Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02783.jsonl.gz/45

Pravidla zdvořilosti: Tělocvičná etiketa pro gentlemana
Etiketa / 2024
Kravaty mají běžné místo mezi muži po celém světě, přesto neslouží žádnému praktickému účelu a jsou pouze dekorativní.ObsahRozšířitKolaps
To, co se stalo známým jako kravata přibližně před třemi sty lety, existuje již tisíce let, od úsvitu lidské existence.
Módní experti, sociologové a další odborníci už léta přemýšlejí o kravatě a o tom, jak se stala vrcholem obchodního oblečení. Zatímco mnoho mužů se děsí představy, že budou muset uvázat uzel, jiní si libují v tom, že pokračují v hrdé tradici formalita , vyrovnanost a eleganci.
Abychom zmapovali vzhled kravaty a určili její význam, vrátíme se v čase do starověku, kdy člověk poprvé vyřezával nebo maloval rané kravaty nápadně omotané kolem zátylku. Samozřejmě, toto je jen stručný přehled historie, protože celé knihy byly věnovány tématu evoluce nákrčníků.
Starověký egyptský uzel Isis
Pokud se vrátíme o čtyři tisíce let zpět do starověkého Egypta, můžeme prozkoumat krky mnoha faroahů a všimnout si toho, že je to široké vazby zdobené drahými kameny omotanými kolem krku. Archeologové našli to, co se považuje za talisman známý jako talisman Uzel Isis kolem krku mumií. Říká se tomu tak, protože připomíná uzel používaný k zajištění oděvů egyptských bohů a je mnohem starší než teroristická organizace, která je dnes spojována se světem Isis.
Dokonce i někteří Indiové z určitých kmenů v Amazonii a Aboriginci v Oceánii nosí velmi málo oblečení, ale pouze šátek. I když je nemožné určit konkrétní dobu, kdy si moderní člověk začal omotávat kolem krku látku s uzly, je evidentní, že nákrčníky mají tradici v celosvětovém měřítku a nejen v Americe a Evropě.
Stránka Auguste Racinet’s Costume History ukazuje obyvatele Oceánie, kteří nosí nákrčníky vyrobené z kostí, korálků a perel
V návaznosti na otřesy třicetileté války zavedla Evropa kravatu, jak ji známe dnes. Zatímco předchůdce kravaty, šátek, byl pozoruhodně přítomen před válkou, je stále obtížné vytvořit časovou osu a určit přesnou historii a vývoj kravaty.
Trajánův sloup v Římě 113 našeho letopočtu – všimněte si nákrčníků
Co málo víme, je, že šátky byly zdokumentovány jako použití při dvou příležitostech historicky v různých civilizacích. Je zajímavé, že kromě pouhé znalosti dat neexistují vůbec žádné znalosti o používání šátků v dřívějších nebo pozdějších obdobích.
Legenda říká, že šátek jak jej známe dnes, zavedli Římané na základě Trajánova sloupu, který lze nalézt poblíž náměstí Piazza Venezia v Římě. Sloup postavil Marcus Ulpius Trajanus v roce 113 našeho letopočtu a je na něm šátek, kterému se říkalo ohnisko, což je neobvyklé. Podle písemného svědectví se říká, že byl vyroben z vlny nebo lnu, ale to je vše, co víme.
Je zajímavé, že některé postavy mají kolem krku něco, co vypadá jako šátky. Mnoho císařských legionářů má tyto zdobené šátky zastrčené do litého brnění, zatímco jiní je mají jednoduše uvázané, což připomíná americkou hranici.
Zdá se tedy, že šátky nenosila široká veřejnost, ale pouze vojáci jako čestný odznak.
Detailní záběr na Trajánův sloup v Římě 113 n. l. – všimněte si nákrčníků
Jiní sociologové věří, že šátek byl symbolem nemocných lidí.
Voják se zastrčeným nákrčníkem
Důstojník se zavázaným nákrčníkem
V roce 1974 byla objevena starověká hrobka Qin Shi Huang. Byl to 1. čínský císař, který zemřel roku 210 př. n. l. a byl pohřben velkolepým způsobem. Spolu s ním byla nalezena i slavná terakotová armáda. Za vlády vládců před Qin Shi Huangem bylo běžnou praxí zabít celý dvůr po smrti vládce, aby ho mohli doprovázet v posmrtném životě. Protože obyvatelstvo Huangovy doby bylo zdecimováno válkou, bylo rozhodnuto vyslat do hrobky terakotové válečníky místo skutečných vojáků.
Překvapivě měli tito vojáci kolem krku omotané široké šátky, jak můžete vidět na obrázcích. Zatímco běžní vojáci nosili něco, co vypadalo jako šátek zastrčený do jejich brnění, důstojníci nosili důmyslně uvázané nákrčníky.
Takže více než 300 let předtím, než Traianovi legionáři nosili šátky, Číňané už používali šátky, a proto víme, že Římané nebyli první, kdo šátek nosili.
Předpokládá se, že terakotová armáda nosila šátky, aby se zabránilo podráždění z jejich brnění a také aby je chránili před chladem.
Terra Cotta armáda v Xian
Tradičně je běžnou praxí dát hedvábný nebo bílý bavlněný šátek lidem určitého socioekonomického postavení při návštěvě chrámu nebo svatyně. Tento zvyk převládá dodnes a pramení z praktik šamanských božstev v předbuddhistických obdobích.
Chorvatská kravata
Pokud v encyklopedii vyhledáte slovo kravata nebo kravata, zjistíte, že nám říká, že kravata jak ho známe dnes, vynalezli Chorvati. Slovo Chorvat který vychází z Chorvat a nakonec se z toho vyvinulo nákrčník .
V roce 1618 se Švédsko a Francie spojily proti habsburské říši, což vedlo k válce, která trvala třicet let. Během té doby se kravata dostala do svého názvu. Mnozí věří, že chorvatští vojáci sloužící pod francouzským králem Ludvíkem XIII. uvázali široký límec na uzel, zatímco jiní věří, že za vytvoření kravaty byla zodpovědná německá armáda sloužící pod Ferdinandem II.
Portrét Nortona Simona od Franse Halse 1580 – 1666 zobrazující jednoduchý plátěný límec, který byl oblíbený mezi puritány
Král Jakub II. v benátském krajkovém šátku
Během třicetileté války byli vojáci sestupující z Chorvatska, Maďarska a Bosny všichni známí jako Chorvati. Byli to žoldáci, ochotní vstoupit do bitvy a bojovat za toho, kdo nabídne nejvyšší nabídku. Louis XIII Francie narukoval mnoho z těchto vojáků.
Nepřísahali však věrnost králi ani sobě navzájem, a proto mnozí z nich také bojovali proti Francouzům, zejména ve Flandrech, pod velením Ottavia Piccolominiho, florentského žoldáka placeného Habsburky. Je tedy zřejmé, že Chorvati byli na obou stranách bitevního pole.
Jako takové není jasné, zda ho jako první přijali Francouzi nebo Němci. Důležité však je, že od roku 1650 se šátky, jaboty a motýlky objevovaly s důslednou pravidelností jako odznak šlechty.
Dalo se samozřejmě také zkoumat, zda se židovský talit podobal kravatě, nebo zda rytíři ve středověku nosili pod brněním šátky... Kromě toho, že nákrčník by sloužil spíše praktickému než dekorativnímu účelu, na tom nezáleží, pokud nejste historik.
I když neexistují žádné malby, které by ukazovaly chorvatské žoldáky v kravatách před rokem 1620, artefakty podporují teorii o tom, že Chorvaté vynalezli kravatu, a počínaje 50. lety 17. století mnoho obrazů ukazuje Pánové nosit kravatu, jak ji známe dnes.
V té době se nákrčníky oficiálně staly módní záležitostí pro muže, kteří chtěli promítnout sílu, bohatství a eleganci. Bez ohledu na to, kde v Evropě člověk žil, žádný muž by se neodvážil namalovat svůj portrét, aniž by měl na sobě nějakou formu nákrčníku.
Portrét syna umělců Jorge Manuel Theotokopoulos od El Greca s gigantickým límcem nebo mlýnským límcem ze skládaného plátna
Frans Hals - Portrét muže s plisovaným límcem
Zatímco původní nákrčník byl nákrčník pro aristokraty, který byl vyroben z bílé krajky, mušelínu nebo lnu, které muselo být často prát a lisováno služebnictvem, pažba se stala nákrčníkem volby v 18. století. Pažbou byl jednoduchý vysoký límec z koňských žíní, velrybí kosti, prasečí štětiny nebo dřeva potaženého látkou. Jako takový byl na rozdíl od nákrčníku velmi nepohodlný, ale snadno se oblékal. Byl také snadno vyměnitelný a byl odolnější vůči znečištění, a proto jej vojáci museli nosit, i když seděl často hrozný a dokonce to mělo dopad na zdraví vojáka a jeho schopnost bojovat.
Zajímavé je, že do roku 1780 většina mužů v celé Evropě opustila nepohodlnou pažbu a vrátila se k nošení nákrčníku. První, kdo tento nový styl přijal, byla skupina mladých britských gentlemanů, kteří v roce 1764 založili klub a říkali si Makaroni. Věřili, že pánský oděv by měl být jednodušší, prostší, méně omezující a méně dekorativní než v předchozím století. Bylo by zajímavé tento postoj přirovnat k Ideály vévody z Windsoru , ale to by byla otázka na jindy.
Beau Brummell v roce 1805
Koncem 18. století byly krajky, brokát a satén pasé do pánského oblečení, tak co měl nosit gentleman? Nejprominentnější dandy té doby, Beau Brummell, měl samozřejmě odpověď: přiléhavý frak, pantalony, jezdecké boty a hlavně plátěná nákrčník, který se v průběhu hodin uvazoval, takže to vypadalo, že je uvázaný nonšalantně. jen minuty.
Tento druh uniformy byl přístupný i střední třídě, ze které Brummell pocházel, ale umožňoval i pánům z vyšší třídy vyjádřit své bohatství do detailů. Jako takový to byl demokratický módní trend. Stejně marně zavedl Brummell černou pro večerní oblečení, která je dnes vedle bílé stále preferovanou barvou večerního oblečení.
Ještě důležitější je, že za Brummellovy krejčovské vlády se jemně vázaná kravata stala charakteristickým znakem skutečně módního muže.
Jacques-Louis David 1748-1825 nosí okázalý měkký nákrčník
Nákrčník, jako příklad, který nebyl nic jiného než krajka šátek , probíhající paralelně s historií paruky, které vděčí za svůj úspěch.
Vzhledem k tomu, že důležitost mužů byla často určována velikostí jejich paruky, král Ludvík XIV. samozřejmě trval na tom, že musí mít tu největší paruku ze všech. Protože mu mnoho z těchto paruk padalo přes krk a ramena, měl tak omezený prostor pro jeho límec a díky svému vkusu pro módu a zdobení začal nosit nákrčníky.
Ludvík XIV. s ozdobným nákrčníkem
Nákrčník, který nosil, byl vyroben z krajky dovezené buď z Flander, nebo z Benátek, a obstarat si je měl zaměstnanec přidělený na toaletu a šatník tohoto druhu. Tato role byla velmi žádaná a jedinec, který měl to štěstí, že ji dostal za úkol, dostal mimořádný titul Cravatier. Mezi jeho povinnosti patřilo položení podnosu pro krále s nákrčníky, které si vybral, každý ozdobený a ozdobený barevnými stuhami.
Zatímco Cravatier byl zodpovědný za výběr, král byl velmi hrdý na to, že svázal know-how sám, zatímco Cravatier pozoroval a přidal poslední úpravy, aby zajistil, že to bude rovné a dobře svázané pro někoho z královské velikosti.
Historie ukázala, že tyto kravaty často obsahovaly mašle, které byly sešity a nošeny přes sebe. V jiných případech se však luky neobjevily. I když existují konkrétní důkazy na podporu pravidel kolem tohoto, mnoho historiků se domnívá, že to bylo založeno výhradně na náladě krále toho dne.
Dřevěná kravata od Horace Walpolea
Dřevěná vyřezávaná kravata imitující benátskou jehlovou krajku od mistra dřevozpracujícího umělce Grinlinga Gibbonse pro Horace Walpolea
Protože tyto nákrčníky byly často svázány do mašle, která tvořila téměř Lavallière. Ve Victoria and Albert Museum v Londýně je vystavena dřevěná rytina od mistra dřevařského mistra Gringlinga Gibbonse, patřícího Horaci Walpoleovi, který tuto kravatu nosil jako vtip jednoho večera v roce 1769 na formální recepci na počest několika velmi slavných francouzských hostů. Přestože nešlo o nic jiného než o vtipný vtip, sluhové na recepci se přesvědčili, že angličtí gentlemani mají nyní ve zvyku nosit dřevěné nákrčníky.
Alfred, hrabě D'Orsay v černém hedvábném nákrčníku
Když v roce 1830 zemřel Jiří IV., zemřel s ním i věk elegance a stylové dominance aristokracie a dvora. Další arbiter elegantiarum však nebylo daleko: hrabě d’Orsay se ukázal jako vůdce stylu
Felix Mendelssohn-Bartholdy v nákrčníku ve stylu dOrsay
Narodil se ve Francii, se svými rodiči emigroval do Británie a do společnosti byl uveden v roce 1821. Po sedmiletém velkém turné s bohatým lordem a lady Blessingtonovými se nakonec oženil s jejich 15letou dcerou. o uchvácení Hospodinova velkého dědictví. Čtyři roky po svatbě jeho žena utekla a spolu s lady Blessingtonovou vytvořil nejen slavný, mluvený pár, ale také založil slavný salon Gore House v Kensingtonu, který je dnes areálem Royal Albert Hall.
Na rozdíl od Brummela d’Orsay preferoval měkké tvary a bílý plátěný nákrčník vyměnil za černý nebo námořnický, mořský zelený nebo petrklíčový žlutý hedvábný saténový nákrčník. Na venkově se dokonce odvážil přeskočit nákrčník, což mu přineslo obdiv i pohrdání zároveň.
Byl také tím, kdo zpopularizoval černý nákrčník s černým kabátem a bílou košilí, a lze ho tedy považovat za jednoho z praotců dnešního smoking s černou kravatou .
Bertie se čtyřmi v ruce kravatou
Jakmile byla královna Viktorie na trůnu, střední třída se stala silnější a bohatší a následně se vyvinula hierarchie nákrčníků v tom smyslu, že hlásala aktuální postavení člověka ve společnosti. Čím dále se muž vyšplhal na společenské žebříčky, tím tišší a subtilnější byl jeho nákrčník, zatímco čím níže byl umístěn, tím byl jeho nákrčník jasnější a rozmanitější.
Samozřejmě to byl také způsob, jak muži vyjádřit svou touhu po vzestupné sociální mobilitě nošením kravaty běžně určené pro další krok nahoru. V tomto smyslu to bylo velmi podobné dnešní filozofii oblékání pro práci, kterou chcete, ne pro práci, kterou máte.
S popularitou kravaty vzkvétal další doplněk: špendlík
Některé motivy byly oblíbenější než jiné. Kolem 50. let 19. století byly zvláště rozšířeny podkovy, liščí hlava, cínový hrnec, zkřížené dýmky, vrbový vzor a jehlice na nože a vidličky. V 70. letech 19. století se iniciály, mušle, mince, ptáci, květiny atd. často používaly jako motivy pro špendlíky, než se perly a diamanty proslavily na fin de siecle.
Vláda špendlíku trvala až do 20. let 20. století, kdy byla tradiční trojnásobná kravata se čtyřmi do ruky nahrazena špendlíky a sponkami.
Pánové-at-Royal-Ascot-in-Morning-Coats s balmoralskými botami a knoflíkovými botami, ascot, kravatou a motýlkem
Špendlík do kravaty byl doplňkem volby k nošení s Ascotem. V podstatě, Ascot se objevil v 70. letech 19. století a svůj název převzal od koňského dostihu Royal Ascot. Kdo nebo co přesně bylo odpovědné za tuto konvenci pojmenování, zůstává nejasné. Víme však, že Ascot byl původně vyroben z hedvábného lemu v živých barvách, který byl 50″ dlouhý a vzadu téměř jeden palec široký, takže se vešel pod límec, zatímco konce byly široké asi 3″ a čtverce, které byly následně zašity.
Honore de Balzac se špendlíkem v kravatu
Další varianta Ascotu byla vyrobena z hedvábného faldíku v živých barvách a nosila se nafouknutá a držela na místě špendlíkem. Dnes můžete jen vidět formální Ascots nosí s řádným ranní šaty na koňských dostizích Royal Ascot, formálních společenských svatbách nebo kostýmních večírcích a rekonstrukcích.
Kravata s pevným límcem a špendlíkem
Muž s kočkou, který nosí uzel se čtyřmi v ruce – od Cecilie Beaux 1898
V 70. letech 19. století se uzel Four-In-Hand Knot objevil a velmi rychle se stal potěšujícím davem. Zajímavé je, že tento trend nepodporoval pouze módní průmysl, ale také armáda. V roce 1800 se britská armáda zbavila svých pestrobarevných uniforem, protože si uvědomila, že jsou pro nepřítele příliš dobrým cílem. Takže spíše než úplně vynechat barvu, byly plukovní barvy přeneseny na kravatu, která vypadala velmi podobně jako ta, kterou známe dnes.
Typicky byly kratší a měly tenkou podšívku, ale jinak tvar jasně vypadal jako kravata. V roce 1890 se veřejné školy spojily do kravatového šílenství, a tak se zrodily školní kravaty.
V té době byly normou krátké, nedotažené vazby. Postupem času byly delší a štíhlejší ve 40., 50. a 60. letech, než se v 70. a 80. letech rozšířily. V 90. letech se většina kravat nosí v šířce 3,5 a následně opět zeštíhlují. Móda v podstatě není nikdy konstantní, i když 3,5″ bude vždy nositelná, protože je nadčasová.
Wilhelm II s motýlkem a Edward VII se čtyřmi kravatami v ruce
Přibližně ve stejné době se motýlek stal mezi elegantními muži oblíbeným. Za prvé, netopýří motýlek, pak motýlek motýlek . Ale obě nebyly nové. Novinkou však byla poptávka po barvách u motýlků.
Začátkem 18. století začal mít motýlek podobný tvar a velikost jako dnes. Bylo to v období rokoka, kdy se velikosti paruk začaly zmenšovat a byly svázány do copánku. Pro ty, kdo nebyli ušlechtilí, nebo prostě měli skromnější prostředky, byly paruky příliš drahé na to, aby si je koupili, nechali si narůst vlastní vlasy a svázali je do copánku. Když se na paruky začalo pohlížet jako na zženštilé, bohatší členové společnosti začali tuto módu replikovat. Aby si svázali vlasy, použili stužku a mašli, kterou pak natáhli kolem krku a zauzlili další mašli, která se nosila kolem holého krku nebo naškrobeného límce.
Aubrey Beardsley nosí motýlka tón v tónu ke svému třídílnému obleku. Všimněte si boutonniere s hůlkou a rukavicemi
Tento jediný luk se stal známým jako solitérní luk, který jej pomohl odlišit od ostatních stylů populárních v té době. Proto i obyčejní lidé začali nosit materiál uvázaný kolem krku na mašli během druhé poloviny 18. století.
Po revoluci byly britské šaty zjednodušeny a muži odložili jasné barvy ve prospěch černého kabátu a ocasu. Stalo se, že muži začali nositbundya kalhoty, zbavili se toho, co bylo považováno za směšné oblečení, které zahrnovalo paruky a pudr na obličej, mašle a krajky. Zůstala jen nákrčník, který se stal jediným způsobem, jak muži vnést do každodenního oblečení určitou dávku vkusu nebo barevného nádechu. Nosili jen dandies té dobyvesty, ale z větší části byly skryty. Zůstaly jen kravaty, které čouhaly zpod kabátů a redingotů.
Nyní, když období krajky pominulo, se nákrčník stal velmi zřetelným a omotával se kolem krku podobně jako šátek, aby dosáhl výšky ve snaze doplnit velmi vysoké límce, které se usazovaly na mužských tvářích. Díky tomu vypadal krk jako ve svěráku a nákrčník byl svázán na mašli nebo gordický uzel.
Aubrey Beardsley v roce 1893 s motýlkem
V roce 1900 vyšla kniha Clothes And The Man pod pseudonymem Major. Poskytoval podrobnosti o zamilované viktoriánské střední třídě, jak správně uvázat kravatu a jak je kombinovat s košilemi a jaké materiály zvolit. Když došlo na motýlky, major měl jasno: Samozřejmě, žádný gentleman nikdy nenosí nalíčenou kravatu a nechce, aby ji měl na sobě. Dále poznamenává: Toto považuji za povinnost každého otce vůči synovi při odchodu ze školy; ušetřilo by mu to spoustu pálení u srdce a úzkosti v posmrtném životě.
V případě, že vás váš otec neučil, musíte se podívat na naše videoJak uvázat motýlka. Zajímavé je, že kniha pokračovala ve svém stylu až do 60. let 20. století .
Pracovitý muž jménem Stefano Demarelli si uvědomil, že existuje příležitost, a začal nabízet kurzy, jak vázat různé druhy nákrčníků. S každým kurzem trvajícím šest hodin účtoval každému účastníkovi devět lir za hodinu. Muži přicházeli odevšad a dandies si účtovali přemrštěné částky peněz za nejnovější uzly a stylové tipy.
Prince John s námořnickým nákrčníkem vyfotografovaným Georgem Granthamem Bainem, c. 1913
V roce 1827 vyšla v pařížské malé tiskárně kniha L’Art de Se Mettre la Cravate. Tato brožura byla skutečně první svého druhu, protože se stala tím, co nyní považujeme za jednu z prvních mezinárodních bestsellerů.
V době, kdy byla většina publikací zbytečných a o triviálních, bezvýznamných tématech, se tato kniha osvědčila zájemcům o vázání nákrčníků a následně téhož roku vyšla v Itálii a o rok později v Anglii.
Balzac s malou kravatou
Až donedávna se většina historiků domnívala, že kniha byla ve skutečnosti dílem několika přispívajících autorů. Pokud však prozkoumáme jména těchto údajných autorů, rychle si všimneme něčeho velmi zajímavého. Když kniha vyšla ve Francii, bylo připsáno, že ji napsal baron Emile de l'Empésé. Když to vyšlo v Itálii, vedlejší řádek byl Conte della Saida. O rok později, když vyšla v Anglii, byl autor uveden jako H. Le Blanc.
Pro ty, kteří mluví tímto jazykem, si rychle všimnete, že slovo empésé znamená škrobený a saya znamená škrob, zatímco le blanc jasně znamená bílý. Všechny tyto termíny mohou snadno odkazovat na obojky, které se v té době nosily.
I když se to může zdát jako náhoda, tiskárnu, která díla vydala, vlastnil Honoré de Balzac. Stává se, že v té době Balzac údajně dlužil peníze řadě věřitelů, kteří byli výrobci kravat a košil. Když prozkoumáme seznam doporučených výrobců, zdá se, že v seznamu není nikdo jiný než věřitelé, kterým byl zavázán. Z tohoto důvodu se někteří domnívají, že kniha byla způsobem vyrovnání dluhu.
Pro ty, kteří si stále nejsou jisti, je třeba poznamenat, že kromě této knihy vydal Balzac také řadu dalších knih, včetně „ Umění splácet své dluhy a uspokojit své věřitele, aniž byste zaplatili ani korunu '.
Bertie kolem roku 1880 měl na sobě uzel ve venkovském oděvu
Koncem 19. století se tuhé vzpřímené límce postupně začaly uvolňovat a zmenšovat se. Lékaři věřili, že tuhé límce představují zdravotní obavy pro jejich pacienty a v roce 1917 jmenoval lékaře Walter G. Walford publikoval knihu nazvanou Dangers in Neckwear, kde tvrdil, že nemoci včetně ekzému, bolesti hlavy, závratě, mrtvice, hluchoty a mnoha dalších nemocí lze přímo připsat těsnému nákrčníku. Dále tvrdil, že uvolněním límce se člověk může rychle zotavit z různých onemocnění.
To bylo tehdy, když škrobené límečky poklesly na popularitě a měkké límečky si začaly nacházet cestu k šatůmkošile. Zpočátku byly odepínací, stejně jako tuhé límečky a nakonec byly našity tak, jak to dnes známe z košil. Na rozdíl od současnosti si límeček vždy vyžadoval nějakou formu nákrčníku, bez ohledu na to, zda to byla kravata nebo motýlek.
Nyní, když jsme vysvětlili vývoj nákrčníků, zůstaňte naladěni na naši závěrečnou část, kde diskutujeme o důvodu nošení kravat.
Navzdory tomu, že kravaty jsou tak prominentním doplňkem, který nosí muži po celém světě, psychologové a sociologové nějak nedokázali definovat vědu za používáním a zvyky, pokud jde o nákrčníky. Ve skutečnosti je věda nejen nejasná, ale pro většinu z nich je přímo mate.
Na rozdíl od naprosté většiny oblečení, které nosíme, jsou kravaty zcela dekorativní a neslouží žádnému praktickému účelu. Většina věcí, které nosíme, se používá především jako nástroj, který nás chrání před přírodními živly, jako je teplo, déšť nebo sníh, a ke splnění kulturních norem oblečení. Kravaty překvapivě poskytují kontrastní alternativu. Dokonce šátky které jsou předchůdci kravat a motýlků měly využití a nabízely nositeli ochranu před povětrnostními vlivy. Muži prostě nepoužívají kravatu, aby se zahřáli.
Frank Sinatra 1959 Come Dance With Me Capitol Records 1978 Sid Avery
Jedna teorie, která stojí za popularitou pánských nákrčníků, pochází z knihy The Psychology of Clothes od J. C. Fluegela , ve kterém naznačuje, že je lze považovat za falické symboly reprezentující mužskou sexualitu a maskulinitu. Když Britská asociace oděvního průmyslu rozeslala průzkum vybrané skupině mužů, téměř čtyři sta odpovědělo, že potvrdilo Fluegelovo tvrzení a souhlasilo s tím, že nákrčníky považují za sexuální symbol. Tento průzkum podpořili umístěním inzerátu v The Times a požádali veřejnost, aby odpověděla svým názorem na kravaty. Po obdržení stovek a stovek odpovědí od čtenářů se dospělo k závěru, že více než polovina odpovědí obsahovala do očí bijící sexuální podtón. Ve skutečnosti to napsala jedna žena muž tím, že si sundá kravatu, provede velmi erotický čin .
Bylo by příliš zjednodušující výlučně interpretovat a kategorizovat nákrčníky jako sexuálně žádoucí. Mnoho mužů nosí oblek a kravatu, bez ohledu na to, zda je někdo uvidí nebo ne, jednoduše proto, že se v nich cítí určitým způsobem, zatímco muži opačného názoru nosí kravaty pouze v případě potřeby.
Michael Douglas jako Gordon Gekko
ordeon Gekko na Wall Street s potištěnou power kravatou s velkými motivy
Tyto postoje a pocity však může vyvolat nejen nošení kravaty, ale také typ kravaty, barva a způsob, jakým ji uvazujete. Existuje důvod, proč jsou určité vazby považovány za mocenské nebo elegantní. Na základě našeho postoje nebo nálady máme jako muži tendenci vybírat kravatu podle toho. Žakárově tkaná kravata s jemnými vzory ve výrazné červené, modré nebo žluté křičí na mě, zatímco tlumený šílenější kravata nebo vlněný challis jemněji zapadá do celku, zatímco a pletená kravata evokuje ležérnější charakter. Vázáme to různými způsoby na základě vzhledu, který chceme promítnout, tedy zrcadlem nebo odrazem toho, kdo jsme. Vybereme a motýlek na noc do opery, ale a windsorský uzel na vázanka pokud potřebujeme chránit sebevědomí a moc. Dalo by se dokonce říci, že způsob, jakým si člověk uvazuje kravatu, ukazuje postoj lépe než jakákoli jiná forma biografické studie.
Mohérový modrý oblek skládaný hedvábný kapesní čtverec v hnědé barvě s modrou paisley a pletenou kravatou z masivního tabáku hnědého hedvábí od Fort Belvedere
Dokonce i těsnost uzlu je odrazem toho, kdo jsme. Volně uvázaný uzel lze často připsat někomu, kdo je laskavější a veselejší, nebo jen nedbalý, což je jeden z důvodů, proč jsou prodejci často vyzýváni k používání větších uzlů. Na druhou stranu, malé, těsné uzly mohou být považovány za upnuté nebo jako známka sofistikovanosti. Například princ Charles je velkým fanouškem malých kravatových uzlů s tenkými kravatami a moc mu to sluší. Zajímavé je, že studie ukázaly, že lidé mají větší sklon přistupovat k muži s velkým a volným uzlem před někým s malým, pevným uzlem jednoduše proto, že ho budou vnímat jako více nakloněného ke komunikaci, méně sobeckého a užitečnějšího.
Jak již bylo řečeno, studie ukázaly, že lidé jsou často více nakloněni přistupovat k muži s velkým a volným uzlem přes někoho s malým, pevným uzlem jednoduše proto, že ho budou vnímat jako více nakloněného ke komunikaci.
Kravata Fort Belvedere Paisley Real Ancient Madder a vínový vlněný kapesníček challis se žlutými puntíky
I když si muži teoreticky mohou vybrat z desítek kravatových uzlů, většina mužů bude mít pouze jeden nebo dva, na které se vrhnou. Pro většinu mužů je to proto, že neznají žádné jiné uzly. Nicméně, elegantnější muži vědí, jak vázat různé uzly, ale často se rozhodli, který uzel se nejlépe hodí pro jejich kolekci kravat, výšku, profesi a vzhled, který hledají. Nicméně, jakmile se někdo zamiluje do pánského oblečení, můžete přesně vidět, že nejen pečlivě vybral konkrétní konstrukci a materiál kravaty, ale také uzel s důlek a někdy zadní čepel trčící ze strany, aby signalizoval, že vím a jsem jiný než Joe Average.
Astaire s knoflíkovým límečkem, zavazováním s důlkem a zavazovací sponou
Některé barvy jsou často spojovány s různými náladami a povahovými rysy. Žlutá nebo zlaté kravaty jsou často označovány jako mocenské, fialové jako královské a modré nebo červené jako vlastenecké – zvláště v Americe. Jen si vzpomeňte na prezidentskou televizní debatu – kdy jste viděli někoho nosit spálenou pomerančovou, švestkovou nebo lahvově zelenou kravatu? Pravděpodobně nikdy. Ve skutečnosti dobrý obhájce vždy doporučí, aby jeho klient nosil modrou kravatu, protože to vyvolává pocity důvěry a poctivosti. Toto pravidlo platí i pro to, proč mnoho politiků a světových vůdců volí modré kravaty během veřejných akcí.
Pro sofistikovanější nositele kravat jsou neobvyklejší barevné kravaty žádoucím odklonem od jednoduchých, jasných barevných nákrčníků, které lze najít kdekoli. Kravata v tmavém odstínu tyrkysové, rezavé nebo chartreuse podtrhuje, že se liší jedinečným způsobem – nesledují pouze trendy, ale udávají svůj vlastní tón.
Před dvaceti lety, Hedvábné kravaty byly standardem a možná byste příležitostně našli nějaké vlněné nebo bavlněné kravaty. Dnes můžete najít nejrůznější směsi a vazby, které mužům pomáhají, aby byly jedinečné. Ve Fort Belvedere se vždy snažíme vytvářet neobvyklé, jedinečné kravaty a motýlky kterou nikde jinde nenajdete, protože chceme, aby kravata byla stejně výjimečná jako její jedinečný majitel.
Sbírka kravat investičního bankéře z Wall Street, jak je vidět ve Wall Street Journal
V Británii plukovní kravata signalizuje, že jste členem pluku, univerzity nebo organizace. Mimo Spojené království většina lidí nemá ponětí o přesném signálu této konkrétní kravaty nebo vzoru, ale spojují si s tím určitou britskost a nositelé si je často vybírají právě kvůli tomu. Chtějí být vnímáni jako lidé s klasickým britským vkusem.
Čím neobvyklejší a výstřednější je kravata, tím více stejných atributů přiřazujeme jeho nositeli. Mnoho bank a finančních institucí ve skutečnosti vyžaduje, aby jejich úředníci a zaměstnanci nosili pouze kravaty s malými tečkami v průměru ne větší než tři nebo čtyři milimetry. Účelem toho je, že mnozí věří, že cokoli většího je zjevným znakem lehkomyslnosti. Zároveň, jakmile člověk dosáhne určité hodnosti v bance, je přijatelné nosit Hermesovy kravaty s malými slony. V tu chvíli každý ví, že kravata Hermes sděluje, že jsem ji vyrobil, a představuje určitý status. Jako takový má s vkusem velmi málo nebo vůbec nic společného, právě se stal formou ranku jako epolety.
Pevná světle růžová lesklá saténová kravata s velkým windsorským uzlem je přitom pravděpodobně charakteristickým znakem prostopášného obchodníka, zatímco vlněná challis kravata s tlumeným potiskem je spojována spíše s venkovským gentlemanem. Všechno, co si v kravatě vybereme, vysílá signál ostatním, a proto je důležité pochopit, jaký signál vysílají, protože kdo chce být vnímán jako bez vkusu?
Vlněné Challis žluté, zelené, vínové bažantí kravaty od Fort Belvedere – ideální pro lov a střelbu
Vzhledem k tomu, že existuje tolik způsobů, jak nosit kravatu, je důležité vyhnout se některým klíčovým faux pas, které vás nenechají vyniknout v dobrém slova smyslu. Například nic nekřičí po nesprávném druhu pozornosti víc než agresivní kravaty s komickými figurkami, superhrdiny, sportovními týmy, logy LV nebo Gucci.
Totéž platí pro clip on kravaty, předem uvázané uzly nebo kravatové uzly, které se uvolňují otevřenými límečky košile. Vypadá to nedbale a nuceně, jako by matka požadovala, aby její syn nosil kravatu. To není nikdy žádoucí, protože se vám zdá, že nemáte kontrolu, ale ovládá vás někdo jiný.
Pokud nevíte, jak uvázat kravatu, žádný problém, můžete se to naučit zde – je to snadné a nebude to trvat dlouho.
Zavazování na kravatový uzel
V dnešní době někteří považují kravatu za pozůstatek minulosti, ale na podvědomé úrovni na kravatách stále záleží. Mocenské vazby se nosí, aby předávaly sílu a sebevědomí. Protože je nosí méně mužů, jsou předpoklady lidí o nositelích kravat podobné – jsou úspěšní, mají vysoce postavenou práci nebo jsou z respektované profese. I mimo odborný kontext kravata v mnoha ohledech symbolizuje mužskou sílu.
Zaměstnavatelé jsou často více nakloněni najímání uchazečů, kteří na pohovor nosí kravatu, než těch, kteří je nemají, protože nošení kravaty vyjadřuje respekt k dané pozici. Jako takový, a kravata je užitečná pro rozhovory . I když práci získáte bez kravaty, je pravděpodobné, že byste dostali vyšší nástupní plat, kdybyste ji nosili.
Být dobře oblečený a nosit kravatu jdou často ruku v ruce a jejich nošení může mít za následek stane se ti mnoho dobrých věcí, které by se jinak nestalo .
Kravata je nakonec ozdobou a prvkem, který má svému nositeli lichotit. Od špatných kravatových večírků až po black tie události Kravaty jsou důležitou součástí pánského šatníku, protože mají velký vliv na to, jak je člověk vnímán, a slouží k dotvoření jeho outfitu.
Psychologicky můžete najít mnoho důvodů, proč nosit kravatu, i když nejlepší je vyjádřit se.