo que se chega e querer fazer e comprar tudo que se vê. Da mesma forma, é tentador
aprender tudo em uma semana. Te confesso que na primeira semana pensei que seis
meses aqui não seriam suficientes para desfrutar o que se pode aprender na
cidade. Uma vida em Varanasi, talvez. A situação é que eu tenho seis meses pela
frente. Na primeira semana que passou, eu fiquei tão eufórico que me bateu um
baque, um rebote, na segunda semana. 





Decidi logo no terceiro dia na cidade
que ficaria dez dias a mais que o planejado e, ao invés de ir para o sul no dia
cinco de Janeiro eu iria por volta do dia quinze. Continuarei com os estudos de
tabla por toda a viagem (encomendei um par de tablas com meu professor e em
Kerela é certo que eu terei mais lições na vila onde vou ficar) e, mais do que
nunca, tomei ciência de que meu tempo aqui na Índia é exclusivo para a
aprendizagem, mesmo que de temas e assuntos diversos, eu só estou aqui
aprendendo e posso sentir isso o tempo inteiro, até mesmo nos dias em que pouco
faço. Não vou correr atrás de diplomas e certificados caros ou cursos expressos.
Decidi não fazer da Índia um curso intensivo para sair daqui com um trampo
alternativo para viajar o mundo. Como eu te comentei, nem sei mais se eu tenho
pique para continuar viajando por aí (minha alma envelheceu muito rápido e só
consigo pensar em estudar, tocar música com os amigos, praticar yoga e cozinhar
em uma morada mais fixa com os pés firmes no chão...)










Depois das inúmeras escolas de
música e de todo o aparato turístico de Varanasi, a segunda razão para me
apaixonar pela cidade instantaneamente foi sentir e perceber característica que
até hoje noite em poucas cidades. Os pontos turísticos não são isolados da vida
cotidiana, e a rotina sagrada da cidade continua entre os turistas de uma forma
muito misturada e, quase o tempo todo, engraçada. Nas mesmas ruelas turistas e
moradores partilham de restaurantes baratos, deliciosos e visivelmente pouco
higiênicos. Milhares de massas e doces sendo fritos,&nbsp; chapatis sendo preparados na hora na frente
desses restaurantes voltados para ruas onde os pedestres dividem o espaço com
cães sarnentos, cabras e vacas. Turistas e hindus visitam os mesmos templos amontoados
e coloridos e bebem lassi (iogurte) e chai em pequenos copinhos de barro que
são descartados no chão depois da primeira dose.&nbsp;



A comida de rua e os docinhos
mais doces e viciantes do universo são muitas vezes servidos em cumbucas leves
feitas de folhas de Budhi (uma das árvores sagradas da Índia) coladas umas nas
outras e enchem o tempo todo as lixeiras e as sarjetas das ruelas. Com ou sem
turistas, as imensas e inúmeras escadarias e galerias grafitadas que dão acesso
à Ganges estão cheias de jovens e adultos berrando a plenos pulmões e celebrando
mais uma frequente e incrível rebatida de uma bola em um jogo de críquete à
beira do rio. Crianças correm por todos os lados das escadarias em bandos atrás
de inúmeras pipas que caem sem destino e sem pressa como se brincassem com quem
as persegue e com quem as observa. A maioria das pipas parece, só de
brincadeira também, escolher cair dentro d’água só para ver a si mesma sendo
perseguida aos pulos ágeis por entre os barcos que estão atracados próximo às
escadas.







Consegui ser atingido por grande
parte desse arsenal de informações, sensações e estímulos na primeira manhã em
que caminhei pela beira de Ganga saindo da Guest House em que dormi provisoriamente
em direção ao final de Varanasi Velha para encontrar com o cara que,
supostamente, me hospedaria através couch surf. Vim para Varanasi afim de
ensinar Yoga e antes mesmo de chegar aqui mandei vários e-mails para hotéis e
guest houses me oferecendo para ensinar Yoga gratuitamente para treinar meu
inglês. Não recebi nenhuma resposta, mas valeu tentar e isso mostra como as
coisas aqui funcionam de um jeito diferente. Encontrei na internet as
informações sobre essa guest house que também era um centro educacional
voluntário. Por coincidência (?) essa guest house ficava bem ao lado da
primeira guest house que eu dormi. Antes de ir atrás do meu sofá garantido pelo
couch surf eu passei por lá para ver se poderia fazer algum trabalho voluntário
no tempo que ficasse aqui em Varanasi. Conheci ao mesmo tempo um indiano chamado
Somit e dono da instituição, e Elisha, uma australiana simpática que acabara de
chegar à guest house também. Somit me explicou que a guest house funcionava
como um centro educacional e uma ONG. Havia um cartaz dizendo que ali se
ensinava inúmeras coisas, todas com base em contribuição voluntária. Reik,
massagem, yoga, culinária ayurveda, hindi, astrologia e instrumentos musicais.
A recepção mal tinha luz e o prédio parecia bem desorganizado com o som de
crianças vindo de uma sala ao lado do balcão da recepção que estava vazio.
Havia ali uma sala onde crianças indianas aprendiam diariamente e com
frequência recebiam a visita de estrangeiros que também leram sobre a instituição
na internet ou no lonely planet e queriam fazer trabalho voluntário. Perguntei
ao Somit quem dava as práticas de yoga e com qual frequência e ele disse que
era ele mesmo quando era demandado e quando tinha tempo. Me pareceu logo de
cara um tanto enrolado como boa parte os indianos. Perguntei se havia espaço
para eu dormir no lugar e ele disse que havia o dormitório disponível na base
de doação voluntária. Propus que eu desse práticas de yoga diárias para os hóspedes
como minha contribuição para o lugar, mesmo se não ficasse por ali. Ele me
agradeceu de uma forma engraçada, meio embaraçada, e falou que toparia.
Empolguei-me bastante e as coisas pareciam que iam dar certo.



Quanto à minha experiência com o
couch surf, como já tinha ficado a ver navios no Nepal quando um guia de
trekking me aceitou para me hospedar e depois me avisou que me cobraria para
ficar com ele e me ofereceria preços especiais para ser meu guia..., solicitei
e garanti sofá com duas pessoas em Varanasi. Além disso, quando o Somit me deu
sinal verde para praticar yoga em sua Guest House, eu logo pensei que se algo
desse errado com o sofá eu ficaria por lá mesmo e tudo estaria certo. Poderia
aprender música em uma escola próxima, dar práticas de yoga, aprender massagem
na guest house mesmo e ainda trabalhar voluntariamente com as crianças para
entrar em contato com a realidade menos turística de Varanasi. Peguei todas as
minhas coisas, sai da recepção da Guest House do Somit e fui andando pela beira
de Ganga até a extremidade sul da cidade antiga em direção ao meu hoster. Era
um dia ensolarado e foi muito agradável passear à beira do rio vendo as vacas,
cabras, roupas estendidas ao vento, pessoas conversando comigo o básico enjoado
que todo indiano me para na rua para saber, na maior intimidade, como se já
fosse meu amigo: de que país? Qual a sua idade? Você tá sozinho? É casado? Você
trabalha com o quê? Quanto você ganha no se país? O que tá achando da Índia? Eu
tenho quase certeza de que a maior parte das trezentas pessoas que me perguntou
isso ao longo dessa viagem, inclusive as 200 que me perguntaram só aqui em
Varanasi, nem ao menos entendem a resposta, mas parece ser bem prazeroso para
eles esse jogo. Vira e meche eu acho que eles tão é zoando comigo e com os
turistas e eu gasto com a cara deles.





Chegando no Assi Ghat, o último
dos acessos ao rio, encontrei o endereço do meu hoster e, depois de esperar uns
30 minutos em sua loja até que ele chegasse, não deu outra, ele me recomendou
uma guest house baratinha perto dali porque, teoricamente, já estaria
hospedando outra pessoa... ele só não conseguiu me avisar quando eu liguei e me
comuniquei com ele durante toda a semana anterior. Cara de pau aqui é mato. Mas
é tão fácil se sentir fisicamente seguro aqui na Índia, eu digo, o Brasil é tão
violento e eu não me atreveria a andar para cima e para baixo aí da mesma forma
que eu faço aqui, que eu acabo relevando esses frequentes engodos e trambiques
bestas que os indianos fazem o tempo todo. Incredible India... Fiz contato com
o segundo sofá e o cara morava longe da Guest House do Somit. Decidi ficar por
lá mesmo e estava animado para começar minha rotina em Varanasi. Fiz todo o
caminho de volta com o peso das minhas duas bolsas e andei outra meia hora na
beira do rio para voltar pro mesmo lugar de onde inicialmente parti. 










Conheci o Ângelo assim que eu cheguei pela
segunda vez à Guset House e, todo empolgado, perguntei como as coisas
funcionavam por lá, se haviam realmente tantas atividades e trabalho voluntário
por lá. Ele me respondeu com um tom um tanto cético que as coisas aconteciam se
você fizesse acontecer. Nunca vi nada muito diferente disso aqui na Índia se
tratando de coisas feitas por indianos que não envolvessem diretamente
dinheiro. Sou grato pela Índia até agora e agradeço muito ao povo daqui, mas,
sinceramente, encontro muita dificuldade de gostar da forma como o povo pensa e
age. Tenho bons amigos indianos, respeito-os e tenho imenso carinhos por eles.
Mas, mesmo com esses sentimentos alegres, habitualmente me chateio com a falta
de compromisso e o caráter relapso até mesmo desses que estimo.


De qualquer maneira, talvez até
por estar em um lugar tão bagunçado em se tratando de compromisso, tenho achado
fácil manter uma disciplina pessoal. Disciplina essa que, o tempo todo, é
quebrada quando eu me disponho a depender minimamente de outrem. Mesmo que eu
saiba que a pessoa vai chegar 30 minutos ou uma hora atrasada, ou até mesmo
suspeitando que a pessoa não vá aparecer, o que acontece bastante por aqui, eu
tenho sido pontual e não esquento a cabeça quando esses imprevistos acontecem.
Comprometi-me novamente a puxar o yoga para os hóspedes da guest house todas as
manhãs às 8h. Fui explorar a cidade com a australiana e perambulamos à beira do
rio onde as informações e estímulos fluem como a água do Ganges o tempo todo.
Paramos no principal Ghat de cremação onde pilhas enormes de lenha feita com
troncos de mangueiras se equilibravam entre uma multidão de homens que dispunham-se
em torno das fogueiras. Um menino nos avisa que mulheres não são permitidas ali
porque elas têm vontade de se jogar no fogo junto com os mortos. Elisha comenta
amargamente que não se vê mulheres em lugar nenhum nas ruas da índia. O rapaz
nos recomenda um restaurante e, depois de perambular bastante pelas ruelas
amontoadas de gente de um domingo em Varanasi, encontramos um minúsculo e tosco
restaurante que mais parece uma caverna, com um fogão a carvão mantendo panelonas
quentes e uma chapa fazendo chapatis a todo momento. Deliciei-me pela primeira
vez com uma refeição fresca de um restaurante de rua em Varanasi e paguei menos
de dois reais pelo prato apimentado.







De volta à Guest House, conheci
meus dois companheiros de dormitório que, por sinal, também era a sala de yoga.
Ângelo é um português anarquista (o cara mais anarquista que eu já conheci) que
não trabalha em nenhum serviço que pague tributo a nenhum governo. Adepto da
cultura da música eletrônica, a qual ele me contou que vai muito além da música
e que dentro dos festivais discute-se questões de impacto ambiental e modos de
vida alternativo, contou-me também que uma vez que tomara cogumelos e teve um
super insight e uma expansão tremenda da consciência em direção a se importar
bem mais com todos os seres ao seu redor e ter uma perspectiva ecológica da
vida e da interconexão de todos os seres. Hoje em dia sabe até fazer DMT e o
distribui para ampliar a consciência das pessoas. O outro cara do quarto era o
Yohai, um israelense alto e seco. Um dos caras mais secos e diretos que eu já
conheci. De alguma boa sorte, eu senti que ele foi com minha cara e sua secura
não me incomodou. Era um judeu bem judeuzão mesmo, preocupado em negociar por
qualquer coisa e não sair perdendo em nenhuma barganha. O dormitório era
basicamente uma piada pronta: um brasileiro, um judeu e um português dividem um
quarto... Na primeira noite em que estivemos juntos no dormitório, demos um
rolê pelo Ghat e conversamos infinitamente. Era como estar entre amigos pela
primeira vez em muito tempo. Ambos praticaram Yoga comigo ao longo da primeira
semana e disseram gostar. Além deles, Elisha, outro cara da Austrália e uma
mulher super cosmopolita e descolada de Nova York que estava fazendo um vídeo
voluntário para o Somit sobre seus projetos, também apareceram para as aulas. Foi
uma das primeiras vezes em que eu ofereci uma prática completa de Shivam Yoga
desde que cheguei à Índia. Até então só havia dado práticas com instruções
básicas na clínica de reabilitação porque o pessoal só falava Punjabi e também
ensinei em silêncio em Tushita. Foi emocionante voltar a fazer os pujas e evocar
a luz azul brilhante vinda do rio Ganges. Foi nesse momento que caiu uma ficha
forte de onde eu estava e como o shivam yoga me trouxe até esse lugar e essa
situação surreal. “Imagine a blue light cloud of energy....”. Venci a vergonha,
que nem era tão grande assim, e, com uma semana, minha prática de inglês já estava
ficando maneira. Hoje em dia, já puxo uma prática em inglês com tranquilidade, consciente
de minhas limitações, é claro, mas a prática tem sido elogiada. Meu inglês
também, mas rola um elogio meio como se eu não soubesse falar inglês de tudo...
e eu meio que estou duvidando que eu saiba realmente falar inglês agora...













De qualquer forma, foi com esse grupo que eu
vivi essa semana intensa pra caralho em Varanasi. No domingo mesmo eu tive
aulas de massagem com um outro coordenador da guest house e Ângelo me
recomendou uma escola de música para iniciar minhas aulas. Na segunda-feira começou
minha rotina de acordar; meditar; dar pratica de yoga e ser corrigido no inglês
pelo pessoal no final das práticas; correr de um lado para o outro do rio para
praticar tabla; aprender massagem; achar um lugar para almoçar e, no final da
noite, correr igual um piru tonto com o grupo inteiro para achar um lugar para
jantar. Depois de tanto tempo sozinho e viajando me é extremamente estranho
ficar dependendo de pessoas para decidir onde se vai comer.


Essa primeira semana de volta à
Índia foi, sem dúvida, a semana em que eu mais aprendi em minha vida e fiquei
inteiramente contente de poder ter isso marcado de forma tão clara para mim no
mesmo momento em que eu vivia. De domingo a sábado eu acho que não parei em
nenhum momento. Passava a maior parte do tempo ou andando de um lado para o
outro de uma aula para a outra, ou sentado em posição de meditação quando
estava nas práticas de yoga e tabla e nas aulas de massagem. Aprendia massagem
e tabla sentado de pernas cruzadas e ambos não deixam de ser uma forma de meditação
de tanta atenção que eu prestava e pela maneira como eu prestava atenção. As
primeiras lições de tabla foram extremamente prazerosas por conta disso. Caso
eu me desconcentrasse um pouquinho dos movimentos das mãos, eu errava a batida
e ou o tempo. A tabla se tornou um prazer meditativo para mim o qual, apesar de
qualquer cansaço ou distração, eu precisaria estar completamente ali para
conseguir executar os movimentos. Até hoje, uma hora de pernas cruzadas na
frente das tablas me é algo prazeroso e meditativo, passa voando.





Além de todas essas atividades, Ravi,
meu professor de tabla, me convidou para ensinar yoga para crianças em uma
outra ONG a qual ele gerenciava. Uma escola para crianças entre 6 e 16 anos que
ficava um pouco mais afastada de Varanasi. Topei e, em algumas manhãs, fui com
o Ravi em sua moto. Tive a experiência louca a de rodar pelos becos e estradas de
varanasi de carona numa moto até a escolinha para ensinar Yoga para um bando de
crianças indianas lindas que não falavam nada de inglês mas faziam um
padmassana (posição de lótus com duas pernas cruzadas uma sobre a outra) de dar
inveja! Coisa mais linda do mundo sentar diante de umas 12 crianças em posição
de meditação e extremamente concentradas até nas partes silenciosas e calmas da
prática. Conseguiam executar a maioria dos asanas com uma facilidade espantosa!
Eram tão minúsculas, bronzeadas e fofinhas! 










Por conta do frio, dei poucas
aulas lá mas fui algumas manhãs para a escola com a bicicleta que aluguei por
aqui. Outra coisa incrível que eu vi na escola e queria te contar foi a
experiência que eu tive ao puxar um tambor e cantar um Gayatri Mantra junto com
as crianças. Era um dia muito frio e não praticamos no telhado da escola e sim
em uma salinha pequena, escura e fria onde as crianças têm aulas. Dispusemos o
mats no chão e eu resolvi fazer um yoga mais lúdico e movimentado, todo agitado,
para a gente se divertir e se esquentar. Foi muito engraçado brincar com a molecada
indiana que não batia de altura no meu joelho. Na escola haviam tambores e
outros instrumentos musicais por todas as partes por que as crianças também
aprendiam arte e cultura indiana por lá. No final, para continuarmos aquecidos e
felizes depois de pular um tanto e fazer um monte de pranayamas com movimentos,
sentamos em meditação e eu puxei o tambor para a gente cantar o mantra por um
tempo maior que o normal. Além de, vira e meche, eles corrigirem minha
pronúncia de sânscrito e até o meu Dhainawad,
os guris cantavam muito e sabiam cantar o Gayatri. Pedi para um estudante mais
velho segurar o tambor e tocar... o rapaz moreno e magricelo dos olhos negros
tocou sem hesitar e completamente fora do rítmo o tambor de madeira a todo o
volume dentro da salinha fechada quase obtendo êxito em estourar meus tímpanos.
Foi divertido e barulhento, características que quase resumem a índia. Depois
da prática ficamos eu e mais dois rapazes mais velhos tocando os tambores da
escola. Os meninos tocavam alto, no volume máximo que pareciam conseguir fazer,
e ninguém parecia se incomodar. Nenhuma professora sequer parecia estar ouvindo.
Algumas outras crianças continuavam lendo ou desenhando e os tambores quase
derrubavam as paredes da construção na minha percepção ocidental da cena. Fico
pensando o quanto da nossa diferença quanto aos indianos não viria dessa
relação com o som. Afinal, para grande parte da cultura indina o universo foi
criado a partir do som e, por essas terras, eles parecem nem se importar com as
buzinas que, mesmo eu tendo me acostumado, me piram e estressam muitas vezes
sem eu nem ao menos perceber. Nos templos, todos batem sinos, tambores e
panelas de forma totalmente descoordenada e barulhenta por minutos
ininterruptos. Na hora que eu me vi dentro dessa cena dos tambores dentro da
escolinha fiquei pensando nas vezes que me mandaram ficar quieto na escola ou
em casa e como o som é um componente que a gente considera muito invasivo no
ocidente.&nbsp;







Ao longo dessa primeira semana,
Varanasi parecia como uma cidade que eu me retirei para aprender; uma cidade
inteira era minha escola. Como eu disse, foi a semana em que eu mais aprendi em
minha vida inteira. É facilmente mensurável esse fato. Na segunda semana em que
estive aqui, o tempo ficou muito frio e logo depois do final do ano ficou chuvoso
também, o grupo se desfez, algumas pessoas foram embora, eu adoeci um pouco da
barriga (acho que esses pequenos adoecimentos serão uma constante nessa minha
viagem) e as aulas de massagem desandaram por descuido meu e do professor.
Mesmo assim, a rotina continuou intensa por todas as três semanas em que estive
aqui. Leio bastante, escrevo essa carta quando me sinto empolgado, ainda ensino
Yoga quase todos os dias mesmo tendo mudado de Guest House do Somit depois que
eu fiquei sem nenhum amigo por lá e que me expulsaram três vezes do meu quarto
às 7 da manhã por conta de práticas de yoga para grupos grandes de gringos.
Pratico uma hora e meia de tabla além da aula de uma hora que tenho todos os
dias.



Varanasi é, em todos os sentidos,
uma cidade sagrada que algumas pessoas puderam escolher morar. Sabe, faz pouco
que me caiu a fixa de que aqui é casa de Shiva. É oficial, essa é a cidade dele
e as pessoas vivem gritando e cumprimentando umas às outras com um melódico
“Mahadev!”. Outra coisa que só me apeteceu depois de um tempo aqui foi que o
Núcleo de Shivam Yoga da Pedra da Cebola tem o mesmo nome dessa idade.
Uuauahauhah te juro que só associei o nome à pessoa depois de umas duas
semanas! Me veio um sorriso bobo no rosto e achei bonita a homenagem, bonita
pra caramba e para os dois lados. Como anunciava o guia de viagem (que por
sinal eu já me desfiz em troca do Raamayana) Varanasi é de um sagrado altamente
indiscreto. Talvez por orgulho da própria cultura e identidade, não sei bem,
mas, se fosse para esconder algo, Varanasi não teria essa configuração tão
atraente para o turismo. Boa parte daquilo que, dentro dos parâmetros
ocidentais, consideramos vida privada e digno de descrição, acontece na beira
da Ganges por aqui. Vê-se diariamente pessoas lavando e estendendo roupas e
banhando-se com sabão à beira do rio com roupas de baixo flácidas e velhas.
Homens e meninos raspam os cabelos das cabeças e banham-se para começar um novo
ciclo em suas vidas. Sadhus andam ou ficam sentado em posição de meditação com
seus longos dreads, suas roupas laranjas e seus tridentes meditando,
interagindo e mendingando.&nbsp;



O ritual diário da cremação que acontece em dois
pontos do rio é incessante. As fogueiras acesas não param de queimar corpos de
hindus que são carregados por vários homens pela cidade em uma maca de bambu
enfeitada com folhas, flores e panos coloridos. Os corpos são trazidos
embalados pelo recitar marcial dos dizeres evocados pelos homens que carregam a
maca: “Rama Nam Sat Hein” (o nome de Rama é a verdade) e são queimados na beira
do rio que nasce no paraíso hindu, na região de Kailash de onde Shiva faz fluir
Ganga do alto de sua cabeleira. Acreditam que, com a graça de Shiva, ter o
corpo queimado e lançado à Ganga, especialmente aqui em Varanasi, é um meio
fácil de se alcançar a libertação espiritual (Moksha) e, dessa maneira, cessar
de reencarnar. Templos hindus abertos emitem o som descoordenado de sinos e
tambores ao longo de todo rio, inclusive ao lado das fogueiras de cremação nas
quais facilmente se vê partes dos corpos pendurados para fora da fogueira.










É Inverno e confesso não ter
sequer suspeitado que sentiria mais frio e mais incômodo com essa estação na
Índia que na Europa há 4 anos atrás. Fez frio e houve muita neblina na primeira
semana em que estive aqui. Nunca vi tanta neblina na minha vida e, apesar de
divertida e de fazer Varanasi parecer constantemente ainda mais possível de se
tornar em si mesma um filme de terror zumbi, ela atrapalha bastante a vida.
Teve Rickshaw atropelando vacas, acidentes mais sérios de trânsito com mortes e
muitos trens atrasados pois a neblina se estendia por boa parte do norte da
Índia. Até hoje, no último dia que fico em Varanasi, o dia amanheceu tão
neblinado que, em alguns lugares, não se conseguia ver a um metro de distância
a vaca que estava comendo sacolas de lixo à sua frente na rua. Nesse tempo que
eu passei aqui vi a vida se organizar entre o fogo e água no tempo frio.
Animais e pessoas por toda a cidade se aconchegam ao lado de pequenas fogueiras
e chamas feitas no chão com restos de madeira, papéis e plásticos coletados ao
redor. Não é diferente perto das fogueiras de cremação onde filhotes de
cachorros, cabras, vacas e gente garantem o calor e a continuidade da vida ao
lado das fogueiras que serviram para libertar pessoas para a morte. É
impressionante o número de filhotes de cabras, cachorros e vacas amontoados por
entre as ruelas por conta do frio ou vagando pela cidade. Fazem-me pensar na
constante relação da vida com a morte numa cidade que faz você se sentir
intensamente e o tempo todo em um lugar ao mesmo tempo sujo, miserável, triste,
alegre, colorido, simples e feliz. Não te minto quando conto que, no
entrecruzar constante da vida com a morte e do fogo com a água de Varanasi, é
possível passar por todos esses estados de espírito misturados.





Passei o Natal e o ano novo ao
lado de um dos pontos de cremação. É um lugar muito calmo, bonito e
introspectivo à noite. Não fosse pelo Golden Temple e por algumas Estupas no
Nepal, seria facilmente o lugar mais introspectivo em que já estive. O Natal se
passou na primeira semana em que estive por aqui e, felizmente o grupo da guest
house ainda era grande e empolgado. Não me apeteci muito à data em si e não
senti falta de casa especificamente por conta do natal. Comemos juntos na guest
house um jantar coletivo e rolou até um pouco de dança no freestyle aprendendo
direto dos clipes tirados dos filmes de Bollyood. Ângelo se animou e desenhou
no quadro branco da sala onde jantávamos e dançávamos um papai noel segurando
um tridente e dizendo “Om Namah Shivaya!”. Foi seriamente advertido por um dos
funcionários da guest house que Shiva era seu Deus e deveria ser respeitado,
aquilo não era brincadeira para ser feita. Ainda não consigo acreditar em um
Deus que não dance e, muito menos, um deus que não permita-se rir de si mesmo
ou que seus fiéis riam dele. Por mim, são sempre os homens, esses medrosos do
movimento, quem paralisam os deuses, e não o contrário. Depois das danças, eu
achei importante ir à fogueira de cremação na virada de véspera para o Natal em
si. Sentado na escadaria sozinho com o pessoal por perto, eu via e ouvia o
lugar silencioso com pessoas trabalhando para manter às chamas acesas e
contemplando a efemeridade dos corpos e da vida diante do Ganges como mais um
dia comum. Mais um dia em mais de sete mil anos da mesma rotina em Varanasi. No
natal não seria diferente e a vida não tira feriado para mudar de forma. A
única coisa que se destacava de maneira onírica era um dos homens que
alimentava as chamas com novas toras de mangueira usando um gorro de papai
noel.



Quanto ao ano novo, fiquei
curioso se os indianos de Varanasi sequer o celebrariam com fogos de artifícios
e outras dessas nossas tradições. Pelo contrário, descansei um pouco e fui dar
uma volta na beira do Ganges poucas horas antes da virada e não havia quase
ninguém celebrando. A beira do rio havia poucas pessoas que me desejavam feliz
ano novo e que pintavam o chão com “Happy new Year! -&nbsp; 2015”. Desde Tushita eu tenho desenvolvido
naturalmente o hábito, que nunca cultivei tanto, de meditar mais e fazer
meditações mais objetivas e direcionadas. Pelo tamanho de 2014 e sua
importância, também por conta dos últimos três meses em que estive fora de casa
e que já parecem quase uma vida inteira de experiência, resolvi fazer uma longa
meditação da meia noite até a hora que fosse necessário lembrando de tudo que
conseguia sobre o ano de 2014. Antes de começar a meditar fiz um puja agradecendo
ao rio, à Varanasi e à Índia colocando uma vela queimando entre flores em uma
folha de Bodhi a boiar em Ganga. Ascendi vários incensos e joguei doces
deliciosos para os peixes do rio em um sinal de desapego. Só deixei um para mim
e reparti com Ângelo e, assim, a primeira comida que ingeri em 2015 foi um
pedaço de gulab jamul suculento e viscoso. 













Sentei-me
em posição de meditação e gastei uma hora inteira estático, extático e risonho
de corpo voltado para o rio e lembrando de um ano forte e consistente, cheio de
fechamentos bacanas e projetos novos que eu deixei para trás com um carinho
especial caso voltasse para Vitória. Lembrei do começo do ano e o tempo em que
eu puxei grande parte das práticas diárias do Varanasi. Lembrei da nossa
(Julia) festa de aniversário no Descontração, êta festa louca e êta vida louca
em que eu bebia com mais frequência, a qual você (Ernesto) só apareceu no
finalzinho! Lembrei do Carnaval no Caparaó e da minha apresentação a esse lugar
lindo praticamente do lado de nossas casas com direito a dias de silêncio e
jejum! Lembrei do Jardim Secreto e das práticas diferentes de yoga que
arrumamos por lá. Lembrei de abril literalmente inteiro, todos os dias, por
conta da viagem até Recife de bicicleta com o Lucas Eller. Confesso que foi a
parte do ano em que mais me demorei na meditação e não conseguia parar de rir
das estórias que vivi com o rapaz na longa pedalada e, também, rir do fato de
conseguir lembrar de 30 dias inteiros quase uns oito meses depois! Quando eu
pedalei, não saquei a dimensão espiritual dessa empreitada. Nessa meditação eu
entendi o quão importante foi algo que se consegue se sentir tão inteiramente
fazendo, tão inteiramente dedicado e vivo que se pode lembrar de todos os dias
vividos tanto tempo depois. Você consegue lembrar de algum mês inteiro da sua
vida? Acho um bagulho muito doido. Lembrei rindo demais da festa de formatura
em que eu saquei, sobre o efeito da consciência alterada, o quanto você
(Ernesto) e Tatiane são meus amigos mais sábios, como anciões presos no corpo
de lindos jovens! Lembrei de ter você e Fabrício do meu lado admirando o mar
revolto naquela noite barulhenta na Ilha do Boi e eu dizendo “tchau” para um
aventureiro e um músico, e como vocês deviam se conhecer e trocar músicas e
aventuras. Teve seu aniversário e o de Jamille em um ano com alguns desses
almoços eternos e lindos! Eu queria viver num almoço desses com vocês pro resto
da minha vida, só cozinhando, fazendo bagunça para os virginianos limparem,
conversando sobre tudo e queimando incensos o dia inteiro. Teve a despedida lá
em casa onde eu vi meus livros e instrumentos sendo levados e achei algo
bonito. O mês de setembro cheio de viagens de despedida, passando pela Bahia
com a família, por Niterói com Tiê e Leandro, e inclusive o nosso rolê
preguiçoso em Ouro Preto com mestre Arnaldo, Mukesh, Edilaine, as crianças do
Ashram e Radha. Gastei mais um bom tempo apenas rememorando o pouco de tempo em
que eu estive fora de casa de Outurbo até aquele dia. Foi bastante coisa.
Muitas tretas engraçadas e situações oníricas e já a grande dúvida me habita:
como serei eu quando voltar para casa?







Estava tão concentrado que
demorei muito para reparar que Ângelo não estava mais do meu lado e imaginei
que ele tivesse ido embora para descansar depois de tanto tempo que eu fiquei
parado ali. Assim que termino a meditação com o lembrar dos últimos dias em
Varanasi abro os olhos e um vulto vem ao meu encontro. É Ângelo que regressa
com um chai quentinho e um sorriso gentil. Conversamos sobre nossas impressões
acerca de Varanasi e da Índia e Ângelo me veio com essa idéia de como eles
adoram Ganga mas não adoram o rio. Fazem pujas, ofertas e oferendas no rio que
eles viajam quilômetros para encontrar como que por um compromisso com a imagem
de Ganga, a moça morena indiana montada em um jacaré. Já nós, integramo-nos com
a natureza, a natureza e a cidade são os nossos templos, sentimos que “Om Namah
Shivaya” representa isso. Sentimos isso e repetimos alegremente o tempo todo o
mantra pentasilábico e sagrado pela cidade do próprio Shiva. Os hindus têm lá
suas dívias, envolvem dinheiro em seus Pujas; são ensinados que fazer caridade
é um gesto que os alivia dos pecados; e levam a sério demais a imagem de seus
deuses. Louvam essa imagem da indiana dos cabelos longos e castanhos sentada
sobre um jacaré, acendem velas e incensos para ela, jejuam e lhe oferecem
presentes e, ao mesmo tempo, sujam o rio Ganges, suas cidades e estradas como
se fosse a coisa mais comum do mundo. 



A imagem é uma parcialidade do
processo. As religiões têm feito esse jogo com imagens por milênios, paralisados
os processos em imagens que, incialmente, foram úteis para se ter refúgio, para
que cada um de nós sinta maior facilidade em entrar nos processos extáticos e
conscienciosos da própria vida através da espiritualidade, da observação de si
mesmo e do universo. A religião criou excelentes refúgios no sentido de
simplesmente serem marcas, imagens e referências que estão sempre lá não para
nos paralisarem juntos, mas para lembrar que não há imagem estática e tudo é um
processo extático! As imagens religiosas são ironias, são necessariamente
paradoxos e, por isso, por essa dualidade inerente às imagens religiosas que
encaminha rumo a processos e estados extáticos, são sagradas. São para serem
engraçados! Elas nos contam uma verdade e imediatamente a descontam! É uma
piada de “...só que não.”. A fertilidade e a continuidade da vida e da
totalidade é representada pelas pedras e estátuas em formato de falo as quias
os hindus adoram ao jogar leite nela ao longo dos dias. Shiva é o “caralho” que
devemos adorar com leite e rosas... só que não! Serve o mesmo para as imagens
cristãs: Jesus Cristo é o cara que morreu por nós e representa toda a dor
inerente da vida humana em seus quadros pregados na cruz... só que não.










Foi andando pelas ruelas de
Varanasi, que, quase que do nada, ou por milagre, eu saquei uma daquelas frases
interessantes de Nietzsche sobre como nós, homens ocidentais cristãos fomos o
ponto onde a humanidade, a sua racionalidade barata e sua fraqueza, finalmente,
ficaram interessantes. Conversei muito com Ângelo sobre a condição das pessoas
da Índia, como a vida delas é regida por muitos códigos rígidos e bastante
respeitados que dizem sobre como manter a família, como manter a vida, como e
quando se casar, ter filhos, trabalhar e etc. É um código muito ligado à instituição
religiosa e, mesmo assim, muitas vezes, alegre, brincalhão. Mesmo em um
casamento forçado há uma grande festa. Mesmo a caminho da fogueira de cremação
há muitas cores. Os épicos que prescrevem a moralidade das castas e a fé plena
no Dharma (o destino divino) são louvados em livros que podem ter seus versos
cantados aos berros. &nbsp;Vimos no ano novo
as pessoas lendo o Raamayana inteiro, o épico gigantesco da cultura indiana,
cantando ele de um jeito muito louco e barulhento numa tenda na beira do Ganges
durante todo o último dia e noite do ano. Eles dançam, têm muitas cores e
barulhos mas, talvez até por isso, estão mais presos ao código do que nós por
ser um código de aceitação mais completa. É de uma outra docilidade. Não há
rebanho como um rebanho de mais de um bilhão de pessoas. Ousaria até a dizer se
tratar de um código mais confortável que o código cristão. É uma
espiritualidade institucionalizada que comporta mais alegria, então é mais
suportável, mais confortável. A tristeza e a culpa católica na qual fomos
criados nos impulsiona, claro que não voluntariamente, a buscar a liberdade, a
fugir da morte e da paralisia de um jeito muito novo, muito rebelde. Foi só com
a institucionalização da tristeza espiritual que o catolicismo criou no
ocidente que pudemos evocar a revolução espiritual de nossas vidas em busca da
quebra de todos os códigos e de uma nova alegria, algo nunca antes visto e que não
está presente em nenhuma instituição, quanto menos religiosa. Essa liberdade
dos nossos desejos, essa rebeldia natural que a alegria e a expansão trazem, é
a mesma porta que o capitalismo captura para conduzir nossas vidas com a
promessa de novos produtos para novas liberdades. Por isso, apenas seguir e ser
conduzido pela expansão e pela imagem da laegria, não é suficiente e não é
garantia de que será algo potente. É como Lutero libertando as pessoas das
imposições católicas e liberando o comércio.

&nbsp;&nbsp;

Foi andando por aqui e
conversando com Ângelo que tive mais certeza que nunca: não somos hinduístas,
não somos africanos, não somos indígenas, nem mesmo somos hippies. Não somos
roots o suficiente e falharemos vexaminosamente se insistirmos em ser alguma
dessas coisas simplesmente porque não se trata de uma imagem estática a qual se
possa fazer referência, identidade e copiar. Somos outra coisa. Somos
selvagens, vagabundos, nômades livres que gostam de fazer chacota de tudo e
podem atravessar países rindo dos deuses dos outros e, com isso, ao mesmo
tempo, aprender com eles. É um riso de gozo, de júbilo, de alegria. Acredito
que, se assim o for, não será jocoso ou agressivo para com processo cultural
algum. Somos, no máximo, um bando de excomungados felizes vagando pela terra,
desbravando crenças e alegrias em qualquer lugar. Somos o processo da
curiosidade que pode levar a um processo autossustentável e ecológico de busca
por outras alegrias possíveis para outras vidas sempre em processo de invenção.
Om Namah Shivaya.