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(>Photos en bas !)
… la deuxième tournée dans l’éternel jour
Après avoir exploré le sud-est de l’immense État américain avec Christine et Daniel, le Grand Nord a éveillé en nous le désir de voyager au-delà du cercle polaire arctique. Pendant que Christine et Daniel tournaient à Haines à Delta-Junction, nous nous sommes dirigés de nouveau vers le nord et avons rapidement atteint Fairbanks.
Nous avons reçu les informations les plus importantes sur l’autoroute Dalton à l’information touristique, de sorte que nous avons pu partir presque sans soucis vers le nord. La route Dalton est en fait une route industrielle qui a été construite en lien avec le pipeline de l’Alaska et qui est aujourd’hui également ouverte au tourisme. Sur cette route de gravier, il y a un véritable trafic avec des camping-cars, des voitures et beaucoup de motos. D’ailleurs, il y a aussi d’énormes camions en route vers les champs de pétrole de Deadhorse sur Prudhoe-Bay.
Ce qui est l’autoroute Dempster pour les Canadiens, c’est l’autoroute Dalton pour les Américains et probablement une route presque obligatoire qu’il faut emprunter une fois. Sur les deux pistes, vous traversez le cercle polaire arctique et roulez dans les journées interminables ; une expérience spéciale.
En fait, les deux routes sont une aventure spéciale et peuvent difficilement être comparées. De la route de gravier, la Dalton Highway est beaucoup mieux à conduire, car le trafic de l’usine dépend d’une bonne connexion.
Nous avons aussi trouvé la route en Alaska un peu plus intéressante ; les montagnes à traverser sont plus impressionnantes et la route traverse plus de sections plus sauvages que le Canadian Pendent.
Les camps de travailleurs de l’époque de la construction du gazoduc existent toujours, sont les bases pour les gens qui viennent ici sur les roues et aujourd’hui encore transmettre un certain flair de cette époque.
Nous n’avons pas découvert de troupeaux de caribous, mais quelques caribous ou groupes de caribous sont passés devant notre nez au camp de nuit au nord du col de l’Atigun. Malheureusement, nous n’avons pu observer les boeufs musqués qu’à distance et avec des jumelles.
Après le col de l’Atigun, le bassin versant continental, nous avons fait demi-tour. Pour les touristes comme nous, le voyage est de toute façon terminé en Deadhorse. Pour 140 $, nous ne voulions pas faire un trajet en autobus de deux heures jusqu’à la zone de haute sécurité de la mer polaire, où vous pouvez vous étirer les orteils dans l’eau. Il suffit de passer devant les sites de forage et on n’a pas le droit de s’y rendre. Nous avons donc laissé les 200 derniers kilomètres sur la gauche, renoncé à la large toundra et tourné à nouveau vers le sud.
Après tant de kilomètres de route de terre, nous avons eu envie de prendre un bain dans l’une des innombrables sources thermales au nord de Fairbanks. Ce que nous ne savions pas au début ; la plupart de ces sources chaudes ne sont accessibles qu’en hiver et avec une motoneige. Pendant la saison chaude, il n’y en a que quelques-uns qui sont ouverts et ceux-ci sont purement commerciaux, c’est-à-dire qu’on ne peut pas se détendre seul dans un printemps chaud.
Notre visite a donc été courte, mais nous avons cherché des activités récréatives à la rivière Chena. Nous avons entendu parler d’un feu de forêt dans une vallée parallèle et la fumée était partout. À la rivière Chena, il se passait encore beaucoup de choses, les gens pêchaient dans la rivière et d’autres descendaient la rivière en canot avec leurs bateaux. L’agitation s’est poursuivie jusque tard dans la nuit et nous nous sommes sentis en quelque sorte en sécurité. Bientôt, nous nous sommes couchés sous la couverture chaude et nous avons été heureux de l’expérience nocturne à la rivière éclaboussante.
A une heure, la surprise suivit : un ranger nous sortit de notre sommeil ! Il nous a fait remarquer qu’il y avait un feu de forêt dans la vallée voisine. Bien qu’il n’y ait pas encore de danger aigu, nous devrions quitter la zone le lendemain matin. Nous avons été très surpris qu’il nous ait trouvés au crépuscule, nous l’avons remercié un peu effrayé et nous avons cherché un endroit sûr dans la demi-heure suivante, où nous pourrions passer le reste de la nuit. Ce que nous avons vu pendant le voyage, on ne peut pas le décrire, il faut l’avoir vu et vécu : Le feu que nous avons vu entre les deux était à la fois gigantesque et terrifiant.
À Fairbanks, la fumée était déjà omniprésente. Mais il ne venait pas de la rivière Chena, mais d’un incendie qui a été soufflé dans la ville par l’ouest. Ce qui se passe ici chaque année est très impressionnant. Les gens le prennent avec une certaine sérénité, comme si ces feux étaient les plus normaux sur cette terre. Cet air enfumé ne nous retenait plus au nord et déjà après plusieurs kilomètres au sud-ouest de Fairbanks, il devenait un peu plus agréable.
Sur la Park Highway, également à lire absolument pour tous les voyageurs de l’Alaska qui veulent faire l’expérience du merveilleux paysage autour de Denali, beaucoup de gens étaient sur la route et les campeurs qui ne peuvent plus compter se sont battus les uns les autres en taille. Il y a aussi beaucoup d’offres touristiques : Vous pouvez tout réserver, des excursions en radeau aux excursions en avion. Contre des dollars correspondants, chaque frisson est offert. Si vous le préférez, vous pouvez obtenir un permis du ranger pour toute randonnée, avec ou sans nuitée dans le parc national de Denali.
Après beaucoup d’informations dans le centre d’information, nous avons roulé plus tard sur la route du parc de Denali les quelques kilomètres autorisés dans celui-ci. Semi-légalement et sans permis, nous avons fait une petite randonnée, ce qui a suscité en moi (Tom) l’envie d’une grande randonnée, mais qui a été immédiatement abandonnée par notre matériel.
Dommage, ce serait en fait « l’Alaska pur » !
C’est pourquoi nous avons repris la Denali-Highway et tourné à mi-chemin dans la Roosevelt-Creek-Valley. Dans cette vallée qui s’étend dans la chaîne de l’Alaska, de nombreux « chercheurs d’or de loisir » sont toujours à la recherche de leur grande chance et ils ont tous été étonnés de ce qu’une jeep immatriculée à l’étranger cherchait.
Afin d’élargir un peu nos connaissances sur l’or, nous avons visité une mine d’or désaffectée au sud du Hatcher Pass, qui appartient maintenant à l’État et qui est ouverte comme musée pour les visiteurs curieux.
C’est vraiment fou ce que les gens ont fait pour avoir de la chance et même mettre leur santé en danger. Même aujourd’hui, les gens cherchent et creusent encore partout pour trouver le métal précieux ; d’une manière ou d’une autre, la prospection de l’or doit en valoir la peine.
Je me suis limité à une randonnée jusqu’à un sommet voisin au col Hatcher et j’étais déjà ravi par le panorama impressionnant des nombreux sommets et vallées.
En passant par Anchorage, nous nous sommes dirigés plus au sud vers la péninsule de Kenai dans l’espoir que ce ne serait pas si mal à cause du feu de forêt où plusieurs centaines d’hectares de forêt ont brûlé dans la partie nord de la péninsule. Nous n’avons pas vu d’incendie, mais le paysage était couvert de fumée.
Du côté ouest, c’était enfin fini avec le goût fumé, mais peu de temps avant que Homer ne se déplace de la mer vers la côte, c’était plus qu’une impression d’automne ; la fraîcheur se dessinait sous les vêtements chauds et chaque vue était fortement voilée.
Homer lui-même n’a pas réussi à nous convaincre ; trop pour le tourisme ! Mais pendant les quelques mois de la haute saison, la population locale doit profiter au maximum du flux touristique, car les mois d’hiver sont longs ici et pendant ce temps, aucun voyageur ne se perdra probablement ici.
Mais nous avons été récompensés dans la partie est de la péninsule et le voyage à Seward a été merveilleux après avoir laissé le brouillard et les nuages de fumée derrière nous. Tout le paysage était très inspirant ; c’était un jeu de montagnes, de glaciers et de mer.
Et nous n’étions pas les seuls sur le chemin de la mer. Le camping le long de la baie était plein de campeurs de toutes sortes. Mais les offres touristiques ainsi que le beau centre valent la peine d’un voyage avec les nombreux touristes qui partagent les mêmes idées.
Via Anchorage, nous sommes retournés à l’intérieur des terres et bientôt les premiers nuages de pluie nous ont accompagnés. Ce qui a été pour la population locale une bénédiction et un soulagement de la fumée mordante des feux de forêt, a été pour nous – les touristes préfèrent le soleil – plutôt un adieu humide et froid de notre deuxième voyage aller-retour en Alaska.
La route sur la Glenn-Highway d’Anchorage à l’est à travers les montagnes était malgré les nuages de pluie une magnifique étendue à travers un paysage montagneux impressionnant et les glaciers qui atteignent loin dans la vallée. Malheureusement, il ne faisait plus chaud en été, un vent froid et de nombreux nuages indiquaient un nouveau changement de temps.
À Tok, nous avons de nouveau atteint la route de l’Alaska, qui nous a ramenés au Yukon. Nous avons suivi la route de l’Alaska à travers les larges zones presque désertes de la frontière nord-est de l’immense parc national Wrangell-St. Elias, qui s’étend sur une grande partie de l’Alaska et du Yukon et de la Colombie-Britannique. Après deux passages frontaliers, nous avons atteint de nouveau l’Alaska et la petite ville côtière de Haines.
Dans les nombreux panneaux d’information et le centre d’accueil en cours de route, nous avons aussi beaucoup appris des temps passés. Là où se trouvent aujourd’hui » nos » chemins de liaison à travers les vastes paysages, les vallées et les transitions, les peuples indigènes se sont déplacés plusieurs centaines d’années avant l’arrivée des colons blancs et ont opéré un commerce intensif entre eux avec des marchandises diverses. Lorsque les explorateurs blancs sont arrivés, le commerce leur a été étendu, ce qui n’a peut-être pas toujours été fait en faveur de conditions équitables.
A Haines et encore une fois aux Etats-Unis, il y a eu beaucoup d’activité saisonnière et encore beaucoup d’activité : l’ensemble de l’industrie des loisirs se bat en sa faveur avec ses offres. Avant qu’il ne se rafraîchisse à nouveau et que les touristes n’affluent plus dans la petite ville, la majeure partie du chiffre d’affaires annuel devra probablement être générée. De la pêche au saumon aux vols en hélicoptère, tout peut être réservé et apprécié. Si un paquebot de croisière s’amarre en plus, tout le centre de la petite ville est inondé de gens.
Il y a exactement 120 ans, des milliers de chercheurs d’or sont également entrés sur le continent dans le port ; ils étaient à la recherche des richesses rapides de la rivière Klondike et nous avons eu de magnifiques impressions dans ce paysage de montagnes et de mer.
Lorsque nous avons atteint la petite ville au bout du long fjord, une forte pluie nous a salués et un vent froid a soufflé dans l’étroite vallée. Trois grands paquebots de croisière étaient également ancrés au port et les nombreuses personnes au centre pouvaient déjà être vues de loin ; presque comme pendant la ruée vers l’or !
Mais non seulement les gens à l’époque de la ruée vers l’or se sont vus offrir des choses à des prix exorbitants, mais aussi aujourd’hui les prix sont beaucoup plus élevés que d’habitude. Nous n’étions pas prêts à payer 50 $ pour une simple place pour notre jeep, la douche et Internet aurait été un supplément et aussi un montant dont nous serions fiers.
Nous avons donc cherché la distance et nous avons trouvé au bord de la rivière Nourse, où commence aujourd’hui le Klondike-Trail, un endroit merveilleux pour passer la nuit au milieu d’une nature tranquille.
Avant de quitter finalement l’Alaska, nous sommes retournés à Skagway, où quatre énormes paquebots de croisière étaient accrochés aux murs du port, dans l’effervescence touristique. En raison de la météo, c’était aussi une bonne alternative pour rester dans la zone urbaine, parce que les nuages pendaient profondément dans les montagnes environnantes et la pluie tombait encore et encore.
Dans un brouillard épais, nous avons quitté l’Alaska et les États-Unis en fin d’après-midi par le col Whitepass et suivi la route du Klondike vers le Canada (Yukon).
Bientôt, le brouillard s’est dissipé et le soleil s’est mis à rire vers nous – bienvenue au Canada.
Oui, nous sommes très heureux et la Colombie-Britannique nous offrira de beaux moments lors de notre voyage vers le sud.
J’en suis plus que sûr ! 🙂
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