Etiópia - O Reino Escondido
Autor: ram horizonte | Publicado: 2013-03-06T01:03:00-03:00

Conversa
vai e conversa vem entre amigos e Anita me comentou de uma viagem que ela havia
feito anos atrás a cidade de Lalibela, na Etiópia.



- Lalibela?
Que nome bonito, disse eu, acho que poderia ser o nome de uma menina, soa bem
né? Sabe, depois de Ram Horizonte eu gostaria de colocar um nome diferente nos
meus filhos.



- É bonito
mesmo, respondeu, mas para colocar em sua filha o nome de um lugar você primeiro
precisa o conhecer, para ver se te inspira.



- Você tem
razão, e é bonita Lalibela?



- Lalibela
é linda e tem umas igrejas únicas. 



- UAUUU,
que legal, um dia eu quero ir.



- Tomara,
me avisa para eu te contatar com uns amigos meus que moram na capital e...



Aproximadamente
um ano depois dessa conversa estávamos os dois dentro de um avião rumo a Adis
Abeba, a capital da Etiópia. Aproveitamos que nos deslocávamos para o nordeste
da África para conhecer dois países de uma só vez, assim nossa viagem foi
batizada como E&amp;E, Etiópia e Egito. Neste post vou contar um pouco da Etiópia,
logo mais eu conto do Egito.



Há um vôo
direto que sai de Luanda e em 4 horas chega à cidade considerada a capital
política da África. É em Adis Abeba onde ficam as sedes da ONU e da União Africana.
O país sempre teve peso político no continente começando pelo fato de ser o
único país que não foi colonizado pelos Europeus e, portanto, o único que não
estava nas negociações da partilha da África na conferência de Berlim em 1884.






O país tornou-se
o último suspiro de liberdade no continente e não é por acaso que os primeiros países
a conquistar sua independência adotaram as cores tradicionais da Etiópia, verde,
amarelo e vermelho, em suas novas bandeiras.



No meu
conhecimento Etiópia era um dos países mais pobres da África, senão do mundo e
não havia nada lá que antes me houvesse chamado a atenção. Essa impressão não é
só minha e já notei a surpresa de muita gente quando digo que visitei o país. Mas
faz tempo eu aprendi que não podemos nos guiar pela mídia e me lancei na viagem
de braços abertos e muito bem acompanhado.



Chegar ao
país foi como atravessar um túnel do tempo e sair numa outra dimensão. Os traços
fisionômicos das pessoas são diferentes dos outros países de África que eu
havia conhecido. A caligrafia parece hieroglíficos que eu nunca tinha visto
antes. No horário deles as 00:00 horas são as 6 da manhã, ou seja, quando é meio
dia para nós lá são 6 a.m. O calendário deles tem 13 meses e em 2008 eles tinham
acabado de entrar no ano 2000! Uauu, tanta novidade, eu já pressentia que essa
seria uma viagem e tanto.

Fomos
recebidos e hospedados em Adis Abeba pelos amigos da Anita, o Jonathan, casado
com a Eduarda, amiga de Moçambique da Anita, e a filha deles Jessica. No dia
seguinte fizemos nosso primeiro passeio pela capital apreciando sua
arquitetura, visitando templos, parques e museus. Por onde andávamos e
conversávamos lhe perguntavam a Anita se ela era Etíope em um duplo elogio a
beleza dela e das mulheres do país, “tão bonita como as Etíopes” lhe diziam. 




Bem-vindos ao ano 2000! Era o ano de 2008 para nós.







Trono do imperador Haile Salassie


O país que
se encontra entre o Mar Vermelho e o Rift Valley Africano é considerado o berço
da humanidade graças a descoberta do segundo mais antigo fóssil de hominídeo.
Lucy, ou Dinkenesh, como é conhecida em Amárico (idioma oficial), viveu aqui há
3,2 milhões de anos. Ela é uma Australopithecus
afarensis de aproximadamente 1 metro de altura que perambulava na região de
Afar quando faleceu, foi soterrada e fossilizada até sua descoberta no ano de 1974.



O nome Lucy
veio daquela fita cassete que tocava incessantemente no acampamento dos paleontólogos
“Lucy in The Sky With Diamonds” cuja autoria nem é necessária mencionar. Sua
descoberta ajudou a confirmar a teoria da Origem das Espécies de Darwin e
reafirmar que nossas raízes são mesmo africanas. Uma réplica do seu esqueleto e
sua história encontra-se no Museu Nacional da Etiópia. Mais recentemente houve outras
descobertas importantes no país, incluindo o fóssil de hominídeo mais antigo
que se conhece, Ardi.




Réplica em tamanho real de Lucy



Traçamos
nosso plano de viagem e como tínhamos poucos dias optamos por realizar a rota
histórica de avião. Essa rota é vendida por trechos a gosto do freguês, é um loop Adis Abeba, Bahir Dar, Gondar,
Askum, Lalibela e termina novamente na capital. A companhia área nacional,
Ethiopian Airlines, é uma das maiores empresas aéreas de África e seu
atendimento e pontualidade nos deixaram sempre muito satisfeitos e bem
impressionados.



Antes de
empreender nosso tour histórico tivemos um domingo para desfrutar com nossos
anfitriões um passeio no campo e apreciar um dos pratos típicos do país, a Injera.
Trata-se de uma massa com sabor e textura únicos aberta como uma pizza sobre a
qual se colocam diversos montinhos de comida. Come-se com a mão cortando
pedaços da massa para agarrar a comida e levar a mesma para boca. Uma iguaria!
Comemos diversas vezes durante nossa viagem, além degustar outros pratos
deliciosos da comida regional.


Nesse mesmo
passeio de domingo notei no mosteiro de Debri Libanos a quantidade de gente em
peregrinação e a enorme fé que move o país. Aqui, 65% da população são Cristãos,
a maioria Ortodoxa, e 35% são Muçulmanos. A Etiópia foi um dos primeiros países
do mundo a&nbsp;adotar&nbsp;o Cristianismo como religião. Os portugueses até se mandaram
ao ver que não iriam ter a quem catequizar, deixaram umas pontes de pedra
lindas.





Ponte de pedra construída pelos Portugueses





Templo de Debre Libanus, destruído pelos Italianos,&nbsp;reerguido&nbsp;por Haile Salassie



Em Debre Libanus. O santo ficou 7 anos rezando sobre uma perna só. Ele perdeu a perdeu a perna mas ganhou asas.


Para os
antigos Egípcios a Etiópia era considerada terra dos Deuses e fonte de vida, já
que na ali nasce um dos braços do rio Nilo. Era para lá que a Rainha Hatshepsut
e outros faraós enviavam suas expedições navais atrás dos preciosos incensos
para cerimônias religiosas assim como ouro e prata entre outros bens preciosos.



Nossa
primeira cidade histórica foi Bahir Dir, as beiras do lago Tana. Ali nasce o
Nilo Azul, o braço que vem a da Etiópia que posteriormente se une ao Nilo Branco
que vem do Sudão e formam o Nilo que cruza o Egito e para onde iriamos
posteriormente.













O passeio
de barco pelo lago Tana nos levou a&nbsp;conhecer&nbsp;diversos mosteiros que ficam
isolados em algumas de suas ilhas. Seus mini museus guardam livros de mais de 500
anos de idade, cruzes de diversas igrejas, pinturas seculares e tem sua forma
particular de transmitir conhecimentos. Em um deles mulheres não são permitidas
nem de chegar perto e a Anita teve que me esperar no barco enquanto eu fazia um
tour rápido e trazia as fotos e a história deste. Em outro, o caminho em sí já
era todo um passeio, com artesãos vendendo panos tradicionais Etíopes,
joalheria de prata e café que vinha dos cafezais que nos rodeavam. Os&nbsp;grãos&nbsp;eram
moídos na pedra na mesma hora e esse saquinho de café nos acompanhou por um bom
tempo em casa, pois somente o degustávamos em ocasiões especiais de tão delicioso
que era.
















Depois do
lago Tana fomos de carro conhecer o sagrado Nilo Azul. Acredita-se que este
seja o Rio Ghion, que flui desde o jardim do Éden, conforme mencionado em&nbsp;Gênesis&nbsp; Após uma caminhada de uns 20 minutos nos deparamos com uma enorme
cachoeira do Nilo Azul, que na verdade deveria se chamar Nilo Marrom. Um
espetáculo da natureza que nos tomamos o nosso tempo para contemplar.

















Na trilha
de volta notamos que era dia de mercado já que o caminho estava cheio de gente
vindo para a cidade a vender e trocar suas mercadorias. Nós observávamos aquela
peregrinação, os trajes das pessoas, as pontes de pedra e nos sentimos uma vez
mais num túnel do tempo.







Dia
seguinte um voo cedo para nossa próxima cidade histórica, Gondar. Aqui viveram
diversos imperadores do País, entre eles Fasilides, que reinou na Etiópia entre
1632 a 1667 e estabeleceu ali a capital do país.

O castelo
de Fasilides é tão mágico que não tínhamos vontade de sair. Ficamos horas passeando
por seus aposentos e jardins, Anita mais concentrada na história e eu pirando
nas fotografias. Os dois imaginando aquele lugar cheio de vida em tempos medievais.
As termas de Fasilides, onde ocorrem festivais de banhos religiosos, estavam em
reforma no momento, mas valeu a visita. 


































Etiópia é a
terra do imperador Haile Salassie, que vem de uma dinastia divina com origines
no Rei Salomon e na Rainha de Sabá. Para os rastafáris ele é “Sua majestade
Imperial” ou Jah Ras Tafari! Em Gondar nos encontramos com Jah e sua história. À
noite saímos para ouvir um pouco de música ao vivo e ver uma dança tradicional em
que a mulher imita uma cobra. Se no Brasil as mulheres chacoalham as cadeiras,
aqui são os ombros os que se mexem para seduzir, e haja peito pra lá e pra cá!
Divertimo-nos um bocado e depois fomos matar a fome com mais uma dose de Injera.











Injera, hummmmmmm



Finalmente
chegamos a Lalibela. Para minha surpresa, era um nome masculino. Assim que o Rei
Lalibela nasceu este foi rodeado por um enxame de abelhas. Sua mãe reconheceu a
profecia e proclamou “as abelhas sabem que esta criança virá a ser rei”. E assim
foi ele batizado Lalibela, que literalmente traduz “As abelhas reconhecem sua
soberania”.



Diz a lenda
que antes de ser rei Lalibela foi levado por anjos aos reinos dos céus e o
Senhor lhe disse que este seria coroado rei mas que deveria fazer igrejas como
as que ele tinha visto no céu e que estes santuários deveriam ser construídos
das entranhas da terra.



Quando rei,
Lalibela escolheu uma região com rochas vulcânicas vermelhas (tufos, no bom
geologuês) que pudessem ser esculpidas. Mandou fazer ferramentas e recrutou um
exército de ajudantes para construção das igrejas que Deus lhe encomendou. Note
que eu disse ajudantes, não escravos. As pessoas que trabalharam na construção
das igrejas o fizeram contratadas, por vontade própria e pela fé. Alguns
detalhes da decoração e arquitetura mostram influência de artesões de outros
países como a Índia, mas a principal fonte de mão de obra e inspiração é própria
da Etiópia e pode ser também evidenciada na cidade de Askum.





O rei
construiu então 11 igrejas (Século IV A.C.) esculpidas na rocha para dentro da
terra. Ele as fez não só como agradecimento e devoção, mas também para fazer de
Lalibela um centro de peregrinação já que Jerusalém encontrava-se invadida
pelos Muçulmanos. É possível também que ao esculpir as igrejas para dentro da
terra e em colinas elevadas ele pretendia que seu Reino Escondido ficasse
protegido dos ataques dos inimigos que cruzavam os vales. 



Lalibela
continua sendo um importante centro de peregrinação e é declarada patrimônio da
humanidade pela UNESCO. Descrever a beleza e energia desse lugar é algo que eu
não vou conseguir com palavras, as igrejas de Lalibela merecem poesia.
Visitamos 3 delas, a de St. George (salve São Jorge), Bet Medhané Alem, que se
encontra coberta com uma estrutura para protegê-la dos efeitos da intempérie e
a de Bete Maryam. Como não sou poeta, deleitem-se com as fotografias.

































No caminho
do aeroporto passamos por um templo construído abaixo de um afloramento de
rocha com uma fonte de água considerada sagrada. Há ali uma goteira que jamais
muda seu caudal e nunca deixou de existir. Havia um pastor que nos contou a
história do local e nos ofereceu sua benção. Primeiro foi a Anita. Depois foi a
minha vez, me agachei e o pastor colocou a&nbsp;água&nbsp;sobre a minha cabeça. Quando
esta me atingiu senti como se um raio tivesse entrado pelo ponto em que a água
me tocou e saísse pelos meus pés. Nunca tinha sentido algo assim, até me arrepiei
de emoção e contei para Anita da minha experiência ao qual ela só sorria. Saímos
dali os dois flutuando e maravilhados pela benção da mãe natureza.



















Tentamos em
vão incluir a cidade de Askum em nossa rota ao saber do fato histórico que ali
ocorreria nos próximos dias. Em 1935 Mussolini enviou seu exército a concluir a
fracassada invasão do século passado, quando os Etíopes venceram e ficaram fora
da divisão do continente como mencionei anteriormente. Nesta nova tentativa, os
mortais e desmoralizantes efeitos do gás mostarda, banido por todas as nações em
1928, fizeram com que os Italianos covardemente triunfassem e saqueassem relíquias
históricas como o obelisco de Askum. Um monólito de 1.700 anos de idade e 24
metros de altura que em 1937 Mussolini achou que ficaria mais legal no seu
quintal que no lugar onde originalmente pertencia.&nbsp; O governo Italiano só reconheceu o uso do gás
mostarda no ano de 1996, 61 anos depois da invasão! Em 2005 a Itália enviou o
monumento de volta as suas origens e depois de anos de estudo, preparação,
restauração e trabalho, exatamente no dia 4 de Setembro de 2008 o monumento era
reinaugurado. Imaginem a emoção de estarmos nesse lugar, nesse dia, nós
tínhamos que ir! Claro, assim como todos os Etíopes que tinham recursos e obviamente
os voos estavam todos lotados. Assim que celebramos e brindamos por eles e ao
governo Italiano que realizou o belo gesto de devolver.



Só para concluir
esta passagem histórica, Etiópia recobrou sua liberdade em 1941 com apoio da Inglaterra
e em conflitos que já faziam parte da segunda guerra Mundial. Foi o imperador
Haile Salassie quem devolveu Etiópia ao seu próprio povo.





É também na
cidade de Askum onde se diz estar a Arca da Aliança que contem a Tábuas
Sagradas entregues por Deus a Moises no Monte Sinaí. A Arca foi levada à&nbsp;Etiópia&nbsp;por&nbsp;Menelik
I, filho do Rei Salomão e Makeda, a&nbsp;Rainha de Sabá. A Arca estaria guardada numa capela da&nbsp;Igreja de Santa Maria de Sião&nbsp;da cidade de&nbsp;Aksum, no norte da Etiópia, onde um único sacerdote pode
vê-la!!!! Ahhhhh como assim? Não podemos ver a Arca perseguida por Indiana
Jones? 





De volta a capital
Adis ainda tivemos a oportunidade de conhecer um templo mais recente também
esculpido na rocha e fazer um piquenique com os amigos em outro patrimônio mundial
da humanidade. Ai se a UNESCO fica sabendo. Trata-se de Tiya, um sitio arqueológico
funerário com 36 monumentos escarvados em rocha. A maioria dos monólitos, que
variam entre 1 e 5 m, está alinhada em um eixo de 45 metros e há outro grupo de
3 totens separados. São os remanescentes de uma antiga cultura Etíope da idade
da pedra cuja idade ainda não foi determinada e alguns de seus símbolos
permanecem sem decifrar.






















E assim cheia
de mistérios, com amigos e regada à boa comida e um bom vinho terminou a nossa
viagem pela Etiópia. O país ganhou um lugar muito especial no meu coração e me deixou
morrendo de vontade de um dia voltar para conhecer a Depressão de Afar, que é um
dos pontos mais baixos da terra a 150 metros abaixo do nível do mar, ou as
maravilhosas Montanhas de Simien, ou caçar fósseis no Vale do rio Omo, ou a
casa de Artur Rimbaud em Harar Jugol, e claro a cidade histórica de Askum. Mas
chegou a hora de pegar um voo e mergulhar em outra cultura completamente
diferente, era hora de ver como as&nbsp;águas&nbsp;do Nilo Azul se uniam as do Nilo
Branco e se juntavam no místico Rio Nilo.