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Inauguration et costumes des présidents des États-Unis
Vêtements / 2024
Groupe de jazz des années 1920 portant une cravate noire
Autrefois, le smoking était le signe d'une extrême désinvolture le soir. Un homme pourrait le mettre pour dîner à la maison et le changer pour un manteau s'il allait à l'opéra ou à une danse après. Maintenant, c'est devenu un vêtement de soirée si courant que, sauf dans la plupart des cérémonies, la plupart des jeunes hommes le portent habituellement. Livre d'étiquette de Vogue (1925)Livre d'étiquette de Vogue (1925)
La mode de l'âge du jazz
Le nouvel ordre mondial qui a émergé de la Première Guerre mondiale était un ordre de jeunesse incarné par l'innovation et l'énergie de la musique de jazz extrêmement populaire de l'Amérique. La formalité rigide des divertissements et des vêtements du soir édouardiens est devenue une victime de la guerre des deux côtés de l'Atlantique; par conséquent, l'ensemble de queue de pie autrefois de rigueur n'était réservé qu'à des fonctions extrêmement formelles. A sa place, le smoking qui avait été auparavant considéré comme trop vulgaire pour les sensibilités féminines a été promu au rôle de tenue de soirée standard. Comme Emily Post l'a conseillé dans la première édition de 1922 de sa série définitive Etiquette, Pour un homme qui n'a pas les moyens d'acheter deux costumes de soirée, le smoking est d'une plus grande importance. Il se porte tous les soirs et presque partout, alors que le frac n'est nécessaire qu'aux bals, aux dîners de gala et dans une loge à l'opéra. Un manteau de cérémonie était également obligatoire pour les mariages en soirée, car le port de vêtements de dîner à l'église était toujours considéré comme impertinent par la société polie.Table des matièresDévelopperEffondrement
Un article de Vogue déplorant le déclin de l'élégance masculine avançait un certain nombre de théories sur la domination du smoking sur la queue-de-pie : l'inopportunité de s'habiller formellement pour les soirées en temps de guerre, le manque d'adéquation du veston à toutes les morphologies par rapport aux attributs égalisateurs du smoking , la perception (erronée) qu'il fallait plus d'efforts pour enfiler une tenue complète et la peur d'être étiqueté comme démodé. La préférence qui en a résulté pour le smoking a découragé l'auteur qui a estimé que la veste moins formelle donne à tous les hommes un aspect aussi monotone et ennuyeux que s'il s'agissait de commis ayant simplement changé d'habit.
Pardessus de soirée, cravate noire et cravate blanche en Allemagne à l'automne 1929 - notez la fermeture pointue du gilet DB et les hauts cols cassés amovibles
De tels partisans de la gentillesse édouardienne menaient une bataille perdue d'avance. En fait, le port d'une queue de pie partout ailleurs que prescrit était désormais considéré comme un faux pas. Les gens du monde social sont censés s'habiller les uns pour les autres, pas pour la population, expliquait le livre d'étiquette de Vogue en 1925. Ainsi, lorsque dans leurs loges d'opéra privées et leurs stalles d'orchestre, ces personnes étaient entre amis et pouvaient s'habiller comme si elles socialisaient à domicile. Dans les restaurants ou les théâtres, cependant, ils peuvent ou non être exclusivement parmi leurs pairs, c'est pourquoi le bon goût leur a dicté de modérer leurs parures complètes afin de ne pas paraître visibles. Le surhabillage dans les lieux publics tels que les restaurants, les hôtels, [et] les bateaux à vapeur, est généralement fait par des personnes qui n'ont que cette possibilité de s'exhiber.
Malgré le renversement de leur popularité, la classification du manteau habillé comme formel et le smoking comme informel est resté inchangé. Fait intéressant cependant, l'ensemble de queue-de-pie est également redevenu connu sous le nom de grande tenue, un surnom qui convient à son nouveau statut exclusif.
Les règles pour les accessoires correspondants sont également restées les mêmes au début. Une exception notable a été le renouvellement de l'allocation pour blanche gilet à porter avec un smoking. Cette pratique populaire des premières années, combinée à une préférence correspondante pour les revers pointus au lieu des cols châles, a été considérée par les autorités de l'époque comme une tentative de conférer la formalité de la tenue complète à son remplacement.
Le protocole des tenues de soirée a ensuite pris un virage résolument informel au fil de la décennie, en grande partie grâce à un jeune prince de Galles élégant connu sous le nom de Beau Brummell du XXe siècle.
Le Prince de Galles en 1924 ; il a créé de nombreuses tendances de la mode pour les hommes à l'époque
Après la mort d'Edouard VII en 1910, son fils George V a travaillé avec diligence pour restaurer la formalité et la discipline que son père avait laissé glisser à la Cour. Cependant, le propre héritier de George partageait plus que le nom de son grand-père (voir encadré). Le nouveau prince de Galles a également apprécié la préférence de l'aîné Edward pour le style vestimentaire et le confort par rapport à la tradition étouffante et à partir des années 1920, le sens de la mode impeccable de ce non-conformiste influencera la mode masculine pour les années à venir.
En optant régulièrement pour le smoking plutôt que pour le grand manteau, le futur duc de Windsor et son cercle d'amis aristocratiques ont joué un rôle central dans son élévation au rang de tenue de soirée standard. L'adoption de la pratique aux États-Unis n'était alors qu'une question de temps puisque les Américains soucieux du style étaient fortement influencés par les tendances britanniques de cette période. De nombreux autres changements dans la mode du soir ont rapidement suivi alors que le prince et d'autres créateurs de tendances britanniques s'efforçaient habilement d'améliorer le confort de la tenue de soirée et de renforcer son panache.
Tenue de smoking à cravate noire stylisée Jazz Age de 1925
L'une des premières innovations de tenues de soirée défendues par le prince était une alternative à sa teinte noire standard. Le bleu nuit - un bleu noirâtre profond - était une teinte atténuée de manière appropriée pour les vêtements de cérémonie, mais apparaissait plus sombre et plus riche que le noir sous la lumière artificielle car il n'avait pas la tendance de ce dernier à dégager une teinte verdâtre ou à montrer de la poussière. La renaissance de cette mode de l'époque de la Régence s'est d'abord limitée à certains aristocrates et dandys anglais, mais la popularité de la couleur n'a cessé de croître au cours des années vingt, préfigurant son attrait de masse au cours de la décennie suivante.
Au cours des années 1920, le gilet blanc était devenu la couleur la plus formelle car, contrairement à son homologue en ébène, il nécessitait des lavages et des amidons fréquents et donc plus coûteux. Par conséquent, les modèles noirs ont cessé d'être une alternative aux costumes complets tandis que les modèles blancs sont devenus de plus en plus populaires avec les smokings, en particulier lors d'occasions qui nécessitaient auparavant des queues de pie.
En avril 1924, Men's Wear a rapporté que l'adoption de la tendance du smoking et du gilet blanc par des leaders de la mode tels que le prince de Galles et Lord Mountbatten l'avait rendue largement acceptable à Londres et que la moitié des gilets observés dans une enquête sur la robe de soirée informelle de Palm Beach étaient de la variété ivoire.
Une mode élégante pour le gilet blanc était la mode de la baignoire à taille droite qui avait été relancée en Amérique en 1921, un an après sa réintroduction en Angleterre. Disponible en modèles à simple et double boutonnage, il était populaire avec les robes de soirée informelles et formelles, car sa coupe taille haute et son absence de pointes pouvaient mieux s'adapter à la hauteur et à la plénitude du nouveau pantalon style.
Quelques années plus tard, une autre innovation du gilet gagne rapidement en popularité : le modèle dos nu. Encore une autre contribution de Son Altesse Royale, cette conception a remplacé le dos complet du gilet par seulement deux petites sangles qui maintenaient le devant en place, permettant ainsi au gilet de retenir beaucoup moins de chaleur corporelle et le rendant particulièrement idéal pour les climats tropicaux.
Tenue de soirée vintage cravate noire et cravate blanche avec pardessus de soirée 1920
En 1928, le prince de Galles a publiquement condamné la chemise bouillie de ses ancêtres et deux enquêtes Men's Wear de cette année-là ont révélé que les hommes américains semblaient partager ce sentiment. Le périodique a rapporté que si la plupart des hommes continuaient à privilégier les cols cassés et les chemises à poitrine rigide avec leurs smokings, certaines des jeunes générations avaient pris l'habitude de porter des chemises en déshabillé avec des cols souples attachés. Les rédacteurs en chef du magazine ont réprimandé que ce style reflète la quintessence de l'informalité, en fait, ces hommes pourraient difficilement adopter un style plus radical et être toujours 'correctement' habillés.
Les éditeurs ont souligné que cette tendance à s'éloigner de la formalité traditionnelle était encore accentuée par la popularité croissante des smokings à double boutonnage, une invention américaine apparue pour la première fois au tournant du siècle et qui était généralement portée sans gilet. Les auteurs de l'étiquette désapprouvaient également et informaient leurs propres lecteurs que la pertinence de la nouvelle veste et des chemises douces ou plissées était strictement limitée aux soirées d'été et à d'autres occasions tout aussi informelles.
Die Deutsche Elite 1920 - notez le col en fourrure à gauche et les revers en soie à droite - tous les hommes portent des chaussures à bout droit et vous pouvez voir un smoking DB avec des revers crantés et un revers Tautz
Les développements mineurs de la mode qui s'appliquaient à la fois aux tenues de soirée informelles et formelles dans les années 20 comprenaient des ailes plus audacieuses sur les cols de chemise, plus larges noeuds papillon , l'apparition d'une garniture de boutons assortie aux revers (bien que certaines sources d'étiquette n'acceptaient que les boutons en os sur la queue de pie) et une préférence croissante pour les chaussures à lacets à la place des escarpins ou des chaussures à boutons.
En ce qui concerne la tenue vestimentaire complète, le devant de la queue-de-pie a été raccourci pour accueillir un pantalon plus haut qui pouvait comporter soit deux tresses étroites comme auparavant, soit une tresse large (par opposition à une tresse étroite optionnelle sur les pantalons de dîner). Certains hommes aisés ont continué à porter des poitrines de chemise, des gilets et des nœuds papillon de piqué assorti, bien que le coût élevé de ces ensembles sur mesure ait limité leur popularité.
Quant à la veste de soirée, elle a commencé à arborer une fermeture à lien (une boutonnière de chaque côté du devant de la veste fermée par un accessoire semblable à un bouton de manchette appelé bouton de manteau ou bouton de lien) et était maintenant généralement boutonnée. L'ajout d'une poche poitrine au cours de cette décennie a incité les débuts de la pochette de costume formelle. Apparaissait également à cette époque une nouvelle version d'un vieil accessoire victorien appelé ceinture de smoking. Un numéro de 1928 de Men's Wear expliquait aux lecteurs qu'il s'agissait d'une ceinture en soie noire utilisée en remplacement du gilet lors des chaudes soirées. Bien qu'il ait peut-être fait un léger gain d'acceptation parmi la foule à la mode de Palm Beach cette année-là, il restera largement confiné à l'écart jusqu'à la décennie suivante.
Pardessus de soirée, cravate noire et cravate blanche en Allemagne à l'automne 1929 - notez la fermeture pointue du gilet DB et les hauts cols cassés amovibles
Le mouvement vers des variations informelles introduit dans les années 1920 offrirait un confort, une variété et un style croissants au cours de la décennie suivante et le smoking gagnerait en popularité auprès d'un plus large éventail de la société que jamais auparavant. Dans le même temps, la grande tenue retrouverait une partie de la tradition formelle qu'elle avait perdue pendant la guerre. La tenue de soirée était sur le point d'entrer dans sa plus grande ère de l'histoire moderne.
Variations de pardessus de soirée pour cravate blanche - 1905
Les capes étaient une bonne alternative au pardessus de soirée raglan - Notez le smoking rayé avec des poches en biais sur la gauche - 1900
L'étiquette des années 1920 exigeait qu'un pardessus soit toujours porté avec une grande robe. Un pardessus de soirée typique était généralement à simple poitrine dans les décennies précédentes avec une braguette cachée et comportait parfois des manches raglan. Les revers étaient souvent recouverts de soie maintenant. Parfois, un col en velours contrasté était utilisé à la place.
Autre exemple de pardessus de soirée 1929 à col châle
Pardessus de soirée allemand à double boutonnage avec revers en pointe en soie et option boutonnière -1929
Dans les années 1920, les hommes ont expérimenté les pardessus de soirée à double boutonnage ou les cols châles, mais la popularité déclinait quelque peu à ce moment-là et les jeunes hommes sautaient le pardessus avec une cravate blanche.
Pour la cravate noire, les pardessus n'étaient plus obligatoires dans les années 1920.
Jazz dans les années 1920
La tenue vestimentaire formelle d'un groupe de jazz des années 1920 a inspiré leur nom, The Original Tuxedo Jazz Orchestra, ainsi que l'un de leurs airs contagieux, The Original Tuxedo Rag.
Le jeune prince de Galles portant une cravate blanche avec des décorations et une chaîne de gilet - notez le grand col cassé
Le prince de Galles était probablement la personne la plus photographiée au monde à l'époque. Son sens de la mode et du style a marqué sa génération. Son nom complet était Edward Albert Christian George Andrew Patrick David Windsor, mais il est passé par David jusqu'à ce qu'il devienne Édouard VIII en 1936. David n'était pas un fan des tenues de cravate blanche rigide et préférait une cravate noire plus douce et plus confortable. Il préférait également porter une jaquette au lieu d'une redingote.
Dans l'ensemble, il était une force pour les vêtements pour hommes plus décontractés et confortables, mais compte tenu de la formalité d'un smoking et d'une jaquette aujourd'hui, il devient évident que le changement est souvent progressif plutôt que radical.
Jack Buchanon et Fred Astaire en cravate blanche
Jack Buchanan était un autre franc-tireur de la mode britannique. Il était une star de la scène et de l'écran au Royaume-Uni et aux États-Unis et est reconnu pour avoir introduit le smoking à double boutonnage en Angleterre.
Les guides d'étiquette d'époque avertissaient qu'à moins qu'un tailleur ne soit parfait en termes de coupe, de coupe et de matière, il valait mieux ne pas en porter du tout.
La tenue vestimentaire formelle d'un groupe de jazz des années 1920 a inspiré leur nom, The Original Tuxedo Jazz Orchestra, ainsi que l'un de leurs airs contagieux, The Original Tuxedo Rag.
Smoking 1928 Notch Lapel avec chapeau homburg gris
Revers crantés ( col montant au Royaume-Uni) étaient disponibles sur les smokings depuis le début des années 1900, mais étaient rarement approuvés par les périodiques de vêtements pour hommes, ignorés par les livres d'étiquette et généralement évités par les hommes les mieux habillés selon de nombreux Vêtements pour hommes enquêtes. Ils ont pratiquement disparu après 1930 et n'ont réapparu que dans les années 1960.
Explorez ce chapitre : 3 Histoire de la cravate noire et du smoking