Autor: Marilde Jorge de Freitas | Publicado: 2013-10-02T20:10:00-07:00



BOLSA DE GRIFE!

UM SONHO AO ALCANCE DAS MÃOS.






















"HERMÈS" Um dos objetos de desejo fashion no mundo é a bolsa Hermès. As bolsas da grife francesa são sinônimos de luxo (a cara da riqueza). Em 1956, quando a princesa de Mônaco, Grace Kelly, foi fotografada usando um modelo da grife, a bolsa virou febre e foi rebatizada com o nome da princesa (Kelly). Em 1978, a bolsa Kelly foi relançada em cores ousadas e virou objeto de desejo das mulheres. Na década de 80, surgiu a Birkin, batizada com este nome em homenagem a cantora/atriz inglesa Jane Birkin. Por serem peças tão cobiçadas, as bolsas Hermès são muito falsificadas. A China tem uma fabricação de imitações gigante. Você encontra em um monte de lojinhas em qualquer esquina. Elas vêm até com certificado de garantia, mesmo não sendo original. No Brasil, a única loja da Hermès fica em São Paulo e foi inaugurada em 2010, pra inauguração vieram 3 Birkins de crocodilo e nada mais, nada menos, adivinhem o valor....R$ 120.000,00 cada uma, sim, acreditem, e todas foram vendidas , pois é esse mercado é caro e muito cobiçado, sendo assim várias celebridades e anônimas esperam por 3 anos para ter a sua Hermès, isso porque são fabricadas 90% a mão e levam 15 horas pra ficarem prontas.







Quem nunca suspirou por uma Louis Vuitton ou Chanel?


A HISTÓRIA DA LOUIS VUITTON


A história da Louis Vuitton tem mais de um século. Começou com o pedido da esposa de Napoleão para que o então artesão criasse suas malas pessoais, em 1852. Dois anos depois, o artesão criou a marca homônima, vendendo para ninguém menos que a classe aristocrática. Durante mais de 30 anos, Paris era a única cidade que abrigava uma loja LV.










































&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Um mito chamado CHANEL

Um verdadeiro mito. Responsável por grande parte das principais mudanças no vestuário feminino e na moda ocorridas no século XX. Considerada uma das forças do movimento feminista do começo do século passado, Mademoiselle Coco Chanel criou uma moda atemporal e elegante, ostentada até os dias de hoje, fazendo de sua marca um sinônimo de elegância e conforto. Enfim, CHANEL é sempre tendência.

Para contar um pouco da história da marca CHANEL é imprescindível conhecer um pouco da vida de sua criadora. A estilista francesa, que se tornou símbolo de uma revolução nos costumes e na postura da mulher no cenário social, adquiriu a elegância e simplicidade como formas de sobrevivência. Mitômana, nunca quis admitir sua origem pobre. Foi apenas após a sua morte, em 1971, que os reais fatos de sua infância ficaram conhecidos do público. Nascida no interior da França, na pequena vila de Saumur em 19 de agosto de 1883, Gabrielle Bonheur Chanel ficou órfã de mãe (que era costureira) aos treze anos de idade. Seu pai, Albert Chanel, a mandou para um pensionato da cidade francesa de Auvergne, onde permaneceu até o fim da adolescência. Porém, a vida simples da cidade interiorana não condizia com a ânsia de Coco Chanel. Trabalhou como balconista em uma loja de tecidos (onde aprende a profissão de costureira e manejar a agulha com perfeição) e até em um cabaré chamado Café Beuglant de la Rotonde , onde cantava a música&nbsp;“Qui qu’a vu Coco dans le trocadero?”&nbsp;(responsável pela origem de seu apelido Coco).

Mas o intuito de vencer na vida era mais forte e, para isso, ela decidiu sair à procura de amantes, de preferência homens ricos, que pudessem lhe ajudar. Esse foi o primeiro grande confronto de Coco Chanel com a sociedade machista do início do século XX. O envolvimento com o milionário oficial da cavalaria Etienne Balsan levou-a a Paris e a inseriu na alta sociedade da capital francesa. Com a ajuda do cobiçado playboy inglês Arthur Capel (que muitos dizem ter sido o grande amor da estilista e morreu jovem em um acidente automobilístico em 1919), montou sua primeira loja, a&nbsp;Casa Chanel&nbsp;(Chanel Modes) em 1909, no piso térreo de um edifício em Paris. No começo, vendia elegantes chapéus para mulheres e acessórios. A loja estava localizada na região da Balsan, que era ponto de encontro dos burgueses e políticos franceses e suas amadas, e uma oportunidade para Coco vender seus famosos e impecáveis chapéus. O estilo simples, sem grandes adornos de flores, encantou as damas parisienses que frequentavam o jóquei clube da cidade. Quem era aquela mulher que ousava nos trajes simplistas, com misturas entre vestimentas femininas e masculinas? A partir desse momento, Coco Chanel decidiu dedicar-se à costura. Arthur viu em Coco uma futura mulher de negócios e a ajudou a adquirir um imóvel no prestigioso número 21 da Rue Cambon, no ano de 1910.





















Você já ouviu falar na marca MICHAEL KORS? Se a resposta for negativa não se preocupe. Afinal você não irá demorar muito para conhecê-la. A marca americana, comandada pelo estilista de mesmo nome, combina casualidade e sofisticação para compor o estilo esportivo luxuoso, que anda fazendo a cabeça, os pés e as mãos de milhares de americanas, celebridades e mais recentemente das brasileiras habituais à uma passadinha em Nova York.

Michael Kors nasceu no dia 9 de agosto de 1959, em Long Island, subúrbio da cidade de Nova Iorque. O talento do estilista para atrair holofotes se manifestou logo na infância, quando o então ator mirim vivia entre freqüentes viagens rumo ao centro da cidade para participar de testes de comerciais. Estudou design de moda na&nbsp;Fashion Institute of Technology, badalada e conceituada instituição nova-iorquina e, aos 19 anos, já criava coleções para a renomada butique Lothar’s, ponto de encontro de fashionistas na Manhattan dos anos 70. Não demorou muito para atrair a atenção das revistas de moda e, daí para o lançamento de sua marca própria, em 1981, foi um pulo.

A primeira coleção de roupas femininas MICHAEL KORS, que traduzia a mistura entre a sofisticação e a sensibilidade modernista, foi parar direto nas luxuosas araras e prateleiras das lojas de departamento mais conceituadas da cidade, como Bloomingdale’s, Bergdorf Goodman, Lord &amp; Taylor, Neiman Marcus, e Saks Fifth Avenue. O estilo de MK, como ficaria conhecido, foi influenciado, principalmente, por Halston, ícone da moda americana nos anos 60 e 70. Sua combinação de luxo e sofisticação com a simplicidade de uma camiseta deu novo sentido ao termo “sportswear” e era dedicada a mulheres de qualquer idade e qualquer nacionalidade, que fossem ligadas em moda, mas longe de serem&nbsp;“fashion victims”&nbsp;(termo criado para descrever pessoas que compram qualquer peça que apareça nas páginas de revistas especializadas, sem nenhum discernimento).
Seu segredo era mesclar peças simples e esportivas com detalhes luxuosos e muito brilho, especialmente combinando camisetas básicas com pérolas e saias clássicas até os joelhos, jeans com estolas de pele ou mesmo vestidos de jérsei com pesadas jaquetas de esqui. O sucesso nos primeiros anos foi enorme. Em 1983 recebeu seu primeiro prêmio por originalidade na moda americana, pela Du Pont, e desde então, o&nbsp;“mais velho jovem estilista de Nova Iorque”, como ele mesmo costuma se intitular, já foi nomeado para um sem número de premiações de talento e reconhecimento. Foi nomeado diretor criativo da maison francesa Celine em 1997, na qual permaneceu por seis anos, e foi o responsável por reinventar e trazer a marca de volta aos holofotes do mundo da moda.
Com coleções disponíveis nas maiores lojas de departamentos nos Estados Unidos, sua primeira loja própria foi inaugurada somente em 2000, no número 974 da Madison Avenue, em pleno coração de nova York. Nos anos seguintes, a marca ganhou mais quatro endereços exclusivos: na Rodeo Drive, reduto do luxo mais famoso em Los Angeles, na costa oeste norte-americana; em Manhasset, próximo a Long Island; em Tóquio, no Japão; e em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ainda neste período, ampliou sua linha de atuação, lançando acessórios femininos, como bolsas, sapatos e óculos de sol; as primeiras fragrâncias; uma completa linha de relógios, que se tornou um verdadeiro sucesso; além de sua coleção de roupas masculinas. A partir de 2004, o estilista criou duas novas linhas: MICHAEL Michael Kors, introduzida simultaneamente em aproximadamente 350 pontos de venda espalhados pelos Estados Unidos, que incluía também acessórios de couro e alfaiataria masculina; e a KORS, composta por versões fiéis em tecidos alternativos e, portanto, de menor valor, das peças mais luxuosas de sua própria coleção, como casacos com aplicações de pele e vestidos elaborados.
Desde então, os negócios da marca MICHAEL KORS vêm se expandindo mundialmente em uma velocidade vertiginosa. O resultado: além de lançar oficialmente sua aclamada coleção de relógios no Brasil em 2008, a marca inaugurou em 2010 sua maior loja âncora em plena cidade de Paris, na chique e sofisticada Rue St. Honoré. O estilista Michael Kors, que invariavelmente veste camiseta preta com blazer da mesma cor, detém atualmente 15% das ações da empresa. O restante, que já pertenceu ao conglomerado de luxo LVMH, foi comprado em 2003 pela Sportswear Holdings, empresa comandada pelos investidores Silas Chou e Lawrence Stroll.











Grande sensação no segmento de luxo, a marca francesa CÉLINE apresenta acessórios, especialmente suas famosas bolsas, e roupas que são atemporais e conquistam amantes da moda, inclusive famosas, por sua flexibilidade. Através de coleções chiques e minimalistas com um toque de contemporaneidade, a CÉLINE se tornou uma das marcas favoritas dos críticos e também das fashionistas e celebridades, como por exemplo, Alessandra Ambrósio, Miranda Kerr, Olivia Palermo, Rihanna e Gwyneth Paltrow.

Tudo começou na cidade de Paris em 1945 quando Céline Vipiana com a ajuda de seu marido, Richard, resolveu fundar uma pequena grife, que a princípio fazia sapatos infantis sob medida. O casal abriu sua primeira loja na Rua Malte. Seu estilo era claro: luxuoso e clássico. Assim, depois de inaugurar mais três lojas na França em 1948 e calçar jovens famosos da época, incluindo o príncipe Albert e a princesa Caroline de Mônaco, a marca ganhou popularidade entre a classe alta do período pós-guerra. Depois de se estabelecer no segmento infantil com calçados de alta qualidade, em 1959 a grife iniciou um processo de diversificação. Passou então a criar e vender calçados femininos (especialmente os mocassins, que fizeram enorme sucesso); lançou seu primeiro perfume (Vent Fou) em 1964; uma linha de acessórios (bolsas, luvas, chapéus e lenços) em 1966; e em seguida, no ano de 1967, apresentou oficialmente uma coleção de roupas femininas (prêt-à-porter), com linhas clássicas, estilos elegantes e atemporais. Nessa época suas clientes eram senhoras de fino trato e da alta sociedade dos bairros mais tradicionais de Paris. O slogan da grife nessa época era&nbsp;“moda para todos“, apesar de seus preços não serem nada baratos e nem tão acessíveis.

Em 1969 a marca conseguiu um feito e tanto: estampou as páginas da revista Vogue pela primeira vez. Nos anos 70 a marca conquistou as francesas com um estilo esportivo e chique; em 1973 passou a ter seus produtos vendidos dentro da loja de departamento Bloomingdale’s; e a partir de 1976 iniciou a abertura de suas primeiras lojas no exterior. Talvez uma frase de sua fundadora represente com fidelidade o que a grife representava nas décadas de 70 e 80:&nbsp;“As mulheres pegaram logo o espírito da coisa. Perceberam que a roupa da CÉLINE era prática e fácil de cuidar. A mulher que viaja preferia levar coisas leves na mala, e que permaneçam asseadas e impecáveis. Por exemplo, usar saia e blusa, combinação que eu tornei famosa, não estava na moda. Todo mundo preferia vestido”.

A marca, que sempre primou pela alta qualidade de seus produtos, começou a despertar a atenção de grandes empresários do setor de luxo. O que culminou com sua aquisição por US$ 535 milhões pelo empresário francês Bernard Arnault em 1987, passando a fazer parte do grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) em 1996. Começava então uma nova fase para a marca CÉLINE. Até 1997, ano em que a marca lançou sua primeira coleção de relógios, Vipiana ficou no comando criativo da marca. A CÉLINE começou a ganhar maior relevância no segmento de luxo quando o estilista americano Michael Kors assumiu o cargo de diretor criativo e lançou coleções aclamadas pela crítica que ajudaram a alçar a marca a outro patamar. Depois dele, que deixou o cargo em 2004, nomes como o italiano Roberto Menichetti e a croata Ivana Omazic também foram responsáveis pela criação das coleções, porém sem grande sucesso. Nesse período a marca expandiu suas coleções com o lançamento de uma linha de óculos, 2001; e uma segunda linha de roupas e acessórios, batizada de MISS CÉLINE (2005).

Foi então, que a partir de outubro de 2008, a estilista Phoebe Philo assumiu o comando criativo. E a estilista tinha credenciais para tal função: filha de ingleses, nascida em Paris, foi criada em Londres, ganhou sua primeira máquina de costura ainda na adolescência e foi colega de Stella McCartney, com quem trabalhou na Chlóe, onde posteriormente assumiria o cargo de diretora criativa. Na apresentação de sua primeira coleção Primavera/Verão obteve críticas muito positivas. Em pouco tempo, a estilista transformou a CÉLINE em sonho de consumo principalmente por seus acessórios e it bags, que viraram mania entre fashionistas e descoladas. Minimalismo, casacos wrap, estampas asiáticas, referências a peças masculinas e formas geométricas em visuais inspirados na mulher que tem uma vida corrida, são algumas das características mais fortes que Phoebe imprimiu a marca. Desde que a estilista assumiu a direção criativa, a CÉLINE reinventou a maneira como as mulheres se vestem e se transformou em um ícone cult, adorada por consumidoras dispostas a pagar caro por suas peças.

A identidade visual da marca já passou por várias modificações ao longo dos anos. Um dos primeiros logotipos da CÉLINE, que continha um elefante vermelho, foi criado pelo artista Raymond Peynet em 1950. Em 1973 uma nova identidade visual: um logo inspirado nos elos da corrente que cercam o Arco do Triunfo. Nos anos seguintes a identidade visual foi sendo sofisticada, chegou a perder o acento no nome, mas recentemente voltou a sua escrita original e ganhou letras mais cheias.























-





Celebrado como um dos maiores estilistas do século 20, Yves Saint-Laurent, que definiu o guarda-roupa da mulher contemporânea, integrou um famoso grupo de designers franceses, responsável por transformar Paris na capital da moda mundial. Além é claro de transformar a YVES SAINT-LAURENT em uma das mais míticas marcas francesas no segmento de luxo, pioneira na popularização do prêt-à-porter e reconhecida por sua praticidade conjugada com sofisticação.

Yves Henri Donat Mathieu-Saint Laurent, conhecido mundialmente por apenas três letra, YSL, tornou-se sinônimo de moda e alta costura. O mestre da moda nasceu no dia 1º de agosto de 1936 em Ora, cidadezinha litorânea localizada na Argélia, então colônia francesa, e o interesse por moda nasceu cedo e, ainda criança, quando ele gostava de criar bonecas de papel com detalhes complexos. Na sua adolescência, Yves desenhava vestidos para a sua mãe e irmãs, demonstrando já o seu talento nato para a moda. Aos dezessete anos, enquanto estudava em Paris na tradicional&nbsp;École de la Chambre Syndicate de la Haute Couture&nbsp;(algo como “Escola da Câmara Sindical de Alta Costura”), entrou, em 1954, em um concurso patrocinado pelo International Wool Secretariat e conquistou o primeiro prêmio com um vestido para coquetel. Pouco tempo depois, foi contratado pela tradicional marca Dior como assistente de modelagem. Passou o seu primeiro ano realizando tarefas simples, decorando o estúdio e desenhando acessórios. Eventualmente, entretanto, ele era autorizado a apresentar croquis para as coleções de alta-costura. Assim, a cada temporada, mais modelagens suas eram aceitas por Dior.




Quando Christian Dior faleceu, em 1957, o jovem argelino de espírito francês assumiu a direção criativa da sofisticada e famosa grife com o desafio de salvar o negócio da ruína financeira. As coleções desse estilista precoce criaram considerável controvérsia, afinal não eram o que as pessoas e os clientes esperavam das coleções de Dior: o célebre vestido TRAPÉZIO de 1958 era uma roupa considerada de “menina-moça”, um vestido de ombros estreitos com um corpete semi-ajustado e saia curta, evasê, que se tornou febre mundial e rendeu a seu criador o prêmio Neiman Marcus daquele ano, concedido às maiores contribuições ao universo da moda pela renomada rede de lojas americana; a recriação, em 1959, de uma versão mais curta da saia entravada; e as jaquetas de couro preto, suéteres de gola rolê e bainhas adornadas com pele de 1960. Para entender o impacto dessas suas criações já na época, basta observar a manchete de um dos principais jornais de Paris, que estampou em sua capa&nbsp;“Yves Saint Laurent salvou a França”, em referência à criação do vestido trapézio.




O público assistia a roupa moderna que se usava nas ruas ser reinventada nas mãos de um costureiro. Mas foi então, que Yves Saint-Laurent foi convocado para servir o exército francês na Guerra de Independência da Argélia em setembro de 1960. Pouco depois, tendo recebido baixa por motivo de saúde, pois foi ferido durante um trote, voltou para Paris e descobriu que Marc Bohan assumira o posto de estilista chefe na Maison Dior. O mestre então, juntamente com a ajuda financeira de seu grande amigo Pierre Bergé, fundou a própria Maison no dia 4 de dezembro de 1961, com a inauguração do primeiro ateliê, localizado na Rue Spontini, em Paris. Era o começo de uma marca gloriosa no mundo da moda. Sua primeira coleção foi lançada no dia 29 de janeiro de 1962 em um memorável que apresentou uma bem-sucedida japona de lã azul-marinho com botões dourados; e batas de trabalhador feitas de jérsei, seda e cetim. Desde o início, a modernidade foi um dos fundamentos e inspirações da grife. Sendo um visionário, o estilista começou a criar algo que não se via muito no mercado: roupas práticas, mas com linhas muito sofisticadas.



Ano após ano, YSL deu mais contribuições notáveis à moda: em 1963, suas botas que iam até as coxas foram amplamente copiadas; em 1965, fundiu arte à moda em seus vestidos Mondrian, em jérsei branco de silhueta reta ornado de linhas verticais e horizontais pretas e espaços com as cores primárias homenageando o mestre cubista holandês; em 1966 lançou o smoking feminino, uma de suas inovações de maior sucesso, composto por blusa transparente e calça masculina e que representava uma provocação sexual e social, já que, na época, alguns lugares proibiam a presença de mulheres vestindo calças; em 1967, os Knickers de veludo foram um lançamento importante de suas coleções; no ano seguinte, apresentou blusas transparentes e a clássica Saharienne, a jaqueta tipo safári; em 1969, o terninho; e, em 1971, o blazer. Durante a década de 70, o mestre continuou a reinar em Paris. Afinal, ele era provocativo e usava o seu talento a favor da emancipação feminina através de suas roupas. Fato que causava polêmica entre o público conservador da época, mas era de grande deleite para o mundo da moda e para as mulheres modernas.



Em 1976, uma das mais memoráveis coleções da época, apelidada de Russa ou Cossaca, apresentou roupas camponesas exóticas. As saias compridas e rodadas, os corpetes e as botas exerceram forte influência, enquanto o desfile transformou lenços e xales em peças de moda permanentes. Na década de 80, homenageou em suas coleções, dentre outros, Marcel Proust e Catherine Deneuve (sua amiga, cliente e espécie de embaixatriz da Maison YSL). A sigla foi rapidamente compreendida como sinônimo de elegância e passou a aparecer nas etiquetas de inúmeros produtos licenciados como perfumes, bolsas e chapéus e óculos. Além disso, em 1985, o estilista foi condecorado pelo então presidente francês François Miterrand com a legião de honra e ganhou o Oscar da Moda. Em 1998, o estilista ganhou um desfile-retrospectiva em pleno campo de futebol, antes da final da Copa do Mundo da França. Além disso, o guarda-roupa da equipe francesa na competição foi assinado por ele. Em 1999, vendeu sua grife para o PPR Group (Pinault-Printemps-Redoute), o terceiro maior conglomerado de marcas de luxo do mundo, que também detém grifes celebradas de moda e acessórios, como Gucci, Bottega Veneta e Balenciaga, além da alemã Puma, e continuou a frente da YSL. Com a demissão de Alber Elbaz (que assinava a linha prêt-à-porter) em outubro de 2000, a coleção Rive Gauche passou a ser criada pelo estilista Tom Ford, também designer da Gucci na época.

Somente deixou o mundo da moda no dia 22 de janeiro de 2002, depois de 70 coleções de alta costura e 200 desfiles no currículo, apresentando no Centro Georges Pompidou um desfile retrospectivo de seus 40 anos de criação, com suas iniciais, YSL, sendo conhecidas como sinônimo de alta-costura. Ao final do desfile, enquanto sua musa Catherine Deneuve cantava&nbsp;“Ma plus belle histoire d’amour”, o estilista se despedia em meio a aplausos e lágrimas. Um dos símbolos máximos da sofisticação e do bom gosto no mundo da moda por quase quatro décadas, amigo de algumas das mais ricas e famosas mulheres do planeta, todas suas clientes como Diane von Furstenberg, Loulou de La Falaise e Catherine Deneuve, o estilista, transformou a YSL em um verdadeiro ícone da moda de luxo, responsável por lançar uma infinidade de produtos que levam sua marca e são vendidos em toda parte do mundo. A partir daí, ele se aposentou e tornou-se cada vez mais recluso, vivendo em suas casas na Normandia e em Marrocos. Yves Saint-Laurent morreu na cidade de Paris aos 71 anos, diagnosticado com câncer cerebral, às 23h10min do dia 1 de junho de 2008.

A marca continuou suas criações e desfiles pelas mãos do italiano Stefano Pilati. O ano de 2012 foi um período de mudanças profundas para a marca YVES SAINT-LAURENT. Depois de ter empossado Heidi Slimane (ex-estilista principal de roupas masculinas da Dior) como novo diretor artístico, a marca anunciou sua mudança de nome. Perdeu o “Yves”, que evoca mais diretamente o criador homônimo da grife, e passou a adotar simplesmente o nome&nbsp;SAINT LAURENT PARIS. Se para alguns profissionais da moda, a YVES SAINT-LAURENT perdeu muito de sua identidade, divulgando campanhas polêmicas como a estrelada por nomes como Marilyn Manson e Courtney Love, para sua fiel e abastada clientela a marca continua sinônimo de sofisticação. Em uma de suas coleções mais recentes, o polêmico estilista se inspirou no grunge californiano dos anos 90. Hedi nunca escondeu seu verdadeiro plano quando assumiu a Maison: de rejuvenescê-la, o que incluiu mudanças drásticas, do próprio nome até a relocação do ateliê, de Paris para Los Angeles, além da parceria com Sky Ferreira, que assinou coleção-cápsula para a marca.













A marca CHRISTIAN DIOR é um ícone da moda de alta costura. Afinal é impossível imaginar a história da moda sem Christian Dior. Ele inventou o chamado “New Look”, que ao longo de sua história fez a própria tradução física dos sonhos e da fantasia humana através de seus vestidos. A marca é, talvez, a mais influente e chique do fascinante e extravagante mundo da alta costura. Fruto da cabeça criativa e inovadora, que adorava romper e quebrar tendências, do estilista Christian Dior. Moda para mulheres, homens, crianças, joias e perfumes incríveis, relógios, maquiagens, acessórios e muito estilo. Hoje, a DIOR é um império do luxo, admirada no mundo inteiro.&nbsp;



Considerado o new look da moda internacional até hoje, Christian Dior era uma pessoa de temperamento difícil e complicado, apesar de tímido, mas conhecia como poucos seu ofício quando desenhava croquis para a alta costura francesa. O estilista nasceu na cidade de Granville, balneário conhecido como a “Mônaco do norte da França”, em 21 de janeiro de 1905. Na época, a família Dior tinha uma boa situação financeira, fazendo parte da burguesia rica, seu pai era um próspero comerciante de fertilizantes, o que lhe garantiu uma infância e juventude tranquila. Seriam as roseiras de sua mãe, Madeleine, que inspirariam o futuro estilista a criar seus modelos florais e orientais para, como dizia ele,&nbsp;“embelezar as mulheres”. Mesmo com o grande interesse em artes, especialmente o desenho, estudou ciências políticas, por influência de seu pai, com a intenção de seguir carreira diplomática. Após terminar o curso, gastou seu tempo viajando pela continente europeu, até que, em 1928, abriu uma pequena galeria de artes, em sociedade com o amigo Jacques Bonjean, onde a dupla vendia alguns desenhos de Picasso e chegou a expor alguns trabalhos de Christian Bérard. Mas a crise econômica mundial forçou a interrupção do negócio.




Em meados de 1934, Dior enfrentou uma grave doença. E o que é pior, não podia contar mais com o dinheiro da sua família que, desde 1931, atravessava vários problemas financeiros, muito em virtude da crise econômica que assolava o mundo. Em 1935, recuperado e disposto, esse determinado francês da Normandia começou a desenhar croquis para o Figaro Illustre, jornal parisiense que os publicava semanalmente na seção de alta costura. Depois de conseguir vender uma coleção de desenhos de modelos de chapéus, o inventivo Dior elaborou croquis de roupas e acessórios para várias Maisons de Paris, até que, em 1938, ingressou de cabeça no universo da alta costura ocupando o cargo de assistente do estilista suíço Robert Piguet. Nesse ínterim, explodia a Segunda Guerra Mundial e Dior foi convocado para a batalha, na qual atuou como soldado do corpo de engenheiros.



Em 1941, já trabalhando na Maison do estilista francês Lucien Lelong, conheceu o francês Pierre Balmain, que mais tarde se tornaria um grande e influente estilista francês. Nessa altura, o estilista, então com 41 anos de idade, almejava ter a sua própria Maison e conseguiu concretizar o sonho com a ajuda financeira do então magnata e empresário dos tecidos, Marcel Boussac, no dia 16 de dezembro de 1946 com a fundação da&nbsp;The House of Dior. O lendário endereço, em Paris, o número 30 da Avenida Montaigne é o mesmo até os dias de hoje. No dia 12 de fevereiro de 1947, após um árduo trabalho, e ajudado pela sua equipe, que incluía Pierre Cardin, lançou sua primeira coleção feminina batizada de&nbsp;“Carolle”, que apresentou uma revolucionária saia na altura do tornozelo, apelidada pela redatora da conceituada revista americana Harper’s Bazaar, Carmel Snow, de&nbsp;“New Look”&nbsp;(novo visual). Contendo inúmeras variações e novidades para época, a coleção se tornou um sucesso imediato, principalmente pelos ombros arredondados, cinturas acentuadas, saias rodadas, vestidos suntuosos, fartos, com cintura bem fininha e ombros à mostra. O modelo que se tornou o símbolo do “New Look” foi o&nbsp;tailleur Bar, um casaquinho de seda bege acinturado, ombros naturais e ampla saia preta prissada, que vinha quase até a altura dos tornozelos. Luvas, sapato de salto alto e chapéu completavam o sofisticado figurino, que foi seguido fielmente a partir da próxima década.



Além de causar fascínio pela sua elegância e luxo, o conceito do New Look vinha carregado de extravagância e exagero: vestidos tradicionalmente feitos com 5 metros de tecido, agora usavam até 40 metros. Ele conquistou de cara o mundo da alta costura pela ousadia e por causar impacto com suas roupas – afinal, para ele,&nbsp;“as peças eram feitas não somente para serem bonitas, mas também para chocar”. O estilista conseguiu mudar o conceito de praticidade e simplicidade das roupas femininas, até então uma necessidade dos tempos de guerra e uma tendência da moda criada por Chanel. Após alguns anos de reclusão, a mulher pós-guerra queria se sentir novamente feminina e estava ansiosa em recuperar a elegância e o luxo verdadeiro. Nos bailes, que à época se sucediam aos jantares, as mulheres ricas e célebres compareciam usando DIOR. O estilista criou modelos extremamente femininos, luxuosos, sofisticados e elegantes, inspirados na moda da segunda metade do século 19. Os vestidos eram mais longos, o busto mais acentuado, a cintura bem marcada e as saias amplas.



Ainda em 1947 foi criada a divisão de perfume, conhecida como&nbsp;PARFUMS CHRISTIAN DIOR, que iniciou suas atividades com o lançamento da fragrância&nbsp;Miss Dior, um verdadeiro clássico até os dias de hoje, criado com a colaboração grandes perfumistas, como por exemplo, Jean Carles e Paul Vacher e, em homenagem a sua irmã Catherine. Nessa época, Dior desenvolve e inicia projetos ainda considerados revolucionários, no pequeno e restrito mundo da alta costura: cria um departamento de peles e assina licenças com fabricantes de acessórios. Em apenas um ano, a coleção New Look teve mais de dez mil encomendas. A volta por cima da beleza feminina fez a cabeça de mulheres célebres, como por exemplo, Eva Perón, Grace Kelly e Marlene Dietrich, para quem ele criou o guarda-roupa inteiro do filme “Stage Fright”, de Alfred Hitchcock.



Em 1949, dois anos após a inauguração, a MAISON DIOR já era responsável por mais de 5% das exportações francesas. Nesta época, Christian Dior já tinha uma boutique de luxo em Nova York, em plena Quinta Avenida, além de estar bem estabelecido para assinar contratos de licenças com empresas americanas. No ano de 1954, ele mudou tudo com a apresentação da linha H (H deharicot vert, uma vagem comprida): nada de busto e cintura apertada. Dior inovou mais uma vez ao imprimir estilo com vestidinhos tubulares que escondiam as formas. O vestido-saco revolucionou de forma surpreendente cabeças e corpos. Também criou modelos luxuosos, com muita seda e tule bordado, além dos vestidos de tecidos transparentes, com saias sobrepostas e comprimentos dos mais diversos.



A linha Y surgiu em 1955 e mostrava um corpo longo com a parte superior mais pesada, além de golas grandes que se abriam em forma de V. A linha A trouxe vestidos e saias que se abriam a partir do busto ou da cintura para formar os dois lados de um A. Com apenas 52 anos de idade e dez anos depois de fundar sua Maison, Christian Dior morreu precocemente no dia 23 de outubro de 1957, durante suas férias no litoral italiano, após sofrer um ataque cardíaco fulminante. Deixou um verdadeiro império do luxo, com 22 coleções, 28 ateliês e 1.200 empregados. Os números impressionavam: em dez anos de existência, foram vendidos mais de 100 mil vestidos, um milhão e quinhentos mil metros de tecido decorados e 16 mil croquis realizados. Além disso, ele ingressou no mercado de massa em Nova York, foi capa da revista Time (segurando a inseparável tesoura de costura), e, ao democratizar suas criações, foi acusado de banalizar a cultura francesa. Estava adiante de seu tempo. Inaugurou lojas DIOR na Inglaterra, México, Cuba, Canadá e Japão.



Para assumir a direção de criação da grife, após sua morte, foi escolhido o então jovem (com apenas 21 anos) assistente, irrequieto e talentoso Yves Saint-Laurent, que provocou protestos dos discípulos de Dior por ter criado peças poucos tradicionais para a marca, como jaquetas de couro e vestidos curtos. Apesar disso, a primeira coleção da DIOR após a morte de seu mentor foi magnífica e aclamada pelos críticos. Realizada em apenas nove semanas, as roupas possuíam cortes perfeitos, tecidos requintados e detalhes meticulosos, assim como Christian Dior a faria.




Em 1960, Saint-Laurent após ser chamado pelo exército, e dois anos depois de resolver abrir sua própria Maison, é substituído por Marc Bohan, um estilista francês mais experiente e conservador. Seus modelos mais influentes foram apresentados em 1966, baseados no filme Dr. Jivago, com casacos amplos de cintura apertada, vestidos longos e botas. No final desta década, dois acontecimentos foram de extrema importância para a marca: em 1967 a inauguração da primeira loja exclusivamente masculina (DIOR HOMME) e, em 1969, o estabelecimento da divisão de cosmético, que seria responsável por consolidar a marca DIOR ainda mais como um ícone do segmento de luxo. A partir de 1989, o italiano Gianfranco Ferré, em uma clara tentativa de renovação da Maison, foi escolhido como o novo diretor de criação da marca CHRISTIAN DIOR. Logo em sua primeira coleção ganhou o Dedal de Ouro oferecido pela empresa Helena Rubinstein ao melhor estilista de cada temporada. Em 1990, lojas sofisticadas da DIOR foram inauguradas em lugares luxuosos de Nova York, Los Angeles e Tóquio. Apesar do crescimento, nenhum desses três nomes conseguiu perpetuar com a mesma intensidade o brilho característico de Christian Dior. A mais reverenciada marca da moda então se tornou uma Bela Adormecida no universo da moda.



O ressurgimento começaria em 1996, quando John Galliano, que apesar da cidadania inglesa nasceu em Gibraltar, assumiu o cargo de diretor criativo da grife, responsável pela criação das coleções de alta costura e prêt-à-porter feminino. E chegou para incendiar a marca francesa. O estilista assumiu o posto criativo da CHRISTIAN DIOR com o respaldo de ninguém menos que Bernard Arnault, o todo-poderoso do grupo LVMH, influente conglomerado do segmento de marcas de luxo, que havia adquirido a grife francesa em 1985. Ao colocar Galliano, um rebelde, inglês e iniciante, à frente da MAISON DIOR, os franceses ficaram chocados. Porém, apenas um ano depois, a marca voltou a gerar dinheiro e lucros. John Galliano causou uma verdadeira reviravolta saudável na DIOR. Houve dois “escândalos”, no bom sentido da palavra, que fizeram com que a marca voltasse aos tempos de glórias: a simples contratação de John Galliano e a “coleção dos mendigos”, que causou frisson ao desfilar modelos vestidos como mendigos na passarela. O estilista, sempre convicto de que o esquisito, mesmo chocante, vende, colocou então nas passarelas trapezistas, acrobatas chineses, monges Shaolin, freiras e esfinges. Considerado um gênio rebelde, o estilista falava pouco em público, mas não precisava disso para virar notícia. Em um dos seus últimos desfiles de alta costura, modelos exibiram vestidos em estilo imperial, recobertos de bordados preciosos. Enquanto isso, uma banda de hard rock tocava e destruía seus instrumentos a chutes e pauladas.




Nomeado diretor artístico de todas as coleções femininas DIOR (alta-costura, prêt-à-porter, acessórios, cosméticos e sapatos) em 1999, ele também passou a cuidar da comunicação da marca, desde as campanhas publicitárias até o design das vitrines. Apesar do enorme sucesso, seu temperamento forte e rebeldia iriam causar problemas para a marca. E isto aconteceu no início de março de 2011 quando o estilista, filho de um encanador inglês e de uma espanhola, depois de ter sido suspenso de suas atividades após ser detido em Paris, acusado de insultos antissemitas á um casal em um bar, foi demitido pela marca francesa. Após Bill Gaytten assumir o posto como interino, finalmente em 2012, o belga Raf Simons foi nomeado novo diretor criativo da Maison.