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Erhalten Die Fakten .
„Willkommen am besten Ort auf Gottes Erde“, sagt der Mann hinter dem Steuer des grauen Oldsmobils von 1985. Wir fahren auf einer schmalen Straße, die über wirbelndes Süßgras und dämmrigen Sumpf zu einem stählernen Gewölbe des Ozeans führt. Krabben durchstreifen den karmesinroten Sumpf mit Tauchnetzen und Fischer auf Krabbenkuttern – ihre Netze sind weit ausgebreitet wie Engel' Flügel – rupfen Sie perlmuttartige Schalentiere aus dem Fluss. Wenn wir aus den offenen Fenstern blicken, flattert die Deckenverkleidung des Autos im Wind und aus dem Radio sickert Gospel. Kaum fünf Minuten nach unserer Tour durch die South Carolina Sea Islands beginnen wir zu glauben, dass Rev.
Nicht, dass es irgendeinen Grund gäbe, am Baptistenprediger zu zweifeln. Schließlich wurde er in diesem eindringlichen, wilden und wasserreichen Land auf halbem Weg zwischen Savannah und Charleston gezeugt und genährt. Als Joseph P. Bryant geboren, wuchs er mit Englisch auf, lernte aber fließend Geechee und Gullah – die Sprachen seiner Sklavenurgroßeltern, die auf den Inseln schufteten' Reisplantagen – als Kind. Heute hält er als Reverend der Third Macedonia Baptist Church in Burton (einem Vorort von Beaufort) oft Predigten in seinen erworbenen Low-Country-Sprachen. 'Meine Großmutter war Vollblut-Gullah, mein Großvater war Ire, und ich habe Geechee aus Beaufort mitgenommen', sagt der Rev.
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Er spricht mit vier von uns, die sich für The Rev's Step-On Gullah Tours angemeldet haben - 'Step-On' wie in 'Step-On', er wird 'in Ihren Tourbus steigen', wenn Sie ihn brauchen. (Sonst führt er dich in seinem Oldsmobile herum.) Es ist Samstag, ein guter Tag, um mit dem Rev zu fahren, da er sonntags selten seine Touren gibt oder wenn man mit einer Hochzeit oder Beerdigung kollidiert. Heute hat er nach unserem Ausflug eine Beerdigung, weshalb er eine schwarze Melone und ein frisch duftendes Rasierwasser trägt.
Lokale Touren durchzuführen, war nicht seine Idee, sagt Rev. Tatsächlich hat er das Geschäft nur vor einem Jahr gegründet, weil ihn alle immer wieder baten, die reiche, obskure Gullah-Kultur der South Carolina Sea Islands zu erklären. Die meisten seiner Kunden kommen aus Beaufort, den Sea Islands' Tor. Beaufort wird oft 'ein kleines Charleston' genannt und hat den ganzen Reiz dieser Stadt, ohne den ganzen Trubel. Schlendern Sie durch die Bürgersteige von Beaufort und spüren Sie das südliche Wissen, eine Ausgeglichenheit, die mit intensiver natürlicher Schönheit, farbenfroher Kolonialgeschichte und einem stetigen Geldfluss einhergeht. Die Herrenhäuser im Grand Georgian und Greek Revival sind reinweiß gewaschen, spanisches Moos weint von den Eichen und Magnolienbäume sind mit Vogelgezwitscher gefüllt.
Es überrascht nicht, dass Hollywood-Filmemacher Beaufort lieben. Seine formellen Häuser und Gärten und die Grenzen von Fluss, Salzmarsch und Himmel, die so surreal und filmisch sind, waren die Kulisse für Filme aller Genres, von Die große Kälte zu G. I. Jane . Filmfreunde lieben auch die Sea Islands, die nur eine kurze Fahrt über die Brücke von Beaufort entfernt beginnen – aber nicht weniger ähnlich sein könnten.
Wir spüren den Unterschied sofort, als wir mit dem Rev über St. Helena Island fahren und die zweispurige 'harte Straße' befahren (machen Sie diese 'gepflasterte Straße' für die Yankees im Auto). Ein sanfter, längst vergangener Südstrom blitzt an den Fenstern vorbei: Hütten mit Schindeln, die aus dem Kiefernwald hervorschauen, Kinder, die auf Feldern mit Wildblumen spielen, Gullah-Bauern, die Kohl und Mais von Pickups verkaufen. Streichholzschachtelgroße Fischmärkte am Straßenrand werben für 'Kopf-Shrimps'. Der Rev biegt einen lehmbestäubten Pfad hinunter, um uns eine der Meeresinseln zu zeigen' zahlreiche Gullah-Familienfarmen – die ehemaligen Reis- und Baumwollplantagen Gullahs arbeiteten als Sklaven und wurden nach dem Bürgerkrieg erworben. Wir halten an, um uns mit Leuten zu unterhalten, die den Rev kennen, aber wir werden nicht eingeladen. (Die einzige Möglichkeit, das Innere eines Plantagenhauses zu sehen, besteht darin, eine weitere Tour zu unternehmen, Cap'n Richard's ACE Basin Escapes, die Ashepoo River zur Bonnie Doone Plantation. Das 1931 erbaute, 10.000 Quadratmeter große Herrenhaus ist eine Nachbildung des ursprünglichen georgianischen Hauses, das General Sherman während seines Marsches zum Meer im Jahr 1865 bis auf die Grundmauern niederbrannte.)
Nach dem Bürgerkrieg wurden die Gullahs auf den Inseln vor der Küste von Carolina ausgesetzt, weil das Land als wertlos galt. „Es gab keine Brücken, und die Moskitos waren so dick, dass sie einen davontragen würden“, sagt Rev. Diese Verlassenheit und das Jahrhundert der Isolation, das darauf folgte, haben die Sprache, Kultur und die tägliche Lebensweise der Gullah bewahrt. Familien leben seit Generationen auf derselben Farm, bauen viel von ihrem eigenen Essen an, pflücken Süßgras, um Körbe zu machen, und besuchen die Einzimmer-Lobhäuser ihrer Sklavenvorfahren, in denen Hymnen in Gullah und Geechee harmonisiert werden. Laut Rev. sprechen Geechee „die bürgerlichen Typen – Festlandbewohner aus Beaufort und Charleston –, während Gullah von Menschen afrikanischer Abstammung gesprochen wird, die auf den Meeresinseln leben“. Linguisten halten Gullah und Geechee jedoch für zwei Namen für denselben Dialekt – was für das ungeübte Ohr wie Insel-Patois mit Kolonialzeit-Englisch klingt.
Gullah , sagt Rev, kommt aus einer westafrikanischen Sprache und bedeutet 'ein von Gott gesegnetes Volk'. Elayne Scott, Miteigentümerin der Galerie Red Piano Too auf St. Helena, glaubt, dass sie es sind. Als die gebürtige Virginia-Uferin vor 25 Jahren auf den Sea Islands ankam, war sie „erstaunt über den Reichtum der Gullah-Kunst“. Sie war ebenso erstaunt, dass diese autodidaktischen Künstler nicht bekannter waren. In den sechziger Jahren brachte Martin Luther King Jr. sie in die Öffentlichkeit, indem er sich im Penn Center von St. Helena für ihre Rechte einsetzte. Dieser kulturelle Treffpunkt wurde 1862 von Quäkern gegründet, die bestrebt waren, befreite afrikanische Sklaven auszubilden. Die weißen Holzhütten werden von den gespenstischen Armen der Monster-Eichen umarmt. „Heiliger Boden“, verkündet der Rev und zeigt auf ein Waldhäuschen, das als Versteck für King gebaut wurde, nachdem er Morddrohungen erhalten hatte. (Er wurde ermordet, bevor er dort bleiben konnte.)
Scott, der 1992 das Red Piano Too eröffnete, sagt, das Penn Center sei immer noch das Lebenselixier der Gullah-Gemeinde, der Ort für Hochzeiten und kirchliche Exerzitien. Hier lernen auch junge Künstler, wie sie ihre Umgebung nachbilden können. Viele der beeindruckenden Kunstwerke in Scotts Galerie spiegeln die Pracht der Meeresinseln wider, insbesondere die Fensterläden und die Zinnwandmalereien des verstorbenen Sam Doyle. Seine Porträts lokaler Persönlichkeiten – ein Voodoo-Arzt, spirituelle Führer, Prostituierte – wurden in seinem Garten auf St. Helena gemalt. Da es für Doyle schwierig war, an Leinwand zu kommen, arbeitete er an jeder Oberfläche, die er retten konnte. Jetzt kosten seine Wandgemälde aus Blech bis zu 20.000 US-Dollar und werden zusammen mit den Büchern des Literaturriesen Pat Conroy aus dem Tiefland verkauft.
Conroy, Autor von Der große Santini , Der Prinz der Gezeiten , und neuerdings Strandmusik , lebte als Teenager auf den Sea Islands und unterrichtete später an der Beaufort High School. Seine Prosa ergründet die Geheimnisse dieser Inseln und weckt Empfindungen, die nirgendwo anders zu finden sind. Im Der Prinz der Gezeiten , schreibt er: 'Atme tief durch, und du . . . Erinnere dich für den Rest deines Lebens an diesen Geruch, das kühne, fruchtbare Aroma des Gezeitensumpfes, exquisit und sinnlich, der Geruch des heißen Südens, ein Geruch wie frischer Milch, Sperma und verschüttetem Wein, alles mit Meerwasser parfümiert.'
Conroy schreibt dieser Tage aus seinem Strandhaus auf Fripp Island, einem wenig bekannten Rückzugsort am Ende der Inselkette. 1961 mit einer Handvoll Cottages gegründet, hat sich die Gemeinde Fripp Island zu einem Golf- und Tennisresort mit Hunderten von hochpreisigen Häusern und mehreren Club-Tavernen an den Abschlägen entwickelt. Einheimische sagen, dass Conroy die Menge der Clubhäuser meidet und einsame Spaziergänge am Strand vorzieht. Aber er kann sicherlich nicht umhin zu bemerken, wenn Hollywood-Produktionsteams auf den Inseln drehen – besonders wenn sie die Filmversionen seiner Bücher drehen.
1990 tauchten Barbra Streisand und Nick Nolte zum Film auf Der Prinz der Gezeiten , was auf den Sea Islands eine große Sache war. Seitdem sind Hollywood-Stars hierher gekommen, um zu arbeiten und zu spielen, und nur wenige Inselbewohner kümmern sich darum. Tatsächlich, wenn Forrest Gump auf St. Helena, Hunting Island und Fripp Island gedreht wurde, war der größte Klatsch, der herumschwirrte, dass Tom Hanks einen Shrimp-Burger gegessen hat. Genauer gesagt, einer von Hilda Gay Uptons Shrimps-Burgern.
Seit 23 Jahren servieren Upton und ihr Mann Bob im Shrimp Shack auf St. Helena Shrimp-Burger, Süßkartoffel-Pommes und süßen Tee. Der Schlüssel zum Burger ist, Nummer eins, die Verwendung von gerade gefangenen Garnelen von Gay Fish Co. (im Besitz von Hilda und ihren Brüdern). Und zweitens, sie machen sie so, wie es die lokalen Fischer seit Jahren tun - nämlich 'die Garnelen mit dem Boden einer Coca-Cola-Flasche zu schlagen', sagt Hilda.
Anstatt für Hilda's Shrimps anzuhalten, bringt uns der Rev zum Gullah Grub Café für traditionelle Gullah-Küche - gegrilltes Hühnchen, Grünkohl, Süßkartoffelkuchen. Das Blechhaus befindet sich in der Innenstadt von St. Helena, einer Drei-Wege-Kreuzung direkt am Royal Frogmore Inn. Jemand sagt, es fühlt sich an, als wären wir zurück in den 1950er Jahren. Aber sobald der Rev uns die Grabsteine der Plantagenbesitzer vor dem Bürgerkrieg zeigt, gegenüber den unmarkierten Gräbern von Gullah-Sklaven, stellen wir fest, dass es eher wie in den 1850er Jahren ist.
Im größten Teil des Südens ging die afrikanische Kultur mit den Sklaven unter. Aber auf den Meeresinseln wurde es von Frauen wie Marquetta L. Goodwine, die von den Vereinten Nationen zur „Gullah-Königin“ sanktioniert wurde, kraftvoll am Leben erhalten. 'Sie hat sogar vor der UNO in Genf gesprochen', sagt Rev. Queen Quet, wie sie vor Ort genannt wird, reist durch das Land und verbreitet ihre Liebe zum Leben von Gullah, indem sie sowohl auf Englisch als auch auf Gullah sogenannte 'histo-musikalische' Präsentationen aufführt.
Eine andere Frau, Natalie Daise, teilt Gullah Kunst und Kultur durch den Workshop von Frau Natalie auf St. Helena. Batik-gemusterte Sackleinen säumen die Wände, und die Galerie- und Atelierböden sind himmelblau gestrichen und mit Schildkröten und Fischen verziert. Regale halten lokal hergestellte Kerzen, gewebte Bananen- und Ananasfaserrahmen, afrikanische Regenstöcke und australische Didgeridoos. Im Hinterzimmer zeigt Daise Kindern, wie man Armbänder aus Kristallen und afrikanischen Keramikperlen herstellt – typisch für eine Szene aus ihr Gullah Gullah Island Show auf Nickelodeon, die letztes Jahr ihren Lauf beendete.
Aber kulturelle Befürworter wie Daise und Goodwine reichen möglicherweise nicht aus, um die Meeresinseln zu erhalten, sagt Hurriyah Asar, Besitzerin des No Pork Café. Seit der gebürtige Georgier vor sechs Jahren nach St. Helena gezogen ist, sind 30 Prozent der Insel verkauft. „Die Entwickler kommen mit Bargeld, sie müssen sich also nicht einmal mit den Banken auseinandersetzen“, sagt sie. „Viele Menschen leugnen, weil das Land seit Generationen im Besitz derselben Familien ist. Aber ich spüre Angst.' Asar fügt hinzu, dass sie irgendwann gezwungen sein könnte, „nach einem Rückzug von diesem Rückzug zu suchen“. Inzwischen florieren ihr Naturkost-Café und ihre afrikanische Galerie in St. Helena. Reisende, die sich über den Namen amüsieren (es steht 'kein Schweinefleisch' auf der Speisekarte) finden Garnelenkreol, Walnusssteak, Okra-Suppe und Hibiskus-Punsch aus den geschnittenen, getrockneten Blumen, Pfefferminze, Ahornsirup und frisch gepresstem Limettensaft. Nach dem Mittagessen können sie Körbe, Trommeln und gewebte Kleider aus Senegal, Ghana und Nigeria durchstöbern oder im 3.000 Bände umfassenden Afrikan Universal Library Museum von Asar in Büchern über afrikanische und andere Weltkulturen stöbern.
Vom Café aus ist es ein einfacher Spaziergang zum Ibile Indigo House, wo die nigerianische Textillehrling Adesola Falade in einer elektrischen Pfanne Wachs für Batiken erhitzt. Traditionell , ausgesprochen ' ee -be-lay' ist ein Yoruba-Begriff für 'die Boten unserer Vorfahren'. Die Botschaften hier erklingen aus komplizierten Bildern des afrikanischen Dorflebens – Jahreszeiten und Ernten, Geburten und Todesfälle – dargestellt auf brillanten Stoffen, Lampenschirmen und Teppichen.
Im vorderen Fenster des Ateliers und der Galerie gurren weiße Tauben in einem Käfig, während die künstlerische Leiterin von Ibile, Arianne King Comer, erklärt, wie Farbmuster durch das Einschmelzen von Besenborsten bis hin zu Hühnerfedern entstehen. King Comer trägt ihr Haar in Dreadlocks und hat Bänder an den Fingern geschnitzt, die vom Farbstoff blau gefärbt sind. Den ganzen Vormittag hat sie an einer High School die Kunst des Indigos unterrichtet, genau wie sie es in Ibile tut. Aufgewachsen in Virginia, zog King Comer 1974 nach Detroit und unterrichtete technische Kunst. 1992 gewährten ihr die Vereinten Nationen ein Stipendium zum Studium der Indigo-Färbetradition in Nigeria.
Diese dreimonatige Pilgerreise veränderte das Werk von König Comer – und ihr Leben. Während ihres Aufenthalts in Nigeria wurde sie an ein PBS-Dokudrama erinnert, das sie gesehen hatte Töchter des Staubs , das die Meeresinseln' produktive Indigo-Anbau Vergangenheit. Weniger als zwei Jahre später zog sie nach St. Helena und begann mit Bauern zusammenzuarbeiten, um die Branche wiederzubeleben. Sie brachte nigerianische Färber mit, um ihre alten Fähigkeiten zu lehren. Und sie fing an, Anrufe von der Lücke zu bekommen; sie wollten ihre ätherischen Designs als Skizzen für ihre eigenen Stoffe kaufen. Seit 1994 versorgt sie the Gap mit Bildern für T-Shirts, Röcke und Batikdrucke. Und im vergangenen Jahr hat sie 50 Designs für Mavi Jeans entworfen, ein türkisches Designhaus, das kürzlich die angesagten US-Märkte erreicht hat.
King Comer schreibt ihrer Umgebung auf den Sea Islands zu, dass sie ihre Kreativität nährt. Tatsächlich wählte sie ihr Studio aus den 1940er Jahren wegen seiner Nähe zu dem 'heiligen Boden', von dem Rev im Penn Center spricht. „Penn hatte diese Macht“, erinnert sie sich an ihr erstes Mal in der Gegend. 'Ich habe mir diese alten lebenden Eichen angesehen und dachte: Überall, wo diese Magie herrscht, kann ich den Rest meines Lebens leben.'
Auf dem geräumigen Rücksitz des Rev's Oldsmobile träumen drei von uns davon, wie es wäre, auf die Sea Islands zu ziehen. Ein Paar aus New Jersey stellt sich wärmere Winter, frischere Meeresfrüchte und eine langsamere, freundlichere Lebensweise vor, die in der amerikanischen Geschichte verwurzelt und an die Gezeiten gebunden ist. Ich stelle mir Pat Conroy, den ursprünglichen Prinzen der Gezeiten, vor, wie er von seiner abgeschirmten Veranda aus schreibt, in der nichts als Sumpf und südlicher Himmel sich bis ins Unendliche erstreckt. Der Rev kichert und versichert uns, dass wir nicht die ersten sind, die so über seine Heimat denken. 'Touristen sind so fasziniert von der Einfachheit dieses Ortes', sagt er, 'dass sie manchmal ihre Adresse ändern.'
DIE FAKTEN
South Carolina
Beaufort ist der Zugangspunkt zu den Sea Islands, aber Besucher fliegen in der Regel nach Savannah oder Charleston und fahren dann von beiden Flughäfen aus. Fast jedes Hotel und Restaurant bietet hier unten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, und mit einer Karte und einem Cabrio können Sie sich problemlos in der Region zurechtfinden.
RESORTS UND GASTSTÄTTEN
Craven Street Inn 1103 Craven St., Beaufort; 888/522-0250 oder 843/522-1668, Fax 843/522-9975; www.cravenstreetinn.com ; verdoppelt sich von 5. Dieses viktorianische Haus aus dem Jahr 1870 glänzt mit Pinienholzböden, komplizierten Zierleisten und luxuriöser Bettwäsche. Das Frühstück, das auf der Veranda serviert wird, ist nachsichtig (Eier Benedict, Pekannusswaffeln); Am Nachmittag erwartet Sie Tee in der mit Antiquitäten gefüllten Stube.
Cuthbert House Inn 1203 Bay St., Beaufort; 800/327-9275 oder 843/521-1315, Fax 843/521-1314; www.cuthberthouseinn.com ; verdoppelt sich ab 5. Venezianische Kronleuchter, Käsegrütze zum Frühstück und die komfortabelsten Gästezimmer – dieses Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert bietet alles.
Beaulieu-Haus 3 Sheffield Court, Katzeninsel; Telefon und Fax 843/770-0303; www.beaulieuhouse.com ; verdoppelt sich von 5. Ein luftiges, einladendes, zwei Jahre altes B&B in perfekter Postkartenlage am Chowan Creek.
Fripp Island Resort 1A Tarpon Blvd., Fripp Island; 800/845-4100 oder 843/838-3535, Fax 843/838-9079; www.frippislandresort.com ; verdoppelt sich von 5. Fripp, die exklusivste der Sea Islands (wie in, nur Anwohner und Gäste kommen am Tor vorbei), ist eine Country-Club-Gemeinde, in der sich die adretten Festland-Menschen entspannen.
BOUTIQUES UND GALERIEN
Rotes Klavier auch Kunstgalerie 870 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843/838-2241.
Frau Natalies Workshop 802 Sea Island Pkwy., Insel St. Helena; 843/838-4446.
Ibile Indigo Haus 869 Sea Island Pkwy., Insel St. Helena; 843/838-3884. Gegenüberstellung 720 Bay St., Beaufort; 843/521-1415. Beauforts coolste Boutique zeigt exquisite Perlentaschen aus Indien, Putumayo-CDs und kupfergedeckte Vogelhäuschen aus Küchenschränken.
RESTAURANTS
Garnelenhütte S 1929 Seeinsel Pkwy., Insel St. Helena; 843/838-2962; Mittagessen für zwei .
Gullah Grub Café 8 77 Sea Island Pkwy., Insel St. Helena; 843/838-3841; Mittagessen für zwei .
Kein Schweinefleisch Café 847 Sea Island Pkwy., Insel St. Helena; 843/838-4379; Mittagessen für zwei .
Beaufort Inn 809 Port Republic St., Beaufort; 843/521-9000; Abendessen für zwei . Wunderbare Weine und gehobene Küche präsentiert in einem Raum mit Samtvorhängen und geschnitzten Mahagoniwänden.
Bistro 205 205 Weststr., Beaufort; 843/524-4994; Abendessen für zwei . Gehen Sie freitags, wenn Musiker spielen, während die Gäste gebratenen Thunfisch oder Kalbfleisch in Pekannusskruste über Spinat-Pesto-Linguine genießen.
PARKS UND SÜMPFE
Jagdinsel-Staatspark 2555 Sea Island Pkwy., Jagdinsel; 843/838-2011. Lernen Sie beim wöchentlichen Krabbentreffen des Parks wie ein Sea Islander zu krabben (Netze und Köder werden gestellt). Der Park, der 5.000 Hektar Sumpf- und Pinienwald umfasst, bietet auch geführte Kajaktouren und Touren zum Leuchtturm von 1889.
Kajak-Farm 1289 Seeinsel Pkwy., Insel St. Helena; 843/838-2008. Guides führen Kajakgruppen durch das Gezeitensumpf zu mit Garnelen gefüllten Flussmündungen und abgelegenen Inseln, die weiß mit schneebedeckten Reihern sind.
TOUREN
The Rev's Step-On Gullah Tours 843/838-3185; 20 USD pro Person für eine dreistündige Tour zu den Sea Islands.
Cap'n Richard's ACE Basin Escapes 843/766-9664; für eine halbtägige Kreuzfahrt, einschließlich Mittagessen. Richard Martin aus dem Tiefland manövriert sein 19-Fuß-Skiff vorbei an wildlebenden Landschaften und ehemaligen Reisfarmen, einschließlich der rekonstruierten Bonnie Doone Plantation.