A MEGA INDUSTRIA LEITEIRA
Autor: Socorro Braga | Publicado: 2013-04-10T13:16:00-07:00


&nbsp;O text abaixo descreve uma cruel realidade e faz parte do acervo www.slowfoodbrasil.com

Como 
estamos em plena campanha em favor dos queijos de leite cru, e quem fala
 de queijo fala de leite, achei apropriado traduzir esse artigo de 
autoria de Jim Wickens, publicado pelo periódico francês Courrier 
International em 2010 (http://www.courrierinternational.com/article/2010/12/02/triste-comme-une-vache-dans-une-usine-laitiere)
 a partir de um original do The Ecologist. O texto, que critica a mega 
indústria leiteira norte americana, toca num conflito maior que opõe 
alimento industrializado versus alimento artesanal. Vamos a ele:



Longe das luzes brilhantes e dos grandes circuitos turísticos que
 a Califórnia geralmente evoca, as colossais tetas da indústria leiteira
 norte-americana se concentram no Central Valley, vasta planície árida e
 pouco frequentada se estendendo da Serra Nevada até a costa 
californiana.

 
Trata-se do celeiro dos Estados Unidos, onde quantidades enormes 
de amêndoas, uvas e trigo são arrancados da planície morna numa extensão
 a se perder de vista. É igualmente aí que se encontram as maiores 
usinas leiteiras do planeta. Existe nesses lugares uma tal concentração 
de usinas de leite que o condado de Tulare conta, só ele, com 900.000 
vacas produzindo cada ano mais de 1 bilhão de dólares de leite. 
Entretanto, assim como mostra a pesquisa conduzida pelo The Ecologist em
 colaboração com a World Society for the Protection of Animals, Central 
Valley se tornou igualmente o teatro de uma guerra silenciosa opondo 
pequenos produtores e militantes às grandes multinacionais que se 
instalaram na região.

Para os não iniciados, a descoberta de uma exploração leiteira 
gigante é um espetáculo impactante mostrando vastos estábulos abertos, 
montanhas de silagem, verdadeiras piscinas contendo milhões de litros de
 esterco e centenas de milhares de vacas resignadas. Após ter obtido uma
 autorização da parte de empregados indiferentes, nós partimos à 
descoberta desse universo ciclópico, mais próximo de uma usina e do 
trabalho em série que de uma fazenda. Ali se vêem filas de vacas 
titubeando sob o peso de suas tetas inchadas antes de entrar nas salas 
de ordenha automatizadas. É um ciclo ininterrupto e cotidiano que só 
para quando as vacas começam a produzir menos. Elas são então de novo 
inseminadas ou enviadas ao abatedouro; esgotadas e eliminadas depois de 
apenas alguns anos de vida na usina. As vacas das mega-fazendas 
leiteitas norte-americanas nunca verão um tufo de capim em toda a sua 
existência. Seu único momento de pausa, elas o passam embaixo dos 
abrigos poeirentos onde esperam pacientemente entre uma e outra 
ordenhas.

As vacas Holstein são a raça preferida das mega-fazendas 
leiteiras, sua carcaça alta contrasta vivamente com as enormes tetas 
cheias de veias que se balançam sob a barriga. Seu leite é de qualidade 
menor que o de outras raças e contém muito pus, mas esses animais de 
criação compensam esse defeito de qualidade pela quantidade: submetidas a
 três ordenhas por dia e bem cevadas de hormônios de crescimento e de 
antibióticos para lutar contra freqüentes infecções, as vacas dobraram 
sua produção de leite em apenas quatro anos.




(fonte:http://www.courrierinternational.com/article/2010/12/02/triste-comme-une-vache-dans-une-usine-laitiere)
Essas fazendas gigantes fazem igualmente planar uma ameaça 
invisível sobre Central Valley onde se acumulam desde então grandes 
quantidades de gás produzindo uma neblina espessa e uma forte poluição 
atmosférica. De acordo com o American Lang Association (Associação 
Americana do Pulmão), a poluição gerada pela agricultura industrial 
“representa sérios riscos sanitários para as pessoas mais frágeis. As 
crianças, os adolescentes, os idosos, os que sofrem de asma, doenças 
pulmonares ou cardíacas crônicas, são os mais vulneráveis”. Não é por 
acaso que regiões agrícolas como Tulare ou Bakersfield mostram uma das 
taxas de ozônio e de finas partículas na atmosfera das mais elevadas dos
 Estados Unidos, ultrapassando às vezes a de uma cidade bastante poluída
 como Los Angeles, mais ao sul.

Albert Strauss, responsável por uma leiteria orgânica próspera, 
está na origem de um sistema alternativo visando criar uma corrente de 
produção leiteira mais ecológica na California. “Nós perdemos 55 
leiterias por ano e, no decorrer dos últimos quarenta anos, o número de 
unidades diminuiu de 120 a 23 apenas no nosso distrito. É no mínimo 
grave. As fazendas gigantes se afastam cada vez mais da agricultura 
responsável e podem fazê-lo porque estão em posição dominante: elas 
representam as principais estruturas agrícolas dos Estados-Unidos. E 
quando a essência da produção de leite é controlada por gigantes, eles 
têm muito mais poder político”.

Buscando uma realidade completamente contrastante à acima descrita, 
me juntei em 2011 a um grupo do convivium Rio de Janeiro numa viagem de 
“exploração e reconhecimento” dos queijos artesanais de leite cru das 
Serras da Canastra e Salitre, em Minas Gerais. A região reúne milhares 
de pequenos produtores sobrevivendo graças a essa atividade aprendida 
com seus ancestrais, alguns poucos dentre eles, mais estruturados, vêm 
tentando se adaptar às exigências “higienistas” da legislação. O texto 
acima me fez pensar no contraste com Janio, o primeiro produtor que 
visitamos em sua pequena propriedade.



Assistindo à ordenha no estábulo de terra batida, mas que dava uma 
incrível impressão de ordem e limpeza, vimos o produtor chamar cada uma 
de suas vacas pelo nome; obedientes, vinham até ele acompanhadas de seu 
bezerrinho (que, vindo de um outro cercado, também atendia ao chamado do
 nome da mãe), se deixavam ordenhar e saíam para dar lugar à próxima.

Depois
 da ordenha, a esposa do produtor cuidava da fabricação dos queijos de 
forma totalmente artesanal, essa divisão do trabalho familiar sendo 
repetida duas vezes por dia, todos os dias. Assim como a grande maioria 
dos produtores desta região, a casa onde são feitos o queijo é bastante 
simples, num padrão não reconhecido pela legislação sanitária, mas tudo 
muito asseado.

O soro que sobra da fabricação do queijo é utilizado para alimentação
 de galinhas e porcos. As galinhas e porcos da região são lindos e 
saudáveis, quase todos de raças caipiras quase em extinção em outros 
locais. Os ovos caipiras que provamos são deliciosos, assim como a carne
 de porco conservada na própria banha. O esterco das vacas é utilizado 
para adubar a horta e as lavouras próximas à casa, num circuito onde 
tudo se aproveita e a natureza não é poluída.



Após a viagem, organizamos no Rio de Janeiro um evento de 
apresentação dela, que incluía a degustação de cerca de nove queijos que
 trouxemos de diversos produtores artesanais das duas regiões. O queijo 
da família do Janio foi considerado o melhor pelos cerca de 40 
participantes: com a cura, tinha adquirido um sabor complexo e agradável
 como os demais, mas apresentava algo a mais. Perto deles, os três 
queijos industrializados que servimos a título de comparação revelaram 
sua total falta de sabor e de textura. Coincidência?

A conclusão dessa história volta ao título do artigo traduzido acima:
 triste como uma vaca numa usina de leite é também o sabor de um queijo 
industrializado...

Triste também é pensar que são os gigantes da produção de leite, como
 os descritos pelo mesmo artigo, que acabam definindo o teor da 
legislação sanitária em vigor. Esta condena os pequenos produtores 
artesanais à informalidade, ameaça a manutenção das práticas 
tradicionais de fabricação do queijo e impede os consumidores, 
principalmente dos grandes centros, de terem acesso aos queijos 
artesanais.


Denise Gonçalves é membro do Grupo de Trabalho sobre os Queijos Artesanais do Slow Food Brasil

						
                        
 


	




 


	


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