Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/04900.jsonl.gz/8

Итак, продолжаем прогулку. Вот мы остановились у двуглавого здания Grossmünster. Что теперь? К слову, взглянем на карту, где все упомянутые места отмечены:
Теперь есть выбор, продолжать исследовать правый берег Лиммата, или пойти в сторону озера. В принципе, ничто не мешает сделать и то, и то, но я опишу путь налево по правому берегу Лиммата, а то, что справа попадет в другой день. Однако, если у вас мало времени, вы вполне можете пойти к озеру и пройти тот же путь, описанный для другого дня в обратном направлении.
Итак, вы у Grossmünster. Хотя мы пойдем налево, вниз по течению реки и от озера, на минуту взгляните все же направо к озеру. Вы увидите здание Helmhaus, стоящее там с 1794-го года. Под колоннами вы увидите фонтанчик и вход. Внутри - выставки швейцарского искусства, по крайней мере так говорят. Сам я туда ни разу не заходил, будучи глубоко равнодушным к большей части изобразительного искусства.
Более интересна церковь сразу за этим зданием. Это Водная Церковь - Wasserkirche. Название происходит от того, что долгое время она была на островке, и была полностью окружена водой. Сейчас набережная это исправила, но если вы не поленитесь и пройдете сотню метров в сторону озера, то сможете увидеть, что под набережной по-прежнему идет протока, просто она скрыта под ней.
Церковь стоит тут с 10-го века, хотя где-то в 15-м была перестроена, а как место служб это место использовалось с античных времен. Тут, на этом островке римляне распяли в свое время святых Регула и Феликса. По другой версии из обезглавили как часть Фивского Легиона, который император Максимиан приказал в полном составе казнить как христиан за отказ принести жертвы классическим римским богам, и которые было сбежали от казни, но все-таки были пойманы на месте нынешнего Цюриха и таки казнены. Согласно той же легенде, они взяли под мышку свои головы, и поднялись на соседний холм, на котором теперь стоит Гроссмюнстер. Было это в 286-м году, впрочем, следы самой легены невозможно проследить глубже 8-го века, когда она привиделась во сне одному местному монаху. Кстати, когда и происходила массовая христианизация местного населения, из чего видно, что уже тогда швейцарцы были изрядными косерваторами.
И если уж вы прошли туда, то рядом с церковью увидите памятник какого-то мужика. Это Ульрих Цвингли - швейцарский реформатор, известный активным участием в реформации и своими 67-мью тезисами, а в равной мере своей активной политической жизнью. Жил он в конце XV - начале XVI века, а в кантоне Сен Галлен до сих пор стоит дом, в котором он родился.
Как ни странно, я не могу найти своих фотографиий этого места, несмотря на то, что я их делал и не раз... впрочем, найти их не проблема.
Ну, хорошо, но это направо к озеру, а мы пойдем налево, по набережной. У следующего моста вы увидите параллепипед здания, стоящее здесь с 17-го века. Это Rathaus.
Нет, это не "крысиный домик", хотя, да, это место, где много политиков. Вообще-то это была городская ратуша, в которой до сих пор собирается совет кантона. Говорят, что по вторникам, четвергам и пятницам туда с 10 до 11:30 пускают внутрь, если вам интересно, но точные дни и время лучше проверьте на сайте. Все-таки, консервативность, консервативностью, а иногда все-таки такие вещи меняют.
Обратите внимание на Rathausbrücke - мост сразу за ним. Вам может даже показаться, что это просто широкая улица. Мост очень широкий и на нем даже какие-то кафешки стоят. Фото приводить не буду - сами увидите. Конечно, это не Риалто Мост в Венеции, который сплошь застроен магазинами, но бросить взгляд стоит.
Но переходить мы его не будем, а наоборот, поднимемся по его продолжению - Marktgasse наверх метров 70 до Münstergasse, по которой повернем направо и пройдем еще метров сорок, чтобы повернуть налево на Spiegelgasse. Поднимемся наверх, пройдем через метров 50 мимо милого фонтанчика (кстати, вода там вроде бы питьевая, вообще, в Цюрихе в уличных фонтанчиках если не написано, что пить нельзя, то можно), и через еще метров тридцать увидим направо милый такой зеленый скверик, а направо дом по Spiegelgass 14 с магазином с головоломками и развивающими игрушками, типа кубика Рубика 20 на 20. А теперь перейдем на сторону скверика и посмотрим на фасад магазина с игрушками...
"Здесь в 1916-1917-м жил (и катался на велосипеде) фюррер российской революции Ленин." Народ тут обычно фотографируется.
Теперь у вас есть выбор. Можно пройти метро 25 подальше и свернуть направо на улицу Untere Zäune, которая через 250 метров упрется в Kunsthaus - главный музей Цюриха. Если вам это нравится, то тут вы до конца дня и утонете.
Либо вы можете вернуться на Münstergasse и повернуть направо, продолжая путь от озера. Вскоре эта улица превратится в Niederdorfstrasse - еще одну очень туристическую улицу Цюриха. Впрочем, вы можете придти сюда и после Кюнстхауза. В отличие от Bahnhofstrasse, известную в основном своими дорогими магазинами, Нидердофштрассе отличается обилием полусувенирных и других магазинчиков (включая швейцарские часы по ценам где-то от ста пятидесяти франков - причем не китайские, а действительно швейцарские вроде Swiss Military, торговой марки ни много, ни мало Hanowa AG, которая продает также и дорогие швейцарские ручные хронометры ценой в десятки тысяч.
Отличается эта улица также и обилием самых разнообразных ресторанчиков, причем как выпендрежных дорогих, так и вполне демократичных. Причем утверждают, что на это улице они работают достаточно поздно, что в других местах может быть и не так. Все-таки, Швейцария - родина Кальвина, и что не менее важно, место цеховой организации труда в Средние Века, где гильдии определяли очень многое. В частности, когда можно и когда нельзя работать.
До сих пор каждый год весною празднуется праздник "шести часов" - Sächsilüüte, он же (в более правильном Hoh Deutsch написании) Sechseläuten. Вообще-то это по сути весенний праздник равноденствия, и отмечался он в понедельник после этого дня, но в середине XX века его зачем-то передвинули на две недели позже и он теперь вроде бы третий понедельник апреля... Эй, так что это, у меня в следующий понедельник полдня - выходной? Здорово. Но вернемся к теме. Как и на масленницу, на этот праздник сжигают чучело зимы, правда у швейцарцев это снеговик Böögg. Дабы отразить традиционный пацифизм швейцарцев, в голову Böögg закладывают взрывчатку. Считается, что чем быстрее он взорвется, тем лучше будет лето.
Но это я к чему? А к тому, что праздник этот имел также и гильдейский смысл. Если до него всю зиму можно было работать от зари до зари, то после него, летом, только до шести часов вечера. И если вместо Niederdorfstrasse вы в районе девяти вечера пойдете по району Bahnhofstrasse, по которой прошлись утром, то с удивлением увидите полупустой город с закрытыми магазинами.
Впрочем, вы уже все равно гуляете по музею, а потом попадете в ресторанчик на Niederdorfstrasse, так что на сегодня прогулку мы закончим.