Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02764.jsonl.gz/28

Pravidla zdvořilosti: Tělocvičná etiketa pro gentlemana
Etiketa / 2024
Typický úplný střih z 30. let na večerní nošení
Oblékání pro tuto příležitost je nyní zvykem u mas i u „nečinných bohatých“.reklama na smoking, 1930
Je pozoruhodné, že největší kapitolou v historii večerního oblečení – a pravděpodobně pánského oblečení obecně – je období poznamenané Velkou depresí. V době extrémních finančních potíží pro tolik lidí si bohatá elita udržovala šatník po šesti letech, který byl nejen elegantní, ale někdy přímo dekadentní. V roce 1935 spisovatel společnosti New York Herald Tribune vypočítal, že večerní souprava dobře oblečeného newyorského gentlemana by mohla mít hodnotu až 4 975 dolarů, jakmile byly započteny jeho šperky a kožich, což je dnes ekvivalent ohromujících 90 000 dolarů. Byl to právě tento okouzlující životní styl, který Hollywood využil, když vyhověl mainstreamové americké touze po levném útěku a v tomto procesu povýšil frak a smoking na ikonický status.ObsahRozšířitKolaps
Typický úplný střih z 30. let na večerní nošení
Elegance stříbrného plátna se stala pro průměrného muže dostupnější díky zvýšené dostupnosti konfekčních smokingů, které byly poprvé masově uvedeny na trh filadelfskými krejčími S. Rudofker’s Sons, předchůdci průmyslového gigantu After Six. Ještě ekonomičtější byla nově zavedená možnost prostého zapůjčení společenského oděvu na denní bázi. V důsledku toho Rudofker v roce 1930 radostně propagoval, že zvyk oblékat se pro příležitost, která byla dříve omezena na nečinné bohaté, se nyní rozšířil na masy: obchodníky, řidiče nákladních automobilů, kolegiány, farmáře, administrativní pracovníky, středoškolskou mládež: Oni' všichni nosí smokingy!
Dalším primárním faktorem vzrůstající přitažlivosti obleku bylo jistě jeho zlepšení v pohodlí. Historik pánského oblečení G. Bruce Boyer vysvětluje, že před třicátými léty se souprava pánských večerních šatů skládala z obleku nebo společenského obleku z vlny o hustotě 18 až 20 uncí, tvrdé košile z těžké bavlna s vysokým naškrobeným límcem a rozsáhlými doplňky a šperky. Udivuje mysl, ne celé tělo, pochopit, jak bylo možné vyjednat jakýkoli jiný než ten nejmajestátnější tanec. Pak během meziválečných let košile změkly, vesty chladly a především večerní obleky se staly lehčími než běžné obleky. Jak to jednou shrnula firemní historie After Six, smokingy byly konečně stvořeny k tanci.
DB šátkové bundy – USA 30. léta v půlnoční modré nedokončené česané vlně s tryskové kapsy a 3 manžetové knoflíky
V neposlední řadě zde byl vliv stylu. Téměř celé století se mužské oblečení zaměřovalo na to, aby vypadalo úctyhodně nenápadně, ale mladistvý vliv zrozený z jazzového věku – ztělesněný eminentně stylovým princem z Walesu – osvobodil pánské oblečení od takových omezení ve 30. letech. Poprvé od doby, kdy byla móda Regency módní. A tak se trendy večerního oblečení z dvacátých let, které byly původně omezeny na elitní společenské kruhy, začaly šířit mezi masy.
Možná je zřejmé, že večerní oblečení je určeno k nošení večer.
Princova zbožná barevná preference pro oblečení po šesti letech byla importována do Ameriky hollywoodskými filmovými hvězdami a byla v módě v polovině třicátých let. Zamilovaní novináři a inzerenti často popisovaní jako černější než Černá , to bylo nejprve omezeno na nejméně formální variace večerních šatů, ale jeho popularita rychle rostla, dokud ho v roce 1934 pánská periodika propagovala pro všechny typy večerních šatů. V roce 1935 bylo oznámeno, že továrny vyrábějící látky pro formální šaty očekávají, že prodej půlnoční modré bude v té sezóně stejný nebo dokonce vyšší než prodej černé. Jejich předpovědi se potvrdily a koncem třicátých let etiketa a krejčovští vědci oznamovali, že tato dříve alternativní barva je nyní primární volbou pro obleky a saka.
Vesty se staly vysoce stylovým artiklem, pozorovaným v Apparel Arts v roce 1933. Už žádné tlusté nepadnoucí záležitosti, ale dnes zdvořilé a elegantní uspořádání. Pánové pokračovali v personalizaci svých večerních obleků výběrem jednořadých nebo dvouřadých modelů, obvykle s úzkým předním otvorem ve tvaru V. Měli také možnost tradičního stylu s osazením nebo novějšího a pohodlnějšího designu bez zad, který v předchozím desetiletí představil anglický královský individualista. V době, kdy se princ v roce 1936 stal králem, Esquire hlásil, že jeho výtvor byl preferovanou volbou v Londýně a rychle si získal přízeň v USA.
Uvolněná událost Black Tie z 30. let s černou vestou, křídlovým límcem a boutonniérou, jak ji viděl Laurence Fellows
Móda 20. let 20. století, kdy se nosily celoplošné šaty vesta s neformální kazajkou zůstala populární v Londýně a Francii na otevření desetiletí díky svému častému výskytu na Prince v kontinentálních letoviscích. Na podzim 1933 však inaugurační číslo Esquire hlásilo, že bílé vesta konečně bylo dovoleno připojit se ke svému zákonnému, ale dlouho odcizenému partnerovi, fraku, a nové vesty jsou sladěny s vestou z materiálu saka s matným grogrén klopový obklad. Obnovená popularita fraku v druhé polovině dekády dále snížila přitažlivost kombinace smíšených plemen, ačkoli někteří experti na etiketu by ji i nadále doporučovali jako formální střední cestu po celá desetiletí.
V polovině 30. let se někteří z avantgardnějších šatů té doby rozhodli zcela obejít tradiční černobílé varianty a rozšířili své smokingy o barevné hedvábné vesty.
Ani stoletý kostýmek nebyl imunní vůči módní bujarosti doby. Frak bývaly jako Fordy, napsal Esquire v roce 1936, bylo chloubou, že se model měnil jen zřídka. Nyní byli muži zaplaveni pánskými výrobky a reklamami zdůrazňujícími potřebu držet krok s nejnovější módou celooblékajících se šatů nebo riskovat sociální stigmatizaci.
V prvních letech existovaly dva odlišné styly večerních fraků, jak je shrnuto ve zprávě o pánském oblečení z roku 1932. Britský styl se vyznačoval vysokým pasem a širokými rameny se spoustou řasení (extra plnost na hrudi a přes lopatky). Oproti tomu americký kabát měl o něco nižší pas, přirozená ramena a ne přikrýt . Britský vzhled postupně dominoval v nemalé míře díky jeho záštitě prince z Walesu, jehož krejčí také rád používal krátké tlusté klopy, aby dále vytvořil vertikálně prodlužující efekt. Falešné manžety, chybějící náprsní kapsa a knoflíky z hedvábného plátna místo kostic byly další populární trendy, které se objevily v exkluzivním londýnském West Endu během počátku dekády. Pozoruhodný byl také návrat šálového límce dégagé jako přípustná alternativa ke špičce klopy.
London UK Black Tie Style Winter 1939 – všimněte si galonu hedvábného copu na kalhotách
Některé z extrémnějších událostí začaly v letech následujících po princově abdikaci v roce 1936 upadat do nemilosti. V roce 1937 ztrácely široké, tlusté klopy na popularitě a v roce 1940 Esquire radil mužům, aby se drželi tradice, aby si je nespletli s kapelníky, kmenem známým vosím pasem, širokými rameny a himalájskými výškovými postavami. kalhoty .
V průběhu desetiletí byly celoplošné kalhotové copánky stále dva středně široké pruhy nebo jeden velmi široký pruh, ačkoli první styl byl stále běžnější.
Princ z Walesu, který se nespokojil pouze s tím, že zlepšil pohodlí celooblékací vesty, zvýšil náskok na její styl. Stejně jako cvočky a knoflíky u košile byly knoflíky vesty tradičně vyrobeny z perel, aby splývaly s oděvem. bílý tkanina. V důsledku toho, když se princ začal objevovat v exkluzivním londýnském Embassy Clubu s černými knoflíky na vestě, dobře oblečení muži si toho všimli. Módní móda se rychle rozšířila do Ameriky a brzy byly přípustné i jiné barvy, pokud nebyly příliš nápadné. Jednořadé modely byly v této době populárnější než dvouřadé, ale Jeho královská výsost ráda upravila oba. Nejen, že exportoval dvouřadý spodní díl ve tvaru W pro denní nošení do celovečerních šatů, ale také zavedl zaoblené body a také modely s rovným dnem bez rubů (klop).
Nad vestou dal princ přednost vysokému košilovému límečku, který vyžadoval široký otvor a velmi široká poutka, která byla o něco širší než motýlek. Obyčejná plátěná ňadra zůstala během éry populární navzdory rostoucímu trendu košile přední část, vesta a motýlek z ladícího piké.
Soubor Black Tie 30. let s vlivy bílé kravaty košile, límečku a vesty – 3 manžetové knoflíky a captoe boty
Dříve považováno za příliš neformální pro večerní nošení kvůli nedostatku doprovodné vesty, dvouřadé jídelní bunda popularita raketově vzrostla na počátku třicátých let opět díky britskému královské vzoru pánského oblečení. Budoucí vévoda z Windsoru vždy spároval elegantní kabát s měkkou skládanou večerní košilí s připevněným límečkem a francouzskými manžetami spíše než tradiční naškrobenou přední košili s odnímatelným křídlovým límcem a jednoduchými manžetami. Celkovým výsledkem, vysvětluje proslulý galanter Alan Flusser, byl vzhled, který přinesl do tradičního saka novou úroveň neformálnosti – ale bez snížení standardů, které oddělovaly ty, kteří se oblékali správně, od těch, kteří se oblékali jednoduše.
I když odborníci na dobovou etiketu dbali na to, aby vhodnost těchto novinek omezili na nejneformálnější příležitosti – zejména na letní večery – nový model saka přesto v roce 1935 konkuroval popularitě jednořadého standardu. Často to byla půlnoční modrá a její klopy byly obvykle špičaté. Pokud jde o současný styl košile, vydání Esquire z listopadu 1937 poznamenalo, že límec turndown nahradil tradiční křídlový límec v polovině třicátých let a byl nyní prakticky standardem pro neformální nošení.
V Anglii vymysleli londýnští košile novou variantu, která byla elegantnější než neformální košile s měkkým předním dílem, ale pohodlnější než formální varianta s tuhým předním dílem. Výsledná košile marcella byla elegantním kompromisem skládajícím se z polotuhých ňader vyrobených z formálního piké s odpovídajícím stahovacím límečkem a manžetami.
Léto 1938 – typické bílé a černé kravatové komplety s plným střihem, širokými klopami, přehozem a vycpávkami na ramenou
Zdálo se, že touha po rozkvětech v módě třicátých večerů, která se rozprostírá do nejmenších detailů, nemá konce:
Poslední pozoruhodná inovace desetiletí je jednou z mála, která nebyla inspirována princem. Místo toho byl vytvořen Američany a Brity s dobrými podpatky, kteří hledali chladnější alternativu k těžkému černému obleku absorbujícímu teplo, když zimovali v tropických podnebích.
Mess Dress Jacket s vínovým cummerbundem vlevo a teplým svetříkem DB off white smokingem vpravo – Londýn UK 1938
Koncem roku 1931 módní reportéři v amerických tropických letoviscích zaznamenali mezi socialisty novou módu pro bílé sako, civilní protějšek vojenského formálního oblečení, které připomínalo frak uříznutý v pase. Apparel Arts vysvětlili, že sako vzniklo jako večerní oblečení pro britské námořní důstojníky, ale jeho přijetí dobře oblečenými Američany pro nošení na palubě jejich jachet a na elegantních večerních akcích v Palm Beach je přijímáno jako správné. Se souhlasem vysoké společnosti se módní oděv brzy stal v módě.
Zpočátku se sako vyrábělo buď z gabardénu, kachny nebo z omyvatelného materiálu a mělo jednolicí klopy a přední knoflíky. Nosil se s vestou ze stejného materiálu, formální košilí s křídlovým límečkem a vysokými společenskými kalhotami černé nebo půlnoční modré bez zadních kapes. Motýlek a doplňky byly jako standardní neformální večerní oblečení. O pár let později se objevila chytřejší, neformálnější varianta šálového límce bez knoflíků nebo náprsní kapsy. To bylo vhodně spárováno s měkkým předním turndown límečkem a nedávno (znovu) představeným cummerbundem.
Pak, téměř stejně rychle, jak se zdálo, upadl nepořádný kabátek v nemilost. Jeho primární nevýhodou bylo, že střih byl nevhodný pro nikoho s méně než atletickou postavou. Jeho druhou nevýhodou bylo, že byl rychle přijat jako univerzální uniforma pro poslíčky a jazzové kapely a jen málo gentlemanů jakékoli úrovně zdatnosti si přálo být zaměněno za najatou pomoc nebo baviče.
Vedle nepořádku měly premiéru bílé sakaletoviskajako Palm Beach a Cannes, i když s mnohem menší fanfárou. Byly vyrobeny z bavlněného vrtáku, lnu nebo hedvábí a původně se nosily buď s černými nebo bílými kalhotami z tropické vlny. Jejich obliba v tropických oblastech pomalu, ale jistě rostla a v době, kdy se v roce 1936 staly saka pasé, byly stejně běžné jako tradiční tmavé kabáty. Ve svém vydání ze srpna 1936 definoval Esquire typický formální večerní šatník za teplého počasí:
Letos je velkým švihem jednořadé nebo dvouřadé [světle barevné] saka, límeček a vlastní klopa obklady. Nosí se s [černými] tropickými kalhotami, lakovanými oxfordkami nebo lodičkami, bílou, měkkou košilí s měkkým nebo praným límečkem a černou kravatou.
Cummerbund byl také vyžadován při nošení jednořadého saka a ačkoli neexistovala žádná specifická pravidla pro styl klopy, šálové límce byly normou.
Po reklamě Six ze 30. let minulého století zobrazující DB šátkový límeček DB se slaměným kloboukem, červenou boutonniérou, kapesníčkem a motýlkem
Přijetí bílých bund vydláždilo cestu dalším barvám v letních večerních kabátech a brzy se na měsíčním svitu Palm Beach začaly nosit odstíny jako švestka, tmavě zelená, vínová a jasně modrá. Dalším logickým vývojem byly sladěné doplňky a tmavě červená byla oblíbenou volbou pro motýlky, cummerbundy, punčochové hodiny a boutonnieres. Kapesníčky byly také často používány, aby dodaly šmrnc, ale pouze když byla boutonniere bílá.
Znovuobjevení nově upraveného cummerbundu na konci dvacátých let minulého století dopadlo mnohem lépe, a to především díky jeho spárování s oblíbenou bundou. V roce 1937 Nová etiketa popisovala oděv jako populární a elegantní zakrytí pasu pro neformální večerní nošení v letoviscích. Je určena do horkého počasí, aby se vyhnula nutnosti mít postroj vesty přes rameno a záda, když by mohlo být nepříjemně teplo. Na správné lidi ve správný čas je dekorativní a správně v duchu barevné veselosti.
Jak autor zmínil, cummerbund by mohl být použit k naplnění teplých formálních oděvů s barvou a dokonce i vzory. Nejčastěji však černé hedvábí bylo i nadále de rigueur pro pokrývky pasu, které se nosily s bílým sakem. Skládaná formální šerpa mohla být podle autora knihy také správně sladěna s černým smokingem, ale pouze tehdy, když se tyto smokingy nosily v letoviscích; do přijetí cummerbundů po celý rok zbývalo ještě nejméně deset let.
USA listopad 1938 – Formal Černá kravata s křídlovým límečkem vlevo, poloformální v půlnoční modré DB Tuxedo a límečkem vpravo od Leslie Saalburg
Paradoxně, zatímco večerní oblečení se stalo více ležérním, jeho protokol se s postupem deprese vrátil k předválečné formálnosti. Tradiční standard, kdy je nutné nosit kabát s ocasem a bílou kravatu, která je nezbytná pro jakoukoli formální záležitost, kterou navštěvují dámy, platí i dnes, podle telegramu Fort Worth Star Telegram v září 1935. Vysokoškoláci na univerzitách jsou do jisté míry zodpovědní za to, že znovu prosazují kanón správné oblečení. Na plesech kralují kabáty s ocáskem a šusťákové bundy už nejsou „šité na míru“. V lednu 1940 se vliv Ivy League stal tak převládajícím, že ocasy docela dobře nahradily sako na většině míst oslav, řekl Esquire.
V listopadu 1936 instruoval Esquire čtenáře, že kabátek je obecně vhodný pouze na palubu lodi, v tropech, na domácí večírky, divadelní večírky a klubové a pánské záležitosti. Tento návrat k edwardiánským přísnostem mohl teoreticky degradovat postavení saka, ale na stránkách Apparel Arts a Esquire byl soubor povýšen do nově vytvořené úrovně semi-formal. Tato kompromisní kategorizace byla vhodná vzhledem k tomu, že tzv. neformální smoking se pravidelně objevoval na relativně formálních akcích již od konce první světové války.
Bez ohledu na použitou terminologii bylo všeobecně přijímáno, že nedávné inovace ve večerní módě vytvořily novou subhierarchii. Na vrcholu žebříčku smokingu bylo velmi formální jednořadé sako černé nebo půlnoční modré – jediné správné barvy pro oblékání ve městě – a košile s křídlovým límečkem. Na konci žebříčku byly bundy do teplého počasí, vhodné jen na venkovské léto a do tropů. Někde mezi tím byly dvouřadé sako a košile s límečkem původně klasifikované jako ležérní, ale díky jejich stoupající popularitě stále přijatelnější při všech poloformálních příležitostech.
Zatímco britské úřady pro etiketu uznaly podobnou hierarchii večerního obleku, nadále definovaly večerní oblečení jako buď plné šaty, nebo jako variantu večerních šatů; v Anglii nic takového jako napůl formální neexistovalo.
Londýn Velká Británie večerní móda 1935 černá kravata a bílá kravata ne rukavice a chapeau claque vpravo a Homburg vlevo
Uprostřed neustálého zmatku v tom, co přesně v této moderní době představovalo formální – některé americké zdroje to dokonce začaly používat jako všeobecný termín pro veškeré večerní oblečení – vzniklo hovorovější označení pro frak a smoking. Zaměřením se na zjevné fyzické rozdíly oblečení White Tie a Black Tie obešly formální hádací hru a postupně se staly součástí běžného slovníku.
Na konci třicátých let dosáhl smoking svého vrcholu v popularitě i stylu. Jak shrnuje Alan Flusser ve Style and the Man:
Žádná jiná éra nemohla přinést takový úspěch. Každý krok ve vývoji saka byl měřen dokonalostí outfitu to určeno nahradit – dědečka mužské elegance, frak, a bílá kravata. . . Nová kazajka promítala stejnou úroveň postavy a třídy jako její naškrobený předek, i když poskytovala podstatně větší pohodlí.
Stejně jako předchozí válka ukončila prvenství fraku, tak i druhá světová válka přiblížila zlatý věk kazajky. Ačkoli by stylistické inovace smokingu bezpečně přežily následující konflikt, jeho status standardního večerního oděvu by ve stále neformálním světě, který se objevil po roce 1945, neustále erodoval.
After Six Rudofker Evening Ad – 1937
Půjčovna oděvů (oděvy pronájem ve Spojeném království) učinily formální oděvy mnohem dostupnějšími pro průměrného člověka a staly se tímto průmyslem v hodnotě mnoha milionů dolarů. Společnost uvedená v této reklamě na zlaté stránky v Torontu z roku 1937 byla v oboru od roku 1918 a nyní je národním řetězcem známým jako Freeman Formal wear.
Edward proměnil měkký límec za černou kravatu. tady nosí šátkovou kazajku s hedvábným lemem, karafiátovou boutonniéru a volně uvázaného černého motýlka
Princ z Walesu se stal králem Edwardem VIII v lednu 1936. Trůnu se však vzdal jen o jedenáct měsíců později, aby se oženil s americkou rozvedenou Wallis Simpsonovou. V roce 1937 získal titul, se kterým je nejčastěji spojován: vévoda z Windsoru.
Jako velký zastánce neformálnějšího black tie outfitu je známý tím, že má skvělé večerní komplety.
Přemýšlivý Fred Astaire v bílé kravatě
Fred Astaire byl nejen hvězdou hollywoodských muzikálů, ale také bezvadným oblékačem. Jeho zakázkové fraky byly tak dobře ušité, že zůstaly perfektně umístěny v těch nejbujnějších tanečních rutinách. Jeden z jeho nejoblíbenějších filmů byl v hitu z roku 1935 Cylindr který obsahoval píseň Irvinga Berlina Top Hat, White Tie and Tails
1937 svatba v New Jersey
Ačkoli v New Yorku neznámé, večerní svatby byly módní v jiných městech USA. Orgány pro etiketu nadále nařizovaly plné oblečení, ale Vážený pan články a staré fotografie odhalují rostoucí přijetí smokingu. Vidět Vintage večerní svatby pro detaily.
Junior Prom 1937 v barvách White Tie a Black Tie
Americký středoškolský maturitní ples ve dvacátých letech dvacátého století vzešel z vysokoškolských kotiliónů a plesů debutantů ve společnosti a ve třicátých letech se stal široce populárním. Tyto rituály pro přetváření dospívajících na slušné občany zahrnovaly obchodování s mladistvým oblečením pro dospělé večerní oblečení.
Apparel Arts Cover z června 1957 – podtitul se brzy stal názvem samotného časopisu GQ
Časopisy o pánské módě i krejčovská periodika obsahovaly spoustu fotografií a ilustrací. Ve Spojených státech, Oděvní umění byla publikace velkoobchodních nákupčích oděvů a galanterie, která debutovala v roce 1931 a vycházela nejprve dvakrát ročně a poté jednou za čtvrtletí. U zákazníků maloobchodníků byl tak oblíbený, že vydavatelé spustili Vážený pan v roce 1933 jako mužský ekvivalent Móda představovat obrázky ze své mateřské publikace.
Oba byly propagovány stejným vydavatelem, takže půl roku předtím, než by se nejnovější móda objevila v Esquire, se objevily v Apparel Arts. Muži se zájmem o módu tak mohli zajít do místního obchodu a získat nejnovější módu. V roce 1957 se časopis změnil z Apparel Arts na Gentleman’s Quarterly, který je nyní zaměřen na spotřebitele a nazývá se GQ.
1931 – Herrenjournal Cover – Všimněte si půlnočního modrého bílého fraku s kravatou napravo s řetízkem k hodinkám a vestou BB na 2 knoflíky
Společně s časopisem krejčovského řemesla Pánské oblečení, to jsou hlavní zdroje pro americkou pánskou módu třicátých let.
V Evropě existovalo mnoho dalších časopisů o pánském oblečení, jako např mužský deník v Německu, a to podporovalo klasický pánský styl.
Off-White kazajky měly svůj původ v oblečení, které se nosilo na plavby a v tropických letoviscích.
Mnohem více o kostýmech ve 30. a 40. letech 20. století najdete na Vintage černá kravata do teplého počasí strana.
John F. Kennedy a bratr Joe Jr. na londýnské diplomatické párty pořádané jejich otcem v roce 1938.
V mnoha zemích je White Tie verzí zdobených diplomatických uniforem z 20. století, které nosí velvyslanci a jejich zaměstnanci při veřejných příležitostech od roku 1800 a jsou vzorem evropského dvorního oděvu.
Prozkoumejte tuto kapitolu: 3 Historie Black Tie & Tuxedo