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Guide de la boutonnière et des épingles à fleurs
Accessoires / 2023
Les cravates ont une place commune parmi les hommes du monde entier, mais elles ne servent à rien et ne sont que décoratives.Table des matièresDévelopperEffondrement
Ce qui est devenu connu sous le nom de cravate il y a environ trois cents ans existe depuis des milliers d'années, remontant aussi loin que l'aube de l'existence humaine.
Les experts de la mode, les sociologues et d'autres professionnels envisagent la cravate depuis des années et comment elle est devenue en quelque sorte le summum de la tenue d'affaires. Alors que beaucoup d'hommes redoutent l'idée de devoir se marier, d'autres savourent le fait qu'ils perpétuent une fière tradition de formalité , équilibre et élégance.
Pour tracer l'apparence de la cravate et déterminer sa signification, nous remonterons dans le temps jusqu'aux antiquités lorsque l'homme a sculpté ou peint pour la première fois les premières cravates enroulées autour de leur nuque. Bien sûr, ce n'est qu'un bref aperçu de l'histoire car des livres entiers ont été consacrés au sujet de l'évolution des cravates.
Noeud d'Isis égyptien antique
Si nous remontons quatre mille ans à l'Égypte ancienne, nous pouvons examiner le cou de nombreux pharaons et remarquer de larges cravates ornés de pierres précieuses enroulées autour de leur cou. Les archéologues ont trouvé ce que l'on croit être un talisman connu sous le nom de Noeud d'Isis autour du cou des momies. Il est appelé ainsi car il ressemble à un nœud utilisé pour fixer les vêtements portés par les dieux égyptiens et est beaucoup plus ancien que l'organisation terroriste associée au monde Isis aujourd'hui.
Même certains Indios de certaines tribus d'Amazonie et Aborigènes d'Océanie portent très peu de vêtements mais des cravates. Bien qu'il soit impossible d'établir le moment précis où l'homme moderne a commencé à enrouler du tissu noué autour de son cou, il est évident que les cravates ont une tradition à l'échelle mondiale et pas seulement dans les Amériques et en Europe.
Page d'histoire des costumes d'Auguste Racinet montrant les habitants d'Océanie portant des cravates en os, perles et perles
Dans le sillage des bouleversements de la guerre de Trente Ans, l'Europe a introduit la cravate telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors que le prédécesseur de la cravate, le foulard, était notamment présent avant la guerre, il est encore difficile de construire une chronologie et de déterminer l'histoire exacte et la progression de la cravate.
Colonne Trajane à Rome 113 après JC - notez les cols
Le peu que nous savons, c'est que les foulards ont été documentés pour être utilisés à deux reprises historiquement dans différentes civilisations. Chose intéressante, à part simplement connaître les dates, il n'y a aucune connaissance des foulards utilisés dans les périodes antérieures ou ultérieures.
La légende veut que le écharpe tel que nous le connaissons aujourd'hui a été introduit par les Romains sur la base de la colonne de Trajan, qui se trouve près de la Piazza Venezia à Rome. La colonne a été érigée par Marcus Ulpius Trajanus en l'an 113 après JC, et il comporte une écharpe appelée focale, ce qui est inhabituel. Selon des témoignages écrits, il aurait été fait de laine ou de lin, mais c'est tout ce que nous savons.
Fait intéressant, certains personnages ont ce qui semble être des foulards drapés autour du cou. De nombreux légionnaires impériaux ont ces écharpes décorées glissées dans leur armure moulée tandis que d'autres les ont simplement attachées, rappelant la frontière américaine.
En tant que tel, il semble que les foulards n'étaient pas portés par le grand public mais uniquement par les soldats comme insigne d'honneur.
Gros plan de la colonne Trajane à Rome 113 AD - notez les chiffons de cou
D'autres sociologues pensent que le foulard était un symbole des personnes malades.
Soldat avec cravate rentrée
Officier avec foulard noué
En 1974, l'ancienne tombe de Qin Shi Huang a été découverte. Il était le 1er empereur de Chine qui mourut en 210 avant JC et fut enterré de façon spectaculaire. Avec lui, la célèbre armée de terre cuite a été retrouvée. Sous les règnes des dirigeants avant Qin Shi Huang, il était courant de tuer toute la cour à la mort du dirigeant, afin qu'ils puissent l'accompagner dans l'au-delà. Comme la population de l'époque de Huang avait été décimée par la guerre, il fut décidé d'envoyer des guerriers en terre cuite dans la tombe au lieu de vrais soldats.
Étonnamment, ces soldats portaient de larges foulards enroulés autour du cou comme vous pouvez le voir sur les photos. Alors que les soldats réguliers portaient ce qui ressemblait à une écharpe qui était rentrée dans leur armure, les officiers portaient des cravates minutieusement nouées.
Ainsi, plus de 300 ans avant que les légionnaires de Trajan ne portent des foulards, les Chinois avaient déjà utilisé des cravates et, par conséquent, nous savons que les Romains n'étaient pas les premiers à porter un foulard.
On pense que l'armée de terre cuite portait des foulards pour éviter les irritations de leur armure ainsi que pour les protéger du froid.
Armée de terre cuite à Xian
Traditionnellement, il est courant de donner une écharpe en soie ou en coton blanc aux personnes d'un certain niveau socio-économique lors de la visite d'un temple ou d'un sanctuaire. Cette coutume est encore répandue aujourd'hui et découle des pratiques des divinités chamaniques dans les périodes pré-bouddhiques.
Cravate croate
Si vous recherchez le mot cravate ou cravate dans une encyclopédie, vous constaterez qu'il nous dit que le cravate tel que nous le connaissons aujourd'hui a été inventé par les Croates. Le mot Croate qui découle de Croate , et finalement il a évolué en cravate .
En 1618, la Suède et la France unissent leurs forces contre l'empire des Habsbourg, ce qui entraîne une guerre qui dure trente ans. Pendant ce temps, la cravate est entrée dans son nom. Beaucoup pensent que les troupes croates servant sous le roi Louis XIII de France ont noué un large col dans un nœud, tandis que d'autres pensent que c'est l'armée allemande servant sous Ferdinand II qui a créé la cravate.
Portrait de Norton Simon par Frans Hals 1580 - 1666 montrant un simple collier en lin, qui était préféré par les puritains
Le roi James II portant une écharpe en dentelle vénitienne
Pendant la guerre de Trente Ans, les troupes venues de Croatie, de Hongrie et de Bosnie étaient toutes connues sous le nom de Croates. C'étaient des mercenaires, prêts à entrer dans la bataille et à se battre au nom du plus offrant. Louis XIII de France enrôla nombre de ces troupes.
Cependant, ils ne jurèrent aucune allégeance au roi, ni entre eux, et, par conséquent, beaucoup d'entre eux se battirent également contre les Français, notamment en Flandre, sous le commandement d'Ottavio Piccolomini, un mercenaire florentin payé par les Habsbourg. Alors évidemment, les Croates étaient des deux côtés du champ de bataille.
En tant que tel, on ne sait pas si les Français ou les Allemands ont été les premiers à l'adopter. Cependant, ce qui compte, c'est qu'à partir de 1650, foulards, jabots et nœuds papillons apparaissent avec une régularité constante comme insigne de noblesse.
Bien sûr, on pourrait aussi examiner si le talit juif ressemblait à une cravate, ou si les chevaliers du moyen-âge portaient des foulards sous leur armure… Outre le fait que les cravates auraient servi un but pratique plutôt que décoratif, cela n'a pas d'importance sauf si vous êtes un historien.
Bien qu'il n'y ait pas de peintures montrant des mercenaires croates portant des cravates avant 1620, des artefacts confirment la théorie des Croates inventant la cravate et à partir des années 1650, de nombreuses peintures montrent Messieurs portant la cravate telle que nous la connaissons aujourd'hui.
À ce moment-là, les cravates étaient officiellement devenues une déclaration de mode pour les hommes désireux de projeter puissance, richesse et élégance. Peu importe où l'on vivait en Europe, aucun homme n'oserait faire peindre son portrait sans porter une sorte de cravate.
Portrait du fils des artistes Jorge Manuel Theotokopoulos par El Greco avec une gigantesque collerette ou un collier de meule de lin plissé
Frans Hals - Portrait d'un homme au col plissé
Alors que la cravate originale était une cravate pour les aristocrates qui était faite de dentelle blanche, de mousseline ou de lin qui devait être lavée et repassée souvent par des serviteurs, le stock est devenu le foulard de choix au 18ème siècle. La crosse était un simple col haut fait de crin de cheval, d'os de baleine, de poils de porc ou de bois recouvert de tissu. En tant que tel, il était très inconfortable à porter mais facile à enfiler, contrairement à une cravate. Il était également facilement remplaçable et était plus résistant aux salissures, c'est pourquoi les soldats devaient le porter, même si l'ajustement était souvent terrible et qu'il avait même un impact sur la santé et la capacité de combat du soldat.
Fait intéressant, en 1780, la plupart des hommes à travers l'Europe avaient abandonné le stock inconfortable et avaient recommencé à porter une cravate. Le premier à adopter ce nouveau style fut un groupe de jeunes gentlemen britanniques qui fondèrent un club en 1764 et se firent appeler les Macaronis. Ils pensaient que la mode masculine devait être plus simple, plus simple, moins restrictive et moins décorative qu'au siècle précédent. Il serait intéressant de comparer cette attitude à Les idéaux du duc de Windsor , mais ce serait une question pour une autre fois.
Beau Brummell en 1805
À la fin du XVIIIe siècle, la dentelle, le brocart et le satin étaient passés dans la mode masculine, alors qu'est-ce qu'un gentleman était censé porter ? Bien sûr, le dandy le plus en vue de l'époque, Beau Brummell, avait la réponse : une queue de pie bien ajustée, un pantalon, des bottes d'équitation et surtout une cravate en lin qui était nouée au fil des heures, on aurait dit qu'elle était nouée nonchalamment dans quelques minutes.
Ce type d'uniforme était accessible même à la classe moyenne, dont Brummell était originaire, mais il permettait également aux messieurs de la haute société d'exprimer leur richesse dans les détails. En tant que tel, c'était une tendance de la mode démocratique. Dans le même vain, Brummell a introduit le noir pour les tenues de soirée, et qui, avec le blanc, reste aujourd'hui la couleur préférée des tenues de soirée.
Plus important encore, sous le règne vestimentaire de Brummell, la cravate finement nouée est devenue la marque d'un homme vraiment à la mode.
Jacques-Louis David 1748 -1825 porte une cravate souple flamboyante
La cravate, par exemple, qui n'était qu'un lacet écharpe , parallèle à l'histoire de la perruque, à laquelle elle doit son succès.
Étant donné que l'importance des hommes était souvent déterminée par la taille de leur perruque, le roi Louis XIV était, bien sûr, catégorique sur le fait qu'il devait avoir la plus grande perruque de toutes. Étant donné que beaucoup de ces perruques tombaient devant son cou et ses épaules, il y avait un espace si limité pour son col, et avec son flair pour la mode et la décoration, il a commencé à porter des cravates.
Louis XIV aux cravates décoratives
La cravate qu'il portait était faite de dentelle importée de Flandre ou de Venise, et il incombait au membre du personnel affecté à la toilette et à la garde-robe du genre de se les procurer. Ce rôle était très convoité et celui qui avait la chance d'en être chargé recevait le titre extraordinaire de Cravatier. Ses tâches consistaient à préparer un plateau pour le roi avec des cravates de son choix, chacune décorée et ornée de rubans colorés.
Alors que le Cravatier était responsable de la sélection, le roi était très fier de lier le savoir lui-même, tandis que le Cravatier observait et ajoutait la touche finale, s'assurant qu'il était droit et bien lié pour quelqu'un de la grandeur royale du roi.
L'histoire a montré que ces cravates comportaient souvent des nœuds cousus ensemble et portés par-dessus. Cependant, dans d'autres cas, les arcs n'apparaissaient pas. Bien qu'il existe des preuves concrètes à l'appui des règles à ce sujet, de nombreux historiens pensent que cela était uniquement basé sur l'humeur du roi ce jour-là.
Cravate en bois par Horace Walpole
Cravate en bois sculpté imitant la dentelle à l'aiguille vénitienne par le maître artiste menuisier Grinling Gibbons pour Horace Walpole
Comme ces cravates étaient souvent nouées en un arc qui formait presque, une Lavallière. Au Victoria and Albert Museum de Londres, est exposée une gravure sur bois du maître ébéniste Gringling Gibbons, appartenant à Horace Walpole, qui porta cette cravate par plaisanterie un soir de 1769 lors d'une réception solennelle en l'honneur de très illustres invités français. Bien qu'il ne s'agisse que d'une blague humoristique, les serviteurs de la réception sont devenus convaincus que les gentlemen anglais avaient désormais l'habitude de porter des cravates en bois.
Alfred, comte d'Orsay portant une cravate de soie noire
Lorsque George IV mourut en 1830, l'âge de l'élégance et la domination stylistique de l'aristocratie et de la cour moururent avec lui. Cependant, le prochain arbitre elegantiarum n'était pas loin: le comte d'Orsay s'est imposé comme un chef de file du style
Felix Mendelssohn-Bartholdy portant une cravate dans le style d'Orsay
Né en France, il a émigré en Grande-Bretagne avec ses parents et a été introduit dans la société en 1821. Après une grande tournée de sept ans avec les riches Lord et Lady Blessington, il a fini par épouser leur fille de 15 ans à l'abri des regards. d'arracher le grand héritage du Seigneur. Quatre ans après le début du mariage, sa femme s'est enfuie et avec Lady Blessington, il a non seulement formé un couple illustre et dont on parle, mais a également créé le célèbre salon Gore House à Kensington, qui est aujourd'hui le terrain du Royal Albert Hall.
Contrairement à Brummel, d'Orsay préfère les formes douces et il troque les cravates en lin blanc contre des cravates en satin de soie noir ou bleu marine, vert d'eau ou jaune primevère. Il a même osé sauter le foulard à la campagne ce qui lui a valu à la fois admiration et dédain.
C'est aussi lui qui a popularisé les cravates noires avec un manteau noir et une chemise blanche, et peut donc être considéré comme l'un des ancêtres de la mode actuelle. smoking cravate noire .
Bertie avec une cravate à quatre mains
Une fois que la reine Victoria était sur le trône, la classe moyenne est devenue plus forte et plus riche et, par la suite, une hiérarchie des cravates a évolué dans le sens où elle proclame sa position actuelle dans la société. Plus un homme avait grimpé dans l'échelle sociale, plus ses cravates étaient calmes et subtiles, tandis que plus il était placé bas, plus ses cravates devenaient lumineuses et variées.
Bien sûr, c'était aussi un moyen pour les hommes d'exprimer leur désir d'ascension sociale en portant une cravate normalement désignée pour l'échelon supérieur. En ce sens, cela ressemblait beaucoup à la philosophie actuelle de s'habiller pour le travail que vous voulez, pas pour le travail que vous avez.
Avec la popularité de la Cravate, un autre accessoire a fleuri : le stick pin
Certains motifs étaient plus populaires que d'autres. Vers les années 1850, un fer à cheval, une tête de renard, un pot en étain, des pipes croisées, un motif en saule et des épingles à couteau et à fourchette étaient particulièrement répandus. Dans les années 1870, les initiales, coquillages, pièces de monnaie, oiseaux, fleurs, etc. étaient souvent utilisées comme motifs pour les épinglettes, avant que les perles et les diamants ne deviennent célèbres à la fin du siècle.
Le règne de l'épingle à bâton a duré jusqu'aux années 1920, lorsque la cravate traditionnelle à 3 plis à quatre mains a été remplacée par des épingles à cravate et des pinces.
Gentlemen-at-Royal-Ascot-in-Morning-Coats avec bottes Balmoral et bottes à boutons, Ascot, cravate et nœud papillon
L'épingle à cravate était l'accessoire de choix à porter avec un Ascot. Fondamentalement, le Ascot est apparu dans les années 1870 et tire son nom de la course de chevaux Royal Ascot. Qui ou quoi exactement était responsable de cette convention de dénomination reste incertain. Cependant, nous savons que l'Ascot était initialement fabriqué à partir d'un foulard en soie aux couleurs vives qui mesurait 50″ de long et près d'un pouce de large dans le dos, donc il passait sous un col, alors que les extrémités mesuraient environ 3″ de large, et carrés qui ont ensuite été cousus fermés.
Honoré de Balzac avec Stick Pin en cravate
Une autre variante de l'Ascot était faite d'un foulard en soie aux couleurs vives, et il était porté bouffant et maintenu en place avec une épingle à bâton. Aujourd'hui, vous ne pouvez voir que Ascots formels porté avec le bon robe du matin à la course de chevaux Royal Ascot, aux mariages formels de la société ou aux fêtes costumées et aux événements de reconstitution.
Cravate avec Col Rigide et Épingle Bâton
Homme au chat portant un nœud à quatre mains - par Cecilia Beaux 1898
Dans les années 1870, le nœud à quatre mains avait fait surface et est devenu très rapidement un plaisir pour la foule. Fait intéressant, cette tendance n'a pas seulement été soutenue par l'industrie de la mode, mais aussi par l'armée. Dans les années 1800, l'armée britannique s'est débarrassée de ses uniformes aux couleurs vives car elle s'est rendu compte qu'elle était une bien trop bonne cible pour l'ennemi. Ainsi, plutôt que de sauter complètement la couleur, les couleurs régimentaires ont été transférées sur la cravate, qui ressemblait beaucoup à celle que nous connaissons aujourd'hui.
En règle générale, ils étaient plus courts et avaient une doublure fine, mais sinon, la forme ressemblait clairement à une cravate. Dans les années 1890, les écoles publiques se sont jointes à l'engouement pour les cravates, et ainsi les liens scolaires sont nés.
À l'époque, les cravates courtes et sans pointe étaient la norme. Au fil du temps, ils sont devenus plus longs et plus minces dans les années 40, 50 et 60, avant de s'élargir dans les années 70 et 80. Dans les années 90, la plupart des cravates portaient une largeur de 3,5 et par la suite, elles sont redevenues plus fines. Fondamentalement, la mode n'est jamais constante, même si un 3,5″ sera toujours portable car il est intemporel.
Guillaume II avec nœud papillon et Édouard VII avec quatre cravates à la main
À peu près à la même époque, le nœud papillon est devenu un favori établi parmi les hommes pimpants. Premièrement le noeud papillon chauve-souris, puis le noeud papillon papillon . Mais les deux n'étaient pas nouveaux. Cependant, la demande de couleurs dans les nœuds papillons était une nouveauté.
Au début du XVIIIe siècle, le nœud papillon a commencé à avoir une forme et une taille similaires à celles que l'on trouve aujourd'hui. C'est pendant la période rococo que la taille des perruques a commencé à diminuer et a été attachée en queue de cochon. Pour ceux qui n'étaient pas de la noblesse, ou simplement des moyens plus maigres, les perruques étaient beaucoup trop chères à l'achat, feraient pousser leurs propres cheveux et les attacheraient en une natte. Alors que les perruques commençaient à être considérées comme efféminées, les membres les plus riches de la société ont commencé à reproduire cette mode. Afin d'attacher les cheveux, ils utilisaient un ruban et un nœud qui étaient ensuite tirés autour du cou et noués dans un autre nœud qui était porté autour du cou nu ou d'un collier amidonné.
Aubrey Beardsley porte un nœud papillon ton sur ton avec son costume trois pièces. Notez la boutonnière avec canne et gants
Cet arc unique est devenu connu sous le nom d'arc solitaire, ce qui a contribué à le distinguer des autres styles populaires à l'époque. Ainsi, même les gens ordinaires ont commencé à porter des vêtements noués autour du cou en arc au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Suite à une révolution, la robe britannique a été rationalisée et les hommes ont abandonné les couleurs vives au profit de la robe noire et des queues de pie. Il est devenu que les hommes ont commencé à portervesteset pantalons, se débarrassant de ce qui était considéré comme une tenue ridicule, qui comprenait les perruques et la poudre pour le visage, les nœuds et la dentelle. Il ne restait plus que la cravate qui devenait le seul moyen pour l'homme d'apporter un certain flair ou une touche de couleur à sa tenue de tous les jours. Seuls les dandys de l'époque portaientgilets, mais pour la plupart ils étaient cachés. Il ne restait que les cravates qui dépassaient sous les redingotes et les redingotes.
Maintenant que la période de la dentelle était révolue, les cravates sont devenues très définies et s'enroulaient autour du cou comme une écharpe pour prendre de la hauteur dans le but de compléter les cols très hauts qui se blottissaient contre les joues d'un homme. Il donnait l'impression que le cou était dans un étau et la cravate était nouée en arc ou en nœud gordien.
Aubrey Beardsley en 1893 portant un nœud papillon
En 1900, le livre Clothes And The Man est publié sous le pseudonyme de Major. Il a fourni des détails aux amoureux de la cravate de la classe moyenne victorienne, comment nouer correctement une cravate et comment les combiner avec des chemises et quels matériaux choisir. En ce qui concerne les nœuds papillons, le major était très clair : bien sûr, aucun gentleman ne porte jamais de cravate confectionnée et ne veut pas le mérite d'en porter une. Il remarque plus loin : Je considère que c'est le devoir de tout père envers son fils à la sortie de l'école ; cela lui éviterait beaucoup de brûlures d'estomac et d'anxiété dans l'au-delà.
Au cas où ton père ne t'aurait pas appris, tu dois regarder notre vidéo surComment nouer un nœud papillon. Fait intéressant, le livre a été poursuivi dans son style jusqu'aux années 1960 .
Un homme industrieux du nom de Stefano Demarelli s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité à saisir et a commencé à offrir des cours sur la façon de nouer différents types de cravates. Avec chaque cours d'une durée de six heures, il facturait neuf lires de l'heure à chaque participant. Les hommes venaient de partout et les dandys facturaient des sommes exorbitantes pour les derniers nœuds et conseils de style.
Prince John avec cravate à nœud marin photographié par George Grantham Bain, c. 1913
En 1827, un livre a été publié dans une petite imprimerie à Paris appelé L'Art de Se Mettre la Cravate. Cette brochure était vraiment la première du genre car elle est devenue ce que nous considérons aujourd'hui comme l'un des tout premiers best-sellers internationaux.
À une époque où la plupart des publications étaient inutiles et sur des sujets triviaux et insignifiants, ce livre s'est avéré utile à l'homme intéressé par la cravate et il a ensuite été publié en Italie la même année et en Angleterre l'année suivante.
Balzac avec petite cravate
Jusqu'à récemment, la plupart des historiens pensaient que le livre était en fait l'œuvre de plusieurs auteurs contributeurs. Cependant, si nous examinons les noms de ces auteurs présumés, nous remarquons rapidement quelque chose de très intéressant. Lorsque le livre a été publié en France, il a été crédité comme étant écrit par le baron Emile de l'Empésé. Quand il a été publié en Italie, la signature était Conte della Saida. Un an plus tard, lors de sa publication en Angleterre, l'auteur était répertorié sous le nom de H. Le Blanc.
Pour ceux qui parlent la langue, vous remarquerez rapidement que le mot empésé signifie empesé et saida signifie amidon alors que, le blanc signifie clairement blanc. Tous ces termes peuvent facilement être des références aux colliers portés à cette époque.
Même si cela peut sembler une coïncidence, l'imprimerie qui a publié les ouvrages appartenait à Honoré de Balzac. Il se trouve qu'à l'époque, Balzac devait de l'argent à un certain nombre de créanciers fabricants de cravates et de chemises. Lorsque nous examinons la liste des fabricants recommandés, la liste semble n'être autre que les créanciers auxquels il était redevable. Pour cette raison, certains pensent que le livre était un moyen de régler la dette.
Pour ceux qui hésiteraient encore, il convient de noter qu'en plus de ce livre, Balzac a également publié une série d'autres livres dont ' L'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou '.
Bertie vers 1880 portant un nœud à quatre mains avec une tenue de pays
À la fin du XIXe siècle, les cols raides et droits ont progressivement commencé à se desserrer et à diminuer de taille. Les médecins croyaient que les colliers rigides posaient des problèmes médicaux à leurs patients et en 1917, un médecin nommé Walter G.Walford a publié un livre intitulé Dangers in Neckwear dans lequel il affirmait que des affections telles que l'eczéma, les maux de tête, les vertiges, les accidents vasculaires cérébraux, la surdité et de nombreuses autres maladies pouvaient être directement attribuées aux cravates serrées. Il a en outre affirmé qu'en desserrant le collier, on pouvait se remettre rapidement d'une variété de maux.
C'est alors que les cols amidonnés ont perdu de leur popularité et que les cols souples ont commencé à se retrouver sur la robe.chemises. Au début, ils étaient détachables, tout comme les cols rigides et finalement ils ont été cousus comme nous le connaissons aujourd'hui avec les chemises. Contrairement à aujourd'hui, un col a toujours exigé une certaine forme de cravate, peu importe qu'il s'agisse d'une cravate ou d'un nœud papillon.
Maintenant que nous avons expliqué l'évolution des cravates, restez à l'écoute pour notre dernière partie où nous discuterons de la raison de porter des cravates.
Bien que les cravates soient un accessoire si important porté par les hommes du monde entier, les psychologues et les sociologues ont en quelque sorte échoué à définir la science derrière l'usage et les coutumes en ce qui concerne les cravates. En fait, non seulement la science n'est pas claire, mais pour la plupart, elle les déconcerte carrément.
Contrairement à la grande majorité des vêtements que nous portons, les cravates sont complètement décoratives et n'ont aucune utilité pratique. La plupart des articles que nous portons sont utilisés d'abord et avant tout comme un outil pour nous protéger des éléments naturels tels que la chaleur, la pluie ou la neige et pour répondre aux normes vestimentaires culturelles. Étonnamment, les cravates offrent une alternative contrastée. Même écharpes qui sont les ancêtres des cravates et des nœuds papillon avaient une utilité, offrant au porteur une protection contre les intempéries. Les hommes n'utilisent tout simplement pas de cravate pour se tenir au chaud.
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Une théorie derrière la popularité des cravates pour hommes vient du livre La psychologie des vêtements par J.C. Fluegel , dans lequel il suggère qu'ils peuvent être considérés comme des symboles phalliques représentant la sexualité et la masculinité d'un homme. Lorsque la British Clothing Industry Association a envoyé une enquête à un groupe sélectionné d'hommes, près de quatre cents ont répondu validant l'affirmation de Fluegel, convenant qu'ils considéraient les cravates comme un sex-symbol. Ils ont poursuivi cette enquête en plaçant une annonce dans le Times, demandant aux membres du public de répondre avec leurs opinions sur les cravates. Après avoir reçu des centaines et des centaines de réponses de lecteurs, il a été conclu que plus de la moitié des réponses contenaient des nuances sexuelles flagrantes. En fait, une femme a écrit que un homme, en enlevant sa cravate, accomplit un acte très érotique .
Il serait beaucoup trop simpliste d'interpréter et de catégoriser exclusivement les cravates comme sexuellement désirables. Beaucoup d'hommes portent un costume et une cravate, que quelqu'un les voie ou non, simplement parce que cela les fait se sentir d'une certaine manière, tandis que d'un autre côté, les hommes d'opinion opposée ne portent des cravates que lorsque cela est nécessaire.
Michael Douglas comme Gordon Gekko
ordeon Gekko à Wall Street portant une power tie imprimée à grands motifs
Cependant, ce n'est pas seulement le port de la cravate qui peut invoquer ces attitudes et sentiments, mais aussi le type de cravate, la couleur et la façon dont vous la nouez. Il y a une raison pour laquelle certaines cravates sont considérées comme des cravates de pouvoir ou élégantes. En fonction de notre attitude ou de notre humeur, nous, les hommes, avons tendance à choisir notre cravate en conséquence. Une cravate tissée jacquard aux fins motifs en rouge, bleu ou jaune audacieux crie me regarde tandis qu'un sourd cravate garance ou échalote de laine se fond plus subtilement dans l'ensemble, tandis qu'un cravate en tricot évoque un caractère plus désinvolte. Nous le nouons de différentes manières en fonction du regard que nous voulons projeter, d'où le miroir ou le reflet de qui nous sommes. Nous choisirons un nœud papillon pour une nuit à l'opéra, mais un noeud windsor à cravate si nous devons protéger la confiance et le pouvoir. On pourrait même dire que la façon dont on noue sa cravate met mieux en valeur l'attitude que toute autre forme d'étude biographique.
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Même l'étroitesse du nœud est le reflet de qui nous sommes. Un nœud lâche peut souvent être attribué à quelqu'un qui est plus gentil et plus joyeux, ou simplement bâclé, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les vendeurs sont souvent encouragés à utiliser des nœuds plus gros. D'un autre côté, les petits nœuds serrés peuvent être considérés comme tendus ou comme un signe de sophistication. Par exemple, le Prince Charles est un inconditionnel des petits nœuds de cravate avec des cravates fines et cela lui va très bien. Fait intéressant, des études ont montré que les gens sont plus enclins à approcher un homme avec un gros nœud lâche plutôt qu'avec un petit nœud serré simplement parce qu'ils le percevront comme plus enclin à communiquer, moins égoïste et plus serviable.
Cela étant dit, des études ont montré que les gens sont souvent plus enclins à approcher un homme avec un gros nœud lâche plutôt qu'avec un petit nœud serré simplement parce qu'ils le percevront comme étant plus enclin à communiquer.
Cravate Fort Belvedere Paisley Real Ancient Madder & pochette de costume en laine challis bordeaux à pois jaunes
Même si les hommes peuvent en théorie choisir parmi des dizaines de nœuds de cravate, la plupart des hommes n'en auront qu'un ou deux sur lesquels ils se rabattront. Pour la plupart des hommes, c'est parce qu'ils ne connaissent pas d'autres nœuds. Cependant, les hommes plus élégants savent comment nouer différents nœuds, mais ils ont souvent déterminé quel nœud convient le mieux à leur collection de cravates, à leur taille, à leur profession et à leur look. Néanmoins, une fois que quelqu'un est dans les vêtements pour hommes, vous pouvez voir exactement qu'il a non seulement choisi avec soin une construction et un matériau de cravate particuliers, mais aussi un nœud, avec un fossette et parfois la lame arrière qui dépasse du côté, pour signaler que je suis au courant et différent de Joe Average.
Astaire avec col boutonné, cravates à fossettes et pince à cravate
Certaines couleurs sont souvent associées à diverses humeurs et traits de caractère. Jaune ou les cravates dorées sont souvent appelées cravates de pouvoir, les cravates violettes comme royales et bleues ou rouges comme patriotiques - en particulier en Amérique. Pensez au débat télévisé présidentiel – quand avez-vous vu quelqu'un porter une cravate orange brûlé, prune ou vert bouteille ? Probablement jamais. En fait, un bon avocat de la défense recommandera toujours à son client de porter une cravate bleue car elle invoque des sentiments de confiance et d'honnêteté. Cette règle s'applique également à la raison pour laquelle de nombreux politiciens et dirigeants mondiaux choisissent des cravates bleues lors d'événements publics.
Pour le porteur de cravate plus sophistiqué, des cravates de couleurs plus inhabituelles sont un départ souhaitable des cravates simples et de couleurs vives que l'on peut trouver n'importe où. Porter une cravate d'une teinte foncée de turquoise, de rouille ou de chartreuse souligne qu'ils sont différents d'une manière unique - ils ne se contentent pas de suivre les tendances, ils donnent leur propre ton.
Il y a vingt ans, Cravates en soie étaient la norme et peut-être pourriez-vous trouver des cravates en laine ou en coton à l'occasion. Aujourd'hui, vous pouvez trouver toutes sortes de mélanges et de tissages qui aident les hommes à les rendre uniques. Chez Fort Belvédère, nous nous efforçons toujours de créer des liens insolites et uniques et noeuds papillon que vous ne trouverez nulle part ailleurs car nous voulons que la cravate soit aussi spéciale que son propriétaire unique en son genre.
La collection de cravates d'un banquier d'affaires de Wall Street vue dans le Wall Street Journal
En Grande-Bretagne, une cravate régimentaire signale que vous êtes membre d'un régiment, d'une université ou d'une organisation. En dehors du Royaume-Uni, la plupart des gens n'ont aucune idée du signal exact de cette cravate ou de ce motif particulier, mais ils y associent une certaine britannicité et les porteurs les choisissent souvent à cause de cela. Ils veulent être perçus comme ayant un goût britannique classique.
Plus la cravate est insolite et excentrique, plus on attribue ces mêmes attributs à son porteur. De nombreuses banques et institutions financières exigent en fait que leurs employés et leur personnel ne portent que des cravates avec de petits points ne dépassant pas trois ou quatre millimètres de diamètre. Le but derrière cela est que beaucoup pensent que tout ce qui est plus grand est un signe manifeste de frivolité. En même temps, une fois qu'on a atteint un certain rang au sein de la banque, il devient acceptable de porter des cravates Hermès avec des petits éléphants dessus. À ce stade, tout le monde sait qu'une cravate Hermès communique que je l'ai faite et qu'elle représente un certain statut. En tant que tel, il n'a que très peu ou rien à voir avec le goût, il est juste devenu une forme de grade comme les épaulettes.
Dans le même temps, une cravate en satin rose clair brillant uni avec un gros nœud Windsor est probablement la marque d'un vendeur louche, tandis qu'une cravate en challis imprimé en sourdine est plus associée à un gentleman campagnard. Tout ce que nous choisissons dans une cravate envoie un signal aux autres, et il est donc important de comprendre quel signal on envoie car qui veut être perçu comme manquant de goût ?
Cravates de faisan en laine Challis jaune, vert, bordeaux par Fort Belvedere - idéales pour la chasse et le tir
Puisqu'il existe de nombreuses façons de porter une cravate, il est important d'éviter certains faux pas clés qui ne vous permettront pas de vous démarquer de manière positive. Par exemple, rien ne crie plus pour le mauvais type d'attention que des cravates agressives avec des personnages de bandes dessinées, des super-héros, des équipes sportives, des logos LV ou Gucci.
Il en va de même pour les cravates à clipser, les nœuds pré-noués ou les nœuds de cravate qui sont desserrés avec des cols de chemise ouverts. Cela a l'air bâclé et forcé, comme si la mère avait exigé que son fils porte une cravate. Ce n'est jamais souhaitable car cela vous donne l'impression que vous n'êtes pas en contrôle mais contrôlé par quelqu'un d'autre.
Si vous ne savez pas comment nouer une cravate, pas de problème, vous pouvez l'apprendre ici - c'est facile et cela ne prendra pas longtemps à apprendre.
Faire le nœud de cravate
De nos jours, certains considèrent une cravate comme une relique du passé, mais les cravates comptent toujours à un niveau subconscient. Les liens de pouvoir sont portés pour transmettre le pouvoir et la confiance. Parce que moins d'hommes choisissent de les porter, les hypothèses que les gens font sur les porteurs de cravates sont similaires - ils réussissent, ont un poste de haut niveau ou appartiennent à une profession respectée. Même en dehors d'un contexte professionnel, une cravate symbolise le pouvoir masculin à bien des égards.
Les employeurs sont souvent plus enclins à embaucher des candidats qui portent des cravates à un entretien que ceux qui ne le font pas, car porter une cravate communique le respect du poste. A ce titre, un la cravate est utile pour les entretiens . Même si vous obtenez le poste sans égalité, il y a de fortes chances que vous ayez reçu un salaire de départ plus élevé si vous en portiez un.
Être bien habillé et porter une cravate vont souvent de pair, et en porter une peut entraîner des beaucoup de bonnes choses vous arrivent qui ne seraient pas arrivées autrement .
Au final, la cravate est décorative et un élément censé flatter celui qui la porte. Des mauvaises soirées à événements de cravate noire , les cravates sont une partie importante de la garde-robe d'un gentleman car elles ont un grand impact sur la façon dont on est perçu, et elles servent à compléter sa tenue.
Psychologiquement, vous pouvez trouver de nombreuses raisons de porter une cravate, bien que la meilleure soit de vous exprimer.