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Thom Brownes Welt: Die meisten von uns leben nicht darin, aber er ist überzeugt, dass es uns besser gehen würde, wenn wir es täten.
Zum einen hätten wir alle weniger Zeug. Jeden Tag verließen wir helle, makellose, fast komisch untermöblierte Häuser und gingen in hellen, makellosen, fast komisch untermöblierten Geschäftsräumen zur Arbeit. Brownes Showroom in Manhattan ist so. Sie könnten einen Paradewagen durch den Raum zwischen der Tür und dem Tisch fahren, an dem er jetzt sitzt, und mit einigen Leuten über das vom Tennisclub inspirierte Set sprechen, das er für seine nächste Laufstegshow bauen möchte.
Alle anderen brachten Sachen mit: Notizbücher, Ordner mit farbcodierten Registerkarten, Requisiten. Browne hat nicht einmal einen Stift. Das Gespräch fließt um ihn herum. Er hört zu, zögert. Er ist hauptsächlich hier, um ästhetische Fragen zu stellen und den Verantwortlichen für die Umsetzung seiner Vision zu sagen, was Thom Browne tun würde. Wie hoch sollen die Hecken sein? Der Efeu – grün, oder Grün Grün? Er weiß es immer. Er sagt etwas genau Unergründliches, die Leute schreiben es auf. Sie sagten, Sie wollten dieses morgendliche Gefühl, sagt Benjamin, der Event-Produzent mit dem düsteren Stummkomödie-Gesicht, und wie...
Misty, sagt Browne. Wie, das Gras ist ein wenig nass. Morgen. Aber kein Nebel.
Es gibt eine Maschine, sagt der Beleuchtungsmann, die ihnen helfen könnte, die genauen Bedingungen zu schaffen, die Browne im Bild hat. Es ist eine theatralische Sache, sagt er. Flüssigstickstoff. Und Sie können einen großen Raum sehr schnell füllen.
Natürlich. Das ist New York. Sie können jederzeit eine Maschine mieten. Browne freut sich. Er steht auf alles, was seine Modenschauen weniger wie Modenschauen erscheinen lässt, alles Lächerliche. Er inszenierte einmal ein Battle of the Bands im Bergdorf Goodman. Er hat Models um einen Zirkusring herumgeführt, sie auf einer Eisbahn in Schlittschuhe gesteckt, sie auf Stelzen laufen lassen. Er würde nicht sagen, dass es ihm Spaß macht, sie zu foltern, aber es scheint ein wenig zu sein.
Brownes Haarschnitt ist die Art, die Sie nach Nummer bestellen. Hoch und eng, wie alles andere an ihm. Er trägt einen dunkelgrauen Thom Browne Anzug und eine schmale Krawatte aus dem gleichen Material. Er könnte ein Banker der frühen 60er Jahre sein, ein Rüstungsunternehmen, ein IBM-Manager, der einen Ausdruck von einem Computer von der Größe einer Einzimmerwohnung studiert. Außer niemand bei DuPont oder Young & Rubicam kleidete sich so. Brownes Ärmel sind kurz für die Jungenabteilung; seine Jacke endet knapp unter seiner Gürtellinie. Seine Krawatte ist in seine Hose gesteckt und an seinem absichtlich ungebügelten Oxford befestigt. Seine Anzughosen sind eigentlich Shorts: Sie sind Postboten-eng, und sie sind hochgeritten und zeigen ein Band aus zerquetschten, flachen Beinhaaren. Er trägt knöchelhohe schwarze Sportsocken mit seinen riesigen Frankenstein-Flügelspitzen, denn in Thom Brownes Welt zeigt man Knöchel. Er sieht aus wie Pee-wee Hermans Boss.
Browne begann 2001 mit dem Verkauf von Anzügen wie diesem. Er ließ fünf davon anfertigen, trug sie als Werbung in der Stadt, überredete seine Freunde, sie zu kaufen, verwandelte seine Wohnung in der Upper East Side in ein Showroom-Atelier. Am Anfang kam der Anzug manchen Leuten lächerlich vor, und manchmal tut er es immer noch. Das ist ein Teil seiner Macht. Hat dich aussehen lassen. Aber es sprach auch zu Leuten, die das Wettrüsten von Distressed-Jeans mit Designer-Samenfutterkappen satt haben. Jungs, die würden getan das Dingsack-Chic-Ding und boomten in Richtung reaktionärer Rechtwinkligkeit. Browne lieh sich hundert Riesen von seinen Geschwistern und eröffnete einen Laden in der Innenstadt. Er entwarf Kollektionen rund um den Anzug, aufbauend auf seinen Verbindungen zur Herrenmode aus der Vergangenheit und darauf, wie die Kuriosität seiner Proportionen seine Bezugspunkte in postmoderne Reliefs warf.
Seitdem hat Browne Preise gewonnen, wurde als einer der wenigen Designer mit einer neuen Herangehensweise an amerikanische Herrenmode gelobt und wurde von . als Philosophen-Gör bezeichnet Die New York Times. Seine schlechten Bewertungen sind in der Regel Schlecht – es gibt diese hartnäckige Idee, dass Browne Kleidung herstellt, die für jeden, der nicht Thom Browne ist, komisch aussieht. Er ist einer der wenigen Designer, dessen Kreativität Argumente auslöst – wie ein Matthew-Barney-Film oder die neueste Sendung von Radiohead. Fast im Alleingang hat er andere Designer dazu gebracht, die Proportionen eines Anzugs in Frage zu stellen. Trotzdem wollen alle mit ihm arbeiten, den hoch sitzenden Saum seines Gewandes berühren. Nächstes Jahr tritt er zum ersten Mal in Europa auf. Letztes Jahr war er der erste Designer, der für Harry Winston Herrenschmuck kreierte – Manschettenknöpfe, diamantbesetzte Versionen seiner charakteristischen Krawattenhalter, einen auffälligen Klassenring. Er entwirft eine Linie für die französische Skibekleidungsmarke Moncler, ähnlich wie vor zwei Jahren mit Brooks Brothers.
Brooks Brothers! Ehrwürdige Tuchmacher von J. P. Morgan, den Rockefellers, Präsidenten wie Honest Abe und George Plimpton sowie Brownes Vater und Großvater. Brownes charakteristischer Anzug ist eine Art Mutation des klassischen Brooks Brothers-Stylings, und nachdem er 2006 vom Council of Fashion Designers of America als Herrenmode-Designer des Jahres ausgezeichnet wurde, suchte Brooks ihn als eine Art Bilderstürmer auf. Black Fleece, die Linie, die er für sie geschaffen hat, ist Browne, außer, weißt du, nicht so viel. Der Deal gab ihm einen Hauch von Mainstream-Legitimität; Die Marke Brooks, die seit Patrick Bateman keinen wirklichen Zeitgeist-Anhänger hatte, bekam einen Jugendschub. Wir wollten das anziehen, was ich den jungen Architekten nenne, sagt Lou Amendola, Chief Merchandising Officer von Brooks Brothers, oder den jungen Manager, der zum nächsten Schritt wechseln möchte, aber er mag die Zuverlässigkeit von Brooks Brothers.