Agra, Índia.
Autor: Lucas Prates | Publicado: 2012-04-14T04:23:00-07:00



" Foi a mais linda

História de amor

Que me contaram

E agora eu vou contar

Do amor do príncipe

Shah-Jahan pela princesa

Mumtaz Mahal [...]



Tê Tê Tê, Têtêretê ... "



Taj Mahal - Jorge Ben









Flanando pelo Taj Mahal



Fui à Agra visitar a mais famosa
atração da Índia; não poderia ficar mais impressionado.



A história é longa.&nbsp;Tudo começou no século XVII
com a morte de Mumtaz Mahal (segunda esposa do imperador mughal Shah Jahan) enquanto ela dava à luz ao seu 14º filho.



[O império mughal foi de grande influência para o
que hoje é a Índia. O fundador da linhagem veio do Oriente Médio para o
subcontinente por volta de 1525, espalhando posteriormente o império por quase
toda esta região, acumulando grande riqueza e mantendo-se (relativamente) firme
no poder até o momento em que os ingleses por aqui chegaram, no século XIX]



Abalado pela morte, Shah Jahan mandou construir em
1631 um mausoléu que é considerado até hoje “a-mais-bela-construção-do-planeta”:
o Taj Mahal. É de se concordar.



Anos depois do término da construção, curiosamente,
o imperador foi deposto pelo próprio filho - que o emprisionou em um forte há alguns
quilômetros de distância de onde, reza a lenda, só restou uma pequena janela a
Shah Jahan para que visse sua magnífica construção em seus últimos dias. Alguns
outros fatos interessantes: Babur (o fundador da linhagem mughal) conquistou a região tirando-a das mãos dos sultões da época, que mantinham a capital em Daulatabad – com o famoso forte que
visitei no começo da viagem. Posteriormente, Shah Jahan construiu uma nova
cidade em Delhi (Nova Delhi) e pretendia mudar a capital do império de Agra
para lá. Contudo, como escrevi acima, ele foi deposto pelo seu próprio filho,
que decidiu transferir a capital para Aurangabad,
ao sul, onde também estive no começo da viagem. A mudança não deu muito certo e
com o tempo o império ruiu, abrindo passagem para Rajputs, Marajás e os
britânicos – mais sobre isso no próximo post.





Cheguei à Agra num calmo amanhecer e, solitário na
região dos hotéis da cidade, fui buscar alguém com quem dividir um quarto.
Tentei ser o mais pragmático possível: desci do tuk-tuk, olhei ao redor e vi um
outro tuk-tuk chegando com um japonês no banco de trás. Fiz sinal para que o&nbsp;motor de geladeira com rodas&nbsp;parasse e, enfiando a cabeça dentro do
veículo, perguntei se o turista queria dividir um quarto comigo. Uma expressão
de espanto surgiu em seu rosto por um segundo, e no instante seguinte ele
respondeu "É claro!" mudando completamente a expressão anterior. Acabava
de fazer mais um amigo com um método mais efetivo do que as bolachas...



Eu havia decidido que no decorrer de dois dias
fugiria do programa turístico padrão pela cidade, visitando também outras
menores e menos famosas atrações das redondezas. Mas o Taj prende a atenção tal
qual um bebê, e foi impossível deixá-lo sozinho por mais do que alguns momentos
depois dos quais eu corria para o terraço do hotel para ter a melhor vista ao
entardecer enquanto saboreava um&nbsp;Lassi, ou procurava pela cúpula branca
enquanto esfriava o chai numa rua próxima.






O Lassi e o Taj




Antes de iniciar o tour, outras explicações
necessárias: o Taj Mahal foi feito quase que integralmente de&nbsp;mármore branco, com todos os detalhes que vocês podem ver nas fotos feitos com&nbsp;pedras semi-preciosas e/ou preciosas -&nbsp;cada uma trazida de um canto diferente do mundo, com um
significado diferente. A caligrafia tirada do Corão, por exemplo, foi feita com
pedras negras (jasper) vindas do Irã, e assim por diante. O processo todo de
construção levou cerca de 20 anos
(usando aproximadamente 20 mil
trabalhadores) principalmente pela dificuldade desta técnica (pietra dura) usada para se colocar as
pedras no mármore. Resumidamente (e pelo que entendi, com a ajuda dos amigos
brasileiros – vide abaixo - que conheci em Agra e que visitaram mais artesãos
locais do que eu) podemos dizer que o mármore era escavado até o formato
desejado, momento no qual colavam-se as pedras preciosas (já devidamente
esculpidas) e, se sobrasse alguma imperfeição, lixava-se a superfície. Pode não
parecer nada muito sofisticado, mas uma vez visto de perto (e dado o tamanho da
obra), é de cair o queixo. A mesma reação ocorre quando você descobre o preço
inicial de uma mesa feita pelos artesãos da região com a mesma técnica: US$ 4.000.




detalhe das flores nas paredes do Taj




No dia em que fomos visitar a obra prima de perto
chegamos ao portão de entrada às 05:30 ansiosos para presenciar os primeiros
traços de claridade do dia. Depois de grande atraso dos policiais indianos, o
portão só foi aberto às 06:30, quando o sol já aparecia. Mesmo diante disso a
visão foi mágica. O céu claro sem nuvens fazia companhia ao segundo, imenso e
antigo portão de entrada - uma outra obra-prima por si só, que se destaca nas
fotos da região quase tanto quanto o Taj. Passando por este segundo portão a
visão que se tem é a das fotos dos cartões postais: a construção principal e
suas quatro minaretes, brancas como quando construídas e refletidas no tapete
de água à sua frente fazem todos parar e soltar o já costumeiro "Wow".




O portão de entrada e, ao fundo, o Taj




Digo “brancas como quando construídas” exagerando
um pouco, pois a fumaça dos milhares de automóveis, tuk-tuk’s e motos de Agra
(a cidade tem quase 1 milhão e meio de habitantes) comprovadamente escureceram
a construção ao longo das últimas décadas – maldito dia em que Rudolf Diesel
inventou o seu motor! Contudo, muito antes de Diesel nascer já era utilizada
entre mulheres indianas uma mistura de leite, cereais, limão, óleo e algumas especiarias
para limpar e clarear a pele. A mesma mistura foi oficialmente utilizada em
2002 para clarear o mármore do Taj
inteiro, e atualmente é proibido o tráfego de veículos poluidores nas
redondezas do mausoléu. Ainda, os tuk-tuk’s de Agra rodam desde há alguns anos
na base do gás natural, menos pior
opção. Mas como nem tudo são flores, continuam bem presentes as indústrias
pesadas que eram a principal fonte de renda da cidade até o turismo aumentar,
na década de 1980. Tais indústrias contribuem até hoje com o ar extremamente poluído
que se vê no horizonte ao amanhecer ou entardecer.



Continuando o tour, chega-se aos jardins do Taj
Mahal. É ali que se começa a perceber a obsessão que os construtores tiveram
com a simetria. Absolutamente tudo é
simétrico: das fontes dos jardins até às construções anexas – há uma enorme e
bela mesquita na face oeste. Chegou-se ao ponto de se construir a mesma
mesquita novamente na face leste só para fins estéticos, pois ela não foi e não
é utilizada. A única exceção é no interior do Taj e se deu contra a vontade do
imperador Shah Jahan: quando ele morreu, enterraram-no ao lado da sua esposa,
quebrando a simetria do conjunto todo pela primeira e única vez, visto que o
caixão dela estava exatamente no meio do mausoléu, e o dele foi colocado ao
lado.




A simetria.





Da direita p/ a esquerda, a boa companhia de Rodrigo, Priscila e Sudo.


Depois dos infindáveis cliques das já dezenas de
câmeras fotográficas, comecei a subir as escadas principais do mausoléu quando
topei com a velha língua portuguesa nas escadarias. Priscila e Rodrigo moram
fora do Brasil já há algum tempo e, por ora, estão viajando pela Ásia. A
conversa começou em frente ao Taj e, quase esquecendo-nos da atração principal,
continuou ininterrupta até o jantar no calmo terraço do hotel - apreciando a
obra mais uma vez, das diferentes
colorações refletidas no crepúsculo (laranja, vermelho, marrom...) até à
percepção da silhueta da cúpula na escuridão em que o Taj é mantido todas as
noites.








A ilusão


Voltando ao tour: uma vez ao redor do Taj, o
tamanho impressiona e os detalhes das pedras também – em quantidade e
qualidade. Fica-se tranquilamente por longos minutos observando os desenhos nas
pedras e também as flores escavadas no mármore. Além disso, destaque para a
ilusão d’ótica que nos é oferecida pelos cantos e pilares da construção: devido ao formato
do desenho, tem-se a impressão de que há 8 lados em cada pilar, quando na
verdade só existem 4.



Não menos impressionante é o interior do Taj, onde
se encontram os túmulos de Mumtaz e Shah. É proibido tirar fotos, mas como a
beleza dos detalhes nas pedras era muito diferente do que se vê do lado de fora,
como a oportunidade apareceu e como não soube distinguir se era proibido porque
tratava-se de um mausoléu ou devido à manha do governo indiano, tirei uma ou
outra foto para se ter uma ideia da quantidade e dos detalhes das flores esculpidas
numa mesma peça de mármore que forma, junto a outras muitas, uma espécie de biombo
ao redor dos túmulos. Destaque ainda para um buraquinho no biombo, na parte
traseira dos túmulos (e de frente para a porta de entrada), de onde se pode com
maior clareza a simetria de toda a obra: interior, jardins e portão de entrada.&nbsp;



Por fim, no caminho de saída da câmara mortuária passa-se por várias câmaras
menores, onde se tem um velho efeito sonoro bem interessante: sua voz é
amplificada a ponto de que todos podem ouvir um cochicho quando você pisa,
novamente, no eixo simétrico da construção.




O interior. Atrás destas espécies de biombos de mármore estão os caixões de Mumtaz e Shah.


--



Sobre a rápida passagem por Agra, é isso. Para quem ainda não enjoou, mando abaixo mais fotos.



Abraços,



Lucas.































No interior.




Antes de chegar à Agra, na estação ferroviária de Varanasi.











O rio Yamuna passa atrás do Taj. Eu achava que eram só boatos, mas uma recente notícia da BBC diz que devido ao aquecimento global a terra próxima do rio está cada vez mais seca e isso estaria afetando em milímetros a estrutura do mausoléu, a ponto de ser um perigo para a construção no futuro. Bem, onde pisei pareceu tudo firme...




A "mesquita não-utilizada". Utilizada, sim, para fins de simetria.




Detalhe do portão de entrada




Detalhe da construção principal do Taj