Dia 07 (07/05): Bukhara e suas muitas histórias (Uzbequistão)
Autor: Expresso pro Oriente | Publicado: 2013-07-22T14:59:00-07:00


Hoje nossa guia foi uma mulher local, muito gente boa! Foi a melhor guia até agora. Saímos, de manhã, a pé, percorrendo as ruas da cidade, entrando em vários becos, visitando mesquitas e locais interessantes. Ela, realmente, mora aqui e conhece todo mundo. Por onde passava, falava "salamaleico" (que a paz esteja sobre vós), o cumprimento daqui. Ela nos explicou muitas coisas sobre muçulmanos, sufismo e histórias do Uzbequistão. Foi uma verdadeira aula. Vou começar falando o que fizemos hoje e depois conto um pouco das curiosidades que ele nos "ensinou".













Bukhara foi uma cidade muito importante na época da Rota da Seda (eu falei um pouco desta rota aqui), pois era um encontro de vários caminhos e aqui se trocavam muitas informações sobre por onde era seguro seguir viagem, onde poderia ter piratas (saqueadores) e, além disso, era um bom mercado de trocas (de produtos como jóias, tapeçaria, cerâmica, etc.). Por causa disso, existem na cidade, até hoje, monumentos que possuem em torno de 1000 anos, mas, infelizmente, eles são poucos, pois a cada invasão, as construções eram destruídas e construído outro prédio por cima. Isso aconteceu com a grande maioria das construções mais antigas (de +/- 1000 anos) daqui, que eram feitas com muitas relações perfeitas de matemática, utilizando aprendizados de astronomia, astrologia, etc. Mas, hoje, podemos visitar duas construções com mais de 1000 anos:&nbsp;
(1) O minarete Kalyan da atual friday mosque (mesquita Kalyan), que não foi destruído pois serviu de torre de observação durante a invasão de Gengis Khan (o resto ele destruiu tudo). A mesquita a qual este minarete pertencia foi destruída por ele e construída outra no lugar. Ah! A expressão friday mosque designa a mesquita principal de uma cidade, pois é para lá que vão os muçulmanos as sextas-feiras (dia sagrado do islamismo) para rezar. Nos demais dias, eles utilizam as outras mesquitas; e
(2) o mausoléu Samanid (que falarei mais adiante), que se encontra hoje no meio de um grande parque, e que, provavelmente, não foi destruído, por que estava soterrado.






Detalhe do minarete Kalyan.





Durante nossa caminhada pelos becos da cidade antiga, vimos e visitamos diversas mesquitas. Ficamos sabendo que aqui existem muitas mesquitas, pois muitas pessoas construíam mesquitas ao invés de casas para morar. Mas isto tem uma explicação, aqui, as pessoas eram consideradas nobres quando faziam algo para a sociedade (como construir uma mesquita), sendo assim, estas pessoas eram reconhecidos pelos demais como uma 
pessoa boa e quando morriam, geralmente, eram enterrados 
nestes locais. Se fosse considerado um santo, colocava-se uma marcação próximo ao túmulo 
(poste de madeira com símbolos na ponta).





&nbsp;Crianças de uma escola, durante nossas andanças por Bukhara.





&nbsp;Marcação próxima a um túmulo de um santo.




Mihrab de uma mesquita (indica a direção de Meca). 




&nbsp;Nossa guia mostrando os horários das reza. 



Depois, fomos conhecer o mausoléu Samanid que mencionei. Samanid foi um importante líder persa que dominou a Ásia Central entre os séculos 9 e 10. O mausoléu fica dentro de um parque que foi 
feito em comemoração ao fim da 2ª Guerra Mundial. Neste mesmo local, no passado, existia um cemitério (por isso o mausoléu), que foi retirado por arqueólogos para poder construir o 
parque. Neste parque existe um memorial com o nome de todos os uzbeques 
que foram para a 2ª guerra e não voltaram (é muita gente!) e uma estátua 
que representa as mães e as mulheres que perderam seus maridos e filhos na guerra. Enquanto estávamos lá, estava acontecendo um ensaio militar pois em alguns dias será um feriado nacional com muitas festividades. 





Corredor onde ficam as placas com os nomes dos que foram para a guerra. 


 

Os nomes.




&nbsp; 



A encarregada pela limpeza do parque. 




Mausoléo Samanid. 











Casal de namorados no parque. 




Como em todo lugar: souvenir local.



De lá fomos almoçar em um restaurantezinho bem agradável, com um grande terraço onde sentamos numa mesa na sombra de algumas árvores. Comemos saslik, mas desta vez, eu preferi pedir o que vem pedaços inteiros de carne, ao invés de carne moída. Só que entre os pedaços de carne, vem nacos enormes de gordura, que eu, claro, não comi. Nossa guia me perguntou por que eu não comi a gordura e falei pra ela sobre colesterol, veias entupidas e todo o mal que faz a saúde. Ela deve ter achado que era frescura de ocidentais. Segundo ela, todos os homens aqui comem a gordura, pois é ela que dá força para o homem poder ser forte e trabalhar. Mesmo assim, preferi não entupir minhas artérias! hehehehe... comemos o saslik com pão e cebola (vem sempre assim pra fazer um "sanduíche) e pedimos salada de pepino e tomate. E chá, claro. No final, acabou sobrando comida e nossa guia tratou logo de fazer um farnel. Pegou a metade do pão que sobrou, colocou o resto do saslik, tomate e cebola e colocou dentro de um saco que ela tinha na bolsa. Ofereceu o farnel para a Rita (que tinha dito que não queria e que nao tinha onde colocar, foi aí que a guia sacou o saco da bolsa) e disse que não poderíamos desperdiçar comida. Se não íamos comer naquela hora, que levássemos para comer depois. E assim, a Rita, passou o resto do dia carregando o saquinho com o sanduíche. Nossa guia está mais do que certo, afinal, tínhamos pago por aquilo. O chá que sobrou, nossa guia colocou dentro de uma garrafinha de água vazia que ela tinha na bolsa. Ah! A Rita, claro, acabou não comendo o sanduíche depois, mas serviu para alimentar uma mãe com sua criança de colo que estavam pedindo dinheiro na porta de uma lojinha na cidade antiga. Fizemos nossa boa ação do dia!












Depois do almoço, visitamos o palácio do Sham (governante) e a mesquita 
que ele mandou construir em frente para não precisar andar muito, 
afinal, naquela época, era bem visto que o governante fosse a mesquita 
com o povo às sextas-feiras. No palácio tem até o local da coroação e o 
trono (embora eles não usassem coroa).













&nbsp;A mesquita em frente ao palácio. 





&nbsp;Dentro da mesquita. Reparem nas 3 mulheres no lado direito da foto. Aquele é o local indicado para as mulheres rezarem. Os homens podem rezar, a vontade, no restante do espaço.



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&nbsp;O teto do lado de fora da mesquita. Um belo trabalho.





Além de mesquitas, o que mais se vê por aqui são madrassas, que funcionam como escolas/universidades. Os professores destas madrassas são muito bem considerados e responsáveis pela formação dos alunos. Quando alguém conhece uma pessoa boa, justa, correta, costuma-se dizer: "Deus abençoe seu professor" (e não os seus pais, como diríamos). Muitos príncipes quiseram ser enterrados aos pés de seus professores, ao invés dos locais "sagrados" junto a sua família. Como aconteceu na madrassa Mir-i arab que visitamos (única que ainda funciona) logo após o palácio do Sham, que fica em frente a friday mosque (mesquita Kalyan) e ao minarete Kalyan. Esta madrassa tem mais de 500 anos e a porta dela foi feita por uma árvore, que na época tinha 500 anos! Como eu estava falando, em uma sala desta madrassa está enterrado um importante professor e junto a ele um aluno (que foi um príncipe). Neste mesmo local, há, ainda, um sarcófago de uma mulher grávida, sabemos disso pois em cima dele tem um menorzinho, bem no meio. Ambos, a madrassa e a mesquita, são prédios extraordinariamente lindos! 





Dentro da Kalyan mosque. 




&nbsp;Pose para a foto!





&nbsp;Dentro da Kalyan mosque e o minarete Kalyan.



 





Frente da madrassa Mir-i arab.



Por fim, fomos a uma loja de tapetes, onde o mais barato (praticamente 
um capacho de porta) custa 300 dólares! Pois eram todos feitos a mão e 
de seda, algo fora de cogitação de comprarmos! Acabei servindo para 
tomarmos um chá e vermos como estes tapetes são feitos. Nosso tour 
terminou próximo da piscina (que fui na noite passada) da cidade, depois
 de vermos tantas construções, principalmente, dos séculos 15, 16 e 17. Na realidade, essa piscina, que servia para abastecimento de água, é uma das poucas que restaram. Antigamente existiam várias, mas que nos anos 1920 e 1930, foram removidas para evitar a proliferação de doenças. Esta área ao redor desta piscina se chama Lyab-i Hauz e fica bem no meio de edifícios dos séculos 16 e 17, bem em frente a maior madrassa da cidade (onde ontem eu entrei antes de começar o showzinho de música nativa). A nossa guia ainda nos disse que no Uzbequistão também tinham os famosos
 banhos turcos. Entramos em um que ela indicou e reservamos para as 
21:30 de hoje. Eu não estava muito a fim (afinal, já tinha ido em um em 
Istambul, que eu conto aqui),
 mas a Rita e o Chris quiseram.&nbsp;



 



Nos despedimos da nossa guia e voltamos para o hotel pois queríamos trocar dinheiro, mas a cotação estava muito ruim. Estava 1 dolar 
igual a 2000 sums (segundo o cara do hotel, esta cotação não mudava a um
 ano... será?! hehehe). Sem ter muito o que fazer no hotel, fomos para a
 cidade antiga e sentamos num café, onde tomamos capuccino e eu comi um 
chessecake (tinha pedido uma fatia de bolo, mas td bem, foi oq veio). 
Ficamos ali conversando sobre viagens, futuros destinos, lugares que não
 pisaríamos... até que um menino arrancou uma rosa de uma jardim ali 
perto e depois de meia hora, tomou coragem e deu pra Rita, todo 
envergonhado... hehehehe...





Do café, fomos comprar souvenir e demoramos tanto que 
preferimos jantar no restaurante que ficava a beira da piscina em Lyab-i Hauz
(estava cheio, então, parecia bom, além do excelente visual). Como já 
eram 21:00, acabamos desistindo do banho turco. Agora, adivinhem quem 
estava lá neste mesmo restaurante??? O cara do banho turco, com quem 
reservamos e ficamos um tempinho conversando para saber mais detalhes do
 banho. Ele até nos ofereceu para sentarmos na mesa dele, mas fingimos 
não entender e sentamos em outra mesa. Que coincidência! hehehe... 
acabamos comendo o mesmo de sempre: sopa, salada grega (achamos algo 
para mudar nosso cardapio diário!), pão, carne (saslik) e chá no final. 
Ah! Mas antes de tudo isso, provamos a cerveja local (lembra a cerveja 
cerpa daqui). Quando estávamos quase acabando o jantar, vimos um grupo 
de franceses chegando e um pessoal bem animado dançando... até achamos 
graça. Logo depois, a namorada de um deles veio até a nossa mesa falar 
com a gente para perguntar se éramos brasileiros. Ela disse que tinha 
nos visto mais cedo numa mesquita e pensou ter ouvido palavras em 
português e por parecermos brasileiros, mas como nossa guia falava 
inglês (esta parte não entendi, será que existem guias no Uzbequistão 
que falam português?? hehehe) e estávamos em posição de reza na 
mesquita, ela teve duvidas se realmente éramos brasileiros. Esta parte 
da posição de reza, foi só para tirar uma foto... hehehehe.. Quando ela,
 vou chamá-la de Isabel, nos viu ali, preferiu perguntar. Ficamos um bom
 tempo conversando, ela, brasileira, é casada com um francês, mas eles 
moram em Moscou, pra onde iremos daqui alguns dias. Quanta coincidência.
 Trocamos e-mails para nos encontrarmos em Moscou ou, pelo menos, 
pegarmos algumas dicas nativas.



 



Na volta para o hotel, quando passamos em frente ao banho turco, quem 
aparece na porta?? O tal cara, de novo! Continuamos nosso caminho, 
morrendo de vergonha e fingimos que nem o vimos... heheheh 





Para falar um pouco mais da rota da seda, além das cidades (como Khiva, 
Bukhara, etc) existiam lugares chamados caravançarai, que funcionavam 
como bases para as caravanas pararem durante a travessia entre cidades, 
para se abastecerem, se alimentarem e descansarem, para poder continuar 
viagem. Era uma espécie de estalagem ou pousada. Naquela época, 
geralmente, a distância entre uma cidade (ou caravançarai) e outra era 
de aproximadamente 10 dias de viagem, tempo que o camelo consegue 
percorrer sem precisar comer ou beber água. Além disso, segundo a 
tradição, o homem só podia se ausentar de sua casa por no máximo 30 
dias, caso contrário, a mulher poderia arranjar outro marido. Os homens 
tinham esse tempo para poder viajar, comercializar (nas cidades ou 
caravançarais) e voltar com dinheiro pra casa, para poder sustentar sua 
família e lhes prover alimento. Por isso a distância de 10 dias, tempo 
suficiente para o homem ir, comercializar e voltar antes dos 30 dias. 
Interessante esta lógica.





&nbsp;Foto de uma caravançarai.



Em alguns lugares que visitamos hoje, vimos a questão sobre o 
Mar Aral. Na época da dominação soviética, a Rússia quis usar a água do 
mar Aral para irrigar as plantações de algodão. O Uzbequistão foi 
obrigado a parar de produzir tudo o que eles produziam para se dedicar 
exclusivamente ao algodão. Com isso, o mar Aral foi diminuindo e hoje, a
 área que ele ocupa é muito menor. Como consequência, vieram as mudanças
 climáticas, como por exemplo, a diferença de temperatura entre o dia e a
 noite que foi alterada drasticamente. Enquanto de dia faz muito calor, a
 noite, esfria muito.









Mais algumas curiosidades que aprendemos hoje:&nbsp;



Antes da invasão russa, o território do Uzbequistão (e parte dos países vizinhos) era dividido em 3 territórios: (1) Khiva e arredores, (2) Fergana e Tashkent e (3) Bukhara. O governante de Bukhara era um excelente governante. Bukhara era muito próspera e se desenvolvia cada vez mais. Stalin sabendo disso, após a dominação russa, disse que ele (o governante de Bukhara) tomaria conta dos 3 territórios. Porém, ele fez de tudo para que Bukhara continuasse se desenvolvendo mais que os demais territórios. Foi só Stalin saber disso, que chamou este governante para Moscou (com a desculpa de ter um congresso) e o matou.







Soubemos que além do alcorão, existe um segundo livro sagrado para os muçulmanos, que é na realidade um código de como ser um muçulmano. Este livro conta histórias de como rezar, como viver em comunidade, etc. e ajuda a entender o alcorão. Na época (antes da existência deste segundo livro), as pessoas começaram a tentar entender o alcorão e fazer "regras", e assim, foram criadas milhares de regras. O autor deste segundo livro, que era de Bukhara (por isso nossa guia contou esta história), resumiu algumas destas regras (que na verdade seriam códigos), de maneira, que as "falsas" não fossem mais adiante.



O dia de hoje foi extremamente informativo e muito proveitoso, além de um grande aprendizado! Tentei colocar aqui muitas das coisas que ouvimos e aprendemos, até para não esquecê-las. 



Amanhã, conheceremos um pouco mais de Bukhara e vamos, finalmente, saber como é dormir dentro de uma yurta no meio do deserto uzbeque!



 



Mais algumas fotos de hoje:














Açougue. 







A vestimenta das mulheres nativas. 
















&nbsp;Casal de noivos.




&nbsp;Propaganda nativa.