Pushkar
Autor: Douglas Khayat | Publicado: 2011-01-09T14:18:00+05:30

Avançamos pelo deserto do Rajastão em direção a uma promissora paragem. Seria nossa menor cidade até então, um pequeno vilarejo de 12 mil habitantes (ridículo para os padrões locais) à beira de um lago e destino de peregrinos e gringos, com destaque para os bichos-grilos. A expectativa era grande, pois tínhamos excelentes recomendações. Chegamos tarde da noite, terrivelmente cansados após 6 horas de trem (incluindo o atraso na estação) e 40 minutos de taxi. Pouco antes de chegarmos ao supostamente charmoso hotel fomos recepcionados com lixo e um pequena várzea pútrida. Sabíamos que nossa reserva havia sido categoricamente cancelada no dia anterior porque não completei o burocrático procedimento de pagar uma noite num site chamado “Pay-pal”. Mesmo assim Lili decidiu que deveríamos insistir (somos brasileiros e não desistimos nunca) e tentar a sorte direto na recepção do pequeno hotel. Fiquei no taxi para não comprometer a negociação, já que estava puto com os sujeitos. Dois dias antes reconfirmei, mesmo assim eles liberam o quarto para outros. Depois de 10 tensos minutos, (onde já fui abordado por um malandrinho dono do hotel da esquina que me perguntou “Where are you from?” pergunta favorita daqueles que querem colar em você oferecendo coisas – mandei adivinhar e ele não conseguiu, chegou só até a Argentina), Lili sai pelo portão estilo palacete local com a possibilidade de ficarmos três noites lá, mas sendo uma em cada quarto, e sem contar aquela ali imediata. Apesar da adversidades decidimos que sim, pois o hotel estava muito bem avaliado e tinha um preço bom, e ainda segundo minha musa era um oásis, perto do estado da rua. Então lá foi Lili para o hotel fechar o estranho negócio e 2 minutos depois chegou com outra fórmula e o gerente ao lado. Enquanto discutíamos, o gerente do hotel verificou que havia tido um cancelamento, ou ele cancelou algum negligente potencial hóspede, e disse que poderíamos continuar ficando três noites mas duas no mesmo quarto, e para aquela noite ali que vivíamos ele indicava o hotel do malandrinho. Lá fomos nós, vimos um quarto bem simples mas razoável e decidimos mesmo assim ficar, já que na manhã seguinte já nos transportaríamos para o oásis vizinho. 
É assim..., depois de muita insistência passamos nossa noite mais barata até agora (20 reais) num frio da desgrama de uns 5 graus (o primeiro versículo do viajante na Índia é não esquecer o saco de dormir), com um direito a um banho quente de dois minutos para cada e a menor pia do mundo. Decidimos evitar ao máximo o quarto em que estávamos dando uma checada no vilarejo, mas o que vimos não foi muito animador, um clima sombrio, ruelas desertas à meia luz, lixo e esgoto. Num largo um fogo chamou atenção, convencidos a tomar um chá pelo dono da venda sentamos entre dois hippies alemães que conversavam em sua língua materna, deixei o chá inteiro, para incredulidade de um serviçal, e voltamos para o quarto. 
Acordamos cedo, salvos pelos sacos de dormir, e num pulo estávamos no complicadinho mas bem aprumado vizinho hotel. De dia tivemos a certeza de que valeu a obstinação, pois &nbsp;o lugar era bem maneiro, tinha até restaurante na laje, que aqui eles chamam de rooftop. Lá tínhamos a bela vista das montanhas e das outras lajes da cidade, onde a mulecada insiste em empinar pipa sem vento.&nbsp; &nbsp;&nbsp;
De dia tudo mudou, muita gente na rua, comércio pra caramba, vida, só o que não mudou foi o lixo e o esgoto evidente nas sarjetas, com o adicional cheiro de urina humana, os homens da cidade já haviam acordado. A rua principal é lotada de um próspero comércio de têxteis e artesanatos indianos, ambos os lados emoldurados por esgoto. Em certo momento, buscando um lugar para nos alimentarmos, fomos abordados por um homem que tentava nos convencer a subir num restaurante-laje mostrando belas tortas na vitrine. Em alguns segundos, um simpático Ratatouille balançando as orelhinhas nos acenou da vitrine, ainda deu tempo de mostrar o camundongo para o sujeito, que o olhou fixamente em silêncio. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
Seguimos para um templo no alto de uma montanha. Depois de atravessar um lixão, pular uma poça escrota na estrada de terra, desviar de um grupo de dreadlocks franceses jogando baralho à beira da imundície e até avistar um motor-home com placa da França, chegamos a uma grande escadaria de pedra que nos levaria à melhor vista do vale. Foram 40 minutos de uma exigente subida, no caminho vários grupos de macacos, alguns pesados machos trabalhavam em roucas vozes pelo domínio do clã, outras mães exibiam fofamente suas crias em explícita mendicância, de símio pra símio. Lá em cima uma beleza de vista do deserto e da cidade com seu laguinho, tudo incrementado pela dose de endorfina da subida. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Fui também curiosamente atropelado por uma vaca numa viela, que não tomando o mínimo conhecimento de minha presença física, manteve seu curso bovino me afastando à força de seu caminho. Achando que era uma moto ou um indiano, já preparei uma espinafrada mas me dando conta que era o sagrado animal me contentei em ruborizar e não falar nada com ela. Segundo minha musa, que me conhece bem, como eu não tinha com quem reclamar, minha energia vocal frustrada transformou-se em excesso de fluxo sanguíneo na região da face. &nbsp;
Em Pushkar, terminando de ler o popular livro chamado “White Tiger”, entendi o enigma do manejo do lixo indiano. Segundo o autor, você pode medir a prosperidade de uma família indiana pela quantidade de lixo que se observa fora da casa. Quanto mais lixo mais rica a família. Só assim para explicar para um ocidental que uma próspera-pequena-bonita-cidade, com um sério influxo de euros, seja tão sujismunda. &nbsp;&nbsp;
Antes de ir embora ainda tivemos a experiência de enviar coisas pelo correio para o Brasil. Desesperados para desovar uns quilos extras antes de seguir viagem fomos até a agência do correio local. O que se seguiu por duas horas foi uma demonstração da Índia antiga ainda presente nos dias de hoje. A preparação do pacote incluiu diversas etapas, inclusive com a participação do mais alto funcionário do posto amarrando as cordas em volta da caixa. Mais legal foi um funcionário que para finalizar o trabalho saiu com sua moto em busca de um pano que envolvesse a nossa caixa. Depois entendemos que esse é o procedimento padrão, o coroa (de brincos nas orelhas e 59 anos de prática, segundo ele mesmo disse) passou mais de meia hora costurando um saco em volta da caixa com habilidade de costureiro, ao fim selou a costura com cera e o selo oficial e não perdeu a oportunidade de comentar que com o selo seriam mais vinte rúpias. &nbsp;


O hotel




Lili sacando as fábricas locais



Macaco no café-da-manhã



Mães na entrada do templo da montanha



Vista lá de cima




O templo da montanha fica no topo deste morro cônico ao fundo