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Robe de soirée complète à la fin de la période victorienne
Aussi simple et simple que soit la robe, c'est un test sûr d'une apparence de gentleman. L'homme qui dîne en robe de soirée tous les soirs de sa vie y a l'air facile et naturel, tandis que l'homme qui s'y met tard réussit généralement à ressembler à un serveur.Étiquette moderne en public et privé (1893)
L'apparition de vêtements de grande tenue dans les catalogues des grands magasins montre à quel point la mode s'est démocratisée à la fin du XIXe siècle. La distinction de classe était désormais entièrement dans les détails que The Man of Fashion: Peacock Males and Perfect Messieurs dit étaient portés à un tel art qu'un pli sur le dos d'un manteau ou un pli causé par une manche trop longue d'un millimètre étaient des solécismes sociaux autant que vestimentaires.
En raison de la prédominance de la couture anglaise, les détails de la robe de soirée victorienne étaient en grande partie les mêmes en Grande-Bretagne et en Amérique. Les descriptions suivantes s'appliquent donc aux deux pays, sauf indication contraire.
Le col roulé (alias col châle) est réapparu sur le manteau habillé dans les années 1880 grâce à son adoption par les mashers - les dandys anglais de la classe moyenne de l'époque - et a éclipsé le style conventionnel de revers en 1886. Il était face aux bords en soit en satin noir ou en soie cordée. Lorsque les revers traditionnels sont revenus en faveur au cours de la décennie suivante, ils ont d'abord été confrontés aux boutonnières comme par le passé, plus susceptibles d'être dépourvus des multiples boutonnières et coupés jusqu'au bord. Une caractéristique qui était cohérente était qu'ils étaient coupés dans le style de pointe qui a été standard depuis.
La tendance des cols roulés a peut-être été responsable de la disparition ultime des fracs de soirée à col en velours à peu près à la même époque. Les poignets cousus sont également tombés en désuétude à la fin de la période victorienne.
Premiers smokings, 1898
À présent, le style décolleté était unique au soir gilets . Le devant en V profond est resté populaire au début, puis a été remplacé au milieu des années 1880 par des modèles en forme de U ou de bouclier qui étaient plus efficaces pour afficher le devant de la chemise formelle. Les types à boutonnage simple étaient initialement préférés, mais le double boutonnage a gagné en faveur à partir de 1890. Quel que soit le modèle, les cols de gilet étaient toujours de style châle.
En Angleterre, le piqué blanc a progressivement évincé le tissu noir qui est devenu une tenue de soirée informelle. Inversement, le noir les gilets assortis au costume étaient la norme aux États-Unis où les versions blanches étaient considérées comme une alternative luxueuse en raison des frais de blanchiment associés.
Les officiers anglais servant dans les Indes orientales britanniques avaient adopté la pratique locale de porter une ceinture autour de la taille à la place d'un gilet. À la fin du XIXe siècle, ils ont adapté ce kamarband en tenue de soirée et l'ont réexporté en Europe où il n'a guère connu un succès retentissant en grande tenue. Un magazine de mode français l'a décrit en 1873 comme une large ceinture qui constitue encore une autre mode grotesque dont l'apparence négligée nécessite à peine d'être mentionnée.
Le manuel du costume anglais au XIXe siècle note que certains habilleurs non-conformistes ont échangé leur gilet au profit de ceintures en soie noire ou cramoisie. Mais en 1895, les autorités anglaises de l'étiquette notaient que le cummerbund était désespérément vulgarisé et qu'il était rapidement passé de mode, du moins en tenue civile.
La tresse latérale était un détail important de la tenue de soirée de la fin de l'époque victorienne qui fonctionne encore aujourd'hui
À cette époque, en grande tenue des pantalons étaient généralement fabriqués dans le même matériau que le manteau habillé et comportaient généralement une tresse latérale. Ils sont restés une coupe plus ajustée que les pantalons de jour.
La fin de l'époque victorienne a inauguré la chemise de soirée rigide qui est toujours la norme pour la tenue vestimentaire complète aujourd'hui. Il est devenu familièrement connu sous le nom de chemise bouillie parce que l'ébullition était le processus de lavage le plus efficace pour garder le linge blanc et pour éliminer la quantité abondante d'amidon de la poitrine à quatre couches du sous-vêtement. Ces seins étaient faits de blanche le piqué ou le lin, ce dernier uni ou plissé, et comportant généralement un ou deux clous.
Inventés aux États-Unis dans les années 1820, les cols et poignets amovibles étaient devenus populaires à l'échelle internationale à la fin de l'ère victorienne, car ils pouvaient être inversés lorsqu'ils étaient souillés afin d'économiser sur les frais de blanchisserie. Cependant, cette frugalité était mal vue par la société polie qui maintenait généralement une préférence pour les versions jointes. Les cols des robes de soirée étaient droits et comportaient souvent des pointes repliées appelées ailes. Les poignets étaient soit boutonnés, soit maintenus ensemble par des liens métalliques décoratifs.
Vers les années 1890 noeuds papillon noirs étaient outré pour les tenues de soirée formelles et seules les cravates blanches en piqué, en linon (un fin lin fin ou en coton à armure toile) ou en lin étaient jugées acceptables. Ils étaient généralement étroits et souvent fabriqués dans des modèles de taille plutôt que dans des modèles ajustables. Des versions pré-nouées étaient également disponibles, bien que les guides d'étiquette d'époque aient souligné à plusieurs reprises que les cravates confectionnées de toutes sortes ne sont pas portées par des hommes bien soignés.
Bottines à boutons vers 1900
Escarpins ou cuir verni noir bottes à boutons ont continué à être des chaussures réglementaires pour les tenues de soirée. Les arcs figurant sur les escarpins étaient désormais souvent constitués d'un matériau cordé appelé petersham. Les bas de soie blanche étaient encore visibles le soir au début mais la soie noire dominait à la fin du siècle.
Le chapeau haut de forme en soie noire est resté de rigueur pour la tenue de jour et de soirée malgré le dégoût général des hommes à son égard, comme l'exprime Modern Etiquette in Public and Private :
En ville, vous devez toujours porter un chapeau haut de forme. Toutes les moqueries ont été poussées contre elle en vain. Il est coûteux, il est lourd, il n'est pas pittoresque et a l'air raide : mais néanmoins, il a ce seul mérite en sa faveur - qu'il fait ressembler un homme à un gentleman.
Chapeau Clac, a collapsible top hat, circa 1900
La version pliable du chapeau haut de forme est restée une option de soirée populaire car elle pouvait être facilement portée sous le bras lors d'un bal ou pliée sous le siège à l'opéra. Ses surnoms pendant cette période étaient, à juste titre, le chapeau de béguin et le chapeau d'opéra.
En ce moment, gants jaune pâle étaient une alternative populaire à l'enfant blanc
Les gants de soirée étaient toujours faits de chevreau blanc, bien que la perle et le jaune pâle soient restés des couleurs alternatives populaires. Quant à l'étiquette des mains couvertes, en 1884, Le Mentor nota que pendant plusieurs années les gants étaient peu portés par les hommes, surtout en grande tenue, même dans les soirées dansantes et les bals, mais ces derniers temps le port de gants, en particulier lors des fêtes et des bals. , est la règle plutôt que l'exception.
Ensemble de robe victorienne pour homme
Correct Dress , un guide américain de 1887 sur la mode masculine, incarnait les conseils d'époque concernant les bijoux de soirée pour messieurs: aucun bijou n'est utilisé sauf celui qui a un but direct et cela est aussi simple que possible. Elle est limitée aux clous et aux boutons de manchette [boutons de manchette], avec une exception partielle au profit de la chaîne de montre. Ces clous et maillons étaient souvent en nacre ou en émail avec de l'or, ou simplement en or ou en argent. Les chaînes de montres en métaux précieux étaient un peu gauches ; Correct Robe préférée ceux de soie noire à la place.
Une fleur comme celle-ci Boutonnière Œillet Rouge , porté à la boutonnière était souvent la seule couleur dans l'ensemble d'un homme
Un nouveau développement dans les accessoires de soirée victoriens était une fleur portée dans la boutonnière de la robe, l'un des rares dispositifs autorisés pour égayer la tenue de soirée d'un homme.
Pour protéger le devant de sa chemise des salissures pendant le transport, un gentleman de l'époque enfilait un cache-nez en soie blanche avec son pardessus ou cape de soirée.
Mieux encore était un chemise habillée protecteur, un coussin de satin matelassé blanc recouvert de soie blanche qui était populaire à la fin du siècle.
Enfin, The Complete Bachelor: Manners for Men a indiqué qu'un mouchoir en lin blanc uni doit être présent mais non vu.
L'original smoking était essentiellement taillée comme la veste courte à boutonnage simple d'un casual salon costume (sack suit en Amérique) avec un col châle importé desveste de smokinget finitions copiées du manteau de grande tenue. Les détails du développement de la veste au cours des années 1890 sont fournis par The Handbook of English Costume in the Nineteenth Century :
Coupé comme un salon mais non destiné à être boutonné, de sorte que les parties avant étaient étroites, avec col roulé continu avec revers bas à deux boutons, devenant un bouton en 1898. Le dos coupé invariablement entier et les manches terminées par des poignets (1899). Le rouleau était entièrement recouvert de soie, de satin ou de velours. . . Matériaux : comme pour la robe [d'abord une belle vigogne ; à partir de 1895 souvent remplacé par un fin hopsack ou peigné sergé] ou de velours.
Les revers pointus (alias cols pointus ou cols roulés) ont été importés des vêtements à double boutonnage et en 1899, ils étaient devenus le style le plus populaire.
Amérique 1894 - pas les 3 ensembles cravate blanche et cravate noire au milieu
Le smoking était porté avec les mêmes accessoires que ceux prescrits pour la grande tenue - y compris un gilet blanc ou noir - à l'exception d'une cravate en soie noire qui remplaçait parfois la cravate en lin blanc.
Vers la fin du XIXe siècle, Beau Brummell's la vision d'il y a cent ans était à toutes fins pratiques devenue une grande tenue universellement acceptée. Les seules exceptions - le gilet noir et le nœud papillon - étaient désormais limitées aux alternatives de grande tenue. Dans la prochaine ère édouardienne, ils seraient relégués exclusivement à des tenues de soirée informelles et le smoking si récemment introduit par le nouveau roi commencerait son ascension progressive vers la suprématie du soir.
Les Américains avaient considérablement amélioré l'ajustement des vêtements de prêt-à-porter (prêt-à-porter ou prêt-à-porter au Royaume-Uni) au milieu des années 1830 et ils sont devenus de plus en plus populaires auprès de la classe moyenne britannique à la fin de l'ère victorienne. Cependant, la classe supérieure anglaise a continué à se définir par la perfection de la couture de Savile Row et aurait sans aucun doute été consternée à l'idée d'acheter des tenues de soirée produites en série.
Chemise de soirée pour homme qui est essentiellement une chemise à enfiler vers les années 1860.
Avant la fin du siècle, les chemises pour hommes n'avaient qu'une ouverture partielle sur le devant et s'enfilaient par-dessus la tête, et étaient essentiellement ce que nous décririons aujourd'hui comme une chemise à enfiler. Vers 1895 apparaît le manteau-chemise moderne qui boutonne sur toute la longueur du vêtement. C'était particulièrement populaire pour les chemises de soirée, peut-être parce qu'elles étaient plus ajustées et que la poitrine amidonnée pouvait éviter de se froisser pendant le processus d'habillage.
Une autre modification de l'époque était un style de boutonnage arrière qui permettait à la poitrine d'être un tout indivis et aux clous d'être insérés avant de les porter. Ce style de chemise formelle est resté populaire dans les années 1930.
Comme le col et la manchette amovibles, le plastron était une autre commodité destinée à économiser sur les frais de blanchisserie. Cependant, ce faux devant de chemise était souvent une source de ridicule et considéré comme une caractéristique du commerce de la classe inférieure et moyenne.
Notez l'écharpe en forme de cummerbund qui couvre la ceinture à droite - juillet 1891
Voir le Couvertures de taille vintage page pour plus de détails sur l'évolution de la ceinture de smoking au cours du XXe siècle.
Explorez ce chapitre : 3 Histoire de la cravate noire et du smoking