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Tôt le matin, l'auberge a commencé à s'agiter. À un moment donné, dans le dortoir plein à craquer d'au moins 40 lits superposés, le premier a commencé à bruire dans son inévitable sac en plastique, puis le suivant. À six heures au plus tard, tout le monde était réveillé. C'est ça la vie de pèlerin : se lever tôt, se coucher tôt. Comme il n'y avait rien à manger à l'auberge de Burgos, je suis parti sans petit-déjeuner. Il faisait encore très froid et un long et pénible trajet sur la route nationale, heureusement encore relativement déserte, m'attendait. Quelque part, j'ai trouvé un café con leche et, après encore quelques kilomètres pénibles, j'ai enfin pu bifurquer sur des routes secondaires. Quel brusque changement d'humeur !
Soudain, il faisait chaud, le soleil brillait. À gauche et à droite, il y avait des champs de coquelicots. L'esprit commençait à s'évader et le trajet devenait un plaisir.
Villandiego
C'est alors qu'est apparu ce grand panneau indicateur, indiquant 514 km jusqu'à Santiago.
Des années plus tard, j'ai fait ce trajet à pied. J'ai eu de toutes autres impressions !
Vers les descriptions et les photos des tronçons Rabé de las Calzadas - Castrojeriz - Fromista
En route à vélo, j'arrive, après de nombreuses petites montées dans la chaleur du matin, à Hontanas, un village de rêve et un lieu de rencontre apprécié des pèlerins.
La Hollandaise qui est partie après moi avec son vélo est déjà confortablement assise devant l'un des lieux de rencontre des pèlerins. Comment a-t-elle fait ? Elle ne m'a pas dépassé.
Une petite ruelle romantique à Hontanas. Le village semblait désert - à part les pèlerins qui s'y baladent.
Après Hontanas, le point culminant savoureux de la journée est arrivé. Dans une longue, longue allée ombragée (= fraîche), nous sommes descendus en pente douce jusqu'à San Anton. Il me suffisait de m'asseoir sur la selle et de descendre tranquillement jusqu'aux ruines du monastère. J'étais presque gêné par les nombreux pèlerins à pied que je dépassais sans effort.
Bon camino, bon camino...
Me voilà devant les ruines du monastère de San Anton. La Hollandaise, qui préfère rouler tranquillement et beaucoup plus lentement que moi ...... m'a une fois de plus - seul Jacques sait comment c'est possible - rattrapé et appuie sur le déclencheur de mon appareil photo.
Une petite auberge pour pèlerins est cachée dans les ruines gothiques du monastère.
La voilà qui roule, la Hollandaise. Elle est en route depuis longtemps - de Pays-Bas - et roule toujours tranquillement.
Juste avant Castrojeriz se trouve cette église de l'ancien monastère Santa Maria del Manzano du 11e-13e siècle. Elle abrite un musée et je n'avais justement pas envie de visiter des musées.
Après Castrojeriz, les pèlerins gravissent une montagne tabulaire sur un chemin sans arbres, sous un soleil de plomb, pour redescendre de l'autre côté. En tant que cycliste, j'ai fait le tour de la montagne, ce qui est certes beaucoup plus loin mais beaucoup moins fatigant.
En 2004, j'étais loin de me douter qu'en 2013, j'allais également gravir cette montagne (Alto de Mostelares, 911 m) en tant que pèlerin à pied. Il faisait frais et ce n'était pas si mal.
Ensuite, il a tout de même fallu gravir une petite montagne. Après la descente vers la vallée du Rio Pisuerga, j'ai trouvé l'ermitage San Nicolas. Il a été rénové ces dernières années et transformé en auberge pour pèlerins.
Ce pèlerin est assis devant l'Ermitage San Nicolas. Il se laisse volontiers photographier et profite du rafraîchissement de ses pieds échauffés.
Juste après l'Ermitage, une rencontre impressionnante avec l'histoire romane du chemin de Saint-Jacques a lieu. Ici, le célèbre pont roman de Fitero enjambe le Rio Pisuerga.
Comme il est bien connu que les rivières coulent dans les vallées, leur traversée est suivie d'une montée vers la prochaine montagne (colline). Il était déjà près de midi et le soleil tapait fort, ce qui rendait la montée un peu fatigante. Je me suis arrêté près d'un arbre ombragé.
Deux cyclistes sont venus à ma rencontre. Ils étaient sur le chemin du retour de Santiago vers l'Allemagne. Bravo à tous !
En haut de la colline à Boadilla del Camino, j'ai visité l'auberge de pèlerins avec piscine et j'ai fait le tour de l'église mariale du 16ème siècle. Elle était malheureusement fermée. J'ai au moins pu admirer la colonne de justice gothique à côté de l'église.
À Fromista, j'ai rencontré mon collègue pèlerin Hans pour le déjeuner. J'ai ensuite visité la magnifique église romane de Saint-Martin. Elle a été restaurée dans son état roman originel au début du 20e siècle. En raison de l'impossibilité de faire la sieste en Espagne, je n'ai pu visiter cette église que de l'extérieur.
En 2013, lorsque je suis arrivé ici à pied, il était 16h30 et l'église venait d'ouvrir.
Quelques kilomètres plus loin, je suis arrivé à l'église Santa Maria la Blanca de Villalcázar de Sirga.
Il ne reste que cette église du plus grand complexe monastique de Castille, construit en 1157 par Sancho III.
L'immense portail principal de l'église, de style roman tardif
Maria la blanca, la Vierge blanche, patronne de la maison de Dieu. On lui attribue de nombreux miracles.
Le maître-autel à l'intérieur de l'église
En fin d'après-midi, je suis arrivé à Carrión de los Condes, la destination de l'étape. L'auberge située juste à gauche de l'église Santa Maria était propre et de bons lits promettaient un sommeil profond et réparateur.
En 2013, alors que nous marchions, nous avons dormi un peu à l'extérieur de Carrión dans le monastère de San Zoilo, transformé en hôtel.
Photos : Gerhard Eichinger
Photo Villalcázar - Statue de Marie "Santa Maria la Blanca" sur le site de la ville. Villalcázar de Sirga