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Tenue de salon : code vestimentaire
Accessoires / 2024
Edward Bulwer Lyton
La tenue vestimentaire, sur le globe habitable, a toujours été, et est, réglementée par l'habitude, sauf dans l'Europe civilisée, où ce régulateur guindé est rapidement remplacé par un maniaque virevoltant appelé Fashion, qui change toujours et se heurte à des extrêmes, étant à peine détectée sous une forme avant qu'elle n'en soit sortie.Tout l'art de s'habiller (1830)
Tenue de soirée Régence
Comme mentionné précédemment, les origines de la queue-de-pie résident dans l'adaptation de la robe pour le confort et le style. À la fin des années 1700, le devant de la longue jupe de la robe (la partie sous la taille) était de plus en plus coupé pour rendre le manteau plus pratique pour l'équitation. À la fin du siècle, tout ce qui restait de la jupe était son arrière qui était divisé en deux par un long évent central - encore une fois, pour le confort de conduite - résultant en deux queues de pie. Ce nouveau machaon ou, plus simplement, queue-de-pie fut bientôt adopté comme le nouveau manteau habillé pour le jour et le soir.Table des matièresDévelopperEffondrement
Tailcoat pour hommes de l'époque Regency dans une coupe en queue d'aronde montre le gilet en dessous
Les deux types de manteaux peuvent être à simple ou à double boutonnage. Au début, ils étaient portés ouverts ou fermés mais le style ouvert est devenu le plus populaire pour les manteaux de soirée afin de mieux montrer le gilet , chemise , et cravate et dans les années 1820, les queues de pie étaient délibérément coupées de sorte que les fronts ne pouvaient même pas se rencontrer. Le devant du manteau était coupé haut et ses pans affichaient des variations modérées de forme et de longueur au cours de la période Régence.
Queue de pie bleue à boutons dorés
Bientôt, des modèles bleu foncé avec de la dorure boutons et le noir avec des boutons recouverts étaient les seuls choix acceptables et cette dernière version était la norme à la fin de la première décennie.
Un important adaptation le détail était la séparation du col et des revers d'un manteau pour la première fois, les revers étant repliés comme s'ils provenaient de la doublure du manteau.
M Notch Revers sur un Tailcoat Regency
Le point où ils se rencontraient était marqué d'une encoche en forme de M caractéristique de l'époque ou en forme de V simple. Sur les fracs du soir, le col était souvent en velours mais les revers n'étaient pas encore doublés de soie comme ils le sont maintenant.
D'autres caractéristiques notables des premiers tailcoats étaient deux boutons sur le bas du dos (et des boutonnières à l'extrémité des queues) ajoutés à l'origine pour que les queues puissent être repliées et boutonnées à l'arrière du manteau lorsqu'elles sont en selle.
Deux boutons au dos d'un frac
Et merci à Beau Brummell et son tailleur, les poches étaient cachés dans les plis de ces queues afin qu'ils n'interfèrent pas avec le mensonge du manteau comme le faisaient les poches de hanche traditionnelles.
Alors que le gilet de jour Regency pouvait être à simple ou à double boutonnage, la version de soirée était toujours à simple boutonnage. Il a été coupé droit en bas et dans les années 1820, des cols ont été introduits qui étaient soit crantés, soit en schal (châle).
Un gilet en soie richement décoré de 1830
Le blanc Marcella ou le tissu noir uni était la norme pour les gilets de soirée jusqu'à la fin des années 1820, lorsque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel étaient portées par les dandys qui préféraient également la broderie et les riches soies et satins unis ou façonnés.
Le gilet s'est allongé à la fin des années 1820, menant au retour de la fin du XVIIIe siècle sous-gilet . Au début, il s'agissait d'un sous-vêtement clairsemé destiné à se projeter juste au-delà des bords de la version sus-jacente. Il a ensuite évolué vers un torse à part entière avec des revers, des boutons décoratifs et de magnifiques matériaux colorés conçus pour contraster avec le haut du gilet qui était souvent laissé ouvert en haut pour une meilleure exposition.
Culottes en soie noire des années 1830
Pour la tenue de soirée, comme pour la tenue de jour, les culottes et les pantalons étaient acceptables. Au début du siècle, le choix le plus populaire était la culotte qui se terminait juste en dessous du genou. Beau Brummell préférait la soie noire mais les tissus de laine blancs ou de couleur claire étaient assez courants pendant la Régence.
Dans les années 1820, la popularité des pantalons avait relégué les culottes aux seules occasions les plus formelles et la décennie suivante, des pantalons était également devenu largement accepté pour la tenue de soirée. Bien que les pantalons aient tendance à être légèrement plus ajustés que les pantalons, ils étaient souvent indiscernables et les deux termes étaient susceptibles d'être utilisés sans distinction. Les deux étaient à l'origine de la longueur du mollet afin de montrer la cheville et le bas, puis par les adolescents, ils ont été coupés plus près de la chaussure et ont acquis des sangles pour les maintenir en place et éviter les plis lorsqu'ils sont assis.
Tailcoat Regency avec un simple gilet simple boutonnage et un pantalon à étrier
Pour la tenue de jour, ces étriers se portaient sous la chaussure mais avec la tenue de soirée, ils passaient sous le pied. Les pantalons et pantalons de soirée étaient généralement en kerseymere blanc ou noir ou cachemire .
Les chemises de jour et de soirée étaient généralement blanche mousseline. Alors que le choix du tissu blanc peut sembler tout à fait banal aujourd'hui, à l'époque de Beau Brummell, le port du blanc chemises , gilets et cravates étaient une indication subtile de la richesse d'un homme. Afin de conserver une apparence impeccable dans les conditions de saleté de la campagne ou de la ville, ces vêtements facilement salissants devaient être changés fréquemment, ce qui signifiait des frais de lavage élevés, abordables uniquement par les riches.
Les plastrons du soir étaient plissés et/ou volantés, souvent de manière asymétrique. Les cols étaient assez hauts pour se tenir au-dessus de la cravate et étaient parfois raidis. Au début, ils étaient attachés aux chemises puis dans les années 1820 le col amovible a commencé à apparaître.
La cravate de Beau Brummell
Le tour de cou Regency se composait soit d'un cravate ou un Stock .
Une cravate était un grand carré ou un triangle de lin ou de soie, généralement amidonné, plié en une bande et enroulé autour du cou. Il était parfois enroulé autour d'un raidisseur d'abord, qui était une sorte de haut collier de cuir qui enveloppait souvent tout le cou. Il y avait différentes façons de nouer le tissu en fonction de la formalité de la tenue vestimentaire correspondante. Dans les années 1830, il était courant de nouer la cravate du soir avec un nœud bien que le style le plus élégant, le Ball-Room, n'en ait pas.
Chemise de soirée à volants avec un stock élevé
Un stock était une bande en forme attachée à l'arrière du cou avec des liens, une boucle ou un crochet et un œil. Selon La coupe des vêtements pour hommes ils étaient faits de crin ou de bougran avec des bords reliés en cuir et étaient recouverts de velours, de satin ou de soie. Ce type de tour de cou était utilisé depuis longtemps par les militaires et a été introduit dans la société en général par le roi George IV en 1822.
Tout l'art de s'habiller , un guide de la mode masculine de 1830, décrit le style de stock The Royal George comme étant composé du velours et du satin de Gênes noirs les plus riches et noué dans un petit nœud gordien avec des extrémités courtes et larges. Il était également connu sous le nom de stock de grande tenue car les deux autres styles - le Plain Bow (ou Plain Beau) et le Military - n'étaient pas considérés comme adaptés aux occasions formelles.
Le blanc était la couleur obligatoire pour toute tenue de soirée cravates pendant cette période, à l'exception notable du règne de George IV lorsque son penchant pour le noir a pris le dessus.
Les positions de danse révèlent également les escarpins de danse portés par les hommes dans la Régence
À l'époque de la Régence, la tenue vestimentaire complète différait le plus de la tenue de jour en ce que des escarpins étaient portés à la place des bottes. Selon Manuel du costume anglais au XVIIIe siècle Les escarpins étaient à l'origine portés par des acrobates et des valets de pied (préposés qui couraient à côté ou derrière les voitures des aristocrates) en raison de leur souplesse, mais ils étaient également arborés pour leur élégance. Décrivant ce type de chaussure vers 1830, il indique : La chaussure habillée, généralement appelé Pompes et toujours porté en grande tenue, était en cuir espagnol, les côtés ne dépassant pas 1 ½ de haut et 1 ½ au-dessus de la pointe. Attaché avec un petit nœud double de large ruban. Beau Brummel était considéré comme ayant popularisé ce style de chaussures fines pour les tenues de soirée.
Les bottes Regency étaient souvent plus courtes et un peu lâches
Selon un périodique britannique de vêtements pour hommes de 1836, verni bottes (c'est-à-dire les demi-bottes) avaient alors gagné la faveur des escarpins de danse, bien que cette tendance n'ait apparemment pas rencontré l'approbation de tout le monde: un livre d'étiquette américain publié la même année avertissait sévèrement que Ceux qui dansent en bottes, et de nombreux imbéciles de la mode le font - se dégradent et insultent la société.
Qu'ils soient portés avec une culotte ou un pantalon, les bas de soirée étaient en soie blanche ou de couleur naturelle. Dans les années 1820, la soie noire devenait une alternative populaire.
Monsieur de la Régence au chapeau bicorne
Au tournant du siècle, la chapeau bras était le seul chapeau pour la tenue de soirée. Aussi connu sous le nom de bicorne, c'était un casque en forme de croissant comme celui rendu célèbre par Napoléon, mais il était spécifiquement conçu comme un chapeau pliable à porter sous le bras - d'où son nom français arm hat. Selon Manuel du costume anglais , il était aussi connu comme un chapeau d'opéra (à ne pas confondre avec le dernier chapeau haut de forme pliable du même nom) et aujourd'hui, il est souvent appelé un bicorne , un terme général pour les chapeaux à deux cornes. Quel que soit son surnom, en Angleterre, le chapeau était noir et souvent frangé de plumes et avait parfois un pompon aux deux sommets.
Chapeau haut de forme antique du début des années 1800
Les soutiens-gorge chapeau furent bientôt limités à l'extrême formalité de la tenue de cour grâce à l'invention en 1812 d'une version pliable du chapeau rond qui était populaire comme tenue de jour. Ce nouvel engin permettait aux messieurs d'aplatir leurs hauts chapeaux afin qu'ils puissent être placés sous le siège lorsqu'ils assistaient à l'opéra ou au théâtre qui étaient des passe-temps populaires en soirée.
Acceptables au début uniquement pour les soirées informelles, les styles de chapeaux hauts sont devenus de plus en plus populaires en tant que vêtements de grande tenue dans les années 1820 avec l'arrivée en Angleterre des Français. haut-de-forme . Le chapeau haut de forme standard était fait de peluche de soie noire (un poil plus long et moins dense que le velours) ou de fourrure de castor feutrée, tandis que les premières versions pliables étaient généralement faites de l'ancien matériau.
Gants blancs font partie des tenues de soirée depuis la période Régence, bien que l'étiquette autour d'eux ait changé
Soirée des hommes gants étaient généralement en cuir de chevreau blanc ou chamois, un matériau luxueux qui s'adapte comme une seconde peau. Le protocole des gants était assez strict : ils devaient être portés en tout temps sauf le souper. L'exception était tout aussi importante que la règle selon un guide de l'étiquette de 1836 qui déclarait que rien n'est plus absurde que de manger avec des gants.
La robe de soirée Regency était une parure moulante qui ne tenait guère compte du stockage d'artefacts personnels courants parmi les vêtements de jour. Un mouchoir de poche blanc vierge en gazon ou en mousseline de batiste avec bordure en dentelle aurait probablement été porté dans les poches intérieures des queues car il n'y en avait pas de visible ailleurs sur le manteau. Ces pochettes auraient également pu contenir discrètement les gants d'un gentleman lorsqu'il les enlevait pour le dîner.
Une montre de poche était également dissimulée dans un petit compartiment cousu dans la ceinture intérieure de la culotte ou du pantalon. Le garde-temps était accessible au moyen d'un gousset, une bande attachée de chaîne décorative ou de tissu qui était généralement alourdie par un sceau personnel. À part une épingle de cravate occasionnelle, il y avait rarement d'autres embellissements à voir comme des clous de chemise, boutons de manchette et boutonnières n'étaient pas encore à la mode.
Alors que la France a peut-être dominé la mode féminine au XIXe siècle, la compétence supérieure des tailleurs londoniens a établi la mode masculine anglaise comme la norme pour l'Europe et le Nouveau Monde. En matière de tenues de soirée, cette norme consistait en 1801 noir et blanc de Beau Brummell code vestimentaire qui avait résisté à l'expérimentation des années intermédiaires pour devenir le statu quo à la fin de l'ère Régence en 1837.
Guillaume IV d'Angleterre
Avec le passage de la couronne de Guillaume IV à sa nièce Victoria, l'Empire britannique allait entamer une époque de prospérité et de conservatisme sans précédent au cours de laquelle les modes du soir de Brummell évolueraient vers un uniforme virtuel à travers le monde occidental.
Frac de dressage par Flying Changes
Les origines équestres de la queue-de-pie sont évidentes dans les tenues équestres formelles telles que la queue-de-pie arborée dans les compétitions de dressage et les queues de soirée écarlates portées pour chasser les balles par les membres habilités des clubs de chasse au renard.
Michael Skinner Frac de chasse rouge 2000
Edward Bulwer Lyton
Les vêtements en ébène sont devenus de plus en plus élégants en partie grâce à Edward Bulwer-Lytton. L'auteur populaire portait du noir comme un geste romantique pour montrer qu'il était un 'être flétri' selon l'historien de la mode masculine James Laver.
Dans son roman à succès de 1828 Pelham il a écrit que pour bien paraître chez les Noirs, il faut avoir une apparence très distinguée. Le styliste Alan Flusser dit que les dandys de l'époque ont pris ce commentaire comme un défi et ont adopté la couleur pour se montrer dignes.
Col cassé, nœud papillon à une extrémité, chemise Marcella White Tie et gilet avec boutonnière, mouchoir de poche et chapeau haut de forme
Wikipédia souligne que l'histoire populaire d'un mercier anglais du nom de John Hetherington créant et/ou portant pour la première fois le chapeau haut de forme et provoquant une émeute dans les rues de Londres n'a aucun fondement factuel.
Une montre pour homme était transportée dans une poche cachée appelée gousset et le nom a finalement été associé à la chaîne ou au ruban décoratif attaché à la montre.
Explorez ce chapitre : 3 Histoire de la cravate noire et du smoking