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Guide de la boutonnière et des épingles à fleurs
Accessoires / 2023
Couverture d'arbitre début des années 1960
Le plumage formel des mâles se transforme en splendeur irisée !Publicité After Six tuxedo, 1955
Le roman très populaire de 1955 The Man in the Grey Flanelle Suit a utilisé la tenue d'entreprise typique des hommes américains de la classe moyenne pour représenter le conformisme du début des années cinquante. Pourtant, au moment de la publication, ces hommes ressentaient l'influence de la rébellion juvénile du rock 'n' roll et cherchaient un penderie qui reflétaient mieux le monde moderne dans lequel ils vivaient. L'avènement des voyages en avion à réaction et des vols spatiaux a fourni l'inspiration parfaite et les styles épurés et les matériaux synthétiques sont devenus populaires dans la tenue vestimentaire des hommes, tout comme ils l'avaient fait dans leurs automobiles et leurs appareils électroménagers.
Le président John F Kennedy, le président Dwight D Eisenhower et le président pakistanais Ayub Khan lors d'un dîner d'État à la Maison Blanche en 1961
Le visage moderne du costume pour les Américains et les Britanniques était le look continental mince qui a émergé de l'Italie à la fin des années cinquante. Ce nouveau style présentait vestes qui étaient plus courtes et plus ajustées que les coupes traditionnelles et des pantalons qui étaient étroits et sans revers. Il est devenu la base de la mode anglaise Mod du début des années soixante et, combiné à un retour simultané à l'élégance des vêtements pour hommes, il en a résulté une transformation de luxe du costume de dîner.
Noeud papillon French Continental Tie des années 1960 niché sous le col de la chemise et le smoking avec col châle en satin noir
Le style continental smoking était généralement à simple boutonnage et avait des revers étroits. L'influence romaine a conduit au remplacement du col châle populaire mais décontracté par des choix plus habillés tels que le revers en pointe récemment retourné, le revers cranté nouvellement importé de costumes d'affaires et le col châle cranté dans diverses formes telles que le trèfle. Les parements de revers sont devenus plus élaborés au fil des ans, commençant par de simples passepoils en soie ou tressés à la fin des années 50 et progressant vers des motifs brodés, brochés ou jacquard sur une base de satin. Les mêmes embellissements ont également été appliqués aux poignets des manches retournées, poche bordures et rayures de pantalon. Le choix le plus approprié de tissu de costume pour cette élégance continentale était la soie le noir mohair.
Les Français des années 1960 adoptent un smoking rayé avec un col châle et une veste de smoking, qui peut être boutonnée au milieu
Sous la veste de soirée se trouvait souvent le gilet nouvellement réincarné, maintenant communément appelé un gilet en Amérique. Lorsqu'il est acheté dans le cadre d'un trois pièces costume , le gilet était généralement orné de la passementerie de la veste avant que son revers ne commence à disparaître au milieu des années soixante.
Gilet Cummer vintage
Une alternative moins formelle était la ceinture qui avait finalement été acceptée par les autorités de l'étiquette pour une utilisation toute l'année. Bien que les magazines de mode aient parfois présenté des revêtements de taille (et des nœuds papillon assortis) dans divers motifs et couleurs, les manuels de conduite exigeaient que seul le noir ou le bleu nuit soit porté avec le costume de dîner.
Mode chemise des années 1960 avec plis larges, passepoil contrasté et motif contrasté en diagonale
Parallèlement aux vestes et gilets de plus en plus ornés, la chemise formelle élégante de l'époque a commencé à afficher des colonnes de volants discrets ou de dentelle subtilement brodée le long de la patte de boutonnage ou sur tout le devant de la chemise. Après l'apparition du nouveau style sur les célébrités avant-gardistes de la mode aux Oscars de 1959, les motifs et les effets sont devenus de plus en plus élaborés. D'autres options pour les poitrines de chemise comprenaient une variété toujours plus large de plis et de plis, souvent avec des braguettes qui ne nécessitaient aucun clou.
Aussi ressuscité des limbes de la cravate noire à la fin des années cinquante était l'élégant noeud papillon papillon qui avait autrefois été éclipsé par le style chauve-souris à extrémité droite. Les créateurs de mode ont expérimenté en rentrant leurs nœuds papillon sous la pointe de leur col ou en les remplaçant complètement par la cravate continentale nouvellement inventée.
Ensemble de queue de pie blanc à col châle des années 1960
Les magazines de mode masculine ont périodiquement présenté leur version de la cravate blanche continentale, représentant des fioritures telles que des fracs en soie shantung, des cols et des manchettes en velours, des capes doublées de pourpre et même un gilet en soie jacquard bleu pâle et cravate . Cependant, ces styles étaient complètement en contradiction avec la nature hautement traditionnelle de la cravate blanche et il est peu probable qu'ils aient jamais été adoptés par quiconque en dehors de l'industrie de la mode.
La seule nouveauté en cravate blanche de l'époque qui aurait du pouvoir de rester était beaucoup moins visible: en décembre 1963, Esquire a présenté une chemise en piqué blanc à poitrine amidonnée qui était unique pour avoir le col cassé attaché à la chemise.
Les développements de l'âge du jet dans les smokings impairs (non assortis) n'étaient pas aussi subtils que les changements apportés au costume classique. Au début des années cinquante, les détaillants de vêtements de cérémonie avaient commencé à proposer des manteaux pour temps chaud en bleu et marron, mais il s'agissait de teintes relativement conservatrices et rarement vues. Dans le climat politique quelque peu détendu du milieu des années 1950, cette tendance a pris son envol, se lançant à peu près à l'époque d'une image d'Esquire de 1954 qui présentait un croiseur tropical paré comme un chanteur de salon de Las Vegas. La description qui l'accompagne se lit comme de la poésie vestimentaire :
Smoking Jet Age des années 1960 scintillant avec col châle et nœud papillon fin notez le passepoil aux poignets
L'éclat chatoyant [de la veste de soirée] du shantung de soie pure importé scintille comme le reflet d'un soleil doré avec des nuances étincelantes d'eau bleue. Les pantalons en shantung de soie reprennent le bleu de la veste. Une ceinture et une cravate en soie à fond noir, alliées aux rayures latérales noires du pantalon, ajoutent à la douceur de la navigation avec un motif de dragon chinois doré et argenté.
L'année suivante, la tendance s'est accélérée avec l'introduction des couleurs parfaites. Le numéro de février d'Esquire décrivait des teintes de veste avec des noms de fontaine à soda tels que fraise écrasée et vanille française qu'un homme pourrait choisir pour sa navigation dans les Caraïbes en toute sécurité, sachant que personne ne le confondrait avec le steward ou un barman errant. En 1956, les tons de paon irisés ont encore alimenté la mode grâce à la disponibilité des fils métalliques, puis quelques années plus tard, des tissus à motifs ont commencé à apparaître, couvrant toute la gamme du plaid au batik. Le seul facteur constant dans cette progression frappante était que la veste était invariablement à simple boutonnage et comportait un col châle qui était soit noir, soit uni.
Pour suivre le rythme des nouveaux looks des tenues de soirée, les tissus contemporains conviennent également à la nouvelle ère. Les mélanges de laine et de rayonne qui avaient vu le jour à la fin des années 1940 sont devenus de plus en plus populaires dans les smokings à cette époque grâce au poids plus léger du matériau synthétique, à sa meilleure résistance aux plis et à son entretien plus facile. Les costumes aux finitions irrégulières et nubby sont également devenus plus courants à mesure que les années cinquante progressaient.
Veste de soirée en bronze allemand de la fin des années 1950 avec col châle
Par le temps seersucker apparu dans les smokings au début des années soixante, les couleurs vives et les motifs accrocheurs avaient pratiquement remplacé le manteau d'été blanc classique sur les pages des magazines de mode masculine. Et bien que les périodiques aient continué à faire semblant de respecter la restriction qui limitait ces alternatives voyantes aux événements par temps chaud, leur représentation dans les halls de théâtre et les discothèques de Manhattan lors de séances photo au milieu de l'hiver démentait une utilisation plus large. Comme pour contourner cette violation de l'étiquette, les éditeurs ont commencé à laisser entendre que de telles vestes peu orthodoxes pouvaient être correctement portées chez soi en tant que manteau d'hôte.
Noeuds papillon et cummerbunds gris argent des années 1960 pour smokings
Une autre mode du milieu des années 50 consistait à associer des nœuds papillon colorés et à motifs avec des ceintures de smoking de divers nouveaux styles, notamment le cummervest hybride. Cette tendance se limitait principalement à la cravate noire par temps chaud et a commencé à disparaître avec l'introduction du look Continental plus habillé.
Aussi tendance soient-elles, les vestes et chemises non conventionnelles de l'époque étaient l'exception plutôt que la règle et la cravate noire standard restait relativement conservatrice. En fait, à New York comme en Europe, les smokings noirs de poids tropical étaient préférables pour toutes les soirées formelles, même en été. L'édition de 1963 du livre complet de l'étiquette d'Amy Vanderbilt autorisait à contrecœur les smokings colorés ou à motifs, mais limitait leur pertinence pour les croisières et suggérait qu'il valait mieux les laisser aux jeunes. L'édition 1965 du livre de référence d'Emily Post avait été entièrement révisée pour une nouvelle génération par sa petite-fille Elizabeth, mais son protocole de tenue de soirée, bien que considérablement condensé, offrait des concessions tout aussi limitées. Les vestes à motifs ou les ceintures de smoking étaient acceptables, mais uniquement en été et uniquement pour les fêtes moins formelles. Le jeune Post a soutenu la nouvelle tendance consistant à assortir les nœuds papillon avec des ceintures de smoking colorées, tandis que Mme Vanderbilt a insisté sur le fait que le marron était la seule teinte alternative pour les cravates par temps chaud.
Smoking à revers fins des années 1960 avec passepoil brodé de soie
Le livre d'Emily Post de 1965 n'a plus tenté d'énumérer les occasions spécifiques où la cravate noire était requise, offrant à la place la disposition générale selon laquelle elle est correcte à presque toutes les occasions formelles. Ces occasions ont continué à inclure l'opéra (en particulier dans les loges et les sièges d'orchestre) et la soirée d'ouverture au théâtre. Les premières de films appelaient également à des smokings selon un article de la même année dans GQ (le successeur récemment lancé de Apparel Arts) bien que beaucoup apparaissent, à tort, dans des costumes sombres (y compris ceux qui portent un nœud papillon dans l'espoir d'avoir l'air en tenue de soirée dans un hall ombragé).
Un nouvel ajout important à la liste était le mariage du soir. Auparavant, seul le frac ou le costume sombre était considéré comme approprié pour les cérémonies religieuses, car le smoking était considéré comme frivole. Désormais, les smokings étaient acceptables à l'église, même lors des mariages les plus formels. La seule mise en garde était que les manteaux soient strictement limités au noir ou au blanc selon la saison, qu'ils apparaissent sur les garçons d'honneur ou les invités. En réalité, cette évolution signifiait peu pour la personne moyenne, car les mariages avaient ignoré l'interdiction pendant des années. C'était également une pratique courante à cette époque pour les Américains de porter des tenues de soirée pour les cérémonies de jour, étant soit inconscients, soit indifférents à l'incongruité inhérente.
Une autre concession contemporaine faite à la fois par Post et Vanderbilt était de reconnaître la pratique de louer ses vêtements de cérémonie au lieu de les posséder. Cependant, cette indemnité ne s'appliquait qu'aux tenues de soirée complètes et aux tenues de jour formelles presque obsolètes. On s'attendait toujours à ce que les smokings soient une partie pertinente de la garde-robe d'un homme s'il veut avoir une vie sociale active dans des cercles sophistiqués. Mme Vanderbilt a également révisé ses conseils sur l'étiquette de la correspondance pour indiquer que la cravate noire devrait être spécifiée sur les invitations à dîner plutôt que de s'attendre à ce que les invités le déduisent en fonction de la formalité de la demande, comme c'était auparavant la coutume.
Les britanniques des années 1960 adoptent le smoking à col châle
Au Royaume-Uni, les smokings sont restés la norme pour les rassemblements sociaux selon Etiquette Handbook publié en 1962. Auteur Barbara Cartland a indiqué que si le code vestimentaire Black Tie n'apparaissait pas sur les invitations pour les dîners ordinaires et pour les danses informelles, une tenue complète était attendue. Cela s'appliquait sans doute aux cercles sociaux où il était parfaitement normal que les gens mangent à 21 heures. et de considérer la nuit comme jeune à minuit.
Une tenue de soirée complète était également portée lors des premières de films auxquelles assistaient des membres de la royauté si une personne était susceptible de leur être présentée. À l'inverse, le livre de 1964 ABC of Men's Fashion a noté que Royalty a maintenant indiqué aux hôtesses de bal à de nombreuses reprises que. . . la robe de soirée complète n'a pas besoin d'être portée. Cela a vraiment sonné le glas des cravates blanches et des queues de pie qui étaient déjà malades. En Amérique, la cravate blanche restait principalement réservée aux ouvertures d'opéra, ainsi qu'aux bals, dîners (surtout publics) et mariages les plus formels.
Variation de la pompe du soir des années 1960 - aucun élément n'était à l'abri des changements à cette époque
Les smokings très peu conventionnels de cette période étaient représentatifs d'un bouleversement social beaucoup plus important dans les années soixante. La conception américaine du formel deviendrait de plus en plus subjective dans les années à venir alors que la première génération d'après-guerre se rebellait contre les valeurs conservatrices de leurs parents. Dans le processus, la convention séculaire de la cravate noire serait amenée au bord de l'extinction.
Lorsque Playboy Le magazine a créé son logo emblématique en 1953, il a choisi un lapin pour représenter la vivacité et un nœud papillon formel pour signifier l'élégance et la sophistication masculines.
Le Rat Pack en cravate noire - notez que sinatra a des poignets français
La quintessence de l'image du playboy en smoking était les artistes Dean Martin, Sammy Davis Jr. , Frank Sinatra, Peter Lawford et Joey Bishop, connus collectivement sous le nom de rat pack. Ces amis se rejoignaient souvent sur scène au début des années 60 pour certains des spectacles les plus légendaires de l'histoire de Las Vegas. Sinatra a dit un jour : Pour moi, un smoking est un mode de vie.
L'incarnation fictive du bon vivant fringant avec un penchant pour les boissons raides, les jolies femmes et les voitures rapides était le personnage de James Bond rendu célèbre pour la première fois par Sean Connery dans le film de 1962. docteur non .
Frank Sinatra en smoking à col châle
Les premiers vols transatlantiques sans escale de la fin des années 1950 sonnent la fin des beaux jours du paquebot. Mais les nouveaux jets de passagers ont également rendu la croisière de plaisance plus accessible pour de nombreux Américains, ouvrant un nouveau chapitre de la cravate noire à bord.
After Six Dinner Jacket rouge vif avec col châle fin
L'entreprise de smoking était en grande partie une entreprise de vente au détail jusqu'aux années 1960, vendant des costumes formels noirs traditionnels qui duraient toute une vie. L'avènement de la couleur a contribué à faire de la tenue de soirée une déclaration de mode en constante évolution et le secteur de la location a ensuite explosé dans les années 60, 70 et 80.
Explorez ce chapitre : 3 Histoire de la cravate noire et du smoking