Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02277.jsonl.gz/13

Van dichtbij: de witte Weskit
Smoking & Black Tie / 2024
Smokings en slipjassen zijn niet alleen voor mannen. In dit gedeelte leer je over de geschiedenis van vrouwen die smokings en rokkostuums dragen en de conventies, zoals die tegenwoordig bestaan, voor vrouwen die zich in deze modus kleden.Inhoudsopgave Uitbreiden Instorten
Marlene Dietrich roken in witte stropdas
Volgens modehistoricus Amber Jane Butchart veroorzaakten Amerikaanse vrouwelijke hervormers halverwege de negentiende eeuw zoveel controverse door zich in mannelijke kleding te kleden dat ze de praktijk verlieten uit angst de sociale hervormingen die ze voorstonden te overschaduwen. Toch werden veel mannelijke nabootsers in deze tijd beroemd door dezelfde kledingstukken aan te nemen.
Vesta Tilley in witte stropdas
Waarschijnlijk de meest bekende van hen was Vesta Tilley, de best betaalde vrouw in Groot-Brittannië in het late Victoriaanse tijdperk. Hoewel ze veel karakters speelde, waren haar meest populaire rake mannen in de stad, waardoor ze regelmatig mannelijke formele kleding moest dragen. Dit soort acts, zegt Butchart, vormen het toneel voor toekomstige vrouwelijke artiesten om op dezelfde manier de sociale conventie te trotseren.
Artiesten zijn hier echter het operatieve woord. Het werd als acceptabel beschouwd voor vrouwelijke sterren om zich in mannelijke kleding te kleden lang voordat het bijna toelaatbaar was voor de algemene bevolking, in de veronderstelling dat de performatieve staat van de drager, zowel op als buiten het podium, in wezen een Get Out of Jail Free-kaart was voor uitbundigheid .
Gladys Bentley in staart
Toen de populariteit van vaudeville na de Eerste Wereldoorlog afnam, veranderden travestievoorstellingen in nachtclubs en burleske revues. Dienovereenkomstig was Gladys Bentley, een Afro-Amerikaanse blueszanger die populair was tijdens de Harlem Renaissance, de volgende vrouw die de status van beroemdheid verwierf in formele kleding voor mannen. Ze verscheen in de jaren 1920 in Harry Hansberry's Clam House, een van de meest beruchte gay speakeasies van New York City, en kopte in de vroege jaren dertig in een andere club in Harlem, ondersteund door een koor van drag queens, een beroep doend op een publiek van alle rassen en seksuele geaardheden . Terwijl Tilley haar best deed om respect op het podium en vrouwelijkheid buiten het podium te behouden, was Bentley precies het tegenovergestelde .
Josephine Baker roken in witte stropdas
Zangeres, acteur en danseres Josephine Baker was een andere artiest uit de Renaissance uit Harlem die open was over haar alternatieve (bi)seksualiteit. Ze verwierf echter haar grootste bekendheid toen ze in 1925 naar Frankrijk verhuisde en opende in een geheel zwarte revue in Parijs, waar ze meteen een succes was voor haar erotische dans en bijna naaktheid op het podium. Toen speelde ze in 1932 in een andere revue genaamd De vreugde van Parijs waar ze speelde tegen type en verscheen als bandleider in witte stropdas en staarten. Ze zou de eerste Afro-Amerikaanse vrouw zijn die de hoofdrol zou spelen in een grote film - Zouzou (1934), naast Jean Gabin - en een wereldberoemde entertainer worden.
Josephine Baker in witte stropdas
Rond dezelfde tijd dat Baker een plons maakte in Parijs, ontpopte een Duitse toneel- en schermactrice zich als de beroemdste formele travestiet in de geschiedenis. Marlene Dietrich had al een voorliefde voor het dragen van mannenkleding in het algemeen en formele kleding voor mannen in het bijzonder toen ze speelde in haar baanbrekende Duitse film Blauwe Engel in 1930.
Marlene Dietrich met sigaret in witte rokjas
Haar optreden trok de aandacht van Paramount Pictures, die geen tijd verspilde door haar te signeren en haar eerste Amerikaanse film uit te brengen, Marokko , later datzelfde jaar. De film bevat een inmiddels legendarische scène waarin Dietrich, die een cabaretier speelt, het podium op slentert in een Marokkaanse nachtclub, gekleed in een volledig witte das. Gewend aan het zien van veel meer onthullende kostuums, plaagt het cabaretpubliek de dame met het lef om haar benen te bedekken.
Maurice Chevalier in witte stropdas, Marlene Dietrich in zwarte stropdas en Gary Cooper in gestreept 6×1 pak
Het personage van Dietrich wint echter het fictieve publiek met haar gedurfde act - waaronder het kussen van een vrouw in de menigte - net zoals de actrice zelf het filmpubliek won en zichzelf naar internationaal sterrendom stuwde. De discreet biseksuele ster die ooit toevertrouwde dat ik denk dat ik veel aantrekkelijker ben in deze kleding, bleef af en toe de aandacht trekken door formele mannenkleding aan te trekken, zowel op het scherm als uit.
Marlene Dietrich in Blone Venus 1932 in speciale witte stropdas - let op Cary Grant
Beter zicht op Dietrichs Tailcoat
Renate Müller in witte stropdas 1933
Renate Müller was een van de bekendste Duitse actrices in de jaren dertig. Ze verscheen in tientallen films en revues, vaak in mannelijke kleding. Toen de Nationaal-Socialistische Partij bekendheid kreeg in Duitsland, probeerden partijfunctionarissen Müller te gebruiken als onderdeel van hun propagandamachine, waarbij ze haar voorhielden als een superieure vervanger voor Dietrich, die naar de Verenigde Staten was geëmigreerd.
Müller weigerde echter en haar carrière in nazi-Duitsland was feitelijk voorbij. In 1937 stierf ze onder mysterieuze omstandigheden, en er is op verschillende manieren beweerd dat ze stierf aan een epileptische aanval, werd vermoord door nazi-agenten of zelfmoord pleegde.
En zo kwam het dat de eerste hoofdstukken van het formele travestieverhaal allemaal een gemeenschappelijk thema hadden: de vrouwen waren artiesten en hun kleding was bijna universeel een letterlijke interpretatie van de mannelijke white tie-dresscode.
Ondanks talloze onnauwkeurige verwijzingen naar hun kleding als smoking, was het toe-eigenen van zwarte stropdas door vrouwen in feite uiterst zeldzaam, mogelijk omdat het te veel leek op een gewoon herenpak en daarom een normatieve modekeuze impliceerde. Deze ingetogen benadering zou tijdens de sociale omwenteling van de jaren zestig op zijn kop worden gezet dankzij een haute couture-ontwerper met de naam Yves Saint Laurent.
Le Smoking Counterculture 1966
Saint Laurent's ik rook debuteerde op de catwalks van Parijs in de herfst van 1966. Dit pak voor dames – genoemd naar de Franse term voor smoking – was een pionier op het gebied van minimalistische, androgyne styling voor dames. In plaats van de vrouwelijke vorm te verbergen onder boxy mannelijke kleding, had de beroemde couturier de kleding opnieuw ontworpen om de natuurlijke rondingen van een vrouw aan te vullen. Het pak, gemaakt van fluweel of wol, werd oorspronkelijk gepresenteerd met een buikband of een bijpassend vest, zwarte satijnen laarzen met hoge hakken en een witte blouse met stroken, en werd aan de hals afgewerkt met een oversized zijden strik.
De innovatie van Saint Laurent stuitte op shock en consternatie in een tijd waarin vrouwen in broeken nog steeds erg afgekeurd werden en op sommige plaatsen zelfs illegaal waren. Het was echter ook een tijd van vrouwelijke bevrijding die zorgde voor een perfecte match. Door vrouwen hun eigen versie te geven van een pak dat voorheen was voorbehouden aan de dominante mannen van de samenleving, inspireerde Saint Laurent zijn partner om te stellen dat Chanel vrouwen vrijheid gaf, maar YSL gaf hen macht. De Franse actrice Catherine Deneuve gaf een meer intiem perspectief: het ding aan een smoking is dat hij tegelijkertijd mannelijk en vrouwelijk is. Je voelt je er als vrouw echt anders door, het verandert de gebaren.
YSL gestreept pak niet roken in 1975
Kort nadat zijn paradigma veranderende creatie op de couture catwalk verscheen, lanceerde Saint Laurent zijn hippe prêt-à-porter Rive Gauche label met betaalbaar geprijsde rookpakken. De pakken – al snel broekpakken genoemd – waren een grote hit bij jonge vrouwen en hebben tot op de dag van vandaag invloed gehad op de collecties van modeontwerpers. Zoals elke andere mode, interpretaties van ik rook met de tijd hebben gevarieerd. Ze varieerden van formele pakken die zo schraal waren dat ze bijna op lingerie leken, tot zeer mannelijke snitten die werden gecompenseerd door hoge hakken en die over een blote borst werden gedragen (Studio 54-regular Bianca Jagger was beroemd om deze look). Dit soort veelzijdigheid getuigt van de rol van het pak als kleding die meer gekleed dan formeel is.
Rhianna in zwarte stropdas woont The Model as Muse: Embodying Fashion Costume Institute Gala bij in het Metropolitan Museum of Art op 4 mei 2009 in New York City
De smoking voor dames blijft populair op de rode loper en in de mode, waarbij Ellen Degeneres en Tilda Hinton misschien wel de grootste voorstanders zijn. Nu is de nieuwste beroemdheid die opkomt voor de damestuxedo de jonge soulzangeres Janelle Monáe. Ze speelde het niet alleen in de video voor haar debuuthit Tightrope uit 2010, maar heeft het ook tot de basis van haar kenmerkende garderobe gemaakt. Zei Monáe in een interview met Lieve schat tijdschrift:
Janelle Monáe in sprankelende black tie-interpretatie bij de Grammy's van 2011.
Ik baad erin, ik zwem erin, en ik zou erin begraven kunnen worden. Een smoking is zo'n standaarduniform, het is zo stijlvol en het is een levensstijl waar ik van geniet. De smoking houdt me in balans. Ik zie mezelf als een canvas. Ik wil mezelf niet vertroebelen met te veel kleuren of ik word gek.
De nieuwste ontwikkeling in het verhaal van vrouwen en smokings ligt niet bij Hollywood-gala's of couturehuizen in Parijs, maar in achtertuinen en feestzalen waar 21e-eeuwse fenomenen worden gehouden: homohuwelijken. Een willekeurige steekproef van online foto's van lesbische ceremonies laat zien dat de kleding op dergelijke bruiloften over het algemeen in drie categorieën wordt verdeeld:
Onder deze derde subgroep maakt de mannelijke kleding deel uit van een veel bredere genderidentiteit (vaak bestempeld als butch versus femme) waarbij de corresponderende partner andere mannelijke eigenschappen aanneemt, met name kortgeknipt haar en gebrek aan make-up. Door zich bewust als bruidegom te kleden, verwerpen deze partners de toe-eigening van symbolische mannelijke kleding en het vieren van de vrouwelijke mystiek die wordt belichaamd in Saint Laurent's ik rook en zijn navolgers. In plaats daarvan verwijzen hun keuzes terug naar de vooroorlogse gewoonte om formele kleding voor mannen te gebruiken om het lichaam van een vrouw en, door associatie, haar vrouwelijkheid te verbergen. In veel opzichten zijn het moderne Gladys Bentleys.
Ceara Sturgis vocht om een smoking te dragen op haar jaarboekfoto en won
Het fenomeen butch/femme lesbische bruiloft is zo populair geworden dat er ten minste één online retailer is ontstaan die uitsluitend gespecialiseerd is in smokings en accessoires voor vrouwen. Echter, op basis van de onjuiste pasvorm van de formele pakken op de foto's van dergelijke bruiloften, lijkt de meerderheid van mannelijke lesbiennes de voorkeur te geven aan standaard huur smokings die ontworpen zijn voor mannen. Dit kan te wijten zijn aan een typisch mannelijke onverschilligheid voor (of onwetendheid over) hoe op maat gemaakte kleding hoort te passen. Of het kan gewoon een kwestie van fiscale voorzichtigheid zijn, aangezien maar weinig mannen de aankoopprijs van een formele kit kunnen rechtvaardigen in de informele wereld van vandaag, laat staan vrouwen.
Vrouw met anjer Anjervrouw, 1981 mode-illustratie door René Gruau.
Met de stijgende populariteit van smokings bij lesbiennes bruiloften , is het heel goed mogelijk dat lesbische proms niet ver achterblijven. Neem bijvoorbeeld het geval van een lesbische middelbare scholier in Mississippi die haar school in 2009 aanklaagde voor het recht om een smoking te dragen in plaats van een jurk voor haar afstudeerfoto's. (Ze won... een soort van. Het schooldistrict besloot in plaats daarvan beide soorten traditionele formele kleding te verbieden ten gunste van genderneutrale afstudeerjurken.) Omdat door scholen gesanctioneerde discriminatie van homoseksuele studenten in toenemende mate in de geschiedenis wordt vastgelegd, ontstaat een geheel nieuwe markt mogelijk openstellen voor smokingverhuur.
Marlene Dietrich in witte stropdas en zwarte stropdas
Hoewel het meest geassocieerd met Marokko , wordt de formele travestie van Marlene Dietrich ook vastgelegd in enkele minder bekende afbeeldingen. De foto hierboven is van haar film uit 1932 Blonde Venus terwijl onderstaande foto is gemaakt bij de première van Het teken van het kruis s datzelfde jaar. Dietrich stal de schijnwerpers toen ze op de rode loper verscheen, gekleed in zwarte stropdas.
Dietrich in sprankelende rok met Cary Grant die een vlinderdas aan één uiteinde draagt met zijn witte stropdas-ensemble
YSL gestreept pak niet roken in 1975
Deze afbeelding uit 1975 wordt het meest geassocieerd met de baanbrekende smoking voor dames van Yves Saint Laurent, maar het toont eigenlijk een krijtstreeppak dat in dezelfde geest is ontworpen. Voor het complete verhaal van ik rook zien Mode tijdschrift's Voguepedia .
Verken dit hoofdstuk: 9 Geavanceerde Black Tie & Tux-dekking