Malásia e Cingapura
Autor: Lucas Prates | Publicado: 2012-06-12T21:13:00-07:00




Nadando com tubarões, entrando na floresta mais antiga do planeta, brincando de Robson Crusoé em ilhas paradisíacas, deparando-me cara a cara com lagartos gigantes, tufões, vivendo ilegalmente por alguns dias em Cingapura, sendo atacado por enormes formigas e pequenas águas-vivas, flanando por modernas cidades e muito mais... 21 dias incríveis de aventuras, surpresas e muita cultura na Península Malaia.












A partida


Após Dharamsala fui para Nova Délhi e Chennai, ainda na Índia, para pegar meu voo até a Malásia. Foram alguns dias de altos e baixos que talvez não valham um post à parte, portanto coloquei algumas fotos no final desta postagem me referindo ao que mais de interessante aconteceu durante minha saída da Índia.


As ruas de Chennai

E um vídeo sobre Chennai:





A chegada


As coisas mudaram totalmente&nbsp;entre a Índia e a Malásia. Um relato das últimas horas naquele país e das primeiras neste outro ajudam a entender o porquê.

Acordo num quarto simples e mal-ventilado no centro de Chennai (a 4a. maior cidade da Índia) inteiramente molhado. O ventilador (girando freneticamente e prestes a quebrar) fez a sua parte, mas o calor de 42o. C (com sensação térmica de 46o. C !!!) é imbatível. Penso por que raios não escolhi o quarto com ar-condicionado (mais barato que uma simples refeição no Brasil) para logo lembrar que se há ar-condicionado não se trata da Índia. Depois da indulgência e voltando à realidade, resolvo tomar um banho e, antes que eu termino de abotoar a camisa esta já se encontra inteiramente grudada no suor do meu corpo. Apesar de ter acabado de me secar do banho, pingos correm no meu rosto e meu cabelo me torna irreconhecível. Devo dizer que a última coisa que passou pela minha cabeça era "o que vão pensar de mim na Imigração?". O foco naquele momento era chegar vivo no aeroporto diante da zona de guerra que as ruas indianas pareciam ser naquele momento. Boto o pé para fora do hotel às 8h30 da manhã e o sol já está insuportável. Ando 10 minutos até a estação de trem próxima e neste hiato devo ter perdido uns 4 litros de água via suor. Devido a toda esta sudorese sinto a minha roupa já mudando de cor quando embarco no trem (lotado, para variar) até o aeroporto. Cheguei com 7h de antecedência para o meu voo por uma única razão: havia ar-condicionado na sala de espera. A ideia foi genial até eu descobrir que não fui o único que pensou assim. Compro uma refeição completa no único restaurante do lugar que, apesar do monopólio e de estar dentro de um aeroporto, ainda assim apresenta preços muito menores do que estou acostumado a gastar no Brasil. As últimas lembranças antes da decolagem são a extrema simpatia dos funcionários da companhia aérea e da Imigração, bem como o soldado indiano fazendo a revista costumeira nos funcionários do aeroporto após estes terem colocado nossas malas no avião.

Após 4h aterrissamos em Kuala Lumpur. Saio da aeronave, piso no aeroporto (considerado o melhor do mundo) e vem o choque: que mundo é este?! Incontáveis lojas de grifes as mais variadas se espalham pelo imenso lugar, e descubro que o terminal é tão grande que tenho que pegar um trem expresso que liga meu terminal com o da imigração. No caminho, fico pensando se não daria para comprar a Índia inteira só com o valor das mercadorias de algumas daquelas lojas. Depois de 4 meses no subcontinente indiano, aquilo tudo no aeroporto de Kuala Lumpur realmente parecia outro mundo, e a palavra artificial veio à minha cabeça. Depois de papear com a funcionária da Imigração (que mesmo diante da fila de viajantes a atender atrás de mim fez questão de explicar cada detalhe de como ir para a Tailândia da forma mais fácil), pego outro trem expresso para o centro da cidade. O trem vazio, mais do que novo e superconfortável é a apoteose: talvez seja bom mudar de ares.


Exibir mapa ampliado
A Malásia se divide em sua parte ocidental (Península Malaia) e oriental (Bornéu). Percorri somente a parte ocidental, que está no centro do mapa.



A moderna e heterogênea Malásia: Kuala Lumpur






Grande Justin. My deep acknowledgements for you, my friend :)

Esperando-me no centro de Kuala Lumpur (KL) estava meu mais novo amigo do Couchsurfing, Justin. Não quero soar repetitivo, mas o tratamento que &nbsp;recebi dele e a presteza em me ajudar sempre só não me surpreenderam mais porque tem sido assim em 80% das minhas experiências com o Couchsurfing. Justin é de origem chinesa (a população da Malásia se divide assim: 60% têm origem malaia, 25% têm origem chinesa, 10% vieram da Índia e o resto são minorias dos países próximos) e adotou este nome para facilitar sua vida no escritório e quando no ocidente. Trabalhando como tradutor e guia turístico, não pude desejar mais. A cada saída para fora de casa a história era a mesma: "está vendo aquele prédio? Ele representa a época colonial, em que..." ou ainda "vamos, faça qualquer pergunta sobre este país, teste meus conhecimentos!". O cara é uma enciclopédia aberta e as perguntas mais complexas sobre sua cultura e costumes eram respondidas prontamente, seguidas de algumas aulas de história, geografia, sociologia e mais, não só sobre a Malásia como sobre todo o oriente. Sendo uma das pessoas mais engraçadas e simpáticas que já conheci e com grande sede de conhecimento, fiquei dizendo-lhe que ele estava na profissão correta, porque um peixe dentro da água é como ele parece se sentir.

A Malásia esteve nas mãos de várias potências imperiais ao longo dos anos, sendo uma colônia portuguesa, holandesa e, mais significativamente, inglesa. Os resultados deste colonialismo, é claro, estão presentes no dia a dia do país, assim como o que resultou da mistura que é o país: um mix das culturas malaia, chinesa e indiana.

Uma informação interessante é que desde a independência (na década de 1950), o país é uma monarquia parlamentarista. Há o parlamento e eleições aparentemente livres e justas a cada 5 anos, mas o rei ainda reina e tem força política. Além disso, há sultões com o mesmo papel governando cada um dos 14 estados do país, e o rei, vejam só, é escolhi dentre estes sultões a cada 5 anos.



Centro histórico de Kuala Lumpur

O país é uma nação muçulmana, em que religião e governo se misturam, e a tradição permanece. O sistema legal daqui, para se ter uma ideia, divide-se em dois: o civil e a Sharia, a lei islâmica. Esta segunda é usada para quaisquer questões que envolvam a religião e, vale também lembrar, há pena de morte por aqui. Apesar disso tudo a liberdade religiosa é ampla e não há maiores problemas entre muçulmanos, budistas e hindus - as maiores expressões religiosas do país.

Após a independência a Malásia se tornou o que podemos chamar, com algumas ressalvas, de&nbsp;tigre-asiático.&nbsp;Investindo maciçamente em indústrias (em especial a eletrônica) e educação (que não é gratuita, façamos a ressalva), o país - conta a história tradicional - tornou-se rico e com grande qualidade de vida. O IDH é elevado e a pobreza e desigualdade social são imensamente menores do que se vê na Índia ou mesmo no Brasil. Excelentes estradas ligam quase todos os cantos do país (estradas que são refeitas a cada poucos anos), praticamente todos possuem carros, smartphones sempre conectados a redes sociais e há ar-condicionado virtualmente em qualquer lugar que se vai, dentre muitos outros sinais considerados como "modernidade". O país me lembrou muito os EUA - desde as grandes cidades até as menores. Contribuem para isso, além dos fatores que acabei de escrever, a existência de mais cadeias de fast-food americanas do que pude conceber (fazendo a população daqui ter a maior taxa de obesidade em toda a Ásia - soma-se a isso outros fatores,&nbsp;não custa lembrar,&nbsp;como&nbsp;o uso excessivo de carros), entre outras coisas. Ajudam a economia do país, também, a indústria do petróleo (grande tal qual as famosas Petronas Towers, símbolo de Kuala Lumpur e da empresa nacional de petróleo, a Petronas) e de derivados do coco. Aliás, coqueiros dominam as paisagens do país, de norte a sul e sobre o petróleo lembro que o governo subsidia considerável percentagem do preço da gasolina.



Cidadezinha do interior da Malásia

Kuala Lumpur em si é fascinante e mudou vários dos meus conceitos. De agora em diante pensarei duas vezes antes de falar que Curitiba oferece "qualidade de vida", um sistema "exemplar" de transporte público ou que é uma "cidade verde". Ao contrário da nossa capital paranaense, KL oferece um sistema de transporte público de fazer inveja a qualquer lugar. Trens modernos, sempre com ar-condicionado e no horário, tornam mamão-com-açúcar qualquer trajeto pela cidade e até pelas cidades próximas. Tem ainda o monotrilho, que numa linha à parte e a alguns metros de altura do asfalto oferece vistas espetaculares da cidade, além dos confortáveis ônibus (com ar-condicionado, sempre). Outro fator interessante: à distância de uma ou outra estação de trem do centro da cidade a paisagem tropical já abunda, com prédios altos e modernos entre árvores típicas de floresta tropical, esquilos, lagartos e até alguns raros e pequenos macacos. Em geral, achei a cidade muito mais verde do que qualquer parte de Curitiba, e muito mais agradável de se viver por essa razão (mesmo diante do calor sempre presente, variando anualmente entre 25o. C e 40o. C). Comparo as duas cidades também porque, vejam só, elas possuem aproximadamente a mesma população.




Sobre os lugares visitados em Kuala Lumpur terei que fazer um bom resumo, pois foram muitos. O destaque ficou, pessoalmente, com os museus &nbsp;- até porque eu estava com Justin, um guia turístico que me explicava tudo.&nbsp;Nunca imaginei que alguns dos melhores e mais interessantes museus que já visitei estariam aqui - por mais relativa que essa frase possa soar. Começamos algumas horas no Museu Nacional da Malásia, que é bem completo e detalhado. Curiosidade ali foi a descobrir que, à época da II Guerra Mundial, os japoneses tentaram invadir o país (à época, sultanatos) com bicicletas! Sim, os soldados nipônicos desembarcaram na costa leste do país, roubaram/tomaram à força as bicicletas dos coitados dos pescadores malaios e começaram a pedalar pela costa até chegarem em Cingapura, dada a grande quantidade de navios britânicos naquela costa. Inacreditável parte da história do mundo... Outro museu mais-que-interessante foi o Museu Islâmico. Ali foi onde refloresceu o ápice do meu interesse pela cultura islâmica e árabe, diante da riqueza que o moderno e imponente prédio abriga. As mais raras peças da arte islâmica estão ali, bem como as mais curiosas: o menor Alcorão do mundo, réplicas das principais mesquitas do planeta, etc. Foi ali, também, que finalmente pude descobrir como é por dentro a famosa mesquita da Rocha, em Jerusalém. Havia visitado o local (que é o segundo ou terceiro mais importante no islamismo) por fora mas devido à instabilidade política à época fui impedido de entrar por não ser muçulmano. A dita rocha, bem como a detalhada cúpula em ouro pude ver em fotografias e explicações no museu. Somaram-se a estes o Museu do Banco Nacional da Malásia, explicando a história dos escambos e relações mercantis de toda esta região do planeta, bem como o Museu Têxtil e alguns outros menores que talvez não valham a lembrança aqui. Curioso é lembrar, sim, que nos três últimos museus acima citados a modernidade da Malásia prevaleceu: sentia-me andando dentro de um hotel 5 estrelas, um palácio ou qualquer coisa do tipo, diante do rigor mantido em detalhes como limpeza, organização, beleza e qualidade dos serviços prestados, muitas vezes dentro de um prédio com mais de 300 anos de idade. Não custa lembrar também que em geral todos esses lugares não cobravam entrada.



Imaginem os japoneses invadindo a Malásia com essa máquina =)

E como não seria completa uma visita à Malásia sem ir às Torres Petronas, lá fui. Símbolo do país, as torres gêmeas foram construídas na década de 1990 e foram o prédio mais alto do planeta até há algum tempo atrás. As torres são altas, mas falemos da base dos prédios que abriga, dentro outras coisas, um dos maiores e mais luxuosos shoppings centers da Malásia (e de toda a Ásia), amansando assim a vontade compulsória que as pessoas deste país, segundo elas mesmo confessam, têm em fazer compras. Fora a alta taxa de famílias endividadas no cartão de crédito (uma hora essa bolha estoura, como sempre), temos como resultado dessa compulsão em comprar a existência de mais de 80 shoppings centers (grandes, sem contar os de bairro) em Kuala Lumpur, que possui população semelhante a de Curitiba (2 milhões). A "pira" &nbsp;é tamanha que, somada ao american way of life que descrevi mais acima, cria coisas curiosas como corredores gigantes (com ar-condicionado e uma bela vista dos congestionamentos da cidade) ligando os principais shoppings. Resultado: pode-se andar 3km pelas ruas da cidade só usando estes corredores - e sendo direcionado a cada esquina a entrar numa loja da Max Mara, Dolce e Gabbana, etc. etc. O meu pesadelo pessoal diante destes shoppings centers só ficou pior em Cingapura (leia mais abaixo).

Outra situação muito interessante que aconteceu na Chinatown de Kuala Lumpur foi quando Justin resolveu ir comprar chá. Chegamos na loja de seu amigo e percebi de cara que estávamos entre apreciadores da bebida: os mais diversos instrumentos para se preparar chá, bem como as folhas em si, estavam dispostos na pequena e bela loja, tipicamente chinesa. Conversa vai, conversa vem, o amigo de Justin nos convida para sentar e, enquanto conversamos, vai servindo-nos chá e explicando todos os procedimentos necessários para se ter a melhor bebida. Trocamos algumas ideias sobre os chás indianos com os quais eu estava acostumado e experimentei todos os tipos possíveis de tradicionais chás chineses. Até que, depois de pensar por um segundo, o amigo de Justin fala algo para ele em mandarim e percebo que seus olhos arregalam. O que estava acontecendo? Seu amigo iria nos preparar um dos melhores chás do mundo, aquele que fica anos escondido no fundo da loja e que é apreciado em poucas ocasiões. Em instantes o vendedor volta com um pacotinho nas mãos e uma assistente (sim, assistente) para preparar a bebida. Observo discretamente a embalagem do chá, toda em chinês, e consigo reconhecer o preço que, coloquemos assim, era caro o bastante para eu nunca sequer pensar em comprá-lo. Apreciamos a bebida e saí da loja com a certeza de ter participado de um dos mais tradicionais rituais chineses, com estilo.



A degustação de chás

--

Trekking no meio da selva


Dos shoppings de Kuala Lumpur fui para a selva do parque nacional de Taman Negara, onde está preservada a floresta mais antiga do mundo.
Como ensinam as aulas de geografia, há três grandes florestas tropicais no planeta: na América do Sul (Amazônia), na África (Congo e arredores) e no Sudeste Asiático (Malásia, Borneo, etc). Foi nesta última que resolvi me meter após não ter conseguido, no ano passado, entrar e passar algum tempo de fato&nbsp;na Amazônia brasileira. Destaque para o fato de que esta selva da Malásia é considerada a mais antiga do mundo, visto que os registros juram que nem as Eras do gelo fizeram efeito aqui... impressionante!




Peguei os itens essenciais (comida, alguma água e quase todo o resto do que estou carregando normalmente na viagem), minha barraca e avisei na entrada do parque para onde iria e quando pretendia voltar. A experiência toda pode funcionar de duas formar: ou você arranja um grupo e um guia para irem junto contigo, ou você pode simplesmente entrar na floresta por conta própria. Sem guia e sozinho, entrei na floresta que prometia oferecer tigres, elefantes, rinocerontes e todos mais os animais selvagens imensos que alguém pode imaginar. "Prometia" porque eu já sabia que a chance de ficar cara a cara com um destes grandes animais é pequena, mas no final das contas não faltaram insetos, pássaros e répteis de tudo quanto é tipo.



"Para além deste ponto você deve contratar um guia" - Ops, não conta lá em casa!

Entrei numa das trilhas às 11h da manhã com o plano de chegar a um ponto 9km dentro da floresta, onde eu iria acampar. Após algumas horas percebi que minhas contas estavam erradas: levaria muito mais tempo para percorrer os 9km porque, bem, estamos no meio do mato. O que prometia ser uma trilha era, em boa parte do trajeto, uma pequena linha aberta no meio da densa vegetação, coberta por vegetação morta e lama, muita lama. Em alguns momentos estive afundado até as canelas em poças de lama e fiquem tentando lembrar se existia por ali areia movediça... Outro fator a considerar foram as subidas e descidas no meio do mato, bem como as travessias de rios e riachos e as árvores (muitas vezes imensas) caídas pelo local. Algumas passagens eram "Ok", com uma simples ponte (variando entre uma estreia construção de concreto e um ainda mais estreito pedaço de madeira, quase apodrecendo) ajudando a atravessar os rios. Para os riachos eu tive que literalmente escalar beiras de córregos, com muita lama e não tenho onde me segurar senão nos cipós. Tudo isso, custava-me lembrar, com uma mochila enorme pesando mais de 13kg nas costas. Chegou um momento em que pensei: "Mais 'treinamento militar' do que isso só se eu me jogasse de um helicóptero...".






Desculpem a foto, mas tudo a título de curiosidade! :)

Mas a melhor parte foram as sanguessugas. Nunca havia tido contato com elas, e por essa razão antes de fazer o trekking procurei algumas informações e tomei os cuidados básicos (leia-se: além do repelente, calças por dentro das meias, meias brancas para poder ver o sangue e muito sal carregado na mochila). E não estava tão preocupado até que, depois de algumas horas na trilha, senti algo se mexendo dentro das minhas meias. Olhei para elas e havia uma grande mancha vermelha. Procurei um lugar para sentar e descobri o pé para então ver a bichinha ali, já grandinha, aproveitando-se de mim. Em teoria podemos tirar uma sanguessuga do nosso corpo de três formas: puxando-a simplesmente; queimando-a com um cigarro; ou jogando sal nela. Como a ideia é não causar sofrimento desnecessário a nenhum animal, havia optado pela primeira opção até comprovar na prática o que haviam me contado: quanto mais você puxa uma sanguessuga, mais firme ela se agarra. É quase impossível tirá-la dessa maneira e, mesmo com minha faca ajudando rente à pele, a danada não saía. Como não fumo e nem queria ficar me queimando à toa, optei pela terceira opção como sendo um plano B que virou plano A: simplesmente joguei sal e o animal caiu instantaneamente no chão. Repeti o procedimento nas outras 2 ou 3 vezes em que achei sanguessugas pelo meu corpo, por sorte em lugares diferentes do que a minha lembrança do filme de 'sessão da tarde' acusava: não lembro o nome da película, mas havia uns garotos atravessando um rio e, sentindo coceiras nas cuecas, descobrem ali algumas sanguessugas :)




Resumindo aquela noite e o dia seguinte: cheguei no quilômetro final do meu trajeto e o rio que eu deveria atravessar estava alto porque havia chovido na noite passada. Resolvi montar acampamento perto dali, em uma simples construção de madeira feita especialmente pra isso e que era a única infra-estrutura do local. Tentei fazer fogo com meus fósforos mas a umidade relativa do ar era tão grande que, mesmo mantidos dentro de uma sacola plástica, foram inúteis (sem contar o fato que difícil é achar madeira seca numa floresta úmida). Aprendi, ao menos, a carregar um isqueiro. Durante a noite escutei tudo quanto é tipo de animais, mas depois acabei dormindo como um bebê devido ao extremo cansaço. Na manhã seguinte comecei cedo o meu caminho de volta, que foi feito muito mais rapidamente do que a ida (3h30 versus 4h30 da primeira vez). Neste ponto da jornada eu já havia tomado toda a minha água (sua-se mais do que em qualquer outra situação) e comecei a apelar para os riachos que apareciam no caminho, somados às pílulas de cloro e iodo que carrego para purificar o líquido nestas situações. Cheguei na entrada do parque coberto de lama, alguns quilos mais magro e molhado em suor, com direito ao sinal de missão cumprida que fiz aos jovens escoteiros que iriam fazer o comum passeio turístico de 30min nos arredores da entrada do parque.


O lugar do acampamento

--


Melaka e Georgetown: as cidades históricas da Malásia




Melaka


Depois da selva voltei às cidades. Estava curioso para ver o que restou das duas cidades mais importantes da península malaia à época da colônia, bem como as influências na cultura, jeito de viver, comida, etc. O primeiro destino foi Melaka, a três horas ao sul de Kuala Lumpur. Muito havia lido sobre a importância do local e a história dali (veja mais na seção "Literatura de viagem", no final do post), e a visita foi por esta razão ainda mais agradável. Melaka talvez seja a razão pela qual tantas potências coloniais brigaram pela península malaia, bem como deve ser a razão pela qual o país todo é tão rico culturalmente até hoje. Estrategicamente posicionada entre a Índia e a China, era em Melaka que os navegadores destes dois últimos países e de toda a Europa se encontravam para fazer seus negócios. Localizada onde as monções que sopram a partir do sudeste asiático encontram as monções vindas do mar da China, a cidade era também porto seguro para os navios esperarem tais monções enfraquecerem. O resultado? Chineses e indianos começaram a se misturar com os malaios e temos hoje a sociedade malaia tal como ela é. Ainda, muita riqueza cultural foi ali também desenvolvida entre os Babas Nyonas (mistura de chineses com malaios) &nbsp;e outras minorias.



Interior de uma casa dos Babas Nyonas


Assim sendo, a principal atração de Melaka é sua Chinatown (o bairro chinês), com suas muitas cores, feiras, comerciantes de antiguidades e muitas curiosidades. Encontrei ali a primeira mesquita da Malásia (hoje o país é uma nação muçulmana, então a importância é grande), muito interessante pela combinação de arquitetura árabe, chinesa e portuguesa. Destaque seja feito também ao assentamento português nos arredores da cidade, para onde fui com uma bicicleta chopper que aluguei. Havia ouvido falar que muitos dos moradores ainda usam um dialeto que lembra a língua portuguesa, e assim sendo fui tentar minha sorte lá. No fim, descobri que pouco do português restou, pois não entendia nada do que falavam... Na volta procurei um restaurante budista vegetariano sobre o qual eu havia ouvido falar e onde tive uma das melhores refeições neste país, em que ser vegetariano é no mínimo complicado devido ao fato de que as culinárias malaias e chinesas usam muita carne. Sobrou, ironia do destino, a culinária indiana hehe. Mas o interessante do restaurante budista (que não era indiano, mas chinês) é que você podia comer o quanto quisesse e não precisava pagar nada (a rigor). O pagamento sugerido era uma doação, a seu critério. A única regra é que você deve lavar seus pratos e talheres ao final da refeição.O lugar é mantido pela pequena comunidade budista (Terra Pura) da cidade e é, para dizer pouco, muito interessante.



De volta à ativa.


Isso e muitas outras marcas histórias da passagem de portugueses, ingleses e holandeses podem ser vistas em Melaka. Um pequeno exemplo: santos da Igreja Católica que vi enterrados na Índia (vide o post &nbsp;sobre Goa, em especial) ou que foram de grande importância no Oriente por Melaka passaram e são reverenciados até hoje.

Karaokê em Melaka:




Georgetown, na costa oeste da Malásia e bem ao norte, eu visitei em apenas um dia com a família de Justin (vide abaixo "Mais a fundo no interior da Malásia"). A cidade parece ser ainda mais bem preservada do que Melaka, formando com esta última e o que hoje é Cingapura as três pérolas da península malaia que ficaram nas mãos dos britânicos por longos anos e que foram alvo das mais diversas nações durante variadas guerras. A cidade ficará na lembrança principalmente devido à interessantíssima arquitetura, mistura de tudo e mais um pouco.



Georgetown

--

Mais a fundo no interior da Malásia

Meu anfitrião Justin convidou-me para visitar sua família na pequena cidade de 3 mil habitantes no norte da Malásia. Fomos com seu carro numa jornada de 600 km para passar o final de semana em uma pequena cidadezinha nos arredores da cidade maior de Sungai Petani. A experiência foi muito interessante porque pude conviver alguns dias com sua mãe e irmãs e ver como uma família de origem chinesa vive no interior da Malásia, como a pequena cidadezinha tem um ritmo que consegue ser mais pacato do que eu imaginava, dentre outras coisas. A região vive do comércio, das plantações de arroz e dos coqueiros, assim como da extração de alguns minerais. No tempo que passei lá também visitei Georgetown (vide acima). Inesquecíveis serão os constantes mas espontâneos sorrisos no rosto de toda a família de Justin, seja quando conversando comigo, seja quando eles estavam somente entre eles. Recepção 5 estrelas! =D



Com a mãe de Justin, em frente a sua casa.

--


A moderna Cingapura ou Vivendo a vida de um imigrante ilegal na "Suíça do Oriente"



A rica e moderna Cingapura


Cingapura é, desde sua independência (logo após a da Malásia), uma cidade-ilha-país. Em outras palavras, o país todo se resume numa grande ilha que é, na prática, uma grande cidade. Desde os tempos coloniais a ilha é muito (mas muito) importante comercialmente falando, sendo até hoje um dos principais portos do planeta. Após a independência o governo investiu alto em qualidade de vida e a importância comercial do lugar atraiu bancos e grandes empresas/escritórios. O resultado: a ilha é um dos lugares com a maior qualidade de vida de Ásia (quiçá do planeta), mas também com o mais caro custo de vida por estas bandas (excluindo-se o Japão nesta contagem). Na prática e em poucas palavras, encontrei muitas áreas verdes, muita gente fazendo exercícios e dormitórios de albergues custando o mesmo que na Europa.





A população do país é muito parecida com a da Malásia, sendo diferente, contudo, a proporção: em Cingapura quem constitui a maioria são os chineses, seguidos dos malaios e dos indianos. Ainda, vivem por aqui muito muitos (mas muitos) estrangeiros, em geral americanos e europeus. A comida e toda a cultura que tive contato com pareceram quase o mesmo que na Malásia, com a diferença de que as pessoas em Cingapura pareceram mais frias...



Um exemplo da comida vegetariana da região. Tipicamente chinesa com toques malaios (ou vice-e-versa, dependendo do local específico em que você se encontrar), a cozinha local usa muitos noodles e arroz como base, e muita carne para acompanhar (neste caso, "porco vegetariano"). Pimentas e açúcar também são usados nos pratos de forma muito comum. Ainda, a comida indiana prevalece nos bairros indianos das grandes cidades e também influenciou consideravelmente a comida da Malásia como um todo.

Apesar do título desta história, eu atravessei a fronteira entre a Malásia e Cingapura legalmente, sem problemas. As complicações começaram quando fui achar um lugar para ficar por 3 noites. Como sabia de antemão que é possível acampar em alguns parques da cidade, escolhi o mais bem localizado e fui para lá. Lá chegando, descobri se tratar de um parque na orla sul da ilha, com belíssimas vistas, tudo muito bem cuidado e um ótimo lugar para acampar (impecável&nbsp;infra-estrutura) onde outras barracas estavam postas quando cheguei. Armei acampamento e fui atrás do que me faltava: a permissão necessária para se acampar ali, que deveria comprar em máquinas dispostas no parque ou pela internet. Ocorre que ninguém me contou que o parque tem 10km de comprimento, a máquina ficava do outro lado do parque e que, surprise surprise, estava quebrada. Tentei pela internet e descobri que eu precisava ser cidadão cingapurense para ter o direito de acampar ali, bem como que qualquer barraca encontrada sem o dono por perto/ou a permissão seria confiscada, sendo "uma grave ofensa" residir no parque.



O parque

Analisemos a situação friamente na mente do estudante de direito. Cingapura é conhecida por ter rigorosas leis com relação a tudo, sendo um simples ato como jogar lixo no chão passível de multa equivalente a US$ 500 (!!!). Contudo, nas regras apresentadas no site do parque nada se falava em multa ou prisão, só o referente a "grave ofensa" e ao ato de confiscar minhas coisas. Apesar de pensar comigo mesmo "na pior das hipóteses perco as minhas roupas, a velha mochila e a barraca", fui conversar com as outras pessoas que estavam acampando por perto. Puxei conversa com um homem de 40 anos para quem perguntei sobre a permissão e, para minha surpresa, ele me explica que a maioria das pessoas ali não tinham permissão para estarem acampando porque em geral tratava-se de imigrantes indonésios que trabalham durante o dia e dormem ali durante a noite, pois o aluguel em Cingapura é muito caro. Surpreso, pergunto-lhe se a polícia não costuma visitá-los. Ele me responde que sim, mas "que é só de vez em quando" e que o risco vale a pena. Ok, pensei comigo mesmo, vamos ficar por aqui, e foi ali que "residi" por 4 dias e 3 noites &nbsp;em que durante o dia eu ia visitar o centro da cidade e durante os fins de tarde eu voltava para minha barraca com os dedos cruzados, torcendo para que ela (assim como todos os meus pertences menos importantes) ainda estivessem lá.



Na clandestinidade. Ao fundo pode-se ver as luzes das dezenas de navios ancorados próximos da ilha.

Felizmente nada aconteceu e pude, sem maiores problemas, visitar a cidade. Contudo, minhas lembranças do lugar resumem-se a duas coisas: um interessantímo museu, óasis em que encontrei refúgio dos imponentes e enjoativos shoppings centers daquela ilha. Se fazer compras é algo que agrada os malaios, em Cingapura as compras são esporte nacional. O país é conhecido por ser duty-free e possuir "shoppings centers&nbsp;world-class". Aliás, boa parte do turismo de Cingapura é voltado a quem vem aqui só para fazer compras milionárias, em especial os chineses - que vêm aos montes.




O museu de que falei é o enorme e completo Museu das Civilizações Asiáticas, que aceitou o desafio de englobar toda a história e cultura de todo o continente asiático, começando no Oriente Médio até as ilhas mais orientais do arquipélago Indonésio. Fiquei uma tarde inteira lá dentro e faltou tempo para apreciar melhor, confesso.





Em geral Cingapura é agradável (apesar do calor dos trópicos, variando entre o "quente" e o "insuportável calor úmido" durante o dia e a noite), passei bons momentos em belas áreas verdes e vi muita gente usando bicicleta para ir para o trabalho (touchè!). Mas foi exatamente ali, sentando entre a loja da Rolex e da Gucci &nbsp;de um imenso shopping center que parei e pensei comigo mesmo: "Que raios estou fazendo aqui?! Eu quero é voltar para a Malásia!". E assim o fiz. - Sem ressentimentos, Cingapura.



Com Kaushik, na Little India de Cingapura.

Por fim, para não dizer que não aconteceram coisas boas enquanto estive em Cingapura, bati um papo com Kaushik, amigo de um amigo (Julio Bravo, obrigado novamente pela ajuda!). Kaushik é indiano, está morando em Cingapura e pôde-me explicar bastante sobre a cultura do local, além de me mostrar os arredores. Estar em boa companhia foi muito bom, especialmente porque, como disse, não achei o pessoal de Cingapura o mais simpático...




--


21 anos


Na semana do meu aniversário fui para uma das ilhas-paraísos-tropicais que podemos encontrar na Malásia. Uma série de acontecimentos fizeram a viagem toda muito especial e com uma boa dose de aventura - mais do que eu esperava.





Depois de 10h num ônibus desembarquei numa cidadezinha de pescadores no norte da Malásia, na costa leste. Kuala Besut é tão pequena e pacata que nem caixa eletrônico (funcionando) tem, tendo eu que pegar carona com os simpáticos moradores locais até a cidade próxima para poder sacar algum dinheiro - já que na ilha de Perhentian, para onde eu estava indo, não existe caixa bancário - e nem muitas outras "facilidades" da vida moderna. Como vinha de um bom período usando minha barraca (com sucesso), decidi acampar na noite em que cheguei em Kuala Besut para poder pegar um barco até a ilha no dia seguinte. Outro exemplo da simpatia dos moradores locais é que, curiosos ao verem minha barraca (que carrego na mão, sem neuras, porque tudo tem um custo, e para poder tê-la pronta em dois segundos fabricam-na num formato diferente que não cabe em mochila nenhuma...), ofereceram-me os jardins de suas casas para que eu acampasse, bem como os banheiros para que eu tomasse banho - tudo sem esperar nada em troca, não preciso ressaltar.

Na manhã seguinte, depois de 40 minutos numa lancha em alta velocidade e pulando algumas ondas, cheguei numa das duas ilhas de Perhentian. Antes do desembarque já fiquei impressionado com a cor da água e com os recifes de corais que fazem as ilhas famosas. Coloco o pé nas areias da tranquila praia do local e um francês pai de família vem correndo falar comigo, em francês: "Ei, você também é francês? Bem vindo ao paraíso, etc. etc....". Respondo que não sou francês, apesar da barraca de marca francesa que ele reconheceu, da minha suposta aparência francesa que ele afirmou reconhecer e, touchè, da camisa que eu estava usando.




Cheguei ao ponto da viagem em que muitas das minhas roupas começaram a se desintegrar de tanto uso. Assim sendo, foi com felicidade que aceitei a camisa pólo que o mecânico de Justin me deu após consertamos o carro em sua oficina. A camisa, é claro, era um agradado que a marca de óleo de motor oferece aos clientes e, surpresa, a marca é francesa - eis o porquê de eu me passar por francês.

Após alguma conversa o verdadeiro francês me disse que eu poderia acampar do outro lado da ilha, pois ele viu "um maluco" acampando lá porque queria ver a desova das tartarugas gigantes do local. "Perfeito!", pensei, e lá fui começar o trajeto de 30 min caminhando no meio do mato. No começo do caminho encontrei Joel, brasileiro muito gente boa que mora em Kuala Lumpur e veio passar o feriado na ilha. Depois de uma rápida conversa e de ouvir a minha história, fomos juntos procurar pela tal praia e pelo tal maluco. Após meia hora andando no meio da densa floresta que cobre a ilha (passando por lagartos enormes, grandes formigas e encontrando quase ninguém na trilha) chegamos a uma pequena e deserta praia, muito bonita e com um único coqueiro, embaixo do qual encontramos Vince, um navegador tcheco viajando por aqui. Montei acampando e ele partiu de volta para a outra praia, pois "precisava" de uma cama e um chuveiro.
Já acostumado com a ideia de "acampamento selvagem" (leia-se: sem banheiro, sem chuveiro e sem ninguém por perto), fiquei por ali mesmo, com a praia só para mim.




"Minha" praia se mostrou muito bonita, com um recife de corais bem em frente onde eu podia nadar em quase qualquer horário que a visibilidade era boa e a água quente (ou ao menos morna, confortável) e claríssima, variando, mar adentro, entre um azul e um verde claro. O lugar era deserto e eu não fui incomodado por ninguém. O resto da ilha era ainda mais surpreendente, com água rasa e claríssima para o banho, diversos tons de azul e verde, e alguns peixes pequenos fazendo companhia.



"Minha" praia



E foi reencontrando Joel e Vince que fiz outros mais amigos (cada um já havia se encontrado em um lugar diferente antes dali), pessoal muito bacana com quem passei alguns dias. Entre os passeios pela ilha, destaque para o snorkel e para o caiaque.

Em um dos dias fomos, durante 5h, mergulhar nos melhores lugares das duas ilhas de Perhentian. Em geral o que vi embaixo d'água foi bem interessante, com muitos peixes coloridos e recifes de corais enormes e muito bonitos. Dos corais em si eu esperava um pouco mais de cor, pois já fiz snorkel em lugares mais "coloridos", mas cada lugar dos quais paramos valeu a viagem por um motivo diferente. Em um momento vimos as famosas e enormes tartarugas marinhas, em outro o "peixe-papagaio" e, a maior surpresa de todas, dois tubarões. O nosso piloto parou o barco num recife e falou: "Pulem aí na água e procurem os tubarões". Como havia vários turistas por ali e aquela espécie de tubarão seria supostamente "vegetariana", fomos para a água e depois de alguns minutos, de relance, consegui ver um dos bichanos. Mais alguns minutos e, quando eu estava voltando para o barco, outro deles passa na minha frente. Foi rápido, mas que era um tubarão, era.
E havia esquecido de mencionar: havia águas-vivas no mar! Sentimos um pequenos choques de vez em quando, algo bem diferente (sensorialmente falando) que deixou umas pequenas marcas no meu braço...





No dia seguinte resolvemos alugar um caiaque para passear pela ilha. A maioria do pessoal estava cansada, e como o nosso homem-do-mar Vince não apareceu, acabamos indo somente eu e Sonia, uma amiga coreana-americana. Alugamos um caiaque duplo e resolvemos ir até a "minha" praia, pois não era tão longe. Tudo corria perfeitamente bem quando, segundos antes de "aterrissarmos" na praia, percebi que a maré estava muito forte. Tarde demais: literalmente capotamos o caiaque à beira-mar e o trabalho para sair dali e puxá-lo para terra firme foi enorme, dada a quantidade de água e areia que entrou nele... É, nem tudo acontece como planejamos - hehe - e bom humor nessas horas é fundamental...

Em uma noite na ilha, fazendo o caminho de volta para a praia onde estava acampando, tomei um susto. Era tarde da noite e, ao sair do meio do mato com minha lanterna e botar os pés na areia, percebi pela luz da lua cheia o vulto de três pessoas e um barco bem em frente da minha barraca. Era tarde demais para qualquer pessoa em sua sã consciência estar navegando por ali, e, "faca-Rambo-pronta-na-mão" como já estou acostumado nestes momentos "no-meio-do-mato-sem-ninguém-por-perto", fui ver o que estava acontecendo. Depois de alguns segundos de conversa os caras me disseram ser pesquisadores que estavam esperando as tartarugas aparecerem. "Ah, então as tartarugas realmente vêm aqui" pensei alto, e eles responderam afirmativamente, dizendo também que quase todas as noites eles passam por ali (ou pelo menos jogam luz do barco) para ver se tem alguma tartaruga desovando, ou algo do tipo. Resultado: interessados na minha história, ficamos ali conversando e esperando as tartarugas, que não vieram até quando desistimos e eles foram embora.



Conversa entre amigos. As tartarugas não apareceram, mas havia muitas outras vidas interessantes na minha praia...


No meu último dia na ilha acordei cedo para pegar o primeiro barco rumo ao continente. Percorrendo a trilha que me levaria de volta à praia principal vi muito da vida animal do lugar, pois diz o senso comum que cedo pela manhã é que os animais estão mais ativos. Enormes e inúmeras formigas atravessavam o meu caminho. Algumas eram tão grandes (+/- o tamanho das minhas unhas das mãos) que quando me picavam eu literalmente precisava arrancá-las com os dedos e, inacreditavelmente, o local da picada estava sangrando. Lagartos também eram comuns, e enquanto eu estava acampando na ilha percebi pegadas de um grande bicho desses bem em frente da minha barraca. Disseram-me que era um Dragão de Komodo e eu fiquei rindo porque na minha cabeça esses bichos só existem, como o nome sugere, na ilha de Komodo e arredores, centenas de quilômetros ao sul daqui. Mas foi no meu último dia, voltando naquela trilha, que mudei minha opinião quando me deparei cara a cara com um enorme lagarto que, para mim, era tal qual as fotos que já vi sobre o Dragão de Komodo. Assustei-me e congelei por um instante, nós ficamos nos olhando por dois segundos e então dei um pulo e abri os braços tentando parecer maior do que sou. O bicho se assustou mais do que eu e saiu em disparada, com sua língua de cobra, para o meio do mato, meio que correndo, meio que pulando.



Deste deu tempo de tirar a foto: um lagarto comum, dos pequenos, perto da praia.&nbsp;

--

É isso, pessoal. Estou saindo da Malásia rumo à Indonésia e suas 17 mil ilhas. Montar um post completo está cada vez mais trabalhoso, então peço desculpas pelos eventuais hiatos de 1 mês entre uma postagem e outra, ou ainda por resumir um ou mais países numa só postagem.

Grande abraço a tod@s,

Lucas.


--


Seção Literatura de Viagem

The Malay Archipelago, de Alfred Russel Wallace.


Boa parte deste último mês passei lendo este livro, que é quase uma enciclopédia por si só. Naturalista inglês do século XIX, Wallace foi de enorme importância para a história natural desta parte do planeta. Amigo de Charles Darwin, eles trocavam muitas ideias e elogios, com Wallace dedicando este livro a seu amigo. No livro, Wallace narra seus 12 anos de viagens pelo arquipélago malaio [que hoje chamamos também de arquipélago indonésio, compreendendo tudo que vai da península malaia até as ilhas molucas, com a Austrália ao sudeste e a Filipinas a nordeste], ao mesmo tempo em que discorre detalhadamente sobre suas descobertas na fauna, flora, e sobre a cultura dos moradores locais. Numa época em que ainda nenhum europeu havia colocado os pés em várias das ilhas em que Wallace visitou e morou, o naturalista inglês pôde catalogar muita coisa nova aos olhos ocidentais, tendo vários dos animais o nome de Wallace no final de seus respectivos nomes científicos (Blá blá blá wallecei, ou algo assim). Explicando a história dos lugares por onde passou e comparando com o que outros viajantes e naturalistas já haviam pensado/escrito, o livro é bem completo, rico e importante para a região, até porque meu amigo Justin contou-me que os guias-turísticos em treinamento na Malásia são aconselhados a ler esta obra. Mesmo diante de mais de 500 páginas, muitas das quais detalhando espécies de borboletas ou pássaros diferentes, achei a leitura muito proveitosa, também porque só aqui na Malásia passei por muitos locais sobre os quais o autor escreveu.

--

E mais algumas fotos.

Últimos dias na Índia:












A praia de Chennai lotada no sábado à tarde.



Só em 2007 morreram 1613 pessoas (!!!) nesta praia.




Malásia:





Harry Potter na Mesquita Nacional da Malásia.




Os adornos de ouro dos sultões da Malásia.







Templo chinês em Chinatown, Kuala Lumpur.




Incenso.




Petronas Towers.




O trem em Kuala Lumpur.




Passeando em Melaka.








Cingapura:



Shopping center em Cingapura, com um toque de Veneza.




Metrô de Cingapura.













Arte tradicional do arquipélago malaio: madeira entalhada em motivos florais, usada na decoração das casas.







Tradicional costume dos aristocratas malaios: o que se vê em dourado, sim, é ouro.







A deliciosa "fruta do dragão"




Um tufão ou dois antes do café da manhã, em frente à minha barraca.




Subúrbios da cidade-ilha-país de Cingapura






De volta à Malásia:



Georgetown







Sede de um clã importante de chineses, em Georgetown.













Acho que esta foto diz muito sobre a Malásia: o enorme estacionamento pertence a um dos muitos shoppings centers, lembrando a enorme quantidade de carros e a sede por consumo. Ao fundo, a tempestade tropical se formando sobre a floresta bem preservada, como o é (ainda e surpreendentemente) em grande parte do país.







Batu Caves, ao norte de Kuala Lumpur. O mesmo vale para as próximas duas fotos.







Duzentos e setenta e poucos degraus: foi moleza depois de viver 6 semanas em Dharamsala - haha




A língua malaia (Bahasa Malay) tem tantas influências portuguesas que "Ônibus escolar" aqui é "Bas Sekolah", com sonoridade bem familiar para os falantes da língua portuguesa. Este é um dos raros ônibus antigos e sem ar-condicionado que ainda rodam.







A tradicional vestimenta das mulheres malaias. Muita cor e detalhes.




Em Taman Negara.




A entrada do parque de Taman Negara.




A trilha em Taman Negara.




A trilha em Taman Negara ficava quase intransitável com a queda de umas (muitas) árvores.



E o resultado final. Percebam a mancha vermelha na minha meia: sanguessugas...




Tradicional arte malaia, feita com um só pedaço maciço de madeira.




Tentando ler o menor Alcorão do mundo....
















Dinheiro do mundo todo nos museus da Malásia.




Compras, compras!




Ruas de Kuala Lumpur.




Doces típicos da região.




O mercado noturno de final de semana de Melaka.




Vizinhança da mãe de Justin.




Sangani Petani.




Perhentian Islands.













As pegadas (em frente a minha barraca) do que me garantiram ser o Dragão de Komodo. Percebam entre as patas uma linha reta, que é a marca da cauda rastejante dos lagartos desta região.













Chinatown, Kuala Lumpur.








Parque dos pássaros, em Kuala Lumpur. Este é o maior aviário aberto (e livre para os bichos) do mundo. O mesmo vale para as próximas fotos.







Hornbill, o pássaro símbolo do arquipélago malaio.




Sou eu ou o vestido dela é bem mais comprido do que a média nos símbolos de Toilet do ocidente? ^^