Bodhgaya, Índia.
Autor: Lucas Prates | Publicado: 2012-03-22T01:01:00-07:00




Jogando conversa fora com monges e praticando Zazen aos pés da árvore búdica.



Saí de Calcutá rumo a Bodhgaya, 350 km a oeste, com o objetivo de conhecer o lugar onde Buda atingiu a iluminação e conhecer também outras tradições budistas. Um resumo dos dias lá passados é o motivo deste post.



A árvore e o templo principal





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Bodhgaya (ou Buddha Gaya) é o nome da pequena cidade (30 mil habitantes) no norte da Índia onde se encontra um dos locais mais sagrados para os budistas: a árvore sob a qual o Buda histórico (Sidarta Gautama) iluminou-se após 49 dias de meditação, 2600 anos atrás. A cidade é hoje um centro de peregrinação e economicamente vive disso. Espiritualmente, centenas de monges e leigos se reúnem ao redor da árvore ou nos muitos templos da cidade para meditar, estudar o budismo e/ou orar. 



Os principais (para não arriscar dizer todos os) ramos do budismo possuem ao menos um templo na cidade, sendo outra grande atração do local visitar tais templos, participar das cerimônias e conversar com os monges - mais abaixo falo de alguns dos principais templos.



O local exato da iluminação de Buda é conhecido deste a época em que ele estava vivo, razão pela qual deste então templos foram construídos ao redor da árvore tida como sagrada. Ao longo destes 2600 anos muita história se passou e diversos reis/imperadores/sultões dominaram a região, destruindo o templo anterior e construindo outro (ou alterando-o significativamente). O que se tem hoje é um templo (um complexo de templos, na verdade) chamado de Mahabodhi, construído em 1882 e reformado no século passado, com uma pirâmide principal de 50 metros de altura. O templo, é claro, constitui mais um Patrimônio da Humanidade segundo a Unesco &nbsp;- aliás, cheguei à conclusão de que aqueles que desejam conhecer somente os Patrimônios da Humanidade localizados na Índia podem passar o resto da vida aqui hehe...



Parte do complexo Mahabodhi



Atrás da pirâmide principal de 50 metros está a árvore sagrada e o local da iluminação. A história, contudo, é muito mais complexa e curiosa: o imperador Ashoka, adepto do Budismo, viveu no século II a.C. e vivia admirando a árvore - foi ele quem construiu um dos primeiros templos no local. Sua esposa, com inveja da admiração de Ashoka pela figueira, destruiu a planta. A filha de Ashoka, contudo, pegou uma das partes da árvore e mandou transplantá-la para o que hoje é o Sri Lanka. A árvore vingou na ilha a sudeste da Índia e, anos mais tarde, uma de suas partes foi re-transplantada para Bodhgaya. Desta maneira, o que se tem hoje não é exatamente a árvore original, mas parte dela que foi plantada (e que hoje é uma enorme figueira) novamente no lugar da original.




Saindo de Calcutá peguei um trem para Gaya, a maior cidade da região próxima à Bodhgaya. Entre Gaya e Bodhgaya mais um tuk-tuk para realizar o trajeto de 13 km com um monge tibetano e mais 3 pessoas, fora o motorista. Pela primeira vez em um mês e meio aqui na Índia choveu [ok, em Darjeeling também choveu, mas lá já quase não é Índia...]. Não acreditei quando tive que me proteger da chuva num tuk-tuk que não é feito para rodar no mal tempo, em estradas que não são feitas para a chuva. Fiquei imaginando como deve ser na época das monções...





A vista do meu quarto: o telhado do templo birmanês e a cidade ao fundo

Chegando a Bodhgaya. A cidade é pequena, suja e feia. Muito lixo em qualquer canto da rua, esterco de vacas no canto e no meio da rua (e até nas paredes, ver foto no final), moscas e porcos por todos os lados, muita poluição sonora, visual e olfativa... enfim: um pouco pior do que a média aqui na Índia.

Eu havia lido que é possível ficar hospedado em mosteiros e/ou templos. Com isso na cabeça, bati na porta de alguns até que me aceitaram no Templo Birmanês. Não foi nada fora do comum pois alguns templos possuem instalações para receber peregrinos (e alguns, até turistas); logo, paguei por um quarto (quando fui barganhar o preço, conforme manda o costume aqui na Índia, lembrei que estava tratando com um monge. Achei melhor deixar a barganha de lado e aceitar os US$ 2 da diária) e tive um local simples e calmo (como era de se esperar) para ficar por alguns dias, bem como um templo para meditar e um ambiente que convida, no mínimo, à espiritualidade - ou ao menos a uma conversa com um monge do fechado Myanmar.



No primeiro dia na cidade fui conhecer os templos e as comunidades budistas que ali se estabeleceram. Achei muita coisa interessante e muitas histórias para contar. Como são muitos templos, resumo abaixo os principais.



O primeiro templo em que parei foi o Tailandês, talvez o mais impressionante no que se refere à arquitetura. Com muitas folhas de ouro utilizadas nas pontas do telhado, fiquei pensando se se tratava realmente de um templo budista... hehe. Enorme, o templo possui em seu interior, como ocorre com 90% dos templos que visitei, detalhados e belos desenhos (que nos outros templos podem ser gravuras ou mosaicos) retratando passagens da vida de Buda (ou mesmo a sua vida toda ou alguma história da tradição budista, nos outros templos).






Interior de um dos templos tibetanos

Em seguida fui visitar os templos da tradição tibetana. Há alguns deles na cidade pois a comunidade tibetana é a maior aqui. Em geral eles são muito (mas muito!) coloridos e detalhados, por dentro e por fora, e sempre possuem as tradicionais rodas&nbsp; de oração para serem giradas numa volta ao redor do templo. A foto do Dalai Lama na parede é uma constante [lembrei que em Darjeeling, onde há muitos tibetanos, também era comum nos restaurantes e lojas a mesma foto], e o mar de mantos vermelho-escuros também chama a atenção, com monges de tudo quanto é idade e modos de vida: enquanto achei uns “quase ascetas” em alguns templos, em outros o que dominava eram jovens com óculos Ray-Ban na cabeça e iPhones na mão.



Arquitetonicamente muitos outros templos sobressaem-se na paisagem. Visitei muitos deles e não há muito mais para contar do que fotos, pois quase não havia ninguém neles. E quando havia, não falava inglês... A situação foi diferente no antigo templo vietnamita, que se encontra isolado quase fora da cidade e no qual o monge responsável me apresentou a escola que funciona nos dois primeiros andares de um pequeno prédio de 3 andares, com o templo no topo.



Falando em escola, é importante dizer que a maioria (senão todos) os templos e mosteiros de Bodhgaya possuem (anexos ou em outro canto da cidade) projetos sociais, mais comumente escolas e hospitais. Bodhgaya se situa numa das regiões mais pobres da Índia, e é grande a sensação de que qualquer coisa que você possa fazer irá ajudar muita gente. Naquela mesma escola que visitei, a aula do dia para uma das turmas do primário era o alfabeto da língua inglesa, e o professor era um menino indiano um pouco mais velho que estava limitado a apontar para o quadro e a dizer em voz alta o fonema correspondente à letra.



Dentre tantos templos, vamos à parte em que me senti “em casa”. Depois de visitar o colorido e detalhadíssimo templo butanês, encontrei ao lado o templo japonês, muito diferente. No meio de um terreno enorme, limpo e bem cuidado com um jardim minimalista, encontra-se o também enorme templo que, por dentro e especialmente por fora, difere muito de todos os outros da cidade devido a sua simplicidade. Descobri que ele foi construído para servir a todas as tradições budistas japonesas e que, no momento, uma monja Zen budista (Soto Zen) administra o local. Como ela não estava, pedi para conversar com um monge. Um jovem japonês, trajando um manto vermelho-escuro, veio ao meu encontro e explicou em alguns minutos toda a história e que o templo possui, como pude visitar depois, uma escola primária, uma pequena biblioteca e um pequeno hospital, fora o mosteiro anexo. À época da construção havia planos de se construir um centro de estudos do budismo japonês, mas até agora isso não saiu do papel. 





Parte do mosteiro japonês

Ainda no templo japonês participei de duas cerimônias que envolveram um pequeno Zazen de 15 minutos ao final [Zazen = a prática meditativa na tradição Zen budista]. A primeira cerimônia (às 6h AM) lembrou-me muito a Choka, cerimônia matinal que praticamos no templo em Curitiba, só que estendida. A segunda, no final da tarde, foi parecida com a da manhã, mas pelo pouco que entendo de japonês (leia-se: nada) pude perceber que a leitura não era exatamente a mesma. Na manhã tive a companhia somente de dois jovens japoneses que estavam viajando pela Índia. À tarde, alguns outros turistas japoneses se juntaram a nós, e uma explicação sobre o budismo foi dada em japonês e num inglês só para mim, difícil de ser compreendido. Interessante foi ver a reação dos japoneses quando eu sentava corretamente (espero!) na posição ou quando, conversando, falava alguma coisa do pouco que sei sobre a religião. “Um cara sem olhos puxados do outro lado do mundo conhece o Zen!” Interessante também o fato de eu ter sido recebido no mosteiro por indianos que soltaram um konitchuá ao me verem – causando nós na minha cabeça. 



Atrás do templo japonês descobri outro templo japonês, infinitamente menor e mais simples, com uma pousada anexa. Tratava-se de um templo da tradição Busshinji em que também fui muito bem recebido pelo jovem monge responsável, convidado para participar da cerimônia das 17h (que me lembrou ainda mais a Choka) e convidado também para ir para o Japão estudar num mosteiro. “Voltamos a conversar daqui uns 5 anos”, respondi.








Rezando e meditando aos pés da árvore búdica


E, claro, havia o templo Mahabodhi – a principal atração da cidade, onde está a árvore sagrada. Sobre a história e o local já escrevi acima. Restam as pessoas: o templo permanece aberto das 5h às 21h, e em qualquer destes horários há gente o suficiente para eu considerar “muita gente”, até lembrar que estou na Índia. Budistas de tudo quanto é canto da Ásia permanecem horas orando em volta da árvore e do templo, prostrando-se infinitamente em alguns casos, meditando em outros. Monges com os mantos das mais diversas cores também estão aí incluídos, muitas vezes servindo de guia para grandes grupos de velhinhos e velhinhas do Sri Lanka, Tailândia, Vietnã ou Japão. Muitas voltas ao redor do templo também são realizadas por muita gente, mas o mais interessante fica na sombra da árvore, com suas folhas: imaginem dezenas de monges e leigos sentados meditativamente abaixo da enorme árvore e um chão meticulosamente limpo e claro (para os padrões indianos), sem traços nenhum de qualquer coisa. Muitas das folhas da árvore estão secas e, com uma forte brisa, caem três ou quatro destas folhas. Metade das pessoas no local começa a correr desesperadamente atrás de cada uma das folhas, pois se a árvore é sagrada a folha também o é. Quando a multidão está quase agarrando a bendita folha, todos deixam-na cair no chão e começam: “Acho que esta é sua!”; “Não, você viu primeiro, pode pegar...”; “Fique com essa que eu vou atrás de outra”; etc etc. É de se matar de rir... E eu estava rindo quando caiu uma folha na minha cabeça. A reação das duas mulheres orientais ao meu lado foi um “óóóh” tipicamente oriental, seguido de algumas palavras que interpretei como “este deu sorte!”. Peguei a folha, fiz o clássico sinal levando-a à testa e ao céu, sorri e guardei-a no meu diário.




Sajup no mundo! =)




De Bodhgaya vim para&nbsp;Varanasi, outra cidade sagrada (desta vez para o hinduísmo), de onde escrevo.



Namastê,



Lucas.
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Mais fotos:



Interior do templo tailandês



Teto de um templo tibetano




Templo butanês




O buda gigante de Bodhgaya








As ruas sem iluminação e enlameadas depois de uma chuva, Bodhgaya.







Uma das ruas principais da cidade





O lixo e os porcos, na rua.







A solução budista para se meditar em meio a uma enorme quantidade de mosquitos no crepúsculo.







O local exato da iluminação.




detalhes do teto de um templo tibetano













feito de areia




a piada budista para banheiros compartilhados. muito boa!







O esterco das vacas é amplamente utilizado na Índia em sua forma seca. Para tanto, muita gente vive de coletá-lo, misturá-lo com raízes ou folhas secas, e colocá-lo para secar nas paredes de suas casas.










interior de templo tibetano