É NÓIS NA EUROPA - PARTE 3 (REP. TCHECA)
Autor: Júnior Dionésio | Publicado: 2013-02-19T14:45:00-03:00


Chegamos a Praga perto da meia-noite, depois de cinco horas no aeroporto
 de Frankfurt esperando a conexão. Já sabendo que iríamos chegar 
“podres” e “detonados” e que o transporte público nesse horário iria ser
 complicado, deixei reservado um transfer do aeroporto até o Miles 
Hotel, perto da Praça Venceslau ( ou Vaclavské Namésti, como eles dizem 
por lá). Um senhor nos aguardava no desembarque, segurando uma placa com
 o meu nome. A percepção de que havíamos entrado em um universo 
lingüístico radicalmente diferente de nossas raízes latinas veio quando,
 enquanto eu usava o VTM para sacar coroas thecas no saguão do 
aeroporto, nosso motorista, com gestos, perguntou à minha mulher quem 
era o Júnior, eu ou ela . . . A expectativa sobre Praga era enorme. 
Era talvez o lugar que eu mais queria conhecer de toda a viagem. Já 
tinha o mapa do centro histórico na minha cabeça, conhecia pormenores da
 história da cidade e sabia as direções de todos os monumentos. A 
escolha do hotel mostrou-se bastante acertada. O Hotel Miles fica a, no 
máximo, cinco minutos de caminhada da Praça Velha, no coração de Praga 
(pelo mapa parecia mais longe, mas é muito, muito perto!). Tem 
supermercado bem em frente, vários pubs ao redor, o movimento non-stop 
da Praça Venceslau e a deliciosa comida de rua tcheca nas barracas 
espalhadas pela praça. Ficamos em um quarto privado com banheiro 
compartilhado (em Praga, quarto com banheiro privado é muito caro!). 
Tudo é muito limpo, organizado, e o staff é bastante amigável e 
prestativo. Cheguei a trocar euro por coroa tcheca lá, e a taxa de 
câmbio foi a melhor que encontrei em Praga. Acordamos um pouco mais 
tarde no dia seguinte. Descemos do hotel e vimos que realmente estávamos
 praticamente na Praça Venceslau. As ruas lotadas nos mostravam que 
Praga é turismo o dia inteiro, o ano inteiro, com especial menção aos 
asiáticos, que chegam à cidade aos borbotões e em grandes grupos: 
casamentos de asiáticos nós vimos uns quinze, com direito a carruagens e
 toda a pompa.





Bom, antes de qualquer atividade, paramos em uma lanchonete 
para comer um kebabizinho suculento. Café da manhã no bucho e seguimos 
praticamente em linha reta até desembocarmos na Praça da Cidade Velha. A
 torre do relógio astronômico com a Igreja de Nossa Senhora Diante de 
Tyn ao fundo é a foto a ser tirada.





O nome da igreja vem de um mercado a céu aberto que existia 
na época medieval, chamado Tyn. Outra curiosidade da igreja é que sua 
porta de entrada não é visível, sendo necessário entrar por um dos 
prédios renascentistas que a cercam para conseguir acessá-la. Mas toda a
 Praça Velha é espetacular. Os prédios que a circundam são todos muito 
bonitos, com detalhes arquitetônicos em profusão, paredes pintadas com 
arabescos rebuscados e coloridos e estátuas incrustadas nas fachadas. No
 centro há uma grande estátua de Jan Huss, reformista religioso do 
século XV, cem anos antes de Lutero, que foi queimado vivo. Há ainda 
muitos músicos pela praça, do jazz ao medieval, do jovem ao idoso, todos
 vestidos a caráter, batalhando pelo pão de cada dia.
















Já sabíamos que em quinze minutos sairia um free tour em 
espanhol, então ficamos esperando por ali. Foi quando deu hora cheia e 
começou o espetáculo do relógio astronômico. Uma multidão olha pra cima 
quando os sinos repicam; dois a dois, os bonecos dos 12 apóstolos 
desfilam pelas janelinhas sobre o relógio. Quando termina, do alto da 
torre, um arauto declara uma curta melodia em seu clarim; ao final, ele 
acena para as pessoas lá embaixo, que irrompem em aplausos e urras. De 
hora em hora o espetáculo se repete.






Um argentino de ascendência tcheca seria o nosso guia no 
free tour, que começou na própria praça. O grupo, enorme, andava atrás e
 ao redor do guia, todos se esforçando para ouvi-lo em meio ao ruído de 
fundo da cacofonia turística (free tour não tem a dupla microfone/fone 
de ouvido, como eu vi em muitos tours particulares; é no gogó mesmo!). 
Pra nós piorava um pouco o fato de ser em espanhol e do guia precisar 
falar bem rápido. Como havia muitos outros grupos do tamanho do nosso, 
quando acontecia de se cruzarem ou dividirem o mesmo lugar a confusão 
era certa e a mistureba de sons desnorteante. Foi legal, aprendemos 
muita coisa, mas depois de uma hora decidimos abandonar o barco e seguir
 por conta própria. Depois seguimos até a colina Vysehrad, um parque
 histórico enorme onde, reza a lenda, uma princesa antiga previu o 
surgimento de Praga. Vysehrad também foi uma antiga fortaleza da 
realeza, antes da construção do castelo de Praga. Decidimos ir a pé 
mesmo, o que rendeu uma boa caminhada. Mas valeu a pena; fomos margeando
 o rio Vltava e curtindo o visual inacreditável que é Praga ao longo de 
sua extensão, principalmente o Castelo de Praga na margem oposta






No caminho, acabamos sendo os observadores de uma cena 
curiosa. Uma mulher atravessou a rua com o sinal de pedestres fechado 
para ela. Um homem freou em cima para não atropelá-la e buzinou. A 
mulher pegou o cigarro que fumava e jogou no pára-brisa do carro. O 
homem estacionou o carro em cima da calçada, saiu, e pegou a bituca. A 
mulher, como se não tivesse feito nada, continuou caminhando. O homem 
saiu correndo atrás dela até alcançá-la e jogou o cigarro em sua cara. 
Aí começou um bate-boca desgraçado no meio da rua. Continuamos na 
caminhada, certo que de havíamos acabado de presenciar uma amostra do 
famoso “pavio curto” dos tchecos. Mas foi a nossa única experiência 
nesse sentido. Ainda bem.Demos uma parada no Claustro Emausy, do 
século 13, já perto de Vysehrad. O claustro conta com diversos afrescos 
em suas paredes, representando várias passagens bíblicas, algumas até 
pouco conhecidas. Os afrescos já estão um tanto quanto deteriorados 
(também, 700 anos!), mas você recebe na entrada um folheto explicativo 
com a planta baixa do claustro e números representando os afrescos que 
remetem a um índice explicativo de cada desenho.  Bom, do centro até
 Vysehrad foram quatro quilômetros de caminhada. Nesses quatro 
quilômetros não vimos UM prédio moderno, apenas uma sequência infindável
 de prédios antigos, de vários períodos da história (medieval, barroco, 
renascentista, rococó, etc), quando cada edifício era construído como 
uma obra de arte única, cheia de detalhes e caprichos arquitetônicos. 
Andar por Praga é isso: caminhar por quilômetros e não parar de se 
deslumbrar com a beleza arquitetônica da cidade.






Entramos em Vysehrad pelo portão principal, direto no 
pavilhão funerário do parque, onde estão sepultados os vip’s históricos 
de Praga, personalidades de destaque na arte e cultura thecas. Passamos 
túmulo por túmulo, cada um mais impressionante e pomposo que o outro.










Em frente, está a Igreja de São Pedro e São Paulo, com suas 
duas imensas torres e pedras enegrecidas pelo tempo. Como Vysehrad fica 
em uma colina, tem-se um visual único de Praga, com vários mirantes.





Voltamos para o hotel, mas não sem antes passar pela Praça 
Venceslau e comer uma espécie de tender em uma das barracas da rua. São 
pedaços enormes que ficam defumando em um gira-grill; eles cortam um 
pedaço, pesam, e acrescentam um refogado que mistura batata, repolho e 
bacon. Bom pra caralho!! Isso sem falar nas barracas de salsichas, dos 
mais diversos tipos.No dia seguinte acordamos bem cedo, única 
maneira de curtirmos a Ponte Carlos vazia (no dia anterior ficamos 
assustados com o tamanho da multidão). Um dos cartões-postais de Praga, a
 Ponte Carlos (ou Karlúv most, como eles dizem por lá) começou a ser 
construída em 1357, às 5h31 do dia 9 de julho (isso mesmo, um astrônomo 
da época definiu o momento como ideal para a construção da obra). Na 
entrada, uma torre gótica enorme, o Portão da Pólvora, lindamente 
ornamentada com brasões e estátuas, forma o arco por onde todos passam 
para acessar a ponte (carros são proibidos ali). Que legal poder curtir a
 ponte vazia, porque ela realmente é fascinante e a multidão acaba 
“contaminando” o visual. Mas às 7 da manhã, com quase ninguém, você olha
 ao longo dos seus 520 metros de extensão e enxerga toda a sua 
imponência; sobre suas muradas, 30 belas estátuas barrocas a cobrem de 
santos e mártires, enfeitando-a de uma maneira única.










Se você olhar para trás, da direção de onde veio, terás uma 
das fotos mais tiradas da Ponte Carlos, com o Portão da Pólvora em 
primeiro plano e os pináculos das igrejas, prédios e monumentos da 
Cidade Velha ao fundo.





Ou seja, toda a ponte é uma obra de arte. Depois de passar 
pelo menos uma hora atravessando-a (apreciar os pormenores das estátuas 
ou mesmo a cidade de Praga ao redor vai levar no mínimo esse tempo), 
você chega ao outro lado, onde outra torre gótica também impressionante 
dá as boas-vindas a Malá Strana, o bairro do Castelo de Praga. Perfeita a
 definição que eu li em um site: é a ponte que liga o lindo ao 
maravilhoso. A foto ali traz outra composição incrível: a torre, com a 
cúpula verde da igreja de São Nicolau ao fundo, e o castelo de Praga no 
alto da colina.






É o tipo de lugar onde, mesmo depois de ver tudo, você não 
consegue ir embora, quer olhar mais uma vez, encontrar algum detalhe que
 tenha passado despercebido. Mas a verdade é muito simples: a gente vai 
embora quando acaba, ou diminui, a sensação de deslumbramento, e isso 
demora pra acontecer na Ponte Carlos. Pra chegar até o Castelo de 
Praga é só subida; no meio do caminho, a Igreja de São Nicolau, com sua 
cúpula gigantesca e muuuuito ouro em seu interior, é parada obrigatória.
 A subida é desgastante, mas é também compensadora; enquanto você segue 
pelas vielas, o visual da cidade lá embaixo vai ficando cada vez mais 
espetacular. É quando você entende o porquê de Praga ser conhecida como a
 cidade das mil torres. Já chegando próximo à entrada para o Castelo, 
paramos um pouco pra curtir um grupo de músicos de rua mandando ver na 
música tradicional tcheca.






O Castelo de Praga é considerado, em área, o maior do mundo.
 Lá dentro estão o palácio real, onde vive o presidente da Rep. Tcheca, a
 catedral de São Vito, a Basílica de São Jorge (do ano 920) e a rua do 
Ouro, onde viviam os antigos alquimistas e também muitos artistas 
tchecos. O portão de entrada para o Castelo é conhecido como Portão dos 
Gigantes; sobre suas pilastras, enormes estátuas intimidam qualquer 
pretenso inimigo do estado tcheco: dois homens golpeando com clava e 
espada seus oponentes já subjugados. Uma imagem de pura crueldade que, 
em priscas eras, traduzia poder e controle.






Passamos pelo portão e percebemos que as hordas de turistas 
já estavam presentes e a postos para invadir o castelo. Entrei na fila 
para comprar os bilhetes: são três rotas diferentes, cada uma dando 
direito a entrar em determinadas partes do castelo. Fizemos a rota B, a 
mais simples, e mesmo assim foram quase quatro horas pra conhecer tudo. O
 primeiro lugar em que entramos foi na Catedral de São Vito, que você 
avista, maravilhado, de praticamente qualquer ponto de Praga. É o 
edifício-símbolo do Castelo de Praga (alguns acham até que a Catedral é o
 Castelo). Toda em estilo gótico, de pedras cor pastel enegrecidas pelo 
tempo, sua imponência faz qualquer turista ficar de boca aberta. Do lado
 de dentro, a quantidade de altares, pinturas, monumentos, estátuas é 
tão grande que chega até a “poluir” o visual. Os túmulos existentes, com
 suas lápides góticas de 800 anos atrás, são impressionantes; as lápides
 trazem em alto-relevo figuras ricamente vestidas e armadas, 
representando quem ali foi sepultado, geralmente nobres, cavaleiros, ou 
mesmo reis. Ou seja, no mínimo uma hora lá dentro pra conhecer tudo, 
devagar, curtindo cada detalhe. É claro que essa regra simplesmente 
parecia não fazer sentido para o turista oriental, que em sua esmagadora
 maioria caminhava a passos rápidos pelos corredores, sem parar para 
qualquer tipo de apreciação, enxergando tudo apenas através das lentes 
de suas máquinas fotográficas. Parecia uma competição de quem tirava 
mais fotos e, a julgar pelo empenho com que se dedicavam a tal tarefa, o
 prêmio deveria ser muito bom. Uma coisa engraçada aconteceu lá dentro: 
estava eu com a camisa do Fluminense quando ouvi uma voz atrás de mim 
perguntando, num sussuro: “você sabe quanto foi o FlaxFlu?”. Olhei pra 
trás e me deparei com uma mulher de meia-idade olhando ansiosamente pra 
mim, esperando pela resposta. “Um a zero, gol de bicicleta do Fred!”, 
respondi. Ela cerrou o punho e vibrou: “Ah, esse ano não tem pra 
ninguém. Vamos ser campeões!”. A vidente então seguiu seu caminho em 
silêncio. Ainda no interior da Catedral, chama a atenção o túmulo de
 São João Nepomucemo. A sala que o abriga é impressionantemente decorada
 com pedras preciosas, afrescos e ricos ornamentos. Infelizmente não se 
pode entrar nela, apenas observá-la encostado na corda que impede o 
acesso.






Saímos do interior da Catedral e começamos a contorná-la 
pelo lado de fora. De frente ela é imponente, mas quando você a vê em 
toda sua extensão é que se dá conta do quanto ela é grandiosa. Em uma 
das laterais, sobre um portal, há um mosaico dourado, enorme, conhecido 
como “Porta de Ouro”: é como uma jóia embelezando ainda mais uma outra 
jóia.
















Depois entramos no palácio, em sua parte antiga, e vimos 
vários brasões de famílias que, ao longo dos séculos, fizeram parte da 
aristocracia praguense. Algumas jóias da Coroa também estão expostas lá.
 Entramos também na Basílica de São Jorge, maior representante do estilo
 românico em Praga, que ainda possui algumas das paredes erguidas no 
século X, quando começou a ser construída (apesar de sua fachada ser do 
período barroco). Em seu interior, alguns nobres foram sepultados, 
incluindo Santa Ludmilla, primeira mártir cristã da Boêmia. Na 
sequência visitamos a Rua Dourada, ou Beco Dourado, construída no séc. 
XVI, onde, reza a lenda, alguns alquimistas viveram, tentando descobrir a
 fórmula do ouro, daí seu nome. A rua na verdade é uma viela curta e 
estreita, parece mesmo um cortiço. O charme fica por conta das 
pequeninas casas coloridas ao longo de toda a sua extensão Quer dizer, 
charme enquanto atração turística no mundo contemporâneo, porque viver 
ali não deve ter sido fácil: as casas têm, no máximo, um quarto 
minúsculo e, quando muito, um cubículo pra trocar de roupa. Por sinal, 
estão todos mobiliados de acordo com a época em que eram habitados, e 
isso é bem legal, dá pra se ter uma idéia de como era o dia-a-dia das 
pessoas em suas casas naquele tempo. Por último, um rolê pelos 
jardins do palácio, onde vários mirantes dispostos de maneira 
estratégica permitem “altas” fotos de Praga.Terminada a visita ao 
palácio, seguimos subindo o bairro de Malá Strana, até chegarmos ao 
Mosteiro Strahov. O mosteiro é bonito, muito bem cuidado, mas o mais 
legal mesmo foi tomar as brejas que os monges fazem. Tem um restaurante 
lá, onde você toma vários tipos de cerveja, até aquelas que passam por 
processos mais rústicos e antigos, como, por exemplo, não filtrá-las. As
 porções de salsichas e miúdos que acompanham também são sucesso total. Bom,
 cheguei a um ponto que merece especial atenção e comentários mais 
aprofundados: as cervejas da República Tcheca (antes, uma pausa pra 
limpar o canto da boca, que já começou a salivar!).Sei lá quantas marcas provei, mas foram muitas; sei lá quantos litros tomei, mas também foram muitos.











Quem me conhece sabe que, embora apreciador, meu limite para
 cerveja é muito baixo, não consigo beber muito. Em Praga, esse 
histórico particular não se confirmou (ainda bem!). Tomei cerveja até 
com sopa! Quer dizer, o que a gente chama de cerveja também poderia ser 
chamado de milk-shake de cevada, porque é essa a sensação que a 
cremosidade deixa no paladar, tão gostosa que no primeiro gole já vai 
metade da caneca de meio litro. Bom, as marcas são muitas e eu me senti 
na obrigação de provar a maior quantidade possível (eu sei que assumir 
compromissos nas férias não está com nada, mas desse eu não podia 
fugir!). É claro que tantas cervejas podem causar problemas quando não 
há banheiro público disponível, mas eu montei um esquema que funcionou 
muito bem: para ter o direito de usar o banheiro de um restaurante eu 
precisava consumir alguma coisa lá, ou seja, cerveja; minutos depois, de
 volta às ruas, aquela cerveja chegava na bexiga e eu acabava tendo que 
procurar outro restaurante para usar o banheiro . . . e para tanto eu 
precisava comprar mais cerveja, o que me levaria mais tarde à bexiga 
cheia e a mais um restaurante, onde eu teria que beber mais uma cerveja 
pra poder usar o banheiro . . . E foi nesse alegre e animado ciclo 
vicioso que eu decidi permanecer, chafurdando e submergindo 
completamente no ouro líquido tcheco. Não bebi cerveja em latinha, 
preferindo sempre a cerveja fresca tirada da máquina de chopp. E os 
preços eram altamente convidativos: de R$ 3 a R$ 4 a caneca de meio 
litro! Agora, se você fosse beber essa cerveja em um barco-restaurante, 
todo chique, ancorado às margens do rio Vltava, com um salão com paredes
 de vidro e vista para o Castelo de Praga, bom, aí você já pagaria . . .
 uns R$ 5!! Muito barato!! E os petiscos acompanham o bom preço! Comemos
 e bebemos pra caramba!!






Por último, uma imagem curiosa que justifica a liderança da 
República Tcheca no ranking mundial de consumo de cerveja por pessoa: um
 caminhão-tanque abastecendo de cerveja um restaurante.





Bom, esses foram os nossos dois primeiros dias na República Tcheca. Mas ainda ficou muita coisa pra contar . . .