Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02791.jsonl.gz/10

Stylově provedené – Hannibalovo oblečení a jak se oblékat jako Lecter
Filmy A Tv / 2024
Na počátku šedesátých let prošlo pánské oblečení nejdramatičtější změnou od té doby Beau Brummell . Výstava textilu ve Victoria and Albert Museum v Londýně – epicentru dobového mládežnického zemětřesení kultury, módy a hudby – vysvětluje, že posledních 150 let se pánské oděvy šily na míru v jednoduchých, tmavých stylech diktovaných zralou elitou. . Nyní náhle mladí lidé se svým nově nalezeným bohatstvím zpochybňovali ustálená pravidla mužské etikety, která převládala od viktoriánské doby. Tito mladí modernisté, neboli mods, upřednostňovali oblečení, které bylo masově vyráběné, pestrobarevné a štíhlé, což dalo vzniknout tomu, co se stalo známým jako páví revoluce.ObsahRozšířitKolaps
Francouzský límeček z konce 60. let 20. století se zvýrazněnými záhyby
Protože dodržování zavedených zvyklostí bylo pro mladou generaci, která se vymezovala svým odporem k uniformitě, prokletí, koncept formálního se během šedesátých let stal stále tvrdším. V odpověď, smoking výrobci se soustředili méně na formální a více na fantazii a následně přešli od pouhého vylepšování tradice k jejímu obrácení na hlavu. Pánské časopisy tleskají tomuto hnutí, které se vzdaluje tomu, co GQ popsal jako formální vzorec monotónní anonymity. Jak periodikum poznamenalo v listopadu 1969, páv nahradil tučňáka a kdysi posvátné tradiční společenské oděvy byly napadeny překvapivými – ale elegantnějšími než kdy dříve – látkami, vzory a barvami.
Bunda Chartreuse z poloviny 60. let s Continental kravatou, Cummerbundem a cvočky
V roce 1965 výrobce smokingů After Six oznámil, že prodeje jejich stále populárnějších barevných sak přerostly až do bodu, kdy nestačily držet krok s poptávkou. Je zřejmé, že britská invaze v této době nejen přistála na pobřeží Ameriky, ale již dobývala její formální tradice.
James Bond v hnědé sahntung hedvábné bundě Nehru
Nedlouho poté, co ovlivnil neformální letní bundy , se vzhled Swinging London začal ukazovat v celoroční černé kravatě v podobě Nehru . Tento kabát bez klopy se vzpřímeným límečkem debutoval v americkém pánském oblečení v roce 1966 a brzy přešel na večerní oblečení. After Six představovali svou verzi formálního Nehru v reklamě z roku 1968 s názvem Černá kravata bez černé kravaty, která znázorňovala brokátový hedvábný kabát s bílým rolákem. Více než jen chytlavý marketingový slogan, tento titulek ohlašoval, že se black tie vzdává dlouhodobých základních principů.
Když se výstřelek Nehru začal vytrácet (poměrně rychle), vzhled Mod se vyvinul do okázalejšího edwardiánského vzhledu. Zatímco jeho jméno odráželo jeho poctu pánské módě z přelomu století, trend byl stejně ovlivněn dandym z devatenáctého století a jeho smyslem pro drama.
Neoedwardovské sako se vyznačovalo dvouřadým designem se širokými klopami, hranatými rameny, potlačeným (na míru) pasem a hlubokým středovým rozparkem. Zapnul se dvěma paralelními řadami po třech knoflíkech a někdy se mu říkalo sako Regency. Střih se postupem let prodlužoval a prodlužoval se do jednořadých a dvouřadých kabátů se 4 knoflíky a dvouřadých kabátů s 8 knoflíky. Sametové a brokátové materiály použité na tyto bundy byly vyrobeny nejen v černé, ale také v královské modré, rubínově červené a smaragdově zelené. Kontrastní černé obklady zdobily klopy i klopy klopové kapsy které nedávno emigrovaly z méně formálních letních bund. Doplňkem této parády byly kalhoty vyrobené buď z odpovídajících odstínů, nebo z různých materiálů, jako např bílý vlna, červené hedvábí nebo modrý samet.
Německá šátková kazajka z konce 60. let s tenkým dlouhým motýlkem se špičatými konci
Pod zdobenými saky se formální košile stávaly stejně okázalými. Jemná vyšívaná krajková přední část, která se objevila koncem padesátých let, se na počátku šedesátých let vyvinula do sloupců malých volánků a v polovině tohoto desetiletí rozkvetla v les nadměrných volánů. Synonymem tohoto vývoje byl vzestup krajkových manžet, které se přelévaly přes dlaň, a úbytek knoflíku košile, který byl stále více nahrazován předními poklopci nebo bílými knoflíky. Kromě toho nenápadná tradiční bílá látka začala ustupovat kaleidoskopu barevných alternativ, které se pohybovaly od jasně růžové po tmavě modrou.
Předchozí návrat vesty do přízně na počátku šedesátých let byl nepraktický, nemluvě o nadbytečnosti, kvůli extravagantně nařaseným košilím a dvouřadým sakům z pozdějších let. Když se objevilo, bylo pravděpodobnější, že půjde o modernizovanou verzi s vyšším střihem, podobně jako ta vesta ze tří kusů pracovní oblek . Tradiční alternativa vesty si nevedla o moc lépe kvůli rostoucí oblibě širokého saténem potaženého pasu kalhot, který byl navržen tak, aby eliminoval potřebu toho, co Esquire z května 1969 označoval jako nevzhlednou metlu nazývanou cummerbund.
Mladý Al Pacino se smokingem s vroubkovanou klopou a sofistikovaným účesem
Aby se neo-edwardovský motýlek efektivně asimiloval do takového barokního prostředí, narostl do titánských rozměrů. Ačkoli byla k dispozici také v duhových barvách, černá zůstala nejoblíbenější volbou, a tedy jediným odkazem na klasickou eleganci minulých let.
Zatímco teatrální edwardiánský vzhled se v šedesátých letech vytratil, nadšené pohrdání zažitými principy blacktie pokračovalo v nezmenšené míře i v sedmdesátých letech. K formálním separátům, které zavedly pánské časopisy během dekády, patřily saka z hnědého madras nebo stříbrno-bílého paisley, který byl vyobrazen s černou košilí s otevřeným límečkem à la John Travolta v Horečce sobotní noci. Aby toho nebylo málo, objevily se společenské kalhoty v červené a černé barvě kontroly , červené a modré vzory okenních tabulek a modrý a purpurový tapetovaný paisley mezi jinými vzory. Pokud jde o formální oblek , článek GQ z listopadu 1970 s příhodným názvem Only the Black Tie Remains the Same identifikoval poddajné motýlky, široké klopy, úzký pas a kratší saka jako jedinečné rysy smokingu sedmdesátých let. Mezi další dobové projevy toho, co časopis neironicky označil za městskou eleganci, patřily večerní kostýmy z hnědé pletené vlny, černé manšestr a dokonce i modré džínovina , z nichž mnohé představovaly kalhoty střižené do dnes již ikonické rozšířené spodní siluety. Stylové možnosti z diskotékové éry završila formální kombinéza, o které autoři tvrdili, že nejen odstranila potřebu samostatné vesty, ale mohla dokonce stát sama na méně formálních záležitostech.
1972 Donald Sutherland s gigantickým motýlkem a manžetovými knoflíčky ve smokingu
Není divu, že šlechtici bílá kravata outfit byl na stránkách pánských časopisů během této kontrakulturní éry prakticky nevídaný a vzácné výjimky nevykreslovaly hezký obrázek. V roce 1967 byl představen bílý frak jako příklad toho, co Londýn na zakázku krejčí považovali za módní sofistikovanost a reklama Lorda Westa z roku 1972 znázorňovala bílého motýlka nošeného ke smokingu jako mužnou interpretaci klasických celoobličejových šatů společnosti formálních oděvů. Když se na GQ v říjnu 1975 konečně objevila tradiční souprava kompletních šatů, stala se tak neobvyklou, že ji autoři nesprávně popsali jako střihový oblek.
Na stránkách periodik o pánské módě také chyběl nejikoničtější formální oděv sedmdesátých let: pastelově zbarvený smoking. Bylo to částečně proto, že redaktoři časopisů přesunuli své zaměření od masově vyráběných komodit nabízených tradičními výrobci formálních oděvů k exkluzivnějším večerním oděvům vyráběným nově vznikajícími návrháři pánského oblečení, jako jsou Ralph Lauren a Pierre Cardin. A i když se reklamy od průmyslových gigantů, jako je After Six, stále objevovaly, obecně uváděly své řady kvalitnějších konvenčních obleků spíše než pronájmy na ples a svatby, které se zaměřovaly na mladé muže s malým smyslem pro sofistikovanost nebo tradici.
Jídelní sako s výrazným hedvábným koňským vzorem ze 60. let s šálovým límcem
Zatímco konec šedesátých a začátek sedmdesátých let byl svědkem revoluční změny ve stylu smokingu, etiketa black-tie zůstala zpočátku překvapivě věrná standardům před pávím. Esquire ve svém článku Průvodce módou pro všechny příležitosti z roku 1966 čtenářům poradil, že navzdory všem nedávným inovacím ve večerním oblečení je zde velmi malý prostor. Pojmy formality jsou skutečně úzké a tradice je prakticky závazná. Jiné autority etikety tohoto období nabízely rady, které byly prakticky totožné. V podstatě černý nebo půlnoční modrý oblek byl stále první volbou ve městě, ať už v zimě nebo v létě. A zatímco bílé sako s černými kalhotami bylo v teplém počasí běžné v letoviscích, na předměstí a na palubě lodi, ve městě zůstalo tabu, pokud člověk nemá přes paži ubrousek nebo saxofon až ke rtům. Svatby byly i nadále drženy podle nejvyšších standardů černé kravaty, zatímco na druhém konci spektra autoři uznali, že se zvětšuje prostor pro barevná a vzorovaná saka a motýlky u relativně neformálních záležitostí.
Počátkem sedmdesátých let se etiketa s černými kravatami vydávaná časopisy pro pánské oděvy stala znatelně liberálnější. Například příručka GQ Fashion Handbook z února 1972 nabídla obecně konzervativní pokyny, ale uzavřela se zdlouhavým upozorněním typickým pro tehdejší dobu: pravidla týkající se formálních oděvů nejsou porušována, ale jsou vystaveny značnému množství ohýbání. 1973, Esquire's Fashions for Today nabídla téměř identické rady pro black tie, ale zdůraznila, že pravidla white tie zůstávají relativně přísná. V důsledku toho jedinými významnými vývojovými trendy v tomto období byly povolenky na košile s límečkem, hedvábné kapesníčky a černé Homburgy. Navíc piké bylo nyní všeobecně předepisovanou látkou na motýlka.
Frank Sinatra a Mia Farrow na nechvalně známém Černobílém plese pořádaném Trumanem Capotem
Generace, jejíž zásadou bylo nevěřit nikomu staršímu 30 let, se příliš nezajímala o formální tradice. Odmítali plesy jako archaické a jejich svatby byly vhodné pro pořádání bosých na poli. Mnohem protestovaný establishment se také stal neformálnějším a donutil tradiční autority jako Amy Vanderbilt udělovat významné odpustky. Kromě jiných současných trendů autor poznamenal, že muži nyní navštěvují operu v neformálním oblečení jako tvíd a svetry a že mnoho veřejných večeří přijalo dobrovolný kód oblékání, který hostům umožňoval zcela upustit od bílé kravaty ve prospěch saka. nebo ještě méně formální tmavý oblek.
Naopak značný počet pozdních šedesátých let vede příručky, které se drží svých zbraní ohledně zákazu oblékání večerního oblečení před šestou hodinou nebo kdykoli v neděli, pokud nejsou zaměstnáni jako číšník. Tento důraz byl pravděpodobně reakcí na to, že se smokingy staly běžnými na víkendových odpoledních svatbách podle důkazů poskytnutých starými svatebními fotografiemi pořízenými za bílého dne a obrázky GQ z února 1973 s oxymoronickými denními svatbami s černou kravatou.
Je pozoruhodné, že Encyklopedie etikety z roku 1967 zařadila své rady do smokingu pod nadpis Formální večer, černá kravata. V myslích většiny Američanů již předchozí semi-formální status black tie nestačil, protože tradice bílé kravaty ustoupila dále do historie a sako zdědilo svůj plášť jako nejformálnější typ oděvu, jaký kdy většina mužů oblékla.
Ve stejné době byla pravidla pro black tie čím dál šedivější. Před válkou to byla poměrně zřetelná dvouvrstvá kodex oblékání s nejtradičnějším oblečením (černá saka, vesty, křídlové límečky), které je považováno za vhodné v každém ročním období nebo oblasti a nejméně formální oblečení (bílé bundy, cummerbunds, límečky) obecně omezené na večírky za teplého počasí v tropech nebo na venkově. Nyní byly neformální variace smokingu stále více ležérní a stále populárnější po celý rok, což vedlo k principu posuvné stupnice, kde byla vhodnost oděvu posuzována v kontextu jedinečné formálnosti každé příležitosti.
Hnědé sako ze 60. let se saténovými klopami
Dalším důsledkem dobových neortodoxních variací bylo, že černá kravata a smoking již nebyly synonymy. Místo toho se první termín stal obvykle spojován s nejběžnějším stylem večerního obleku, zatímco druhý často znamenal o něco více než honosné party oblečení.
Uprostřed bezvýhradné podpory GQ znovuobjevení formálního oblečení konzervativnější Esquire varoval, že slepé odmítání tradice může být stejně škodlivé jako zůstat tvrdošíjně konformní. Vydání z prosince 1968 vysvětlilo, že skutečná zásluha paví revoluce ve večerních šatech spočívala v jejích alternativách k tradičnímu černobílému barevnému schématu, a ne, jak se mnozí mylně domnívali, v jejím úplném zavržení tohoto schématu. Je v pořádku odmítnout nosit Nehru nebo rolák, řekli autoři: Noste jen to, co se vám líbí a co se vámi stane, k čertu s konformitou. O několik let později v Esquires Fashions for Today redaktoři časopisu znovu uznali přednosti některých pávových alternativ a zároveň varovali, že moudrý muž bude nevyhnutelně vybírat pečlivě, přičemž má na paměti, že extrémní móda má až příliš často svou vlastní zastaralost. .
Na počátku sedmdesátých let se zdálo, že návrháři společenských oděvů si vzali k srdci takové moudré rady. Vedle nekonvenčních formálních oděvů se v tomto období objevovaly konzervativní trendy – především postupné znovuobjevování se tradičně tmavých barev – které naznačovaly návrat k tradici black tie. Tato dichotomie starého a nového by se stala ještě výraznější s úsvitem zcela nového zlatého věku formálního oblečení.
Frank Sinatra a Mia Farrow na Černobílém plese
Je ironií, že nejslavnější black tie party moderní doby se konala kolem nejnižšího bodu v historii formálního oblečení. Černobílý ples autora Trumana Capoteho z roku 1966 byl nejvyhledávanější pozvánkou pro americké celebrity a newyorskou společnost – všechny oblečené v tradiční černé kravatě.
V 70. letech 20. století byly pudrově modré obleky pro volný čas považovány za formální oděv.
Nechvalně známé obleky pastelových barev vyráběné pro trh s pronájmem mladistvých plesů a svateb byly konstruovány výhradně pro hospodárnost a odolnost. Tyto levně vyrobené polyesterové oblečení byly asi tak formální jako pronajaté ubrusy.
V roce 1972 GQ poskytla podrobné pokyny pro tuto nově oblíbenou alternativu smokingu pro uvolněné formální situace. Barva obleku měla být tlumená a (velký) motýlek, boty a ponožky harmonického sytého odstínu. Viz Vinobraní sekce pro více alternativ smokingu 70. let.
Dean Martin a Frank Sinatra v černé kravatě
Crooner Dean Martin jednou řekl Ve smokingu jsem hvězda. V běžném oblečení jsem nikdo. Oblek si udělal svou osobní značkou tím, že ho nosil v každé epizodě svého televizního varietního pořadu, který běžel od roku 1964 do roku 1975.
Prozkoumejte tuto kapitolu: 3 Historie Black Tie & Tuxedo