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A alegria do Tux
Etiqueta / 2024
Crockett & Jones 'Fabricantes dos melhores sapatos de couro ingleses' – não é pouca vantagem, mas certamente a afirmação de C&J deve ser examinada seriamente. Este famoso sapato A longa história da empresa foi distinguida pelo patrocínio real, um comércio de exportação vigoroso, um foco determinado em alta qualidade - e uma fábrica no coração de Northampton quarto de bota e sapato que é Grade II Listed (a segunda categoria mais alta de mérito arquitetônico histórico no Reino Unido). A produção dobrou nos últimos anos, e a C&J agora produz mais de 120.000 pares por ano, então (em termos de volume) eles perdem apenas para a Church em termos de sapatos masculinos Goodyear-welted.ÍndiceExpandirColapso
Minha primeira visita à Crockett & Jones aconteceu por acaso há cerca de 15 anos, à luz fria e cinzenta de uma nova manhã, após uma bem-sucedida noite de Monte Carlo que participei no Northampton and County Club, organizada pelo diretor de exportação da empresa, na qual Eu tinha ganhado um par delessapatos.
Desde então, tenho sido um cliente bastante regular deles, mas retorno hoje a convite de James Fox, o jovem executivo responsável por seu site informativo e agora relacionado pelo casamento à família Jones.
Sapatos Crockett & Jones lindamente costurados da década de 1930
Crockett & Jones ’ fábrica ocupa um grande quarteirão. Partes do edifício datam de 1890, um período em que a indústria de calçados de Northampton estava se movendo rapidamente do antigo modelo “outworking” para a produção fabril moderna, com a introdução de máquinas Goodyear. A rápida expansão da empresa durante as primeiras partes do século XX pode ser datada pelas expansões da fábrica em 1911 (no que, surpreendentemente, era então o maior edifício com estrutura de aço do Reino Unido) e posteriormente em outra ala em 1934, que é quase art déco em estilo.
Charles Jones e Sir James Crockett
Na minha visita à fábrica, fiquei impressionado com o detalhamento e a qualidade de grande parte das instalações que, apesar da idade, ainda parecem funcionar muito satisfatoriamente. As áreas de trabalho são iluminadas por janelas quase do chão ao teto, e o piso térreo ainda é pavimentado com os blocos de parquet de carvalho originais.
Começamos em um showroom semelhante a um arquivo, forrado com centenas de seus sapatos – alguns dos anos 1920 e 30 – que transmitem uma forte impressão da herança de design de alta qualidade da empresa, ligando sua atual gama de designs com os do passado.
James me fala sobre a história da empresa e os desenvolvimentos recentes. Falamos um pouco sobre couro, comparando o couro bem justo e fino de um par de sapatos da década de 1930 com os diferentes tipos de couro que agora são mais comuns. Isso se deve a mudanças no processo de criação de gado – como os animais são criados, alimentados e outros fatores que contribuem. Houve mudanças dramáticas na indústria da carne nos últimos 50 anos, e o couro – mesmo o couro da mais alta qualidade, usado pela C&J – é apenas um subproduto da indústria da carne.
Embora a C&J trabalhe com os melhores curtumes do mundo desde que estão no mercado, o fornecimento de couro de boa qualidade nunca pode ser dado como garantido. Em um nível puramente pessoal, sempre desconfiei um pouco das grandes corporações orientadas para a moda, por isso é uma vaga preocupação para mim que a Hermès seja proprietária de John Lobb Paris (não John Lobb ), e a Prada é dona da Igreja, enquanto na França a Louis Vuitton é dona da JM Weston. Até Alfred Sargent, pelo que entendo, agora pertence a uma empresa francesa. Cada um desses conglomerados de luxo também possui curtumes. Eu me preocupo que, caso haja um gargalo de fornecimento na indústria de calçados, seja em couro de alta qualidade. James, no entanto, que não compartilha dessa opinião talvez indevidamente pessimista visão de mundo , continua me assegurando que – até onde ele sabe – a Crockett & Jones “não está à venda”, permanecendo uma empresa familiar. Enquanto a resposta da Church a uma necessidade percebida de mudar com os tempos parece ser produzir um produto mais orientado para a moda, usando novas variedades de couro, mas preservando certas linhas principais, a C&J, enquanto isso, está se concentrando em seus valores principais:
'Quando estamos focados na qualidade, não há concessões - você nunca pode colocar isso em risco.'
Crockett & Jones – Cardigan
Os sapatos meticulosamente costurados da década de 1930 da C&J não pareceriam muito deslocados hoje. De fato, no Japão (um mercado importante para a C&J, onde eles têm “algumas contas bastante interessantes”), um varejista pediu uma série de réplicas de sapatos da década de 1930 para comemorar seu 25º aniversário. Os sapatos ‘ficaram muito bons’. A C&J parece estar liderando de frente no Japão, sendo provavelmente a marca Goodyear-welted mais conhecida naquele país. Os clientes de lá, diz James, são
‘tão apaixonados pelo que estamos fazendo… eles têm um olho fantástico para os detalhes. O Japão é um país tão respeitoso. Eles adoram herança - semelhante ao inglês da velha escola. Eles compram um produto porque é bem feito em um país que consideram ser um país de fabricação sólida. Mas, ao mesmo tempo, eles são muito avançados.'
Eu me pego examinando com interesse alguns dos desenhos femininos, antigos e novos, que estão em exibição. Na década de 1920, botas e sapatos femininos representavam 60% da produção da C&J, mas agora apenas 5%. De um modo geral, acho que a maioria dos calçados femininos é uma história bastante lamentável de construção frágil e frágil, casada com estilos estranhos e desconfortáveis – muito plástico brilhante, saltos muito altos e bicos pontudos. De fato, como James sabiamente observa: “É muito difícil encontrar um sapato feminino com debrum Goodyear.” Não querendo causar polêmica, mas talvez as senhoras tenham apenas a culpa pela chocante variedade de calçados que geralmente estão disponíveis para elas? Os sapatos femininos da C&J, no entanto, eu acho totalmente aceitável, embora, sem dúvida, alguns talvez tendam mais para o lado sensato, sensato, de tweed e espingarda do espectro feminino do que para o lado feminino ra-ra feminino. O que chama a atenção é que os sapatos femininos modernos da C&J são construídos para pés mais largos do que seus ancestrais da década de 1920 – a empresa investiu pesadamente em formas projetadas para os pés da mulher atual.
Chega disso no entanto; para meu deleite, vejo alguns soberbos botas de montaria entre a coleção. Com um par desses, um piloto confiante poderia conquistar o mundo. Infelizmente, no entanto, parece que estas são meras relíquias históricas, juntamente com os adoráveis sapatos dos anos 1930 e o maravilhoso Bugatti ou Hispano-Suiza de topo aberto retratado na parede, visto transmitindo um agrupamento muito anterior da família do proprietário em um dia em algum lugar .
Nosso tour pela fábrica começa em uma área com varanda com vista para o chão de fábrica. Lá embaixo eles estão realmente muito ocupados na sapataria, polindo, polindo e envelhecendo, além de fazer verificações finais de qualidade. A fábrica está atualmente trabalhando com capacidade de produção quase total; quaisquer aumentos adicionais na produção, James me diz, já são contabilizados pelos clientes existentes. Como outras empresas de calçados, a C&J agora está ativamente envolvida no varejo, além da fabricação e do atacado, e é claro que eles têm o dedo no pulso no que diz respeito ao mercado.
Vista da sapataria
O departamento de 'coisas ásperas' [soling] na década de 1920.
Sapatos sendo enviados para Milão, Bruxelas, Melbourne e Buenos Aires na década de 1920
Os sapatos são manchados e envelhecidos após a conclusão
Entramos primeiro na loja de couro aromático – rolo após rolo de couro cru de bezerro, camurça e concha cordovão , cujas embalagens revelam suas origens nos principais curtumes europeus e norte-americanos – me pedem para não citar nomes, mas eles me são familiares de visitas a Edward Green e outros lugares. Nós saímos para o departamento de cliques, onde eu falo sobre os aspectos técnicos dos couros e escolhendo quais áreas usar.
O gerente do departamento de cliques é enfático ao dizer que a C&J compra apenas os melhores couros – dos “melhores curtumes onde é fisicamente possível comprar couro … e não há material melhor do que o que compramos para nossos sapatos”. E tendo feito isso, eles se certificam de que é usado de forma eficiente. Então, enquanto Eduardo Green visam cortar dois pares de cabedais de cada couro, na C&J eles cortarão quatro pares. Mas segue-se disso que os sapatos Edward Green são melhores que os da Crockett & Jones, porque usam couro de forma mais seletiva? Bem, não necessariamente; na verdade, seria bastante desagradável comparar os respectivos méritos de dois tão bons sapateiros, embora sem dúvida cada um tenha seus aficionados que o farão de qualquer maneira. O que se pode dizer com segurança é que ambas as empresas usam as melhores peles, de fontes semelhantes ou idênticas; e Edward Green usam o couro com mais moderação, enquanto cobram mais por isso. A explicação da C&J é que eles fazem mais sapatos ‘quebrados’ ( brogues e outros sapatos semelhantes) e pode usar mais pele desta forma, evitando ainda quaisquer defeitos. E essa economia honesta se reflete no preço. Cabe ao indivíduo decidir qual abordagem é mais aceitável para ele, mas pessoalmente estou preparado para aceitar um preço mais baixo enquanto também satisfaço minha aversão ao desperdício desnecessário de uma mercadoria preciosa. Mas para aqueles de convicção oposta, há sempre John Lobb, que talvez satisfaça melhor o desejo de exclusividade, com sapatos de corte inteiro que utilizam uma pele inteira por par (a um preço correspondente).
O departamento de cliques
Perfurando um brogue
Costura à mão
A língua de uma bota Islay esperando o último
O clique econômico prosseguia em ritmo acelerado de banco após banco enquanto caminhávamos pelo departamento, couro após couro sendo carregado do armazenamento e rapidamente reduzido a partes da parte superior e depois enviado de carrinho para a sala de fechamento. Grande parte do clique foi feito usando modelos de perspex. Ao mesmo tempo, os modelos encadernados em latão eram fabricados e comprados de fornecedores especializados, mas a tecnologia de computador agora permite que eles sejam produzidos internamente.
Prosseguindo para o departamento de fechamento de enfeites natalinos e dominado por mulheres, fica evidente a grande quantidade de trabalho detalhado associado a calçados com brogue (como o Pembroke da C&J, um clássico full-brogue derby) . Fazendo sapatos com brogue, James me diz,
'é o sonho de um clicker. Mas na sala de encerramento é um pesadelo absoluto. Há muitas operações diferentes - costura de linha dupla, perfuração e gimping, ajuste dos suportes, coloração de bordas.'
Com um sotaque, há muitas coisas que potencialmente podem dar errado. A costura e a perfuração devem ser meticulosas; no entanto, a facilidade e a velocidade com que os fechos estão montando as partes superiores, a 12 pontos por polegada, são altamente impressionantes.
O recalque e a perfuração podem ser feitos de várias maneiras, desde o uso de um furador e martelo, até uma variedade de engenhosas máquinas operadas manualmente e, finalmente, uma faca de prensar que usa um padrão especial e prensa, cortando o recalque e o puncionamento furos e tudo em uma única e rápida operação. No entanto, os padrões especialmente fabricados são muito caros, então deve haver um certo nível de produção (como é o caso da Pembroke) para tornar esse investimento econômico. Alguns fabricantes, portanto, utilizam o mesmo padrão para toda uma gama de tamanhos, com o efeito de que a posição do medalhão, por exemplo, varia um pouco de acordo com o tamanho do sapato. Na C&J, no entanto, existem facas de prensa individuais para diferentes tamanhos.
Visíveis ao redor das janelas da sala de fechamento estão as ruas de moradias de trabalhadores em terraços. Houve uma época em que existia uma rede de micro-fábricas (algumas delas ainda visíveis nos quintais próximos à fábrica) responsáveis pelo fechamento de cabedais para C&J. Isso foi antes da introdução da maquinaria de soldagem Goodyear em 1920, que aumentou tanto o fluxo de trabalho que logisticamente todo o trabalho teve que ser levado para a fábrica – mas houve muito poucas mudanças fundamentais nos arranjos de trabalho desde então.
Cabedais de sapatos aguardando finais
A máquina que dura o dedo do pé
Uma seleção de sapatos Crockett & Jones avançando pela fábrica
O corte cuidadoso das bordas é importante
Saindo da sala de encerramento, subimos as escadas, para um lugar onde há uma espécie de museu-com-cemitério de máquinas. A C&J está comprando máquinas antigas para consertá-las e utilizá-las, ou para peças de reposição. Algumas das máquinas vieram da Haynes & Cann, os fabricantes de botas voadoras forradas de seda para a RAF, cujas instalações ficavam a algumas ruas de distância, mas fecharam em 2010. O departamento é supervisionado pelo engenheiro-chefe 'aposentado' da C&J. Três engenheiros em tempo integral estão à disposição para manter as máquinas da empresa.
À medida que passamos para o departamento de duração, estou consciente de quão maior é a Crockett & Jones do que qualquer uma das empresas que visitei até agora. Tudo está em uma escala três ou quatro vezes maior, e onde até agora houve apenas uma ou duas, ou a um impulso três máquinas duradouras, aqui elas parecem estar em toda parte. A duração – uma etapa crítica na produção de calçados – é feita na C&J em três etapas distintas: primeiro a durabilidade do dedo do pé, depois a duração lateral e, finalmente, a duração do assento. Infelizmente agora é hora do almoço e a maioria dos cerca de 280 funcionários estão dispersos, de modo que o maquinário e outras máquinas ficam subitamente em silêncio.
Os carrinhos de sapatos que avançam lentamente pela fábrica estão parados, e observo a grande variedade de estilos diferentes que passam pela fábrica juntos em lotes bem pequenos - à primeira vista, parece uma maneira ineficiente de fazer as coisas em um negócio que produz tantos sapatos, mas na verdade isso é ditado pelos requisitos do cliente e, presumivelmente, para evitar gargalos de estoque. O site da C&J revela que existem mais de 200 modelos e variações de calçados masculinos, multiplicados é claro pelas várias permutações de tamanho e ajuste; e o site é apenas uma fração de tudo o que eles fazem. A Crockett & Jones exporta 70% de sua produção com cerca de 40% da produção total, seu trabalho é, na verdade, composto de MTO - sapatos feitos sob encomenda são estilos fora de seu programa de estoque principal, oferecendo aos clientes atacadistas uma margem de flexibilidade para se desviar da norma , dando mais identidade à sua coleção de sapatos C&J. Um serviço de pedido especial também é oferecido em todas as lojas de varejo da Crockett & Jones, o que permite que um consumidor final altere completamente a especificação (dentro da razão!) de qualquer estilo feito anteriormente pela Crockett & Jones. Imediatamente, percebe-se que há um conjunto quase infinito de permutações, todas elas devem ser executadas com perfeição, mantendo as características especiais que constituem o DNA da C&J.
Pensando em design, o que diferencia a C&J? Como qualquer bom sapato, eles cumprem o requisito básico de disfarçar aquele apêndice humano às vezes feio, o pé, transformando-o de alguma forma em uma forma agradável aos olhos. Uma forma elegante e sofisticada, materiais de alta qualidade e construção habilidosa fazem parte do mix. Pergunto a James sobre o processo de design da C&J. As idéias são extraídas de seus agentes franceses e italianos, de clientes japoneses; no entanto, todos os seus projetos são internos:
‘É um processo orgânico… uma evolução. Você precisa conhecer a história da empresa e seus sapatos – você precisa saber de onde veio um estilo para saber para onde ele vai. Esse é um processo de aprendizado de dez anos.'
O trabalho MTO da C&J permite-lhes experimentar novos designs, novas cores, novos couros. Por exemplo, a bota Coniston tem 30 anos, mas recentemente eles introduziram uma versão de grão marinho que faz olhar novamente para o modelo. De volta à sala de amostras, os olhos são atraídos para os muitos contrastes sutis em cores de costuras e couros, debruns, rendas, laterais elásticas – injeções sutis de cor são abundantes. No entanto, o mundo on-line pode dar uma imagem muito enganosa do comércio de calçados. A realidade é que cinco ou seis biqueiras pretas de C&J Oxford são sempre seus maiores vendedores: vendem de 20 a 25.000 pares por ano. Os estilos que a maioria dos clientes realmente querem são muito mais conservadores do que os designs mais atraentes pelos quais os obsessivos por sapatos tendem a se fixar.
Crockett & Jones – Alex
Crockett & Jones – Cranford
Um Coniston azul
Crockett & Jones – Islay
Crockett & Jones – Tetbury
No show room da Crockett & Jones
Um tópico que tem sido mencionado de tempos em tempos em vários blogs on-line é o de “gemagem” ou “fracasso de nervuras”, em que a sola e a parte superior do sapato supostamente se separam catastroficamente da palmilha. Não é algo que eu já tenha visto na vida real e quando estamos no departamento de derretimento, decido levantar a questão com James, que despreza a ideia:
“Nós nunca tivemos uma falha na costela. Fabricamos sapatos há 130 anos e há uma razão pela qual ainda fazemos sapatos dessa maneira.'
Ele ressalta que em um sapato com debrum da Goodyear, a palmilha é efetivamente envolvida pelo ponto corrente do debrum e pelo ponto fixo da parte superior. Embora a C&J tenha um departamento de reparos bastante ativo cuidando de sapatos que são devolvidos para resoling (alguns de cujos proprietários parecem tratar seus sapatos com um grau de abuso e negligência que acho surpreendente), eles nunca tiveram um par de sapatos devolvidos que tiveram falha de costela.
Assim chegamos finalmente às salas de acabamento, onde a sola é acabada, as bordas aparadas (processo extremamente importante para que o sapato atinja o padrão de elegância C&J necessário), encerada e/ou envernizada. Os saltos são todos feitos em casa, em vez de comprados. Aqui, a parte superior é finalizada – a antiguidade, o polimento, o polimento e o controle de qualidade ocorrem. me deparo com um carrinho cheio de Tetbury botas chukka (um dos sapatos de James Bond) – eles têm uma forma muito distinta, angular e cinzelada que eu gosto, é um sapato que para mim parece capturar algo especial sobre C&J. Mas também gosto do Islay, do Coniston, do Skye, do Cottesmore, do Snowdon. E quanto ao Grasmere – eu tenho três pares desses…
|Coleção da linha principal:
|£ 295 - £ 450 / $ 500 - $ 750
|Coleção de notas manuais:
|£465–£500 / $765 – 825
|Coleção costurada à mão:
|£ 575 / $ 950 (Estilos: Bury e Clarendon apenas)
|Coleção Shell Cordovan:
|£ 495 - £ 600 / $ 800 - $ 1.000
|Coleção de chinelos masculinos:
|£ 165 - £ 215 / $ 275 - $ 350
|Coleção Feminina:
|£ 265 - £ 425 / $ 435 - $ 700
|Coleção de chinelos femininos:
|£ 165 - £ 245 / $ 275 - $ 400
|Coleção de cintos:
|£ 85 - £ 650 / $ 140 - $ 1.075
Conectados: Pediwear tem uma grande seleção online .
Crockett & Jones – Rua Jermyn ExteriorRua Jermyn , St James's, Londres SW1Y 6JE Tel: +44 (0) 207 839 5239 69 Jermyn Street, St James's, Londres SW1Y 6PF Tel: +44 (0) 207 976 2684 20-21 Burlington Arcade, Londres W1J OPP Tel: +44 (0) 207 499 6676 155 Brompton Road, Knightsbridge, Londres SW3 1QP Tel: +44 (0) 207 581 2694 25 Royal Exchange, City of London EC3V 3LP Tel: +44 (0) 207 929 2111