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La Patek Philippe Calatrava : une simplicité compliquée
Savoir Vivre / 2023
Dans cet article, nous allons raconter une visite chez le cordonnier anglais Edward Green. Ces dernières années ont vu l'émergence de Gaziano & Girling , et le recentrage d'Alfred Sargent sur le haut de gamme des chaussures , il semble donc raisonnable de supposer qu'Edward Green est désormais confronté à une concurrence plus sérieuse dans le segment haut de gamme des britanniques.des chaussures. Suite au départ de Tony Gaziano il y a quelques années, Edward Green a arrêté son programme de chaussures sur mesure et a élargi son offre sur commande à la place. Aujourd'hui, nous examinons de près l'usine et la fabrication des chaussures Edward Green.Table des matièresDévelopperEffondrement
L'usine Edward Green
Le frontispice du catalogue d’Edward Green évoque laconiquement le mode de vie actif du gentleman britannique de la campagne du début du XXe siècle :
Concepteurs et fabricants de chaussures pour hommes à porter en toutes occasions — marche, service, équitation, chasse, sport, habillement, etc. Est. 1890.
Pourtant, ce n'est pas une entreprise qui (même si une telle chose était possible) se trouve confortablement bloquée dans le passé. Je suis assis dans une salle de réunion remplie de chaussures - c'est le rêve d'un passionné de cuir. J'ai visité de nombreuses usines de chaussures; certains sont comme des capsules temporelles, de merveilleuses reliques de l'industrie victorienne qui ont survécu d'une manière ou d'une autre au XXIe siècle, nouvellement réveillées d'un étrange épisode cataleptique pour se retrouver à la mode de manière inattendue. Dans le cas d'Edward Green, cependant, une période quelque peu turbulente les a vus quitter leur ancienne usine au cœur de l'ancien mais intéressant quartier de Northampton. quartier de la botte et de la cordonnerie ; leurs nouveaux locaux, dans une partie suburbaine de la ville, sont très différents - un bâtiment moderniste élégant du type qui abrite plus généralement des établissements de recherche médico-légale ou des installations médicales discrètes. Une indication peut-être de la vision unique de l'excellence dont Edward Green est animé : une vision dans laquelle la nostalgie oisive ne peut avoir sa place.
Les historiens de la chaussure savent qu'après plusieurs générations d'intendance, dans les années 1970, la famille Green a vendu son entreprise de chaussures à l'entrepreneur américain en cuir, Marley Hodgson. Des difficultés financières voient ensuite l'entreprise passer en 1982 à John Hlustik, un créateur de chaussures tchèque émigré qui s'est formé en Italie et en Espagne. Hlustik est crédité d'avoir restauré l'accent mis par l'entreprise sur une qualité sans compromis, et également d'avoir présenté à Northampton ses techniques de brunissage et de vieillissement du cuir. John Hlustik est décédé subitement en 2000 et c'est à sa partenaire, Hilary Freeman, de prendre la direction de l'entreprise.
Quiconque connaît même passagèrement les chaussures d'Edward Green saura qu'elles sont l'incarnation même des riches qualités de la tradition et de l'artisanat, incarnant le type de perfectionnisme britannique haut de gamme sans compromis qui trouve une expression alternative dans certaines voitures de luxe, yachts pour hommes riches , des fusils de chasse à double canon de précision, et Ligne de Savile combinaisons. Comme tous ces autres produits de luxe, l'investissement de ressources considérables tant sur le plan des matériaux que de l'artisanat est impliqué, et les chaussures sont disponibles en quantités strictement limitées : pas plus de 325 paires par semaine.
La collection classique d'Edward Green
Je suis avec le neveu de John Hlustik, Euan Denholm, le jeune responsable du développement de la marque et des affaires d'Edward Green, qui m'a d'abord raconté l'évolution du commerce d'exportation de l'entreprise. Bien que le marché britannique soit de plus en plus important, les exportations représentent toujours la part du lion des ventes de l'entreprise. Les chaussures Edward Green sont peut-être relativement difficiles à trouver, mais il semble qu'elles soient disponibles presque partout - enfin, n'importe où. Ils ont leur propre boutique à Jermyn Street à Londres bien sûr, et un à Paris aussi. Euan mentionne d'autres magasins - Isetan à Tokyo, Sak's à New York - des magasins en Corée, au Canada, à Hong Kong, à Hawaï, en Russie. Ils peuvent être trouvés sur Internet, mais plus que la plupart des chaussures, Edward Greens doit être vu dans la chair pour être pleinement apprécié.
Nous parlons brièvement des formes. Le niveau d'intérêt accru parmi les aficionados d'EG est tel que beaucoup sont capables de discuter avec une apparente autorité des variations subtiles des différentes durées d'Edward Green. De toute évidence, ceux-ci sont un élément fondamental de l'attrait particulier des chaussures. Cependant, je suis curieux de savoir ce qui rend les chaussures Edward Green si spéciales. Je demande à Euan comment il caractériserait leurs chaussures :
Avant tout, nous privilégions la qualité. Il y a beaucoup plus de travail manuel impliqué dans la fabrication d'une paire d'Edward Greens que dans la fabrication d'une paire de n'importe quelle autre chaussure. Nous fabriquons une chaussure particulièrement raffinée et élégante. Stylistiquement, un Edward Green est un look très anglais – il y a une vraie élégance dans la chaussure.
Qu'est-ce que je veux dire par un look anglais? Habituellement, cela signifie en termes de cousu Goodyear, ce qui nous distingue des chaussures françaises et italiennes. Mais il y a aussi un vrai élément de raffinement et d'élégance.
Le mot «élégant» est beaucoup utilisé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce un concept entièrement subjectif, ou y a-t-il une caractéristique particulière qui dénote l'élégance ? Je demande comment l'élégance est atteinte. Il répond :
C'est la dernière forme, c'est la technique de fabrication - une Edward Green est une chaussure très anglaise mais qui a toujours eu des détails raffinés. C'est toute une combinaison de choses - le fait que le canal est fermé après le point de passepoil Goodyear, la semelle est généralement plus biseautée que les autres chaussures - et la taille - et regardons les cuirs.
À ce stade, par une étrange coïncidence, il place devant moi une version de la chaussure qui était mon premier Edward Green, il y a de nombreuses années. C'est un Greenwich bordeaux flâneur . Élégant? Assurément. Il est plein de courbure subtile et gracieuse ; les coutures sont extrêmement précises et la tige en cuir de veau est magnifiquement douce et sans défaut. Fabriquée sur la forme 909, la pointe de la chaussure est agréablement elliptique. Autre chose aussi - la chaussure a une odeur merveilleuse, une sorte d'arôme de boîte à cigares en bois de cèdre avec des accents de whisky.
Le Greenwich
Aujourd'hui, Euan sort l'un des best-sellers d'Edward Green, le Chelsea Oxford . Encore une fois, magnifiquement conçu, et avec des coutures en col de cygne de chaque côté du laçage, il est certainement élégant. Le cuir – veau bauxite – est magnifique ; il est magnifiquement bruni. Est-ce que toutes leurs chaussures sont aussi bonnes que ça, je me demande? Très bien fait, sans aucun doute, et n'utilisant que les meilleurs cuirs, mais élégant n'est pas un mot-valise qui convient à tous les types de chaussures. Il y a une ou deux autres chaussures d'Edward Green qui ont une certaine robustesse (ici je pense par exemple à la Dundee, une chaussure de marche robuste ; ou à la Bordon, une chaussure aux nuances résolument militaires) qui est notable, mais n'impressionne pas immédiatement comme 'élégant'. La Chelsea, cependant, est une chaussure qui doit conférer à son propriétaire ravi une distinction immédiate.
En ce qui concerne le cuir de veau et les semelles, nous faisons un effort supplémentaire pour trouver les meilleurs fournisseurs. Certains viennent de France, mais la plupart viennent d'Italie. Le cuir de la semelle provient d'une merveilleuse entreprise en Allemagne.
Maintenant, tout cela sonne bien ; mais de nos jours, un cousu Goodyear peut être trouvé dans de nombreux chaussures dans la gamme de 300 $ , et de nombreuses entreprises sont fournies par Rendenbach pour leur cuir à semelle. De plus, les cuirs vieillis et brunis sont de plus en plus populaires, et de nombreuses chaussures durent apparemment éternellement ; un point passepoilé canalisé n'est pas non plus si difficile à trouver. La question pour l'acheteur de chaussures sérieux est donc la suivante : pourquoi dépenser 640 £ (1100 $) pour des chaussures Edward Green, alors que vous pouvez trouver des chaussures entièrement sur mesure pour moins cher dans d'autres parties du monde - à Vienne, par exemple, ou à Budapest ?
Le prix des chaussures Northampton est un sujet intéressant. Il y a eu une croyance assez répandue dans certains milieux qu'il existe une corrélation claire entre le prix et la qualité - qu'il existe une hiérarchie de qualité, le prix augmentant en conséquence en proportion. Cependant, la relation entre le coût et la qualité peut sembler moins objective à l'extrémité supérieure. Personnellement, je peux admettre, ayant maintenant tout vu à l'usine Edward Green, que le cuir de veau utilisé est de qualité supérieure, et aussi que leurs processus de fabrication sont plus laborieux, tout cela justifiant un prix plus élevé pour leurs chaussures. Néanmoins, il faut se demander s'ils n'adoptent pas délibérément une stratégie de prix premium pour positionner la marque d'une manière particulière.
Chaussures Edward Green et dure dans les modèles Cherwell & Downing
Chaussures de la collection Edward Green Gladstone
Ce sont sans doute leurs formes anglaises classiques et élégantes qui restent l'un des plus grands atouts d'Edward Green. Leurs processus de brunissage et de vieillissement sont également au moins parmi les meilleurs de l'industrie - bien que dernièrement, de plus en plus de cordonniers accordent la plus grande attention aux processus de finition, et il y a eu une augmentation de la qualité des chaussures brunies et vieillies dans l'industrie.
Bien que je n'aie pas moi-même rencontré ce phénomène, une chose que Sven Raphael Schneider a commentée dans le passé à propos des chaussures Edward Green a été un pli apparemment excessif de l'empeigne et une orientation incorrecte du plan du talon par rapport à celui de la semelle, de sorte que, s'il se tenait avec le talon plat, la semelle ne touchait pas tout à fait le sol. C'est quelque chose que de nombreux fabricants de chaussures ne comprennent pas, mais, compte tenu du prix des chaussures Edward Green, cela devrait sûrement être parfait. Bien sûr, nous devons observer que l'ajustement de toute chaussure prête à l'emploi dépend toujours d'une approximation étroite de la forme du pied de l'individu à celle du dernier, plutôt que l'inverse ; encore d'autres facteurs peuvent être en jeu ici. En fait, Edward Green, comme nous le voyons ci-dessous, prend soin du processus durable, de sorte que tout diagnostic des problèmes de froissement de M. Schneider, sans enquête plus détaillée qui dépasse le cadre de la présente tournée, ne peut être que provisoire.
À ce stade, nous quittons la salle de réunion pour commencer notre visite de l'usine, qui se trouve immédiatement en bas.
Dans la salle des clics, le senior clicker me parle de son travail pendant que je le regarde découper des formes dans une peau de daim bleu cobalt. Chaque tige est découpée individuellement, en utilisant uniquement les meilleures parties de peau. Alors que certains cordonniers découpent les tiges avec la plus grande économie, afin de ne pas gaspiller de cuir de veau précieux, chez Edward Green, ils n'utilisent que les zones parfaites, et un seul cuir de veau donnera une surface suffisante de cuir parfait pour pas plus de deux ou trois paires. de tiges. On me tend deux carrés de cuir de la partie non désirée de la peau - ceux-ci semblent assez parfaits à première vue, jusqu'à ce qu'une ondulation presque imperceptible de la texture me soit signalée.
Au rayon clic
À l'échelle mondiale, l'offre de cuirs fins est limitée et les meilleurs sont disponibles en quantités encore plus limitées. Cela peut être un problème pour les fabricants à grand volume, mais l'est un peu moins pour une entreprise comme Edward Green dont les clients, nécessairement, sont un ensemble très sélect. Parfois, des cuirs exotiques d'origine éthique tels que la peau de daim, de raie, de crocodile et même des peaux plus rares sont utilisés, mais uniquement pour des commandes ponctuelles.
Nous passons à la salle de clôture. Ici, chaque travailleur assemble une tige entière, plutôt que, comme dans certaines usines de chaussures, une petite partie seulement. Je suis invité à inspecter une tige nouvellement cousue en cuir de veau nuage - une sorte de couleur gris tourterelle qui se brunit en un ton noir antique délavé. Les lignes de couture suivent les courbes délicates de l'empeigne et du compteur, apparemment avec une précision micrométrique, chaque point étant calibré précisément à un douzième de pouce.
Dessus en cours de couture
Oeillets perforés sur la tige
Doublures - chaque chaussure a une note manuscrite indiquant sa taille, son dernier et son numéro unique
La plupart des chaussures cousues Goodyear ont un renforcement interne de la zone des orteils et du talon, mais Edward Green va encore plus loin en renforçant également les côtés de la chaussure, en utilisant des morceaux de cuir soigneusement taillés. Cela garantit qu'il y aura un degré constant de soutien pour le pied de toute la chaussure, prolongeant accessoirement la durée de vie de la chaussure.
À côté de la tige se trouve la doublure correspondante, dans une nuance de rouge assez nette. On me montre l'étiquette manuscrite incrustée dans la doublure - dernier numéro, taille, suivi d'un numéro de chaussure unique. Chaque paire de chaussures Edward Green a un numéro unique qui peut être retracé si la chaussure est retournée pour réparation.
La longévité de leurs chaussures est une question non négligeable pour certains propriétaires (ce qui n'est pas étonnant, si l'on considère le coût des chaussures de haute qualité). Témoignant de la réticence de ces propriétaires à dire au revoir à des chaussures bien-aimées mais âgées et bien usées, une archive photographique méticuleusement cataloguée enregistre l'état des chaussures qui sont renvoyées à l'usine pour réparation. Les réparations vont souvent bien au-delà du simple ressemelage et du talonnage, pour inclure le remplacement des doublures et, dans les cas où cela ne peut être évité, de la semelle intérieure également. Dans certains cas, des chaussures sont retournées qui ont vingt ou même trente ans ; leurs dessus patinés ont atteint des conditions de caractère grand et distingué, et on peut facilement comprendre la réticence de leurs propriétaires à s'en séparer. Les photographies, et dans certains cas les reliques conservées elles-mêmes, révèlent l'état usé des intérieurs - et dans un cas suggèrent que le propriétaire avait subi un malentendu particulièrement désagréable avec un rotweiler, ou peut-être une tondeuse à gazon, qui avait laissé une partie de son chukkabottetrès méchamment mutilé. (Dans ce cas, un moyen très élégant avait été trouvé pour réparer la chaussure avec du cuir de veau soigneusement assorti, tout en conservant autant que possible l'original.) Ici, Euan m'a fait comprendre l'importance de réparer les chaussures à temps; certainement avant que le remplissage en liège ne soit perdu de la semelle intérieure.
Chaussures EG en attente de réparation
Au fond de la salle de clôture, il y a un espace discrètement clos; le sanctuaire, peut-être, de toute l'usine, où résident deux maîtres artisans, conjointement responsables de la couture à la main des empeignes norvégiennes pour lesquelles Edward Green est devenu célèbre, bien que d'autres entreprises proposent également ce type de couture à la main. Ceci est réalisé non pas avec des aiguilles, mais par un processus hautement qualifié de coordination délicate des mains et des yeux impliquant des poils de porc, sur lesquels le fil ciré a été tordu. À l'aide d'un poinçon, un petit trou est ouvert dans les bords adjacents du cuir cousu, à travers lequel les poils et le fil attaché sont ensuite passés. Une grande précision et cohérence, en plus de la stabilité de la main, sont nécessaires pour cela, et je demande pourquoi une aiguille n'est pas utilisée ; la réponse, bien sûr, est évidente - une aiguille impliquerait de faire une plus grande ouverture pour passer à travers.
Tige cousue à la main
Ils fabriquent des tiges pour Dovers, un modèle qui comporte un tablier et un orteil cousus à la main, et qui est très populaire au Japon, où il y a une grande appréciation de cette approche de la fabrication de chaussures.
Durable à Edward Green
Nous passons au département montage, trépointe et semelle, où encore une fois je trouve que les choses sont faites un peu différemment. Le processus durable, par exemple, implique une équipe de trois hommes et un type de machine unique à Edward Green - c'est presque une antiquité et prend beaucoup plus de temps pour serrer le cuir autour du dernier, mais il le fait plus soigneusement - d'une manière qui garantit que la tige sera tirée plus étroitement et plus en douceur que ce qui est réalisé par des machines plus modernes actionnées par un seul travailleur. Les tiges formées sont ensuite battues à la main pour obtenir une douceur parfaite et on les laisse sécher lentement, avant d'être coupées, passepoilées, semelles et talonnées. La semelle, comme indiqué précédemment, implique un canal qui dissimule le point passepoilé, un raffinement particulier que l'on trouvait rarement dans les chaussures fabriquées sur banc, mais qui est maintenant disponible auprès de presque tous les fabricants de chaussures à trépointe goodyear haut de gamme.
Le domaine durable
La première étape du montage consiste à coller les tiges sur le dernier
La machine durable unique d'EG
Edward Green dispose d'une machine durable unique - ici, elle a tendu le cuir au cours de la dernière
Après durcissement, les tiges sont battues à la main pour éliminer les éventuelles irrégularités
Couture sur la trépointe
La semelle intérieure en liège est appliquée
Bottes jodhpurs et richelieus en attente de semelles chez Edward Green
Nouvellement cousues et remplies de liège, les chaussures attendent l'union avec leurs semelles
Talons nouvellement cloutés. Remarquez le canal fermé pour la couture passepoilée.
Les chaussures EG ont des talons cloutés distinctifs. Ceux-ci attendent la finition.
Les bords de la semelle sont finis ici
Le département de finition et de brunissage, bien sûr, vient en dernier et implique des techniques qu'on ne me demande pas de photographier, mais qui, comme on pourrait l'imaginer, impliquent une quantité prodigieuse de polissage.
Nous retournons dans la salle de conférence pour un récapitulatif des principales caractéristiques d'Edward Green. De plus, je souhaite en savoir plus sur leur programme MTO. Euan résume le premier :
Nos éléments clés sont une véritable attention aux détails dans le métier : matériaux, composants et processus. Il s'agit d'avoir des produits magnifiquement fabriqués à la main.
En termes d'esthétique, notre chaussure est très bien une chaussure anglaise - elle a une certaine élégance [that word again], et vous voyez cela dans la fermeture du canal, les 12 points au pouce et la dernière forme….
Nos clients viennent chez nous parce qu'ils aiment les chaussures par-dessus tout. Il existe différentes sortes de personnes qui entrent dans cette catégorie. Il y a trente ans, beaucoup de gens devaient simplement porter des vêtements pour hommes classiques de bonne qualité pour le travail. De plus en plus ce n'est pas le cas. Nos clients ne sont pas des gens qui font les choses par convention, mais des gens qui aiment avoir une belle chaussure, qu'elle soit classique ou détaillée de manière plus personnalisée.
Beau daim et veau balmoral par Edward Green
Le programme de fabrication sur commande d'Edward Green représente environ 20 % de ses ventes. Le client choisit la forme EG qu'il préfère, dans sa taille et sa largeur, dans le design de son choix et en choisissant parmi un échantillon de couleurs et de types de mollets, tout en spécifiant les autres détails dont il a besoin - une semelle plus épaisse, par exemple. Il y a un délai de trois mois pour ce service, pour lequel une prime d'environ 180 £ en plus du prix standard est facturée. Donc, pour le client pour qui la chaussure Edward Green est un peu grand public, voici un moyen de rendre ses chaussures vraiment spéciales, vraiment uniques. Ou il peut s'agir simplement d'une question d'ajustement - vouloir une combinaison de largeur, de forme et de design qui n'est normalement pas disponible. Il convient de noter, cependant, que les conceptions standard peuvent toutes être commandées dans la combinaison taille/largeur souhaitée par le client, au prix standard.
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Tél 01604 626880
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