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Les Engrais
Les plantes ont besoin pour grandir de nombreuses substances, en quantité minime. "La croissance des végétaux est limitée par l'élément dont la concentration est inférieure à une valeur minimum sous laquelle les synthèses ne peuvent plus se faire". C'est ce qu'on appelle "La loi du minimum de Liebig" (1840. chimiste allemand ). Si un seul élément manque, tout le processus d'assimilation est bloqué. S' il y a surdose, ces mêmes substances deviennent toxiques ! Les plantes ont besoin de tous les éléments en même temps pour grandir .
Par exemple si l'éclairage est très bon mais que le sol est trop pauvre, ou s'il manque de Co2 malgré d'excellents engrais... les plantes survivront mais pousseront très mal. Certaines étant plus tolérantes, plus faciles que d'autres.
Elles utilisent l'énergie lumineuse pour extraire le Carbone et l'utiliser à la fabrication des glucides .On parle de photosynthèse qui produit de l'oxygène .
Les plantes se nourrissent par leur feuilles et certaines par leurs racines, d'où l'intérêt de placer un sol nutritif au moment de l'installation du bac. Il faut y mettre du Calcium, du Magnésium, du Potassium et du Fer. Le Fer permet à la plante de fabriquer de la chlorophylle)
Les éléments dits « majeurs » ou appelés aussi macro nutriments sont l'azote, le potassium, le phosphore, indispensables à la vie.
Les oligo-éléments ( Bore, Fer, Chlore, Cuivre, Zinc, Manganèse, et Molybdène) sont des catalyseurs qui permettent les réactions vitales pour les végétaux (respiration, transport d'énergie, photosynthèse, etc.). D'autres éléments comme le Sodium, le Silicium, le Cobalt, .... doivent aussi être présents ,mais en très petite quantité.
Azote, Phosphore et Potassium sont des macro éléments présents en plus grande quantité ;
Souffre; calcium; magnésium en quantité moins importante.
Le fer est un oligoélément (le plus consommé quantitativement parlant dans les oligoéléments) Les autres oligoéléments reconnus comme indispensables aux plantes sont : bore, cuivre, manganèse, molybdène et zinc. Le reste c'est du bonus (présents dans le Dupla 24 entre autre) mais nullement indispensables) .
Si les plantes sont carencées , leurs feuilles peuvent se déformer, leur couleur peut varier, leur pousse est ralentie. Pour tenter de déterminer quel est le ou les éléments manquants il faut aller lire cette page du site de Joel .
Créer soi-même un sol riche .
Les magasins aquariophiles proposent de nombreuses marques de sols enrichis ou d'engrais à mélanger au sable . On peut préparer son propre mélange , en utilisant selon les exigences des plantes qu'on envisage
- de l'argile verte, ( 20-30 %) ,
- du sable de Loire ( 40-60%)
- de la vraie terre de Bruyère (20-30% )
- éventuellement de la tourbe ou du charbon en petite quantité. Ces chiffres représentent des volumes et pas des kilos...
Pour info , un sac de 40 l de terre de Bruyère pèse environ 15 kg et qu'1 kg de sable fait +- 0,660 litre,
Il faut
mélanger ces composants et ne pas les mettre en couche successives ! On mélange d'argile en poudre, le sable et la terre de bruyère on humidifie bien . On obtient une espèce de pâte qui doit être tassé afin qu'il soit impossible qu'il y ait encore des bulles d'air dedans. Puis on recouvre le mélange de quelques centimètres de sable de Loire ou de sable de quartz poli. Bon courage, c'est lourd et fatiguant !
Il est possible d'employer de l'argile de potier, qu'on utilise pour les modelages et qu'on trouve facilement dans les magasins qui vendent des fournitures pour les bricolages. Ca se trouve généralement en paquets de 5 ou 10 kg. On trouve aussi de l'argile en poudre, en droguerie, utilisé pour les cataplasmes. L'argile est utilisée pour sa faculté de stocker les minéraux et de les libérer au fur et à mesure des besoins des plantes, les qualités de l'argile verte s'expliquent en grande partie par sa structure physico-chimique, sa richesse en sels minéraux et en oligo-éléments. L'argile vert est généralement de la Marne verte donc calcaire. Le produit vendu par Argiletz, a une teneur en oxyde de calcium qui est de l'ordre de 8 % en masse. Il semblerait donc que cet argile vert ait un pouvoir durcissant si on veut un bac d'eau douce. http://www.argiletz.com
Il est plus difficile de trouver de la "vraie" terre de Bruyère, la plupart des jardineries vendent des terres "dites de Bruyère " qui contiennent des ajouts de nitrates, de phosphates, des fongicides et des engrais divers. On doit bien lire les indications de composition qui sont imprimés sur les paquets. Attention aussi de ne pas mettre du terreau qui risque de se décomposer dans l'eau en fermentant ..
On peut recouvrir ce mélange d'un filet ou d'une toile non tissée pour éviter que les poissons fouisseurs ne le remontent à la surface et on le recouvre de 6 ou 8 cm de sable de Loire. Le sable ne joue pas un rôle actif en ce qui concerne la nutrition des plantes mais il permet d'aérer le substrat et de favoriser la prolifération des racines. Sa granulométrie ne doit pas être trop petite pour éviter un colmatage du sol.

||Tamisage de la terre de Bruyère

||Mélange de l'argile en poudre et de la terre

||mise en place , mélangé avec du sable de Loire fin

||Il faut bien tasser

||recouvrir de sable lavé

Photos © Philippe Piantino

le sable
le mélange où l'on voit encore quelques bulles d'air qu'il faudrait faire disparaître
Attention un sol de ce genre n'est pas utilisable avec un cordon chauffant. On risque des fermentations dues au fait entre autres que ce sol doit être très tassé et que donc la création de courants d'eau n'y est pas favorable. On peut aussi placer de la latérite dans le sol et distribuer régulièrement ( tous les jours ) des engrais liquides. Si on a omis d'installer un sol riche au démarrage du bac, il est possible d'introduire sous le sable des engrais sous forme de boulettes ou de pastilles sans avoir besoin de refaire tout l'aquarium.
Bon nombre d' éléments nécessaires (Phosphore, Manganèse, Cobalt, Fer,Azote,).... sont apportés lors des changements d'eau, (si on n'utilise pas 100% d'eau osmosée !) et surtout lors des distributions de nourriture .
Quelle que soit la méthode choisie , il ne faut pas oublier les engrais liquides, à ajouter quotidiennement pour compenser les éléments nutritifs consommés par les plantes.
Lire aussi cette page d'Hilario qui détaille les quantités à utiliser .
Je recopie ici son tabeau , mais il faut aller lire toute sa page pour connaître les détails intéressants sur les diverses sortes de terre, de sable et d'argile à employer.
Taille
du bac
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Longueur
30
7,2
8,1
9
9,9
10,8
11,7
12,6
13,5
14,4
15,3
16,2
17,1
18
<=
Volume du compost en litres
Décomposé comme suit :
15%
Argile
35%
Terre de bruyère
50% Sable
40
9,6
10,8
12
13,2
14,4
15,6
16,8
18
19,2
20,4
21,6
22,8
24
50
12
13,5
15
16,5
18
19,5
21
22,5
24
25,5
27
28,5
30
60
14,4
16,2
18
19,8
21,6
23,4
25,2
27
28,8
30,6
32,4
34,2
36
70
16,8
18,9
21
23,1
25,2
27,3
29,4
31,5
33,6
35,7
37,8
39,9
42
Largeur

Ex.
bac 200*50=30 L. soit 4,5 L. d'Argile, 10,5 L. de Terre et 15 L. de Sable
Merci Hilario !
Cordon chauffant
Le rôle d'un cordon chauffant n'est pas de chauffer l'eau de l'aquarium en remplaçant le combiné chauffant, ni de vraiment chauffer le sol,( on ne veut pas cuire les racines ...) mais de produire une douce chaleur qui va monter du sol vers le haut du bac. Généralement on le fait fonctionner en continu à une température un peu inférieure à celle de l'eau du bac. Pour un aquarium à 26º degrés il faut donc régler le cordon à 24º ....Cette eau tiède qui monte va être remplacée par l'eau de l'aquarium qui entraîne vers les racines, les éléments nutritifs dissous dans l'eau ( azote, phosphore, oligo-éléments apportés par l'ajout d'engrais liquides...) Ce lent mouvement de convexion permet de renouveler en permanence les apports de nutriments vers les racines des plantes et d'évacuer en même temps les déchets qu'elles produisent. Si on ne possède pas de thermostat il est alors possible de faire fonctionner le cordon en le branchant sur une minuterie qui l'allume 15 minutes par heure par ex.
Une autre approche recommande de chauffer le sol un peu plus que l'eau par exemple régler le cordon à 28ºC pour un bac où l'eau est à 26º C, l'eau plus chaude va donc monter lentement et augmenter les mouvements de convection dans le bac et faciliter ainsi les apports de nutriments aux plantes.
Ce câble se fixe en zig-zag sur le fond du bac grâce à des ventouses. Il ne doit pas directement être plaqué sur le verre mais être enrobé de substrat pour créer une meilleure répartition des zones de chaleur et une légère circulation d'eau. La mise en place d'un câble chauffant maintient le substrat en milieu oxydant.
Plus d'infos et d'autres photos ici http://www.optimalie.net/jpc/galeries/jp_inst.htm
Si l'on prévoit d'installer un cordon chauffant dans le bac il faut impérativement éviter le matériel en 220 Volts, trop dangereux ... Les cordons en 220V sont prévus pour être utilisés à sec, en terrarium et pas dans l'eau d'un bac. Ils sont souples, peu résistants et chauffent trop fort, on risque de griller les racines ou pire, de fendre la vitre du fond du bac. Les cordons Rena sont prévus pour des terrariums : 230V~ de tension dans le cable résistif ! même s'ils sont souvent aussi proposés pour des aquariums :-( Il faut absolument couper l'électricité avant de mettre les mains dans le bac et il est très recommandé d'installer un disjoncteur différentiel ! un cordon de 50W en basse tension me semble être suffisant pour un bac de 300L.
Les bons cordons chauffant pour aquarium sont en 24 volt et coûtent malheureusement bien plus cher. Le câble doit être doublé au niveau de l'isolant, il faut un isolant silicone sur la dernière couche qui vieillit sans craquelures dues à la chaleur. Sur le matériel de bonne qualité Dupla, Dennerle, Bioplast... la soudure entre le fil chauffant et le fil électrique est une liaison "froide" donc pas faite en étain, ce qui limite les risques de ramolissement ou même de fusion.
Il faut placer le cordon dans le substrat et pas directement collé sur la vitre et choisir un mélange type Déponit de Dennerle , qui sont composés de latérite et emrichis en fer et qui ne risquent pas de fermenter ou de faire des bulles . Leur mélange avec du sable de Loire ou de la quartzite donne un sol assez "aérée" et propice à un bon enracinement. Les sols recommandés sont Sera, Dupla, jbl "aquabasis" et Dennerle "Deponit-mix",FloraBase, Aquasoil, flourish de Seachem,
Rappel : Les cordons chauffants n'ont rien à faire dans un sol composé d'argile et de tourbe, ils vont le faire fermenter !
à titre d'exemple, voilà un budget pour du matériel Dennerle aux meilleurs prix sur eBay.
cordon chauffant 100W dennerle : 150€
ventouses : 15€
dennerle duomat : 239€

Le FER chélaté, utilisé comme engrais. Oligo-élément indispensable qui permet ( enrte autres...) à la plante de fabriquer de la chlorophylle)
pour un bac bien planté,on recommande en général un taux de fer compris entre 0.05 et 0.1 mg/l. On peut ajouter du fer grâce aux engrais liquides comme le Dupla24 .
En cas de carence de fer les plantes souffrent de chlorose calcique, une diminution de la chlorophylle ,qui rend les feuilles jaunâtres . Ca se manifeste par un janissement entre les nervures des feuilles. Même si l'on mesure un taux de fer normal dans l'eau du bac , une plante peut-être en carence en fer parce qu'il y a un mauvais rapport entre le calcium et le magnésium et que ça bloque son absorption. (Rapport entre la dureté calcique et magnésique qui constitue le GH.)
Une surdose de fer bloque l'absorption du manganèse et cause un effet de damier sur les feuilles des plantes , il apparaît comme des taches plus ou moins colorées.
Un taux de phosphate trop haut précipite le fer et en bloque aussi son absorption en le rendant non disponible. Le charbon actif employé souvent dans la filtration, a la propriété d'adsorber les chélateurs , car il présente une grande affinité pour les molécules organiques EDTA entre autres... et comme ces chélateurs sont liés au fer, on dit que le charbon actif fait baisser la quantité de fer disponible pour les plantes L'emploi d'une lampe UV "casse " les chélateurs.
Pour s'assurer de l'exactitude des résultats il faut employer un test de la même marque que les engrais ...Donc pour les tests de marque Tetra , Dupla , JBL on doit obtenir un taux compris entre 0,05 et 0,1
pour le tests de marque test Sera q'il faut employer exclusivement si on emploie les engrais de la gamme Sera le taux recommandé est bien plus haut, 0,5 à 1 .
Il y a une grosse différence de mesure entre le test Dupla et le test Sera.....Visiblement les 2 tests ne fonctionnent pas de manière identique et ne testent pas la même chose.
JBL ,et Dupla ne détectent que Fe++.
Sera détecte Fe++ et Fe+++ et détecte bien le fer chelaté par EDTA.
Hagen permet de détecter l'un ou l'autre, au choix.
Les ions du fer sont de 2 sortes:
Ils peuvent être sous la forme chimique,( ionique ) combinés souvent avec des ions chlorures.
Ils peuvent être aussi sous forme chélaté , combinés avec un chélateur naturel ou chimique comme l' EDTA.
Le fer à l'état ferreux (Fe2+) est mieux assimilé par les plantes que le fer ferrique (Fe3+).
Plus d'infos sur les chélateurs (en anglais) ici : http://scifun.chem.wisc.edu/chemweek/chel&chlor/chel&chlor.html
et un article ici sur le fer chélaté et les plantes : http://home.infinet.net/teban/iron/ironw.html
Ces tests ont plus ou moins de faculté à tester le fer chélaté, cela dépend des marques et cela cause de très grandes différences dans les valeurs obtenues.
C'est pour cela qu'il est compliqué de tester le Fer présent dans l'eau des bacs ou tout au moins ça peut expliquer la différence de résultats entre les tests de 2 marques différentes qui n'utilisent pas forcément la même méthode de dosage .
Un texte très intéressant sur le fer en aquarium à lire http://www.cerclaqua.com/

Les Phosphates
Les phosphates dans nos bacs profitent surtout aux algues vertes, on essaye donc de les garder à des taux très bas,
Ils peuvent avoir diverses origines et on en trouve malheureusement
- dans les produits comme l'Aqualit et d'autres engrais de sous sol qui en contiennent parfois des quantités importantes , qui sont relarguées petit à petit...
- dans la plupart des charbons
actifs employés pour nettoyer l'eau !
- dans les cubes de nourriture congelée, qu' il faut bien rincer et décongeler avant de distribuer.
- dans certaines résines et mousses anti-nitrates que l'on place dans les filtres.
- dans quelques marques de résines qui absorbent l'ammoniac
- dans certains produits pour diminuer
le PH. et qui contiennent de l' acide
phosphorique.
- dans certaines les roches et pierres d'origine volcanique utilisées pour les décor,
- dans l'eau qui sort des robinets, selon où l'on vit..:-( dans ce cas il faut prévoir l'achat d'un osmoseur.
- dans certaines vitamines qui sont liées au phosphate.
- dans certains mélanges de tourbe, utilisés pour acidifier l'eau
Pour m'en débarasser j'ai employé un produit assez récent, des résines, fabriquées par Steimer qui permettent d'abaissr rapidement et efficacement les Po4 et No3 . Les infos détaillées sont là : www.steimer.fr

Faut-il mettre du charbon dans le filtre en eau douce ?
- Oui , si le but est de purifier l'eau du bac après un traitement médicamenteux ou antibiotique , ou d'enlever une coloration de l'eau due à une racine qui lâche ses tanins
- Non , si on envisage de le laisser en permanence.
La filtration au charbon actif permet de réduire la concentration des matières organiques dans l'eau . Le charbon actif s'utilise ponctuellement , pendant 3-6 jours pour enlever des éléments indésirables dissous dans l'eau : restes de médicaments, d'antibiotiques, de colorants...
Attention de bien choisir la marque utilisée, quasiment tous les charbons, même ceux qu'on paie très cher... lâchent des phosphates indésirables ! Certains en relachent même des quantités étonnantes ! Comme le charbon est rarement utile, et alors seulement pour de courtes périodes, une bonne solution est de le placer dans un petit filtre temporaire.
Après diverses discussions sur les qualités et défauts des charbons actifs, il ressort que certains sont meilleurs que d'autres... Optima et HW contiennent des résines échangeuses d'ions (anti-nitrates) en plus du charbon, Knop, Wilkens , A.Thiel, Efhikarbon , Preiss et Tunze et sont aussi recommandables , sans oublier Dupla-karbon qui est très cher , mais pas exempt de phosphates non plus..
Le charbon a la propriété d'adsorber les chélateurs , car il présente une grande affinité pour les molécules organiques, EDTA entre autres... et comme ces chélateurs sont liés au fer, on dit en racourci , que le charbon actif fait baisser la quantité de fer disponible pour les plantes.
Après quelques semaines d'utilisations , il n'adsorbe plus grand chose mais il est devenu un excellent support bactérien .
Il semblerait que la maladie "des trous dans la tête " qui touche les Discus et d'autres cichildés, survienne généralement dans des bacs filtrés sur charbon ...Information non vérifiée mais il est possible que le mucus qui recouvre la peau des Discus réagisse aux poussières du charbon et soit irrité, ce qui permettrait à certaines bactéries , comme les flagelles responsables du trou dans la tête , de passer à l'offensive.... Et comme bon nombre de Discus sont porteurs sains de ces bactéries, le fait de mettre du charbon affaiblit leur mucus et augmenterait les risques de maladie.
Pour en savoir plus sur la maladie des "trous dans la tête " il faut lire l'article d'Eric Le Roy sur Cyberaqua http://cyberaqua.free.fr/
Lire aussi ce superbe texte sur l'emploi du charbon en eau douce.
On lit parfois que le charbon relargue ce qu'il a adsorbé, quand il est saturé !
Je cite Gorak
" Certains aiment raconter cette histoire de relarguage. Pour une simple question d'équilibre physicochimique, le charbon ne peut pas subitement relarguer tout ce qu'il a adsorbé. Imaginons une substance chimiquement stable dans un bac où le charbon est saturé, et où 99% de la substance est dans le charbon, 1% dans l'eau du bac. Si on remplaçait totalement l'eau, la nouvelle eau finirait probablement par contenir environ1% de la substance, pour des raisons d'équilibre. En pratique, la plupart des substances sont progressivement dégradées par action microbienne,oxydation, réduction, etc. Un vieux charbon devient un simple support bactérien de qualité très moyenne, mais n'est pas vraiment dangereux.
S'il est utilisé pour enlever un colorant dans l'eau, il peut être réutilisé autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'on constate visuellement son inefficacité. S'il est utilisé pour adsorber un antibiotique, je préférerais le jeter. Je craindrais que la minime quantité relarguée ne contribue à une éventuelle résistance bactérienne. " Gorak
Une autre explication :
Le phénomène sur lequel repose son activité est l'ADSORPTION (avec un D et non un B) qui consiste à lier des molécules en surface du charbon. Leur affinité est particulièrement forte pour les molécules organiques qui occuperont donc la majorité des sites du charbon.
Parmi ces molécules organiques on trouve les antibiotiques (utile après un traitement médicamenteux mais à ne surtout pas utiliser pendant); un certain nombre de molécules à fort pouvoir colorant (acides humiques par exemple d'où une certaine faculté à éclaircir l'eau du bac) mais aussi comme ça a été dit les molécules permettant de garder le fer en solution dans l'eau (les chélateurs comme l'EDTA).
Une propriété de l'adsorption est qu'une molécule 1 qui veut se fixer sur le charbon peut chasser une molécule 2 si le charbon a plus d'affinité pour elle. Et dans ce cas effectivement il y a "relargage" de la molécule 2. Par contre il n'y a aucune date pour ce relargage, il peut se produire au bout d'une semaine comme au bout d'un an. Pour qu'il risque de se produire il faut que le charbon soit saturé ce qui prend tout de même quelques jours. ©Anthon .
En résumé ,si vous tenez à employer du charbon ,choisissez-le bien , ne le laissez pas plus d'une semaine et ensuite, jetez-le ! :-)
Utilisation de lampes à Ultra-Violet : U.V.
Les rayons UV sont utilisés pour stériliser l'eau dans certains aquariums. Le problème est qu'ils ne détruisent pas seulement les microbes mais qu'ils tuent presque tous les êtres microscopiques: les bonnes bactéries et autres bestioles utiles y passent aussi... mais une telle lampe germicide ne tue que les bactéries en suspension dans l'eau et pas les bactéries utiles pour la dénitrification qui sont fixées dans les masses filtrantes et dans le sable et de décor. Dans l'eau, on ne trouve que des Bacilles à Gram négatif, des algues unicellulaires et des dinoflagellées, qui seront éliminés par un passage dans la lampe UV.
- Les éléments utiles aux plantes (et en fait à tous les êtres vivants), notamment le fer bivalent, sont ionisés au passage dans l'appareil. Le fer bivalent devient trivalent , et n'est plus utilisable par les plantes. De plus l'UV est incompatible car en général les chélateurs sont photosensibles (et donc sont détruits par l'UV, ce qui libère le fer et celui ci a naturellement tendance à précipiter).
Donc fertilisation optimale et traitement aux U.V. sont forcément incompatibles.
- Les poissons vivant dans un bac soumis aux UV sont fragilisés puisqu'ils ont l'habitude de vivre dans un milieu qui compte peu de bactéries et peuvent perdre une partie de leurs défenses immunitaires ce qui pose problème quand on les transfère dans un autre aquarium ou quand on ajoute un nouveau poisson qui est porteur sain de diverses bactéries ou de parasites !

En eau douce, les UV ne devraient s'employer ponctuellement, que dans un bac hôpital , pour certains cas seulement et ne pas être installés en permanence sur l'aquarium principal !
Ils peuvent rendre aussi service quelques semaines lorsque le bac souffre d'une invasion d'algues microscopiques et que l'eau devient verte.

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