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Como parecer mais velho do que você é
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1861 britânico andando e traje esportivo
O vestido de noite usual é tão imperiosamente insistido, que quase poderia ser classificado na categoria de uniformes.Guia do cavalheiro americano para polidez e moda (1857)
O início da moda masculina vitoriana foi silenciado em comparação com os excessos do período da regência
Quando a rainha Vitória subiu ao trono em 1837, a revolução industrial estava em pleno andamento. A próspera classe média emergente lutou por respeitabilidade e homogeneidade e foi fortemente influenciada pelo solene movimento protestante da época. Como resultado, o dandismo impraticável da classe ociosa da Regência foi substituído por uma indumentária funcional e sombria preferida pelos homens que, nas palavras de um historiador, queriam parecer tão graves e sérios quanto os bancos e fábricas que possuíam. Foi assim que o conceito de cavalheiro superou a ideia do cortesão, levando The Tailor and Cutter a declarar em 1878 que o vestuário em nossos dias deixou de ser o índice da posição social de um homem.ÍndiceExpandirColapso
A hierarquia geral de indumentária da Regência de Vestir e Despir foi levada até a era vitoriana. Um popularetiquetaO guia da época resumia que estar “despido” é vestir-se para o trabalho e para as ocupações ordinárias, enquanto que vestir-se era mostrar respeito pela sociedade, vestindo as roupas que a dita sociedade pronuncia como adequadas a ocasiões particulares.
Vestido vitoriano para o dia inteiro
Uma novidade na época era uma divisão mais distinta da categoria Vestido em vestido de manhã e vestido de noite. O vestido da manhã era um traje diurno formal. O vestido de noite - muitas vezes referido como vestido completo - permaneceu o auge do vestuário patrício e a prática de se vestir para o jantar era essencial para os homens que aspiravam à elegância. Manual de etiqueta de Routledge instruído:
À noite, embora apenas no seio de sua própria família, use apenas preto e seja tão escrupuloso em colocar um casaco como se esperasse visitas. Se você tem filhos, crie-os para fazer o mesmo. É a observância dessas pequenas ninharias na etiqueta doméstica que marca o verdadeiro cavalheiro.
Graças à influência global da Grã-Bretanha, essa prática de alfaiataria foi adotada em todo o mundo. Os brâmanes da América, que eram a elite da época, estavam ansiosos para incorporar as tradições refinadas de seus antigos governantes para imbuir seu jovem país com uma civilidade da Palavra Antiga. Disse o muito popular livro de etiqueta americano, Sensible Etiquette of the Best Society:
O verdadeiro traje de noite, aceito como tal em todo o mundo, finalmente, embora não sem algumas tribulações, estabeleceu-se firmemente neste país. Com o avanço da cultura, nos tornamos mais cosmopolitas, e o vestido de noite cosmopolita, reconhecido em todos os lugares, do Indo ao pólo, ganhou influência indiscutível.
Ilustração de um casal da era vitoriana dançando em um baile
A etiqueta fundamental desse novo traje permaneceu indescritível para os americanos, no entanto. Para desgosto da autora, a maioria de seus compatriotas não entendia que o traje de noite era para ser usado à noite e, em vez disso, o considerava apropriado para qualquer ocasião formal, dia ou noite.
O livro também continha duas exceções notáveis ao costume universal de se vestir depois de escurecer:
Teoricamente, o novo vestido completo manteve a antiga sub-hierarquia de vestido de jantar relativamente informal, vestido de noite geral e vestido de baile e ópera mais formal. No entanto, as distinções entre os estratos foram cada vez mais minimizadas como resultado da ênfase da nova era na uniformidade e praticidade. O vestido de noite é o mesmo, qualquer que seja a natureza do entretenimento da noite, disse Sensible Etiquette. A teoria é que um cavalheiro se veste para o jantar e é preparado da mesma forma para visitas, ópera ou baile.
Traje de noite em 1873
Como a era se estende por mais de sessenta anos, não existe um vestido de noite típico dos homens vitorianos. Em vez disso, existem três fases bastante distintas:
A revisão a seguir cobre a evolução das roupas individuais ao longo das primeiras quatro décadas da era, à medida que o código de vestimenta foi gradualmente simplificado. As tendências descritas aqui se aplicam tanto à Grã-Bretanha quanto aos Estados Unidos, salvo indicação em contrário.
Casacos curtos todos cortados em silhueta de casaco em 1871 – repare na escolha da cartola com casaco curto
À medida que a roupa da noite se tornou mais discreta e uniforme, a necessidade de executá-la bem tornou-se crítica. Excelentes materiais, especialista alfaiataria , e o estilo mais recente eram agora os únicos traços que podiam distinguir o traje de um verdadeiro cavalheiro vitoriano.
Inicialmente, o fraque - conhecido como casaco durante esse período - continuou a ser usado tanto para o vestido de noite quanto para o vestido de manhã. Na década de 1860, era usado apenas à noite.
Como na era da Regência, várias cores escuras eram aceitáveis no início. A popularidade da versão azul com botões dourados e da versão marrom diminuiu com o tempo até que em 1853 a proporção de Preto vestidos de noite é vinte para um contra qualquer outra cor de acordo com a revista de moda do cavalheiro. Esse apelo crescente do negro durante a era vitoriana deveu-se a uma série de razões: o protestantismo sombrio da época mencionado anteriormente, o pragmatismo de viver entre as cidades cobertas de fuligem da revolução industrial e um ano de luto decretado após a morte de marido da rainha em 1861.
A vaidade também desempenhou um papel na preferência dos homens pelo preto, de acordo com o The American Gentleman's Guide to Politeness and Fashion, que observou que tinha um efeito de emagrecimento e era um visual desafiador. É um grande elogio para qualquer homem dizer-lhe que o preto se torna ele, e é provavelmente devido a essa propriedade que o preto é escolhido, por excelência, para vestidos de noite ou de baile.
Os casacos a princípio continuaram sendo simples ou trespassados e, enquanto os casacos matinais agora eram projetados para abotoar, as versões noturnas ainda eram destinadas a serem usadas abertas para mostrar o colete e camisa frontal. Isso tornou os botões do trespassado puramente ornamentais e, na década de 1870, o estilo mais comum de casaco de noite tinha dois botões de cada lado da frente.
Moda masculina vitoriana em junho de 1871
Os colares de entalhe V e M continuaram a ser populares no início da era vitoriana, mas o último desapareceu na história por volta da década de 1870. Os revestimentos de lapela de seda apareceram na década de 1860, que o autor de moda masculina Nicholas Antongiavanni credita à inveja de homens civis vestindo seus fraques na companhia de elegância heráldica ou uniforme militar completo. Ao contrário de hoje, o revestimento não cobria toda a lapela, mas parava na borda das várias casas de botão que eram padrão nas lapelas da época.
Uma alternativa elegante na década de 1860 era o colarinho de rolo (gola xale), mas caiu em desuso no início dos anos 70. Os colares de veludo permaneceram outra opção da moda até o final do período vitoriano.
Casaco mangas muitas vezes tinha punhos falsos que às vezes eram de veludo para combinar com o colarinho. A guarnição de botões começou a aparecer na década de 1870. Bolsos permanecia escondido nas caudas porque em companhia, dizia O Manual do Homem da Moda, o mínimo possível deveria ser carregado nos bolsos do casaco.
O comprimento das caudas e a altura da cintura continuaram a variar de acordo com os caprichos da moda.
O colete foi o último traje de noite a manter sua exuberância da Regência. No início, era feito de materiais luxuosos como seda, cetim, veludo e caxemira e muitas vezes era decorado com bordados. Na década de 1860, era geralmente tecido ou seda e limitado a preto ou branco . Essa escolha da cor do colete era uma das duas únicas variações permitidas no vestido de noite vitoriano (a cor da gravata era a outra), embora as autoridades de etiqueta britânicas aconselhassem que o branco não estava na moda e deveria ser limitado apenas às ocasiões mais formais.
Seja ébano ou marfim , os coletes de noite eram sempre de um abotoado. Eles eram cada vez mais decotados com uma abertura em forma de V até a década de 1870, quando a forma de U apareceu. Por outro lado, a cintura tornou-se cada vez mais alta, de modo que na década de 1850 a parte inferior era geralmente cortada em linha reta.
A gola xale era típica do colete e dois bolsos foram apresentados em meados do século. Os botões eram cobertos de material, dourados ou de pedras extravagantes. Um laço para calças foi introduzido nos coletes de casamento e de noite em 1840 e continua a ser uma marca de uma cobertura de cintura de qualidade até os seus dias. O colete, uma novidade da Regência, morreu na década de 1850 devido à cintura encurtada mencionada anteriormente. (Ilustrações do final da época mostram o que parece ser um colete deslizado, um pseudo colete agora mais comumente associado ao vestido de manhã.)
Calças e Pantaloons Modas na década de 1870
No início, as pantalonas – justas e curtas o suficiente para mostrar o pé e o tornozelo – eram a norma e calças eram permitidos apenas para ocasiões noturnas menos formais. Com o tempo, as calças tornaram-se aceitáveis em todas as funções noturnas, embora permanecessem mais ajustadas do que as calças diurnas. As tiras para os pés introduzidas na era da Regência saíram de moda durante a década de 1840.
Originalmente, as calças de noite eram de kerseymere preto ou às vezes cashmere, mas na década de 1860 elas eram feitas da mesma lã que o fraque. Como a adoção do fraque de revestimentos de seda, as calças começaram a ostentar tranças de fita de inspiração militar em suas costuras na década de 1850.
As frentes de camisa com babados eram cada vez mais raras durante a era vitoriana, pois pregas delicadas se tornaram a decoração preferida. As frentes lisas eram o estilo mais comum na década de 1850 e exigiam um busto grosso para manter uma aparência desarrumada em uma camisa que, de outra forma, se encaixava muito frouxamente. Ilhós começaram a aparecer ao mesmo tempo para acomodar tachas e punhos engomados tornaram as abotoaduras mais elegantes.
Os colarinhos verticais endurecidos apareceram na década de 1860 e começaram a exibir asas na década seguinte. Os colares turndown foram vistos ocasionalmente na década de 1860 e início dos anos 70.
Gravata em abril de 1874 – nota-se o cavalheiro da esquerda em traje black tie com paletó mais curto e cartola – muito parecido com o smoking que conheceríamos na década de 1880
A noite padrão gravata era um branco gravata primeiro, depois na década de 1860, uma gravata branca ou gravata-borboleta , tudo em material lavável. Nos Estados Unidos, os laços negros eram igualmente aceitáveis, mas na Grã-Bretanha eram relegados aos assuntos menos formais. Na década de 1860, as gravatas-borboleta noturnas eram geralmente estreitas e apresentavam extremidades pontiagudas.
No início, os calçados noturnos continuaram sendo pretos botas de vestido ou bombas, embora agora estivessem sendo especificamente descritas como couro envernizado. Em 1857, The Fashionable Dancer's Casket relatou que os sapatos, ou bombas, saíram, exceto nos bailes do Estado, onde os vestidos da corte são usados. As botas eram agora a cobertura preferida para os pés.
As meias noturnas eram geralmente de seda preta, embora algumas ilustrações de época mostrem meias de seda brancas fazendo aparições ocasionais ao longo da era vitoriana.
De acordo com o Handbook of the Man of Fashion de 1839, em um baile ou grande festa à noite, os sutiãs chapeau são apropriados e elegantes; mas usar um chapéu comum nessas ocasiões, como fazem alguns imitadores desajeitados da moda, é desajeitado e absurdo. O chapéu comum mencionado é a cartola que, na década de 1840, passou de uma novidade da moda a um símbolo de status para os homens burgueses, explica o site do McCord Museum. A cartola simbolizava respeitabilidade, riqueza, dignidade e posição social: alta e imponente, fazia os homens parecerem mais altos e 'bonitos'.
Chapéus masculinos vitorianos
Embora aceitável para uso noturno, a cartola preta era impraticável não apenas por causa da estranheza mencionada ao ser transportada, mas também por sua suscetibilidade a danos quando armazenada sob o assento de um cavalheiro na ópera ou no teatro. Consequentemente, quando Antoine Gibus aperfeiçoou a versão dobrável da cartola por volta de 1840, o chapéu gibus resultante rapidamente se tornou o chapéu mais popular depois das seis horas.
Originalmente comum em pele de castor, a cartola (também conhecida como topper) foi cada vez mais popular na pelúcia do chapeleiro de seda, graças aos avanços na construção do chapéu de seda, ao preço significativamente mais baixo, à adoção do estilo pelo príncipe Albert em 1850 e ao esgotamento do castor norte-americano por meio século. Por esta razão, também era conhecido como chapéu de seda.
O uso de vestido de noite luvas evoluiu de obrigatório – a mão sem luva é o pé fendido da vulgaridade (1839) – para recomendado, principalmente na dança – tocar a luva pura de uma dama com os dedos descobertos é impertinente! (1857) – a opcional – esta moda de mãos descobertas originou-se entre a realeza inglesa, e encontra o favor de muitos dos líderes da sociedade americana (1878). Independentemente da necessidade, um protocolo permaneceu firme durante todo o período: as luvas devem ser sempre retiradas para refeições.
Cores escuras ou pálidas eram aceitáveis para roupas de noite comuns, mas em ocasiões muito formais, como bolas, as luvas precisavam ser brancas ou possivelmente amarelas pálidas, também conhecidas como buff. As propriedades luxuosas do couro de cabrito o tornaram o material perfeito para luvas de noite.
De acordo com o Handbook of English Costume of the Nineteenth Century, tanto as capas quanto as sobretudos eram usados com roupas de noite vitorianas, o último se tornando mais comum ao longo do tempo.
Agasalhos vitorianos em fevereiro de 1871 – observe também o padrão das calças
Agora que os coletes noturnos tinham bolsos, era aceitável guardar relógios neles como era a moda com vestido de manhã. Anexado ao relógio havia uma corrente decorativa que prendia a um botão do colete para evitar que o relógio caísse de seu local de armazenamento. Esta corrente de relógio ou guarda de relógio poderia ser embelezada com bugigangas ou lembranças valiosas no início, mas em 1878 as autoridades estavam alertando que menos joias sempre parecem mais viris e aristocráticas do que uma superabundância de ornamentos.
Pregos de camisa e abotoaduras foram outra nova adição ao desgaste da noite. Os especialistas em etiqueta recomendavam que os pinos e os elos das mangas fossem mantidos pequenos e simples e favorecidos feitos de ouro torneado ou decorados com diamante, pérola negra ou opala.
Um livro de etiqueta americano de 1857 sugeriu que um lenço branco, fino e macio fosse carregado com um vestido de noite e vários manuais britânicos da época referiam-se a perfumar esse acessório com perfume.
O vestido de noite pode ter sido praticamente obrigatório no século XIX, mas isso não significa que era universalmente amado. Um dos autores de etiqueta mais populares da Era Dourada compartilhou sua opinião surpreendentemente franca sobre a roupa:
É simples tolice falar da civilização moderna, e regozijar-se com o fato de que as crueldades da idade das trevas nunca podem ser perpetradas nestes dias e neste país. Sustento que são perpetrados livremente, geralmente, diariamente, com o consentimento da própria vítima miserável, na compulsão de usar roupas de noite. Existe algo ao mesmo tempo mais desconfortável ou mais hediondo?
Sem dúvida, esse escritor não era o único homem vitoriano a se ressentir de vestir um uniforme formal seis noites por semana. O desgaste do dia tornou-se significativamente mais confortável com o advento do traje de saco comum e já era hora de criar uma solução semelhante para roupas de noite.
1869 vestido de manhã
Os primeiros livros de etiqueta americanos fizeram um grande esforço para explicar por que um casaco antes do jantar era altamente inadequado para qualquer pessoa, exceto um garçom. Enquanto a maioria da elite da sociedade entendia que o vestido de manhã era o único traje formal correto antes das seis horas, as massas nunca superaram sua percepção de que o traje de noite era um traje formal para todos os fins, resultando no peculiar fenômeno americano de hoje do que poderia ser melhor descrito como casamentos de garçons diurnos.
ilustração de um casal da era vitoriana dançando em um baile
A temporada social, ou simplesmente a temporada, era a época do ano em que a elite da sociedade deixava suas propriedades rurais para residir na cidade e participar de grandes jantares, eventos de caridade e bailes de debutantes.
De acordo com Debrett’s, a temporada de Londres ia de abril a julho e de outubro até o Natal. Tudo começou a cada ano com a abertura da temporada de ópera em Covent Garden.
A temporada social de Nova York começou em novembro com o National Horse Show e o início de sua própria temporada de ópera e durou até o início do verão.
Caixa em uma casa de ópera de Paris
Capítulos inteiros de manuais de etiqueta vitorianos e eduardianos eram dedicados às intrincadas manobras sociais que ocorriam nas óperas entre os ricos proprietários de camarotes particulares.
1861 britânico andando e traje esportivo
Durante as eras vitoriana e eduardiana, os homens de posses eram altamente conscienciosos ao se vestirem de acordo com a ocasião e a hora do dia. Isso exigia um guarda-roupa de roupas formais para o dia e para a noite, ternos de salão para passeios casuais e uma variedade aparentemente interminável de roupas designadas para esportes específicos e atividades de lazer.
Keystone Shirt System mostrando diferentes opções de babador, mas todos têm a aba de abotoamento
A aba na parte inferior desses peitos de camisa era uma invenção de meados da era vitoriana que abotoava as calças e impedia que a roupa subisse. Na época, as frentes das camisas eram rígidas e a aba da camisa garantia que tudo ficasse no lugar, não importa se você estivesse sentado ou em pé. Camisas de smoking e gravata branca de qualidade hoje ainda têm essa mesma característica.
Explore este capítulo: 3 História de gravata preta e smoking