Um passeio pela História dos Perfumes
Autor: ♥ core ♥ | Publicado: 2009-06-27T15:09:00-03:00

A inteligência das plantas então precisou criar aromas cada vez mais fortes e sofisticados. Da raiz às flores se encontrava substâncias fungicidas, bactericidas e a cicatrização ficou por conta das resinas.Por Valéria Trigueiro Para falar sobre perfumes temos que voltar um pouquinho no tempo a fim de conhecermos melhor o que exatamente estamos fazendo quando usamos um perfume. Tudo tem uma história e esta tem uma razão.Assim, devemos lembrar que no início do mundo não havia muita variedade de plantas e aromas. Este último foi criado como um sistema de defesa das plantas contra o ataque de insetos, juntamente com outros recursos, como o surgimento de pêlos, cascas mais grossas e resinas. Como a Natureza é realmente um exemplo perfeito e completo de adaptação, os insetos por sua vez criaram seu próprio sistema de adequação. Alguns se viciaram em determinados aromas, passando então a fazer o que conhecemos como polinização, levando de um lado para outro sementes criando novas espécies. A inteligência das plantas, então, precisou criar aromas cada vez mais fortes e sofisticados. Da raiz às flores se encontrava substâncias fungicidas, bactericidas e a cicatrização ficou por conta das resinas.Chegamos ao Antigo Egito quando o homem, através da observação das plantas, aprende a honrar os deuses, envenenar armas, criar rituais religiosos e de sedução, curar, embalsamar e perfumar. Nesta época a saúde física e espiritual era una. Na Grécia Antiga já se valorizava a higiene e a beleza, e é dali que vem o costume, mantido até hoje, de jogarem-se pétalas de rosas nas tumbas como símbolo de vida eterna. Quanto à arte da perfumaria já se usava olíbano, mirra, canela, cravo, benjoim e sândalo com o intuito de sedução, no século IV A.C.Entretanto, na Roma Antiga é que tais usos se perpetuam e o hábito de tomar banho se estabelece como ritual cotidiano de limpeza física e espiritual. Surge o sabonete - que naquela época chamava-se “sapo” – uma mistura de gordura de carneiro, cinzas de ervas queimadas e óleos essenciais. Nesta época fica bem clara a relação das ervas e plantas como remédio através de “Tratados Médicos” atribuindo poderes curativos ao sândalo, ao cardamomo e à rosa, em poder da burguesia. À medida que se estabelece o uso cosmético com a manufatura de pomadas, talcos e águas aromáticas, diminui o simbolismo místico e religioso. Surgem os recipientes de vidros que substituem os de cerâmica usados até então. Têm vantagem soberana, já que não deixam odores, as resinas não são absorvidas pela porosidade da cerâmica e ainda podem imitar os recipientes gregos em suas formas e cores.Na Idade Média, Yakub al Kindi (803-870) escreve o “The Book of Chemistry”, onde faz alusão aos óleos essenciais. É quando também se dá a descoberta e o desenvolvimento da destilação creditada ao poeta, matemático, médico e alquimista Avicenna (980-1037). Historicamente, a primeira destilação bem sucedida foi a da rosa que merece um livro inteiro sobre o assunto. Santa Hildegarde von Bingen escreve quatro tratados de medicina herbal ("Causae et Curare"), sendo a ela também creditada a criação da Água de Lavanda, sua favorita. Entretanto, não só a Água de Lavanda é usada nesta época; surgem a Água de Carmelita e a Água Milagrosa que são fórmulas secretas, guardadas a sete chaves pelos padres e freiras europeus por serem preciosas pelo poder curativo, inclusive contra “problemas de visão”, melancolia, memória, dor e febre. Apesar de todo o segredo, sabe-se que dentre as ervas havia três flores: lavanda, angélica e camomila.Neste ponto já é possível notar alguns conhecidos nossos: fórmulas secretas, poder da Igreja e tratados médicos em poder da burguesia. Sabemos que isto é apenas o começo. Controle e monopólio não são “privilégio” de nossos tempos. Já nos séculos XIII e XIV a Itália monopoliza as rotas comerciais do Oriente. Há o controle das especiarias e do perfume com o intuito de debelar a praga, a Igreja restringe o uso das ervas apenas aos palácios e monastérios sendo seu uso fora deles totalmente proibido, com conseqüências que seria redundância mencionar. Nas Cruzadas (1096-1291) desenvolve-se o comércio entre o Oriente e a Europa, com o incremento da utilização das especiarias e das essências. Volta-se a valorizar a higiene, trazendo o perfume, desta vez aliado à arte. Na França se estabelece a união entre os herbalistas e os boticários; estes, por sua vez, por possuírem maior cultura, assumem o papel de médicos e perfumistas.Com a chegada do Século XVIII não é mais necessário mascarar odores fortes e, em conseqüência, modifica-se o senso olfativo fazendo surgir os aromas florais. Registra-se o surgimento da primeira fragrância sintética, isto é, produzida em laboratório, em 1868, sendo que no ano anterior já havia ocorrido algo que viria a modificar a história efetivamente. Foi o fato de que na Feira Internacional de Paris os perfumes e sabonetes foram expostos em uma seção aparte da farmacêutica. Estava estabelecido um setor industrial independente. Os perfumes deixam de ser considerados curativos e naturais, tornando-se apenas acessórios.Porém, nem tudo está perdido, já que em 1928 o Dr. Maurice Gattefossé, ao queimar a mão em seu laboratório mergulhando-a em um recipiente de lavanda, descobre suas propriedades analgésicas e cicatrizantes. Mais tarde com o advento da II Guerra Mundial (1939-1945), outro médico francês, Dr. Jean Valnet, lança como recurso extremo, a fim de amenizar a dor e curar as feridas de seus soldados, os óleos essenciais, sendo muito bem sucedido. A partir disso continua seus estudos, desta vez testando os óleos essenciais para curar distúrbios de ordem psiquiátrica, podendo comprovar sua eficácia ("The Practice of Aromatherapy", Dr. Valnet, Editora C. W. Daniels).Ainda no Século XVIII, com os hábitos de higiene em voga, surgiram mais dois compartimentos nas residências, que até então não existiam, pelo menos nos moldes que conhecemos hoje: o quarto de banho e o, digamos, “toilet”, que era o lugar onde se encontrava o vaso sanitário que, aliás, é invenção de um poeta (É, faz sentido, alguém com sensibilidade para criar algo tão... privado!). Como os poetas têm tradição de serem incompreendidos, foi o que aconteceu com Sir John Harrington em 1596 que ao criar um vaso sanitário com sistema de descarga para a Rainha Elizabeth I, além da recusa por parte dela de usá-lo, alegando fazer muito barulho, foi ridicularizado no país. Não me surpreendi quando soube que a invenção foi logo “capitalizada” pelos franceses.Bem, não é na história do vaso sanitário que estamos interessados, vocês devem estar pensando. Têm razão, até porque é longa e cheia de curiosidades. Deixo aqui a sugestão de uma visitinha na “Wikipedia”.É claro que a princípio tanto os quartos de banho quanto os vasos sanitários eram privilégio da burguesia. De qualquer forma, o Século XIX confirmou a tendência para os hábitos higiênicos como necessidade básica (à época nem tão básica assim) para a saúde física, através de tratados médicos, incentivando o banho como um ato para purificação do corpo e da alma.Os cuidados com a pele também, então, podiam ser notados e o principal responsável era o sabonete, que a essa altura ocupa um lugar de destaque na perfumaria, pois em 1791, um médico e químico francês chamado Nicolas Leblanc, conseguiu produzir artificialmente o carbonato de sódio, antes só encontrado nas plantas.Assim, em 1834 um perfumista chamado Eugene Rimmel (daí o nome rímel para máscaras em vários idiomas) fundou a House of Rimmel para produzir cosméticos e foi um tremendo sucesso. Consta como de sua produção a primeira máscara cosmética industrializada. Hoje em dia faz parte da Coty.Não podemos nos esquecer da importância do talco perfumado que também era símbolo de nobreza desde a Renascença, não só pelo aroma, mas também pela aparência nos rostos das mulheres da época. Entretanto, não só era usado no rosto, mas nas perucas, luvas e em forma de sachets. O uso do talco é bem anterior a essa época (Século V), porém com a industrialização tornou-se, digamos, mais popular.Para dizer a verdade, quem popularizou – estou implicando com o verbo “popularizar”, já que não é bem o caso – ou tornou mais comum o uso do talco foi Maria Josephina (ela mesma, a imperatriz de Napoleão), já que se besuntava com o pó cheio de especiarias e flores, entre elas cravo, canela, baunilha e âmbar. Inclusive, vale registrar, ainda que como lenda, que quando Napoleão saía para a batalha, dias antes de sua volta, mandava avisá-la para parar de tomar banho, já que o cheiro que ela exalava com todos esses incrementos sem tomar banho ficava mais forte e era assim que ele gostava. Bem, a palavra “cheiro” aqui utilizada é bondade minha – licença poética.À época da Revolução Francesa (1789/1799) foi lançado um perfume com o nome sugestivo (e de péssimo gosto, é claro) de “parfum à la guillotine” e parfum de la Nation, talvez com a intenção de evocar na memória que seriam novos tempos (o rei Luís XVI havia sido executado na guilhotina). Que “marqueteiro” era esse, meu Deus? Enfim, a sociedade parisiense já vivia em plena tradição de centro de luxo e da moda. Os aromas encontrados desta fase têm ênfase em especiarias.Bem, voltemos ao Século XIX quando a Revolução Industrial vem transformar costumes, o comércio e a rotina das pessoas, até porque a revolução não só ocorreu nessa área, mas também no pensamento intelectual e científico. O desenvolvimento de novos métodos de extração com solventes voláteis dá novo fôlego ao comércio e surge a primeira fábrica para utilização desta técnica.Ao final do Século, algo acontece para alegria dos perfumistas, que vem modificar radicalmente, eu ousaria dizer, o conceito de perfume, a síntese de matéria prima orgânica, ou seja, reprodução em laboratório das moléculas das plantas, recriando quimicamente o aroma de algumas flores como lírio, que até onde sabemos, é impossível de se retirar o óleo essencial por algum método, e criando novos aromas não existentes na Natureza.Naquela época acreditava-se que a reprodução em laboratório democratizaria os aromas, tornando-os mais acessíveis ao público em geral, além de preservar a Natureza, já que não se precisaria tocar nas flores, plantas, cascas e sementes, bastando apenas reproduzi-los quimicamente. Isto sem falar nos animais que eram mortos para retirar das glândulas sexuais de uma espécie de cervo, o almíscar, e o âmbar matando-se baleias. Mais tarde descobriram que não precisaria matá-los, “apenas” encarcerá-los e tirar “na marra” apertando as gônadas dos animais. Essa também é uma longa história, que volto outro dia para contar.Na realidade, eles reduziram os custos de fabricação dos perfumes, porém no que diz respeito à democratização dos aromas, há registro de haver ocorrido àquela época, porém não corresponde à realidade contemporânea. As diferenças entre um fabricante e outro era especialmente notada nos rótulos, já que os frascos eram praticamente padronizados, e os aromas mais comuns eram o de patchouli e almíscar.No final do Século XIX, início do XX surge a Art Nouveau (1880/1914) fazendo com que a indústria se preocupe mais com a estética, incorporando um estilo mais feminino com uso de curvas e motivos florais. Assim, em 1900 um arquiteto desenha para um perfumista o primeiro frasco de vidro para um perfume chamado Millot, que se olhado de perfil parece uma mulher grávida.Enfim, chegamos em 1907 com François Coty se associando a René Lalique, este designer de jóias, vidros e cristais. Coty criava aromas aliando óleos essenciais com essências sintéticas e creio que estava certo quando afirmou: “Dê a uma mulher o melhor produto que possa preparar, apresente-o em um frasco perfeito, de elegância sutil, porém de gosto impecável, comercialize a um preço razoável e você testemunhará o surgimento de um grande negócio, até então nunca visto.” - 1904.Ele sabia o que estava dizendo. Hoje sua fábrica é detentora das mais famosas marcas de perfumes do mundo como Calvin Klein e Adidas, presente em mais de cem países.