Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07193.jsonl.gz/221

Cravate noire de l'ère de la dépression - L'âge d'or des smokings des années 1930
Autre / 2023
1800s Court Dress Manteau et gilet pour hommes avec broderie en fil métallique - LA County Museum
L'ironie intéressante de la tenue de soirée est que presque sans exception, chaque aspect du costume de soirée masculin dérive du sport de l'équitation.G. Bruce Boyer – Author Elegance: A Quality Guide to Menswear
La tradition de se déguiser après la tombée de la nuit existe depuis des siècles. La preuve la plus évidente de cela est peut-être la section du cercle vestimentaire dans les théâtres, un terme dérivé de la grande Europe des XVIIIe et XIXe siècles. opéra maisons qui limitaient ce coin salon exclusif aux clients correctement vêtus. Cependant, la philosophie des vêtements habillés a subi un changement radical au tournant du XIXe siècle lorsque les tenues de soirée modernes ont évolué à partir d'origines étonnamment rustiques.
Robe de cour formelle pour Pierre I (Pierre le Grand) de Russie, ch. 1715 ; conçu pour une visite à Berlin.
Avant le milieu des années 1700, la mode masculine en Europe était en grande partie une affaire de paon pour les aristocrates qui se paraient des vêtements les plus extravagants qu'ils pouvaient concocter. Ironiquement, Pitti Uomo présente aujourd'hui des hommes qui embrassent pleinement cela esprit de paon .
La garde-robe standard de l'époque se composait de manteaux coupés avec de longues jupes rigides combinées à des gilets allongés richement brodés et des culottes jusqu'aux genoux portées avec des bas et des chaussures à boucles. Pour les occasions ordinaires, ces vêtements étaient faits de tissus de toutes sortes, mais pour les affaires formelles, il n'y avait pas de substitut aux soies et satins importés souvent ornés de garnitures dorées.
Comme c'était le cas depuis l'avènement de la civilisation, les modes étaient dictées par l'élite et suivies par les masses. L'ordre hiérarchique social était maintenu via la tenue vestimentaire ; non seulement par la dépense des tissus mais aussi par l'impraticabilité des modes. Les vêtements des classes supérieures étaient délibérément inconfortables et moulants afin de les rendre impropres aux travaux manuels des classes inférieures.
Un exemple de la parure aristocratique typique en Europe avant la Révolution française ; ici, un ensemble britannique des années 1760.
Les Anglais allaient révolutionner l'histoire de la mode lorsque leur aristocratie développa une préférence pour les vêtements plus confortables de l'homme ouvrier. Cela a commencé dans les années 1730 avec l'adoption de la robe commune, une robe plus simple et plus ample. manteau c'était plus pratique pour la chasse et l'équitation, passe-temps qui gagnaient rapidement les faveurs de l'élite.
Cette tenue de c. 1790 comprend un manteau à manches étroites et une jupe découpée, un gilet court et une paire de culottes. Une certaine opulence demeure dans son tissu luxueux.
Le roi George III était un aficionado particulier des activités de plein air, de sorte que son ascension au trône en 1760 a assuré une large acceptation du nouveau concept de gentleman campagnard. Vers la fin du XVIIIe siècle, ce nouveau look a émigré de la campagne à la ville où il a été perfectionné par un homme dont l'influence profonde sur la mode masculine perdure encore aujourd'hui : Georges Beau Brummell .
Beau Brummell en 1805 portant une chemise blanche et des bottes noires
Beau Brummell était un Anglais de la classe moyenne avec des ambitions sociales bien au-delà de ses revenus. Au moment où il a obtenu son héritage et s'est installé à Londres en 1799, il avait réussi à infiltrer le plus haut niveau de la société et développé une amitié étroite avec le prince de Galles, le futur George IV.
Cependant, il était financièrement impossible, sans parler socialement inacceptable, pour un homme de la station de Brummell d'imiter la tenue opulente de la classe supérieure. Ainsi, il entreprit de perfectionner le look plus abordable du gentleman campagnard en combinant ses goûts vestimentaires impeccables avec un physique impressionnant pour les afficher.
Une caricature du prince de Galles, connu pour sa décadence et son obésité.
La stratégie astucieuse de Brummell était d'élever la grisaille commune de la tenue de pays à un minimalisme raffiné. Il a remplacé les couleurs vives auparavant privilégiées par l'élite par une palette limitée de manteaux sombres et de gilets et pantalons unis de couleur claire. Les gilets à motifs ont été échangés contre des versions monochromes, les chemises à volants ont été remplacées par des modèles unis et les cravates en dentelle ont été remplacées par des cravates en lin amidonné.
Un exemple de queue-de-pie en laine foncée avec un devant découpé prononcé, c. 1815.
Brummell a également importé un style militaire et équestre discret dans sa garde-robe pour souligner le physique et l'autorité du porteur. Cela a été fait principalement en adoptant la queue de pie - une redingote avec une jupe découpée à l'avant pour un port plus facile lors de la conduite - comme son manteau de choix et en l'améliorant avec une confection habile pour suggérer des épaules larges et une taille ajustée. En dessous, ses jambes musclées étaient soulignées par le port d'un pantalon de couleur claire - un pantalon moulant jusqu'à la cheville maintenu en place par une sangle sous le pied - qui disparaissait dans des bottes d'équitation en cuir noir à hauteur du genou inspirées de celles de la Prusse. militaire.
Un ensemble de vêtements de jour brummellien typique composé d'un manteau sombre et d'un pantalon clair, c. 1833 (les bottes sont mal configurées sur le mannequin et doivent être exposées).
Le résultat final de ces innovations était un ensemble beaucoup plus royal que les vêtements mal ajustés des écuyers et des sans-culottes qui l'avaient inspiré à l'origine. Il a ensuite été adopté par le monde de la haute comme la garde-robe méticuleuse Regency vue si souvent dans les adaptations cinématographiques de Jane Austen. Mais redéfinir les vêtements de jour traditionnels n'était que la moitié de l'équation dans une société qui réservait leurs fonctions les plus élitistes et leurs tenues les plus formelles jusqu'à la nuit tombée.
La politique vestimentaire au début du XVIIIe siècle était une affaire sérieuse. Savoir quoi porter et quand le porter était une compétence de vie essentielle pour la classe supérieure et faisait partie d'une étiquette élaborée utilisée pour distinguer la noblesse de race pure des simples riches. Le principe sous-jacent était résumé par un guide d'étiquette d'époque qui expliquait que sa tenue vestimentaire devait être adaptée à l'occasion, à la saison, au lieu et à l'heure afin qu'il y ait harmonie entre la rigidité du manteau et de la compagnie.
*** AJOUTER UNE IMAGE : Grande tenue de soirée anglaise, 1807 ***
Selon l'autorité citée, cette harmonie esthétique était régie par la classification des vêtements en déshabillage et robe, ou la hiérarchie légèrement plus définie de déshabillage, demi-robe et tenue complète. Au sein de ces catégories se trouvait un classement secondaire des nombreux ensembles pouvant être portés par la noblesse au cours d'une journée. De manière générale, la pertinence vestimentaire reposait sur les principes suivants :
C. 1808 Grande tenue anglaise (à gauche) et demi-robe (au milieu). Le premier était pour les soirées et différait par le chapeau, la couleur du manteau, les leggings et les chaussures.
La plupart de ces distinctions formelles sont intrinsèquement logiques et restent pertinentes dans la société d'aujourd'hui. Mais la pratique du XIXe siècle de s'habiller chaque soir comme un chef d'orchestre mérite une explication. Un bon endroit pour commencer est l'origine de l'habillage pour le dîner tel que fourni par Nicolas Antongiavanni citant un collègue historien de la mode masculine Hardy Amies :
Les hommes passaient une grande partie de la journée à cheval. Hygiène personnelle mise à part, vous ne vouliez pas faire entrer l'odeur des écuries dans la maison. Et les vêtements que les hommes portaient étaient plus formels que ceux dont ils se changeaient, l'idée étant que l'on s'habillait pour le rituel formel d'un repas à plusieurs plats. De plus, la présence des dames exigeait de meilleurs vêtements. Les dames, pensait-on, ont des sensibilités délicates, et on a toujours voulu être à son meilleur pour sa bien-aimée.
***INSÉRER L'IMAGE : Bal d'Almack, 1815***
Les repas formels mentionnés par Antongiavanni fournissent un autre indice quant au statut dominant des tenues de soirée : dans la classe des loisirs, le dîner n'était pas le repas de fin de journée qu'il est pour nous maintenant, mais plutôt un événement qui divisait les deux moitiés d'un journée qui a commencé tard le matin et a duré bien après minuit. Les heures de clarté étaient consacrées aux affaires et aux loisirs tandis que la lumière des bougies était consacrée à voir et à être vu lors de repas somptueux, de bals opulents et de loges d'opéra privées. Se passant exclusivement à l'intérieur et exclusivement avec des pairs, la dernière partie de la journée était par nature la plus formelle et exigeait donc la tenue la plus prestigieuse.
Comme il l'a fait avec les vêtements de jour, Beau Brummell a révolutionné la façon dont un gentleman s'habille après la tombée de la nuit. Son costume de soirée préféré était une version plus posée de ses vêtements de jour et, selon le biographe Ian Kelly, consistait en un habit bleu foncé ou noir, un gilet blanc, un pantalon noir ou une culotte noire avec des bas de soie, une cravate blanche et des chaussures fines. En 1801, la tenue de Brummell était devenue une tenue obligatoire à Almack's, le club le plus en vogue de Londres, jetant ainsi les bases de la palette noir et blanc qui régit les tenues de soirée à ce jour.
Une figurine de Beau Brummell, basée sur des recherches historiques, montrant un habit fermé et un gilet blanc.
Le code vestimentaire de Brummell n'a cependant pas été universellement accepté du jour au lendemain. Au cours de la deuxième décennie du siècle, l'influence du célèbre dandy s'est estompée lorsqu'il est tombé en disgrâce auprès du prince régent, puis s'est finalement terminé par son exil auto-imposé sur la côte française pour échapper à une dette personnelle massive contractée après des années de vie bien au-dessus de ses moyens. En son absence, les beaux-parents des deux côtés de la Manche ont commencé à abâtardir le style discret dont il avait été le pionnier. Certaines de ces variations Regency ont rapidement été abandonnées tandis que d'autres ont contribué à façonner l'évolution de la cravate blanche d'aujourd'hui.
1790s Sans culotte
Sans culottes signifie sans culotte. Les révolutionnaires français ont reçu ce surnom en raison de leur préférence pour les pantalons longs au lieu des culottes courtes qui étaient auparavant la norme et qui sont devenues associées à la noblesse.
Sur une note connexe, le mot français pantalons a été anglicisé en pantalon et plus tard tronqué en pantalon.
1795 Raffinement français - Pierre Seriziatby Jacques Louis David
L'adaptation par la noblesse anglaise des vêtements de l'homme ordinaire a également été inspirée par les sympathisants britanniques des principes égalitaires des révolutionnaires français et américains.
Dans leur rejet de leurs maîtres coloniaux, les rebelles américains se sont tournés vers leurs frères d'armes français pour leurs indices de mode qui sont devenus ironiques lorsque la nouvelle élite française a commencé à importer le look anglais gentrifié.
Robe de cour italienne des années 1800 Manteau et gilet pour homme avec broderie en fil métallique - LA County Museum
La tenue de soirée de la Régence était généralement divisée en trois sous-catégories : la tenue de soirée pour les dîners et concerts informels, la tenue de bal pour les réceptions formelles et l'opéra, et la tenue de cour pour les fonctions royales formelles. Les deux derniers étaient souvent appelés tenue de soirée complète.
La tenue de cour était le niveau vestimentaire le plus formel dans les monarchies. Il se distinguait par des tissus et des ornements élaborés et par la préservation de traditions vestimentaires dépassées.
Explorez ce chapitre : 3 Histoire de la cravate noire et du smoking