Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02731.jsonl.gz/4

Jak uvázat kravatu a kravatu
Příslušenství / 2024
Většina dnešních mužů nosí konfekční nebo šité na míru oděvy vyráběné v továrnách. Jen velmi malá menšina gentleman oblékat se do šatů na míru ušitých krejčími, ale před 200 lety byl každý oděv vyroben ručně. Tento článek vysvětluje, jak se oděvy ručně vyráběné krejčími vyvinuly z každodenního produktu dostupného v různých cenových a kvalitativních kategoriích na něco exkluzivního a drahého.ObsahRozšířitKolaps
Pánské oblečení ilustrace c. 1840, éra, kdy se každý oděv vyráběl ručně
Před příchodem šicích strojů v 18. století se všechny oděvy stříhaly a šily ručně, podobně jako moderní krejčí na zakázku. Nicméně, požadované přizpůsobení bylo dosaženo způsobem velmi odlišným od naší doby. Od středověku do 18. století vytvářeli krejčí své vzory metodami, které byly jejich obchodním tajemstvím. Nebyly sdíleny s učně, dokud mistr krejčí předal svůj podnik někomu, kdo ho koupil. Bylo potřeba mnohem více armatur než dnes. Přesto byla kvalita ruční práce úžasná a padnutí často velmi přiléhající k tělu.
Krejčovství z viktoriánské éry
Londýn 19. století musel být jako jedna velká krejčovna sloužící pánům z celého impéria. West End byl přeplněný zakázkovými krejčími, košilemi a obchodníky s látkami, obrovské množství výrobců kabátů, kalhot, vest a úpravců, kteří pracovali přímo ze svých chudých a přeplněných domovů na východním konci. Londýn byl v té době hlavním městem prvního světa a anglický styl a britské oblečení byly mezinárodně považovány za vrchol elegance. I tak se krejčím po celém světě dařilo a jejich výrobky byly dostupné téměř ve všech cenových kategoriích, protože každý muž, žena i dítě potřebovali oblečení. Pro masový trh ještě nebyly konfekční oděvy ve velkém množství dostupné a nejchudší občané byli často závislí na secondhandovém prodeji obnošených oděvů nebo oděvů vyrobených doma. Obchodní domy se staraly o střední vrstvy. Bohatí pánští komorníci často dostávali obnošené oblečení od svých zaměstnavatelů jako a dárek nebo pobídka, z nichž některé byly poté prodány za přivýdělek. Na venkově a v obytných čtvrtích dělnické třídy krejčí vyráběli oděvy ručně za dostupné ceny s použitím levného hadříku a i tehdy bylo pořízení oděvu relativně drahé ve srovnání s průměrným příjmem chudého člověka. Velmi často měli tito krejčí hlavní příjem z výroby oděvů pro větší krejčovství, které část práce zadávaly externím krejčím.
Šicí stroj
V 18. století začali krejčí uvažovat o tom, jak snížit počet kování, a tak začali vytvářet střihací systémy. Tyto systémy v kombinaci s vynálezem šicího stroje v roce 1790 navždy změnily proces konstrukce oděvu. V roce 1830 se ve Francii otevřel první strojový výrobce oděvů, který dodával uniformy francouzské armádě, a civilní výrobci oděvů měli brzy následovat.
Tovární výroba oděvů
Konfekce se vyráběla ve velkém množství, protože vojenské a civilní uniformy se rovněž musely vyrábět s nízkými náklady v obrovském množství. Konfekční průmysl uplatnil své znalosti výroby uniforem v různých velikostech na civilní oděvy a koncem 19. století se mu podařilo dosáhnout velmi dobré kvality a střihu. Zakázkové krejčovství bylo stále první volbou pro každého, kdo si to mohl dovolit, a také pro někoho, kdo to chtěl, ale nemohl si to dovolit. Přitažlivost zakázkového krejčovství zůstala stejná: každý oděv byl jedinečný co do stylu a pasoval svému majiteli.
Savile Row Tailor Henry Poole c 1944
Zásadní rozdíl mezi továrně vyrobenými oděvy a ručně vyráběným zakázkovým produktem se objevil, když se fusing stal standardem v průmyslu konfekční výroby v 60. letech 20. století. Fusing je metoda, která spojuje vložku s vnější tkaninou pomocí lepidla. Toto lepidlo se nanáší na vložku. Při působení tepla a tlaku se lepidlo roztaví a spojí vložku s vnější vrstvoutkanina. Teplo a tlak mohou pocházet ze žehličky, pokud jste vy nebo ze stroje. Poslední jmenovaný je používán průmyslem. Zatavení ušetřilo spoustu času a stalo se tak standardním postupem, ačkoli zpočátku vedlo k mnohem tužšímu oděvu. Vložka, která není natavená, se často nazývá volně plovoucí, protože je přišita k vnější látce u ramenního švu a malými stehy za klopami, což konečnému oděvu udržuje měkký vzhled a pocit.
Zatavitelná vložka
Od 60. let 20. století používají zakázkoví krejčí termín fusing blahosklonným způsobem k popisu rozdílu mezi konfekcí a zakázkovým krejčovstvím. Kvalita fusingu se dramaticky zlepšila a v dnešní době ani tavené lehké obleky nejsou nutně tuhé. Ve skutečnosti může fusing někdy vytvořit oblek, který je měkčí a lehčí než obleky, které někteří krejčí stále vyrábějí s použitím poměrně těžkých vložek. Ponecháme-li stranou předsudky, oblek na míru s ručně šitými vložkami lze přesněji vytvarovat podle postavy a klopy budou mít typický rolák obleku na míru.
Jedinečný tvídový oblek z okenního skla na míru s manžetami
V moderní době se řemeslo ruční výroby oděvů jeví jako bláznovství v tom smyslu, že kvalita oděvů RTW a dostupnost oděvů na míru ve všech cenových hladinách činí tradičního krejčího zbytečným. Zakázkové krejčovství rychle klesalo v objemu se vzestupem továrenského oblečení, ale malá skupina špičkových krejčích byla schopna udržet své operace jako poslední správci řemesla. Počínaje 70. léty to, co zbylo ze zakázkového krejčovství, dále upadalo, protože vkus v oblečení se stal stále ležérnějším, nižší ceny zvýšily dostupnost oblečení a styly se odvrátily od používání tradičních látek. V 80. letech se zdálo, že toto řemeslo nepřežije, ale dnes je situace jiná. Zdá se, že stále více mladých mužů se zajímá o ručně vyráběné oblečení a někteří se dokonce chtějí tomuto řemeslu vyučit. Klasické oblékání si dnes našlo nové publikum mezi muži, kteří chtějí vypadat dobře a přitom investovat do šatníku, který obstojí ve zkoušce času. Pro tyto muže je stále vlastní oděv na míru šatník fotbalová branka.
Přestože krejčí mají tendenci zdůrazňovat, že tradice jejich vlastní země je velmi jedinečná, ve skutečnosti pracují podobným způsobem bez ohledu na to, zda pracují v Londýně, Vídni, Miláně nebo New Yorku. Základní proces ručního stříhání a výroby oděvů se od počátku 20. století příliš nezměnil. Do dílen bylo přidáno několik strojů, ale výroba obleku stále trvá asi 60 hodin.
Princ Charles je velmi viditelným konzumentem anglického krejčovství
Od 18čtstoletí až do dvacátých let 20. století bylo anglické krejčovství považováno za špičkovou kvalitu, stejně jako francouzská móda vedla ve světě dámského oblečení. Nicméně krejčovství bylo velmi místním obchodem s řemeslníky, kteří v každé zemi nabízeli své specifické dovednosti. Každé hlavní město západního světa bylo domovem stovek krejčích a desítek firem, které nabízely prvotřídní kvalitu. Po druhé světové válce vedl pomalý zánik krejčovství ke koncentraci pánského krejčovství v Londýně a Itálii. Stále můžete najít dobré zakázkové krejčí v každém evropském hlavním městě a ve většině amerických měst, ale pokud jde o styl, svět pánského oblečení se stal záležitostí výběru mezi anglickou nebo italskou provenience.
Uvnitř Gieves & Hawkes, anglický krejčí Savile Row
Rozdíly, které vidíme mezi oblekem z Londýna a z Neapole, jsou spíše výsledkem různých přístupů k tomu, jak muž vypadá nejlépe, než výsledkem různých metod. Velmi oblíbené vysvětlení říká, že londýnské krejčovství je ovlivněno vojenským krejčovstvím, což má za následek více pasovanou siluetu a výraznější ramena. Krejčím v Itálii se naopak připisuje měkké krejčovství a lichotivější tvary. Oba předpoklady nejsou správné, protože londýnští krejčí vždy nabízeli velmi rozmanité siluety a Itálie je také domovem velmi odlišných stylů.
Neapolské krejčovství
Největší rozdíl mezi londýnským krejčovstvím a italským krejčovstvím je obecně v tom, že britský krejčí bude obvykle chtít vytvořit oblek, který svému nositeli dodá vzhled gentlemana z britské vyšší třídy. Italský krejčí usiluje o atraktivní vzhled, který není založen na třídní asociaci; jde spíš o vzhled kvůli vzhledu. Italský muž je typicky velmi vědomý svého vzhledu; nechce vypadat jako hrabě, chce vypadat jako atraktivní muž.
Italský vzhled
Italští krejčí se tak zaměřují na vytvoření střihu lichotícího postavě s výrazným pasem, spíše krátkým sakem a úzkými kalhotami vytvářejícími dojem štíhlé postavy s dlouhýma nohama. Mluvit obecně o italském krejčovství je však obtížné, protože téměř každý region nabízí trochu jinou siluetu.
Grinze na rukávu – výrazně italský
Krejčí na severu obvykle stříhají sako s hranatějšími rameny, podobně jako krejčí v Římě. Krejčí z jižní Itálie preferují přirozené rameno s vsazeným rukávem podobným rukávu košile. Obecně platí, že italští krejčí mají tendenci vyrábět velmi měkký oděv s velkým důrazem na ruční práci. Italští zákazníci oceňují dobré krejčovství více než jakákoli jiná národnost jako celek.
Pozorovatelé z anglicky mluvících zemí mají tendenci předpokládat, že krejčovské tradice Německa a Rakouska jsou podobné, což vůbec není pravda. Navzdory tomu, že sdílejí stejný jazyk, jsou Německo a Rakousko dva samostatné a odlišné národy od rozpadu Svaté říše římské v roce 1806. Rakousko-Uhersko bylo monarchií dvojčete skládající se z Rakouska a Maďarska. Obě království byla domovem několika národností. Krejčovství ve Vídni bylo silně ovlivněno českými a maďarskými krejčími a krejčími z Terstu, zatímco Berlín se od založení císařství v roce 1871 stal centrem německého krejčovství.
Vídeňské styly obleků 30. let 20. století
Krejčí z Anglie, Francie a Itálie rádi odkazují na třicátá léta minulého století jako na zlatý věk pánského krejčovství, což v Německu není možné. Když se Hitler po svém zvolení kancléřem v roce 1933 chopil moci, chtěli nacisté vyhnat cizí vlivy z veřejné kultury, ale ve skutečnosti se jim to nepodařilo. Až do začátku války v roce 1939 byly v Německu stále oblíbené výrobky z celého světa a krejčí stále používali hodně látek z Anglie. Navzdory tomu, že mnoho Němců bylo anglofilů, Velká Británie byla od konce 1. světové války považována za hlavního rivala a nepřítele v Evropě, takže oblékání anglickým způsobem nebylo tak populární. Střih obleků z 30. let byl podobný jako u krejčích ve většině evropských zemí. Společenský oblek se stal velmi populárním, zatímco starší pán ještě rád nosil na formální příležitosti kabáty.
Marlene Dietrich in a Knize Lounge Suit
Vídeňské krejčovství bylo ve 30. letech velmi oblíbené u bohatých a slavných. Německé filmové hvězdy se rády oblékají u Knize ve Vídni, tehdy nejslavnějším a nejdražším krejčovství. Marlene Dietrich si u Knize nechávala vyrábět i své slavné fraky, společenské obleky a kabáty. Když židovský majitel uprchl z Rakouska a znovu se otevřel v New Yorku, Dietrich ho dychtivě podporoval a povzbuzoval přátele, aby ho následovali. Rakouská společnost se navenek po zrušení monarchie v roce 1918 změnila, soud a jeho pravidla oblékání již nediktovaly pánské oděvy. Móda se stala více rovnostářskou, ale muži z vyšší a střední třídy se stále oblékali elegantně do společenských obleků během dne a večerních obleků. Ranní kabáty se nosily pro formální příležitosti během dne a večerní ocasy pro tance a večeře .
Netoušek Bespoke Tailor Vienna
Rakouští krejčí stále rádi naznačují tradice své monarchie, i když ta již téměř 100 let neexistuje. Ve skutečnosti je obtížné rozpoznat rozdíly mezi obleky vyrobenými v Rakousku nebo Německu kvůli dominujícímu italskému vlivu a skutečnosti, že většina krejčích obou zemí používá německý střihový systém, který učí M. Müller & Son v Mnichově. Jen velmi málo krejčích z Vídně stále dodržuje tradici, která zahrnuje velmi zaoblené, přirozené rameno s minimálním polstrováním. Ušijí celkově velmi měkce s mírně nižším zářezem a klopami, které jsou užší než ty z jižní Itálie. Přesto tyto rozdíly postřehne jen zkušený pozorovatel a tradiční vídeňský vzhled a provedení ocení jen velmi malá část pánů.
Různí Ivy Leagueři v jejich značkovém stylu
Amerika byla svým vlastním světem s obrovským nezávislým textilním a módním sektorem, dokud výrobci nezačali využívat továrny v Jižní Americe a Asii ke snížení nákladů. Krejčí se inspirovali Savile Row nebo si šili obleky italským způsobem, který se naučili doma nebo od svých italských otců či dědů. Nejznámější celoamerickou krejčovskou školou je Ivy League Style, kterou vytvořilo a pěstovalo velké množství krejčích na východním pobřeží. Tito krejčí většinou zanikli.
Přestože odvětví zakázkového krejčovství pokleslo na pouhý zlomek toho, co bývalo, zbývající krejčí jsou nositeli uctívaného řemesla. Ve světě, ve kterém je tak málo věcí skutečně jedinečných, nabízí zakázkové krejčovství elegantnímu muži šanci vlastnit nejen něco, co mu dokonale padne, ale také něco, co je exkluzivní pouze pro jeho šatník. Je to způsob, jak reprodukovat elegantní styly a vzory minulosti, které jsou pro masové výrobce nepraktické používat.
Zelený oblek z okenního skla s hedvábnou kravatou, žlutým kapesníčkem a světle modrou košilí pod jedinečným kabátem na míru
Dnes krejčí zdůrazňují, že jejich oblečení je nadčasové. Na začátku 20čtstoletí krejčí trvali na tom, že vyrábí ty nejmódnější oděvy, což byla skutečně pravda. Teprve když konfekční průmysl převzal trendové oblečení, začali krejčí zdůrazňovat, že jejich oblečení je klasické a má dlouhou životnost. Jednoduše nemohou konkurovat návrhářům pánského průmyslu, ale také pánský průmysl není schopen konkurovat vynikajícímu střihu a konstrukci zakázkového krejčího.
Sven Raphael Schneider v třídílném obleku s dvojitým poprsím vesta
Kvůli nákladům spojeným s oděvem na míru je krejčovství přístupné pouze těm, kteří jsou ochotni cestovat ke krejčímu nebo k několika online krejčím, kteří vytvářejí skutečné papírové vzory od začátku.Krejčovství dnes změnil internet, prosperující trh rychlé módy a touha mnoha mužů vlastnit kvantitu před kvalitou. Otázka stále přetrvává: wpřežije zakázkový průmysl?Toto odvětví se skládá převážně ze stárnoucích krejčích na pokraji důchodu, ale noví krejčí se ujímají obchodu a otevírají zakázkové ateliéry, i když většinou v Evropě. Nejen to, ale zvyšující se zájem o kvalitní, ručně vyráběné zboží přináší novou pozornost a přitažlivost odvětví dědictví.
Zakázkové krejčovství je především o individuálně vyrobeném oblečení. Přesto jsou krejčí silně ovlivněni tradicemi, historií a obecnou módou. A navzdory zdánlivě nekonečným možnostem stylu a látek si většina mužů objednává u svých krejčích velmi konvenční oblečení. Studium historie krejčovství a analýza stylu různých krejčovských škol vám pomůže zjistit, co je pro vás to pravé. Zůstaňte naladěni na připravovaný článek o Základech šití na míru, průvodci šitím na míru pro začátečníky.