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By We: Monday, 11.6.2012 was a day to do a lot of organising work: find out about possibilities to get the visa for Uzbekistan and Kyrgisistan, get a city map, get a map for the GPS for Mongolia, make a plan of what to see and where to go in Mongolia, etc. With the information from Sybille we took the public bus into the center of the city to get money from the central post office, do some shopping and have a first look at the city. It is amaizing that you can get practically anything you want here in UB, but you need to know from where – or have people who know. So we got many things like real good Swiss-style bread, sort of Emmentaler cheese, city map, mongolian road atlas, etc, etc. A bit exhausted we got home to the Oasis for a beer. In the meantime all the washing was done by the friendly people from the Oasis.
Tuesday, 12.6.2012 we made a trip to the Chinggis Khan monument out to the east of UB. On the way we spoted a windsock and later there was a sign pointing to an airfield. So immediately we went there and found the gate open. Later a person came from the main building to see what we wanted and We asked if it was possible to do flying. The owner of the private airfield showed me around and with the help of his son we could talk in english over phone. The Sky Friends airfield ZMFS is privately owned and we expect that ones flying becomes more popular in Mongolia this could be a very nice place to do flying from and within the UB area, mainly for the general aviation. So far there where not many operations, mainly a PC6 was on the landinglist, possibly for parajumpers. Unfortunately We couldnt fly since no planes and no instructor was available on a short notice.
So we went on to visit the Chinggis Khan monument which is a hughe statue of Chinggis Khan on a horse. In the building below there is a nice museum and in the first floor there is a restaurant.
On our way back we turned off to the north to visit the Terelj nationalpark. It is a valley into the mountains and reminded us to Switzerland. During the summer holidays there must be a lot of people visiting it, because there are so many ger (Jurta) camps. Good weather. 144km.
Wednesday 13. and Thursday 14.6.2012 were days to meet people, do shopping, do minor maintenance on Fidibus and enjoy the services of the Oasis guesthouse.
Friday, 15.6.2012 it was time to say goodby to the people from the Oasis. Especially Sybille, but also some of the other guests we had become quite familiar with. So we crossed the city from east to west and headed towards Lun and Dashuntshilen. Shortly after Lun we got into the mountains and stopped behind a pass at a nice spot for the night. Some time later a motorbike with two guys passed by our place. Later they came back again and stopped at our place. We had a chat and told them that we would like to sleep here. We also showed them our Fidibus. After we had our diner the one guy came back, this time with his wife and a bottle of milk. They offered us the milk and to our surprise it was milk from a cow. We showed the wife our car and she liked it very much. Then they said that we should visit them in their jurta. We quickly fixed everything in the car and followed the bike right through the farmland for about 5 kilometers down to the valley near the river. They have a nice little babyboy of 3 months of age and we were surprised how clean and comfortable the jurta was. They invited us for diner and they prepared everything fresh: some meat to start with, pasta and dried meat. We had brought a bottle of wine, and our host had a bottle of wodka. So we had a very interesting evening, with excellent food and very nice people. The joung couple also showed us around their jurta and their animals: 1000 sheeps, some cows and horses. Heating and cooking with dung from the animals, water from the river, meat from their own animals. Just perfect! Very good weather. 167 km.
Next morning we did some more photographs and then we printed some of them right away with our small photoprinter, so that we could give it to them. It was an amaizing experience, they are so nice, friendly, open minded - but still maintaining their traditional way of life in a very intact environment. Thank you so much for leting us participate in this. We appreciate it very much, and we have so much enjoyed to stay with you, and to meet and see you, and to get an insight into your way of life.
After this wonderful experience we went all the way back through the farmland to the mainroad and on to Dashintshilen where we searched for the turn off towards the Khogno Khan monastery. You have to know that there are no road signs whatsoever in Mongolia. You have to find your way on your own. Of course you may always ask people, but it’s not easy if you dont speak the language. In addition the writing and pronounciation is different on every map you may have. Ones we found the right track we followed it as much as possible with the help of the compass and GPS. Luckily the Mongolian map we had purchased from a local guy (in his appartment’s living room, somewhere in UB) was quite good, although no routes can be programmed. But so far I could see most of the tracks are in and are quite accurate. So it was a great help for us to find the right track out of the many tracks you have to choose from. It was a hot day and we stopped out in the no-where for a short lunch break. Soon after a boy arrived with his motorbike. We had a chat as far as possible and told him our coming and going. Soon he left us, but only to return after some 10 minutes. He brought us a big glass of fresh, cool and sweetened yoghurt. Just like this. Just to please us. Unbelievable!
In general we can say that whenever you wave someone he will stop and you will have a word with him. This is especially valid for the guys with the motorbikes (most of them are on motorbikes). And in many many cases they will invite you for anything (visit their home, go for hunting with them, have a drink, have a cigarette, etc). But fortunately there is not much traffic on these tracks, except for the cowboys you see on horses or on motorbikes.
Finally we reached the place and we stopped in a small wood just below the monastery. We walked up to see the things and later, back with Fidibus, we had some visitors, 2 by car who wanted to see Fidibus from inside, and one on a horse which was guiding his herd of camels back home. Very hot weather. 157 km.
Sunday, 17.6.2012 we followed the track down south and visited the Mongol Els, which is a large sand dune.
Soon after we reached the asphalted road towards Harhorin (or Kharkhorin or Karakorum, all the same town, only different names). This was the ancient mongolian capital and therefore very important for the Mongolians. In addition there is a big monastery just outside of the town, Erdene Zuu.
After visiting the monastery and the museum we went into town to stock up our fuel, food, etc. As we wanted to follow upwards the Orchon river we searched for the right track out of the town. Finally we found it and went on for some kilometers for the night. Again we found a beautiful spot at the riverbanks. Hot and sandy. 115 km.
Monday, 18.6.2012 we followed the track on the right side of the Orchon river with the intention to go up to Bat-Olzij, or even further to the Orchon waterfalls. On the way we passed one of the old graves. During the day the weather became more and more windy and a thunderstorm was developing on our way. Therefore we decided to go to Bat-Olzij only and then turn back towards Huijrt and head back to Harhorin. Finally we just managed to escape the thunderstorm with getting only light rain, and the tracks still in a reasonably good condition. We had to cross a number of small rivers, but using our 4x4 no problems. After reaching Harhorin we filled up the Diesel and headed out of town for some kilometers to find a good spot near the river overnight. Ro not feeling too well we had an early night. Hot and later very humid, some rain and dust. 119 km.
Tuesday, 19.6.2012 we got up late and after a full breakfast with eggs and everything else Ro felt good again for new adventures. So we decided to go to visit the turkish museum at Tsaydam and head towards the Ogij Nuur lake. Back in Harhorin we had again the task to find the right road (yes, it’s a real road, asphalted, financed by the turkish government/people, not shown in any map we had) towards Tsaydam.
It was a pleasant drive down the Orchon valley. After Tsadam the road turned into a track which towards the Ogij Nuur lake crosses a pass of about 1570 meters in hight and with partly very steep slopes. Finally we reached the shores of the lake and stopped at a beautiful spot. Good weather, reasonable temperatures. 80 km.
Wednesday, 20.6.2012 we left the lake towards the west on a sandy track towards Battsengel. Like on an earlier occasion we got to a place where the track is laid sidewise on a slope. Since Fidibus’s center of gravity is relatively high we canot operate same as a standard 4x4. So we had to find our own way to overcome this passage. We followed the bottom of the valley for some 400 meters and then the low gears of Fidibus where tested the first time, to get up the hill straight in the vertical line, til we reached the top of the hill and the original track again. The underground was dry grass and so no problem for us. Later some passages where quite demanding for Fidibus with wet and soft underground, and the 4x4 was used extensively.
Another nice expirience we had when another car (actually the only car we met for some hours) stopped and 5 guys got out, bringing a big blue plastic container and a glass with them. They waived us to stop and offered us the traditional mongolian Vodka (fermented milk from the horse). So We had to try this and we all seat in the middle of the track in the middle of no-where and one after the other drunk from the same glass. Unbelievable, but so nice!
Passing a number of rivers with not too high waters (tested by Ro walking through the passage first) we finally reached the village of Battsengel. From here we headed southwest on a track towards Tsetserleg. At the beginning a reasonable track it became later towards the mountains more and more washed out and we could see that the water from the melted snow must still have been there recently. In fact at many occasions it was still quite wet. Here again we had the problem of the track being very much on the slope and no way for us to pass it in any other fasion. Also we had to expect further bad tracks since two passes up to almost 2000 meters had to be crossed. So the only logical decision was to turn back and try another route. Passing Battsengel again we headed towards the west in direction Daagan and Ich-Tamir. In a very remote valley at about 1600 meters of altitude we found a very nice spot for the night. Some rain in the morning, improving during the day, good in the evening. 157 km.
Thursday, 21.6.2012 we got up early and followed the track further, passing a nice landscape and finally reached Ich-Tamir. From there we went back to the east for about 25 kilometers on a good, paved road to Tsetserleg, since we wanted to do some shopping and Internet / Emails before we would head further to the west. On the way to Tsetserleg by chance we met the two Germans from the Oasis, Christoph and Bruno with their Motorbikes, heading towards UB. Good weather. 93 km.
Von Ro: In der Mongolei wurden die letzten Jahre sehr viele Bodenschätze gefunden , Kupfer, Kohle, Gold, Silber, seltene Erden, Oel, Uran usw., jetzt reissen sich ausländische Firmen um die Schürfrechte. Somit erlebt die Hauptstadt einen wahnsinnigen Boom, die Inflation steigt, die Infrastruktur kann nicht mehr mithalten. Eine Besserung scheint nicht in Sicht, denn die Korruption ist auch hier ein leidiges Thema.
Das moderene Zentrum von Ulaan Baatar ist eher klein und es reiht sich vor allem um den Sukhbaatarplatz , ein paar moderne Hochhäuser, die Hauptpost, der Regierungssitz und Hotels.
Ansonsten eher ältere Gebäude, viel Staub, unmögliche Strassen aber topmoderne Autos, Landrover, Hilux, Hummer. Aber auch die traditionell gekleideten Nomaden in ihren Mäntel und Stiefel, es fehlen nur noch die Pferde. Ein Handy ist ein Muss und es wird rege benutzt egal wo. Moderne Einkaufscenter, kleine Lädeli wo man alles Unmögliche kaufen kann und einen grossen Schwarzmarkt. Ein deutsches Brauhaus mit einer eigenen Bäckerei und wunderbarem Brot. Was in Russland die Kirchen sind hier die Buddhisten Klöster. Das Dashchoilin-Kloster liegt mitten in der Stadt und darf bei der Stadtbesichtigung nicht fehlen.
5 Tage sind wir im Oasis geblieben und haben uns wunderbar erholen können. Der Name könnte nicht treffender sein, es ist wirklich eine Oase in dieser hektischen Stadt. Herzlichen Dank an Sibille, wir denken gerne an die Tage bei Dir zurück.
Sibille und René, die Besitzer des Oasis, kamen vor 17 Jahren, vermittelt durch eine Hilfsorganisation, in die Mongolei. Sie betreuten Strassenkinder und Leute die aus dem Gefängnis kamen. Damals war die Mongolei einer der ärmsten Staaten der Welt mit Hungersnot und viel Elend.
Bei einem Tagesausflug besuchten wir die Chingghis Kaahn Statue die25 Meter hoch ist und von einem reichen Mongolen gesponsert wurde. Der Feldherr sitzt auf seinem Pferd und schaut mit grimmiger Miene nach Osten. Die Einheimischen sagen, er schaut nach China, daher der grimmige Gesichtsausdruck.
Auf dem Rückweg machten wir einen Abstecher in den Nationalpark Gorkhi Terelj, ein beliebter Ausflugsort der Städter. Interessante Granitverwitterungen in einer malerischen Landschaft, einige Granitblöcke haben schon Namen z.B. die Schildkröte oder der lesender Mönch.
Am 15. Juni fahren wir Richtung Westen weiter, nur etwa 100 Km ausserhalb der Stadt finden wir einen schönen, etwas abgelegenen Schlafplatz. Es dauert nicht lange, da kommen zwei Männer auf einem Motorrad daher, der eine sagt, dass er der Besitzer dieses Landes sei. Wir stellen uns vor und fragen ob wir über Nacht hier bleiben können. Kein Problem sagt er und lädt uns in seine Jurte zum Nachtessen ein. Wir waren schon etwas müde und freuen uns auf einen gemeinsamen Abend, so lehnen wir die Einladung ab. Die zwei Männer fahren wieder weg, wir machen den Abwasch, denn mir scheint, dass die Geschichte mit der Einladung noch nicht vom Tisch ist. Ca. 30 Minuten später hören wir wieder ein Motorrad und der eine Mann von vorher kommt mit seiner Frau. Ein wirklich nettes junges Paar, wir bitten sie rein und wollen ihnen Tee servieren. Da öffnet die Frau ihre mitgebrachte Tasche, nimmt eine Flasche Milch und eine schön verziere Metallschale heraus. Der Mann leert die Milch in die Schale und reicht sie uns , das ist frische mongolische Milch erwähnt er. Wir trinken etwas von der Milch und sind überrascht über deren Geschmack, sie schmeckt viel milder und ist lieblicher als die Milch in der Schweiz. Danach ruft er seine Schwester an, Handy sei Dank, sie spricht etwas englisch. Er sagt ihr sie soll uns übersetzen, dass sie uns gerne in die Jurte und zum Nachtessen einladen möchten. Wer kann da schon widerstehen, wir nehmen die Einladung an. Querfeldein durch die Wiese, über Büsche und hohes Gras fahren wir hinter bis zur Jurte hinter her, ca. 3 – 4 Km. Die steht einsam auf einer kleinen Anhöhe mit Blick auf den nahegelegenen Fluss, total ruhig. Im Inneren eine spärliche Einrichtung, links und rechts je ein Bett in der Mitte der Herd, über dem Herd sind zwei Schnüre gespannt um das Fleisch zu trocknen. Vis à vis des Einganges stehen je zwei Kästchen, neben der Eingangstüre ein Küchenkästchen. Die Balken der Jurte sind wunderschön verzier und in orange gehalten sowie auch die Kästen. An den Wänden und auf dem Boden Teppiche, einen Kinderwagen für den drei Monate alten Sohn. Die Jurte macht einen aufgeräumten, sauberen Eindruck. Irgendwoher nimmt der Gastgeber Hocker, wir setzten uns und trinken mongolischen Milchtee. Martha, so heisst die junge Frau, macht einen Teig für Nudeln, nimmt Fleisch von der Schnur, schneidet es ganz fein und so entsteht unser Abendessen, frische Nudeln mit getrocknetem Schaffleisch, es schmeckte sehr gut, sogar für mich, die Schaffleisch nicht mag. Einen Tisch gibt es nicht, die Arbeiten werden auf grossen Holzküchenbrettern auf den Betten verrichtet.
Zwischendurch wird immer wieder der Kleine gestillt, Besucher stören da gar nicht. Da das Zubereiten des Nachtessens etwas dauert, holt der Hausherr schon mal eine Schale mit einem gekochten Schafskopf und fängt an zu essen. Er bittet Werner, er soll sich doch auch bedienen, mich fragt er glücklicherweise nicht. Während des Nachtessens hören wir plötzlich ein Motorrad, es ist schon stockdunkel und ca. 10.30 Uhr, dann treten zwei ältere Mongolen in die Jurte, setzten sich aufs Bett. Martha serviert ihnen Milchtee und Süssigkeiten, sie trinken und essen, wechseln ein paar Worte auch mit uns, stehen auf und weg sind sie, ohne ein Abschieds- oder Dankeswort. Scheinbar ist das hier normal. Jetzt ist es auch Zeit für uns, wir verabschieden uns und gehen zu Fidibus. Wir hätten auch in der Jurte schlafen können aber das lehnten wir ab. Es ist so ruhig hier draussen, das kann man sich gar nicht vorstellen und dementsprechend gut schlafen wir.
Am Morgen machen wir nochmals ein paar Fotos, wir haben einen kleinen Drucker und können sie sofort ausdrucken. Die Freude bei den Gastgebern ist gross und so müssen wir noch ein Foto mit Töff, eines mit den Pferden usw. machen. Dann wird es Zeit den gastlichen Ort zu verlassen, wir tauschen noch ein paar Geschenke aus und dann verabschieden wir uns. Für uns war diese Einladung ein super tolles Erlebnis und bereichert unseren Aufenthalt in der Mongolei sehr.
Die Reise geht weiter durch das Khogno Kahn Gebirge. Zuerst fährt man durch flaches, sandiges Gebiet und dann steigt die Strasse immer mehr an und man kommt von einem Hochtal ins andere. Diese Hochtäler sind wunderschön, flach, grün umrandet mit Felsen, Bergen oder Hügel. Immer wieder schön eingebettete Jurten oder Winterställe. Unterwegs machen wir Mittagsrast, kaum haben wir den Motor abgestellt kommen zwei Jungs mit ihren Motorrädern , begrüssen uns und betrachten Fidibus. Ich gebe ihnen ein paar Bonbons und dann ziehen sie wieder ab. Ein paar Minuten später steht der eine wieder da und bringt uns ein Glas mit frischem Joghurt, mongolen Milk sagt er und überreicht uns das Glas. Ich mache gerade Birchermüesli und da passt das Joghurt wunderbar. Meine Skepsis, ob es auch ja kein Schafsjoghurt ist legt sich sobald ich einen kleinen Schluck probiere.
Uvgun Khiid, ein Kloster dass im 14 Jhd.gegründet und dessen Ruinen zu Füssen des 1992 neu erbauten Klosters liegen. Es liegt völlig abgelegen im Khogno Khan Gebirge und klebt am Hang eines Hügels. Unterhalb des Klosters hat es eine schöne Wiese mit einigen Bäumen genau richtig für unseren Uebernachtungsplatz. Die ersten Besucher, die bei uns eintrudeln, ist eine Herde Kamele, sie gehen von Baum zu Baum und fressen die saftigen Blätter, manchmal reissen sie ganze Aeste runter. Abends kommt dann auch noch der Besitzer, ein alter Mongole auf dem Pferd, daher. Er fragt ob er das Auto besichtigen darf, plötzlich realisiert er, dass ihm die Kamele davonlaufen, er nimmt eine Pfeife aus dem Stiefel, bläst hinein und die Kamele machen halt. Für uns war der Pfeifton nicht hörbar. Später kam nochmals ein Mann der den Fidibus besichtigen wollte. Wir sind uns schon gewohnt, dass wir, das heisst, dass Fidibus eine Attraktion ist. Wir können halten wo wir wollen, es kommt bestimmt immer ein Mann daher, der das Auto besichtigen will.
Kharkhorin, die ehemalige Hauptstadt der Mongolei, ist berühmt durch das Kloster Erdene Zuu. Auch dieses Kloster wurde zerstört und in den 1990iger Jahren wieder so langsam in Betrieb genommen. Beeindruckend ist die Mauer, die den quadratischen Tempelbezirk mit seiner Seitenlänge von 400 m umgibt. In regelmässigen Abständen sind 102 Stupas in die Mauer eingefügt. Im Inneren der Anlage findet man diverse Tempel und ein Museum.
Nach dem Besuch des Museums fahren wir weiter dem Orkhonfluss entlang. Es ist nicht einfach die jeweiligen Pisten zu finden, denn es gibt keine Wegweiser und so probiert Werner jeweils mittels des GPS und den Karten die richtige Strasse zu finden. Das Orkhonflusstal ist eine grüne, liebliche Gegend, die Piste ist teilweise sehr sandig, dann wieder steinig und sehr steil. Wir übernachten am Fluss und geniessen das Kommen und Gehen der Tiere, die am Fluss Halt machen um den Durst zu stillen. Da es recht warm ist, über 30° bleiben die Pferde stundenlang im Wasser stehen.
Unser Ziel für den nächsten Tag, ist ein Wasserfall in den Bergen, leider kommt ein heftiges Gewitter auf und so entscheiden wir uns zur Umkehr, denn die Pisten können nach dem Regen unpassierbar werden. Unterwegs treffen wir noch eine Mongolenfamilie auf dem Motorrad, ein 3 jähriges Mädchen vorne, in der Mitte der Vater und hinten ein ca. 6 jähriges Mädchen. Sie halten an und der Vater fragt, ob wir Zigaretten hätten, haben wir nicht aber ein paar Bonbons für die Kinder und für den Vater eine Flasche Wasser. Wir verabschieden uns und tuggern mit 20 km weiter (mehr lassen die Strassen nicht zu). Plötzlich überholt uns der Töff wieder, hält an und die Familie liegt samt Töff auf dem Boden. Der Grund der Rückkehr ist, der Mann will Werner zur Jagd einladen, um drei Uhr soll es los gehen. Werner lehnt dankend ab und sagt, dass wir weiter fahren müssen und zeigt auf das bevorstehende Gewitter.
Am Morgen bevor wir los gefahren sind haben wir noch sämtliche Löcher und Ritzen verklebt, denn der Sand dringt unbarmherzig in jede noch so kleine Oeffnung. Man muss auch so noch jeden Abend putzen, man kann keinen Schrank, keine Kiste aufmachen ohne dass man sandige Hände bekommt. Gut hatten wir uns für die Rückwand gegen die Hecktüren entschieden so bleibt jetzt wenigstens das Bett mehr oder weniger staubfrei. Im Oasis sahen wir zwei Wohnmobile die aus der Wüste kamen, die waren so voll mit Sand, cm-dicke Schichten drinnen und in den Stauräumen, unglaublich, diesen Sand wird man nie mehr los.
Im Museum in Kharkhorin haben wir gelernt, dass die Türken im 6 – 8 Jhd. hier in der Mongolei ansässig waren. Natürlich durch kriegerische Auseinandersetzungen, daher sind die Mongolen nicht sonderlich erfreut über diesen geschichtlichen Abschnitt. Es gibt aber ein türkisches Museum, ca. 44 km ausserhalb der Stadt, finanziert wurde und wird es von der Türkei und die Strasse, die zum Museum führt ebenfalls. Dieses Museum haben wir besucht, bei Ausgrabungen wurden allerlei Münzen, Schmuck, Stehlen, Statuen und Gedenksteine gefunden. Die Teerstrasse zu dem Museum, eine Wonne, keine Löcher, keine Querrinnen.
Nach dem Museum geht die Fahrt weiter zum Ugi Nuur See, Sandpisten führen uns über die Berge bis wir eine wunderschöne Aussicht auf den See, der mitten in der Steppe liegt, haben. Er ist an der tiefsten Stelle lediglich 15 m tief, der Strand wechselt von Vulkansand zu Steinküste. Natürlich dient er den Anwohnern und den Tieren als Wasserquelle, die Leute holen das Wasser mit Kanister und die Tiere kommen mehrmals täglich um den Durst zu stillen. Abends kommen Regen und ein rauer Wind auf sodass wir den Strand nicht so geniessen können wie wir gerne möchten. Leider ist auch das Wetter am Morgen nicht besser und so wird nichts aus dem Ruhetag am See, wir fahren weiter.
Unser Ziel heute ist Tsetserleg, vom See geht es erst mal Richtung Westen, auf der Karte ist die Strasse als Teerstrasse eingezeichnet. Eine Teerstrasse finden wir nicht, dafür eine Wellblechpiste mit vielen Abzweigungen, wir, das GPS und die Karte sind wieder recht gefordert. Man fährt mit 20 km und hat das Gefühl, dass man schon stundenlang unterwegs ist und man weiss noch immer nicht so recht ob man wirklich die richtige Abzweigung genommen hat. Die schöne Gegend zeigt, dass sich die Fahrt lohnt, saftig grüne Wiesen, weisse Jurten, die Schafherden, Pferde, Jacks und Kühe weiden auf einer riesigen Ebene, dazwischen kleine Seen, einfach traumhaft. Viele Vögel, Reiher, sogar mit Jungen, so etwas wie Mäusebussarde, Aasgeier, Mäuse und die Erdmännchen begleiten uns. Am Wegrand liegt ein totes Kamel, ein Hund stillt gerade seinen Hunger und 13 Aasgeier warten auf ihre Chance.
Aus der Ebene müssen wir wieder hoch auf die Hügel, die Strasse führt quer durch den Hang. Das lieben wir gar nicht, also schaltet Werner den 4x4 und die Untersetzung ein und wir fahren ganz gerade den recht steilen Hang hoch bis wir wieder eine anständige Strasse haben. Vor lauter Schreck habe ich ganz vergessen Fotos zu machen aber es war bestimmt ein schöne Bild wie Fidibus den Hang hoch gefahren ist. Oben angekommen hat man wieder eine wunderschöne Rundsicht und die Fahrt geht auf dem Hochplateau weiter.
Unterwegs werden wir von einem Auto überholt, ein paar Meter weiter hält das Auto, vier Mongolen und ein Junge steigen aus, sei winken uns herüber, nehmen einen Plastikbidon und Gläser aus dem Kofferraum und bieten Werner und mir vergorene Stutenmilch an. Werner ist mutig und trinkt, ich lehne dankend ab. Kaum sind die Gläser leer, steigen sie wieder in ihr Auto, winken und fahren weiter.
Der nächste Strassenabschnitt sollte uns eigentlich nach Tsetserleg bringen. Anfänglich ist die Strasse steinig und gut befahrbar, dann wird es sumpfig, mehrere Spuren neben einander und jeder sucht sich doch einen neuen Weg, denn die Strasse ist ein Acker. Es sieht so aus, als wäre hier eine grössere Ueberschwemmung gewesen und der Boden konnte noch nicht austrocknen.
Uns wird die ganze Sache zu unangenehm und wir fahren zurück ins Dorf. Nun suchen wir nach einem neuen Weg, das GPS und die Karte zeigen uns noch eine andere Strasse die nach Tsetserleg führt, über die Berge. Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Abzweig finden, wir fragen einen Mongolen und der zeigt nach links und dann gerade aus. Das machen wir und danach können wir wieder nach dem GPS fahren. Die Strasse führt uns in die Berge, kein Verkehr nur ein Lastwagen steht mitten auf der Piste, der Chauffeur liegt am Strassenrand und schläft. Auch wir sind Müde und suchen einen Schlafplatz, hinter einem Hügel, weg von der Strasse, haben wir die ganze Welt für uns. Heute sind wir 9 Stunden gefahren und haben gerade mal 158 Kilometer gemacht, das zeigt die Strassenverhältnisse.
Tsetserleg haben wir doch noch erreicht am Ende sogar durch 20 Km schöne Teerstrasse, unterwegs treffen wir Bruno und Christoph, die deutschen Töfffahrer vom Oasis. Nach einem Schwatz und Erfahrungsaustausch wollten wir uns in Tsesterleg zu Kaffee und Kuchen treffen aber das hat dann leider nicht geklappt. Wir haben uns hier im Hotel einquartiert, denn eine Dusche, Wäscherei und Internet sind doch sehr verlockend.
Tsetserleg - mongol-russian Border / Von Tsetserleg zur mongolisch-russischen Grenze
By We: Friday, 22.6.2012 over the night we updated the homepage and did some Emailing. While having breakfast we met Christoph and Bruno again. They wanted to go to a nearby hot spring for the night, but since it started to rain they decided to stay at Tetserleg instead. Finally we said goodby and they left for UB whereas we headed back to the west. Again we passed Ich-Tamir and proceeded on a good road towards Tariat. A few kilometers before Tariat the good paved road was finished and it turned into a very bad piste. Here the Suman river had formed an impressive gorge into the land. Arriving at Tariat we headed to the north along a small track going to the Tsagaan lake. Finally we stopped at the shore of the lake for the night. The lake at an altitude of 2060 meters and it’s area has been formed by a volcanic erruption which can clearly be seen. Fair weather, some rain in the evening. 183 km.
Saturday, 23.6.2012 we actually had planned to spend a day at the lake, but the weather was not really inviting so we decided to move ahead. Til we where ready to leave the rain had stopped and we took a short walk up the mountain and into the small forest on the lavafields. Finally we headed back to Tariat and on to the mainroad towards Tsahir and Ich-Uul. Due to the extremely bad road we could not make a large distance and stopped for the night a few kilometers west of Tsahir. Some rain in the morning and evening. 94 km.
Sunday, 24.6.2012 was a driving day. Shortly after our night spot the road started to wind up the Solongotyn pass which with an altitude of 2570 meters above sealevel was so far our highest crossing. Then we followed the valley down to Ich-Uul and on to Tosontsengel and towards the Telmen lake. The landscape is changing every time one moves from one valley into the next. On this route one crosses one mountain range after the next from one valley into the next. All roads here are either gravel or sand roads. Nevertheless we could do quite a good distance. Good weather. 183 km.
Monday, 25.6.2012 another driving day along the Telmen lake and on to Numrug and bejond Asgat. Crossing many passes in the range of 1800 to 2200 meters and partly tricky passages. If anyone wants to test his cars (and his own) skills in 4-wheeling – Mongolia is the place to go! You are free to drive on any surface and on any grade. You may test your cars climbing abilities – and your own courage. You wan’t believe how many cars (mainly SUV’s) you can see here who have had a roll-over. All glasses broken and repaired with plastic, the roof somehow out of the normal shape, the doors not closing properly anymore, everything repaired with lots of plastic foil and tape. It’s an eldorado ! Very good weather. 148 km.
Tuesday, 26.6.2012 we started early for a long driving day. We had assumed that there would be more traffic on the road since we joined the mainroad west – east of Mongolia for about 100 kilometers. However, this proofed to be wrong. In 7 hours and 150 kilometers of driving (what’s the average speed?) we met 1 (one) car plus 1 (one) motorbike! Finally we reached the big sand dunes of Boorog Deliyn and followed them on the south side on a sandy track. At our night stop we had a walk up the dunes. Very good weather. 156 km.
Wednesday, 27.6.2012 we followed further the sandy track to the west. On the way we found some water wells and we tried to get some water out of them. Unfortunately the rope we had was too short (approx. 20 meters) so no fresh water! Luckily this was only a test since we have some 120 liters of water in our tank plus another around 20 liters in bottles. Finally we reached the village of Zuungovi where we stocked up our supplies in a nice little shop and on the local waterwell. From here we headed north to the lake of Bayan where we wanted to spend a day resting and cleaning and enjoying. It was said that the track to the lake was very sandy since the dunes had to be crossed. This proofed to be right but Fididbus made it with no problems in 4WD, only ones we had to prepare the track a bit so that the angle was not too large. Overall a challenging passage. Finally we reached the southern tip of the lake and found a nice grassy spot at the shore. Very good weather. 107 km.
Thursday, 28.6.2012 was a day to clean Fidibus, to wash clothes, to relax at the lake, have a swim, etc and it was also the day where I got sunburned while working on Fidibus. Actually the plan was to leave the next morning a bit early in order to have good conditions for passing the sanddunes again. However one of these rare situations changed this plan. In the evening, we where sitting in front of Fidibus enjoying the lake and sunset, a local arrived on his horse. He was obviously heavely drunk and started to talk to us and demanded Vodka. We told him that we didnt have any and tried to calm him down and have the situation under control. Slowly we started to remove all our things and to make it clear that we would leave now. So finally (after an hour or so) the guy left and we decided to leave also, a few hours earlier then expected. So we went all the way back towards Zuungovi, crossing the dunes again. We managed to cross the critical spot from yesterday allright, but shortly after we got stuck in very deep sand. We tried a few times but with all diff locks engaged and removing some air pressure in the tires we still didnt manage. With the help of two locals we found an alternative route around this critical spot. So finally we stopped near Zuungovi for the night. Very good weather. 17 km.
Friday, 29.6.2012 a long driving day along the sandy track and passing the Uvs lake at the southern tip. We had a brief stop at this salty lake, but there were many Bremen and moskitos. So we continued to the small city of Ulaangom. Here again we stocked up and continued to the northwest. Finally we reached the Ulaan pass at an altitude of 1995 meters. The pass raises about 1000 meters on a very short distance, and Fidibus brought us up the mountain with the temperature of cooling fluid raising up to 100 degrees. So i twas time to stop for the night on top of the pass with a nice view towards the snowcovered mountains. This was also the location where we found the first Edelweiss in Mongolia. Very good weather. 203 km.
Saturday, 30.6.2012 Fidibus got some treatment: cleaning the airfilter, filling up some cooling fluid, making the gas (for the cooking/heating) work again, etc. Down from the Ulaan pass was partly quite tricky through narrow valleys and steep slopes. But we always found a way for Fidibus (through grassland or riverbeds) to pass not on a too steep side angle. After passing another pass (Zuuhyn hotol) we reached the lake of Ureg Nuur - and the next pass followed (Ogotor Khamar, 2343m). Altghough high, but not soo steep. Further we followed the track towards Tsaganuur for some 20 kilometers. We had been told that the road towards Tsaganuur was blocked due to flooding of the Bohmoron river and so we decided to circumnavigate the area via the south and the Achitnuur lake. So we proceded on a southeasterly track on a rough gravel road and stopped for the night north of the settlement of Achitnuur. Good weather, 125 km.
Sunday, 1.7.2012 further south along the lake we crossed the river at the south end oft he lake. From there we followed the A67 for a few kilometers before we turned northwest into a small track that should lead us more or less directly through the mountains to Tsaganuur. Following the track for some time we became unsure whether or not this was the right track as the map and the GPS didnt match for too long time. Searching and trying some other tracks didnt really bring us any further. As the sky became more and more dark we decided to turn back to the mainroad and take the route through Olgy. The rain still hit us just after passing the mountains and in a very short time the dry riverbeds became flooded. So we had to navigate very carefully down the mountains to reach the mainroad which however was not any better. Luckily the rain was very local and after a while we got out of it without any troubles. So we continued on a southwesterly heading following the Hovd river on a very bad gravelroad. Some 15 kilometers before Olgy the road (and river) passes a gorge in a very nice scenery, reminding us of home. Shortly before reaching Olgy we passed the Bugyn Mahl pass from where we had a very nice view over the small town of Olgy. Here we did some shopping and had an early diner in a local restaurant. Later we continued north towards Tsaganuur on a very good asphalted road for 30 kilometers (which is indicated as gravel/earthroad in our map) and we stopped at the top of the Shine pass (2650 m) for the (windy) night . Fair weather, some rain, windy. 183 km.
Monday, 2.7.2012 from the Shine pass down towards Tsaganuur proofed to be a bit tricky due to the angle along the mountain slopes, but with the guidance of Ro and some zigzaging we managed it with no problems. Shortly before reaching Tsaganuur there are some lakes and we actually hoped to stay on one of them for a day or two to regenerate, clean things, etc. Unfortunately we didnt find it very appealing so we decided to move on to Tsaganuur. Here we visited the 2 shops in search for water and beer (or the other way round). A guy arrived with his motorbike and talked to us. Ro asked him where she could possibly get a sticker with the mongolian flag. He took his phone and later he told us that he had one at his home. So we followed him to his house and we where invited to tea and biscuits with his family. We made many photos and again our small photoprinter was used to present the photos to them. A very nice experience with insights into a local familie’s way of living. Later we headed towards the mongolian/russian border on a bad gravelroad (a part indicated as asphalted on our map, which is not true). Reaching the mongolian side we changed some mongolian Tugriks into Rubels and then did the exit procedures within one hour only. Very correct and helpful officers. Through the Niemandsland we went up the mountain for a few kilometers and reached the first russian checkpoint. A very short check of passports and on we went to the main border post at Tashanta, some 20 kilometers further west. Here the entry procedure took us another one hour. Again very correct and friendly. But the best: from the first checkpoint onwards quite good asphalted roads – what a relief for us and Fidibus after soo many kilometers of dusty, sandy, shaky gravelroads in Mongolia! We continued for some 30 kilometers into Russia and found a spot for the night near the village Tebeler. Russia, we are back again! Good weather. 129 km.
Von Ro: Das Hotel Fairfield, ein kleines, angenehmes Hotel mit eigener Bäckerei und gutem Kaffee, liegt im Zentrum von Tsetserleg. Guter Ausgangspunkt für Supermarket, Markt und Banken.
Am Morgen, wir betreten das Restaurant und wer sitzt da, Bruno und Christoph, des schlechten Wetters wegen sind sie wieder zurück nach Tsetserleg gefahren, da unser Hotel ausgebucht war haben sie im Nachbarhotel übernachtet. Sie wurden fast etwas neidisch, denn unsere Dusche hatte wunderbar warmes Wasser und ihre nur kaltes. Nach dem Frühstück verabschieden wir uns von den Beiden und vielleicht sehen wir uns ja in Kasachstan wieder.
Eine Teerstrasse von etwa 100 km Länge erwartet uns heute, wer darf fahren? Werni, denn gestern hatte ich das Vergnügen.
Ab Tsetserleg ist die Strasse nach Westen ausserordentlich schön. Sie windet sich durch Schluchten, folgt Hochgebirgstäler und führt an malerischen Seen vorbei. Lärchenwälder, allerdings findet man die Wälder immer nur auf der Nordseite der kargen Hügel. Ein wunderschöner Canyon schlingt sich durch die Wiese, eingefressen durch den Chuluut Fluss.
In Tariat zweigen wir ab um in den Nationalpark Terkhiyn Tsagaan Nuur zu gelangen. Ueber eine altersschwache Holzbrücke mit vielen Löchern, nicht gerade vertrauenserweckend, stehen wir vor dem Tor zum Park. Unser Ziel ist der Tsagaan Nuur See und der Khorgo Vulkan. Als erstes sehen wir riesige Lavamassen, die heute mit einem lichten Lärchenwald überwachsen sind. Wir machen einen Spaziergang über das Lavafeld, die Oberfläche sieht aus wie aufgeplatzte Schildkroetenrückenpanzer. Aus den Rissen wachsen Lärchen, Büsche und Blumen und das Ganze ist überdeckt mit verschieden farbigen Flechten.
Der Tsagaan Nuur See, 2060 M.ü.M. Die Berge kommen bis ans Nordufer und das Südufer geht in eine flache Ebene über. Der See ist bei den Touristen sehr beliebt und es gibt viele Ger Camps (Jurten Camps). Wir parken Fidibus direkt am Ufer, leider ist das Wetter nicht so wie wir es gerne hätten und so wird nichts mit einer Seenwanderung. Am nächsten Morgen klettern wir dann doch noch auf einen der Hügel hinter dem See, die Vulkanwanderung wird gestrichen.
Extrem schlechte Strassen führen uns weiter Richtung Westen, unterwegs werden wir von einem Mongolen angehalten, der gerne mit uns ins nächste Dorf fahren möchte. Er hat eine Panne mit seinem Motorrad und die Werkstatt ist halt erst in 20 Km Entfernung. Wir nehmen ihn mit und das heisst für mich, dass ich hinten sitzen muss. Es schüttelt und rüttelt, ich bin froh, dass wir den Mann bald wieder ausladen können. Allerdings benötigen wir für 20 Km eine ganze Stunde.
Juli und August sind in der Mongolei die regenreichsten Monate, so wie die Wetterlage im Moment ist, scheint es, dass die Regenzeit schon begonnen hat. Die Nomaden zügeln den Haushalt, die Jurte und die Tiere ins Sommercamp. Früher wurden diese Umzüge mit den Pferden gemacht, heute übernehmen die Lastwagen diese Aufgabe, sogar die Herden werden so transportiert.
Von Tsakihr über den Solongotyn Pass, 2570 M.ü.M. nach Ik Uhl, und Tosontsengel. Der Solongotyn Pass überraschte uns mit einem Graupelschauer, auf dieser Höhe liegt noch etwas Schnee und die Vegetation ist recht alpin. Schöne Lärchenwälder, Blumenwiesen und die eine oder andere Jurte, Blockhäuser und ab und zu auch gemauerte Häuser. Nach dem Pass kommt man in ein wunderschönes Flusstal, der Bach fliesst schön gemächlich in vielen Windungen durch das Tal, die Tiere tummeln sich auf der saftigen Wiese und vor den Jurten herrscht ein emsiges Treiben. Wie es scheint, muss das Brennholz für die kühlen Nächte vorbereitet werden, wenn kein Holz vorhanden ist wird mit getrocknetem Kuhdung geheizt. Die getrockneten Kuhfladen werden hinter der Jurte gestapelt wie bei uns d‘ Schitterbiege. Die Luft ist hier so trocken, dass der Dung der Tiere nicht verrottet sondern austrocknet.
Die Landschaft gegen Westen wird hügliger, grüner mit vielen Flüssen und Seen. Die Dörfer werden kleiner und das Angebot in den Geschäften verändert sich. Gemüse und Früchte finden wir kaum noch dafür Süssigkeiten, Stoffe, Ersatzteile für den Töff, Ofenrohre, PVC-Bodenbeläge, Plastikfolie, Werkzeuge und was man sonst noch so braucht in der Jurte. Vodka darf auch nicht fehlen. Oefters sieht man Männer neben ihrem Töff schlafend am Boden liegen, gerade mal zwei drei Meter von der Strasse entfernt. Die leere Vodkaflasche liegt daneben und bleibt auch liegen. Abfallentsorgung ist ein Fremdwort hier, überall werden die Sachen einfach liegengelassen.
Die letzten 2 Tage sind wir täglich 150 Km gefahren und das bei einer Fahrzeit von etwa 7 Stunden. Gegenverkehr gab es praktisch keinen, ein Auto und ein Töff pro Tag. Uebernachtet am Fuss eines Hügels oder neben einer Düne, ausser dem Pfeifen der Vögel, dem Ruf des Kuckucks und das Summen der Bienen ist es absolut ruhig. Der Sternenhimmel ein Traum, keine Lichtverschmutzung. Paradiesische Verhältnisse.
Unterwegs finden wir immer wieder Wasserlöcher, die sind sogar in der Karte als „bag“ einge-zeichnet. Wasser finden wir aber nie, Werner versucht mittels einer abgeschnittenen Petflasche und einer Rolle Schnur, Wasser aus dem Brunnen zu holen. 20 Meter Schnur reichen aber nicht aus um an das flüssige Nass zu kommen. Nach dem dritten Versuch (Wasserloch) gibt er auf, denn es ist sehr heiss und die Fliegen und Bremsen werden immer lästiger. Dafür finden wir Pilze, aus dem Auto sieht es aus als würden Eier am Boden liegen aber es sind wunderschöne weisse Pilze. Ob man sie essen kann wissen wir leider nicht und so lassen wir sie stehen.
Der Bayan Nuur See liegt eingebettet in den Dünen, von Zuungobi aus führt der Weg steil den Hügel hoch und dann überquert man die Dünen. Es ist teilweise so steil und sandig, dass mir jetzt schon schlecht wird wenn ich an die Rückreise denke. Den ersten See den wir sehen ist der Bayanbag, so nehmen wir an, dass dieser See das Wasserreservoir von Zuungobi ist. Der See leuchtet in einem grellen hellblau und ist ein schöner Kontrast zu den Sanddünen.
Wir fahren aber weiter, denn wir möchten zum Bayan Nuur, ein 16 km langer Süsswassersee in den Dünen. Ein wunderschönes Farbenspiel, die braunroten Dünen und der grellblaue See, stellenweise Schilf, ab und zu eine Wiese mit Jurten im Hintergrund. Pferde, Kamele und Kühe löschen den Durst an dem ruhigen See und für die Seeanwohner ist er auch Trinkwasserspender. Wir stellen Fidibus unten am See auf eine Wiese und geniessen die Vögel, Enten und Libellen. Ein lauer Abend mit tausenden von kleinen Mücken, die aber nicht stechen dafür am Morgen tot an den Scheiben und an Fidibus kleben. Der See ist so ruhig, dass sich alles darin spiegelt, jeder Vogel, die Kamele die Jurte, die Dünen und nachts sogar der Sternenhimmel.
Heute ist allgemeiner Putz- und Waschtag, der Sand ist ein ständiger Begleiter und ab und zu muss man ihn einfach auskehren auch wenn man weiss, dass es nicht viel bringt. Die Strassen sind so sandig und staubig, dass man abends auf allen Möbeln schreiben kann und keine Schublade oder Schrank öffnen kann ohne dass einem eine Staubschicht entgegen lacht. Am Nachmittag glänzt Fidibus und die Wäsche ist versorgt, nun sind wir an der Reihe und geniessen ein schönes Bad im See. Nach dem Abendessen sitzen wir gemütlich beim Kaffee und geniessen das emsige Treiben der Tiere. Da bekommen wir Besuch von einem Mongolen und seinem Pferd, so wie er vom Pferd steigt, ist klar, der hat zu viel getrunken. Er setzt sich zu uns und babbelt vor sich hin, er fragt ob wir Vodka hätten, haben wir nicht und geben ihm stattdessen Wasser. Da meint er, Wasser habe er genug im See und er möchte lieber Vodka. Er fängt an zu singen und babbelt weiter vor sich hin. Uns wird es ungemütlich, ich gehe ins Auto und mache alles bereit zur Abfahrt, Werner räumt die Stühle und den Tisch weg, schön langsam nimmt er Stück für Stück weg, denn wir möchten den Betrunkenen nicht verärgern. Jetzt verabschiedet sich Werner von dem Mann, der gibt uns noch die Wasserflasche zurück, klettert wieder aufs Pferd und trollt sich. Uns ist die Freude vergangen und wir machen uns auf den Rückweg nach Zuungobi. Hoffentlich schaffen wir die Dünen, denn es ist mittlerweile schon spät. Es geht alles gut aber die steilste Düne haben wir noch vor uns. Werner schaltet die Untersetzung zum Allrad zu und so kriechen wir die Düne hoch. Huch, geschafft, jetzt ist nur noch ein steiles Stück und wir sind oben. Aber das letzte Stück ist schlimmer als erwartet und schon sitzen wir fest. Werner fährt rückwärts, ich steige aus um die Löcher wieder zu zuschütten. Da kommen zwei Mongolen auf einem Motorrad daher, sie steigen ab und helfen uns, Werner fährt wieder los und wir drei schieben, leider erfolglos, 4 Tonnen schieben sich nicht so leicht den Sand hoch. Der eine Mongole sagt, abbrechen, und zeigt uns einen anderen Weg der nicht so tief sandig ist. So fährt Werner auch noch die letzte Düne problemlos hoch. Wir bedanken uns bei den zwei Helfern und geben ihnen Zigaretten. Mittlerweile ist es schon 21.30 Uhr und wir erleben gerade noch einen wunderschönen Sonnenuntergang. Geschlafen wird auf dem Hügel und es dauert gerade mal ein paar Minuten bis wir wieder Besuch von zwei jungen Männern bekommen, eine Besichtigung von Fidibus ist angesagt. Endlich ist Ruhe und wir können ins Bett, die letzte Stunde sitzt uns noch in den Knochen.
Heute ist erneut ein See angesagt, der Uvs Nuur, das ist der grösste See der Mongolei und ist ca. 5.4 Mal so gross wie der Bodensee. Es ist ein Salzsee und somit ein Binnenmeer, riesig und wunderschön blau liegt er vor uns, ein leichter Wellengang genau wie am Meer. Gerne würden wir hier übernachten aber die Mücken schrecken uns ab, doch lieber auf einem Berg übernachten wo man keine Plagegeister hat.
Ulaan Goom erreichen wir über 16 km Asphaltstrasse, man fühlt sich gleich im siebten Himmel wenn es mal nicht holpert und schüttelt. In der Stadt werden die Vorräte aufgestockt, Geld geholt , Diesel getankt und schon sind wir wieder draussen. Die mongolischen Städte sind nicht sehr reizvoll und daher bleiben wir nicht länger als nötig. Wir möchten noch den Ulaan Davaa Pass 1995 M.ü.M überqueren, denn der ist steil und lang und Fidibus bekommt tatsächlich sehr heiss. Die Passtrasse führt erst zum Schluss in Kehren in die Höhe, anfänglich geht sie Schnurgerade den Berg hoch. Oben treffen wir auf eine mongolische Familie, die mit vier Motorräder unterwegs sind, sogar ein drei Monate altes Baby darf mit auf den Ausflug, nicht etwa in einer Tragtasche oder einem speziellen Sitz, nein, auf einem Kissen zwischen Vater und Mutter. Nach einer kurzen Unterhaltung und einer Fidibusbesichtigung fahren sie weiter und wir suchen einen Schlafplatz auf dem Pass. Die Wiese die wir ausgesucht haben, ist voller Edelweiss und Heugümper. Hungrig wie wir sind, beginne ich das Abendessen vorzubereiten, ich schalte den Gasherd ein aber nichts passiert. Wir schalten das Gas ein und aus aber es bleibt bei der vorherigen Situation. Also holt Werner den Campingkocher, den wir für solche Momente mitführen, und es gibt doch noch ein anständiges Nachtessen.
Nachts werden wir wach, wir hören wie zwei Männerum unseren Fidibus laufen und sich über das Auto unterhalten. Uns stockt der Atem, denn die Passhöhen werden gerne für Saufgelage benutzt und nochmals eine Erfahrung mit Betrunkenen muss nicht sein. Es ist aber bald wieder ruhig und wir können weiter schlafen.
Passfahrten liebt Werner über alles und daher stehen heute drei Pässe auf unserer Tagesreise. Den Ulaan Davaa runter, über sandige, teils ausgewaschene Piste über eine grosse Hochebene, wo es nur so wimmelt von Heugümper. Die Strassenlage ist so schräg, das sich aussteigen und eine andere Piste ausmachen muss, wieder im Auto, habe ich so ein komisch feuchtes Gefühl in den Schuhen, ja was kommt zum Vorschein? Tote Heugümper!!! Richtig gruusig.
Der nächste Pass, der Ulaan Zuuhyn hotol, ca. 2000 M.ü.M. ist sehr speziell, nicht die Auffahrt sondern die Abfahrt. Die Strasse führt durch eine steile und enge Felsenschlucht, ohne Allrad, etwas schwierig. Wir hörten unterwegs von Deutschen, dass hier Holländer mit kaputter Kupplung gestrandet seien. Gerne hätte ich gesehen, wie man dieses Auto bei diesen Verhältnissen abgeschleppt hat. Unten angekommen, sieht man den See Uureg nuur, viele Jurten stehen am Ufer des Sees und so beschliessen wir, dass wir hier Halt machen und eventuell sogar hier übernachten werden. Soweit kommt es aber nicht, kaum sind wir in der Nähe des Ufers, sehen wir einen ganzen Schwarm Mücken auf der Autoscheibe. Wir sind nicht masochistisch veranlagt und daher blasen wir zum Rückzug.
So nehmen wir den nächsten Pass, den Ogotor Hamar davaa 2338 M.ü.M. in Angriff. Zuerst überqueren wir die Seeebene, über ausgetrocknete Flussbette und Geröll. Der Anstieg zum Pass erfordert das Einschalten des 4x4, danach wird es lieblicher, über Alpweiden wo wir viele Murmeltiere und sogar einen Adler sehen. Hier besteht die Schwierigkeit wieder in der Schräglage der Strasse, öfters verlassen wir die Piste und stechen senkrecht den Hang hoch oder runter. Der Pass endet in einer schier endlosen Steinwüste, die dann später wieder in Sanddünen übergeht und an den Achit nuur See. Das Verkehrsaufkommen über den ganzen Tag ist gleich Null. Leider können wir auch an diesem See, aus den bekannten Gründen, nicht übernachten.
Achit nuur ist ein Kasachendorf, das sieht man an den Häusern. Die Kasachen wohnen eher selten in Jurten, sie bauen sich Häuser aus selbstgemachten Lehmziegeln, die an der Sonne getrocknet werden. Das Wort Haus ist allerdings etwas übertrieben, es sind lediglich Hüttchen von ca. 6 m2 und Fenster habe ich keine gesehen. Ich würde es mal so sehen, so wie früher Sibirien der Verbannungsort für Russland war, wäre für mich Achit nuur, der Verbannungsort der Mongolei.
Nach Achit nuur möchten wir gerne nach Tsagannuur, nicht der Hauptstrasse entlang, sondern über Nebenstrassen. Das GPS zeigt uns den Weg, leider sind die Pisten so nicht mehr vorhanden und nach einer Stunde umherirren und ein Gewitter vor Augen, geben wir auf und nehmen doch die Hauptstrasse. Die Hauptverkehrsachsen sind meistens die schlimmsten Wellblechstrassen und so ist es auch heute. Nachdem sich das Gewitter entleert hat werden die Strassen teilweise glitschig und man fährt besser auf der Hauptpiste auch wenn diese total sch… ist. Wir folgen dem Fluss Hovd gol, das Ufer gesäumt von Laubbäumen, grünen, saftigen Wiesen mit Orchideen, der Flusslauf verzweigt sich zu Nebenarmen, es bilden sich Inseln und das Ganze in einem engen, kurvenreichen Flusstal. Es ist traumhaft schön und lässt einen die tollen Strassenverhältnisse vergessen. Ueber einen Pass kommen wir in die Stadt Olgiy die durch den Hovd gol zweigeteilt ist. Es ist eine kasachische Stadt, fast ohne Jurten dafür wieder diese Lehmziegelhäuser, die Leute sind modischer gekleidet und es ist viel mehr Leben in den Strassen. Was auch auffällt sind die Moscheen, der Muezzin ruft zum Gebet, verschleierte Frauen sind aber eine Seltenheit. Laut Reiseführer gibt es in der Stadt ein Internetkaffé und da wir schon seit längerem Entzugserscheinungen haben suchen wir das gesagte Kaffé. Es ist propevoll mit Einheimischen und so suchen wir ein Hotel mit WIFI. Wir geniessen ein feines Nachtessen und können die Mails runterladen, so sind Magen und Herz erfreut.
Wir verlassen die Stadt Richtung Norden auf einer wunderschönen Asphaltstrassse, laut Karte wären es etwa 5 km aber in der Zwischenzeit wurden diese 5 auf 32 km ausgebaut . Als Zückerchen gibt es nochmals einen Pass, den Shine davaa, 2650 M.ü.M., das ist der höchste Pass den wir in der Mongolei überquerten. Wir beschliessen gleich auf der Passhöhe zu nächtigen und haben eine wunderschöne Aussicht. Ueber der Stadt Tsaganuur tobt gerade ein Gewitter und über dem Altaigebirge geht die Sonne zwischen den Wolken unter. Wird das die letzte Nacht in der Mongolei?
Die Abfahrt vom Pass ist schwieriger als wir erwartet haben, die Piste läuft schräg dem Hang entlang und so muss Werner wieder einen eigenen Weg suchen, ich steige schon mal aus und gehe zu Fuss weiter. Solche Situationen liebe ich gar nicht, kommt noch dazu, dass es gestern Abend geregnet hat und somit die Strassen feucht und schlammig sind.
Tsaganuur ist das letzte Dorf, ca. 37 km vor der russischen Grenze. Es ist auch ein kasachisches Dorf mit einer kleinen herzigen Moschee. Das Militär markiert Präsenz, das halbe Dorf ist mit einem Zaun umgeben. Wir machen noch die letzten Einkäufe, da kommt ein Motorradfahrer und fragt uns ob wir aus der Schweiz kommen. Wir kommen ins Gespräch und schon haben wir eine Einladung zu ihm nach Hause. Er wohnt mit den Eltern, den Geschwistern und deren Ehefrauen, seiner Frau und Kind in einem Haus, insgesamt 14 Personen. Jede Familie bewohnt ein Zimmer, darin wird gekocht gewohnt und auch geschlafen. Es ist ein Kommen und Gehen, alle begrüssen uns, reichen uns mongolischen Salzmilchtee und Süssigkeiten. Fotos müssen natürlich sein und so kommt unser Drucker wieder in Aktion. Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Leute über ein paar Fotos freuen, vor allem über die Kinderfotos. Nun ist es an der Zeit sich zu verabschieden, denn wir möchten heute noch nach Russland. Es ist ein herzlicher Abschied und eine Einladung, falls wir wieder in die Mongolei kommen sollten, ist selbstverständlich.
Die Strasse an die Grenze führt uns das schöne Mongolien nochmals vor Augen. Kleine Seen, grüne Wiesen, Hügel, Jurten, Pferde, Kühe, Schafe und freundlich winkende Kinder am Strassenrand und eine furchtbare Holperstrasse. Wir verteilen noch die letzten Bonbons und dann sind wir an der Grenze. Die Zöllner, sehr nett, einer sagt, er hätte uns heute Morgen auf dem Pass gesehen, wir sind halt einfach nicht zu übersehen. Nach einer Stunde ist die Mongolei Geschichte und wir freuen uns auf Russland, es ist schon fast ein nach Hause kommen. Auch hier ist der Grenzübertritt nach einer Stunde erledigt und wir geniessen die Asphaltstrasse.