Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03849.jsonl.gz/4

Справочник автора/Европейская одежда
|«||

Я не знаю, что такое
|»|
|— Народное реконструкторское|
Небольшой очерк развития европейского костюма от V до XV—XVI веков.
Базовое[править]
- Костюм состоял из нескольких слоёв, базово — из трёх: нижнее бельё, верхнее платье, верхняя тёплая одежда. Большое количество слоёв говорило о высоком статусе.
- Основные ткани — лён и шерсть. Лён шёл на исподнее и обычно не красился, из шерсти делали верхнюю одежду, и уж её красили всем, что находили. Менее доступные ткани — хлопок, шёлк, бархат.
- Средневековый человек, как правило, жил «на улице», в доме только ночевал, поэтому костюм был заточен под жизнедеятельность на природе со всеми её прелестями.
- В Средневековье костюм не только предохранял от непогоды, но и являлся показателем богатства и статуса его владельца. Богатые люди могли позволить себе такие излишества, как широченные рукава, длинные полы платья и импортные ткани. Люди победнее обходились фасонами попроще и поудобнее.
- Тем не менее средневековые люди очень любили модниться, даже если средства особо не позволяли разгуляться. Отсюда весёленькие цвета одежды, украшения…
- Особых отличий между европейскими регионами в одежде не было. Существовали, конечно, какие-то специфические детали, характерные украшения, где-то влияли иные цивилизации, но в целом до эпохи Возрождения европейцы (и мы, грешные, тоже, несмотря на иную доспешную моду) носили одинаковые одежды.
Чего в Европах не водилось[править]
- Штанов в современном понимании. Распространённая ошибка ролевичья, надевающего к котте черные джинсы со споротыми карманами. С другой стороны, если котта длинная, то джинсовую мотню не видно, так что сойдёт для сельской местности. Сказанное касается в первую очередь Западной Европы — в Восточной (Польша, Литва, Русь) штаны вполне себе бытовали.
- Сапог, помимо высоченных «ботфортов»[1] для верховой езды. Ну, ещё в граничащих с Азией странах ходили азиатские же сапоги. Ещё одна распространенная ошибка ролевичья, считающего, что армейские сапоги советского образца — это антуражно.
- Платьев на каркасах (первое завелось в конце XVI века, на так называемом фартингейле, или вертюгале, о чём подробнее — ниже).
- Карманов.
- Белых рубашек с красной вышивкой, в которые любят рядить жителей древней Руси.
- То есть рубашки-то сами по себе были, только не белые — белением холста никто специально не занимался, так что они были бежевые или светло-серые, натурального цвета необработанного льняного холста.
- Разных кожаных/меховых/шерстяных безрукавок.
Тёмные века[править]
Период с падения Рима и до XI века. Раннесредневековые европейцы — потомки варварских племён, обосновавшиеся на землях покойной Римской империи. Одежда того времени не явилась развитием классической античной одежды и была достаточно примитивной. Что-то заимствовалось из Византии — единственного в те славные времена культурного центра
Проблема данного периода — про него известно немногое, находок одежды сохранилось довольно мало, а с изобразительными источниками в те времена была полная труба. Тем не менее, кое-что сказать можно…
Мужской костюм[править]
Исподнее[править]
На тело надевались брэ — предок современных трусов-семеек. Широченные льняные труселя[2] до колен, подпоясывались шерстяным шнурком.
Нижняя рубашка (камиза, сорочка). Камиза имела Т-образный крой, подол мог быть длиной от середины бедра до колена (главное, чтобы из-под верхней одежды не торчал). Рубашка могла иметь вырез на груди.
Ирландцы обоих полов до XVI века (см. гравюры Альбрехта Дюрера) часто обходились одной лишь рубахой-лейне (léine), характерной особенностью которой являлись широкие рукава, но с узкими манжетами. Хотя воины, прислуга, всадники и всадники носили вполне себе штаны.[3][4] А шотландцы помимо лейне, также носили шерстяные пледы, которые со временем расформировавшись в килты, дожили до нашего времени.
Верхнее платье[править]
Основным платьем была котта — туникообразная рубашка, длиной примерно до колен в рядовом исполнении (чем выше статус, тем длиннее подол). Крой котты повторял крой камизы. Подол и край рукавов могли оторачиваться шерстью иного цвета. К котте часто пришивали корзно — украшенный воротник.
В северогерманском регионе, помимо котты, бытовала специфичная одёжка — короткий запашной халат, чем-то напоминавший куртку из одной далёкой галактики. Ирландская знать поверх лейне надевала куртку-килкомон, сохранившуюся до XVII века.
В пограничных со степью регионах наряду с коттой могли носить запашные кафтаны.
На ногах носили либо свободные штаны до колен и обмотки, либо шоссы — узкие чулки до середины бедра или до талии. Шоссы привязывались к брэ (позднее — к исподним курткам вроде пурпуэна) и подвязывались под коленом. Как ни странно, с христианизацией штаны вытеснялись шоссами, так что применительно к средневековью вполне можно сказать, что штаны — это признак варварства. Шоссы могли быть как и с полностью закрытой ступнёй, так и с открытыми пяткой и стопой, из-за чего напоминали гамаши или штаны с штрипками. Шоссы священнослужителей и монархов, имеющие литургическое значение, были короче повседневных, могли изготовляться из шёлка и обильно вышиваться.
Сверху надевался плащ, обычно кроя «полусолнце» (вот тут ролевичьё, с его нежной любовью к данному предмету одежды, не ошибается). Плащ доходил до лодыжек, закалывался фибулой (застёжкой) или завязывался на верёвочки, мог подбиваться мехом. Поскольку ткацкие станки тех времён ограничивали ширину ткани 50-70 сантиметрами, плащ (да и всё остальное тоже) шился из отдельных деталей.
Головной убор[править]
Типичный головной убор — шапка с меховой оторочкой. Также во многих регионах носили шаперон — капюшон с пелериной-оплечьем. Именно его носила в версии Перро Красная Шапочка.
Обувь[править]
Обувка эволюционировала от банального куска кожи, примотанного к ноге. Простейший вариант — поршни, фактически «тапок» из одного куска кожи, собранный на шнурок. Более сложный — остроносый «сапожок» из одного-двух кусков кожи. В такой обуви очень удобно ходить по земле. Вариантов исполнения было много. Статусная обувь ещё и отделывалась золотом и бархатом.
Среди славян, финнов и балтов были распространены лапти. Естественно, это был дешёвый и недолговечный ширпотреб, при первой же возможности заменявшийся на поршни. А вот вышеупомянутые ирландцы и шотландцы (по крайней мере в тёплую погоду) и вовсе ходили босиком или в сандалиях.
Аксессуары[править]
Означенные пункты будут актуальны для всего Средневековья:
- Пояс. Был обязательным элементом одежды, показаться без него было просто неприлично (помните слово «распоясаться»?). Пояс делался из толстой кожаной полосы, украшался пряжкой, наконечником и литыми накладками. У богатых владельцев за оными накладками могло быть не видно кожаной основы.
- На поясе могли висеть кожаная сумочка, нож, цера (вощёная дощечка для письма), чётки (у христиан, естественно) и любые другие малогабаритные вещи.
- Разнообразные украшения — кольца, бусы, подвесные амулеты, гривны (шейный обруч)… Украшения, как правило, несут в себе сакральную символику. У викингов были распространены сюжеты из саг, у славян — из своих мифов, до нас не дошедших… Человек мог носить и «чужие» украшения — как трофей или просто понравившуюся цацку. Христианство в значительной степени вытеснило языческие украшения, хотя двоеверие не было чем-то уникальным.
Женский костюм[править]
Женский костюм по крою был аналогичен мужскому, основное отличие — это длина.
Исподнее[править]
Та же сорочка, только длиной до щиколоток.
Верхнее платье[править]
Вышеупомянутая котта, только длиной до земли. Она имела короткие рукава, но также рукавов могло не быть вообще, из-за чего она напоминала сарафан. Во время работы подол могли затыкать за пояс.
Жительницы Скандинавии могли надевать на платье хангерок — эдакий сарафан.
В самом раннем средневековье он был обычной одеждой девушек и молодых женщин германских племен в теплый период года и носился без рубахи. С принятием христианства под него стали надевать рубаху.
Схожий сарафан под названием хурстут носили финно-угорские племена Финляндии, Карелии и Приладожья. Примечательно, что на ткани не прокладывались боковые швы. Дольше всего хурстут сохранился у ижор — до начала XX века.
На ногах носили шоссы, аналогичные мужским, но короткие — до колена. Каких-либо штанов женщины не носили, если только по каким-то причинам не рядились в мужской костюм.
Плащ не отличался от мужского.
Головной убор[править]
Платок обыкновенный. Платок мог повязываться или закреплялся с помощью булавок и/или очелья — головной ленты. Очелье могло носиться и без платка, как самостоятельный головной убор.
Мужскую шапку могла носить только женщина очень высокого статуса.
Обувь[править]
Не отличалась от мужской.
Аксессуары[править]
Описанное в разделе, посвященном мужскому костюму, справедливо и для женского.
- Женские пояса раннего средневековья, как правило, были ткаными.
- Распространённым украшением славянок и их соседок были височные кольца, крепившиеся на очелье.
- В северной Европе были популярны парные «черепаховидные» фибулы (см. фото выше).
Высокое Средневековье[править]
С XI по середину-конец XIV века. Европейцы в массе своей приняли христианство, создали более-менее устойчивый феодализм и сходили в крестовые походы, где насмотрелись на разные интересности, что не замедлило сказаться на моде.
Высокое средневековье продолжило романскую моду, но привнесло в костюм много интересного. Одним из нововведений стал т. н. «ми-парти» — разделение одежды пополам и поперёк с двумя разными цветами для каждой половины. Первоначально одежду с ми-парти носили герольды, обозначавшие таким образом гербовые цвета своего господина (а также шуты), но примерно в XIV веке ми-парти проникают и в одежду «гражданских». Разделяться по цветам могли не только, например, котта, но и шоссы, и даже ботинки.
Мужской костюм[править]
Исподнее[править]
Эти элементы особо не изменились, разве что сорочка могла быть приталенной.
Верхнее платье[править]
Среди одежды продолжала бытовать котта, но теперь её, как и сорочку, часто делали приталенной.
В XII веке появилось блио — свободное платье с широкими рукавами. У знатных особ рукава могли волочиться по земле.
В ходе крестовых походов выяснилось, что под жарким арабским солнцем кольчуги имеют свойство выгорать. Для защиты доспехов (которые, на минуточку, стоили как стадо скота) стали применять сюрко (от фр. sur coat — «на котте») — накидку без рукавов, или с короткими рукавами, по крою аналогичную котте. Из снаряжения рыцаря сюрко перекочевало и в гражданский костюм, приятно расцветив его. Сюрко часто использовалось в качестве гербовой одежды. А вот у нас, из-за слабого развития феодализма и отсутствия необходимости защищать доспехи от солнца, сюрко не прижилось.
Другой верхней одеждой, выглядящей как сюрко, были гардкорп — кафтан с длинными, широкими и откидными рукавами, и нередко капюшоном, и гарнаш — широкая накидка, по крою аналогичная котте или гардкорпу, и с короткими широкими рукавами и капюшоном.
На ногах продолжали носить шоссы, штаны сохранялись только в разных медвежьих углах. Плащи тоже никуда не делись.
Головной убор[править]
В это время появился (или стал известным) чепец (койф, каль). Чепчик носился под основным головным убором, собирал на себя пот и грязь с головы, предохранял от жары, особенно если его смочить водой. Однако, если судить по изобразительным источникам, его носили так, чтобы из подо лба и затылка торчали волосы.
Популярной стала шерстяная шапка-таблетка[5]. Продолжал использоваться шаперон, кроме того, распространились различные валяные шапки и шляпы — круглые, треугольные тирольки (известные как «шапка Робин Гуда»), широкополые «пилигримки», отдалённо напоминавшие поморские «зюйдвестки»… Шапки часто украшались перьями.
В Восточной Европе продолжали носить шапки с меховой опушкой.
Обувь[править]
Усложнилась и обувка. Ботинки стали шиться из нескольких деталей и стремиться к остроконечности, на них появились пряжки, ремешки и прочие радости.
Полезным изобретением стали патены — эдакие деревянные сандалии с кожаными ремешками, надевавшиеся на обувь и служившие для защиты от непогоды. Они могли носиться и как домашняя обувь, поскольку даже жилые помещения с каменными полами плохо отапливались. В отличие от основной обуви, у патенов были каблуки.
Аксессуары[править]
- Население обзаводится ткаными перчатками.
- В XIII веке появились очки.
- Пропали различные подвесные украшения.
Женский костюм[править]
Исподнее[править]
Сорочка изменялась в том же направлении, что и мужская.
Верхнее платье[править]
Изменения в костюме были того же рода, что и в мужском. Приталилось платье, появились сюрко и блио (в женском, естественно, варианте). Блио могло подсаживаться по фигуре с помощью шнуровки на боках. Сегодня в блио очень любят рядить эльфов. А ещё оно невероятно популярно у женской половины ролевичья.
Головной убор[править]
Помимо платка и чепца, в распоряжении женщин появились филлет и барбетт — ленты, обхватывающая голову подобно венцу и под подбородком соответственно. Филлет и барбетт нередко комбинировались друг с другом, с покрывалом (в Англии называвшимся вимпл (wimple) или вейл (veil), а во Франции — кувр-шеф (couvre-chef); в частности его (цвета, контрастного филлету и барбетту, например, чёрного) носили монахини, образуя нечто вроде апостольника православных монахинь) или с шапкой-таблеткой.
Также женщины начали носить шапероны.
Обувь[править]
Тоже не отличалась от мужской.
Аксессуары[править]
Тканевые пояса постепенно вытеснялись кожаными.
Позднее Средневековье[править]
Оно же готическое[6] Средневековье, оно же раннее Возрождение.
В XIV веке по Европе прокатилось несколько эпидемий чумы. Поветрие выкосило значительную часть населения и значительно изменило менталитет европейцев. Смерть могла постучаться в любую дверь, и перед такой перспективой человек захотел пожить красиво. Как нельзя лучше этому способствовали новые технологии, новая доспешная мода, повторявшая контуры тела, и развитие светского искусства, воспевавшего куртуазную любовь. Стиль всей Европе долгое время задавало великое герцогство Бургундское.
А вот в нашей стране, несмотря на ту же чуму, готическая мода не прижилась.
Не особо прижилась бургундская мода и в Италии, где вовсю цветёт эпоха Возрождения, там под влиянием моды античных Греции и Рима начинает формироваться своя мода, тем не менее, косвенно оказавшая влияние и на остальные европейские страны в конце XV века. Вообще этот период можно назвать концом стилистического однообразия одежды в Европе, в каждой стране начинают появляться свои, почти что неповторимые, стили одежды. Уже в XVI веке по одежде можно чётко различить, скажем, англичанку и немку.
Ми-парти всё ещё не теряют свою актуальность, более того, ношение комбинаций определённых цветов в ми-парти начинает приобретать свою символику в соответствии с тогдашними представлениями (например, синий обозначал верность, а зелёный — влюблённость). Иногда одежда с ми-парти комбинируется с полосатыми элементами одежды, например, какой-нибудь ландскнехт мог носить куртку с ми-парти, одну «штанину» шосс цвета, отличного от используемых в куртке, а другую — полосатую. Лишь в конце XVI-го века одежда, поделённая на два цвета пополам, окончательно выходит из моды и используется лишь у вышеупомянутых шутов.
Мужской костюм[править]
Мужская одежда переменилась радикально. В первую очередь, она укоротилась, во вторую — стала распашной и в общем уже немного напоминала современную. Модно, стильно, молодёжно. Длинные одежды сохранились как статусные предметы правителей, духовенства, высших чиновников и учёных людей.
Исподнее[править]
Нижняя рубашка теперь шилась длиной максимум до середины бедра. Рубашка могла украшаться вышивкой, кружевами и собираться в складки (впрочем, это уже черты конца XV века). С середины XVI-го по начало XVII века носили накрахмаленные гофрированные и кружевные воротники круглой формы, из-за чего они получили название «мельничный жернов». В 1623 году этот фасон был законодательно запрещён в Испании. Вместо широченных брэ появились похожие на современные трусы, как и на плавки, так и на т. н. «семейные», они же боксеры. Они также оставались белого цвета, хотя на картине Ганса Вертингера из цикла времён года 1520 года, изображающей баню и лавку мясника, на купальщиках запечатлены чёрные или очень-тёмно-синие брэ. Однако к середине XVI-го века, судя по всему, брэ исчезли (так как надевать под чулки и нижеупомянутые плундры ещё и нижнее бельё было сложно), и мужчины были вынуждены надевать штаны на голые ноги и рубаху, прикрывавшую гениталии. Уже в XVIII-м веке появляются кальсоны, ставшие повсеместным явлением в мужском гардеробе уже в следующем, XIX-м веке. Но это уже совсем другая история.
В Швейцарии, судя по миниатюрам из т. н. Люцернской хроники начала XVI-го века, мужчины носили вместо брэ длинные подштанники, аналогичные древнерусским.
В XVI веке то ли в Германии, то ли Италии среди знати и буржуазии появляется специальная ночная рубашка, которая изначально была унисекс-одеждой: её носили и мужчины, и женщины. Лишь на рубеже XIX-XX веков среди мужчин распространяется пижама, и ночнушки становятся чисто женским предметом гардероба.
Верхнее платье[править]
В это время вместо банальной длинной котты появилось много вариантов коротких «курток», застёгивающихся на ряд пуговиц или на тесёмки:
- Котарди — распашная куртка до середины бедра с узкими рукавами, пока ещё прямого кроя. Просуществовала до начала XV века, после чего заменилась дублетом.
- Жакет — узкая куртка без рукавов или с откидными рукавами.
- Дублет — узкая куртка, посаженная строго по фигуре. Дублет появился в первой половине XV века и оставался основной европейской одеждой до XVII века, когда он постепенно превратился в полукафтан-камзол, надеваемый под основной, жюстокор. На дублете появился ворот-стоечка. С середины XV века на рукавах появляются буфы. Мог делаться из ткани в цвет шосс, но иногда из контрастной к ним.
- Пурпуэн — изначально короткий ватный поддоспешник, в середине XIV века проникший в гардероб «гражданских». Отдалённо напоминает по внешнему виду котарди или дублет. В конце XV века стал верхней одеждой, надевавшейся поверх дублета, а в XVI веке в Англии возникла своя разновидность без рукавов — джеркин. В Германии же назывался вамс, поверх него в начале XVI века могли носить плиссированную юбку фальтрок, застёгивавшуюся сбоку. Фальтрок оказал большое влияние на латную юбку доспешного комплекта. Под влиянием ландкнехтов наддоспешная накидка-сюрко, называвшийся в германских землях ваффенрок[7], стал одеваться и без доспехов поверх вамса.
- В Польше носили кафтаны йопула и кабат, по покрою схожие с котарди.
Одежда застегивалась на крючки, пуговицы или шнуровалась. Рукава могли быть длинные или короткие, застегиваться на пуговицы. В конце XV-начале XVI века вырез ворота как и дублета, так и пурпуэна, становится очень широким, доходя почти до плеч, но в середине XVI-го века вновь становится узким. Первоначально подол дублетов/пурпуэнов доходил до поясницы, но к рубежу XV—XVI веков он укоротился до талии. Хотя в то же самое время встречаются дублеты/пурпуэны длиной до колен и середины бедра.
Поверх дублета носили плащи. Плащ тоже укоротился, хотя более практичные длинные плащи продолжали существовать. Альтернативой плащу был упелянд (в Италии называвшийся джорно) — свободная одежда с широкими (или узкими откидными) рукавами и стоячим воротником. Обычно упелянд был до колена или ниже, но некоторые модники XV века могли носить упелянды длиной чуть больше дублета, поверх которого упелянд и одевался, длинный же упелянд носили старики или люди состоятельные. И плащ, и упелянд могли быть подбиты мехом. В Италии XV века существовал плащ, внешне напоминавший упелянд без рукавов, который назывался «претина». Претина, как и упелянд, могла подбиваться мехом.
Шоссы стали сшивными — их сшивали в районе седалищного нерва, а спереди пришивали гульфик — такой мешочек для гениталий[8]. Помимо разновидностей с полностью закрытыми ступнями и открытыми пяткой и стопой также фиксируются шоссы с закрытой пяткой и открытыми пальцами ног. Когда дублет «укоротился» до талии, то шоссы, напротив, «подросли». Шоссы привязывались к дублету на шнурках, хотя позднее, когда шоссы, посаженные на бёдрах, носили с дублетом до талии, то их иногда, судя по изобразительным источникам, придерживали ремнём. Они уже похожи на современные штаны, но, тем не менее, это ещё не штаны. Их черёд придёт позже, в начале XVI века среди ландскнехтов, будучи первоначально лишь обрезанной по колену верхней половиной шосс, украшавшейся вертикальными разрезами. В середине XVI века они укоротились ещё больше, но выросли в ширину, став круглой или квадратной формы, и получив в Польше название плундры, а в начале XVII-го века (в 1620—1630-х годах) они превратятся в кюлоты — короткие, до колен, обнажающие икры, которые будут обтягивать чулками.
Моряки уже тогда (см. миниатюры «Похода французов в Утремер[9]» 1473 года или «Представления рождения, жизни смерти Ричарда Бошампа, графа Уорика» конца 1480-х годов) носили широкие штаны до лодыжек, которые обеспечивали гораздо большие удобство и свободу передвижения, нежели шоссы. Подобные брюки дожили во флоте и до нашего времени, разве что стали клёшевыми (штанины расширяются только ниже колена), хотя в XVI веке некоторые моряки начинают носить широкие и короткие штаны наподобие плундр. Ещё, судя по тем же миниатюрам, мореплаватели уже тогда любили ткани в полоску, особенно в синюю, в связи с чем скромно передаём привет современной тельняшке. А вот шерстяная или кожаная водонепроницаемая накидка типа пончо до наших дней не дошла.
В Англии XV века верхняя одежда обозначалась словом «gown» (гоун, гаун)[10]. Хотя часто этот термин использовался по отношению к кафтану наподобие упелянда длиной до колен или выше (короткие сильно напоминали жакеты) с откидными рукавами, застёгивавшийся на пуговицу и порой оторачивавшийся мехом. Во Франции этот вид одежды назывался «роб». В следующем, XVI веке, гауном называлась мужская парадная мантия-шуба до колен с широкими воротником и рукавами (при этом — откидными или короткими, до локтя) и женское верхнее платье. В Германии шуба, по крою аналогичная мужскому гауну, называлась шаубе (Schaube). Немецкая женская шаубе представляла собой меховую накидку до пола, по покрою мало отличавшуюся от мужской. А в Богемии же данный предмет одежды назывался просто «шуба».
Все одежды стали шить на подкладке изо льна.
Вообще ландскнехты, появившиеся в 1470-х годах, оказали на моду уже XVI-го века такое влияние, что лучше написать отдельную статью об этом. Но если вкратце, то это появление разрезов везде, где только можно; появление вышеупомянутых штанов; буфы на рукавах дублетов начинают расширяться до неведомых масштабов; а ввиду позволяемого ландскнехтам обхождения запретов на ношение одежды определённых цветов (которые, как и другие законы, регулирующие стиль одежды разных сословий, бытовали во многих западноевропейских странах начиная с XIII—XIV веков) в моду входит пестрота костюма[11]. Использование полос в костюме, ранее осуждаемых обществом как аморальное, благодаря тем же ландскнехтам, постепенно становится всё более и более допустимым. Причина возникновения же разрезов до сих пор не установлена. Вполне вероятно, что ландскнехты могли делать их ради удобства, чтобы не сковывать движения (из-за удобства, вероятно, разрезы чаще всего делались на наиболее обтянутых местах — плечах, коленах и локтях), а когда мода ландскнехтов дошла и до знати — то и ради демонстрации знатными людьми своих рубашек из дорогих тканей (впрочем, с этой целью также справлялись куртки с широким разрезом). Небогатые же вшивали в разрезы лоскуты ткани, имитировавшие нижнее бельё, хотя вместо лоскутов разрезы могли демонстрировать подкладку одежды. Самое большое влияние ландскнехтов на моду проявилось, прежде всего в Германии и Англии, меньше — во Франции (там какое-то время ещё сохранялись некоторые пережитки бургундской моды, особенно в женской одежде), и ещё меньше в Италии, придерживавшейся своих традиций в одежде. И это при том, что ландскнехты в своей одежде как раз и ориентировались на моду севера Италии: Милана и Венеции.
С середины XVI века моду уже начинает диктовать Испания. Именно там появились вороты-«жернова», окончательно оформились плундры, и вообще весь тот комплекс одежды, который в первую очередь ассоциируется с XVI-м веком. В отличие от немецко-ландскнехтского, испанский стиль распространился по всей Западной Европе. Для него характерна геометричность силуэта, в отличие от итальянской моды эпохи Ренессанса, напротив, подчёркивавшей естественность человеческого тела. В частности, талия спереди слегка приспущена вниз. Отдалённо испанский стиль одежды XVI века напоминает рыцарские доспехи того же времени (или наоборот, учитывая наличие щегольских «костюмных доспехов», раскрашенных под яркую одежду, а иногда, ещё и выгнутых в форме одежды). Под влиянием протестантов и яростных католиков-испанцев цветовая гамма блёкнет и темнеет, в моду входит чёрный, эффектно контрастировавший с белыми воротником рубашки и кружевными манжетами. Примерно к началу 1620-х годов испанский стиль выходит из моды, и моду начинает диктовать Франция, но это уже времена «Трёх мушкетёров» и совсем другая история…
Головной убор[править]
Основные типажи головных уборов не изменились — существовали шапероны и самые разные типы валяных шапок и шляп, как например, боннет — валяная шапка без полей цилиндрической, конусовидной, а позднее — приплюснутой формы. Цилиндрической формы была и шапка капитанеска, расширявшаяся на верхушке, из-за чего отдалённо напоминала современный поварской колпак. Капитанеску носила итальянская знать и богатые горожане. Впрочем, шапероны стали сложнее и затейливее — на них появились пуговицы, фестоны, вырезы в виде зубцов на пелерине и прочая красота. Шаперон, помимо основного способа применения, начали носить и как обычную шапку — отверстие для лица надевали на темя, а пелерину оставляли свисать спереди или сбоку, и набрасывая или наматывая шлык на плечи словно шаль или шарф, а позднее — стали наматывать вокруг головы на манер чалмы. Также появились шапероны, имитировавшие настоящие, и состоявшие из тканого обруча-бурреле. Чепец-каль же к XV вышел из употребления среди феодалов, хотя его продолжают носить крестьяне. На излёте XV века появились береты-токи, впоследствии ставшие украшаться перьями и разрезами на полях.
В XVI веке шляпы с полями и береты окончательно вытеснили прежние головные уборы. В середине XVI века модными были шляпы с высокой тульей и узкими полями наподобие котелков XIX века.
Ложась спать (хотя их носили в домашней обстановке и бодрствуя), дабы поддерживать тепло и не мять волосы, мужчины начинают надевать специальные головные уборы — ночные колпаки, представляющие собой шапку с отворотами и иногда кисточкой на макушке, которые могли украшаться вышивкой и кружевами. Ранее, до XIV-XV веков мужчины надевали в постель чепцы или обматывали голову тканью наподобие тюрбана или косынки. Сохранившиеся ночные колпаки XV—XVII веков как правило, белые и светлых тонов, хотя часто в XVI-XVIII веках они могли вышиваться цветными нитями, помимо нитей в тон основной поверхности колпака, а на изобразительных источниках XIV по XVII век присутствуют и красные колпаки с белой подкладкой. В конце XVII-начале XVIII века колпак становится конусовидной формы, поля стали свободнее, и в связи с тогдашней модой на парики ношение ночного колпака днём позволяло прикрывать бритую голову хозяина вместо парика. В середине-конце XVIII века у ночного колпака пропадают поля и он начинает напоминать конусовидную вязаную шапку, в таком виде его носят вплоть до выхода из употребления в конце XIX века.
Обувь[править]
В моду вошли туфли-пулены — «тапки» с вытянутым острым носком. Длина носка зависела от статуса владельца и нередко законодательно ограничивалась для разных сословий. В конце XV-го века острые носки исчезли, и обувь вновь стала шиться по ноге (носки были круглыми и квадратными), но в начале XVI-го века вошёл в моду фасон туфель «медвежья лапа» — носок расширялся и в ширину и немного в длину, отдалённо напоминая лапы хищников, особенно если на носке были прорези. Его разновидностью была «коровья морда», когда углы на концах расширенного носка заострялись и отдалённо напоминали рожки. Кроме того, на рубеже XV—XVI-го веков обувь стала становиться всё более и более открытой, и из-за этого скреплявшие обувь ремешки и шнуры «сползли» с лодыжек на тыльную поверхность стопы, из-за чего обувь стала напоминать современные балетки. В середине XVI-го века появились туфли с каблуком и язычком, скрепляемым пряжкой или бантом, чей фасон почти не менялся двести лет.
Патены всё ещё сохранялись, но всё больше среди бедноты, нежели у буржуазии и знати, впоследствии на их основе появятся деревянные башмаки, особо облюбовавшиеся простым французам, бельгийцам и голландцам, хотя носили их по всей Северной и Западной Европе.
Кавалеристы начали использовать высокие сапоги-ботфорты для верховой езды, с XVI века — также, как и туфли, с каблуками. В XVII-XIX веках они были частью формы некоторых армейских подразделений, например, мушкетёров, кирасиров, драгунов или гусар.
Аксессуары[править]
- С поясов практически исчезают литые накладки.
- Получают распространение ароматические шарики.
Женский костюм[править]
Исподнее[править]
Сорочка также приталилась. Ближе к концу XV века в моду вошли складки и сборки. Как и в случае с мужчинами, с середины XVI века женщины носили кружевные вороты (в т. ч. и мужские «жернова»), но продержались они аж до конца XVII века.
В XVI-м веке французская королева Мария Медичи ввела довольно кратковременную моду на панталоны, чтобы было удобно ездить верхом, не натирая ноги. До этого панталоны, аналогичные мужским плундрам, носили лишь куртизанки в некоторых европейских городах, например, в Венеции.
Верхнее платье[править]
Платья в это время уже значительно отличаются в разных регионах. В целом, женское платье также стало модно шить по фигуре. Платье могло иметь шнуровку, спереди или сзади, длинные или короткие рукава, вставку из ткани контрастного цвета. Нижнее платье без подкладки во Франции и Англии называлось киртл, летом оно могло быть и верхним. Богатые горожанки могли прикреплять к киртлам с короткими рукавами отдельные съёмные рукава. Церемониальной одеждой служило сюрко без рукавов наподобие сарафана, но с большими вырезами по бокам. В XVI веке платье стало расширяться книзу, становясь колоколовидной формы.
Поверх платья могло носиться второе платье или упелянд — свободное платье с широкими рукавами. Или плащ.
В Италии появились раздельные лиф и юбка.
Шоссы особо не изменились.
В XVI веке в Испании в женский обиход входит юбка на каркасе из обручей (верхний из них крепился на талии), а в середине того же века там же — корсет конической формы. В Испании эту конструкцию называли вердугос или вертигадо, однако они довольно быстро распространяются по всей Европе. Впрочем, региональные особенности каркасных юбок и платьев всё же наблюдались: в елизаветинской Англии каркас, называвшийся фартингейл, обладал чуть ниже опущенным верхним обручем и подушечкой по пояснице и бокам наподобие турнюра конца XIX века, а во Франции, где его называли вертюгалем, помимо колоколовидного, также бытовал каркас в виде блюдца, из-за чего юбка приобретала цилиндрическую форму; правда, в 1590-е годы, они проникают и в Англию. Тогда же, к концу того же XVI века, корсеты и каркасы юбок начинают делать из китового уса, что придаёт некоторое удобство при ношении. Каркасные юбки продержатся в моде ещё два века (в XVIII веке в России каркасы для юбок станут называть фижмами, а во Франции — панье), и после недолгого перерыва, вернутся в середине XIX века в виде кринолинов, которые также будут изготавливаться и из металлов.
Как и в случае с мужской модой, с воцарением испанского стиля в середине XVI века цветовая гамма стал менее яркой, и более тёмной/пастельной.
Головной убор[править]
Готическая эпоха оставила нам много разных шапочек.
Из старого гардероба продолжали применяться платки, «таблетки», шапероны, филлет.
Лицом готической моды стал эннен — «рогатая» или конусовидная шапка, популярная среди знати. В таких шапках часто рисуют добрых фей или принцесс. Эннен мог иметь форму цилиндра, усечённого конуса, или даже нескольких «рогов», нередко носился в сочетании с вуалью или покрывалом. Вариантов было много… Также «рогами» обладал головной убор эскофьон, надевавшийся на косы, уложенные на валики в виде буквы «U». Также в XV веке носили причёску темплет — косы, заплетённые на висках, скрученные наподобие бараньих рогов, и на которые надевались сеточки. Вообще, сеточка, особенно шитая золотом и украшенная жемчугом, была писком моды в период поздней готики и Ренессанса.
В моде также были тюрбаны — шапочки в виде мягкого валика. Также в виде тюрбана могли повязываться обычные платки и покрывала.
Немало головных женских уборов оставила после себя и эпоха Возрождения.
Знатные испанки и XV—XVI веков итальянки из городов, находившихся под испанским контролем того же времени носили трансадо — ленты, носившейся на затылке и плавно охватывавшей косу крест-накрест. Также трансадо могли выполняться в виде шапочки или покрывала. Во Франции и в Англии с 1520-х годов носили венец-арселе в форме полуокружности или сердца и с чёрной плотной вуалью сзади. В некоторых исторических фильмах, чьё действие происходит в начале XVI века, арселе могут быть из цветной ткани, хотя изобразительные источники того времени фиксируют только и только лишь чёрные арселе. Арселе других цветов — как правило, красного и белого, появляются в конце XVI века. До арселе непременным головным убором англичанок был гейбл — чепец в форме пятиугольника, отдалённо напоминавший двухскатную крышу (собственно «gable» и значит «двухскатная крыша»), надевавшийся на небольшой тюрбан и иногда сзади покрывавшийся чёрной лентой.
В постель, с теми же целями, что и мужчины — ночные колпаки, женщины надевали чепцы и покрывала.
Обувь[править]
Не отличалась от мужской.
Правда, в XVI веке в некоторых местах женщины носили высокие туфли на платформах. В Венеции, где, как считается, и появилась данная обувь, они назывались «чоппины». Кроме того, в Италии бытовало название «цокколи».
Причёски[править]
Практически всё Средневековье преобладающей мужской причёской было каре. Большинство мужчин-католиков брило лицо, поскольку католицизм осуждает ношение бороды как варварский обычай, хотя, если судить по изобразительным источникам, старики и мужчины средних лет вполне себе могли носить бороды. В начале-середине XV века, ввиду всплеска моды на шапероны и тюрбаны, среди мужчин распространяется стрижка под горшок. Но уже в конце того же столетия в моду опять возвращаются каре, а под влиянием идей Ренессанса и длинные волосы. В том же, XV веке, любая растительность на лице становится недопустимой, поскольку идеалом внешности была схожесть с юношей в лучших античных традициях. В начале следующего столетия под влиянием ландскнехтов в моду входят пышные бороды, в середине того же века укоротившиеся вместе с причёской. Итого, к концу XVI века подавляющее большинство европейцев носили короткую причёску и бородку-эспаньолку с недлинными, но иногда закрученными усами.
Духовенство брило лицо всегда, а на голове носило тонзуру — короткий кружок волос вокруг налысо выбритых макушки и темени. Аналогичную причёску под названием «гуменцо» — носило и православное духовенство, в том числе и на Руси до никоновских реформ.
Женщины же по большей части носили косы и их многочисленные вариации. Незамужние девушки, помимо них, могли ходить с распущенными волосами, но замужние женщины обязательно носили головные уборы. В Италии XV века, подражая древним гречанкам и римлянкам, из кос и прядей начинают создаваться замысловатые причёски, обильно украшавшиеся лентами, цветами, сеточками и жемчужными нитями. А вот в остальной Европе, где господствовала бургундская мода, женщины выбривали часть лба, чтобы он визуально казался больше. Незамужние девушки могли оставлять пряди, не заплетённые в косы, ниспадать. В XVI веке появляются сложные и высокие причёски, нередко использовавшие каркасы и специальные валики.
Иллюстрации[править]
А эта наверняка героиня Калевалы, так как одета в древнекарельский костюм
- HenryVIII.jpg
Английский король Генрих VII. Дублет-джеркин с вырезами, шуба-гоун, берет с пером, гульфик, башмаки «медвежья лапа» — все признаки моды начала XVI века налицо.
- ClaudedeGuise.jpg
Французский военачальник Клод де Гиз Лотарингский старается не отставать от ландскнехтской моды.
Примечания[править]
- Строго говоря, называть сапоги указанного времени ботфортами несколько неправильно.
- Есть мнение, что в некоторых случаях даже не труселя, а набедренная повязка наподобие индийского дхоти — хитро завернутое полотнище, образующее подобие штанов.
- ИРЛАНДСКИЙ КОСТЮМ «ЗОЛОТОГО ВЕКА»
- Мужской ирландский костюм 15 века
- Аутентичное название сего девайса не знает никто.
- Готический — потому что не романский, т. е. «варварский».
- В современном немецком этим словом обозначается военный мундир или китель.
- На XV—XVI века пришёлся расцвет этого предмета одежды (и доспехов, кстати, тоже): их делали самых разных форм и размеров, неизменным оставалось лишь назначение — подчёркивать социальный статус владельца через фаллометрию. Хотя некоторые умельцы умудрялись использовать гульфик для хранения мелких вещиц.
- Буквально — «Заморье», так французы называли государства крестоносцев на Ближнем Востоке
- В современном английском слово обозначает женское платье (парадное, «dress» обозначает более-менее повседневное) или мантию. Помимо этого, от него образованы слова «dressing/bathing gown» (халат) и «nightgown» (женская ночная рубашка).
- Говорят, что причастный к созданию ландскнехтов немецкий король, а впоследствии — император Священной Римской империи Максимилиан I оправдывался, что так как жизнь ландскнехтов коротка, то она должна быть яркой, что касалось в том числе и их одежды. Также ходит легенда, что пестрота в одежде ландскнехтов ведёт своё происхождение с битвы под Нанси 1477 года. Итогом её стала победа войск швейцарских наёмников над бургундскими, и оставшимся в лохмотьях и рванье швейцарцам пришлось латать свою одежду из чего попало, в том числе и из захваченных вражеских знамён. Впоследствии пёстрые одежды вошли и в гардероб ландскнехтов.
Ссылки[править]
- Дневник-каталог одного немецкого модника начала XVI века
- Шотландский костюм Средневековья и Нового времени (до XVIII века)
- Подробное описание женского карельского костюма
- То же самое, но костюм муромский
- Реконструкция погребальной одежды XIV века из пражского собора святого Вита (на основе погребений Иоанны Баварской — жены короля Вацлава IV, Бланки де Валуа и Анны Свидницкой — жён короля Карла IV, и Элишки Пржемысловны — матери Карла IV и жены Яна Люксембургского), а также сохранившийся уппелянд люксембургского герцога Иоганна фон Гёрлица
- Группа в ВК, посвящённая реконструкции средневекового ирландского костюма (а также костюма викингов, проживавшего как раз на территории Иралндии)
- Обзор и описание причёсок викингов, а также ухода за волосами у них
- То же самое, но на русском
- Обсуждение одежды моряков XV века
- Ещё одежда средневековых моряков (на этот раз с XIII-го по начало XVII-го вв.)
- Реконструкция древнескандинавского женского кафтана
- Костюм шута XIV века
- Нижнее бельё Позднего Средневековья и Раннего Нового времени
- О шоссах поподробнее
- Подробная книга о древнем карело-финском костюме
- Мужской костюм начала XIII века
- Женский костюм начала XIII века
- Одежда шотландок в XVI—XVII веках
- Женская и мужская одежда Англии начала XVI века
- Мужские головные уборы эпохи Возрождения — конца XV—XVI веков
- Тема о пошиве элементов средневекового костюма на одном из почивших форумов
- Тема об одежде, архитектуре и других элементах повседневной жизни в средневековой Европе и Руси
- Одежда немецких крестьян начала XVI века
- Аналогично, но на русском, и для всего простонародья в целом
- Аналогично предыдущему, но для женщин
- Одежда шпильманов (бродячих музыкантов и певцов)
- Мужская мода Франции 1460-х годов