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毛皮の襟付きメンズ オーバーコートと 1930 年代のファッション
付属品 / 2024
1861年英国のウォーキングとスポーツの衣装
通常のイブニング ドレスは、非常に強引に主張されているため、ほぼ制服のカテゴリに分類される可能性があります。アメリカ紳士のための礼儀正しさとファッションのガイド (1857)
初期のビクトリア朝のメンズファッションは、リージェンシー時代の過剰に比べて控えめでした.
1837 年にビクトリア女王が即位したとき、産業革命が本格化していました。繁栄しつつある中産階級は、尊敬と同質性を求めて努力し、当時の厳粛なプロテスタント運動の影響を強く受けました。その結果、リージェンシーの余暇階級の非現実的なダンディズムは、ある歴史家の言葉を借りれば、所有する銀行や工場のように厳粛で真面目に見えたいと望んでいた男性が好む、機能的で地味な仕立て屋主義に取って代わられました。というコンセプトでした。 紳士 彼は廷臣の考えを打ち負かし、1878 年に The Tailor and Cutter が、今日の服装は男性の社会的地位の指標ではなくなったと宣言しました。目次拡大崩壊
リージェンシーの服装と脱衣の一般的な仕立て階層は、ビクトリア朝時代に引き継がれました.人気のあるエチケット当時のガイドは、「服を脱ぐ」とは、仕事や通常の職業のために服を着ることであり、服を着るとは、社会が特定の機会に適していると宣言する衣服を着用することにより、社会への敬意を示すことであると要約しました.
初期のビクトリア朝の昼間のドレス
この時代に新しくなったのは、ドレスのカテゴリーをより明確に区分することでした。 モーニングドレス そしてイブニングドレス。モーニングドレスは正装でした。フォーマルドレスと呼ばれることも多いイブニングドレスは、依然として貴族の服装の頂点であり、ディナーのドレスアップの練習は、上品さを熱望する男性にとって不可欠でした. Routledge のエチケット マニュアル:
夕方には、自分の家族の胸の中でだけですが、黒だけを着て、訪問者を待っているかのようにドレスコートを着てください.息子がいる場合は、同じことをするように育てます。真の紳士を特徴付けるのは、家庭内のエチケットにおけるこれらの些細な些細なことの遵守です。
英国の世界的な影響力のおかげで、この仕立ては世界中で採用されました。当時のエリートであったアメリカのバラモンは、若い国に古い言葉の礼儀正しさを吹き込むために、以前の支配者の洗練された伝統を取り入れることに熱心でした。非常に人気のあるアメリカのエチケット本、Sensible Etiquette of the Best Society は次のように述べています。
世界中でそのように受け入れられている真の夜会服は、いくつかの困難があったわけではありませんが、ついにこの国で確固たる地位を確立しました.文化の進歩に伴い、私たちはよりコスモポリタンになり、インダスから極地まであらゆる場所で認められたコスモポリタンなイブニング ドレスは、議論の余地のない影響力を与えられました。
ボールで踊るビクトリア朝時代のカップルのイラスト
しかし、この新しい衣装の基本的なエチケットは、アメリカ人にとってとらえどころのないままでした.著者ががっかりしたことに、彼女の同胞のほとんどはイブニングウェアが夕方に着用されることを意図していることを理解しておらず、代わりに、昼夜を問わずあらゆるフォーマルな機会に適していると考えていました.
この本には、暗くなった後にドレスアップするという普遍的な習慣に対する 2 つの注目すべき例外も含まれていました。
理論的には、新しい正装は、比較的非公式なディナー ドレス、一般的なイブニング ドレス、最もフォーマルなボールルームとオペラ ドレスの古い下位階層を維持していました。しかし、統一性と実用性が重視された新時代の結果として、地層間の違いはますます最小限に抑えられました。夜の娯楽の性質が何であれ、イブニングドレスは同じです、とSensible Etiquetteは言いました.理論的には、紳士は夕食のために着飾ってから、電話、オペラ、または舞踏会の準備を整えるというものです.
1873年のイブニングドレス
時代は 60 年以上にわたるため、典型的なビクトリア朝の男性のイブニング ドレスのようなものはありません。代わりに、次の 3 つのかなり異なるフェーズがあります。
次のレビューでは、ドレスコードが徐々に合理化された時代の最初の 40 年間の個々の衣服の進化について説明します.ここで説明する傾向は、特に断りのない限り、英国と米国の両方に当てはまります。
ショート コートはすべて 1871 年にボディ コートのシルエットでカットされました – ショート コートにシルクハットの選択に注意してください
イブニングドレスがより控えめで均一になるにつれて、それをうまく実行する必要性が重要になりました.優れた素材、専門家 仕立て 、そして最新のスタイリングは、真のビクトリア朝の紳士の服装を区別できる唯一の特徴でした.
当時はドレス コートとして知られていた燕尾服は、当初はイブニング ドレスとモーニング ドレスの両方に使用されていました。 1860年代までに、それは夕方にのみ着用されました.
リージェンシー時代のように、最初はさまざまな暗い色が受け入れられました。金色のボタンが付いた青いバージョンと茶色のバージョンの人気は、1853 年までに時間の経過とともに衰退しました。 黒 The Gentleman's Magazine of Fashion によると、イブニング ドレス コートは他の色に対して 20 対 1 です。ビクトリア朝時代に黒人の魅力が高まったのには、いくつかの理由がありました。前述の当時の陰気なプロテスタント主義、産業革命の煤だらけの都市での生活のプラグマティズム、そして死後の喪の年が布告されたことです。 1861年に女王の夫。
虚栄心はまた、男性が黒を好むのに一役買った.The American Gentleman's Guide to Politeness and Fashionによると、黒には痩身効果があり、着こなしが難しいと指摘している.どんな人にとっても、黒が彼になると言うのは非常に高い賛辞であり、イブニングドレスやボールドレスに黒が選ばれるのは、おそらくこの特性によるものです.
ドレス コートは当初、シングル ブレストまたはダブル ブレストであり続け、モーニング ドレス コートは現在ボタンを留めるようにデザインされていましたが、イブニング バージョンはまだオープンで着用することを意図していました。 チョッキ そしてシャツ前。これにより、ダブルブレストのボタンは純粋に装飾的なものになり、1870年代までにイブニングドレスコートの最も一般的なスタイルは、フロントの両側に2つのボタンがありました.
1871 年 6 月のビクトリア朝の紳士服
V と M のノッチ カラーは、ビクトリア朝初期に引き続き人気がありましたが、後者は 1870 年代頃に歴史に影を落としました. 1860 年代に登場したシルクのラペル フェイシングは、紳士服の作家ニコラス アントンジャヴァンニが、紋章付きの精巧な装飾品やフルドレスの軍服と一緒に燕尾服を着ている民間人男性の羨望の的であったと考えています。今日とは異なり、フェーシングはラペル全体を覆うのではなく、当時のラペルの標準であった複数のボタンホールの端で止まりました.
1860 年代のスタイリッシュな代替品はロール カラー (ショール カラー) でしたが、70 年代初頭までに人気がなくなりました。ベルベットの襟は、ビクトリア時代後期までファッショナブルなオプションでした.
尻尾の長さと腰の高さは、ファッションの気まぐれに応じて変化し続けました.
チョッキは、リージェンシーの華やかさを維持する最後の夜の衣服でした.最初は、シルク、サテン、ベルベットなどの豪華な素材で作られていました。 カシミヤ 刺繍で飾られることが多かった。 1860年代までに、それは一般的に布または絹であり、黒または黒に限定されていました. 白い .このチョッキの色の選択は、ビクトリア朝のイブニング ドレスで許可された 2 つのバリエーション (ネクタイの色はもう一方) の 1 つですが、英国のエチケット当局は、白はファッショナブルではなく、最もフォーマルな機会にのみ限定する必要があるとアドバイスしました。
黒檀か 象牙 、夕方のチョッキは常にシングルブレストでした. 1870 年代に U 字型が登場するまで、V 字型の開口部を備えたローカットが増えていました。逆に、ウエストはますます高くなり、1850 年代までにボトムは通常まっすぐにカットされました.
ショールカラーはウエストコートの典型であり、ミッドセンチュリーでは2つのポケットが特徴でした.ボタンは、素材で覆われているか、金メッキまたはファンシーストーンのいずれかでした.ズボンのループは、1840 年に結婚式と夜のチョッキに導入され、彼の時代に至るまで、質の高いウエスト カバーの印として残っています。リージェンシーのノベルティであるアンダー チョッキは、前述のウエストの短縮により、1850 年代までに姿を消しました。 (時代の後半の図は、スリップしたチョッキのように見えるものを示しています。これは、現在ではより一般的に朝のドレスに関連付けられている擬似的な下のチョッキです.)
1870年代のパンツとパンタロンのファッション
最初はパンタロン（ぴったりとフィットし、足と足首を見せるのに十分短い）が標準であり、 ズボン フォーマルではない夜の行事にのみ許可されていました。時間が経つにつれて、ズボンは日中のズボンよりもフィットしたままでしたが、すべての夜の行事で受け入れられるようになりました.リージェンシー時代に導入されたフット ストラップは、1840 年代に時代遅れになりました。
元々、イブニング パンツは黒のカシミアやカシミアの場合もありましたが、1860 年代までに燕尾服と同じウールで作られるようになりました。燕尾服にシルクの表皮が採用されたように、ズボンは 1850 年代にアウトシームにミリタリー風のリボン編みを取り入れ始めました。
繊細なプリーツが装飾品として好まれるようになったため、ビクトリア朝時代を通じてラッフル付きのシャツ フロントはますます珍しくなりました。無地のフロントは1850年代までに最も一般的なスタイルであり、他の方法では非常にルーズにフィットするシャツのしわのない外観を維持するために、厚い胸が必要でした.同時に、スタッズを収納するためのアイレットが登場し始め、糊付けされた袖口がカフスボタンをよりファッショナブルにしました。
1860 年代に直立した襟が強化され、次の 10 年間で翼が現れ始めました。ターンダウン カラーは、1860 年代から 70 年代初頭にかけて時折見られました。
1874 年 4 月のネックウェア – 左の紳士は短いジャケットとシルクハットを合わせた黒いネクタイの衣装を着ていることに注意してください – 1880 年代に私たちが知ることになるディナー ジャケットに非常によく似ています
当初、イブニングシューズは黒のままでした ドレスブーツ またはパンプスですが、現在はパテントレザーとして具体的に説明されています. 1857 年、The Fashionable Dancer's Casket は、宮廷のドレスが着用されるステート ボールを除いて、靴またはパンプスがなくなったと報告しました。ブーツは今や足を覆うものでした。
夕方のストッキングは一般的に黒い絹でしたが、いくつかの時代のイラストは、ビクトリア朝時代を通して時折現れる白い絹のホースを示しています.
1839 年のファッション ハンドブックによると、ダンスや大規模なイブニング パーティーでは、シャポー ブラが適切でエレガントです。しかし、ファッションのぎこちない模倣者が行うように、そのような機会に普通の帽子をかぶるのは、不器用でばかげています。言及されている一般的な帽子はシルクハットであり、1840 年代までにファッションの目新しさからブルジョア男性のステータス シンボルに変化した、とマッコード博物館の Web サイトは説明しています。シルクハットは、尊敬、富、尊厳、社会的地位を象徴していました。背が高く堂々としたこの帽子は、男性をより背が高く「ハンサム」に見せました。
ビクトリア朝のメンズ帽子
黒いシルクハットは夜に着用するのには問題ありませんが、前述のように持ち運ぶときのぎこちなさだけでなく、オペラや劇場の紳士用の座席の下に保管すると損傷しやすいため、実用的ではありませんでした。その結果、1840 年頃に Antoine Gibus がシルクハットの折りたたみ可能なバージョンを完成させたとき、結果として得られた Gibus ハットはすぐに 6 時以降の最も人気のある帽子になりました。
もともとビーバーの毛皮で一般的だったシルクハット (別名トッパー) は、シルクハット構造の進歩、大幅な低価格、1850 年にプリンス アルバートがこのスタイルを採用したこと、およびミッドセンチュリー。このため、シルクハットとしてもよく知られていました。
イブニングドレスの使用 手袋 義務から進化しました – 手袋をはめていない手は下品な足の裂け目です (1839) – 特にダンスの際に推奨されます – 覆われていない指で女性の純粋な手袋に触れることは無礼です! (1857) – オプションに – この覆われていない手のファッションは、英国の王族の間で生まれ、アメリカ社会の多くの指導者に好まれています (1878)。必要性に関係なく、この期間を通じて 1 つのプロトコルがしっかりと維持されていました。それは、食事の際は常に手袋を外さなければならないということです。
通常の夜の着用には暗い色または淡い色が許容されましたが、ボールなどの非常にフォーマルな機会では、手袋は白または淡い黄色（バフとも呼ばれます）である必要がありました.キッド レザーの贅沢な特性は、イブニング グローブに最適な素材です。
19 世紀の英国衣装のハンドブックによると、マントと オーバーコート ビクトリア朝のイブニングウェアと一緒に着用され、後者は時間の経過とともにより一般的になりました.
1871 年 2 月のビクトリアン アウターウェア – パンツのパターンにも注目
夕方のチョッキにポケットが付いたので、収納するのに問題はありませんでした 腕時計 モーニングドレスのファッションと同じように。時計に取り付けられていたのは、時計が保管場所から落ちるのを防ぐためにチョッキのボタンに留める装飾的なチェーンでした.この時計チェーンまたは時計ガードは、最初は貴重な装身具や思い出の品で装飾することができましたが、1878 年までに当局は、過剰な装飾品よりも宝石を少なくする方が常に男らしく貴族的に見えると警告しました。
シャツのスタッズと カフスボタン イブニングウェアに新たに追加されました。エチケットの専門家は、スタッズと袖のリンクを小さくシンプルに保つことを推奨しました。
1857年のアメリカのエチケットブックは、柔らかくて薄い白いハンカチをイブニングドレスと一緒に持ち歩くことを提案し、英国の時代のマニュアルの多くは、このアクセサリーに香水の香りを付けることに言及していました.
イブニング ドレスは 19 世紀には事実上義務付けられていたかもしれませんが、それは普遍的に愛されていたという意味ではありません。金ぴか時代の最も人気のあるエチケット作家の 1 人が、服装について驚くほど率直な意見を述べました。
現代文明について語るのはナンセンスであり、暗黒時代の残虐行為がこの時代とこの国で決して犯されないことを喜ぶ.私は、それらは、悲惨な犠牲者自身の同意を得て、夕方の服を着ることを余儀なくされて、一般的に毎日自由に行われていると主張します.これほど不快で恐ろしいものがあるだろうか？
1 週間に 6 晩、フォーマルな制服を着ることに憤慨したビクトリア朝時代の男性は、この作家だけではなかったに違いありません。一般的なサックスーツの出現により、デイウェアは大幅に快適になり、イブニングアパレルにも同様のソリューションを考案する時が来ました.
1869年のモーニングドレス
初期のアメリカのエチケットの本は、夕食前のドレスコートがウェイター以外の誰にとっても非常に不適切である理由を説明するためにかなりの時間を費やしました.社会のエリートのほとんどは、モーニング ドレスが 6 時より前に正しい唯一の正式な服装であることを理解していましたが、大衆はイブニング ウェアが万能のフォーマル ウェアであるという彼らの認識を克服することはありませんでした。昼間のウェイターの結婚式として。
ボールで踊るビクトリア朝時代のカップルのイラスト
社交シーズン、または単にシーズンとは、社会のエリートが田舎の邸宅を離れて都市に住み、壮大なディナーパーティー、チャリティーイベント、デビュタントボールに参加する時期でした.
Debrett's によると、ロンドンのシーズンは 4 月から 7 月までと 10 月からクリスマスまででした。毎年、コヴェント ガーデンでのオペラ シーズンの開幕とともに始まりました。
ニューヨークのソーシャル シーズンは 11 月にナショナル ホース ショーと独自のオペラ シーズンが始まり、初夏まで続きました。
パリのオペラハウスのボックス
ビクトリア朝とエドワード朝のエチケット マニュアルの全章が、プライベート ボックスの裕福な所有者の間でオペラで行われた複雑な社交工作に専念していました。
1861年英国のウォーキングとスポーツの衣装
ビクトリア朝とエドワード朝の時代、資力のある男性は、機会や時間帯に応じた服装に非常に気を配っていました.これには、フォーマルな昼と夜の服装のワードローブが必要でした。 ラウンジスーツ カジュアルな外出から、特定のスポーツやレジャー活動向けに設計された一見無限の装いに。
キーストーン シャツ システムにはさまざまなよだれかけオプションが表示されていますが、すべてにボタン タブがあります
これらのシャツの胸の下部にあるタブは、ビクトリア朝中期の発明であり、ズボンにボタンを付けて衣服がずり上がるのを防ぎました.当時、シャツのフロントは硬く、シャツのタブにより、座っていても立っていても、すべてが所定の位置に固定されていました.高品質のタキシードと白いネクタイ シャツは、今日でも同じ特徴を持っています。
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