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Vor etwas mehr als zwei Jahren bin ich mehr oder weniger ungesehen nach Mexiko-Stadt gezogen und habe in gutem Glauben angenommen, dass dieser Großstadtriese Platz für eine weitere Leiche unter den 21 Millionen finden könnte, die bereits in seiner Metropolregion zu Hause waren. Ich kam, wie viele Ausländer vor mir, mit vagen Vorstellungen über die lebendige Essens- und Kunstszene; sein schiefer Glamour und mühelose Coolness; seine reiche koloniale und moderne architektonische Landschaft. Ich erwartete, Momente des entnervenden Chaos und manchmal erstickenden Smogs zu finden. Aber ich war verjüngt von schönen Parks und herrlichem Wetter, von frischen Herbstmorgen und frühlingshaften Nachmittagen, von Regen- und Hagel- und Donnerkrämpfen, die gerade noch rechtzeitig in Ringelblumen-Sonnenuntergänge am Horizont übergingen. Mexiko-Stadt, so scheint es, kann jedem Einwohner ein anderes Gesicht geben.
Denn Mexiko-Stadt hat sich in den letzten fünf Jahrhunderten zu einem Meister der Transformation entwickelt. Weit über ein seismisches Hochplateau verstreut, hat Nordamerikas größte Stadt die koloniale Eroberung, jahrelange Überschwemmungen, einen blutigen Unabhängigkeitskrieg, eine blutigere Revolution und 1985 ein katastrophales Erdbeben mit mehr als 9.000 Toten und Dezimierungen überlebt einen Großteil des historischen Zentrums von Cuauhtémoc. Auf den Tag genau 32 Jahre später, im Jahr 2017, erschütterte ein weiteres Beben die Stadt bis ins Mark, brachte über 40 Gebäude zum Einsturz und beschädigte viele weitere. Auch davon erholte sich die Stadt innerhalb weniger Wochen. Chilangos, wie die Einwohner genannt werden, hat weiterhin mit einer schäbigen Regierungsführung, einer schäbigen Infrastruktur und einem schwankenden Sicherheitsniveau zu kämpfen. Wenn sie die Wahl hätten, würden viele genauso schnell in die Dörfer zurückkehren, die sie vor ein oder drei Generationen verlassen hatten. Aber viele mehr – mich eingeschlossen – würden nirgendwo anders leben.
Kein Ausflug reicht aus, um die vielen Wunder der Stadt zu entdecken. Für einen Erstbesucher bietet der Aufenthalt in den grünen Vierteln in und um die Delegación Cuauhtémoc einen idealen Einstieg: einen begehbaren, überschaubaren Mikrokosmos des wilden, mondänen Ganzen der Stadt. Von der skurrilen Pracht des Centro Histórico über die diskreten Galerien von Santa María la Ribera bis hin zu den glamourösen Cafés von Condesa sind dies die acht Viertel, die jeder Besucher kennenlernen sollte.
An einem späten Sonntagmorgen brach ich von meinem Zuhause auf der anderen Seite des Zócalo, dem spektakulären zentralen Platz von Mexiko-Stadt, zum Mercado San Juan auf. Es war kein besonders langer Spaziergang, aber wie die meisten Routen durch das Centro Histórico umfasste er viele Vergangenheiten, viele Gegenwarten und viele mögliche Zukünfte. Hier finden Sie opulente Kolonialpaläste, schiefe Barockkirchen, Wandgemälde von Diego Rivera im Palacio Nacional und im Hauptquartier des Sekretariats für öffentliche Bildung sowie die prächtigen Ruinen des Templo Mayor, der Achse des religiösen und politischen Universums des Aztekenreiches.
Bis Ende des 19. Jahrhunderts war das Centro war Mexiko Stadt. Dann, ab der Jahrhundertwende, begannen modernitätsbesessene Eliten, ihre angestammten Häuser zu verlassen und in die neu geschaffenen Vororte im Westen und Süden zu ziehen. Nach dem Erdbeben von 1985 wurde das Centro so gut wie verlassen. Es blieb ein wichtiger Ort des Protests und des Feierns, aber es war kein Ort, an dem man sich aufhielt.
Als ich die offene Tür des Mercado San Juan betrat, kam ich an Händlern vorbei, die Rambutans und Mangos, Plastikkisten mit Microgreens und Riesenmuscheln aus Baja verkauften. Aber ich war nicht zum Einkaufen hierher gekommen (dafür gehe ich zum Mercado la Merced, dem größeren, verrückteren, schöneren Großhandelsmarkt auf meiner Seite des Centro). Stattdessen war ich zum Essen gekommen Don Vergas , ein Marktstand mit acht Sitzplätzen, der seit einem Jahr einige der besten Meeresfrüchte in Mexiko-Stadt anbietet.
Chefkoch Luis Valle, der aus dem nordwestlichen Küstenstaat Sinaloa stammt, hatte erst eine Stunde zuvor seinen Laden eröffnet, aber bereits hatte eine lärmende Schlange den Gang gefüllt und sang zu der Banda-Musik, die aus einem Lautsprecher hockte, der prekär über der winzigen Küche hockte. Wie viele Krabben-Tostadas? Valle schrie über die Musik hinweg. Hände hochgeschossen: 15 Befehle.
Ich schlüpfte hinter die Theke, um mir zu helfen, ein paar Limetten zu pressen und mit Valle abzuhängen, der eine großartige Gesellschaft ist, egal wie beschäftigt er ist. Ich fragte, für wie viele Leute er heute kochen würde. Ungefähr 400, sagte er. Ich fragte, wie er damit fertig wurde. Ich nicht! er lachte, wandte sich dann wieder der Menge zu und rief: Wie viele Jakobsmuscheln?
Noch vor einem Jahrzehnt wäre es schwer gewesen, in diesem Teil der Stadt eine solche Aufregung um ein Restaurant zu finden. Aber im letzten Jahr oder so haben Pop-up-Partys begonnen, auf Dächern, in Kellern und in heruntergekommenen Kantinen wie dem bizarren und schönen zu erscheinen appear Die Arbeit , verziert mit staubigen Schattenkästen von Toreroskostümen. In ehemaligen Bürogebäuden sind ausgefallene Kunstgalerien entstanden. Bosporus , das auch fast 10 Jahre nach seiner Eröffnung immer noch der beste Ort für Mezcal in der Stadt ist, zieht am Wochenende Menschen an, während das namenlose Restaurant nebenan bei flackerndem Kerzenlicht tadelloses Essen aus Oaxaca serviert.
Doch trotz der Tatsache, dass das Centro nun von einer neuen, jüngeren Generation angezogen wird, ist es immer noch ein Ort, der allen gehört. Im Zócalo veranstalten Aktivisten regelmäßig Proteste. Einwohner aus der ganzen Stadt kommen zum Einkaufen in Geschäfte, die alles von Gewürzen über Lampen bis hin zu riesigen handgefertigten Kerzen verkaufen, die mit Spitzenwachsblumen verziert sind. Regierungsangestellte halten in jahrhundertealten Kantinen auf ein Nachmittagsbier (versuchen Sie es) Die Oper für vergoldete Opulenz der alten Welt, oder Spanien Zimmer für die beste Tequila-Liste der Stadt). Sogar der exorbitant teure Mercado San Juan, wo Luis Valle seine Meeresfrüchte schleudert, feiert eine ausgelassene Wochenendparty. Nirgendwo in dieser riesigen, geschichteten Stadt ist es demokratischer oder schöner.