Viagem  2013 - Capitais Imperiais
Autor: BLOG DO B.B. | Publicado: 2013-09-02T21:15:00-07:00

Nossa viagem teve um ótimo início,&nbsp;a&nbsp; bordo de um&nbsp;ônibus confortável&nbsp;que nos transportou de Rio Claro&nbsp;ao aeroporto de Guarulhos, onde&nbsp;tivemos a agradável surpresa de&nbsp;&nbsp;compartilhar uma das filas com o&nbsp;Maurício de Souza, o "pai da Mônica". As complicações surgiram a partir da conexão em Frankfurt, pois o tempo&nbsp;se mostrou&nbsp;exíguo para fazê-la. 
Apenas 5 dos 26 integrantes do grupo da Jarotur, entre os quais eu e a Leni, conseguiram tomar o avião para Budapeste. Todavia, ao chegarmos ao aeroporto da capital húngara, constatamos que a minha&nbsp;mala e a da Leni&nbsp;eram as únicas que rodavam&nbsp;pela esteira. Na saída do aeroporto 






, Maria João, guia da Abreu Turismo, nos aguardava e nos acompanhou ao Novotel, onde nos hospedamos. Mais tarde, ela retornaria ao aeroporto com&nbsp;os outros três&nbsp;cujas malas não haviam chegado, para tentar localizá-las e para esperar pelo restante do grupo e por&nbsp;um outro grupo da Abreu, que fez conexão em Lisboa e se juntaria ao nosso. 
Já havíamos desfeito as malas, tomado banho, descansado e saboreávamos uma sopa típica (gulach com páprikas) no restaurante do hotel, quando o pessoal finalmente chegou, aparentemente todos bastante cansados. Logo depois iniciaríamos nosso primeiro passeio por Budapeste Iluminada!

















Trocamos euros pela moeda local, o florim húngaro (FHU) e&nbsp;então nos inteiramos que 100 florins equivalem a 3,5 euros ou 4,5 dolares, aproximadamente...
Aproveitamos o tempo para fazer contato via internet com o Brasil, uma vez que aquele hotel dispunha&nbsp;Wi-Fi grátis em todos os ambientes...
Passava das 21 horas quando Maria João nos apresentou ao Gaspar,&nbsp;o guia local que, expressando-se num português bastante razoável, com voz grave e&nbsp;aparente bom humor, passou a discorrer sobre o país, sobre a cidade e, durante todo o passeio, nos brindou com muitas informações, dados e detalhes pitorescos sobre os locais visitados e os caminhos percorridos, respondendo com propriedade a todas as questões formuladas.
Percorremos a Avenida Andrássys, considerada a “Champs Elisées de Budapeste”, passamos pelo Octógonon, por outras ruas e avenidas, pontos turísticos, monumentos, igrejas, centros comerciais e, posteriormente, visitamos a famosa Praça dos Heróis, localizada em uma das extremidades daquela importante Avenida. Foi uma visita rápida, uma vez que deveríamos lá voltar no tour da manhã seguinte.






Soubemos então que Budapeste teve origem em três cidades, Obuda (a Velha Buda), Buda e Peste. Hoje, Budapeste é&nbsp;formada por&nbsp;2 partes principais: Buda e Peste, que são separadas pelo Danúbio e ligadas por 9 pontes. O Danúbio, o rio que segundo o Gaspar nada tem de azul, tem extensão total de 2.850 quilômetros, nasce na Floresta Negra e deságua no Mar Negro. 
Buda, em húngaro significa água e&nbsp; refere-se a Aquinco, antigo povoado celta, e ao aqueduto romano&nbsp;outrora existente; Peste (ou Pest) tem origem húngara e eslava, e significa forno, ou fogão. Maria nos disse, em tom de brincadeira, que a população da cidade divide-se em: os que moram em Buda e os que gostariam de morar em Buda...Isto, porque Buda é a parte mais sofisticada, mais chique...onde as residências e condomínios&nbsp;tem padrão mais elevado, seu relevo é acidentado, entremeado por&nbsp;colinas e morros, enquanto Peste parece desenhada com esquadro, é a parte mais “ocidentalizada”, suas residências são mais simples, tem topografia bastante plana, e&nbsp;lá se encontram os hotéis, as lojas, o comércio e também o Parlamento.
Durante nosso&nbsp;passeio noturno, depois de percorrermos algumas avenidas de Peste, de passarmos pelo Parlamento, pela Basílica de Santo Estevão e pela Igreja de São Matias, cruzamos o Danúbio pela Ponte das Correntes, cuja magnífica arquitetura completa-se, em suas cabeceiras, com as esculturas de 4 belos leões...aos quais, os “críticos de plantão”&nbsp;criticam a "falha imperdoável" da ausência de suas&nbsp;línguas...
Em Buda, subimos&nbsp;à colina do Castelo onde, de um mirante, nos deslumbramos com a vista privilegiada do Danúbio e de suas pontes, do Parlamento, da Basílica de Santo Estevão e&nbsp;da Ilha Margarida. Gaspar nos fez comparar as alturas da Basílica e do Parlamento que são iguais, ambas com 96 metros embora, à distância nos parecessem diferentes. Depois visitamos o Castelo de Vaydahonyad, que o Gaspar chamava simplesmente de "Castelo do Drácula", não apenas pela semelhança com aquela tétrica construção da Transilvânia mas pela quase impossibilidade de alguém poder repetir seu nome...






Vale mencionar que, naquela noite, o tempo estava nublado, fazia frio, e caía uma chuva fina completando assim a atmosfera apropriada ao lugar...
O Castelo faz parte de um complexo arquitetônico que incorpora a explosão criativa...Em parte é um Castelo da Transilvânia, Romenia, mas guarda também outros estilos arquitetônicos, como o românico, o gótico, o renascentista e o barroco! Atualmente, ele&nbsp;abriga o Museu de Agricultura Magiar.&nbsp;Vale a pena&nbsp;observar que, para a nossa surpresa, o Castelo ostenta também esculturas dos 12 apóstolos!
No pátio do Castelo, encontra-se a escultura alcunhada “o Anônimo”,



&nbsp;junto à&nbsp;qual&nbsp;muitos aproveitam para tirar fotos...Ela representa o notário do rei Bela III e autor do livro Gesta Hungariorum, sobre a historia da Hungria. É o caso de se perguntar: “Você é o famoso quem?”
Com seu jeito bem humorado, Gaspar teceu comentários sobre a língua húngara, dita “a língua dos diabos”, ou “a única língua que o diabo respeita” e, segundo ele...dificílima de se aprender devido a sua complexidade.&nbsp;Conta com&nbsp;cerca de 14 vogais, uma acentuação complicada e, como ele&nbsp;ainda diz,&nbsp;brincando, é até usada no cinema, nos diálogos entre “seres de outras galáxias”...Advertiu-nos para o uso de certas palavras em português, que na língua húngara tem significados “inesperados ou chulos", tais como curva (meretriz de baixo nível) e bunda (casaco de pele)...
Ainda sobre o mesmo tema, teceu elogios ao romance de Chico Buarque, "Budapeste", que se desenrola principalmente nesta cidade e cuja trama envolve situações, costumes e até mesmo algum conhecimento da tal “língua dos diabos”,&nbsp;um&nbsp;enorme desafio para o&nbsp;próprio autor&nbsp;que nem mesmo&nbsp;conhecia pessoalmente a cidade! 
Comentou sobre o numero de deputados do Parlamento Húngaro: São 386, num país de 10 milhões de habitantes! É, portanto, proporcionalmente superior ao número de deputados federais no Brasil,&nbsp;levando-se em consideração&nbsp;a população brasileira. Observou que Budapeste conta com cerca de 2 milhões de habitantes e que a Hungria tem área próxima de 80.000 quilômetros quadrados, números semelhantes aos apresentados pela maioria dos países vizinhos.
Assim sendo, partindo de Budapeste, em qualquer direção que sigamos em linha reta e&nbsp;por mais de 350 quilômetros, certamente teremos deixado o país...
Apesar desses números relativamente baixos, a Hungria&nbsp;é terra natal de&nbsp;grandes personalidades&nbsp;da música, da cultura, da&nbsp;ciência e&nbsp;&nbsp;já soma&nbsp;11 Prêmios Nobel!
Já era tarde quando voltamos ao hotel.... tão tarde que não pudemos conhecer o Café New York, vizinho ao Novotel, porque&nbsp; já&nbsp;se encontrava&nbsp;fechado.
No dia seguinte, 27, o despertar foi às 6h.30min., pois as 8 horas iniciaríamos o tour matinal, ainda guiados pelo Gaspar.&nbsp;Logo após&nbsp;a distribuição de auriculares, que utilizaríamos quase que diariamente, até o último dia da excursão, fizemos, inicialmente, um trajeto similar ao da noite anterior, trocando as luzes artificiais pela luz do sol. 
Ouvíamos a toda hora: “raposa chamando coelho, raposa chamando coelho”,... a forma bem humorada do Gaspar fazer-se ouvir pelos auriculares. 
A visita à Praça dos Heróis desta vez foi mais demorada 









e mais informativa e com mais tempo&nbsp; para as fotos. As esculturas da Praça representam os líderes das 7 tribos magiares que fundaram a Hungria no século IX, além de outras personalidades da história húngara, exceto às da familia Habsburgo,&nbsp;consideradas impopulares, que foram retiradas e substituídas. Vale lembrar que a Hungria foi anexada ao Império Austríaco dos Habsburgo no século XVII e em 1.867 passou a fazer parte do Império Austro - Húngaro.
Durante o passeio, Gaspar nos relatou que&nbsp;grande parte&nbsp;dos monumentos históricos, das construções mais importantes e&nbsp;das mais destacadas obras de arquitetura que hoje integram o patrimônio turístico de Budapeste foram levantadas no ano de 1.896, em comemoração aos 1.000 anos da libertação dos bárbaros e da unificação do país comandada por Estevão. Posteriormente coroado como Estevão I da Hungria, ele liderou a conversão da população ao cristianismo e foi canonizado como Santo Estevão, pelo Papa Silvestre II, de quem teria recebido a Santa Corôa. Ainda segundo Gaspar, muitos foram mortos por&nbsp;sua resistência à conversão.
Ao contrário das demais obras, a construção do Parlamento sofreu&nbsp;inesperado atraso e somente foi concluída em 1.902, devido a problemas de infiltrações e umidade provocados pelas enchentes do Danúbio, que obrigaram a reforçar as suas fundações. Observe-se que&nbsp;essa construção&nbsp;segue a linha do Parlamento inglês, também situado ao lado de um rio, o Tâmisa.

















Em Buda, passamos pela Igreja de Nossa Senhora, local das coroações reais do século XIX, também&nbsp; conhecida como Igreja de São Matias.









&nbsp;Coroado como Matias I, Rei da Hungria com apenas 15 anos,&nbsp;&nbsp; Mateus Corvino&nbsp; foi o penúltimo rei húngaro, e o único rei sem barbas nem bigodes. Ele foi também Rei da Boêmia, governou a Morávia, a Silésia e a Lusácia&nbsp; e Vlad III, o Drácula&nbsp;teria sido&nbsp;seu vassalo. Foi sucedido por Carlos, o último Rei da Hungria. 
Passamos também pela grande sinagoga que, segundo o Gaspar, nunca esteve lotada, uma vez que o número de judeus de Budapeste tem diminuído consideravelmente.
Fizemos um passeio a pé pelo Bairro do Castelo, no coração de Buda, até o Bastião dos Pescadores, construído sobre o antigo mercado de peixes, de onde tem-se vistas deslumbrantes sobre o Danúbio.
























A seguir, nos dirigimos ao Parlamento, 





onde nossa visita já estava agendada. O prédio encontrava-se cercado por tapumes, para reparos e manutenção,




&nbsp;mas pelos buracos das tábuas e por sobre os tapumes,
&nbsp;pudemos tirar ótimas fotos do seu exterior. 
Dentro do Parlamento, o luxo, a imponência e a riqueza nos deslumbravam.










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&nbsp;O piso, os móveis, os tapetes e os candelabros são exuberantes! Se as palavras são insuficientes para uma fiel descrição, ficamos a dever...porque fotos não eram permitidas em todos os seus ambientes. Mas o ápice da obra era o conjunto das jóias que simboliza a monarquia: a Santa Corôa, o Cetro, a Espada e o Globo, que estão expostos no Parlamento desde o ano 2.000, enquanto o Manto Sagrado continua guardado no Museu Nacional. A Corôa é encimada por uma cruz que&nbsp;se vê&nbsp;inclinada e muitas são as razões levantadas ou inventadas para tal inclinação...
Em seguida, fizemos um cruzeiro pelo Danúbio,




















&nbsp;nos deliciando com a visão de Buda, de um lado e de Peste, do outro. Aproveitamos para tirar muitas fotos do magnífico cenário, adornado pela Ponte das Correntes, pela Ponte Verde (da Liberdade) e pela Ponte Erzsbeth (da Rainha Sissi). 

































Gaspar nos fez um breve relato sobre a história dessa rainha, que foi casada com Francisco José I, e especialmente sobre a Rainha Maria Teresa, de quem ele descendia. Enérgica, dotada de singular tino administrativo e de extraordinária visão de estadista, a soberana Maria Tereza teve 16 filhos e, ao casá-los, procurou estabelecer alianças com outros reis e governantes, ampliando, assim, o Império Austro – Húngaro.
Entre tantas informações históricas, Gaspar encontrava tempo para fazer e contar piadas&nbsp;ou relatar curiosidades, tais como: 
Foi um músico húngaro, Zoltan Kodály&nbsp; quem introduziu um método de aprendizagem de música clássica por meio de solfejos, conhecido por Método Kodály; Bela Lugosi, conhecido astro&nbsp;da era do&nbsp;cinema mudo, famoso pelas interpretações do Conde Drácula, foi um ator húngaro apenas medíocre em seu país de origem; Rubick, inventor do “cubo mágico”e suas derivações, também era húngaro;&nbsp;também nasceu na Hungria&nbsp;o&nbsp;consagrado compositor e pianista Frans Liszt, que, curiosamente, foi sogro de Richard Wagner; que um pacto celebrado entre a Áustria (Viena) e Hungria ( Budapeste) cessou as agressões húngaras ao país vizinho, em troca de recursos para a execução de grandes obras em Budapeste, tais como a Ópera, o Palácio e o Parlamento, as quais poderiam se assemelhar às de Viena mas suas dimensões e luxo nunca poderiam superá-las...

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Depois desse longo passeio, regressamos ao hotel para um breve descanso, banho e troca de roupa pois, em seguida, nosso programa constava de&nbsp; um jantar típico ao som de boa música no Restaurante Callas. 
No ônibus nos aguardava a Antonia, a guia que nos acompanharia nesse evento noturno. O restaurante&nbsp;&nbsp;tem esse nome em homenagem a cantora Maria Callas, sua assídua frequentadora, sempre que se apresentava no Teatro da Ópera, situado ao lado do mesmo. Foi uma noite realmente agradável, o prato principal era o preferido de Maria Callas, mas havia outras opções, além de bom vinho e música variada. Um vioninista de renome nacional, Alex Berky, era acompanhado por outros músicos e, em alguns momentos, as mulheres de nosso grupo, entre as quais a Leni, eram "convocadas" a dançar.






Depois do jantar, uma parada defronte ao Teatro para as fotos, é claro, e em seguida regressamos ao hotel.








&nbsp;Mas desta vez fomos insistentes e tivemos mais sorte ao tentarmos entrar no Café New York. Seu interior é verdadeiramente luxuoso, sua decoração é deslumbrante e o ambiente é realmente “muito chique”!














&nbsp;Lá permanecemos por algum tempo, o suficiente para tomarmos um gostoso café, para uma expedição aos diversos ambientes, procurando deixar tudo registrado&nbsp;em&nbsp;fotos.
De volta ao hotel, tratamos de repousar, porque na manhã seguinte rumaríamos para Viena, logo após o café da manhã. Despedímo-nos assim de Budapeste, que muito nos encantou e deixou saudades!





Conforme estabelecido, na manhã do dia 28 iniciamos um ritual que se repetiria ao trocarmos de Capital Imperial...Combinávamos os horários de despertar, de deixar as malas às portas dos apartamentos, de tomar o café da manhã e de descer ao lobby do hotel para o check-out e embarcar no ônibus, não sem antes confirmar se nossas malas haviam sido coletadas.
A próxima Capital Imperial que visitaríamos seria Viena, na Áustria, que não ficava tão distante em termos das distâncias no Brasil...mas havia um outro ritual ao qual nos habituaríamos:&nbsp;Além de um rígido contrôle de velocidade, naquelas estradas o&nbsp;motorista não pode dirigir por mais de 2 horas seguidas, o que seria estrategicamente combinado com uma parada técnica, ou “hidráulica”, ou seja...um “pipi stop” em local apropriado, com infraestrutura adequada. 
Mais a frente, nova parada para almoço, ou lanche, por volta das 12 horas. Após o lanche continuaríamos nosso trajeto até nova parada hidráulica, no meio da tarde. A viagem então teria prosseguimento, até a seguinte Capital Imperial.
Esse&nbsp;ritual obviamente poderia sofrer alterações,&nbsp;de acordo com&nbsp;as condições do tempo, do tráfego ou mesmo quando houvesse uma cidade ou localidade turística que&nbsp;constasse da nossa programação. Vale registrar que, durante todo o trajeto, a Maria João discorria sobre a história e as pricipais características dos lugares visitados, respondia a perguntas dos interessados e, às vezes, interrompia sua&nbsp;narrativa para uma soneca dos&nbsp;que pareciam estar mais&nbsp;interessados em dormir do que se informar...
Nesse primeiro deslocamento, fizemos a tal parada técnica em local&nbsp;bastante movimentado&nbsp;( "rest area") e continuamos até Bratislava, capital da Eslováquia, onde chegamos próximo&nbsp;à hora do almoço. 






Bratislava é uma pequena cidade, muito simpática e de aparência aconchegante, às margens do Danúbio. Percorremos o centro histórico da cidade, onde constatamos que a pressa na divisão da antiga Checoslováquia em República Checa e&nbsp; Eslováquia, determinou a improvisação na transformação de residências comuns em em baixadas, prédios públicos e administrativos.
&nbsp;As diversas estátuas em posições singulares e incomuns&nbsp;são características daquela acolhedora cidade. Deparamo-nos, por exemplo,&nbsp;com “um soldado saindo de um bueiro”, como se fosse uma trincheira e&nbsp;com um “dançarino”.






&nbsp;Não vimos as&nbsp;demais estátuas porque&nbsp;, segundo nos informaram,&nbsp;haviam sido retiradas para&nbsp;manutenção....Todavia, muitos bonecos&nbsp;usados para fotos cômicas e diversas “estátuas humanas” podiam ser&nbsp;vistos pelas ruas da pequena cidade.
Durante esse passeio aproveitamos o tempo para&nbsp;comprar algumas “lembrancinhas” típicas e, ao final, escolhemos um restaurante, o&nbsp;&nbsp;Slovaq Haus, onde eu, Leni, Machadinho e Iraní &nbsp;almoçamos. A comida era&nbsp;saborosa e os preços bastante razoáveis.


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Retornamos ao ônibus e seguimos até Viena, após&nbsp;fazermos outra parada técnica.
Maria João era incansável, explicando, informando e esclarecendo. Fez um longo relato&nbsp;sobre a história da Áustria e&nbsp;da família dos Habsburgo, sobre o Império Austro-Húngaro, sobre a evolução dos estilos arquitetônicos, da arte e da cultura e, é claro, sobre os períodos do Stalinismo, do Comunismo, das 2 Guerras Mundiais, do Nazismo e do Holocausto. Durante todo o trajeto, ela dedicou grande parte de suas narrativas, particularmente&nbsp;a estes últimos tópicos.
Chegando a Viena, Maria&nbsp;nos deu uma idéia&nbsp;da divisão geográfica da cidade, suas principais avenidas, entre elas a Ringstrasse, e sobre a localização do hotel onde nos hospedaríamos, o Intercontinental. 

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Tomávamos, assim,&nbsp;um primeiro contato com a cidade que é a capital da música e inspiradora de compositores famosos como Strauss, Schubert e Mozart. Sua situação geográfica, no coração da Europa lhe permitiu contato com as três civilizações européias mais importantes: Latina, Eslava e Germânica e, hoje,&nbsp; Viena é considerada a capital da cultura do centro da Europa.
Seguiu-se outro ritual repetido a cada nova hospedagem: check-in, informação sobre Wi-Fi, distribuição das chaves e entrega das malas pelos apartamentos, sempre coordenado pela Maria João e pelo Ricardo, guias dos 2 grupos da Abreu, respectivamente.
Depois de breve descanso, banho e troca de roupas, descemos ao lobby do hotel, para o passeio noturno previamente programado. No ônibus, nos aguardava Romana, a guia local, "de fala arrastada"&nbsp;e insistente sotaque, que nos acompanharia nesse tour.

Seguimos para um salão, no chamado Arsenal Militar, onde assistimos a um&nbsp;agradável concerto de valsas, dividido em duas partes e&nbsp;com um breve intervalo, quando&nbsp;foram servidos refrigerantes e champanhe. A orquestra era formada por instrumentos de sopro, de corda e alguns de percussão.
O nome Arsenal era, indubitavelmente,&nbsp;bem apropriado, uma vez que no pátio exterior ao prédio&nbsp;estavam expostos&nbsp;muitos canhões e até um caça da última grande guerra.

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Após o concerto, nos dirigimos a um restaurante na aldeia vinícola de Grinzing, para um jantar típico, com música alegre, boa comida e muita animação.















Retornamos depois ao hotel, onde contatamos nossos filhos pela internet e tratamos de descansar, após um dia tão movimentado quanto exaustivo.
No dia seguinte repetimos o ritual matinal e nos dirigimos ao ônibus, onde Romana já nos aguardava para nos guiar pelo tour em Viena.&nbsp;Para nossa tranquilidade, em Viena a moeda corrente era o euro.




Percorremos o Ringstrasse, verdadeiro museu a céu aberto, um impressionante conjunto de monumentos tais como a Ópera Nacional,o Parlamento,&nbsp;o Palácio Imperial, a Prefeitura e a IgrejaVotiva, erguida em memória ao frustrado atentado sofrido pelo Imperador Francisco José I, em 1.853.




&nbsp;Fotografamos a Coluna da Peste,

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&nbsp;altar monumental em estilo barroco, em homenagem à Santíssima Trindade, em memória a epidemia, de 1.679.&nbsp; Passamos pela Igreja de São Carlos,



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&nbsp;pela Catedral de Santo Estevão, pela Praça dos Heróis, pela Igreja de São Pedro 





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e conhecemos os monumentos à Imperatriz Maria Tereza, à Francisco I e à W. A. Mozart.



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Passeamos pelos Jardins Municipais e apreciamos os monumentos a Johann Strauss Jr., a Frans Schubert e a Ludwig von Bethoven






















&nbsp;Visitamos, ainda, o Belvedere Inferior e o Belvedere Superior, construídos por ordem do Príncipe Eugenio de Savóia e de onde a vista maravilhosa é um convite para muitas fotos. 





















Visitamos os jardins do Palácio de Belvedere 





















e, em seguida, o magnífico Palácio de Schönbrunn (ou da bela fonte).






















Esta antiga residência de verão da família imperial, guarda muita semelhança ao Palácio de Versaille e nos traz à lembrança&nbsp; o Imperador Francisco José e a Rainha Sissi, protagonistas de tantas histórias, dos livros&nbsp;e dos filmes. Contentamo-nos com as fotos dos jardins e do exterior do exuberante Palácio, uma vez que fotos e filmagens não são permitidas nos ambientes internos.
Graças aos comentários da Maria João, durante a viagem, e da Romana, durante o próprio passeio, nos inteiraramos sobre muitos fatos relevantes e dados históricos referentes à história da 
Áustria, à familia imperial e particularmente sobre a dinastia dos Habsburgo, que reinou por cerca de 6 séculos e meio, desde 1.278, quando Rodolfo I de Habsburgo enfeudou o Ducado a seus filhos, fundando, assim, as bases para a soberania que perdurou até 1.918,&nbsp;sob o reinado de&nbsp;Carlos I. 
Frederico III foi o primeiro imperador da dinastia coroado em Roma, em 1.452. Em 1.711, Carlos de Habsburgo foi coroado como Carlos VI, do Sacro-Império, período durante o qual desenvolveram-se as atividades relacionadas a criação e apuração da linhagem equina, levantaram-se as exuberantes cavalariças reais, que ainda hoje podem ser admiradas e conservam bom aspecto, e a equitação passou a ser apreciada e vista como um nobre esporte.
&nbsp;Após a sua morte, não havendo&nbsp; homens na linha sucessória, sua filha Maria Tereza o sucedeu. Rainha da Boêmia, da Hungria, Arquiduquesa da Austria, uniu-se ao Duque Francisco Estevão de Lorena, depois Francisco I, dando início à familia Habsburgo-Lorena. Muito já foi dito sobre sua personalidade ímpar e seu temperamento enérgico que impediu a divisão do Império, apesar de um longo período de guerras, e sobre o desenvolvimento do Sacro-Império durante o seu reinado, de 1.740 à 1.780. 
Cabe ainda ressaltar que durante o seu governo fundaram-se as escolas primárias, foi introduzido o ensino básico obrigatório por 6 anos e&nbsp;a Justiça foi separada da Administração. Nesse período, suprimiram-se a tortura e outros rigores e a Imperatriz manteve-se sempre muito próxima ao povo, postura que procurou passar aos filhos, sem muito sucesso, por exemplo, no caso de Maria Antonieta, que se casou com Luis XVI, da França e&nbsp;cujo trágico final&nbsp;é bastante conhecido. 
Entre seus descendentes, destacam-se, também, as bisnetas Maria Luisa, que foi casada com Napoleão Bonaparte e Maria Leopoldina, casada com&nbsp; Pedro I do Brasil, entre outros. Foi seu neto, Francisco II que proclamou o Império Austríaco em 1.804 e dissolveu, em 1.806, o Sacro-Império Romano-Germânico.
Depois de um longo e interessante passeio, tivemos um breve intervalo para tomar um lanche e fazer algumas comprinhas, antes de visitarmos o interior da magnífica Ópera Nacional, situada na Ringstrasse

























&nbsp;e&nbsp;construída no século XIX. Pudemos observar a grandiosidade de suas instalações, do palco e as gigantescas máquinas que transportam e trocam os cenários, sua impressionante acústica e tantos outros elementos de suporte, além das poltronas, dos camarotes, das frisas e do rico mobiliário.
Romana nos informou&nbsp;que é&nbsp;necessário reservar lugares com bastante antecedência para assistir aos espetáculos,&nbsp;não obstante as suas 1.642 poltronas e os&nbsp;altos preços dos diversos tipos de ingressos. No entanto, há um bom número de lugares, 567 ao todo, cujos preços são simbólicos, destinados a estudantes e aos amantes do teatro, “desprovidos de grana”...e que sempre são vendidos pouco antes do início de cada&nbsp;espetáculo. A desvantagem é que são lugares em pé....e, levando-se em conta que alguns espetáculos podem durar mais de 4 horas...o sacrifício é grande...mas..."tudo pelo amor a arte"... 
Em seguida nos dirigimos a Torre Giratória, de onde tem-se uma vista espetacular do Danúbio, seus canais, suas praias e de boa parte de Viena.






















Posteriormente voltamos a região central&nbsp;para mais algumas comprinhas, saborear uma "sachertorte" e em seguida,&nbsp;retornamos ao hotel, onde descansamos e fizemos contato com o Brasil. Posteriormente fomos ao jardim situado defronte ao hotel, onde havia uma espécie de feira, com diversas barracas, tendas,&nbsp; lancherias, pizzarias, música, muita animação e&nbsp;intenso movimento.
Logo ao chegarmos, qual não foi nossa surpresa ao observamos dois rapazes que pareciam reencontrar-se, muito alegres, cumprimentando-se afetuosamente...até se abraçarem e se beijarem, demorada e apaixonadamente, "no maior clima"...e sem se incomodar com a platéia ao redor...
Passados o susto e a surpresa,&nbsp; passeamos um pouco pelos arredores, comemos uma pizza e retornamos ao hotel para merecido repouso...até porque no dia seguinte, o ritual da troca de Capital Imperial se repetiria...











E assim, às 9 horas da manhã do dia 30 nos despedíamos da encantadora Viena, seguindo viagem para a próxima Capital Imperial: Praga (ou Praha ), a capital da República Checa (Czech). Uma parada técnica, ainda em solo austríaco e...já nos acostumávamos com o conselho que Maria João que, usando corretamente o “piracicabês”repetia a cada nova parada: “Cuidado com as caRteiras”..., arrastando propositalmente &nbsp;o "erre"....
Próximo à hora do almoço, parávamos novamente, agora na formosa cidadezinha de Czesky Krumlov, que mais parecia uma pintura! Com cuidado atravessamos a rodovia e nos dirigimos ao centro da cidade, cruzando uma ponte de onde a vista nos enchia os olhos! A muralha ao redor, a roda dágua, o rio cortando a cidade em corredeiras, onde&nbsp;alguns aficionados&nbsp;praticavam esportes radicais em bóias ou em barquinhos ("caiáques") , as casinhas pintadas e&nbsp;bem arrumadas, as casas comerciais, os restaurantes e bares, as “lojinhas” e as ruas cheias de turistas, mas irrepreensívelmente&nbsp;limpas, tudo em completa harmonia, realmente nos encantava. 









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Trocamos algum dinheiro, pois a partir daí a moeda usada seria a "corôa checa" e Maria nos advertira que, em alguns lugares,&nbsp;seria a única moeda aceita. Cada real equivale a 11 "corôas checa" (CZK$...), ou cerca de 35 CZK por 1 euro.&nbsp;Passeamos por algum tempo pelas ruas da linda cidade e paramos por uns momentos para apreciar como era feita uma “iguaria” típica do lugar, o "trdelnik". Sua massa é&nbsp; aberta na hora e depois de assada na brasa, é enrolada em forma&nbsp;de canudo, dentro do qual se enche com chocolate....e é salpicada com açúcar e canela; a massa é crocante, lembra bolinho de chuva, é uma delícia mesmo...a Leni que o diga!














Escolhemos um restaurante para almoçar, o Restaurante Bohemia, e confirmamos que&nbsp;a comida servida era boa e os preços, módicos.



Mais um passeio pela bela Czesky Krumlov, algumas comprinhas e assim retomamos nossa viagem pela Boêmia, rumo&nbsp;à Praga, com direito a nova parada técnica no meio da tarde...
Maria João passou a discorrer sobre o&nbsp;próximo país a ser visitado, sobre a capital que iríamos conhecer e onde passaríamos 3 noites. Além de seus relatos informativos e de seus avisos para termos cuidados com as caRteiras, já nos acostumávamos com os outros sons naquele ônibus dirigido pelo atencioso Tomas, responsável pelo nosso abastecimento de água gelada:
Os gritos de “Maria, Maria”... “ou Sônia, Sônia” que o Onofre não se cansava de chamar...,
os ruídos, risadas e comentários em voz alta "da turma da cozinha", liderados pelo Jefferson e pelo Geraldo, contando piadas..., o sonoro ronco do Henrique, que, às vezes,&nbsp;parecia perder o fôlego.., e os chamados de “Sergio, Sergio”, num sotaque quase que carioca, da elétrica Cida...., as risadas e&nbsp;a mudança de&nbsp;humor da Samanta...

Assim, chegávamos&nbsp;à Praga, onde nos hospedamos no Hotel Hilton Centrum, razoavelmente bem localizado, onde seguiu-se o habitual ritual do check-in. Vale observar que os hotéis onde nos hospedamos eram de alto nível e bastante confortáveis. 

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Praga, “ a Cidade das 100 Torres”, fundada no século IX e&nbsp;situada às margens do rio Moldava ( ou Vltava), no coração da região da Boêmia, tem fama de ser uma das capitais mais lindas da Europa e, ao contrário das outras cidades da Europa Central, que foram praticamente destruídas pelos bombardeios durante a Guerra Mundial, escapou quase intacta, sendo hoje um autêntico museu, onde fica patente a sua história de mais de 1.000 anos, que iríamos testemunhar nos próximos dias.
Vale lembrar também que, embora a história dessa milenar cidade, ambiente inigualável de magia, lendas extraordinárias, curiosas e surpreendentes&nbsp;tenha testemunhado o aparecimento de&nbsp;falsos astrólogos e&nbsp;alquimistas, vigaristas e charlatões&nbsp;que prometiam a Sua Alteza Real o elixir da vida, a pedra filosofal ou&nbsp;o segredo&nbsp;do fabrico de ouro, em Praga, durante o reinado de Rodolfo II, também se destacaram célebres artistas e cientistas renomados, tais como Johan Kepler, Tycho&nbsp;de Brahe, Adrien de Vries e muitos outros.

Na manhã do dia 30, após o ritual de rotina, embarcamos no ônibus onde nos aguardava Álena, a guia local. Tomas nos deixou à entrada do centro histórico, a partir de onde faríamos um extenso tour a pé, guiados pela Álena. A todo momento era preciso advertí-la, para que não caminhasse tão rápido, para que o grupo conseguisse acompanhá-la e ninguém ficasse para traz.
Passamos pelo Castelo de Praga,















antiga residência dos reis da Boêmia, onde está a Basílica de São Jorge, os restos das antigas muralhas românicas, e a Catedral de São Vito, em estilo gótico, considerada uma jóia da arquitetura nacional. Sua abóboda principal tem 33 metros de altura. Nela está a capela de São Venceslau, que guarda as relíquias do santo.





















Nos detivemos por instantes nos portões do Castelo, fotografando os gigantes dos portões e a dupla de soldados que, imóveis, pareciam estátuas saídas de um museu de cera...Na chamada Cidade Menor, passamos pela Igreja de São Nicolau, em estilo barroco













&nbsp;e entramos na Igreja de Nossa Senhora da Vitória, ou do Menino Jesus de Praga, com sua pequena imagem milagrosa, conhecida mundialmente. Ao seu lado pudemos ver&nbsp;a imagem de Nossa Senhora Aparecida, doada pelo Brasil. 













Tivemos algum tempo para as orações, para as fotos, para as compras na pequena loja da Igreja e depois continuamos, pela Igreja de Nossa Senhora por debaixo da Cadeia, reconstruída em estilo gótico. 




Nosso tour nos levou então até a Ponte Carlos, a mais famosa de todas as pontes da cidade, também construída em estilo gótico, em 1.357, e adornada com estátuas dos séculos XVIII&nbsp; e XIX. O movimento em toda a extensão da ponte era intenso e&nbsp;em ambos os sentidos. Além dos turistas e demais transeuntes, havia também os camelôs, os músicos, os artistas, e muitos fotógrafos amadores...































Cruzamos o arco da Torre da Ponte da Cidade Velha, em estilo gótico, prosseguimos pela Praça Krizovnicke e&nbsp;pela Rua Karlova, roteiro que faz parte do chamado Caminho dos Reis, até a Praça da Cidade Velha, onde está a Câmara Municipal e o Relógio Astronômico, uma jóia única,construído em 1.410 e reparado em 1.490. Muito próximo à Câmara, está a Igreja&nbsp; gótica de Nossa Senhora diante de Tyn e, de onde estávamos, na Praça, podíamos avistar também a Torre da Pólvora.






















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A poucos metros da Praça começa o gueto jadaico praguense e e próximo dalí estão&nbsp;a Sinagoga Velha -Nova e a Câmara Municipal Judaica,&nbsp;reconhecida pelo&nbsp;relógio, instalado em sua cumeeira, que tem mostrador hebráico e ponteiros que, curiosamente,&nbsp;andam ao contrário. 
A essa altura, todos estavam muito cansados e revoltados com a Álena, que parecia não se incomodar com o acompanhamento do grupo, mas sim em concluir o trajeto estabelecido, no horário estipulado. Decidimos permanecer na Praça, defronte ao Relógio Astronômico, com a Maria João, enquanto a Álena seguia seu caminho. UFA!





Como a nossa programação estabelecia tarde livre, o grupo se dispersou, marcando horário para reencontro defronte ao hotel,&nbsp;antes do passeio noturno.
Aproveitamos para tirar muitas fotos e ficamos aguardando a “hora cheia”, para observar os movimentos das figuras do velho relógio. Passeamos por algum tempo pelas imediações, apreciamos as vitrines das lojas, principalmente as de cristais da Boêmia e&nbsp;outros produtos característicos&nbsp; e depois sentamo-nos à mesa de um restaurante, ao ar livre, ainda na Praça, para tomar um lanche.

Caminhamos por algum tempo, tomamos um táxi e retornamos ao hotel (nós 4, pelo menos)...para descansar um pouco e nos prepararmos para a programação noturna.
No horário marcado, encontramo-nos no lobby e nos dirigimos ao ônibus, onde já estavam a Maria João e a Helga, outra guia local, que nos acompanharia. Mais uma vez tivemos que descer um pouco distante do Teatro Negro, nosso destino, que fica em região onde o tráfego não é permitido para ônibus.



Após uma caminhada (só para variar...) passando pelo bairro judeu, chegamos ao Teatro, onde assistimos ao&nbsp;espetáculo "Image". Como o próprio nome indica,&nbsp;trata-se de&nbsp;um espetáculo&nbsp;no qual&nbsp;luzes e imagens e são apresentadas com&nbsp;impressionante harmonia e efeitos tão inesperados que, o&nbsp;&nbsp;adjetivo mais apropriado que encontro para descrevê-lo&nbsp;é: DIFERENTE!
Após a apresentação, nova caminhada, desta vez pouco mais curta, até um elegante restaurante "Art Deco"da cidade, onde nos foi servida uma ótima refeição, acompanhada de bom vinho e saborosa sobremesa. Comemorávamos assim, o aniversário da Leni (que chique, não?).&nbsp;E que grupo tão cheio de aniversários! Quase todos os dias, alguém comemorava o seu...








Depois de uma rápida caminhada...( já estávamos nos acostumando...), nosso ônibus nos levou de regresso ao hotel, onde procuramos repousar e recuperar forças para a programação do dia seguinte, pois... como costumo dizer...TURISTA SOFRE...
Manhã do dia 02 de Julho (Nossa, como o tempo corre!). Repetimos o ritual matinal....até descermos ao lobby e entrarmos no ônibus, onde a mesma Helga nos aguardava, juntamente com a Maria João e, é claro, o pontualíssimoTomas.
Mais uma vez, o ônibus nos deixou&nbsp;às portas&nbsp;da cidade histórica, de onde seguiríamos... a pé, "por recomendação do cardiologista"...(rs)














Nos dirigimos ao Bairro do Castelo,&nbsp;passando pelo Palácio Episcopal,originalmente construído em estilo renascentista e posteriormente reconstruído em estilo rococó e&nbsp;pelo Palácio Toscano, que constitui uma paralela ao Castelo, do outro lado da praça, em estilo barroco-romano. 




Continuamos&nbsp;pelo Palácio Cernin,



&nbsp;em estilo renascentista, que dizem possuir tantas janelas quanto os dias do ano, 

seguindo até&nbsp;a Igreja de Nossa Senhora do Loreto,


















muito conhecida pelo seu fabuloso tesouro de ouro e diamantes, principalmente o ostensório,





&nbsp;cuja riqueza e beleza são ofuscantes, realmente uma jóia única. 
























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O Loreto ( Casa Santa) é uma pequena construção no meio do recinto. Esta, como diversas outras construídas em toda a Europa, são cópias do Loreto de Ancona, que, segundo a lenda,&nbsp;seria a mesma choupana onde viveram a Virgem Maria e o menino Jesus, levada para a Itália, pelos anjos,&nbsp;quando os infiéis invadiram a Terra Santa. Posteriormente ela foi envolvida por claustros que, mais tarde, foram ampliados. Nos claustros há 6 capelas, sendo que a mais visitada é a da estátua de Santa Preocupação, barbuda e crucificada, cuja triste história nos foi relatada pela Helga.
Visitamos o Beco do Ouro,

















&nbsp;e a casa onde viveu Franz Kafka,


&nbsp;o Palácio de Wallenstein, 

os Jardins do Palácio de Wallenstein e&nbsp;o Jardim do Palácio de Wallenstein da Escadaria Velha .





&nbsp;&nbsp; Fachada Sul da Catedral de São Vito com a Porta de Ouro





















Sala Vladislav no Velho Palácio Real do Castelo de Praga



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Curiosamente, ao menos para mim, Praga, segundo nos afirmou a Maria João,&nbsp;é considerada a cidade mais atéia (ou seria agnóstica?) do mundo...o que&nbsp;me pareceu&nbsp;incompatível ou, no mínimo&nbsp;discutível...haja visto&nbsp;o impressionante numero de igrejas, catedrais e basílicas que apresenta. E se considerarmos os santos, então?... 
Helga despediu-se do grupo e nós ficamos, então,&nbsp;"por nossa conta", com a tarde livre para desfrutar da charmosa cidade.
















Nós (os dois casais Machado e Porto...) ficamos passeando pela Cidade Velha, próximo à Praça,&nbsp;visitando as&nbsp;inúmeras lojinhas espalhadas pelas imediações, admirando as torres, os monumentos e aquele relógio mágico!&nbsp;A meu pedido, voltamos&nbsp;à Ponte Carlos, e depois de muitas fotos e algumas comprinhas, resolvemos "almojantar" num restaurante semelhante&nbsp;àquele do dia anterior, o Moto (de música "heavy metal").














Caminhamos um pouco mais, cruzamos a Torre da Pólvora, tomamos um táxi e retornamos ao hotel. Estávamos exaustos, mas&nbsp;bastante felizes e&nbsp;agradecidos por podermos testemunhar tanta beleza e&nbsp;revisitar tanta&nbsp;história que espero poder gravar na memória, nas fotos e nas narrativas....
Contatamos os filhos via internet, tomamos um banho repousante, aprontamos as malas e...fomos dormir, porque no dia seguinte rumaríamos para outra&nbsp;Capital Imperial e o ritual costumeiro&nbsp;deveria se repetir...

Na hora aprazada, depois do trâmite rotineiro, lá estávamos junto ao ônibus, ao lado do Tomas e da Maria João, prontos para nova etapa da viagem, agora rumo à Cracóvia, na Polônia. O primeiro trecho passava por Brno, capital da&nbsp;Morávia,&nbsp;antes da fronteira polonesa e havia também a parada hidráulica e a seguinte, para o almoço ou lanche.
Entre as narrativas de Maria João, a algazarra da cozinha e os demais ruídos aos quais já nos acostumáramos, chegamos ,&nbsp;no meio da&nbsp;tarde,&nbsp;à Wadowice, terra natal do Papa João Paulo II. 
É preciso dizer algo sobre a paisagem, encantadora! As pequenas cidades, ou aldeias, chamavam nossa atenção, tanto pelas casinhas tão charmosas, quanto pelos seus jardins tão floridos e bem cuidados, e até mesmo os campos e as plantações que pareciam ser tratados com igual atenção e préstimo!



















Lembro-me aqui, que os guias, todavia,&nbsp;ficaram me devendo uma explicação sobre o significado do final "wice", empregado nos nomes das cidadezinhas da região, a&nbsp; exemplo de Wadowice, a cidade do saudoso Papa, Kadowice e&nbsp;de tantas outras.
Lá permanecemos por pouco tempo. Trocamos euros por slotz (1 euro equivale a 4,20 slotz, aproximadamente), visitamos a região central, onde estão a praça, a Igreja onde João Paulo foi batizado, a casa onde viveu,&nbsp;e depois experimentamos o doce que ele adorava...a "kremówka".

























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&nbsp;O chão da Praça estava repleto de&nbsp;placas contendo datas, cada qual representando uma visita do Papa a um determinado país. Assim, encontramos&nbsp;as 4&nbsp;datas marcando suas visitas&nbsp; ao Brasil. 
Tivemos tempo livre para as orações e pedidos, para muitas fotos, para as compras de lembrancinhas e nos despedimos de Wadowice, rumo à Cracóvia. 
Em toda a Polônia, mas principalmente nessa região, é impressionante a veneração popular a João Paulo II,&nbsp;que&nbsp;alí nasceu e cresceu, era conhecido como&nbsp;Karol Vojtyla e&nbsp;foi arcebispo de Cracóvia antes de ser nomeado Papa, reverência&nbsp;demonstrada pelas inúmeras estátuas, bustos, fotos, pinturas, placas de ruas, out doors, em sua homenagem.
Ao final da tarde chegávamos&nbsp; à Cracóvia, antiga capital da Polônia durante o reinado de Casimiro, o Renovador, às margens do Rio Vístula, uma cidade de pequeno porte mas com a fama de ser uma das mais belas da Europa Central e, óbviamente, nós iríamos checar!
Nosso hotel era o Holiday Inn, não tão luxuoso e&nbsp;sofisticado como os anteriores, mas muito bem localizado, a apenas alguns passos do centro histórico da cidade.
Logo após o check-in e o ritual de chegada, encontramo-nos no lobby com a Maria João que fazia questão de nos acompanhar até a praça central, para nos mostrar sua beleza singular e suas principais&nbsp;atrações turísticas, tais como o prédio medieval de mercado Sukiennice,&nbsp;a&nbsp;Igreja da Assunção da Virgem Maria ou&nbsp;Mariacki, o Mercado Municipal, os restaurantes característicos, as carruagens&nbsp;típicas, enfeitadas e puxadas por belos cavalos. 





























É interessante observar que, a cada hora,&nbsp; bombeiros chegam às 4 janelas superiores da Igreja Mariacki, e tocam, sucessivamente, em cada uma delas,&nbsp;o "toque de Silêncio"&nbsp;que, por tradição, é&nbsp;sempre interrompido bruscamente. Tal rito ocorre a cada hora, 24 horas por dia, todos os dias do ano!
Cracóvia tem muitos outros locais históricos e interessantes, como as igrejas de Santo André e a de São Pedro e São Paulo, o Teatro Juliusz Slowacki, a sinagoga Stara (Velha), etc. Mesmo sendo tão pequena, seriam necessários vários dias para visitarmos todas as suas preciosas atrações.
Depois de nos extasiarmos com tanta beleza, nos dirigimos a um restaurante típico para jantar. 
Regressamos posteriormente ao hotel,&nbsp;passando mais uma vez&nbsp;pela Praça que&nbsp;ainda se mostrava movimentada e&nbsp;repleta de jovens que cantavam, tocavam instrumentos musicais, deixavam-se fotografar ao lado dos monumentos, da intrigante estátua do carneiro...e pareciam celebrar alegremente a oportunidade de&nbsp;conviver num lugar tão lindo. 
Percorremos as ruas antigas, apreciamos as vitrines das lojas e finalmente chegamos ao Holiday Inn. No dia&nbsp;seguinte, o despertar seria ainda mais cedo, uma vez que deveríamos visitar as minas de sal de Wieliczka, tombadas como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Assim sendo,&nbsp;nos apressamos&nbsp;para&nbsp;falar com os filhos, tomar um banho quente e...dormir.
Na manhã seguinte, antes do horário habitual, tomamos o café da manhã e rapidamente nos aprontamos para conhecer as minas de sal. No ônibus, encontramo-nos com&nbsp;a Maria João e&nbsp;a Mônica, guia local.













Muitos grupos de turistas já se encontravam nas proximidades da principal entrada das minas e se acotovelavam, aguardando o horário agendado para tomar os elevadores&nbsp;&nbsp;e descer...Seguranças e outros funcionários tentavam&nbsp;estabelecer ordem na multidão e agrupar-nos, de acordo com a procedência, sempre auxiliados pelos guias das excursões. Em nosso caso, pela Maria João, pelo Ricardo e pela Mônica.
O elevador era formado por&nbsp;três compartimentos superpostos, e cada compartimento&nbsp; ficava superlotado, todos muito apertados &nbsp;como sardinhas em lata...


A primeira parada ficava a&nbsp;quase 120 metros abaixo do solo...Mas, depois da primeira fase da visita,&nbsp;ainda desceríamos cerca de 80 metros mais...
As galerias eram razoavelmente largas, às vezes se abriam em amplos salões e pareciam formar um extenso labirinto. O solo das minas, parecendo recoberto por mosaicos ou pisos cerâmicos,&nbsp;era constituído de&nbsp;puro ( e duro) sal. As paredes e o teto...ídem.&nbsp;Havia muitas esculturas feitas de sal, salões com imensos&nbsp;candelabros feitos de sal, &nbsp;imitando cristal! Uma igreja, de Sainte Kinga, com bancos, altar, santos e lustres...tudo era feito de puro sal!






















Nós já havíamos visto&nbsp;um lugar&nbsp;semelhante ( ou seria o mesmo?), em reportagens pela TV, mas admirar pessoalmente&nbsp;algo tão grandioso e incomum, é outra coisa!...Permanecemos nessas minas por quase duas horas, apreciando as surpreendentes esculturas e construções feitas de sal ( o sal gema, endurecido, é a matéria prima&nbsp;para tanto), os lagos subterrâneos e&nbsp;conjecturando como teria sido dura a vida dos antigos mineiros que alí trabalharam, sem as facilidades, as ferramentas e a infra-estrutura hoje disponíveis. Tudo era improvisado, empírico e, principalmente,&nbsp;muito perigoso.
Voltando à luz do sol, continuamos nosso passeio em direção ao Monte Wawel e ao&nbsp;seu Castelo .



&nbsp;Em um dos locais visitados, havia&nbsp;um extenso paredão onde estavam marcadas as doações que as colônias polonesas ao redor do mundo enviaram para ajudar na sua reconstrução. 
Mônica nos acompanhou durante toda a manhã, com relatos esclarecedores tanto sobre as minas de sal de Wieliczcka, quanto sobre a história de Cracóvia e seus locais mais importantes, vários dos quais&nbsp;tombados pela UNESCO e, destacando sempre a&nbsp; sua personalidade maior, que chamou a atenção do mundo para aquela região e para a própria Polônia, o Papa João Paulo II.




























Fomos conhecer a Catedral e, posteriormente, a Praça do Mercado, considerada como uma das maiores da Europa, mas que guarda alguma semelhança com a Praça Maior, de Madri. Mônica nos deixou na Praça do Mercado, pois teríamos a tarde livre para desfrutarmos&nbsp;daquela encantadora cidade.
Esse&nbsp;tempo foi particularmente dedicado às compras nas muitas lojas de produtos típicos, como&nbsp;as jóias ou enfeites&nbsp;em âmbar. Depois, tomamos um lanche rápido, para sobrar mais&nbsp;tempo para outras compras...






Ao final da tarde regressamos ao hotel&nbsp;e nos aprontamos para a programação noturna: um jantar típico, ao som de músicas e danças polonesas.
Uma curta caminhada até bem próximo à Praça do Mercado nos levou&nbsp;ao restaurante. Era uma &nbsp;autêntica&nbsp;caverna, abaixo do nível da rua, um lugar bem arrumado, à caráter.&nbsp;&nbsp;Os funcionários&nbsp;vestiam&nbsp;trajes típicos, coloridos, e&nbsp;nos brindaram com&nbsp;uma alegre recepção. Uma deliciosa sopa quente de cogumelos no pão e outros pratos variados foram servidos, além de um ótimo vinho e uma saborosa sobremesa.
A música e as danças eram muito animadas e quase todas as pessoas do nosso&nbsp;grupo eram intimadas a dançar com os integrantes do conjunto. Foi uma noite alegre, diferente e&nbsp;realmente marcante!
















Após o jantar, fomos mais uma vez à Praça para curtir a bela noite, ouvir as músicas e compartilhar a alegria da multidão que parecia não querer voltar para casa. Ouvimos as trombetas que entoavam "Silêncio", marcando as horas e assim nos despedímos daquele local tão agradável, regressando ao hotel.
Com as malas prontas, tratamos de repousar, preparando-nos para conhecer uma nova Capital Imperial no dia seguinte.

No horário marcado, após o ritual do check - out, preparamo-nos para seguir viagem rumo&nbsp;à Varsóvia,atual capital da Polônia. Seguimos até a pequena cidade de Auschwitz, onde fica o antigo e talvez mais conhecido&nbsp;campo de concentração. No caminho, Maria João fazia seus relatos sobre o aparecimento e crescimento do Nazismo, sobre a ascenção de Hitler,&nbsp;sobre os percalços sofrido pela Europa durante a&nbsp;Segunda Guerra Mundial e as consequências do Stalinismo. Chegando a Auschwitz, a guia local, a Ignês, nos acompanhou pelos pavilhões que agora se transformaram em verdadeiros museus sobre o Holocausto.
Não&nbsp;vou fazer aqui uma descrição sobre os fatos e os horrores&nbsp;sofridos pelas vítimas dos nazistas, que nos foram relatados&nbsp;pela&nbsp;Ignês,&nbsp;nem mesmo&nbsp;sobre as tristes lembranças que&nbsp;observamos durante o nosso percurso pelos pavilhões, corredores e pátios daquele local sombrío.
Quero apenas mencionar&nbsp;a oportuna&nbsp;mensagem que&nbsp;justifica a preservação de tão triste lugar:
- Aquele que não guarda na memória,&nbsp;poderá cometer os mesmos erros novamente! 



















Deixamos Auschwitz e a guia, passamos&nbsp;ao lado de&nbsp;outro campo de concentração, o Campo de Bircknauer, e seguimos viagem, com paradas técnicas para lanche até Czestochowa, a capital religiosa da Polônia e um dos santuários de devoção mariana mais importantes do mundo, juntamente com Fátima e Lourdes. 
Visitamos o Santuário de Jasna Gora, onde se encontra a famosa pintura da Virgem (ou Madona) Negra, a padroeira da Polônia, a quem são atribuídos muitos milagres.






























Maria João nos apresentou à Irmã Terezinha, que nos guiou pelo Santuário e pela Igreja onde está a&nbsp;venerada pintura. Muito atenciosa, bem humorada, a&nbsp;"elétrica" &nbsp;Irmã nos mostrou as capelas, nos guiou ao redor da pintura da Virgem, um percurso que ela habitualmente&nbsp;faz de joelhos enquanto, na igreja,&nbsp;estava sendo rezada uma missa. Pedimos para receber a comunhão juntamente com os demais fiéis,&nbsp;e fomos atendidos. Compramos lembrancinhas, oramos e nos despedimos da&nbsp;amável e receptiva Irmã.
Retornamos ao ônibus e seguimos até Varsóvia, atual capital da Polônia, onde chegamos ao final da tarde e nos hospedamos no Hotel Radisson Blu, de alto nível,&nbsp;embora não tão bem localizado.&nbsp;Segundo Maria nos relatou, essa&nbsp;cidade foi duramente atingida durante a Segunda Guerra Mundial, mas renasceu das ruínas.









Após a distribuição das chaves&nbsp;e demais avisos, nos dirigimos aos apartamentos para desfazer as malas, tomar banho e tratar de contatar os filhos no Brasil. Descemos ao lobby do hotel para trocar&nbsp;mais&nbsp;&nbsp;euros por slotz, cujo valor é aproximadamente&nbsp;4,2 slotz por 1 euro.....
O restaurante Grego, defronte ao hotel foi bem recomendado pela Maria João e resolvemos, então,&nbsp;experimentar.Segundo a Leni, o "bacalhau com natas" estava excelente!
Jantamos razoavelmente bem e decidimos voltar&nbsp;logo para o quarto, pois estávamos bastante cansados.&nbsp;Pudera! Já era nosso décimo dia de viagem ( e de extensas caminhadas diárias)!...
Na manhã seguinte, após o café da manhã, nos encontramos junto ao ônibus, onde estavam a Maria João e a Catherine, a guia local, que nos acompanharia durante&nbsp;o nosso passeio.
Esse tour consistia de uma visita panorâmica da cidade, passando pelo Palácio da Ciência e da Cultura, o prédio mais alto da cidade e que ficou muito conhecido após as filmagens do "Homem Aranha", um passeio pelo Parque Lasienkowski, ou Lazienki,&nbsp;com o monumento a Chopin, pela Estrada Real e seus belos palácios, residências aristocráticas, estátuas e igrejas antigas, pela Cidade Velha&nbsp;e o centro histórico, reconstruído depois da&nbsp;Segunda Guerra Mundial, terminando na Praça da Pequena Sereia ( Syrenka).














&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Monumento à Chopin

















&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Palacio Lazienki




















































Como a tarde era livre, aproveitamos para passear, tirar muitas fotos, ......





Memorial ao Gueto Judeu









&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 




&nbsp;Coluna de Sigismundo defronte ao Castelo Real






&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cidade Antiga




&nbsp;Castelo Real


















Praça do Mercado da Cidade Antiga









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Conhecer o Shopping e fazer algumas compras.

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Regressamos ao hotel e, depois de jantarmos no mesmo restaurante, o Grego, &nbsp;e nos preparamos para a programação noturna: um recital de piano versando sobre a obra de Frederic Chopin, num palácio onde se apresentava a premiada pianista Ewa Beata Ossowska. Foi uma noite&nbsp;bastante agradável,&nbsp;finalizada com a execução da&nbsp;Polonaise de Chopin, que nos deixou realmente emocionados.
























Retornamos ao hotel e tratamos de arrumar as malas para mais uma mudança de Capital Imperial, e desta vez seria a última, que completaria a nossa excursão: Berlim!

O dia 07 de Julho iniciava-se com o ritual do check-out e a última etapa do trajeto rodoviário, que nos levaria&nbsp;à Berlim, onde a moeda corrente&nbsp;seria o euro. Nada de troca de moeda desta vez...
Viajamos pela região da grande Polônia e, depois das paradas de praxe...atravessamos o rio Oder, na fronteira polonesa-alemã e chegamos&nbsp;à Berlim. 
Durante o trajeto, Maria João nos fez um resumo, posteriormente complementado pelos guias locais,&nbsp;sobre os principais acontecimentos envolvendo a&nbsp; história da Alemanha e, particularmente, sobre Berlim,&nbsp;a partir de&nbsp;1.244, quando pela primeira vez,&nbsp;um documento oficial&nbsp;menciona o nome&nbsp;da cidade. 
Em 1.685, refugiados religiosos franceses, os huguenotes, migram para&nbsp;Berlim&nbsp;que,&nbsp; em 1.701 torna-se a capital do Reino Prussiano, com o rei Friedrich I. De 1.740 a 1.780, Friedrich II,&nbsp;também conhecido como&nbsp;Frederico o Grande, promove grande desenvolvimento e Berlim se torna&nbsp;centro expoente de influência cultural e intelectual. Com sua morte, seu sucessor Wilhelm II não dá continuidade à expansão&nbsp;e ao desenvolvimento, tem um reinado fraco,&nbsp;apagado e leva Berlim ao empobrecimento cultural e&nbsp;à falência. 
Em 1.871, Otto von Bismarck unificou a Alemanha e assim nasceu o Segundo Império Alemão. Wilhelm ( Guilherme)&nbsp;I foi nomeado Imperador, a cidade&nbsp;experimentou um&nbsp;crescimento acelerado e ascendeu ao posto de importante centro comercial, símbolo de sucesso e glória para a Prússia.
Em 1.791 é concluída a construção&nbsp;do Portal de Brandemburgo e 1.888 é conhecido como o ano dos três imperadores: Guilherme I e Frederico III morrem e Guilherme II sobe ao trono.
&nbsp;De 1.914 a 1.918 transcorre a&nbsp;Primeira Guerra Mundial e a desastrosa derrota sofrida&nbsp;traz como consequência&nbsp; o final da monarquia&nbsp;e o exílio de Wilhelm II na Holanda. Nasce, então,&nbsp;a República de Weimar.
Seguem-se anos de empobrecimento, de&nbsp;explosão de excessos e&nbsp;Berlim torna-se,também, palco&nbsp;de tensões sociais, pobreza&nbsp;e de grave crise&nbsp;econômica.
Em 1.933, Adolf Hitler controla o governo alemão e em 1.939 é eleito chanceler.
Com a invasão da Polônia, a Inglaterra e a&nbsp;França declaram guerra&nbsp;à Alemanha.
Depois de 6 anos marcados pelos horrores e o massacre de mais de&nbsp;55 milhões de pessoas durante a&nbsp;Segunda Guerra Mundial, Hitler suicida-se e Berlim rende-se em 8 de Maio de 1.945.
Entre 1.948 e 1.949, ocorre o bloqueio de Berlim Ocidental ( estabelece-se a "Ponte Aérea").
Em 1.949, ocorre a fundação da RFA e&nbsp;RDA.
Em 13 de Maio de 1.961 inicia-se a construção do Muro de Berlim, que divide a cidade em duas partes.
Em 09 de Novembro de 1.989&nbsp; ocorre a Queda do Muro de Berlim e, finalmente,
Em 1.990, celebra-se a Unificação Alemã.
Seguem-se a criação da União Europeia,&nbsp;do mercado europeu, a instituição do euro, a liderança da Alemanha e&nbsp;seu notavel desenvolvimento, as consequentes&nbsp;dificuldades, como as&nbsp;resultantes da crise de 2.008, entre outras e chega-se, assim, aos dias atuais, e ...ao&nbsp; final deste breve&nbsp;resumo.

Em Berlim, hospedamo-nos no Swisshotel, de alto nível, muito bem localizado e próximo à Kurfuerstendammstrasse (ou simplesmente, Ku'damm). Seguiu-se o ritual do check-in, bastante apressado, pois&nbsp;havia pouco tempo para desfazer malas, descansar e preparar-nos para o passeio noturno. Às pressas, jantamos num restaurante italiano defronte ao Hotel, o Vá Piano e logo depois nos encontramos próximo ao ônibus, onde já&nbsp;nos aguardavam&nbsp;a Maria João e Didí ( ou Didiê), o guia local.
Nosso primeiro&nbsp;passeio nos proporcionaria uma visão panorâmica por Berlim Iluminada.

Logo ao sairmos, Didí&nbsp;ressaltou que nosso hotel&nbsp;estava localizado&nbsp;muito próximo ao Zoológico de Berlim


&nbsp;e de vários centros comerciais importantes, lojas elegantes e "de grife", inclusive a famosa KDW. 
Ele nos mostrou o monumento apelidado "os 4 Espaguetes",

&nbsp;uma alusão às 4 partes ou zonas &nbsp;em que a Alemanha e também Berlim foi dividida, submissas ao controle&nbsp;das forças&nbsp;aliadas francesa, inglesa, americana e soviética; passamos pelas ruínas da Igreja construída em memória ao Imperador Guilherme, que foi bombardeada em 1.943 e, pela sua aparência,&nbsp;apelidada "&nbsp;o Dente Cariado". Ao seu lado foram construídas, em 1.961, &nbsp;a nova Igreja e a Torre, para mostrar o contraste entre a antiga e a nova Berlim.
Avistamos a Ilha dos Museus, o Pavilhão de Congressos, apelidado&nbsp;"a Ostra Grávida" ou ainda&nbsp;"o Sorriso de Jimmy Carter".






Percorremos a Avenida das Embaixadas, com destaque para a Embaixada da Arábia Saudita ( "o prédio rendilhado") e para a Embaixada do México, cuja sucessão de colunas frontais nos dá a falsa impressão que as primeiras são inclinadas e, à nossa passagem,&nbsp;vão&nbsp;parecendo cada vez menos inclinadas, até se mostrarem eretas!














Cruzamos o local onde se erguia o Muro&nbsp; que&nbsp;dividia Berlim nas partes Oriental e Ocidental. 















Passamos pelo famoso Checkpoint Charlie, talvez o ponto de controle&nbsp;entre as duas partes de Berlim&nbsp;mais conhecido em todo o mundo. Além desse, havia, anteriormente, os pontos de controle Alfa e o Bravo... 




Passeamos pelo Bairro Judeu, vimos os conjuntos de prédios de 3&nbsp;e 4 andares,












localizados na área central, que, depois de desocupados,&nbsp;foram subdivididos em pequenas residências, onde tem-se o contraste da tranquilidade interna com&nbsp;a agitação exterior. Além da ausência de elevadores,&nbsp;a multidão de turistas&nbsp;que tem aumentado exponencialmente, afeta a mencionada tranquilidade do lugar, o que tem provocado descontentamento e&nbsp;o estabelecimento de horários próprios para sua visitação e&nbsp;uma rígida obediência à&nbsp;lei do silêncio.
&nbsp;Conhecemos, também,&nbsp;as famosas Pedras de Tropeço,




&nbsp;que&nbsp;são placas de bronze incrustadas no chão, contendo os nomes e as datas de nascimento e de morte das vítimas aniquiladas pelo nazismo. Segundo Didi existiam cerca de 168 delas no Distrito de Berlim-Mitte e, atualmente, são mais de 1.300, instaladas em vários lugares da cidade.
&nbsp;Passamos pela Potsdamplatz




&nbsp;









e depois paramos para curtir&nbsp;a beleza do&nbsp;local por algum tempo. A praça, que antes da guerra era bastante movimentada e cheia de vida, tornou-se um imenso terreno quase vasio, cheio de ruínas, até 1.990, quando transformou-se num verdadeiro canteiro de obras. Contemplamos a beleza ímpar do Sony Center,




&nbsp;com seu prédio magnífico lembrando o Monte Fuji, a arrojada arquitetura de outro edifício&nbsp;que&nbsp;&nbsp;provoca uma&nbsp;ilusão de ótica&nbsp;e o faz parecer&nbsp;com uma lâmina, ou mesmo com um gigantesco tablet...




e muitos outros prédios de arquitetura de vanguarda, nos moldes dos edifícios&nbsp;encontrados em Dubai.
Passamos depois pelo primeiro semáforo elétrico da Europa 




e&nbsp;notamos, em algumas avenidas,&nbsp;as marcações no&nbsp;solo&nbsp;que lembram a existência do "Muro da Vergonha". &nbsp;Nosso guia nos chamava a atenção para a diferença da arquitetura dos prédios atuais, dos anteriores e dos construídos sob&nbsp;a égide do&nbsp;comunismo.
Na Praça Bebel encontra-se o Memorial da Queima dos Livros, que lembra a queima de livros ordenada por oficiais nazistas, em 1.933. Placas de bronze com inscrições, guardam a citação de Heinrich Heine, hoje reconhecida como um vaticínio:
&nbsp;"Isto foi só o começo. Onde livros são levados às chamas, ao final pessoas tambem serão queimadas"!
Apreciamos o Memorial&nbsp; a Friedrich II, ou Frederico, o Grande. Didí nos resumiu a história do rei que, conhecido como Fritz quando&nbsp;ainda era&nbsp;príncipe, foi renomeado Friedrich II, após sua coroação em 1.740. Depois de duas vitórias consecutivas contra Maria Teresa da Austria, ficou conhecido como Frederico, o Grande e durante sua velhice foi apelidado&nbsp;"o velho Fritz". 
O monumento mostra&nbsp;a imagem madura de Friedrich, o Velho Fritz, &nbsp;entrando triunfalmente pela Porta de Brandemburgo, galopando&nbsp;o seu valioso cavalo, o Conde.




&nbsp;No ano de 2.000, após 3 anos de restauração, essa estátua voltou ao se lugar de origem: em frente à Universidade Humboldt, na Avenida Unter den Linden, ou "Debaixo das Tílias". 
A Universidade, por onde também passamos, homenageia o famoso advogado e político Wilhelm von Humboldt, irmão do não menos famoso biólogo, explorador&nbsp; e pesquisador Alexander von Humboldt. Por essa Universidade passaram cientístas renomados como Karl Marx, Albert Einstein, Max Planck e muitos outros.





























Com um breve relato, Didí nos mostrou também o conhecido ícone de Berlim, o Portal de Brandemburgo, que&nbsp; não é apenas o símbolo da história de Berlim, mas o símbolo nacional da Alemanha.Construído em 1.791, a pedido do rei Friedrich Wilhelm II, nos moldes da Propylea de Atenas, que dá acesso à Acrópole de Atenas, com sua quádriga levada pela Deusa da Vitória, é a única que resta das 18 portas que antes serviam de entrada para Berlim.
&nbsp;Segundo Didí, a Deusa na quádriga, originalmente levava um ramo de oliveira&nbsp;à cabeça e reprentava a Deusa da Paz.&nbsp;&nbsp;Em 1.806, após a&nbsp;conquista de Berlim, Napoleão a confiscou, fazendo-a levar para Paris. Quando a estátua finalmente retornou a Berlim, em 1.814, o ramo de oliveira foi substituído por uma cruz de ferro e assim foi rebatizada como a Deusa da Vitória.
A Porta serviu, depois, como local para desfiles militares durante o período nazista. Com o fim do nazismo, a RDA comunista assumiu o poder e a cruz de ferro foi removida. Sendo restaurada logo após a reunificação, a Porta de Brandemburgo foi a única construção histórica que permaneceu em pé depois da&nbsp;Segunda Guerra.












Nos anos 50, ela passou por uma reforma, mas permaneceu isolada por quase 30 anos, com o levantamento do Muro e, finalmente, com a sua queda, a Porta voltou a ser celebrada como o símbolo nacional da Alemanha.

Voltamos, depois desse interessante tour histórico-cultural, ao Swisshotel, para repousarmos e nos prepararmos para o penúltimo dia de nossa longa viagem e de passeios em Berlim.
Após o&nbsp;rotineiro ritual de&nbsp;despertar e&nbsp;café da manhã, descemos ao lobby do hotel e nos &nbsp;dirigimos ao ônibus, onde a Maria João e o Tomas estavam a postos, juntamente com a guia que prometia ser aquela que melhor entenderíamos, por se tratar de uma maranhense que viveu em Brasilia e estava em Berlim há poucos anos, a Maria Helena.

Naquela manhã refizemos, praticamente, o percurso feito na noite anterior. Passamos pela maioria dos locais que havíamos percorrido mas,&nbsp;com a diferença de contarmos com&nbsp;a luz do sol,&nbsp;um maior lapso de tempo para admirá-los e, é claro, para os registrarmos&nbsp;em fotos, e, ainda, de&nbsp;podermos completar o passeio visitando outros pontos turísticos, outros locais importantes, outros monumentos históricos.
avistamos ao longe, a gigantesca torre, que tem no topo a grande antena de TV, com&nbsp; destaque para o restaurante giratório envidraçado que, para&nbsp;desapontamento dos comunistas que a inauguraram, ao refletir a luz do sol teima em mostrar, nitidamente, o desenho de uma cruz.




















Passamos pela Coluna da Vitória, que lembra as guerras da Prússia e do Império Alemão contra a Dinamarca, Áustria e França. A figura dourada, no seu topo, representa a Deusa da Vitória.

















Passamos também pelo alto e majestoso campanário onde se encontra o maior carrilhão da Europa.

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No Gerdarmenmarkt, apreciamos, de passagem, a Catedral Alemã e a Catedral Francesa.

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Destaque-se, neste passeio,&nbsp;o Memorial ao Holocausto, inaugurado em 2.005. Trata-se de uma área de 19.000 metros quadrados, dividida em corredores por colunas de concreto cujas larguras variam entre 0,95 m. e 2,38 m. Na parte subterrânea do Memorial, encontra-se uma sala informativa sobre as atrocidades cometidas durante o Holocausto.















Visitamos também a parte do Muro,&nbsp;com extensão aproximada&nbsp;de 1 quilômetro e&nbsp;que&nbsp;se mantém&nbsp;preservada. Encontra-se coberta por desenhos,&nbsp;caricaturas,&nbsp;pinturas grafitadas e situa-se&nbsp;ao lado do Rio Spree, que corta Berlim. Vimos a pintura&nbsp;conhecida como&nbsp;"O Beijo da Morte",



&nbsp;reproduzindo uma foto do beijo trocado pelos líderes L. Breschnev e Honecker, outra, do carro antes fabricado na Alemanha do Leste, o Trabant, atravessando o Muro, e muitos outros desenhos.







Eram quase 12 horas quando regressamos ao hotel depois desse passeio, para tomarmos um lanche rápido, uma vez que às 13 horas iríamos até Potsdam, nos arredores de Berlim, cidade famosa pelos palácios, residências de alto nível e pelos belos jardins, e por ser o local onde os aliados assinaram o Tratado de Potsdam, após o final da Segunda Guerra.

Logo à entrada de&nbsp;Potsdam, no estacionamento reservado para os ônibus de turismo, um flautista, 



vestido à caráter nos recepcionava&nbsp;tocando músicas variadas, e entre elas, a Aquarela do Brasil, a Garota de Ipanema e até mesmo o Hino Nacional....
























Passamos&nbsp;uma tarde muito agradável, percorrendo os lindos jardins de Potsdam cobertos de flores, apreciando a deslumbrante paisagem, os diversos monumentos e as mansões dos líderes aliados, Churchil, Truman e Stalin. O lugar convidava às fotos e&nbsp;à contemplação.
Visitamos também o Palácio de Sanssouci ("Sem preocupação"),



&nbsp;mandado construir pelo rei&nbsp; mais famoso da Prússia, Frederico II, que desejava residir num lugar de sossego, longe do agito de&nbsp;Berlim. Não há dúvida que o arquiteto satisfez a vontade do soberano ao construir o&nbsp; exuberante palácio, em estilo rococó, rodeado pelos majestosos jardins.













Ao final da tarde deixamos Potsdam e regressamos ao Swisshotel, onde aproveitamos o tempo para falar com os filhos no Brasil, tomar um banho e, só para variar, voltamos ao Vá Piano, para jantar.
O dia seguinte seria livre...e as mulheres estavam ávidas para visitar lojas&nbsp;ou&nbsp;shoppings e comprar....
Sem muita pressa, nos levantamos, tomamos o café da manhã e nos preparamos para enfrentar o último dia em Berlim,&nbsp;ao lado&nbsp;das nossas "metades caras"...
Para nossa sorte, elas também estavam cansadas...o que nos&nbsp;possibilitou fazer&nbsp;um intervalo, no início da tarde, para desfrutarmos um passeio em ônibus "sightseing"...que percorreu os&nbsp;mesmos lugares que já havíamos visitado anteriormente...
Durante a manhã e na segunda parte da tarde, no entanto...andamos, andamos, andamos....e também compramos...um bocado. 
Depois de uma salada, seguida de sopa &nbsp;e pizza...voltamos ao apartamento para a arrumação final das malas...checagem das lembrancinhas,&nbsp;para verificar se ainda havia algo a comprar...porque, se houvesse, ainda teríamos tempo para fazê-lo na manhã seguinte, antes do último check-out, que deveria ser concluído até as 12 horas!
O primeiro grupo da Abreu, que seguiria para Lisboa, deixou o hotel às 12h.30min. e a Maria João seguiu com ele. Nosso grupo deixou o hotel às 13h.30min. e uma funcionária da Abreu nos acompanhou ao aeroporto para nos auxiliar no check-in.
Exceto por&nbsp;alguns pequenos contratempos, contornáveis e sem maiores consequências, tomamos nosso voo, fizemos nossa conexão em Frankfurt, desta vez sem problemas, e chegamos em Guarulhos no horário marcado.
Nosso ônibus nos aguardava pontualmente, e tomamos nossos assentos depois dos trâmites burocráticos, vistoria de alfândega e de passaportes e, ao contrário do que nos afligia, a greve geral prevista para aquele dia não afetou o nosso regresso. FELIZMENTE!