Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07223.jsonl.gz/1186

Est-ce que ça vaut le coup : Rolex Cosmograph Daytona
Est-Ce Que Ça Vaut Le Coup? / 2023
Au début des années soixante, la mode masculine a connu son changement le plus spectaculaire depuis Beau Brummell . Une exposition de textiles au Victoria and Albert Museum de Londres - l'épicentre du tremblement de terre de la jeunesse de la culture, de la mode et de la musique - explique que pendant les 150 dernières années, les vêtements pour hommes avaient été faits sur mesure dans des styles simples et sombres dictés par l'élite mature. . Maintenant, tout à coup, les jeunes avec leur nouvelle aisance remettaient en question les règles de l'étiquette masculine qui prévalaient depuis l'époque victorienne. Ces jeunes modernistes, ou Mods, préféraient les vêtements fabriqués en série, aux couleurs vives et ajustés, donnant naissance à ce qui est devenu la révolution du paon.Table des matièresDévelopperEffondrement
Veste de soirée à col shal français de la fin des années 1960 avec plis accentués
Parce que l'adhésion aux coutumes établies était un anathème pour une jeune génération qui se définissait par son opposition à l'uniformité, le concept de formel est devenu de plus en plus difficile à vendre au cours des années soixante. En réponse, smoking les fabricants se sont concentrés moins sur la forme et plus sur la fantaisie et sont ensuite passés d'une simple modification de la tradition à la renverser. Les magazines de mode masculine ont applaudi ce mouvement loin de ce que GQ a décrit comme la formule formelle de l'anonymat monotone. Comme le notait le périodique en novembre 1969, le paon a remplacé le pingouin et les vêtements de cérémonie traditionnels autrefois sacro-saints ont été assaillis par des tissus, des dessins et des couleurs surprenants - mais plus élégants que jamais.
Veste de soirée chartreuse du milieu des années 1960 avec cravate continentale, ceinture de smoking et clous
En 1965, le fabricant de smokings After Six a rapporté que les ventes de leurs smokings colorés de plus en plus populaires avaient explosé au point de ne plus pouvoir répondre à la demande. De toute évidence, l'invasion britannique avait non seulement débarqué sur les côtes américaines à cette époque, mais était déjà en train de conquérir ses traditions formelles.
James Bond en veste Nehru en soie sahntung marron
Peu de temps après avoir influencé l'informel vestes d'été , le look Swinging London a commencé à apparaître dans une cravate noire toute l'année sous la forme du Nehru . Ce manteau sans revers et à col droit a fait ses débuts dans la mode masculine américaine en 1966 et a rapidement fait la transition vers les tenues de soirée. After Six a présenté sa version d'un Nehru formel dans une publicité de 1968 intitulée The no black tie black tie qui représentait un manteau de soie en brocart porté avec un col roulé blanc. Plus qu'un simple slogan marketing accrocheur, cette légende annonçait l'abandon par la cravate noire de principes fondamentaux de longue date.
Lorsque la mode Nehru a commencé à se dissiper (assez rapidement), le look Mod a évolué vers le look édouardien plus flamboyant. Alors que son nom reflétait son hommage à la mode masculine du début du siècle, la tendance était également influencée par le dandy du XIXe siècle et son flair pour le dramatique.
La veste de soirée néo-édouardienne se distinguait par un design à double boutonnage avec de larges revers, des épaules carrées, une taille supprimée (sur mesure) et une fente centrale profonde. Boutonnée de deux rangées parallèles de trois boutons, elle était parfois connue sous le nom de veste Regency. La coupe s'est allongée au fil des années, s'allongeant en redingotes à boutonnage simple à 4 boutons et à double boutonnage à 8 boutons. Les matériaux de velours et de brocart utilisés pour ces vestes ont été façonnés non seulement en noir mais aussi en bleu roi, rouge rubis et vert émeraude. Des parements noirs contrastants décoraient les revers ainsi que les poches à rabat qui avait récemment émigré des vestes d'été moins formelles. Pour compléter cette parure, des pantalons fabriqués à partir de teintes assorties ou de matériaux différents tels que blanche laine, soie rouge ou velours bleu.
Veste de soirée allemande à col châle de la fin des années 1960 avec nœud papillon fin et long aux extrémités pointues
Sous les vestes ornées, les chemises formelles devenaient tout aussi opulentes. Le subtil devant en dentelle brodée qui était apparu à la fin des années cinquante s'était transformé en colonnes de petits volants au début des années soixante, puis s'était épanoui en une forêt de volants surdimensionnés au milieu de cette décennie. Synonyme de ces développements, la montée des poignets en dentelle qui débordaient sur la paume et le déclin du bouton de chemise qui était de plus en plus remplacé par des braguettes ou des boutons blancs. De plus, le tissu blanc traditionnel discret a commencé à céder la place à un kaléidoscope d'alternatives colorées allant du rose vif au bleu foncé.
Le précédent retour en grâce du gilet au début des années soixante a été rendu impraticable, pour ne pas dire redondant, par les chemises à volants extravagants et les vestes à double boutonnage des dernières années. Lorsqu'il est apparu, il s'agissait plus probablement d'une version modernisée avec une coupe plus haute, un peu comme le gilet d'un trois pièces costume d'affaires . L'alternative traditionnelle au gilet ne s'est pas beaucoup mieux comportée en raison de la popularité croissante de la large ceinture de pantalon recouverte de satin conçue pour éliminer le besoin de ce que l'Esquire de mai 1969 appelait le fléau disgracieux appelé cummerbund.
Le jeune Al Pacino avec un smoking à revers cranté et une coiffure sophistiquée
Afin de s'intégrer efficacement dans un tel milieu baroque, le nœud papillon néo-édouardien a pris des proportions titanesques. Bien qu'il soit également disponible dans un arc-en-ciel de couleurs, le noir reste le choix le plus populaire et donc le seul lien avec l'élégance classique des années passées.
Alors que l'aspect théâtral édouardien s'est estompé avec les années soixante, le mépris enthousiaste pour les principes séculaires de la cravate noire s'est poursuivi sans relâche dans les années 1970. Les séparations formelles introduites par les magazines de mode masculine au cours de la décennie comprenaient des vestes en madras marron ou en cachemire argenté et blanc, cette dernière étant représentée avec une chemise noire à col ouvert à la John Travolta dans Saturday Night Fever. Pour ne pas être en reste, les pantalons formels sont apparus en rouge et noir chèques , des motifs de carreaux de fenêtre rouges et bleus et un cachemire tapissé bleu et magenta parmi d'autres motifs. Quant au formel costume , un article de GQ de novembre 1970 intitulé à juste titre Only the Black Tie Remains the Same identifiait les nœuds papillon souples, les revers larges, les tailles étroites et les vestes plus courtes comme des traits de smoking uniques des années 70. D'autres manifestations d'époque de ce que le magazine qualifiait sans ironie d'élégance urbaine comprenaient des costumes de soirée en laine tricotée marron, du noir velours côtelé et même bleu jean , dont beaucoup comportaient des pantalons coupés dans la silhouette évasée désormais emblématique. Pour compléter les options élégantes de l'ère disco, la combinaison formelle qui, selon les écrivains, non seulement supprimait le besoin d'un gilet séparé, mais pouvait même se tenir seule dans des affaires moins formelles.
1972 Donald Sutherland avec un gigantesque nœud papillon et des boutons de manchette en smoking
Sans surprise, l'aristocrate cravate blanche La tenue était pratiquement invisible dans les pages des magazines de mode masculine à cette époque de contre-culture et les rares exceptions ne brossaient pas un joli tableau. En 1967, un habit blanc a été présenté comme un exemple de ce que Londres sur mesure des tailleurs considérés comme une sophistication de la mode et une publicité de Lord West de 1972 représentait un nœud papillon blanc porté avec un smoking comme l'interprétation virile de la grande tenue classique de la société de vêtements de cérémonie. Lorsqu'un kit complet traditionnel est finalement apparu dans le GQ d'octobre 1975, il était devenu si rare que les écrivains l'ont décrit à tort comme un costume en coupe.
La tenue de soirée la plus emblématique des années 70 était également absente des pages des périodiques de mode masculine : le smoking aux couleurs pastel. Cela s'explique en partie par le fait que les rédacteurs en chef des magazines se détournent des produits de masse offerts par les fabricants de vêtements de cérémonie traditionnels vers des vêtements de soirée plus exclusifs produits par de nouveaux créateurs de vêtements pour hommes tels que Ralph Lauren et Pierre Cardin. Et tandis que les publicités de géants de l'industrie tels que After Six continuaient d'apparaître, elles présentaient généralement leurs gammes de costumes de dîner conventionnels de meilleure qualité plutôt que les locations de bal et de mariage qui ciblaient les jeunes hommes avec peu de sens de la sophistication ou de la tradition.
Veste de soirée à motif cheval en soie des années 1960 avec col châle
Alors que la fin des années soixante et le début des années soixante-dix ont été témoins d'un changement révolutionnaire dans les styles de smoking, l'étiquette de la cravate noire est restée étonnamment fidèle aux normes pré-paon au début. Dans son article de 1966 sur le guide de la mode pour toutes les occasions, Esquire a informé les lecteurs que malgré toutes les innovations récentes en matière de tenues de soirée, il y a très peu de marge de manœuvre ici. Les concepts de formalité sont en effet étroits et la tradition est pratiquement contraignante. D'autres autorités de l'étiquette de cette période offraient des conseils pratiquement identiques. Essentiellement, le smoking noir ou bleu nuit était toujours le premier choix dans la ville, que ce soit en hiver ou en été. Et alors qu'un smoking blanc avec un pantalon noir était courant par temps chaud dans les stations balnéaires, en banlieue et à bord des navires, il restait tabou en ville à moins d'avoir une serviette sur le bras ou un saxophone jusqu'aux lèvres. Les mariages ont continué à être tenus aux normes les plus élevées en matière de cravate noire, tandis qu'à l'autre extrémité du spectre, les auteurs ont reconnu qu'il y avait une latitude croissante pour les vestes et les nœuds papillon colorés et à motifs dans des affaires relativement informelles.
Au début des années 70, l'étiquette de la cravate noire émise par les périodiques de vêtements pour hommes devenait sensiblement plus libérale. Le GQ Fashion Handbook de février 1972, par exemple, proposait des directives généralement conservatrices, mais se terminait par une longue mise en garde typique de l'époque : bien que les règles entourant les vêtements de cérémonie ne soient pas enfreintes, elles sont soumises à une quantité considérable de flexions. 1973, Esquire's Fashions for Today offrait des conseils presque identiques pour la cravate noire mais soulignait que les règles de la cravate blanche restaient relativement rigides. Par conséquent, les seuls développements vestimentaires à noter au cours de cette période étaient une allocation pour les chemises à col attaché, les pochettes de costume en soie et les Homburgs noirs. De plus, le piqué était désormais le tissu universellement prescrit pour le nœud papillon.
Frank Sinatra et Mia Farrow au fameux bal noir et blanc organisé par Truman Capote
La génération dont la maxime était de ne faire confiance à personne de plus de 30 ans s'intéressait peu à la tradition formelle. Ils ont rejeté les bals de promo comme archaïques et leurs mariages étaient susceptibles de se dérouler pieds nus dans un champ. L'establishment très contesté était également devenu plus décontracté, obligeant les autorités traditionnelles telles qu'Amy Vanderbilt à accorder d'importantes indulgences. Entre autres tendances contemporaines, l'auteur a noté que les hommes assistaient désormais à l'opéra dans des vêtements aussi informels que des tweeds et des pulls et que de nombreux dîners publics avaient adopté un code vestimentaire facultatif qui permettait aux invités de se passer complètement de cravate blanche au profit soit du smoking ou le costume sombre encore moins formel.
À l'inverse, un nombre notable de manuels de conduite de la fin des années soixante sont restés fidèles à leurs armes concernant l'interdiction de porter des vêtements de soirée avant six heures ou à tout moment le dimanche, à moins qu'ils ne soient employés comme serveurs. Cet accent était probablement une réaction au fait que les smokings étaient devenus monnaie courante lors des noces du week-end après-midi, selon les preuves fournies par des photos de mariage d'époque prises en plein jour et une image GQ de février 1973 mettant en vedette des mariages de jour en cravate noire oxymoroniques.
Il est à noter que l'Encyclopédie de l'étiquette de 1967 a classé ses conseils de smoking sous la rubrique Soirée formelle, cravate noire. Dans l'esprit de la plupart des Américains, l'ancien statut semi-formel de la cravate noire n'était plus adéquat car la tradition de la cravate blanche s'est retirée plus loin dans l'histoire et la veste de soirée a hérité de son manteau comme le type de vêtement le plus formel que la plupart des hommes auraient jamais porté.
Dans le même temps, les règles de la cravate noire devenaient de plus en plus grises. Avant la guerre, il s'agissait d'un système à deux niveaux assez distinct. code vestimentaire avec les vêtements les plus traditionnels (vestes noires, gilets, cols cassés) considérés comme appropriés en toute saison ou lieu et les moins officiel tenue vestimentaire (vestes blanches, cummerbunds, col rabattu) généralement limitée aux soirées chaudes sous les tropiques ou à la campagne. Désormais, les variations informelles du smoking étaient de plus en plus décontractées et de plus en plus populaires tout au long de l'année, ce qui se traduisait par un principe d'échelle mobile où la pertinence vestimentaire était jugée dans le contexte de la formalité unique de chaque occasion.
Veste de soirée marron des années 1960 avec revers en satin
Une autre conséquence des variations peu orthodoxes de la période était que la cravate noire et le smoking n'étaient plus synonymes. Au lieu de cela, le premier terme est devenu généralement associé au style de costume de dîner le plus courant, tandis que le second signifiait souvent un peu plus qu'une tenue de fête flashy.
Au milieu de l'approbation sans réserve de GQ pour la réinvention de la tenue de soirée, le plus conservateur Esquire a averti que rejeter aveuglément la tradition pourrait être tout aussi préjudiciable que de rester obstinément conformiste. Le numéro de décembre 1968 expliquait que le véritable mérite de la révolution du paon des tenues de soirée résidait dans ses alternatives au schéma de couleurs noir et blanc traditionnel et non, comme beaucoup le supposaient à tort, dans son bannissement du schéma tous ensemble. Il est normal de refuser de porter un Nehru ou un col roulé, ont déclaré les écrivains, Portez simplement ce qui vous plaît et ce qui vous convient, au diable la conformité. Quelques années plus tard, dans Esquires Fashions for Today, les éditeurs du magazine ont une fois de plus reconnu les mérites de certaines alternatives de paon tout en avertissant simultanément qu'un homme sage choisira inévitablement avec soin, en gardant à l'esprit que la mode extrême porte trop souvent sa propre obsolescence intégrée. .
Au début des années 70, il semblait que les créateurs de vêtements de cérémonie avaient pris à cœur ces sages conseils. Aux côtés des vêtements formels non conventionnels au cours de cette période, des tendances conservatrices - notamment la réémergence progressive de couleurs traditionnellement sombres - laissaient présager un retour à la tradition de la cravate noire. Cette dichotomie entre l'ancien et le nouveau deviendrait encore plus prononcée à l'aube d'un tout nouvel âge d'or de la tenue de soirée.
Frank Sinatra et Mia Farrow au bal noir et blanc
Ironiquement, la soirée cravate noire la plus célèbre des temps modernes a eu lieu autour du point le plus bas de l'histoire du vêtement de cérémonie. Le bal noir et blanc de 1966 de l'auteur Truman Capote était l'invitation la plus recherchée par les célébrités américaines et la société new-yorkaise - toutes vêtues de la cravate noire traditionnelle.
Au nadir vestimentaire des années 1970, les ensembles de costumes de loisirs bleu poudre étaient considérés comme des vêtements de cérémonie.
Les tristement célèbres costumes aux couleurs pastel produits pour le jeune marché de la location de bals et de mariages ont été construits uniquement pour l'économie et la durabilité. Ces tenues en polyester bon marché étaient à peu près aussi formelles que le linge de table loué.
En 1972, GQ a fourni des directives détaillées pour cette alternative de smoking nouvellement populaire pour les situations formelles détendues. La couleur du costume devait être sobre et le (gros) nœud papillon, les chaussures et les chaussettes d'une teinte profonde et harmonieuse. Voir le Ancien section pour plus d'alternatives de smoking des années 70.
Dean Martin & Frank Sinatra en cravate noire
Le crooner Dean Martin a dit un jour En smoking, je suis une star. En vêtements normaux, je ne suis personne. Il a fait du costume sa marque personnelle en le portant dans chaque épisode de son émission de variétés télévisée qui s'est déroulée de 1964 à 1975.
Explorez ce chapitre : 3 Histoire de la cravate noire et du smoking