Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07001.jsonl.gz/633

Pourquoi les hommes ont-ils commencé à porter des tongs ?
Des Chaussures / 2024
Costume de marche et de sport britannique de 1861
La tenue de soirée habituelle est si impérieusement exigée, qu'elle pourrait presque être rangée dans la catégorie des uniformes.Le guide américain de la politesse et de la mode (1857)
La mode masculine du début de l'époque victorienne était en sourdine par rapport aux excès de la période Regency
Lorsque la reine Victoria monta sur le trône en 1837, la révolution industrielle battait son plein. La classe moyenne émergente prospère aspirait à la respectabilité et à l'homogénéité et était fortement influencée par le solennel mouvement protestant de l'époque. En conséquence, le dandysme peu pratique de la classe des loisirs de la Régence a été remplacé par un sartorialisme fonctionnel et sombre préféré par les hommes qui, selon les mots d'un historien, voulaient apparaître aussi graves et sérieux que les banques et les usines qu'ils possédaient. C'est ainsi que le concept de gentleman l'emporte sur l'idée du courtisan, amenant The Tailor and Cutter à déclarer en 1878 que la robe de nos jours a cessé d'être l'indice de la position sociale d'un homme.Table des matièresDévelopperEffondrement
La hiérarchie vestimentaire générale de la régence, qui consiste à s'habiller et à se déshabiller, s'est poursuivie jusqu'à l'époque victorienne. Un populaireétiquetteUn guide de l'époque résumait qu'être « déshabillé », c'était être habillé pour le travail et les occupations ordinaires, tandis qu'être habillé, c'était montrer du respect pour la société en portant les vêtements que ladite société déclare adaptés à des occasions particulières.
Robe de jour complète du début de l'époque victorienne
La nouveauté de l'époque était une division plus distincte de la catégorie Robe en robe du matin et robe de soirée. La tenue du matin était une tenue de jour formelle. La robe de soirée - souvent appelée grande tenue - restait le summum de l'habillement patricien et la pratique de s'habiller pour le dîner était essentielle pour les hommes qui aspiraient à la distinction. Instruit le manuel d'étiquette de Routledge :
Le soir, mais seulement au sein de votre propre famille, ne portez que du noir, et soyez aussi scrupuleux de mettre un habit que si vous attendiez des visiteurs. Si vous avez des fils, élevez-les pour qu'ils fassent de même. C'est l'observance de ces petites bagatelles dans l'étiquette domestique qui marque le vrai gentleman.
Grâce à l'influence mondiale de la Grande-Bretagne, cette pratique vestimentaire a été adoptée dans le monde entier. Les brahmanes d'Amérique, qui constituaient l'élite de l'époque, étaient désireux d'incorporer les traditions raffinées de leurs anciens dirigeants afin d'imprégner leur jeune pays d'une civilité Old Word. Selon le très populaire livre d'étiquette américain Sensible Etiquette of the Best Society :
Le vrai costume du soir, accepté comme tel dans le monde entier, s'est enfin, non sans quelques tribulations, solidement établi dans ce pays. Avec l'avancement de la culture, nous sommes devenus plus cosmopolites, et la robe de soirée cosmopolite, reconnue partout de l'Indus au pôle, a acquis une influence incontestée.
Illustration d'un couple de l'époque victorienne dansant à un bal
L'étiquette fondamentale de ce nouveau costume restait cependant insaisissable pour les Américains. À la grande consternation de l'auteur, la plupart de ses compatriotes ne comprenaient pas que les tenues de soirée devaient être portées le soir et les considéraient plutôt comme appropriées pour toute occasion formelle, de jour comme de nuit.
Le livre contenait également deux exceptions notables à la coutume universelle de s'habiller après la tombée de la nuit :
Théoriquement, la nouvelle tenue complète a maintenu l'ancienne sous-hiérarchie de la tenue de dîner relativement informelle, de la tenue de soirée générale et de la tenue de salle de bal et d'opéra la plus formelle. Cependant, les distinctions entre les strates ont été de plus en plus minimisées en raison de l'accent mis par la nouvelle ère sur l'uniformité et l'aspect pratique. La tenue de soirée est la même, quelle que soit la nature des divertissements de la soirée, a déclaré Sensible Etiquette. La théorie est qu'un gentleman s'habille pour le dîner et est ensuite préparé de la même manière pour les appels, l'opéra ou le bal.
Tenue de soirée en 1873
Parce que l'époque s'étend sur plus de soixante ans, il n'y a pas de robe de soirée typique pour les hommes victoriens. Au lieu de cela, il y a trois phases assez distinctes :
L'examen suivant couvre l'évolution des vêtements individuels au cours des quatre premières décennies de l'ère alors que le code vestimentaire a été progressivement rationalisé. Les tendances décrites ici s'appliquent à la fois à la Grande-Bretagne et à l'Amérique, sauf indication contraire.
Manteaux courts tous coupés dans une silhouette de manteau de corps en 1871 - notez le choix du chapeau haut de forme avec un manteau court
Au fur et à mesure que la tenue de soirée devenait plus sobre et uniforme, la nécessité de bien l'exécuter devenait critique. Superbes matériaux, expert adaptation , et le style le plus récent étaient désormais les seuls traits qui pouvaient distinguer la tenue vestimentaire d'un vrai gentleman victorien.
Initialement, la queue de pie - connue sous le nom de manteau habillé à l'époque - a continué à être utilisée à la fois pour la robe du soir et la robe du matin. Dans les années 1860, il n'était porté que le soir.
Comme à l'époque de la Régence, diverses couleurs sombres étaient acceptables au début. La popularité de la version bleue avec des boutons dorés et de la version brune a diminué au fil du temps jusqu'à ce qu'en 1853 la proportion de le noir Les manteaux de robe de soirée sont vingt contre un contre toute autre couleur selon The Gentleman's Magazine of Fashion. Cet attrait croissant pour le noir à l'époque victorienne était dû à un certain nombre de raisons : le sombre protestantisme de l'époque mentionné précédemment, le pragmatisme de vivre parmi les villes couvertes de suie de la révolution industrielle et une année de deuil décrétée après la mort de l'époux de la reine en 1861.
La vanité a également joué un rôle dans la préférence des hommes pour le noir selon The American Gentleman's Guide to Politeness and Fashion qui a noté qu'il avait un effet amincissant et était un look difficile à réaliser. C'est un très grand compliment à tout homme que de lui dire que le noir lui va bien, et c'est probablement grâce à cette propriété que le noir est choisi, par excellence, pour la tenue de soirée ou de bal.
Les manteaux habillés ont d'abord continué à être simples ou croisés et tandis que les manteaux habillés du matin étaient désormais conçus pour se boutonner, les versions du soir étaient toujours destinées à être portées ouvertes afin de montrer le gilet et devant de chemise. Cela rendait les boutons à double boutonnage purement ornementaux et, dans les années 1870, le style le plus courant de manteau de soirée avait deux boutons de chaque côté du devant.
Vêtements pour hommes victoriens en juin 1871
Les colliers à encoche V et M ont continué à être populaires au début de l'ère victorienne, mais ces derniers sont passés à l'histoire vers les années 1870. Les parements de revers en soie sont apparus dans les années 1860, ce que l'auteur de vêtements pour hommes Nicholas Antongiavanni attribue à l'envie des hommes civils portant leur queue de pie en compagnie de parures héraldiques ou d'un uniforme militaire de grande tenue. Contrairement à aujourd'hui, la parementure ne couvrait pas tout le revers mais s'arrêtait au bord des multiples boutonnières qui étaient standards sur les revers de l'époque.
Une alternative élégante dans les années 1860 était le col roulé (col châle), mais il est tombé en disgrâce au début des années 70. Les colliers en velours sont restés une autre option à la mode jusqu'à la fin de la période victorienne.
Manteau habillé manches avaient souvent de fausses manchettes qui étaient parfois en velours assorties au col. La garniture de boutons a commencé à apparaître dans les années 1870. Les poches restait caché dans les pans parce qu'en compagnie, disait Le Manuel de l'Homme de la Mode, il fallait en porter le moins possible dans les poches du manteau.
La longueur des pans et la hauteur de la taille continuaient à varier selon les caprices de la mode.
Le gilet était le dernier vêtement du soir à conserver sa flamboyance Régence. Au début, il était fait de matières nobles telles que la soie, le satin, le velours et cachemire et était souvent décoré de broderies. Dans les années 1860, il s'agissait généralement de tissu ou de soie et limité au noir ou blanche . Ce choix de couleur de gilet était l'une des deux seules variations autorisées dans la robe de soirée victorienne (la couleur de la cravate étant l'autre), bien que les autorités britanniques en matière d'étiquette aient indiqué que le blanc n'était pas à la mode et ne devait être limité qu'aux occasions les plus formelles.
Qu'il soit en ébène ou Ivoire , les gilets de soirée étaient toujours à simple boutonnage. Ils étaient de plus en plus coupés bas avec une ouverture en forme de V jusqu'aux années 1870 où la forme en U est apparue. À l'inverse, la taille est devenue de plus en plus haute, de sorte que dans les années 1850, le bas était généralement coupé droit.
Le col châle était typique du gilet et deux poches figuraient au milieu du siècle. Les boutons étaient soit recouverts de tissu, soit dorés, soit ornés de pierres fantaisie. Une boucle de pantalon a été introduite sur les gilets de mariage et de soirée en 1840 et reste la marque d'une ceinture de qualité à son époque. Le sous-gilet, une nouveauté de la Régence, s'est éteint dans les années 1850 en raison de la taille raccourcie mentionnée précédemment. (Des illustrations plus tardives de l'époque montrent ce qui semble être un gilet glissé, un pseudo sous-gilet maintenant plus communément associé à la robe du matin.)
La mode des pantalons et des pantalons dans les années 1870
Au début, les pantalons – ajustés et suffisamment courts pour montrer le pied et la cheville – étaient la norme et des pantalons n'étaient autorisés que pour les soirées moins formelles. Au fil du temps, les pantalons sont devenus acceptables à toutes les réceptions du soir, même s'ils sont restés plus ajustés que les pantalons de jour. Les sangles de pied introduites à l'époque de la Régence sont passées de mode dans les années 1840.
À l'origine, les pantalons de soirée étaient en kerseymere noir ou parfois en cachemire, mais dans les années 1860, ils étaient faits de la même laine que la queue de pie. À l'instar de l'adoption par la queue-de-pie de parements en soie, les pantalons ont commencé à arborer une tresse de ruban d'inspiration militaire sur leurs coutures extérieures dans les années 1850.
Les devants de chemise à volants étaient de plus en plus rares tout au long de l'ère victorienne, les plis délicats devenant la décoration de choix. Les devants unis étaient le style le plus courant dans les années 1850 et nécessitaient une poitrine épaisse pour conserver une apparence non froissée sur une chemise qui, autrement, était très lâche. Les œillets ont commencé à apparaître en même temps pour accueillir les clous et les manchettes amidonnées ont rendu les boutons de manchette plus à la mode.
Des cols verticaux raidis sont apparus dans les années 1860 et ont commencé à afficher des ailes dans la décennie suivante. Des colliers rabattables ont parfois été vus dans les années 1860 et au début des années 70.
Cravates en avril 1874 - notez le monsieur à gauche dans une tenue de cravate noire avec une veste plus courte et un haut-de-forme - très similaire à la veste de soirée que nous allions connaître dans les années 1880
La soirée standard cravates était un blanc cravate d'abord puis vers les années 1860, une cravate blanche ou nœud papillon , le tout en matière lavable. En Amérique, les cravates noires étaient tout aussi acceptables mais en Grande-Bretagne, elles étaient reléguées aux affaires les moins formelles. Dans les années 1860, les nœuds papillons du soir étaient généralement étroits et comportaient des extrémités pointues.
Au début, les chaussures de soirée restaient noires bottes habillées ou des escarpins bien qu'ils soient maintenant spécifiquement décrits comme du cuir verni. En 1857, The Fashionable Dancer's Casket rapportait que les chaussures, ou escarpins, étaient sorties, sauf lors des bals d'État, où l'on portait des robes de cour. Les bottes étaient désormais le couvre-pied de choix.
Les bas du soir étaient généralement en soie noire, bien que certaines illustrations d'époque montrent des bas de soie blancs faisant des apparitions occasionnelles tout au long de l'ère victorienne.
Selon le manuel de 1839 de l'homme de la mode, lors d'une soirée dansante ou d'une grande soirée, les soutiens-gorge chapeau sont appropriés et élégants; mais porter un chapeau commun dans de telles occasions, comme le font certains imitateurs maladroits de la mode, est maladroit et absurde. Le chapeau commun mentionné est le chapeau haut de forme qui, dans les années 1840, était passé d'une nouveauté de mode à un symbole de statut pour les hommes bourgeois, explique le site Web du Musée McCord. Le chapeau haut de forme symbolisait la respectabilité, la richesse, la dignité et le statut social : haut et imposant, il rendait les hommes plus grands et « beaux ».
Chapeaux victoriens pour hommes
Bien qu'acceptable pour les tenues de soirée, le haut-de-forme noir n'était pas pratique non seulement en raison de la maladresse susmentionnée lorsqu'il était porté, mais aussi pour sa sensibilité aux dommages lorsqu'il était rangé sous le siège d'un gentleman à l'opéra ou au théâtre. Par conséquent, lorsque Antoine Gibus a perfectionné la version pliable du chapeau haut de forme vers 1840, le chapeau gibus qui en a résulté est rapidement devenu le couvre-chef le plus populaire après six heures.
À l'origine courant dans la fourrure de castor, le chapeau haut de forme (alias topper) était de plus en plus populaire dans la peluche du chapelier en soie grâce aux progrès de la construction de chapeaux en soie, au prix nettement plus bas, à l'adoption du style par Prince Albert en 1850 et à l'épuisement du castor nord-américain par milieu du siècle. Pour cette raison, il était aussi souvent connu sous le nom de chapeau de soie.
L'utilisation de la robe de soirée gants passé d'obligatoire – la main dégantée est le pied fourchu de la vulgarité (1839) – à recommandé, notamment pour danser – toucher le gant pur d'une dame aux doigts découverts est impertinent ! (1857) - à facultatif - cette mode des mains découvertes est née au sein de la royauté anglaise, et elle trouve la faveur de nombreux dirigeants de la société américaine (1878). Quelle que soit la nécessité, un protocole est resté ferme tout au long de la période : les gants doivent toujours être retirés pour les repas.
Les couleurs sombres ou pâles étaient acceptables pour les tenues de soirée ordinaires, mais lors d'occasions très formelles telles que les bals, les gants devaient être blancs ou éventuellement jaune pâle, également appelés chamois. Les propriétés luxueuses du cuir de chevreau en ont fait le matériau idéal pour les gants de soirée.
Selon le Handbook of English Costume of the Nineteenth Century, les capes et pardessus étaient portés avec des tenues de soirée victoriennes, ces dernières devenant plus courantes avec le temps.
Vêtements d'extérieur victoriens en février 1871 - notez également le motif du pantalon
Maintenant que les gilets de soirée comportaient des poches, il était acceptable de ranger montres en eux, comme c'était la mode avec la robe du matin. Attachée à la montre se trouvait une chaîne décorative qui s'attachait à un bouton de gilet pour empêcher la montre de tomber de son lieu de rangement. Cette chaîne de montre ou cette garde de montre pouvait être ornée de bibelots ou de souvenirs précieux au début, mais en 1878, les autorités avertissaient que moins de bijoux avaient toujours l'air plus virils et aristocratiques qu'une surabondance d'ornements.
Boutons de chemise et boutons de manchette étaient une autre nouveauté dans les tenues de soirée. Les connaisseurs de l'étiquette recommandaient que les clous et les maillons de manche soient petits et simples et privilégiés en or tourné ou décorés de diamants, de perles noires ou d'opale.
Un livre d'étiquette américain de 1857 suggérait de porter un mouchoir doux, fin et blanc avec une robe de soirée et un certain nombre de manuels britanniques d'époque mentionnaient le parfum de cet accessoire.
La tenue de soirée était peut-être pratiquement obligatoire au XIXe siècle, mais cela ne signifie pas qu'elle était universellement appréciée. L'un des auteurs d'étiquettes les plus populaires de l'âge d'or a partagé son opinion étonnamment franche sur la tenue :
C'est un simple non-sens de parler de civilisation moderne et de se réjouir que les cruautés de l'âge des ténèbres ne puissent jamais être perpétrées de nos jours et dans ce pays. Je soutiens qu'elles sont perpétrées librement, généralement, quotidiennement, avec le consentement de la misérable victime elle-même, dans la contrainte de porter des vêtements de soirée. Y a-t-il quelque chose à la fois de plus inconfortable ou de plus hideux ?
Il ne fait aucun doute que cet écrivain n'était pas le seul homme victorien à ne pas aimer s'habiller dans un uniforme formel six nuits par semaine. Les vêtements de jour avaient été rendus beaucoup plus confortables avec l'avènement du costume de sac commun et il était grand temps de concevoir une solution similaire pour les vêtements de soirée.
Robe du matin de 1869
Les premiers livres d'étiquette américains se sont donné beaucoup de mal pour expliquer pourquoi un manteau habillé avant le dîner était hautement inapproprié pour quiconque sauf pour un serveur. Alors que la plupart des élites de la société comprenaient que la robe du matin était la seule tenue vestimentaire correcte avant six heures, les masses n'ont jamais surmonté leur perception que les tenues de soirée étaient des vêtements de cérémonie polyvalents, ce qui a entraîné le phénomène américain particulier d'aujourd'hui de ce qui pourrait être le mieux décrit. que les mariages de serveurs de jour.
illustration d'un couple de l'époque victorienne dansant à un bal
La saison sociale, ou simplement la saison, était la période de l'année où l'élite de la société quittait ses propriétés de campagne pour résider dans la ville et assister à de grands dîners, à des événements caritatifs et à des bals de débutantes.
Selon Debrett's, la saison londonienne s'étendait d'avril à juillet et d'octobre à Noël. Il a commencé chaque année avec l'ouverture de la saison d'opéra à Covent Garden.
La saison sociale de New York a commencé en novembre avec le National Horse Show et le début de sa propre saison d'opéra et a duré jusqu'au début de l'été.
Loge à l'Opéra de Paris
Des chapitres entiers de manuels d'étiquette victoriens et édouardiens étaient consacrés aux manœuvres sociales complexes qui se déroulaient dans les opéras parmi les riches propriétaires de loges privées.
Costume de marche et de sport britannique de 1861
Pendant les époques victorienne et édouardienne, les hommes aisés étaient très consciencieux pour s'habiller selon l'occasion et l'heure de la journée. Cela nécessitait une garde-robe de tenues de jour et de soirée formelles, costumes de salon pour les sorties décontractées et une gamme apparemment infinie de tenues destinées à des activités sportives et de loisirs spécifiques.
Système de chemise Keystone montrant différentes options de bavette, mais toutes ont la patte de boutonnage
La languette au bas de ces poitrines de chemise était une invention du milieu de l'époque victorienne qui se boutonnait sur le pantalon et empêchait le vêtement de remonter. À l'époque, les devants des chemises étaient rigides et la patte de chemise assurait que tout restait en place, que vous soyez assis ou debout. Les chemises de smoking et de cravate blanche de qualité ont toujours cette même caractéristique.
Explorez ce chapitre : 3 Histoire de la cravate noire et du smoking