Varanasi e Sarnath, Índia
Autor: Lucas Prates | Publicado: 2012-04-07T04:54:00-07:00


Mais um mergulho em dois lugares sagrados da Índia




O rio Ganges, em Varanasi



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Varanasi



Após Bodhgaya fui à&nbsp;Varanasi, continuando meu trajeto circular na Índia. A cidade é centro de peregrinação para hinduístas e um dos locais mais sagrados do país, uma vez que banhar-se no rio ajuda a apagar os pecados cometidos durante esta vida, e morrer ali (bem, ter o corpo cremado/lançado ali) é auspicioso para a moksha - a libertação do ciclo de nascimentos e mortes do qual hinduístas tentam fugir. A cidade é antiga (uma das mais antigas do mundo continuamente habitada), sendo a “Velha Varanasi” composta por uma mistura de belos e feios prédios com centenas de anos, ruelas estreitas e belas vistas para a principal atração dali: o Rio Ganges e as escadarias em uma de suas bordas, onde peregrinos se amontoam.


O Rio Ganges também é famoso pela sua sujeira - ele deve ser, neste trecho em que passa por Varanasi, um dos rios mais sujos do mundo. Considera-se que a água de um rio é segura para banho quando a quantidade de coliformes fecais é menor do que 500 em cada litro. No Ganges, amostras indicam 1,5 milhão (!!!) por litro. É inacreditável. [E antes que alguém diga “é claro, olhe a higiene ‘dessa gente’, jogam até defuntos no rio”, estudos realizados por um pesquisador de uma ONG local sugerem que 95% da poluição do rio é causada pelo despejo de esgoto (mau planejamento urbano), e somente 5% pelos usuários diretos - desta ou da outra vida.]



A sujeira do rio sagrado



Além da sujeira, a experiência no Ganges é intensa&nbsp;também em outros sentidos. Tudo começa com a chegada na cidade. Com mais de 1 milhão de habitantes, Varanasi vive em grande parte do turismo e dos peregrinos, o que se transmite em centenas de pessoas nas ruas tentando-lhe levar para o hotel do amigo delas, vender qualquer objeto sagrado, oferecer uma corrida de tuk-tuk, etc etc. Ao que consta, Varanasi é o pior lugar da Índia para quem não gosta de multidões lhe importunando atrás das suas rúpias. E a via sacra continua com o que lhe oferecem nas escadarias do rio: massagens, cortes de cabelo e de barba, orações, as mais variadas comidas, aulas de ioga, tabla ou cítara e, é claro, as mais diferentes drogas.

Como eu estava com a (rasa) barba por fazer há dias, magro como sempre e com o cabelo razoavelmente grande, aparentemente todos os vendedores acima citados vinham tentar algo comigo. A esperteza dos caras é tamanha que em um segundo você está cumprimentando o sujeito e, no outro, recebendo uma forçada massagem na mão. Sobre as drogas, como Varanasi é um reduto de viajantes, a oferta é grande: em poucos minutos andando pelas escadarias vieram-me oferecer de tudo, até cocaína colombiana. Como a quantidade de vendedores importunando turistas por aqui é realmente gi-gan-tes-ca, tive que usar toda a paciência e paz mental recém acumuladas em Bodhgaya para não perder a cabeça (como vi ocorrer com muitos outros) com pessoas me importunando por todos os lados, em todas as situações possíveis... É o modo de vender indiano.


A intensidade de uma passagem por Varanasi continua no trânsito. O sujeito que deu o prêmio de pior trânsito do mundo para Mumbai não deve ter conhecido Varanasi: as ruas (e especialmente os cruzamentos) da cidade são absolutamente caóticos (vejam o vídeo, feito às 16h de um dia normal), sem regra nenhuma. Em alguns momentos, pela primeira vez aqui na Índia, cheguei a pensar que talvez não daria para atravessar a rua.&nbsp;Mas nada que alguns treinos em Ciudad Del Este não me tenham ensinado, e, superado o choque inicial de se ver um guarda de trânsito batendo com uma vara nas nádegas de um pedestre que atravessou no lugar errado, eu tinha uma rua para atravessar.






E enfim chega-se ao Ganges. A época é de seca, fazendo o leito do rio tornar-se arenoso em um de seus lados e colorido e vivo no outro - onde há as escadarias, só possíveis de se alcançar nesta época do ano. É nelas que tudo acontece: uma sobreposição de vida e morte, felicidade e tristeza juntadas às milhares de atividades diárias de outras milhares de pessoas comuns que nós vemos nas fotos, lavando roupa, banhando-se, rezando, ofertando, comendo, recebendo massagens, cortando o cabelo, fazendo a barba, tocando algum instrumento musical, jogando cricket, tomando chai... e a lista só aumenta.




Tudo acontece no Ganges



Poucos metros separam um batismo no rio de uma cremação – cena esta a mais forte, com toda a certeza. Há alguns lugares específicos onde são cremados os corpos, e a cena é mais ou menos a seguinte: centenas de toras de madeira acumuladas nas escadarias e a constante fumaça indicam que por ali sempre há fogo. Em frente a chamativas construções antigas e sujas, comerciantes com enormes balanças de contrapeso ficam a pesar os diferentes tipos de madeira que serão usados nas cerimônias. A procissão do defunto termina nos arredores, de onde o corpo, envolto por plásticos coloridos e flores e carregado numa simples estrutura de bambu, é mergulhado no rio.&nbsp;Ter lido “Waiting for the Mahatma” ajudou bastante a entender o ritual todo, mais complexo do que descrito aqui. Um parente do morto, geralmente homem, com a cabeça e barba raspadas, entra no rio para se purificar e então purificar o corpo. No decorrer disso tudo o líder religioso presente faz algumas orações e, com a cama de madeira já pronta, o corpo é ali colocado para queimar. Não é raro conseguir distinguir cabeças e pés no meio das chamas, enquanto que algumas dezenas de pessoas permanecem em silêncio ao redor. &nbsp;Por fim, as cinzas são jogadas na beira do rio, onde se acumulam com muito lixo, aves, cães e, é claro, vacas. Ressalte-se que em algumas ocasiões os corpos não são cremados (sendo simplesmente lançados no rio), como é o caso de mulheres grávidas, crianças e pessoas mortas pela picada de cobras. Apesar do senso comum que tinha até chegar aqui, só vi um ou outro corpo boiando no rio no decorrer de alguns dias, sendo a cena já comum depois da primeira ocasião.



Um dos locais das cremações

Dentre as celebrações religiosas (que aqui são chamadas de&nbsp;pujas) públicas, uma muita grande ocorre nas escadarias principais do rio todos os dias no fim de tarde. Com centenas (ou milhares, perdi a conta) de pessoas assistindo – e algumas muitas vacas circulando no meio da multidão -, alguns rapazes em roupas tradicionais permanecem por cerca de 45 minutos fazendo movimentos coordenados com fogo, fumaça, sinos e outros objetos, ao mesmo tempo em que se declama ou se canta orações as mais diversas. Muito bonito de se ver e participar – e só, para quem pouco entende sobre o hinduísmo.




zoom na puja

Num calmo amanhecer de domingo fiz o clássico passeio de barco a remo pelo local, uma cena para nunca mais sair da memória. Mais ou menos tudo o que já relatei acima (exceto a puja) estava acontecendo ao mesmo tempo, com o sol se levantando no horizonte. A calmaria era grande no rio e o ponto de vista era diferente também. Muitas famílias rezando dominavam as escadarias e, no decorrer de uma hora, encontrei até uma vaca nadando no rio – ou melhor, boiando...









Um mergulho no Ganges



Diante disso tudo acordei numa certa manhã com algumas roupas sujas para lavar e com o posterior estalo: “estou no Ganges!”. Peguei as roupas e o sabão (biodegradável, espero!) e rumei para as escadarias. Juntei-me às dezenas de indianos por ali e comecei a lavar minha camiseta quando achei que uma foto ficaria boa. Pedi para uma turista fazer a foto e, quando fui molhar a camiseta no rio, escorreguei no esverdeado último degrau e molhei-me até a altura da cintura. Pensei comigo mesmo “se foi até aqui, vai até a cabeça”, e entrei no rio no melhor estilo local: só com a roupa íntima, sem vergonha nenhuma de, depois do mergulho e da roupa lavada, esperar a água evaporar dos tecidos e do corpo sentado na escadaria com alguns velhinhos vestindo, como eu, somente o que tinham por baixo do lungi [lungi: vestimenta masculina tradicional indiana que estou usando na foto abaixo, mais comum no sul do país, em que uma espécie de toalha é amarrada no lugar das calças. É muito, digamos, refrescante, e parecido com o dhoti que Gandhi usava e que é mais comum aqui no norte da Índia]. Alguns minutos depois eu estava no albergue onde fiquei hospedado lavando cada parte do corpo com um sabão que promete matar 99,9% das bactérias...


Até agora nenhum problema na pele, ressalte-se.



Antes da queda, lavando a roupa no Ganges. O que uso da cintura para baixo é o lungi.



Falando em lungi, cabe um parênteses para a peculiar cena do momento em que comprei o meu: estava no interior do sul do país e entrei na loja especializada. O vendedor fala inglês e me mostra as opções. Escolho uma peça branca com azul (que apesar de baratíssima, descubro semanas depois com o olhar brilhante de um simples cuidador de elefantes do Rajastão que esta é uma das vestimentas mais nobres que eu poderia usar) e, na hora de pagar, peço se o vendedor pode me ensinar como usar. Com um olhar espantado que traduzi como “o cara quer que eu lhe ensine como usar calças?”, o sujeito dá-se por vencido e me ensina, detalhadamente, como vestir a indumentária. Usando-a com uma camiseta simples ou mesmo com uma camisa social já me passo por indiano tranquilamente; com o sinal hindu na cabeça então...



Brasileiros na Índia



Andando em um fim de tarde pelas escadarias do rio percebi uma equipe de filmagem gravando. “Nada demais”, pensei, até que vi a bandeirinha do Brasil bordada na mochila de uma das cinco pessoas. Como estavam gravando, sentei por perto (junto a muitos indianos curiosos) e fiquei esperando. Enquanto a gravação não terminava eu tentava lembrar de onde eu conhecia o rosto de um dos apresentadores. Minutos depois e missão fracassada para mim, fui puxar conversa com os primeiros brasileiros viajando que encontro por estas terras (pois o pessoal que encontrei em Goa, vale lembrar, está é morando aqui). Em uma rápida conversa descubro que estão gravando um programa piloto de TV para o Brasil com uma idéia bem bacana. Já haviam passado por outros países e, por coincidência, por um dos quais eu estava pensando em ir após a Índia. 


Conto da minha história da bicicleta e eles começam a falar de um brasileiro que deu a volta ao mundo em três anos, saindo em 08/08/2008 e retornando em 11/11/2011. Respondo que devo ter ouvido falar no cara, pois conheço a história (por cima) de uns três conterrâneos que fizeram o mesmo, só mudando as datas. Para minha surpresa, a equipe responde que o feitor da façanha está ao meu lado, junto com eles! Disso descubro que, além do programa, eles estavam gravando também um documentário sobre a viagem do Homem Livre (www.homemlivre.com). Fascinante! 


As histórias ainda se entrelaçaram mais quando eles citaram um fotógrafo curitibano que encontraram havia poucos dias, ao acaso, mais ao norte da Índia. Gus Benke, respondo, conheço só de nome, mas a coincidência já vale pela história. 


No mais, saímos para rodar pelas ruelas da cidade e jantar, e não é necessário dizer o quanto me senti bem em conhecer a equipe – não só porque são brasileiros! Ha-ha... &nbsp;Pessoal muuuuito gente boa, fica o abraço para todos! E fica também o recado de que mudei de idéia e não vou mais para as arábias este ano. Mais detalhes no final do post.









Sarnath



Enquanto estava em Varanasi tirei uns quatro dias para ir, perto dali (10 ou 15 km), para mais uma das quatro cidades/locais sagrados do circuito budista. Não estava pensando em passar por lá, mas o japonês que conheci em Bodhgaya e que estava dividindo o quarto comigo falou ótimas coisas sobre a cidade e, buscando um refúgio monástico tal qual encontrei em Bodhgaya, rumei para Sarnath.


[Neste meio tempo fiquei pensando que troquei, espiritualmente, a clássica idéia de quem vem para a Índia de “ir para um Ashram” para “ir para um mosteiro”. No meu caso, alguns mosteiros... Como a minha afinidade com o budismo é muito maior do que com algum guru indiano, e como as comunidades budistas da Índia são grandes e oferecem muitas oportunidades, ficou assim mesmo.]


Sarnath é uma pequena cidade que vive, mais uma vez, do que há de turístico ali: os locais onde Buda encontrou seus primeiros discípulos após a iluminação e onde pregou seu famoso primeiro sermão. Além disso (e devido a isso), a cidade foi palco de um dos cenários mais ricos da história da arte indiana, com imperadores budistas construindo imensos monastérios desde então, onde famosas escolas de arte se desenvolveram. Um exemplo? O símbolo da Índia hoje (que está na bandeira do país) foi encontrado e está no museu daqui: é uma parte de um capital de uma construção do século III a.C., parte esta que retratada a roda da lei budista – nome do primeiro sermão de Buda. Sem fotos no interior do museu, uma pena.



As ruínas dos monastérios de Sarnath, com a grande stupa (ao fundo) que marca o lugar onde Buda encontrou seus primeiros discípulos



Como eu estava viajando com um japonês, fomos atrás do templo de mesma nacionalidade na cidade. Chegamos e descobrimos que só haveria lugar disponível para a gente no dia seguinte. Resolvemos passar a noite, então, no outro templo que oferece acomodações nas redondezas: o templo tibetano.


Grande e bonito, o templo agrega ao seu redor vários refugiados tibetanos. E foram eles que protagonizaram mais uma das cenas que demorará para sair da memória. Acordei às 6h00 com vontade de ir ao banheiro. Como o banheiro neste tipo de acomodação em geral é do lado de fora, fui atrás do buraco no chão que ficava atrás do templo. Ainda sonolento presenciei dezenas de tibetanos, monges e leigos, fazendo suas primeiras orações do dia com seus terços, circundando o templo com o sol nascente no horizonte. Belíssima cena para uma simples ida ao banheiro! he-he



Templo tibetano

Voltando ao templo japonês, no outro dia, conseguimos um quarto depois que alguns monges foram embora. O ambiente era convidativo demais para ser verdade: vários quartos ocupados (por monges das mais diferentes tradições) mas silenciosos o dia inteiro; um belo e bem cuidado pequeno jardim cercando a antiga construção em tons de azul claro; a filha do monge aprendendo a andar e brincando com os cães do templo fazia companhia às jovens monjas que também passavam algum tempo livre por ali. O silêncio só é quebrado pelos pássaros, pelas risadas e por eventuais latidos. Não parece que estou na Índia, penso comigo mesmo, ainda mais quando a cerimônia começa, às 17h. O monge segue a tradição Terra Pura, então tudo é diferente para mim: enormes tambores sendo tocados indicam o início das preces e, como convidado e interessado, participo. Seguem-se 45 minutos de tambores menores sendo tocados (pelas únicas pessoas ali: o monge, o ajudante do templo e eu)&nbsp;sem interrupção e na base de muitos mantras recitados em japonês.



O pacato ambiente do templo japonês, com os quartos ao fundo

As ruas de Sarnath são bem mais calmas e limpas do que Bodhgaya, e talvez devido a isso algumas cenas do cotidiano eram quase que nostálgicas, lembrando uma pequena cidade do interior: as poucas opções para comer à noite resumem-se em algumas barracas enfileiradas na rua principal, vendendo geralmente sucos, frutas e pratos indianos, chineses e tibetanos. O movimento é pequeno e o trânsito praticamente não incomoda. Sentado no banquinho de madeira ao lado da pequena barraca de sucos, espero pelo meu ao lado de um idoso monge tibetano. Puxando conversa comigo, entre um suco e outro, descubro que ele é mais um refugiado tibetano esperando pela libertação. Por ora, contudo, fica-se somente com a libertação do calor que o suco promove após várias voltas dadas ao redor do templo em oração.


Por hoje é só, &nbsp;pessoal. Estou bem atrasado no relato das minhas viagens, mas no futuro próximo terei mais tempo livre para escrever e menos turismo para fazer. Decidi que meu plano original (que está em uma das abas do blog) estava turístico demais. Resolvi ficar mais tempo nos lugares por onde passar para aproveitar melhor, espero; logo, fiz uns bons cortes no roteiro (planos são feitos para serem rasgados, diria o outro) e vou passar o ano somente pela Ásia mesmo. A ideia agora é ficar algumas semanas aqui em Dharamsala (no norte da Índia,&nbsp;sede do governo tibetano no exílio e local da residência do Dalai Lama), de onde escrevo (num café, rodeado por monges com seus laptops e perfis do Facebook abertos). Comecei hoje um curso em filosofia budista e vou vendo até quando fico por aqui.

Um grande abraço,

Lucas.

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Sobre as fotos, como são muitas e a internet por aqui é, em geral, muito lenta, vez por outra coloco algumas fotos no meu perfil do Facebook pois parece ser mais rápido. Assim, há alguma coisa diferente lá.



Varanasi:



Rodoviária de algum lugar entre Bodhgaya e Varanasi




O pedágio indiano: homens ficam ao lado das placas de "pare" para abrir caminho após o pagamento











Um dos prédios caindo aos pedaços da Velha Varanasi







Uma rua em Varanasi




A puja de todo o dia







Nascer do sol no Ganges








Estou caminhando sozinho por uma ruela deserta da parte velha de Varanasi quando escuto um barulho nos telhados; olho para cima e só vislumbro a sombra de um macaco correndo na minha direção. Duas, três e mais sombras passam e resolvo sair dali antes que a gangue ataque... As janelas, varandas e terraços das redondezas geralmente possuem grades pois a bagunça é grande!








Não consegui descobrir se este aí&nbsp;estava nadando ou boiando rumo à eternidade























































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Sarnath:










Monges e suas fotos






O templo que marca a região onde o Buda histórico pregou seu primeiro sermão




O interior do templo japonês





Adjacências do templo japonês





Como a grama é cortada por aqui: na mão.