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如果某些预言家没有说错的话，那么一些著名的瑞士品牌奶酪，可能会逐渐在海外市场的货架上消失。廉价奶酪的冲击，以及市场精准定位的缺失，可能是罪魁祸首。而一些聪明的商家，则借此形势，在细化市场中取得了成功。
瑞士农业报刊《农村之友》(Landfreund)近期报道：市场专家预测，如果像艾门塔尔(Emmentaler)、梯尔习特(Tilsiter)、史普林(Sbrinz)这类奶酪生产商不再扭转在竞争及出口中的劣势的话，那么它们可能会在国外市场上消失。
2008年经济危机过后，德国、法国、意大利等瑞士奶酪的主要消费国，其消费者开始注重价格，这令瑞士奶酪面临压力。
就拿艾门塔尔奶酪来说，生产商试图向市场推销一种可上市的最年轻的幼奶酪-只有4个月的成熟期，试图借此压倒其他竞争者，瑞士奶酪出口公司Mundig的Konrad Heusser说。但这样的奶酪在口感上与其他幼奶酪相比，差别并不大，可价格为什么要贵很多呢。“国外的消费者并不太理解这类产品的历史，”Heusser说。
如今，冠之以“瑞士奶酪”、与艾门塔尔相似的奶酪，在市场上有许多。即使是“艾美”(Emmi)这样的大型奶制品加工企业，也生产了一些。而在例如美国的威斯康辛州，一块当地生产的格鲁耶尔奶酪，其价格只有从瑞士原装进口的三分之二。这对某些瑞士奶酪的影响，自出口数据中便可略见端倪。
那么瑞士生产商如何将昂贵的奶酪带入国际市场，战胜其他竞争对手呢？顾问Philippe Bobin认为，必须认真对待那些挑剔的顾客，他是法国莫城布里(Brie de Meaux)奶酪的生产商。“技术有其极限，你可以用工业手段生产布里奶酪，但顾客可以吃出来，因为这和手工的毕竟不一样”。
Bobin和他的职业伙伴共同组建了“莫城布里兄弟会”，这是一个古老的与当地联系紧密的组织，旨在再现、维护这种奶酪的手工工艺和传统。它的目的就是：将软奶酪的传统发扬光大，在世界上将其定义为历史悠久、手工精心制作的优质奶酪。
“法国还有许多维护其形象的小生产商，他们的区别正在于此，”Bobin说：“他们发展得很好，因此在当地很有名，也变得更有吸引力了”。
但瑞士立志于打出“瑞士奶酪”的标牌，“这是一种高度的简单化，抹杀了各地区的形象差异，”这位法国奶酪专家说。
以阿彭策尔为例
“法国人绝对是奶酪沙文主义者，”Heusser笑着说。大多数法国人都只喜欢吃法国奶酪，因此瑞士奶酪在法国市场上的出路狭窄，然而他认为，瑞士奶酪还是有希望的，只要打出产品的特色来。
阿彭策尔奶酪就是这样做的。它的广告突出了“秘方”和“有味道的瑞士奶酪”这一特点。以演员Uwe Ochsenknecht展开的广告攻势旨在占领德国市场。在瑞士东部阿彭策尔的奶酪作坊演示厅里，顾客还可以现场参观奶酪的制作，当然还可以购买。
但是阿彭策尔奶酪的成功并没有走得太远，在2008年取得巨大成功之后，2012年其出口份额又有大幅回落。
帕马森之役
帕马森(Parmigiano Reggiano)是意大利的一种著名的硬奶酪，因为意大利国内市场基本饱和，而且经济发展态势不好，因此帕马森倾向于出口，并取得了较大成功，如今已成为国际上知名的奶酪品牌。
和瑞士同行一样，他们也面临着廉价仿制品的冲击。“这一问题很严重，必须用法律武器保护这一品牌，”帕马森联合组织负责市场的Igino Morini说。
如今该品牌受到了欧盟法律的保护，只有真正当地产的“帕马森”才能获得如此命名。
但走出欧洲，这样的保护就很难了。在美国“帕马森”指的是一种普遍的奶酪种类，尽管意大利奶酪联盟也曾试图保护过自己的品牌，但无果。在中国也有同样的问题。因为中国消费者对奶制品不是很了解，他们只在乎价格。因此他们往往会选购质量中等的产自新西兰的奶酪，而不是正宗的在意大利出产的帕马森。
家门口的胜利
如果在欧洲以外不能用法律手段保护自己的品牌，那么出口能否成功就取决于消费者对奶酪的了解了，Morini说。因为消费者必须知道这种奶酪是独一无二的硬奶酪，才可能购买。这就需要在大型市场上采用直接的广告攻势和超市中的促销手段。
格劳宾登州奶酪联盟Sennerei Nufenen的Christian Simmen，在德国也采取了类似措施，并取得成功。直到10年前，他们总是在开拓国内市场，向艾美和其他分销商供货。渐渐地，他们开始开拓国际市场，并形成了自己的生产线，且大部分用于出口。如今出口产品占60%，提供给艾美的占40%。
“我们进入了一个专业的缝隙市场，从小处做起，”Simmen说：“我们生产立足于当地的有机产品。所有的市场工作和与奶酪有关的历史，我们都在强调，我们的奶制品是来自格劳宾登的阿尔卑斯山”。这方法似乎奏效了，因为他们的出口额在逐年递增。
采取类似措施的，还有许多奶酪作坊，Konrad Heusser说：“他们一边在向大品牌提供大量产品；一边在生产有自己特色的奶酪，或是在当地自销，或是销往国外”。
“绝不会为时过晚”
Heusser正在和阿彭策尔的另一家奶酪作坊合作，他们生产着一种类似的奶酪，只不过掺入了更多的生奶，而且发酵期更长。“这在美国卖得很好，甚至供不应求”。
Heusser认为，这是瑞士奶酪的希望，不过手工制小批量奶酪和之前提到的有机奶酪的出口数量在2012年的出口成绩并不是太好。
艾美公司当然也感觉到了这股寒流。2013年夏季，它开始进行只生产半数的限产，一方面，这将令该品牌变得独一无二；另一方面，这也可以阻止大量中等品出现在市场上。
艾美还在试图接触瑞士的青年消费者，因此在去年的联邦摔跤节和其他一些节日上，都可以看到艾美特殊奶酪的身影。
为了挽救传统的奶酪产地，现在开始树立品牌形象，会不会为时过晚？毕竟多年来，它们一直都在以“瑞士奶酪”示人。法国的经验表明，尚有时间：
“我认为，何时都不会太晚，”Philippe Bobin说。“推销的重点在于牛奶、群山-生产奶酪的地方。还有季节因素、奶牛等等-产奶的因素。我们要向消费者解释，是什么让产品的口味不同，并向大众推销这种不同”。
(转译：宋婷), 瑞士资讯swissinfo.ch