Projeto Volta Atlântico - Etapa 14 - Ilhas de Faial e Pico
Autor: Firulete | Publicado: 2013-06-18T16:18:00-07:00

Partimos&nbsp;já com saudades&nbsp;da ilha de Flores. Acho que vai ser difícil mantermos este nível no resto dos Açores, mas vamos conferir.



Saímos&nbsp;no sábado, as 12:30, para uma navegada de 135 milhas, com previsão de levarmos umas 26 horas. Céu nublado e previsão de vento de 15 nós de&nbsp;sudoeste, ou seja, través de boreste.



O tempo deu uma breve limpada e golfinhos apareceram, fazendo&nbsp;firulas na proa do Firulete.



Mas a moleza acabou logo. Entrou o vento anunciado, só que com mais de 20 nós, e fechou o tempo. No anoitecer, instalamos o piloto automático, mas logo deu pane e não trabalhou mais. Tivemos que tocar no braço, por toda a noite, fazendo turnos de 2 horas cada. No amanhecer, além do vento forte, uma chuvinha fria. Só fomos fazer foto já com Faial pelo bombordo. Um outro veleiro passou por nós, pelo&nbsp;rumo, vindo de travessia. A ilha estava encoberta,&nbsp;tendo só uma faixa visível, próxima do nível do mar.



Ao meio-dia estávamos entrando nas águas abrigadas pelos molhes da cidade de Horta, no único porto de Faial. As 12:30, ancoramos defronte a marina. Exatas 24 horas de navegação, mas&nbsp;tão cansados que fizemos um almoço e caímos na cama. A chuvinha não encorajava ir para terra. Lemos, jogamos, enrolamos até anoitecer. Curtimos o resto do domingo preguiçosamente.



Só no dia seguinte fomos para terra. Começamos dando entrada na marina e fazendo a documentação na alfândega e imigração. Bom que tudo funciona no mesmo lugar, e não cobram nada. Horta é muito preparada para receber os navegantes, pois há muito é o principal porto de passagem entre América e Europa.



Passeamos pelos píer's, investigando barcos de todos os tipos, idades e bandeiras.





A tradição daqui é que os barcos deixem registros da sua passagem. Paredes, muros e pisos são cobertos por milhares destes registros. Acaba sendo uma atração percorrer estes painéis e&nbsp;imaginar as histórias ali contidas.





Junho e julho são os meses onde ocorre a maior concentração de barcos, pois é quando é mais propícia a travessia. O espaço na marina é disputado, e os barcos são obrigados a ficarem a contra bordo, uns dos outros, chegando até a quatro barcos lado a lado, numa mesma vaga no píer.



Pra quem curte vela, ver estes barcos já é um ótimo programa. Vê-se de tudo. Aqui, um barco que ostenta os rabos dos peixes pescados, como se fossem troféus.



A marina esta no pé de uma pequena muralha que antigamente&nbsp;guarnecia o porto. Transformaram em monumentos uma série de antigas âncoras que&nbsp;jazem no gramado.





Saímos a fazer uma rápida incursão pela cidade. Embora seja segunda feira, tudo está fechado, pois é feriado em Portugal.




Percorremos a orla, estranhando tanto espaço em nível, pois nas Flores tudo era morro.

Além dos dois diques que quebram as ondas e formam uma enorme área abrigada, a orla é definida por um muro&nbsp; inclinado de pedra, de uns 3 metros de altura, completado por uma faixa de grandes pedras amontoadas que amenizam qualquer movimento da água. Tudo resulta num abrigo muito eficiente e tranquilo.




A cidade de Horta tem algo como 15 mil habitantes, é muito organizada, limpa e bem preservada. O gentio é muito gentil, recebe muito bem, e demonstra uma grande simpatia pelo Brasil. Sabem que Florianópolis foi colonizada por açorianos e&nbsp;demonstram vontade de visita-la.



Existe aqui um bar que é famoso como ponto de velejadores. É o Peter Café Sport,&nbsp;foi fundado em 1918 e desde então tem este perfil. Suas paredes contam histórias de quase 1 século. O fundador (Peter) passou para o filho e este para o neto, que hoje dirige. É uma referência na ilha. Tem muito movimento e todas as noites é animado por música ao vivo de muito bom gosto. Cresceu muito e hoje agrega uma loja de roupas personalizadas, livros e souvenir, e uma agência que promove&nbsp;passeios pela ilha (terra e mar).



No pequeno pátio da marina, um veleiro cujo nome me agradou -&nbsp;"Remédio Santo".







O Cesar, apesar do tempo feio, subiu no Morro da Guia, que delimita a cidade, e fez boas fotos.



Quando demos entrada na marina, nos ofereceram uma vaga que ia desocupar até o fim do dia. Quando voltamos do passeio já estava livre. Levantamos âncora e atracamos na vaga vip. Ficamos de rei. O custo da diária é conforme o tamanho do barco. Para o Firulete, com seus 10,5 metros&nbsp;é de 12 euros, incluindo água e energia, o que é muito barato, comparado com as marinas do Brasil.



O banho quente, inclui toalha, e custa 2 euros. Não tivemos dúvida, adotamos o banho de mangueira no píer, de graça e com uma pressão fortíssima.



No primeiro dia que anunciava sol, levantamos cedo, vimos o sol nascer na ponta do morro e ...



as 7:30 estávamos chegando no terminal náutico.











Um prédio muito moderno e de uma arquitetura de alto nível. Ali embarcamos num ferry-boat e fomos para a ilha do Pico.



Uma travessia de meia hora, numa velocidade que não tem nada a ver com o&nbsp;velejar. Horta fica rapidinho para trás.



Na chegada, passamos muito perto do Ilhote Deitado, ...



com sua fenda, e ...



do Ilhote De Pé. Dizem que há muitos anos estão tentando casar, mas esbarraram na burocracia portuguesa.



Chegamos na cidadezinha de&nbsp;Madalena,&nbsp;uma das três freguesias do Pico, num pequeno porto, também protegido por molhe.



Demos um volta pelas suas ruas e descobrimos uma loja que alugava bicicletas.



Alugamos duas e partimos para um passeio pela orla norte. Região de vinhedos.











Ao longo da estrada, os vinhedos eram plantados em pequenos&nbsp;currais de pedra, que protegem a planta dos ventos, retém a umidade e servem de suporte, pois não utilizam parreiras. Como estamos na primavera, os pés são ainda jovens. A colheita ocorre em setembro.








A estrada ia serpenteando, tendo de um lado os vinhedos, com o imponente Pico (2.351 metros de altura)&nbsp;ao fundo, e pelo outro lado, a orla toda em lava negra e um mar azul intenso. Estávamos maravilhados com tanta beleza.







Na junção das lavas e o mar, algumas esculturas como os "Arcos do Cachorro", e algumas invasões da água na rocha, formando canais, furnas e provocando alguns rugidos.







Passamos por algumas pequenas vilas, com&nbsp;muitas casas em pedra, e chegamos numa que assumiu uma função museológica. Chama-se Lajido e&nbsp;foi considerada patrimônio mundial, pela Unesco.

















Um charme a vila. O fato de não ter postes nem fiação&nbsp;aérea faz uma grande diferença. As redes são todas subterrâneas. Isto dá uma aspecto de limpeza incrível.







Seguimos adiante. Esta ilha tem uma formação diferente das demais. A rocha de lava é como que fervida. Em alguns pontos mostra que escorreu antes de se solidificar. É uma rocha leve e fácil de cortar, o que originou um&nbsp;bom acabamento nas construções.

Com este solo, a ilha é menos úmida e de melhor clima.





Passa um veleiro por nós. Ao fundo está a ilha de São Jorge, provavelmente a nossa próxima parada.





Paramos nesta ruína para fazer um lanche. Trouxemos sanduíches, amêndoas e chocolate.





Passando por uma piscina natural, apesar de gelada, o Cesar aproveitou para uma relaxada.





O fim da linha foi um lugar chamado Cachorro, onde está a igreja mais antiga da ilha -&nbsp;1650.

Alugamos as bicicletas por 6 horas. Temos pouco mais de 1 hora para voltarmos os 12 km rodados.







Com 24 km pedalados, sentei num caramanchão, na praça. A trepadeira não podia ser outra, uma videira.

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Há jardim em toda parte e o solo é sempre a lava moída, que é muito fértil. As hortênsias têm cores muito intensas e ...



e há espécies muito exóticas.



Para descansar da pedalada, decidimos aproveitar o resto da tarde numa caminhada. Seguimos agora pela orla oeste, onde continuavam os vinhedos em currais, ...



até quase perder de vista. A ilha produz o Vinho do Pico,&nbsp;motivo de orgulho para todo&nbsp;o Açores.



Nesta propriedade a plantação é de figos, plantados da mesma forma, em currais de pedra. Os figos daqui também são famosos.



Na orla, nada muda, é só lava negra. No fundo, vemos os ilhéus Deitado e De Pé, e a ilha do Faial.



Chegamos no que eles tem como praia. Uma piscina natural e um pátio cuidadosamente tratado com uma areia bem&nbsp;grossa, quase uma brita, feita da lava moída.



Na área de lazer, um campo de futebol, feito com a mesma areia, ...



mas o mar estava convidativo. Lá foi o Cesar para água mais uma vez.
Fiquei de conversa com dois senhores. Um deles havia ido levar a esposa para banhar os pés.
Estávamos já caminhando a umas 2 horas e a volta seria outro tanto. Então ...



o&nbsp;casal resolveu nos levar de volta até Madalena. O seu Guilhermo e a dona Julia. Muito simpáticos, tem 4 filhos, sendo que um deles mora no Brasil e é casado com uma carioca.



Chegamos no porto de Madalena a tempo de pegar o penúltimo&nbsp;ferry de volta para Faial. O último seria só as 9 da noite (que é dia, pois anoitece as 10).



No dia seguinte, aproveitamos o sol e pouco vento e subimos as velas para terminar de secar.



O Firulete ficou bonito, naquele cenário de barcos, com o mar espelhado e o Pico de fundo.



A medida que ia caminhando pela marina, fui fotografando todos os registros de barcos brasileiros. Aqui, há uma concentração deles, denominada "Alameda dos Brazucas". Aí vai os que consegui encontrar:



























Alguns deles se tronaram famosos, foram registrados em livros e são conhecidos no meio náutico.



O Temüjin, fez o Costa Leste em 2010 conosco, e o Flayer, sei que passou por aqui, mas não encontrei o seu registro.



A&nbsp; argentina Aurora, do veleiro Shipping, também subiu o Costa Leste em 2010 e passou por aqui em 2011, numa travessia solo, como era o seu plano.



A argentina Ximena, colega de Aurora no Costa Leste, passou no veleiro Pouletou, também em 2011. Na travessia, daqui&nbsp;para o Mediterrâneo, tiveram a infelicidade de serem atropelados por um navio mercante. O barco foi a pique e eles foram resgatados pelo próprio navio.



O Bar a Vento, dos amigos Alípio e Gil, passaram aqui em 2007, ...



e agora. Saíram de Horta no dia em que chegamos.



&nbsp;O Aya, que saiu do Caribe conosco, já partiu também. Foram, com o Bar a Vento&nbsp;para a ilha Terceira.









Nós, que estamos num ritmo bem devagar, vamos curtir mais um pouco de Horta.



Do nosso lado, na marina, encostou um veleiro de bandeira francesa, daqueles que são máquinas de travessia.



O Firulete, por sua vez, recebeu um tratamento. Consertamos o stay-baby.&nbsp;Trocamos a parte transparente do dog-house e costuramos o bimini, que o vento havia rasgado. O trabalho foi feito pelo alemão Ralf, que mora&nbsp;em Horta a 11 anos, chegou aqui num veleiro e ficou. Tem uma velaria e atende todos que por aqui passam. Adora Jazz, toca gaita e piano, e&nbsp;tem uma moto BMW&nbsp;com a sua idade (de 1951). Um cara muito boa praça.



No domingo, fomos passear. Alugamos duas bicicletas no Peter e&nbsp;pedalamos até a ponta oeste do Faial, conhecer um pequeno pedaço da ilha que surgiu da erupção de&nbsp;um vulcão marinho, em 1957/58.







O acréscimo é todo formado por cinzas. Embora tenha pouco mais de 50 anos, já começa a aparecer vestígios de uma vegetação rasteira e as aves&nbsp;o incorporaram&nbsp;como seu território.





O farol que marcava aquela ponta da ilha, foi ocupado pelas cinzas e parcialmente destruído. Houveram também&nbsp;algumas famílias desalojadas. Duas ilhas foram engolidas pelas cinzas e desapareceram. O prédio, base do farol, tinha dois pavimentos. O térreo ficou soterrado.



Na comemoração dos 50 anos do fenômeno, foi inaugurado um moderno Centro de Registro. A obra foi construída toda sob as cinzas, respeitando totalmente o inóspito cenário.



O acesso se faz por um túnel, e o espaço criado causa uma bela surpresa...







Se estende até o térreo do prédio do farol, que foi todo resgatado.
A bela arquitetura&nbsp;no subsolo, guarda documentos, registros, fotos e filmagens do fenômeno. Modernas tecnologias foram utilizadas para explicar o ocorrido, desde a formação do arquipélago dos Açores, que fica na junção de 3 placas tectônicas (da América, da Europa e da África), entre&nbsp;4 mil e 2 mil milhões&nbsp;de anos. Só que esta formação continua a acontecer e o último evento foi o chamado Vulcão dos Capelinhos.
Depois da aula de geologia, passamos a entender muito da morfologia e solo,&nbsp;das ilhas&nbsp;que visitamos.



Depois de fazer todo o&nbsp;circuito,&nbsp;a saída&nbsp;acontece no meio do prédio do farol. Muito bacana. Coisa de&nbsp;1º mundo.
Na volta, eu e o Cesar ficamos sem bateria nas máquinas fotográficas, e todo os 26 km do percurso, que deixamos para registrar na volta, ficou sem foto. No caminho, a cada visual interessante era um lamento.
Ao todo foram 52 km de bike. Chegamos no fim do dia, muito cansados.



Na 2ª, o Cesar, não se conformando com as fotos que deixamos de tirar, caminhou 11 km pela orla, para fazer, pelo menos, alguns registros.







Valeu a pernada.
Eu fiquei no barco para trocar o&nbsp;óleo do motor e da transmissão, pois estávamos com planos de partir na 3ª.
Fiquei ainda no compromisso de fazer o painel de registro da passagem do Firulete pela Marina da&nbsp;Horta.





Na "Alameda dos Brazucas", encontrei já o Delphis, que recém partiu para São Miguel, e o Sobá, que continua por aqui.



Aproveitei um pequeno espaço (20x30cm)&nbsp;entre os brasileiros e fiz um singelo registro. Como eu gosto, sem alarde. Minimalista.



No fim do dia, novamente com pena de partir, decidimos ficar mais 1 dia. Saímos para uma caminhada para o lado do Monte do&nbsp;Guia.



Passamos por uma casamata, construída na 2ª guerra para guarnecer o porto. Esta ilha foi estratégica na disputa entre alemães e aliados, pela sua posição geográfica, para abastecimento.





Subimos o morro por uma trilha, deixando a cidade lá embaixo.









Fizemos mais umas belas fotos e descobrimos que este morro e as suas enseadas, chamadas Caldeirinhas, se formou geologicamente da mesma forma que os Capelinhos, só que a 11 mil anos atrás. Realmente a escala de tempo do homem não é nada, diante da escala do planeta e do universo.









Na volta, visitei uma antiga "Fábrica da Baleia" que virou museu. Operou até 1984. Processou 1940 baleias, ao longo de 30 anos de atividade. Assisti um filme de 1981, com a avistagem, a caça e o beneficiamento de uma baleia. É muito sangue. Parece uma covardia, pois o animal&nbsp;parece não ter&nbsp;chance, e não esboça qualquer reação agressiva.



Na saída, um chope no barzinho do museu, com vista para a praia, apreciando os banhistas esticados na areia escura.
Amanhã partimos para a próxima ilha. Vamos para São Jorge, num lugar chamado Velas.
A próxima postagem deverá ocorrer no fim do mês, quando estaremos nos preparando para deixar os Açores.
Até!






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