Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02765.jsonl.gz/47

Pravidla zdvořilosti: Tělocvičná etiketa pro gentlemana
Etiketa / 2024
1861 britský vycházkový a sportovní kostým
Na obvyklých večerních šatech se tak panovačně trvá, že je lze téměř zařadit do kategorie uniforem.The American Gentleman’s Guide to Politeness and Fashion (1857)
Raná viktoriánská pánská móda byla ve srovnání s excesy období regentství utlumená
Když královna Viktorie v roce 1837 nastoupila na trůn, průmyslová revoluce byla v plném proudu. Prosperující vznikající střední třída usilovala o slušnost a homogenitu a byla silně ovlivněna slavnostním protestantským hnutím té doby. V důsledku toho byl nepraktický dandyismus volnočasové třídy Regency nahrazen funkčním a ponurým sartorialismem preferovaným muži, kteří podle slov jednoho historika chtěli vypadat stejně vážně a vážně jako banky a továrny, které vlastnili. Takže to byl koncept gentleman překonal myšlenku dvořana, což vedlo Krejčího a střihače k prohlášení v roce 1878, že šaty v naší době přestaly být ukazatelem společenského postavení muže.ObsahRozšířitKolaps
Obecná hierarchie šatů a svlékání v Regency se přenesla až do viktoriánské éry. Jeden populárníetiketadobový průvodce shrnul, že být „svlečený“ znamená být oblečen pro práci a běžná povolání, zatímco být oblečený znamená projevovat úctu společnosti nošením oděvů, které uvedená společnost prohlašuje za vhodné pro konkrétní příležitosti.
Rané viktoriánské šaty na celý den
Novinkou v této době bylo výraznější rozdělení kategorie Dress do ranní šaty a večerní šaty. Ranní šaty byly formální denní oděv. Večerní šaty – často označované jako plné šaty – zůstaly vrcholem patricijského oblečení a zvyk oblékání k večeři byl nezbytný pro muže, kteří toužili po noblesnosti. Instruovaný Routledgeův manuál etikety:
Večer, i když pouze v lůně vlastní rodiny, noste pouze černou a buďte svědomití v oblékání kabátu, jako byste očekávali návštěvy. Máte-li syny, vychovejte je, aby dělali totéž. Právě dodržování těchto drobných maličkostí v domácí etiketě poznamenává pravého gentlemana.
Díky globálnímu vlivu Británie byla tato komerční praxe přijata po celém světě. Američtí bráhmani, kteří byli elitou té doby, dychtivě začlenili vytříbené tradice svých bývalých vládců, aby své mladé zemi vtiskli zdvořilost starého slova. Řekla velmi populární americká kniha o etiketě, Rozumná etiketa nejlepší společnosti:
Pravý večerní kostým, uznávaný jako takový po celém světě, se v této zemi nakonec, i když ne bez jistých útrap, pevně usadil. S postupující kulturou jsme se stali kosmopolitnějšími a kosmopolitní večerní šaty, uznávané všude od Indu po pól, získaly nesporný vliv.
Ilustrace páru z viktoriánské éry tančící na plese
Základní etiketa tohoto nového kostýmu však zůstala pro Američany nepolapitelná. Ke zděšení autorky většina jejích krajanů nechápala, že večerní oděvy se mají nosit večer, a místo toho je považovali za vhodné pro jakoukoli formální příležitost, ve dne i v noci.
Kniha také obsahovala dvě výrazné výjimky z univerzálního zvyku oblékat se po setmění:
Teoreticky si nové kompletní šaty zachovaly starou subhierarchii relativně neformálních společenských šatů, obecných večerních šatů a nejformálnějších společenských a operních šatů. Rozdíly mezi vrstvami se však stále více zmenšovaly v důsledku důrazu nové éry na uniformitu a praktičnost. Večerní šaty jsou stejné, bez ohledu na povahu večerní zábavy, říká Sensible Etiquette. Teorie je taková, že gentleman se oblékne na večeři a pak se připravuje na hovory, operu nebo ples.
Večerní oděv v roce 1873
Protože tato éra trvá přes šedesát let, neexistuje nic takového jako typické viktoriánské večerní šaty pro muže. Místo toho existují tři poměrně odlišné fáze:
Následující přehled se zabývá vývojem jednotlivých oděvů během prvních čtyř desetiletí éry, jak byl dress code postupně zefektivňován. Zde popsané trendy platí pro Británii i Ameriku, pokud není uvedeno jinak.
Krátké kabáty všechny střižené do siluety tělového kabátu z roku 1871 – všimněte si výběru cylindru s krátkým kabátem
S tím, jak se večerní outfit stal decentnějším a jednotnějším, nutnost jeho dobrého provedení se stala kritickou. Skvělé materiály, odborník krejčovství a nejnovější styling byly nyní jedinými rysy, které dokázaly odlišit oděv skutečného viktoriánského gentlemana.
Zpočátku se frak – v té době známý jako kabátec – nadále používal jak na večerní, tak na ranní šaty. V 60. letech 19. století se nosilo pouze večer.
Stejně jako v éře Regency byly zpočátku přijatelné různé tmavé barvy. Obliba modré verze se zlacenými knoflíky a hnědé verze postupem času upadala, až se v roce 1853 objevil podíl Černá večerních kabátů je dvacet ku jedné proti jakékoli jiné barvě podle The Gentleman’s Magazine of Fashion. Tato rostoucí přitažlivost černé během viktoriánské éry byla způsobena řadou důvodů: dříve zmíněný ponurý protestantismus té doby, pragmatismus života mezi sazemi pokrytými městy průmyslové revoluce a nařízený rok smutku po smrti manžel královny v roce 1861.
Marnivost také hrála roli v mužské preferenci černé podle The American Gentleman’s Guide to Politeness and Fashion, která poznamenala, že měla zeštíhlující účinek a byl náročný na stažení. Je velmi velkým komplimentem pro každého muže, když mu řeknete, že se jím stává černá, a pravděpodobně právě díky této vlastnosti je černá barva zvolena par excellence pro večerní nebo plesové šaty.
Zpočátku byly kabáty jednořadé nebo dvouřadé, a zatímco ranní kabáty byly nyní navrženy tak, aby se zapínaly na knoflíky, večerní verze byly stále určeny k nošení otevřené, aby bylo vidět, vesta a košile vepředu. Díky tomu byly dvouřadé knoflíky čistě ozdobné a v 70. letech 19. století měl nejběžnější styl večerního kabátu dva knoflíky na obou stranách přední části.
Viktoriánské pánské oblečení v červnu 1871
Límečky s V a M zářezem byly i nadále populární na počátku viktoriánské éry, ale ty druhé vstoupily do historie kolem 70. let 19. století. Hedvábné klopové obklady se objevily v 60. letech 19. století, což autor pánských oděvů Nicholas Antongiavanni připisuje závisti civilních mužů, kteří nosí fraky ve společnosti heraldické parády nebo kompletní vojenské uniformy. Na rozdíl od současnosti nepokrýval obklad celou klopu, ale zastavil se na okraji mnoha knoflíkových dírek, které byly na tehdejších klopách standardem.
Stylovou alternativou v 60. letech 19. století byl rolovací límec (šálový límec), ale na začátku 70. let upadl v nemilost. Sametové límce zůstaly další módní možností až do pozdního viktoriánského období.
Frak rukávy často měli falešné manžety, které byly někdy sametové, aby odpovídaly límci. Obložení knoflíků se začalo objevovat v 70. letech 19. století. Kapsy zůstala skrytá v ocasech, protože ve společnosti by se v kapsách kabátu mělo nosit co nejméně.
Délka ocasů a výška pasu se nadále měnily podle rozmarů módy.
Vesta byla posledním večerním oděvem, který si zachoval svou okázalost Regency. Nejprve se vyráběla z honosných materiálů jako hedvábí, satén, samet a kašmír a byla často zdobena výšivkou. Do 60. let 19. století to bylo obecně sukno nebo hedvábí a omezovalo se na černou resp bílý . Tato volba barvy vesty byla jednou z pouhých dvou variant povolených ve viktoriánských večerních šatech (druhá je barva kravaty), ačkoli britské úřady pro etiketu doporučovaly, že bílá je nemoderní a měla by být omezena pouze na nejformálnější příležitosti.
Ať už eben nebo slonová kost , večerní vesty byly vždy jednořadé. Byly stále nižší s otvorem ve tvaru V až do 70. let 19. století, kdy se objevil tvar U. Pas se naopak stále více prohluboval, takže v 50. letech 19. století byl spodek obvykle střižen rovně.
Na vestě byl typický šálový límec a do poloviny století byly uváděny dvě kapsy. Knoflíky byly buď potaženy materiálem, nebo byly pozlacené či ozdobné kameny. Poutko ke kalhotám bylo zavedeno do svatebních a večerních vest v roce 1840 a dodnes zůstává známkou kvalitního zakrytí pasu. Spodní vesta, novinka Regency, vymřela v 50. letech 19. století kvůli již zmíněnému zkrácenému pasu. (Ilustrace z pozdější doby ukazují to, co se zdá být uklouznutou vestou, pseudo vestou, která je nyní častěji spojována s ranními šaty.)
Móda kalhot a kalhot v 70. letech 19. století
Zpočátku byly normou kalhoty – těsně padnoucí a dostatečně krátké, aby odhalovaly chodidlo a kotník kalhoty byly povoleny pouze pro méně formální večerní příležitosti. Postupem času se kalhoty staly přijatelnými při všech večerních akcích, i když zůstaly vypasovanější než denní kalhoty. Pásky na nohy zavedené v éře Regency vyšly z módy během 40. let 19. století.
Původně byly večerní kalhoty černé kerseymere nebo někdy kašmír, ale v 60. letech 19. století byly vyrobeny ze stejné vlny jako frak. Stejně jako frakce s hedvábným lemováním, i kalhoty začaly v padesátých letech 19. století mít na svých vnějších švech vojensky inspirovaný stuhový cop.
Nařasené přední strany košile byly během viktoriánské éry stále vzácnější, protože jemné záhyby se stávaly ozdobou. Obyčejné přední strany byly nejběžnějším stylem v 50. letech 19. století a vyžadovaly tlusté poprsí, aby se zachoval nezmačkaný vzhled na košili, která jinak seděla velmi volně. Současně se začala objevovat očka pro umístění cvočků a naškrobené manžety učinily manžetové knoflíčky módnější.
Vyztužené vzpřímené límce se objevily v 60. letech 19. století a v následujícím desetiletí začaly zobrazovat křídla. Obojky byly příležitostně k vidění v 60. letech 19. století a na počátku 70. let.
Nákrčník v dubnu 1874 – všimněte si pána vlevo v černé kravatě s kratším sakem a cylindrem – velmi podobný kazajce, kterou jsme poznali v 80. letech 19. století
Standardní večer šály byl bílý nákrčník nejprve pak v 60. letech 19. století bílá kravata nebo motýlek , vše z omyvatelného materiálu. V Americe byly černé kravaty stejně přijatelné, ale v Británii byly odkázány na nejméně formální záležitosti. V 60. letech 19. století byly večerní motýlky obecně úzké a měly špičaté konce.
Zpočátku byla večerní obuv nadále černá společenské boty nebo lodičky, ačkoli byly nyní specificky popisovány jako lakovaná kůže. V roce 1857 časopis The Fashionable Dancer’s Casket uvedl, že boty neboli lodičky vyšly, s výjimkou státních plesů, kde se nosí dvorní šaty. Boty byly nyní volbou pokrývky nohou.
Večerní punčochy byly obecně černé hedvábí, i když některé dobové ilustrace ukazují bílé hedvábné hadice, které se příležitostně objevily během viktoriánské éry.
Podle Příručky muže módy z roku 1839 Na taneční nebo velké večerní párty jsou podprsenky vhodné a elegantní; ale nosit při takových příležitostech společný klobouk, jak to dělají někteří nešikovní napodobitelé módy, je neohrabané a absurdní. Zmíněný obyčejný klobouk je cylindr, který se do 40. let 19. století změnil z módní novinky na symbol statusu pro buržoazní muže, vysvětluje webová stránka McCordova muzea. Cylindr symbolizoval vážnost, bohatství, důstojnost a společenské postavení: Vysoký a impozantní způsoboval, že muži vypadali vyšší a ‚hezčí‘.
Viktoriánské pánské klobouky
Přestože byl černý cylindr přijatelný na večerní nošení, byl nepraktický nejen pro zmíněnou nešikovnost při přenášení, ale také pro náchylnost k poškození při uložení pod pánským sedadlem v opeře nebo divadle. V důsledku toho, když Antoine Gibus kolem roku 1840 zdokonalil skládací verzi cylindru, výsledný klobouk gibus se po šesté hodině rychle stal nejoblíbenější pokrývkou hlavy.
Původně běžný cylindr (aka topper) byl stále populárnější v hedvábném kloboučnickém plyši díky pokroku v konstrukci hedvábného klobouku, výrazně nižší ceně, přijetí stylu princem Albertem v roce 1850 a vyčerpání severoamerického bobra v roce 1850. poloviny století. Z tohoto důvodu byl také často znám jako hedvábný klobouk.
Použití večerních šatů rukavice se vyvinulo z povinného – ruka bez rukavice je rozštípaná noha vulgárnosti (1839) – k doporučenému, zvláště při tanci – dotýkat se čisté rukavice dámy s nezakrytými prsty je impertinentní! (1857) – až volitelně – tento způsob nepokrytých rukou vznikl mezi anglickou královskou rodinou a nachází si oblibu u mnoha vůdců americké společnosti (1878). Bez ohledu na nutnost zůstal po celé období pevný jeden protokol: při stolování je nutné vždy sundat rukavice.
Tmavé nebo světlé barvy byly přijatelné pro běžné večerní oblečení, ale při velmi formálních příležitostech, jako jsou plesy, bylo vyžadováno, aby rukavice byly bílé nebo případně světle žluté, také známé jako buff. Díky luxusním vlastnostem je dětská kůže ideálním materiálem pro večerní rukavice.
Podle Příručky anglického kostýmu devatenáctého století jsou oba pláště a kabáty byly nošeny s viktoriánským večerním oblečením, přičemž ten druhý se postupem času stal běžnějším.
Viktoriánské svrchní oděvy v únoru 1871 – všimněte si také vzoru kalhot
Nyní, když večerní vesty měly kapsy, bylo přijatelné je uložit hodinky v nich jak bylo v módě u ranních šatů. K hodinkám byl připevněn ozdobný řetízek, který se zapínal na knoflík vesty, aby hodinky nevypadly z místa uložení. Tento řetízek na hodinky nebo záštita mohl být zpočátku ozdoben cennými drobnostmi nebo upomínkovými předměty, ale v roce 1878 úřady varovaly, že méně šperků vždy vypadá mužněji a aristokratičtěji než přemíra ozdob.
Cvočky na košili a manžetové knoflíčky byly dalším novým přírůstkem do večerního oblečení. Odborníci na etiketu doporučovali, aby cvočky a návleky byly malé a jednoduché a upřednostňovali ty vyrobené ze zlata nebo zdobené diamanty, černou perlou nebo opálem.
Americká kniha o etiketě z roku 1857 navrhovala, aby se k večerním šatům nosil měkký, tenký, bílý kapesník a řada dobových britských příruček odkazovala na ovonění tohoto příslušenství parfémem.
Večerní šaty mohly být v devatenáctém století prakticky povinné, ale to neznamená, že byly všeobecně milovány. Jeden z nejpopulárnějších autorů etikety pozlaceného věku se podělil o svůj překvapivě upřímný názor na outfit:
Je prostý nesmysl mluvit o moderní civilizaci a radovat se, že krutosti doby temna nelze v dnešní době a v této zemi nikdy spáchat. Tvrdím, že jsou páchány volně, obecně, denně, se souhlasem samotné ubohé oběti, v donucení nosit večerní oblečení. Existuje vůbec něco nepohodlnějšího nebo ohavnějšího?
Tento spisovatel nebyl bezpochyby jediným viktoriánským mužem, kterému vadilo oblékat se šest nocí v týdnu do formální uniformy. Denní nošení bylo s příchodem běžného pytlového obleku výrazně pohodlnější a byl nejvyšší čas vymyslet podobné řešení pro večerní oblečení.
Ranní šaty z roku 1869
Rané americké knihy o etiketě šly tak daleko, aby vysvětlily, proč byl kabátek před večeří vysoce nevhodný pro kohokoli kromě číšníka. Zatímco většina společenské elity chápala, že ranní šaty jsou jediným správným formálním oblečením před šestou hodinou, masy nikdy nepřekonaly svůj názor, že večerní oblečení je univerzální formální oblečení, což má za následek dnešní zvláštní americký fenomén, který lze nejlépe popsat jako denní číšnické svatby.
ilustrace páru z viktoriánské éry tančící na plese
Společenská sezóna, nebo jednoduše sezóna, byla obdobím roku, kdy elita společnosti opouštěla své venkovské statky, aby bydlela ve městě a navštěvovala velké večeře, charitativní akce a plesy debutantů.
Podle Debrett’s probíhala londýnská sezóna od dubna do července a od října do Vánoc. Začalo to každý rok zahájením operní sezóny v Covent Garden.
Newyorská společenská sezóna začala v listopadu National Horse Show a zahájením vlastní operní sezóny a trvala až do začátku léta.
Box v pařížské opeře
Celé kapitoly viktoriánských a edwardiánských příruček o etiketě byly věnovány složitému společenskému manévrování, které se odehrávalo v operách mezi bohatými majiteli soukromých lóží.
1861 britský vycházkový a sportovní kostým
Během viktoriánské a eduardovské éry byli muži z prostředků velmi svědomití v oblékání podle příležitosti a denní doby. To vyžadovalo šatník formálního denního a večerního oblečení, společenské obleky pro běžné vycházky a zdánlivě nekonečnou řadu outfitů určených pro specifické sportovní a volnočasové aktivity.
Keystone Shirt System zobrazující různé možnosti bryndáku, ale všechny mají záložku pro zapínání
Poutko ve spodní části těchto košil byl vynálezem ze střední viktoriánské doby, který se zapínal ke kalhotám a zabraňoval tomu, aby se oděv vytahoval. V té době byly přední strany košile tuhé a poutko u košile zajišťovalo, že vše zůstalo na svém místě bez ohledu na to, zda jste seděli nebo vstávali. Kvalitní smoking a košile s bílou kravatou mají dnes stále stejnou vlastnost.
Prozkoumejte tuto kapitolu: 3 Historie Black Tie & Tuxedo