Kerala e Tamil Nadu, Índia
Autor: Lucas Prates | Publicado: 2012-03-02T05:20:00-08:00




Comunistas, desenvolvimento, caminhos d’água e surpresas nas montanhas: as peculiaridades de Kerala;


Uma peregrinação em Tamil Nadu;


A culinária indiana.

Mais uma vez peco desculpas pelos eventuais erros gra'ficos. E' o melhor que consigo fazer no momento...

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Kerala





Plantações de chá nos arredores de Munnar, Kerala.





Um pouco da história




Os livros nos contam que pelo estado de Kerala passaram, ao longo dos últimos 3000 anos, os mais diferentes tipos de exploradores e comerciantes. Fenícios, romanos, árabes, chineses e outros aqui estiveram até que em 1498, nas praias do que é hoje a cidade de Calicute, chegou Vasco da Gama “descobrindo” finalmente a Índia. Depois ainda vieram holandeses e ingleses que, como os outros, estavam em busca das especiarias indianas – muitas delas largamente cultivadas deste então nesta parte do subcontinente.




 
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Na década de 1950, poucos anos após a independência da Índia, Kerala se mostrou o estado mais desenvolvido do país em termos de educação, saúde, distribuição de renda e outros indicadores sociais. Isso se deu em grande parte porque o estado de Kerala foi, em 1957, o primeiro lugar do mundo em que se elegeu de forma livre e democrática um governo comunista. Focando também na reforma agrária e no desenvolvimento infra-estrutural, os comunistas se elegeram várias outras vezes, alcançaram o sucesso por aqui e até hoje continuam fortes. Alguns dados recentes: 91% das pessoas são alfabetizadas (número maior do que qualquer país em desenvolvimento no mundo, acredito); a expectativa de vida é de 73 anos (na Índia como um todo são 63 anos); e a taxa de mortalidade infantil é de 1/5 a do resto do pai's.&nbsp;


Nas ruas por alguns dias, pude comprovar que a desigualdade social é realmente menor do que nos outros lugares que estive na Índia e alguns outros aspectos sociais positivos chamam a atenção, como a história de Rajeev exemplifica&nbsp;(vide abaixo).&nbsp;Contudo, há o outro lado da moeda: a histórica ausência de investimento em desenvolvimento industrial e/ou investimento estrangeiro por aqui resultou nas mais altas taxas do país de suicídio e de jovens dependentes químicos [apesar da possibilidade de este dado ser falacioso, não tenho os números para comprovar...], pois muitos, mesmo que com a melhor educação, não arranjam empregos.



O cenário de suicídios, porém, está mudando. Muitos empregos têm sido criados e o turismo tem feito muita diferença neste cenário em que a orientação comunista tem perdido um pouco de espaço. Em diversas conversas durante a semana que passei aqui toquei no assunto política. Ou ao menos tentei. A maioria das pessoas desconversa, especialmente sobre os comunistas. O máximo que consegui extrair foi de um jovem estudante de engenharia da capital Thiruvananthapuram (sim, esse é o nome!) que se limitou a dizer que é tudo muito bom por aqui, os comunistas continuam fortes em vários partidos diferentes e que a corrupção do governo atual é grande. Segundo as informações que tive, quem está no poder em Kerala atualmente é um grupo político guiado pela família Tata, beeem diferente de qualquer comunista. [A família Tata foi e continua sendo para a Índia o que os Rockefeller foram para os EUA. Os Tata detêm, jogando por baixo, os maiores canais de comunicação do país, a indústria automobilística, muitos serviços de transportes terrestres e aéreos, entre outros. É praticamente impossível passar um dia inteiro sem usufruir de ao menos alguns punhados de serviços Tata].



Como disse, os comunistas continuam muito fortes por aqui. Em qualquer rua há ao menos uma bandeira ou cartaz, como mostram as fotos, e por vezes vi diretórios de partidos comunistas ou passaram por mim jipes com a bandeira e alguém dentro com um microfone gritando. Em algumas outras ruas, há bandeiras vermelhas com a foice e o martelo cobrindo praticamente todas as superfícies.





As bandeiras de partidos comunistas nas ruas de Munnar








Os caminhos d’água





Visão geral da cidade de Alleppey

A paisagem de Kerala é famosa principalmente devido aos caminhos d’água que se estendem próximos do litoral, formando represas especialmente na região da cidade de Alleppey (Alappuzha). Os caminhos d’água são, na verdade, rios, canais e lagos separados do oceano por diques e pequenas faixas de terra, formando cerca de 900km de caminhos percorridos todos os dias pelos moradores das vilas e cidades da região em suas canoas, barcos e, no caso dos turistas, casas-barcos que servem de hotel. Nas maiores cidades, em especial em Alleppey (200 mil habitantes), a sensação, forçando-se um pouco a barra, é que se está na “Veneza do oriente”, como muitos europeus que passaram por aqui há centenas de anos já relataram. Não é a cidade toda, mas pedalando por ela pude perceber que várias de suas avenidas são cortadas por longos canais de água que realmente dividem a vida ali em bairros e vilas, sendo muito comum ver as pessoas se deslocando para o trabalho ou para a escolas em pequenas canoas ou mesmo em espécies de "mini-ferry-boats": verdadeiras boias utilizadas para se atravessar 10 ou menos metros da largura de um canal.




Um canal coberto por plantas e uma mãe levando o filho numa boia




Em Alleppey fiquei na casa de Antony, um indiano de uns trinta e poucos anos que vive do turismo daqui. Ele dirige uma pousada na qual fiquei na peculiar condição de couchsurfer: não estava pagando mas estava hospedado lá, tendo que mentir para os outros hóspedes que tudo na cidade estava lotado e eu estava pagando uns trocos para o Antony para dormir em seu sofá (sofá este o mais diferente até agora: era suspenso no ar por algumas correntes!.





"Não tá fácil não!" ;)

Como queria saber como é o dia-a-dia nas vilas envoltas naqueles canais d’água, Antony me arranjou um passeio de canoa (sem motor, é claro) com um morador local, na casa de quem fui almoçar e conversar. O passeio não deixa de ser turístico, mas ao contrário das casas-barco e outras mais coisas que um turista pode fazer por aqui, com a canoa é mais calmo, vai-se fundo em canais e vilas menores e não se encontra quase nenhum turista pela frente – especialmente nas vilas.



O morador local era Rajeev, um indiano magro e forte de meia-idade, que é pescador e, quando a demanda cresce, canoeiro de turistas. Ele falava pouco inglês, então a conversa ficou prejudicada, mas ao longo de um dia inteiro com ele remando e com uma turista americana na canoa (programa meio que romântico, confesso), pude descobrir algumas coisas. Rajeev vive desde sempre na sua vila, a 1h de remo de Alleppey. Sua única filha vai ao colégio, que é de graça, mas tem que caminhar 30 min e pegar outra canoa por mais 30. Ele nunca saiu do estado mas ao longo dos últimos 7 anos recebendo turistas, já pôde ter contato com muitas outras pessoas e culturas, sem falar na melhora da renda.




A paisagem predominante nos canais d'água






A vila de Rajeev

Durante as remadas da manha~ eu havia percebido que existem muitas casas grandes, razoavelmente novas e muito boas para o padrão indiano (em “grandes”, leia-se: mais do que um cômodo; em “boas”, leia-se: são feitas de tijolos, pintadas das mais diferentes cores e são cobertas por telhas). Soube por Rajeev que o governo, desde que o turismo aumentou, está ganhando muito dinheiro e pagando a todas as famílias da região o equivalente a US$1.500 para que construam suas casas. [E acho que, pelas minhas pedaladas pela cidade, isso está acontecendo não só nas áreas mais turísticas]. Exemplo desse auxílio-casa foi o lugar em que almoçamos, a segunda casa de Rajeev. Segunda porque ele ainda vive na primeira - um barraco escuro e pequeno de madeira que com toda certeza já sobreviveu a muitas e muitas monções – mas está construindo sua nova casa ao lado, com tijolos de concreto e cobertura de telhas. Ele diz que o dinheiro do governo não é suficiente para construir uma casa como aquela (dois cômodos mais cozinha - sem banheiro pois mal há água encanada, quem dirá esgoto), mas aos poucos a coisa vai para frente -&nbsp; com ele mesmo construindo, é claro. 





Barco-cobra: tão grande que não coube na foto!

Para não dizer que o almoço estava delicioso, fotos e mais detalhes abaixo, onde escrevi um pouco sobre a comida indiana. Sobre a paisagem, bem, as fotos falam por si: admirável calmaria na perfeição da natureza dos vários caminhos d’água (rodeados por bucólicas plantações de arroz e palmeiras, quase sempre) que circundam algumas também pacatas vilas de pescadores. Ponto negativo para a quantidade de lixo e óleo nas águas das vias centrais em que passam os maiores barcos de turistas (indianos e estrangeiros), bem como para o barulho dos motores desses barcos que não contribuem em nada para a experiência e para o planeta.


Vale ainda ressaltar que Alleppey é famosa também pela corrida anual de barcos-cobra, que acontece em Agosto e junta muitos dos canoeiros da região em canoas gigantes em que cabem 100 pessoas (foto). Fomos ver a construção de um destes barcos e Rajeev se orgulhou dizendo já ter sido campeão na corrida.







As montanhas do sul da Índia



A maior surpresa da viagem até agora, em termos paisagísticos.&nbsp;
Os geógrafos que me ajudem, mas o que era para ser um monte virou uma montanha. Situada a 1500 m de altura em relação ao nível do mar, a cidade de Munnar foi minha segunda e última parada no estado de Kerala. O calor de 30 e poucos graus e a alta umidade relativa do ar de Alleppey foram trocados por uma temperatura amena e muito agradável durante o dia, com noites frias e seus ventos cortantes - bem como pela sensação de se estar no norte na Índia, talvez até no Tibet devido à quantidade de bandeiras comunistas encontradas nas ruas.








A cerca de 100 km da costa e rodeada por montes (ou montanhas, sei lá) com altitudes variando entre 1200 e 2700 m que formam os vales ocidentais da Índia (não sei se a tradução está correta), Munnar é o lugar no sul da Índia a ser visitado se você gosta de chás, temperos e especiarias os mais diversos, ou se simplesmente quer apreciar a surpreendente imensidão de plantações destes mesmos chás - que formam uma das mais belas paisagens que já vi em toda a minha vida, sem dúvida. Capaz de fazer surgir o mais sujo palavrão da mais limpa das bocas, o primeiro contato com a paisagem de Munnar arranca também suspiros e muitos elogios dos turistas. Como diria uma amiga alemã: “Eu poderia me casar aqui!”. Nos arredores da cidade encontram-se intermináveis e ondulados tapetes verdes de plantações de chás, com pequenos caminhos entre eles que os fazem parecer ainda mais um tapete gigante. Com as estradas em forma de serpente agradavelmente circundando as plantações, o mais blasé dos indianos no ônibus local torce o pescoço para admirar a paisagem. Os olhos ficam hipnotizados admirando a paisagem, e o melhor cinegrafista não deve ser capaz de capturar a amplitude da beleza daquele local - digo isso porque&nbsp;também&nbsp;&nbsp;não fui capaz com as minhas fotos hehe.
As plantações como são hoje começaram a surgir na década de 1930 com famílias inglesas e, apesar de ser bem discutível a influência negativa que a troca de florestas por plantações de chá (pessoal das biológicas, comentem!) trouxe consigo, a paisagem é incri'vel.









Desta vez, como a região é um sobe-e-desce que não termina e onde as estradas variam do “razoável” ao “não acredito que vamos passar por ali” [sério, agora efetivamente entendi porque o ditado diz que você precisa de bons freios, boa buzina e boa sorte nas estradas daqui. Tire um destes elementos e você vai parar no fundo do precipício após um choque frontal em alta velocidade com um motorista louco. Na maioria das estradas da região, beirando precipícios, só passa um carro por vez, e as curvas fechadas não ajudam], resolvi pegar um tour de um dia num micro-ônibus para, na base de frames, suaves curvas e muitas paradas (fora as muitas buzinas e freadas bruscas), simplesmente apreciar a paisagem, conhecer algumas fazendas em que se cultivam os chás e as especiarias e algumas cachoeiras, rios e lagos que completam o calmo e panorâmico cenário. Mais fotos no final do post.









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Uma passagem por [ou: a partir de] Tamil Nadu


Tamil Nadu é o estado mais ao sul da Índia e faz divisa com Kerala. Como eu estava vindo para o nordeste do país, tive que passar por la'. O que era para ser mais uma escala de poucas horas se tornou uma escala de dois dias, pois os trens estavam lotados e tive que esperar minha vaguinha. Já pensando que isso poderia acontecer, resolvi vir pegar o trem estrategicamente na cidade de Madurai (1,2 milhão de habitantes), no interior do estado, onde encontra-se um dos maiores e mais importantes templos hindus: o complexo de Sri Meenakshi. Ele e' considerado o Taj Mahal das antigas civiliza'coes do sul da 'India e foi outra agradável surpresa da viagem.




O complexo de templos de Sri Meenakshi


Como eu realmente não tinha planejado e nem estou muito interessado no momento em templos hindus dravidianos [dravidiano = população/cultura do sul da Índia e Sri Lanka, que deu origem ao que hoje é o povo Tamil, predominante na região do Estado de Tamil Nadu. Curiosidade: atribui-se aos dravidianos a figura humana sentada meditativa na flor de lótus, que viria a ser absorvida pelos hindus muitos anos depois e também pelos budistas, mais tarde], minha passagem pelo complexo foi muito mais intuitiva do que racional, só podendo dizer a vocês, do pouco que sei, que se trata de um complexo de 6 hectares de templos construído em 1560, com portais de entrada no estilo arquitetônico dravidiano chegando a mais de 50 m de altura. Reza a lenda que a princesa Meenakshi nasceu com 3 peitos e a profecia de que um deles desapareceria quando conhecesse seu marido. O dia chegou, ela conheceu Shiva e o prelúdio aconteceu. O templo então foi construído em homenagem ao casal, a história não faz muito sentido e é tudo que sei.




Detalhe de um dos portões de entrada

O interessante, contudo, foi apreciar a arquitetura do templo, é claro, mas também outras duas passagens que me marcaram: um belíssimo pôr-do-sol nos jardins do templo junto a algumas famílias indianas e uma grande celebração/peregrinação (não sei ao certo o que era e não achei ninguém que me explicasse) em redor e dentro do complexo. Ver dezenas de homens carregando altares enormes, multidões fielmente correndo atrás e fazendo "o sinal de namastê" e absolutamente todos parando no meio da rua para reverenciar os deuses ali representados foi marcante. No meio disso tudo, um elefante que pegava com a tromba a doação em dinheiro das pessoas e logo em seguida as abençoava me matou de rir; fiz um vídeo [a qualidade está baixa pois a internet aqui está complicada]:








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Um pouco sobre a culinária indiana



Como prometido, depois de um mês pela Índia (especialmente pelo sul) escrevo um pouco sobre a culinária daqui, tentando resumir a vastidão de opções que uma coleção de livros não conseguiria transpor para páginas. A culinária indiana muda muito de região para região (às vezes até de cidade para cidade) e, reitero aos viajantes, o que escrevo é uma gota no oceano a que tive acesso até o momento. 



Grosseiramente posso dizer que o padrão, pelo que assimilei, é uma base com um molho.



Idli servido no café da manhã

A base pode ser um dentre os vários tipos de pão (roti), como o chapati, a dosa (fina massa de arroz), o appam (panqueca) ou a parotta. Pode ainda ser um dentre os vários tipos de arroz, desde o simples arroz branco até o arroz com coco aqui do Sul, ou o raro arroz de bambu, que floresce uma vez a cada 40 anos. A base ainda pode ser algum tipo de bolinho, geralmente feito de arroz (como o idli), farinha de trigo (aqui entra uma infinitude vendida nas ruas que ainda não tem como apreender os nomes, desculpe) ou até noodles, como o idiyappam (um fino e branco macarrão feito de arroz e amassado até virar um bolinho).




Parotta antes de ser assada



O que designei como “molho” (um ultraje se me traduzirem, tenho certeza) é o prato principal na Índia, que é misturado com a base. [É claro que você pode comer peixe ou carne como prato principal, às vezes até cozidos no meio do “molho”, mas não é tão comum. A maioria das refeições são vegetarianas, lembrando] Chamado genericamente de dhal ou pelo próprio nome do que é constituído (um molho de batata com queijo é chamado simplesmente de “batata com queijo”), aqui a lista não tem fim. Os mais comuns são masala (vermelho, forte e apimentado, proveniente da mistura de tantos temperos quantos eu não consigo lembrar) e a channa (que é grão de bico, lentilha e/ou outros grãos com o próprio molho do cozimento mais outros infinitos tipos de especiarias apimentadas).




Um típico jantar: idiyappam com channa

Para não dizerem que estou sendo muuuito genérico, os principais temperos utilizados (tanto em pratos salgados como doces, tanto em bebidas como sobremesas) são: cardamomo (até no chocolate!), canela, cominho, anis, gengibre, frutas secas e claro, muita, mas muita pimenta. Os pratos salgados muitas vezes vêm com um toque e um agradabilíssimo aroma doce, que me fizeram mudar o conceito negativo que tinha em misturar doces com salgados.

Há ainda o thali, que é o “coma quanto puder” aqui da Índia e se constitui de chapati e vários molhos num prato de metal com vários compartimentos (ou na folha de bananeira). É uma das mais comuns refeições.

Na maioria das refeições você simplesmente mistura o arroz com o molho com suas mãos (só a direita, em verdade) e começa a comer; ou pega pequenos pedaços de pão, novamente só com a mão direita, e mistura com o molho.




Um típico almoço no estilo thali servido na folha de bananeira, muito usada como prato aqui no sul da Índia

Tudo que escrevi acima se aplica a todas as refeições, sendo alguns pratos mais comuns pela manhã (como o idli, o chai, etc) e outros mais comuns no almoço e no jantar (como o thali).

E um detalhe: o que chamamos de curry (o famoso curry indiano) não existe, na verdade. A palavra é uma adaptação que os ingleses fizeram para sua língua de outra palavra que, numa das línguas do sul da Índia, significa “mistura de temperos”. Mas até hoje a palavra é encontrada em alguns menus em inglês, significando “fortes e/ou apimentados temperos”.

Alguns outros destaques, na minha opinião:



(Masala) Chai: Nada melhor do que começar o dia com um copo de chai... ou de prosseguir no meio da manhã com outro copo; ou de preparar o estômago para o almoço com outro copo, e assim por diante. Estou viciado nesta que é a principal bebida da Índia, que rivaliza com o café ou o chá normal e é vendida em copinhos de vidro em qualquer cubículo na rua por meras 5 rúpias (menos de R$0,20). Feito de chá preto, leite, cardamomo, anis, cravo, muito açúcar, pimenta e canela, é simplesmente tão agradável que mesmo no calor de 35 graus Celsius tomo-o como se fosse um refresco, apesar de estar fervendo...







Lassi: Caso o vendedor não fale inglês, no momento em que você pede um lassi nas ruas prepare-se para ir direto para os céus ou para o inferno com esta que é a bebida mais controversa do subcontinente. Feita de iogurte, água gelada e temperos variando com a versão, ela pode ser doce (anis, cardamomo, água de rosas/laranja, menta e talvez até frutas) ou salgada (temperos verdes frescos). Quando provei a versão doce encontrei a salvação para os problemas com a pimenta, pelo menos durante a refeição; após provar a versão salgada quase abdiquei de qualquer comida ou bebida indiana. É um tiro no escuro, mas que vale a pena tentar.







Samosa: Constituindo o perfeito lanche (ou até uma refeição), as samosas que encontrei até agora tendem a ser diferentes das que conheci no Brasil. Sempre em formato triangular, bem fritas e com um recheio que varia de morno a frio com batatas e outros legumes (e muita pimenta!), é consumida amplamente junto com a infinidade de bolinhos fritos de legumes vendidos nas ruas.












Por enquanto e' isso, folks. Escrevo de Calcuta', amanha~ estou indo para Darjeeling e quando puder escrevo mais.


Mando abaixo mais algumas fotos.



Grande abraço a tod@s!


Lucas




Uma casa-barco (ou barco-casa?)





A numeração das casas, em Alleppey





O templo de&nbsp;Sri Meenakshi




detalhe de uma das torres de&nbsp;Sri Meenakshi






Kerala é de luta!



Com Rajeev e sua esposa



Panorâmica da mais altas montanhas do sul da Índia, perto de Munnar








Feliz da vida pensando: "Haha, desta vez não subi de bike!" =)



Não pensem que todas as estradas são assim, sinalizadas e bem conservadas. Esta é a parte mais turística.




As plantações de chá






Pedalando em Madurai, Tamil Nadu.



Algum roti sendo assado










No interior do templo de Madurai - o mesmo se aplica para as pro'ximas duas fotos.










Munnar.




diferentes portais do complexo de Madurai