Autor: Reporter Acidental | Publicado: 2013-10-11T15:34:00-03:00



Grécia


A paixão pela Grécia começou nos meus verdes anos, quando eu morava no Rio de Janeiro e
frequentava um bar em Copacabana, cujo dono, Constantin Tsamis, era um grego de
Atenas. O homem ficava feliz com minha curiosidade juvenil sobre sua terra e desfiava
um rosário de relatos sobre o país.


Me falava
sobre Atenas, sobre a Acrópole, o bairro de Plaka, sobre o Monte Lykavittos.


Depois,
me transportava em pensamento para as ilhas gregas de nomes mágicos, como Hydra, Poros, Aegina, Creta, Thira, Rodes. Algumas eu já conhecia de nome, quando da leitura
de "Solo de Clarineta", do
Érico Veríssimo, onde
ele até faz um poema usando apenas esses nomes misteriosos das ilhas. Aliás, os
nomes gregos, por si sós, já são poesia pura...


Outro
frequentador do bar, o jovem carioca Paulo Quadrado, que já estivera na Grécia,
sempre ia conversar com Constantin e inflamava mais a minha imaginação com seus
estórias sobre gloriosas caminhadas de mochila nos campos floridos da região
macedônica da Grécia. Não confundir com o país Macedônia, na mesma região, cuja
capital é Skopje.


&nbsp;Nessa
mesma época estava passando no Rio o filme "Zorba, o
Grego", de
Michael Cacoyannis, um cineasta francês de origem helênica que, por sinal,
faleceu recentemente.


Pronto!
Foi o que bastou para que eu me enamorasse perdidamente por aquele país que já
vinha me fascinando há tempos.


Que
riqueza psicológica tinha o cretense Zorba, magistralmente interpretado por
Anthony Quinn!


E o Alan Bates no papel do inglês incauto que cai na armadilha
empresarial-existencialista de Zorba?


O que
dizer de Madame Hortense, a "Bouboulina", que ganhou vida com a
fantástica atriz russa Lila Kedrova?


E a
trágica viúva, vivida por Irene Papas?


Em uma
das cenas Bouboulina evoca o almirante Canavaro, da marinha de guerra italiana
e um dos seus numerosos amantes, que fora defender a Grécia, pátria intelectual
da humanidade, das garras do império otomano. "Canavaro, Canavaro
mio", dizia ela...


Lord Byron, o poeta britânico, também deu
sua vida na Batalha de Missolonghi, em defesa dos mesmos ideais.


Em
seguida, procurei o livro que deu origem ao filme. Tratava-se do título
"Alexis Zorbas", escrito por Nikos Kazantsakis, grande escritor cretense,
comunista convicto.


Fiquei
mesmerizado com a obra de Kasantsakis e passei a devorar tudo o que ele havia
escrito. Entre outros, descobri o seu intrigante "Cristo
Recrucificado" e o seu memorável e definitivo, "Testamento para El
Greco". Nesse último livro ele presta contas de sua vida ao famoso pintor El Greco, seu conterrâneo e mentor intelectual, apesar de
terem vivido em épocas diferentes. O pintor viveu entre 1541 e 1614, foi morar
em Toledo, Espanha e tornou-se o artista favorito da corte
de Felipe II. Kazantsakis nasceu em 1883 e faleceu em 1957.


Quando
estive na ilha de Creta, tentei encontrar o túmulo de Kasantsakis nos
cemitérios locais. Me disseram que seu corpo não havia sido aceito por nenhum
dos cemitérios locais por ter sido comunista e que eu procurasse numa colina,
fora da cidade.


Lá fui eu
em busca do túmulo, encontrando as mesmas dificuldades que muitos enfrentaram
ao tentar localizar&nbsp;a última morada de Federico Garcia Lorca na Espanha. Ninguem sabia de
nada, ninguem queria se comprometer...


Acabei
encontrando o local e prestei minha homenagem ao grande escritor, que jazia,
modestamente, sob uma cruz de madeira muito simples e isolada.


Seu
epitáfio: Δεν ελπίζω
τίποτα. Δεν φοβούμαι τίποτα. Είμαι ελεύθερος ("Não espero nada. Não temo nada. Sou livre.")


No seu
testamento ao pintor o então jovem Nikos lhe dedica, poeticamente, suas viagens
de descoberta que fez pela Grécia e Itália.


A
passagem grega do seu livro que mais me impressionou foi a visita que fez ao Monte Atos (Agia Oros ou Montanha Sagrada),&nbsp;uma república monástica,
protetorado grego, que fica na Península da Calcídica.


Essa
península é constituída de três pequenos cabos e fica perto de Thessaloniki
(Θεσσαλονίκη), a Salônica das pregações do apóstolo Paulo, segunda cidade grega em
tamanho, depois da capital, Atenas. Lá são formados, até hoje, os sacerdotes
ortodoxos gregos.


Kazantsakis
conta estórias incríveis sobre os monges, suas buscas pela perfeição
espiritual, entremeadas de boas doses de erotismo entre eles...


No início
os monges moram todos juntos no monastério. À medida que sentem a necessidade
de maior aprofundamento espiritual, sobem um pouco mais a montanha sagrada e
passam a morar em refúgios, onde cabem somente dois ou três deles.


Finalmente,
aquele que resolve abandonar definitivamente as coisas mundanas, retira-se,
sozinho, para cavernas de difícil acesso, que ficam em penhascos sobre o mar.


Depois de
chegar a uma dessas cavernas o asceta não se alimenta mais, no intuito de
atingir um estado de êxtase. Apenas deixam uma cesta de vime pendurada sobre o
abismo, quase a flor d'água, para que algum pescador, compadecido, deposite um peixe.


Quando
chegam ao auge da subnutrição acreditam que já estão leves o suficiente para
flutuar e alçam voo, espatifando-se nas rochas lá em baixo.


Montes de
esqueletos sobre as rochas atestam essa patética escolha, o que pude constatar,
anos mais tarde.


Que coisa
fascinante! Eu precisava ir a Grécia!


Isso só
veio a acontecer muito tempo depois.


Em uma
das minhas seis viagens a Grécia, fui conhecer o Monte Atos, com o livro de
Kazantsakis debaixo do braço.


Para
tanto, precisei conseguir um visto de entrada na república monástica, em seu
consulado ateniense.


A coisa
acontece assim: depois de uma minuciosa entrevista feita por um
"papás", sacerdote cristão ortodoxo, o visto pode ser concedido ou
não.


Fui
questionado sobre o porquê da minha visita, como tomei conhecimento do lugar,
qual a minha religião, etc.


Respondi
que era um brasileiro curioso sobre costumes e religiões e estava na minha
busca espiritual.


O
religioso me olhou sério, depois sorriu e, finalmente, concedeu-me o tão
esperado visto.


Esse salvo
conduto me permitia passar uma semana no Monte Atos, comendo e dormindo de
graça em qualquer um dos dez monastérios abertos à visitação.


A região
abriga uns vinte e tantos monastérios, muitos em ruínas e desativados, quase
todos construídos nos anos 800 DC.


Fui de
ônibus de Atenas a Thessaloniki. De lá, peguei outro ônibus para a pequena
cidade de Uranópolis, na divisa grega com o
protetorado.


Durante a
viagem, o cobrador avisou que iríamos cruzar o Canal de Xerxes, uma pequena depressão na
estrada. Foi o que restou do grande canal que o rei persa Xerxes mandou abrir
para isolar e derrotar os gregos que se encontravam aquartelados no braço norte
da Península da Calcídica, durante a segunda Guerra Médica ou Greco Pérsica
(480 AC). Com a abertura do canal resolveu, tambem, o problema de contornar o
Monte Atos, com suas forte tempestades que assolavam os navios persas.


Uma obra
que durou meses para ser concluída, hoje está aterrada e os menos avisados nem
percebem que estão passando por um lugar que foi um dos palcos de mudanças no
curso da História.


Pernoitei
em Uranópolis para pegar o barco no dia seguinte.


A noite
saí para conhecer aquela cidadezinha perdida no norte da Grécia.


Passei
por uma igreja onde estava sendo realizado um casamento.


Resolvi
entrar para presenciar um verdadeiro casamento grego.


Na igreja
puxei conversa com algumas pessoas, usando as frases que decorei em grego, um
pouco de inglês e mímica.


Fiz
entender que era do Brasil, o que provocou uma admiração estrondosa e me rendeu
um convite para a festa de casamento que seguiu-se à cerimônia religiosa.


Fui
tratado com deferência especial, posei com os noivos e fui brindado com ouzo, retsina e outras bebidas típicas gregas.


O
banquete constava de comidas típicas gregas, naturalmente maravilhosas.


A entrada
foi taramosalata, uma delícia feita com ovas de peixe,
de cor rosada, dos deuses!


Depois
vieram os stifados, moussakas, souvlakis, etc.


Acabei a
noite dançando, de porre, junto com os comensais. Dançamos o Sirtaki, e outras danças com lenço.


Fui
gentilmente carregado até meu hotel e dormi sonhando com Ulisses e sua jangada. Feliz, me sentindo o mais grego dos
brasileiros, o próprio Zorba...


No Monte
Atos&nbsp; 


&nbsp;Na manhã
seguinte, ainda de ressaca, fui cedinho tomar o barco para Karyes, o pequeno porto de entrada da republiqueta.


A viagem
é encantadora. O barco viaja bem junto à costa da península, permitindo visões
belíssimas das montanhas e dos vilarejos litorâneos.


Na
chegada ao porto, os monges fazem uma inspeção visual nos passageiros para
certificar-se de que nenhuma mulher está entrando disfarçada de homem.


O acesso
só é permitido a homens e animais do sexo masculino, a fim de evitar tentações,
dizem eles.


Várias
vezes, mulheres desprendidas, tentaram, em vão, entrar travestidas de homem.


Acho que
isso é apenas uma tradição, pois os "papás" e "calóieros"
podem sair de vez em quando e ficar livres para satisfazer suas necessidades.


É bem
conhecido, tambem, o comportamento liberal dos monges, que fazem vistas grossas
diante dos casos de homossexualismo, prática muito comum entre os mais jovens.


Os
passageiros do barco foram conduzidos ao prédio onde funcionava a administração
local. Passamos por uma estalagem onde girava no espeto um enorme javali,
perfumando os ares com o aroma de carne assada, entremeado de aromáticas ervas,
como hortelã, basilicão e tomilho.


&nbsp;Depois
das formalidades iniciais, fui liberado e designado para ficar no monastério Simonos Petras, a uns cinco quilômetros dali.


Acompanhado
de dois rapazes gregos, tambem peregrinos, tomamos a estrada e
fomos&nbsp;caminhando por entre árvores frutíferas, flores, verduras,
borboletas, insetos.


Ao longo
dos séculos as hortas e jardins extrapolaram os seus limites iniciais e tomaram
conta de toda a península, transformando-a num imenso jardim do Éden.


Fomos
catando nozes e avelãs pelo chão e deliciando o paladar com aquele maná.


Perguntei
aos rapazes sobre sua visita e eles me disseram que muitos gregos fazem essa
peregrinação para cumprir promessas ou buscar solução espiritual para diversos
problemas.


Me
alertaram sobre o comportamento dos monges, alguns "anômalos", devido
as suas preferências sexuais.


Fomos
recebidos no monastério pelo monge Stavrós, que nos ofereceu doce de morango
servido numa colher de sopa e café com borra no fundo, segundo as mais puras
tradições da região.


Em
seguida, fomos levados aos aposentos reservados aos peregrinos, passando sob
pérgolas que circundavam um pátio interno, transportando-nos definitivamente
para a idade média. Me senti num cenário do filme "O Nome Da Rosa"...


Os
rapazes ficaram juntos em um quarto e me colocaram em outro, com uma janela
fantástica para o mar, pendurado a uns 30 m acima d'água.


As
paredes do monastério devem ter uns dois metros de espessura, verdadeiras
fortalezas penduradas nos penhascos, prontas a enfrentar os ventos e os ataques
inimigos que aconteceram ao longo dos séculos.


Fui ao
banheiro e vi que o vaso sanitário não tinha fundo, deixando avistar o mar
quebrando nas rochas, lá embaixo.


Achei o
máximo usar aquele vaso, fazendo pontaria nas ondas com minha munição
inusitadamente fecal! Os peixes deviam fazer fila nessa hora de
"délivrance" para mim e de almoço para eles. Banheiro mais
ecologicamente correto não pode haver...


Na hora
do almoço nos convidaram a sentar à mesa com os monges, quando foi servida uma
refeição que constava de sopa de legumes, deliciosa, com muito azeite de oliva
e, na sequência, sardinhas fritas. Muito pão integral para acompanhar. Sucos de
frutas e café, para finalizar.


A
tardinha fomos convidados a participar do culto religioso, rezado segundo a Igreja Ortodoxa Cristã, bem diferente da missa da
Igreja Cristã Romana que conhecemos.


Nessa
celebração estão preservados os elementos primitivos do verdadeiro culto do
início da cristandade. Muito incenso, muito canto gregoriano, cerimônia
pesadíssima e bela. Fiquei dentro de um espécie de confessionário de onde
assisti tudo, circunspecto, muito tocado pela liturgia medieval e um pouco
embriagado com tanta fumaça perfumada de alecrim e mirra. No início da noite,
quando a luz natural começou a declinar, um monge, portando uma vara comprida,
com uma chama na ponta, começou a acender, uma por uma, as lamparinas de azeite
que pendiam das paredes das pérgolas.


Fiquei
estático observando aquela cena medieval acontecendo em pleno século XX.


Isso foi
em 1988. Esse pequeno enclave abriga relíquias históricas inestimáveis, como
códices dedicados ao estudo da Hagiografia.


No museu,
um monge de olhos bem abertos acompanha o visitante a fim de prevenir a caçada
ao "souvenir", barbaridade feita por alguns turistas, que chegaram a
arrancar lascas dos códices para levar às escondidas. Tamanha ignorância só
envergonha a espécie humana...


Algumas
vezes os monges puxavam assunto comigo para saber mais sobre o Brasil e um
deles resolveu me desafiar para um embate religioso entre o cristianismo
cristão e o ortodoxo. Deixei que ele fizesse a enaltação de sua religião e,
como bom hóspede, concordei em tudo com ele.


Na manhã
seguinte os monges foram pescar sardinhas usando barcos a remo e me convidaram
a acompanhá-los.


Ficamos a
alguns metros da praia e lançamos as redes, tipo tarrafas, que voltavam cheias
de dourados peixinhos saltitantes. A natureza era pródiga naquele mar sagrado
do Monte Atos.


A tarde
fui ajudá-los na horta, onde colhemos cenouras, berinjelas, tomates, brócolis e
preparamos o terreno para novos plantios. Naquela época eu já estava fazendo o
meu turismo rural e ecológico, coisa que só veio a se tornar comum e muito
procurada hoje em dia.


Parti do
Monte Atos com pesar, pensando seriamente em dedicar-me à vida monástica. 


"Quand
on est jeune on a des matins triomphants", como dizia Victor Hugo.


Na volta
para Atenas, mochila às costas, fui pegar carona na estrada que corta os campos
floridos da macedônia grega...