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Moritz Kickhöfen
Outro / 2024
Costuma-se dizer que o diabo está nos detalhes, e isso certamente é verdade quando se trata de acessórios para a noite. Nesta seção, você aprenderá como os acessórios Black Tie foram desenvolvidos, o que lhe dará o contexto para tomar as melhores decisões possíveis ao montar seus próprios acessórios.ÍndiceExpandirColapso
Acessórios Black Tie da década de 1940
Abotoaduras e pregos entrou na moda na década de 1840 junto com as frentes das camisas engomadas que eram muito difíceis de abotoar. Autoridades de etiqueta do início e meados da era vitoriana advertiram que eles fossem usados criteriosamente para evitar cair na vulgaridade. Mais especificamente, as joias noturnas deveriam ser de máxima qualidade e de quantidade e brilho mínimos. Para tachas e abotoaduras, isso normalmente significava desenhos simples de ouro, embora existam algumas referências de época a tachas de diamante, pérola negra, opala e ametista.
Conjunto de vestido completo de cristal de rocha gravado art déco, platina e diamante com abotoaduras, tachas e botões de colete por Krementz da coleção de Sven Raphael Schneider
As regras permaneceram as mesmas no final da era vitoriana. Nenhuma jóia é usada, ditava um manual de conduta americano de 1887, exceto aquela que tem um propósito direto e isso é mantido o mais simples possível. Para o autor, isso significava especificamente studs e links de tamanho modesto e acabamento não brilhante, embora ele permitisse que um único stud de camisa pudesse ser maior do que studs usados como um par. O ouro continuou a ser a opção mais popular, mas as configurações de esmalte pérola e branco também entraram em jogo durante esse período. A chegada do jaqueta de jantar na década de 1880 teve pouco impacto sobre essas tendências, pois era simplesmente um substituto para o fraque completo e não a base de uma roupa distinta.
Colete completo conjunto de tachas por volta de 1900
Detalhe do conjunto à esquerda mostrando o tipo de fecho de anel dividido comumente usado nos primeiros botões de colete.
As pérolas inteiras têm sido um estilo popular de garanhão de camisa de vestido completo. Estes são de Mikimoto com suportes de ouro 14k.
O vestido completo no período eduardiano continuou a ser decorado com abotoaduras de ouro, pérola e esmalte branco e tachas para camisas e coletes, enquanto algumas cômodas mais modernas optaram por variações de madrepérola, pedra ou pedra da lua. Jóias de ouro também eram comuns com o smoking eduardiano, mas a crescente popularidade do casaco informal deu origem a algumas alternativas únicas na forma de pedras semipreciosas e esmalte escuro.
Acessórios Black Tie dos anos 30. Observe a cartola com um smoking DB, que foi tecnicamente incorreto pelo. Cartola foram feitas para fraques e chapéus mais curtos como o Homburg para jaquetas mais curtas
No início do período entre guerras, pérolas e pedras semipreciosas eram as escolhas mais populares para joias de vestido completo. Outras variações incluíam esmalte, cristal de rocha e madrepérola, que às vezes podiam ser pretas. Pregos contrastantes de colete de pedra preta eram uma moda na década de 1930, graças à sua adoção pelo dândi Príncipe de Gales e levaram alguns dissidentes a experimentar alternativas de cores escuras. Os livros de Emily Post dessa época recomendavam conjuntos de platina ou ouro branco.
Conjuntos de vestidos diurnos e noturnos Swank da década de 1930, abotoaduras e anúncio de barra de gravata
Com trajes de gravata preta, as configurações de escolha eram pérola, madrepérola, jóias ou esmalte, embora as opções pretas, como ônix ou esmalte preto, tenham se tornado cada vez mais populares no início da Segunda Guerra Mundial. Abotoaduras de ouro também foram mencionadas ocasionalmente para usar com smokings. (As fontes não especificaram ouro amarelo ou branco, mas normalmente o primeiro era entendido sempre que o termo era usado genericamente.)
Quanto aos materiais que mantinham as peças decorativas, as evidências sugerem que a platina era popular junto com o ouro branco e o metal branco. As molduras de ouro amarelo parecem raras e as de prata ainda mais raras.
Seja vestido de gala ou semi-formal, tornou-se cada vez mais estritamente para que as joias da noite fossem usadas como um conjunto combinando com um anúncio da joalheria norte-americana Krementz, insistindo que essa uniformidade era absolutamente essencial. A mesma empresa também ofereceu colares de ouro maciço de 14 quilates, um toque verdadeiramente decadente, considerando que esses fechos ocultos nunca seriam vistos por ninguém além do usuário.
Fred Astaire, por volta de 1936, usando o popular garanhão de camisa branca pérola e os novos brincos de colete preto de época.
O advento da gravata preta de clima quente no início dos anos 30 encorajou alternativas à discrição convencional das joias de noite nos Estados Unidos. Vermelhos, azuis e verdes que apareceram pela primeira vez ao lado do novo paletó branco informal tornaram-se mais proeminentes nos conjuntos de vestidos à medida que a década avançava. As pedras coloridas eram especialmente populares em abotoaduras e, quando usadas com jaquetas brancas, muitas vezes combinavam com a gravata e a faixa. Para os homens que não podiam comprar rubis, esmeraldas e safiras de verdade, havia substitutos que iam do vidro simples às pedras sintéticas mais caras.
1940 – White Tie torna-se a exceção, BlackTie a regra
Pregos de punho de macaco clássicos do Forte Belvedere
A Segunda Guerra Mundial pôs fim ao estilo de alfaiataria da era da Depressão e na era moderna que se seguiu, a pérola foi a escolha mais popular para joias de gravata branca, seguida de ouro e platina e, menos comumente, ouro branco e madrepérola. Para gravata preta, as autoridades de etiqueta geralmente prescreviam pérolas e madrepérolas e às vezes ônix. As fontes da moda foram um pouco mais liberais ao recomendar pérola escura, ouro, esmalte ou pedra colorida. Qualquer que fosse a escolha, era a norma que todas as peças combinassem.
Botão da camisa de madrepérola escura
Em meados da década de 1960, pérola e madrepérola tornaram-se praticamente a norma para gravata branca. As joias de gravata preta continuaram sendo uma proposta válida até a década de 1970, quando o ouro e o ônix se tornaram cada vez mais comuns.
Pregos de camisa moderna mantenha a frente da camisa arrumada a noite toda
Embora os botões de camisa antigos sejam geralmente bonitos, eles são simplesmente pequenos demais para as camisas modernas da noite, o que significa que sua camisa se abre quando você os usa durante a noite. Se você quer evitar que você tem que obter pregos de camisa de noite moderna .
De acordo com este guia completo para bolso relógios e correntes, meados do século XVII marca o ponto em que os ingleses começaram a usar seus relógios em pequenos bolsos costurados dentro do cós de suas calças ou do lado de fora de suas calças. coletes .
Quando usado no bolso do colete, o relógio era preso a um corrente de relógio. Quando usado no bolso da calça, o relógio era preso a um porta-voz (com o nome do bolso) que era uma tira de tecido extravagante que pendia do lado de fora do cós e era pesada com um selo de cera antigo (um pequeno selo de metal que imprimia uma marca na cera que era usada para selar envelopes) ou algum outro lembrança.
Relógio de bolso eduardiano dourado com corrente dupla Albert.
Durante a era da Regência, parece que a opção de cós foi preferida à opção de colete. Então, à medida que os relógios se tornaram mais finos, a prática de usá-los no bolso do colete tornou-se a norma e foi defendida pelo marido da rainha Vitória, o príncipe Albert, que também introduziu os estilos de corrente de relógio com o nome dele. A única cadeia Albert estava ligada ao relógio de bolso em uma extremidade e a outra extremidade estava presa a um botão de colete criando assim um único U de corrente drapeada entre o bolso e o botão. A dupla corrente Albert não se prendeu ao colete, mas sim passou por uma de suas casas de botão (ou um buraco feito propositadamente) e foi presa a um segundo objeto guardado no outro bolso do colete, dobrando assim o número de nós criado pelo drapeado. corrente. Com este estilo, muitas vezes havia um pedaço muito curto de corrente adicional preso à corrente principal na casa do botão que seria usado para carregar uma chave de relógio ou outra lembrança pessoal.
Conjunto de gravata preta de 1920 com punhos de manga e gola de asa rígida, gravata branca com chaveiro de relógio, meias listradas, bombas e gola de asa alta
Os guias de etiqueta da época revelam que, em meados da era vitoriana, os relógios de bolso eram usados com coletes noturnos da mesma maneira que com roupas diurnas. No entanto, as cortinas de corrente grossa e numerosos apêndices pendurados não eram harmoniosos com a elegância discreta da noite e a prática praticamente desapareceu no final do século. Em 1901, o guia de conduta americano Etiqueta para todas as ocasiões comentou que a corrente do relógio se tornou impopular entre os jovens e disse que era usada por homens mais velhos apenas se os elos fossem pequenos e todo o efeito muito discreto.
Enquanto isso, o fob continuou a aparecer com roupas de noite até cair em desuso após a Primeira Guerra Mundial. Mais tarde, fez um breve ressurgimento com vestido completo por volta de 1939, como parte do retorno daquele período à tradição formal eduardiana. Disse Escudeiro em janeiro de 1940, o antiquado relógio de foca georgiano voltou e é usado no lado esquerdo por conveniência.
Fobs formais vitorianos eram muitas vezes feitos de uma fita de gorgorão preto.
Na virada do século, surgiu um método alternativo para guardar o relógio nas calças de noite: o laço fino chaveiro . Etiqueta para todas as ocasiões descreveu esta opção em detalhes em 1901:
Anúncio da Swank dos anos 30 para conjuntos de vestidos completos com chaveiro
O relógio é preso a um chaveiro de ouro e escondido no bolso. A corrente é presa ao suspensório ou duas correntes são usadas – de uma pendura o relógio, da outra as chaves; a maior parte das correntes e seus apêndices estão escondidos em um bolso da calça.
Uma foto rara de um chaveiro sendo usado com uma faixa. De um anúncio de 1935 nos EUA para forros de jaqueta de jantar
O chaveiro tornou-se muito popular com roupas de noite na década de 1930 e permaneceu assim até os anos quarenta.
A moda do chaveiro durou até o início dos anos 1950. Esta ilustração de 1948 é de uma foto da Esquire sobre trajes de casamento adequados.
No início da década de 1950, o relógio de bolso começou a perder terreno para o relógio de pulso que havia sido introduzido no daywear após a Primeira Guerra Mundial. 1952 de Amy Vanderbilt Livro de Etiqueta Completo descreve a primeira opção e seus acessórios no crepúsculo de sua popularidade:
Relógios de pulso, a menos que sejam de design delicado e sem pulseira de couro, são menos propensos a serem usados com roupas de noite. Em vez disso, é usado um relógio fino, em ouro ou platina, em uma fina corrente de ouro ou platina (ou a boa corrente de ouro do avô, que pode ser monumental, mas impressionante). Se alguma mulher imprudente tentasse dar a um homem uma corrente de platina com minúsculos diamantes entre os elos, ele deveria devolvê-la ao joalheiro que estava falando em fazê-la e ir para Palm Beach com os lucros ou colocá-los no jejum mais próximo. cavalo.
1930 DB Tuxedo com lapelas de cetim, sobretudo de noite, bengala, lapela, chapéu Homburg e luvas
Os manuais de etiqueta do século XIX revelam que a prática de vestir as mãos era em parte uma questão de estética – nada pode dar um acabamento mais perfeito a um vestido bonito do que a cobertura para as mãos diz um guia de 1830 – bem como uma questão mais profunda de propriedade social. A partir de O manual do homem da moda :
Entre os assuntos triviais, nada, talvez mais frequentemente distinga um cavalheiro de um plebeu, do que o uso de luvas. Um cavalheiro os usa tão constantemente desde a mais tenra idade, que se sente desconfortável sem eles na rua, e nunca permite que suas mãos fiquem nuas por um momento; uma pessoa vulgar, pelo contrário, vê-se incomodada por um calor e um confinamento a que não está acostumada, e mesmo que, de acordo com o uso, tenha se fornecido com o que considera indigno da despesa, não fará mais do que balance-os entre os dedos ou enrole-os no polegar. Não é suficiente que você carregue luvas , você deve usá-los. . . A mão sem luva é o pé fendido da vulgaridade.
Um exemplo de luvas de pelica glacé vintage mostrando como elas se encaixam como uma segunda pele.
Luvas de vestido para uso interno e externo eram geralmente construídas com peles de animais com chifres e a qualidade do couro refletia a formalidade da ocasião. Os mais básicos desses couros eram pele de gamo e pele de corça feitos de veado macho ou fêmea, respectivamente, e camurça (pronuncia-se SHAM-wa, ou, paroquialmente, SHAM-ee) do antílope de cabra de mesmo nome. As melhores luvas eram feitas de várias peles de cabra, valorizadas por sua finura e suavidade. Esta categoria incluiu capeskin aka capa das cabras nativas do Cabo da Boa Esperança, e pele de cabrito ou miúdo de cabritos jovens. Este último era o mais leve, mais forte e mais flexível de todos, produzindo um efeito poeticamente descrito por Toda a arte de vestir :
Kid de todos os materiais é, sem exceção, o mais bonito, e fica melhor na mão, por sua extrema flexibilidade (quando bom); comprimindo a mão com uma leve pressão, como uma segunda pele natural sobre a primeira.
Enquanto a seda às vezes era usada para luvas de gala no início do século, na década de 1840 a pele de cabrito era a escolha preferida para usar com roupas de gala. No início, as cores preferidas eram o castanho e o amarelo, mas o branco tornou-se predominante por volta de 1815.
1935 Alemanha nota o chaveiro no conjunto de gravata branca e a falta de luvas de noite internas
À medida que o século avançava, as cores aceitáveis se expandiram para incluir pérola, cinza claro e amarelo claro, o último tom frequentemente chamado de amarelo. No entanto, estes eram recomendados apenas para ocasiões menos formais e o branco permaneceu de rigueur para bailes e afins; na verdade, um livro explicava que o tom da luva era a única diferença entre o vestido de baile e o vestido de noite comum. A lavanda é mencionada em algumas fontes de etiqueta por volta de 1860, mas apenas no contexto de ser desencorajada. Em todos os casos, esperava-se que as luvas fossem usadas durante toda a noite, com a notável exceção do jantar, porque, afinal, nada é mais absurdo do que comer de luvas. Eles também deveriam ser perfeitamente ajustados, bem como impecavelmente limpos. Uma sugestão comum para manter a limpeza ao longo de uma noite passada tocando vestidos escuros de senhoras ou manuseando refrescos era levar um par extra.
No final da era vitoriana, estava se tornando aceitável aparecer de mãos vazias em eventos noturnos menos formais. No entanto, as luvas permaneceram obrigatórias nos bailes e na ópera. No caso do primeiro, a regra era em parte uma questão de respeitabilidade, pois dançar envolvia contato físico com o sexo frágil e tocar a luva pura de uma dama com os dedos descobertos é – impertinente! A costura preta contrastante estava em voga no final do século.
Londres UK modas de noite 1935 gravata preta e gravata branca não as luvas e chapeau claque à direita e Homburg à esquerda
Na era eduardiana, o acabamento glacé brilhante era popular em luvas de gala que continuaram a ser usadas nas ocasiões mais formais. Quanto às luvas apropriadas para o novo smoking informal, muitos guias de etiqueta não disseram nada sobre o assunto, enquanto os outros ofereceram uma grande variedade de recomendações. A camurça cinza foi a sugestão mais popular, mas também houve referências às cores branca e marrom. Os materiais sancionados variavam de pele de veado a camurça, de rena a mocha (pele de cabra com acabamento semelhante a camurça). Para permitir um ajuste confortável no pulso, a parte inferior das luvas era cortada e presa com um ou dois botões ou fechos que às vezes eram descritos como patentes.
A redução dos padrões sociais provocada pela Primeira Guerra Mundial significou que as luvas de gala se tornaram limitadas principalmente a bailes e porteiros em casamentos formais. White kid ainda era a versão mais popular e mocha branco ainda era uma alternativa comum. Para black tie, as opções preferidas eram o branco ou o cinza, geralmente em camurça. No entanto, muitas autoridades publicadas permaneceram em silêncio sobre o assunto e os livros de Emily Post proibiram especificamente o uso de luvas com smoking.
Verão 1930 Londres – luvas brancas são usadas em ambientes fechados com gravata preta e gravata branca – observe o botão duplo no paletó de gravata preta e o colete de 3 botões à direita
Formalidade sofreu outro golpe pela Segunda Guerra Mundial, com a especialista em etiqueta Amy Vanderbilt notando em 1952 que hoje as luvas brancas de pelica, ultra-corretas para uso interno com roupas formais, raramente são vistas, embora alguns homens exigentes as usem para dançar, para evitar colocar a mão úmida nas costas nuas de uma mulher. O cinza continuou a ser a escolha dominante para luvas de gravata preta, seja em mocha, camurça ou camurça. Essas tendências permaneceram praticamente inalteradas até a década de 1990, quando as autoridades de etiqueta e indumentária deixaram de incluir luvas em suas descrições de roupas de noite. Notavelmente, uma das últimas referências recomendava que, para casos de gravata branca, as luvas fossem simplesmente seguradas na mão esquerda, uma inversão completa da proibição original dessa prática.
Luvas de Couro Brancas Sem Forro por Fort Belvedere
O estilo spring-back do botão de punho foi patenteado em 1890 por Larter and Sons. A metade mais fina do forro é empurrada para dentro da metade mais grossa para criar um forro em forma de J que passa pela casa do botão da camisa. Uma vez que solte as molas de apoio de volta ao comprimento total.
Larter contemporâneo Krementz patenteou sua construção bodkin-clutch mostrada neste anúncio de 1911.
O estilo de pino fixo mais comum hoje se originou em meados da década de 1930 e às vezes também pode ser encontrado em uma variação de parafuso. No entanto, o tamanho pequeno dessas costas redondas pode escorregar pelo buraco do botão e exigir que a parte de trás (ou a frente) seja espremida através do pequeno buraco da camisa, provavelmente enrugando a frente da camisa dura durante o processo.
Algumas camisas de frente rígida são projetadas com uma fenda lateral que permite ao usuário ajustar os botões sob a camisa sem vincar o peito engomado.
Colete e botões de camisa em madrepérola, por volta de 1920.
O termo botão era frequentemente usado em referência a botões de camisa, botões de colete e até abotoaduras durante o século XIX. Aumentando a confusão, os pregos também eram frequentemente estilizados para se assemelhar a botões comuns.
Curiosamente, em 1948 O livro de etiqueta da Vogue alegou que os botões são usados apenas em camisas de noite duras e que os macios devem usar botões regulares. Nenhuma outra autoridade de etiqueta vintage ou moda fez essa afirmação.
Uma corrente antiga do Ebay
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Explore este capítulo: 8 Roupas de noite vintage