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Ruínas maias, selvas montanhosas e aventuras marinhas abundam neste fascinante canto anglófono da Península de Yucatán
Estou voando acima das lagoas ensolaradas do nordeste de Belize em um avião a hélice tão pequeno que, quando o piloto reclina seu assento, meus joelhos são esmagados atrás dele. Não pensei que pudesse ser, mas este é um dos momentos mais melancólicos da minha vida neste trabalho.
Conforme as águas passam abaixo, pontuadas apenas por um eventual banco de areia arbustivo ou barco de pesca de madeira, meu humor cai ainda mais, porque, a cada marco que passa, nosso avião se aproxima do Aeroporto Internacional de Belize. Lá, vou embarcar em um vôo de conexão de volta ao Reino Unido.
Estamos indo para casa depois de uma semana explorando cada canto deste país surpreendente e único e, no momento em que eu me espremi neste voo da Tropic Air, eu já tinha visto paisagens estupendas o suficiente, comido comida sublime o suficiente e conhecido um número suficiente de pessoas genuinamente maravilhosas que eu nunca quero sair.
Oito dias antes, havíamos desembarcado nosso vôo Delta de Atlanta na pista do mesmo aeroporto, suspirando de êxtase com o calor extraordinário que nos acolheu. Depois de sermos levados para uma minivan, pegamos a estrada e nos dirigimos para nossa primeira parada - Ka’ana Resort - no lado oposto do país, nas profundezas da floresta tropical perto da fronteira com a Guatemala.
Passamos por aldeias multicoloridas e colinas com florestas de um verde intenso e profundo, enquanto a selva circundante ficava mais densa a cada milha que passava. À medida que os sinais de vida humana se tornavam cada vez mais esparsos e as lacunas entre as cidades ficavam mais longas, a visão de esculturas em pedra maia com olhos esbugalhados de granito e templos abandonados a desmoronar tornou-se cada vez mais impressionante.
Nas profundezas do Yucatan, a sensação de que estávamos entrando em um território totalmente desconhecido para colonos de fora até poucos séculos atrás era palpável. Era menos semelhante a uma cidade fantasma do que uma península fantasma inteira, onde ficar cara a cara com os remanescentes tangíveis do Império Maia era de tirar o fôlego, comovente e mais do que um pouco assustador.
Ao sul da tranquila cidade de San Ignacio, paramos na garagem do Ka’ana Resort, cujo nome deriva do termo maia para lugar celestial. A apenas um ou dois quilômetros do território guatemalteco, Ka’ana é um resort de luxo com 17 quartos que oferece isolamento que poucos hotéis poderiam igualar. O local é cercado por todos os lados por quilômetros de selva densa e impenetrável, da qual emanam apenas os sons fracos dos macacos bugios.
Ka’ana é um vasto complexo de vilas, conectadas por caminhos de paralelepípedos que serpenteiam entre árvores de 30 metros de altura cobertas por românticos balanços para duas pessoas. Arranjos de flores exuberantes flanqueavam as passarelas e minha villa particular era um quarto maravilhosamente rústico, com teto alto e enfeites de madeira.
Sob o zumbido dos ventiladores de teto estava minha cama gigantesca, emoldurada por uma cabeceira alta de madeira com telhado de colmo e paredes bege claro para neutralizar a densa folhagem que bloqueava grande parte da luz do sol do lado de fora. Os banheiros são espaçosos, com box amplo e uma variedade de xampus florais naturais.
Depois de uma tarde passada na piscina comum - ocasionalmente saindo para usar um telefone colocado nas proximidades com o único propósito de pedir uma variedade de coquetéis exóticos - levantamos na manhã seguinte e fomos para o restaurante La Ceiba, no local.
Lá, descobri a profunda e ardente reverência que as pessoas deste país têm pelo molho picante. Café da manhã? Almoço? Jantar? Chá da tarde? A cada refeição, espere ser presenteado com uma variedade de molhos vermelhos vibrantes para regá-lo, incluindo meu burrito de café da manhã de Belize recheado com chouriço e ovo mexido.
Ao nos despedirmos de Ka’ana, ficamos bastante chocados ao saber que nosso gigantesco microônibus, por si só parecido com um pequeno tanque civil, não era suficientemente durável para fazer a viagem até o destino da excursão do dia. Em vez disso, escapulimos para fora para descobrir um caminhão monstro de oito lugares para nos transportar às antigas ruínas maias de Caracol.
Com os olhos turvos dos coquetéis na piscina da noite anterior e - pelo menos no meu caso - ainda suando profusamente com o molho Comatose Heat Level de Marie Sharp, subimos em nossos assentos e passamos as três horas seguintes atravessando a selva de Belize em um caminho de terra disfarçado de major via pública. Por fim, saímos do veículo e pusemos os olhos em uma das cenas mais extraordinárias que já vi; as ruínas do Caracol.
Nosso conhecimento da fundação, existência e destruição da Caracol está repleto de lacunas. A maior cidade maia já escavada em Belize - muito maior do que o mais famoso complexo de Tikal na vizinha Guatemala - Caracol é um vasto complexo de 2.000 km² de enormes templos escalonados e outros edifícios angulares, alguns incrivelmente imaculados, alguns se desfazendo em pó e outros quase invisíveis atrás trepadeiras e ervas daninhas.
Considerado ter mais de 3.000 anos e deixado quase completamente intocado por séculos, chegamos ao sopé do monumental Caana (Palácio do Céu) que se eleva sobre os outros templos do complexo, e olhamos com admiração para a escadaria colossal que ficava diante nós.
Aqui não havia quiosques para turistas, nem venezianas de câmeras fotográficas e quase nenhuma alma à vista, exceto pelos guardas armados no topo de cada templo. E então, como as únicas pessoas em toda a cidade, avançamos para subir a escada que chegava aos joelhos, da qual reis antigos se dirigiam a seus súditos, e pela qual corpos desmembrados uma vez caíram e o sangue correu espesso.
Do alto, as vistas da reserva florestal circundante de Chiquibul são deslumbrantes, com copas de árvores se estendendo até o horizonte, sob um sol ofuscante que entra e sai das nuvens. Caminhamos ao longo das avenidas que antes conectavam essas estruturas poderosas, demorando para imaginar mais uma vez o espectro de morte e destruição que paira sobre o assentamento na forma de valas comuns, tumbas empoeiradas e esculturas de estelas maias.
Caracol não é uma evocativa cidade perdida de ouro, encontrada pelos conquistadores do século 16, mas foi de fato descoberta escondida sob uma série de montes de lama em 1937. O tempo relativamente breve que se passou desde então permitiu apenas uma escavação parcial de o site; muitos mais templos e santuários estão logo abaixo do solo, e com eles segredos que podem nos ajudar a entender melhor esta cidadela em ruínas.
Depois de ver as ruínas, nós trepidamos e abrimos caminho através da selva de Belizian por mais quatro horas, parando na espetacular caverna Rio Frio e no complexo de cachoeiras Rio On Pools, onde o banho nas águas temperadas correntes é uma obrigação.
Quando chegamos ao Naia Resort and Spa, na esguia Península de Placencia, com palmeiras, na costa caribenha do país, a escuridão havia envolvido tanto a área - e o cansaço havia envolvido tanto nosso grupo - que eu não tive outra opção a não ser ligar para um carrinho de golfe no local me transportar da recepção direto para a minha villa privada.
Acordei na manhã seguinte com uma descoberta extraordinária; uma suíte villa ultramoderna com cama super king-size, smart TV, cozinha compacta, banheiro para duas pessoas e portas de vidro, tudo sob um teto amplo e cavernoso. Mas a peça de resistência tornou-se evidente quando olhei para trás para ver meu próprio chuveiro com cascata em um pátio privado isolado por um Natural experiência de limpeza complementada pelas manhãs amenas da costa de Belize.
Depois de usar os grãos de café de Belize fornecidos pelo resort para talvez o melhor café de hotel que já tomei, abri minhas cortinas do chão ao teto para descobrir que apenas alguns metros de areia dourada queimada pelo sol me separou das ondas do mar do Caribe. Uma breve caminhada pela praia, banhada pelo sol da manhã, me levou à área do restaurante totalmente ao ar livre, onde uma porção pesada de huevos rancheros foi acompanhada por outra porção de molho apimentado habanero fumegante.
Com nossos estômagos forrados, nós nos dirigimos para a Reserva Florestal da Bacia de Cockscomb para um dia de caminhada intensiva - outras opções mais fáceis estão disponíveis na reserva - que nos viu escalar picos de montanhas densamente arborizadas de ambos os lados de um mergulho em uma piscina natural no rio Cachoeira dupla do Tiger Fern, antes de retornar ao hotel para um show repleto de ação de tambores e danças tradicionais da garifuna para acompanhar um jantar de peixes frescos pescados na região.
Com apenas dois dias para a nossa partida deste país mágico, pegamos um vôo hopper para o norte na Tropic Air, saltando nosso caminho até a costa sinuosa do país com paradas a cada cinco minutos ou mais, antes de chegar ao nosso destino final; Caye Caulker. A pequena ilha se tornou um paraíso para os turistas em todo o mundo como resultado de seus frutos do mar extraordinários, locais acolhedores e ambiente descontraído.
Fiquei pasmo com o táxi do nosso carrinho de golfe enquanto atravessávamos a ilha do aeroporto ao hotel; se as densas selvas do continente pareciam um mundo longe de minha casa na Europa, Caye Caulker parecia mais um mundo longe do resto de Belize. As ruínas maias, as reservas de vida selvagem recheadas de onças e a cultura mestiça indígena espanhola se foram, e em seu lugar havia algo mais caribenho - um mundo de redes, palmeiras e águas turquesa cintilantes.
Na praia, havia barracos que vendiam coquetéis de rum, conchas e roupas feitas localmente, seus vendedores se comunicando em voz alta em um complexo crioulo de Belize que podia ser ouvido em todos os cantos desta estreita faixa de coral arenoso no oceano.
Nossa casa para a reta final de nossa viagem seria o Iguana Reef Inn, no extremo norte da ilha; uma escolha mais acessível do que os resorts do continente, mas não menos acolhedora, confortável ou emocionante.
O resort possui uma grande piscina comum e um deck espetacular à beira-mar equipado com um bar, espreguiçadeiras e quiosques - cabanas de madeira com teto de palha que oferecem descanso do sol mais forte que já havíamos experimentado em Belize. Aproveitando o happy hour do final da tarde enquanto o sol se punha em direção ao horizonte, nos sentamos na beirada do deck com nossas cervejas Belikin e observamos peixes tropicais vibrantes, algas marinhas de aparência estranha e até mesmo uma ou outra arraia.
Na manhã seguinte, caminhamos dois minutos desde a costa leste da ilha até o oeste para pegar um catamarã com Raggamuffin Tours , que nos levaria para um dia de navegação para experimentar algumas das melhores oportunidades de mergulho com snorkel no hemisfério ocidental. As águas rasas da chamada Barreira de Corais de Belize são cristalinas e repletas de vida selvagem, desde caranguejos microscópicos a peixes-boi do tamanho de um carro. Os mergulhadores mais experientes do grupo mergulharam direto, enquanto outros foram informados pela equipe Raggamuffin antes de entrar na água apenas para ficar cara a cara com uma tartaruga cabeçuda pastando no fundo do mar.
Nós deslizamos pela parte rasa perseguindo peixes-boi e cruzando caminhos com raias-águia pintadas, maravilhados com o grande número de animais nas proximidades, antes de:
Senhor! Por favor, fique para trás ou você vai dar uma cabeçada em um de nossos tubarões!
Exclamações que acionam um interruptor em seu cérebro e o tiram completamente do momento são raras, mas esta foi uma delas. Assustado, eu olhei para cima através da água turquesa para nosso guia empoleirado na borda de nosso barco - e o homem sentou ao lado dele esvaziando um balde de cabeças de peixes decepadas na água - e respondi com um murmúrio inaudível através do meu snorkel. para me representar perguntando o quê ?.
De repente, um enxame de tubarões-lixa febrilmente excitados me envolveu e os outros em nosso grupo, girando em torno de nós e mordiscando a comida enquanto mal registrava nossa presença. Poderíamos alcançá-los e acariciá-los, alimentá-los e ter um momento para absorver este belo e estranho espetáculo.
O clima entre nosso grupo, sentado na sala de embarque do Aeroporto Internacional de Belize no dia seguinte, era solene. Todos nós tínhamos ficado completamente extasiados com as imagens e sons de Belize, um país no qual uma semana inteira havia simplesmente passado.
A perspectiva de voltar para casa era realmente deprimente. Mas logo após a decolagem, nosso avião fez uma ampla curva de 180 graus para o nordeste, oferecendo-me um último panorama de Belize, dos oceanos azuis abaixo de nós até os picos das montanhas em sua fronteira oeste.
Por um breve momento, tive a oportunidade inesperada e perfeita de me despedir de um país que não esqueceria tão rapidamente.
Para obter mais informações sobre Belize, visite: TravelBelize.org
Preços para Naia Resort & Spa começar a partir de US $ 325.
Quartos Standard (Suíte Balam) em Ka’ana Resort comece com US $ 299 antes dos impostos. A tarifa inclui café da manhã continental e é baseada em ocupação dupla.
Taxas para Recife Iguana a partir de $ 179 - $ 489 USD + taxa de hotel 9% todas as noites.
Para obter mais informações sobre Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, clique aqui .
Para mais informações sobre Yute Expeditions (Transfers & Tours) clique aqui .
Para obter mais informações sobre Ajaw Chocolate & Crafts (Chocolate tour - $ 12,00 US pp) clique aqui .