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In San Francisco, wo ich nach dem College umgezogen bin, habe ich meinen ersten Geschmack – buchstäblich – von Asien bekommen: Sushi, Dim Sum, Vietnamesisch Chaos , knackig philippinisch Frühlingsrollen . Ich habe auch eine Vorliebe für Ozu-Filme und Raku-Teeschalen entwickelt. Aus Vertrautheit wurde Neigung: Ich zog nach Tokio und blieb sieben Jahre. Kürzlich nach Amerika zurückgekehrt, beschloss ich, meinem „ersten Asien“ einen Besuch abzustatten, um zu sehen, wie San Francisco jetzt mit der Realität mithalten kann.
Chinatown
Nach einer Woche Aufenthalt würde ich sagen, dass es gut abschneidet - vor allem, wenn man nicht nur Appetit auf teegeräucherte Ente, sondern auch auf Ironie hat: auf ein Chinatown, das von kaukasischen Architekten entworfen wurde; für Glückskekse, die im japanischen Teegarten des Golden Gate Park erfunden wurden. Manchmal ist dieser Zusammenfluss der Kulturen amüsant verwirrend. Als ich eines Morgens in meinem Hotelzimmer aufwachte, schaltete ich den Fernseher ein und sah einen jungen Sean Connery bei einem Sumo-Turnier in Tokio neben einer sexy Japanerin, die sich zu ihm umdrehte und sagte: ‚Willkommen in Japan, Mr. Bond.' Ich surfte an einer philippinischen Seifenoper in Tagalog vorbei zu einer lokalen Nachrichtensendung über Tierschützer, die gegen die Behandlung von Fröschen, Enten und Fischen auf den Märkten von Chinatown protestieren.
„Sie verletzen unsere kulturellen Traditionen“, entgegnete ein chinesischer Ladenbesitzer. 'Hast du nichts anderes zu tun. Es ist Essen!' schrie ein anderer (mehr auf den Punkt, dachte ich).
Die befriedigendste Ironie dabei ist natürlich, dass San Francisco, der historische Hintergrund für beschämende Episoden antiasiatischen Rassismus, mittlerweile die asiatischste Stadt der Welt außerhalb Asiens ist – und ein unwiderlegbares Argument für Einwanderung. Asiaten und APAs (asiatisch-pazifische Amerikaner, um im Moment politisch korrekt zu sein) machen fast ein Drittel der 724.000 Einwohner der Stadt aus und sind eine wichtige Präsenz in der kulturellen und politischen Landschaft. Der Polizeichef ist chinesisch-amerikanisch; Als Präsident Clinton während meines Besuchs durch die Stadt schwang, posierte er geschickt für Fotos, flankiert von zwei APA-Stadtaufsehern, und probierte dann einen Mondkuchen in Chinatowns Eastern Bakery in der Grant Avenue. Wenn er genug Zeit gehabt hätte, hätte er vielleicht auch eine thailändische Tanzaufführung besucht, die vietnamesische Gemeinde von Tenderloin besucht, ein traditionelles Cheongsam-Kleid für Hillary bei Hung Chong Co. in der Clay Street anfertigen lassen oder einen Taiko-Trommelunterricht genommen - Dabei entdeckten sie, dass San Francisco dem asiatischen Festland psychologisch und kulturell so nahe steht wie Hongkong geografisch. Tatsächlich gibt es in San Francisco so viele 'Asien', dass es Wahnsinn wäre, zu versuchen, sie alle in sieben Tagen zu erkunden. Auf dieser Reise besuchte ich nur China, Japan und die Philippinen, wobei einige bemerkenswerte Einwohner als meine Führer dienten.
Die Chinesen haben in San Francisco seit dem Goldrausch und dem Bau der Central Pacific Railroad (für die sie nur wenig Kredit erhielten) eine bedeutende historische Rolle gespielt. Und Chinatown bleibt die symbolische Heimat der „Celestials“ der Stadt, wie sie einst genannt wurden. Ein Gewirr von Mietskasernen, Opium- und Spielhöllen, Wäschereien, Sweatshops und Bordellen (und angeblich von geheimen Tunneln durchzogen), wurde das ursprüngliche Chinatown beim Erdbeben von 1906 dem Erdboden gleichgemacht und dann von der Stadt mit Umsiedlung bedroht – nur um zu sein von den kaukasischen Architekten gerettet, die es in einem künstlichen chinesischen Stil als Touristenattraktion umgestalteten.
Heute umfassen seine etwa 20 quadratischen Blöcke alle Elemente eines Hongkong oder eines Taipeh: dichte Menschenmengen, eine Vielzahl von Sprachen (einschließlich Kantonesisch, Mandarin, Kambodschanisch, Vietnamesisch und Burmesisch), stechende Gerüche und verlockende Präsentationen von gegrillter Ente, getrockneter Tintenfisch, glänzende Auberginen, reife Mangos und Litschi-Trauben - besonders in der Stockton Street, wo sich die meisten Lebensmittelmärkte befinden. Wenn Sie von all den Straßenaktivitäten müde sind, können Sie sich hineinversetzen Kaiserlicher Teehof (1411 Powell St.; 415/788-6080) für eine belebende Kanne Oolong-Tee; Schauen Sie sich die Reiskocher, Essstäbchen und Bambusdampfer unter an Ginn Wall Co. (1016 Grant Ave.; 415/982-6307) und die Wok-Shop (718 Grant Ave.; 415-989-3797); oder lassen Sie sich Ihr weihrauchiges Wahrsagerei erzählen bei Buddhistischer Tempel in Norwegen (109 Waverly Place, dritter Stock; 415/362-1993).
Oder du kannst essen. Chinatown ist ein kulinarischer Vorort von Hongkong mit vielen guten Restaurants. Am authentischsten, zumindest laut Filmregisseur Wayne Wang ( Chan fehlt , Iss eine Schüssel Tee , Der Freude Glück Club ), ist das immer gepackt R&G-Lounge (631 Kearny St.; 415/982-7877), wo er und seine Frau Cora, eine ehemalige Filmschauspielerin, mich während meines Aufenthalts zum Abendessen einluden.
Wir saßen zu dritt an einem Tisch für acht; Wie die meisten Restaurants mit chinesischer Kundschaft hat das R&G nur wenige kleine Tische. Außerhalb des Hauptspeisesaals warteten animierte Familien und Gruppen von 10, 12 und mehr darauf, Platz zu nehmen. Cora verzichtete auf die Speisekarte und beriet sich mit dem Maitre d' auf Kantonesisch. 'Bei chinesischem Essen geht es nicht darum, was auf der Speisekarte steht', riet Wayne. 'Wenn ich anrufe, um einen Tisch zu reservieren, frage ich, was frisch ist und reserviere es dann, weil sie schnell ausgehen.' Sobald unser Essen ankam, verstand ich warum: saftige Peking-Ente; Spinat mit dem intensiven Geschmack von fermentierten und gesalzenen Eiern; ein ganzer gedünsteter Fisch.
Wayne und ich tranken Tee, aber Cora trank nur heißes Wasser. „Ich habe gelernt, dass ich viel schlechten Tee getrunken habe. Jetzt trinke ich nur noch zu Hause Tee.' Ihr Rat? »Rieche daran, bevor du es kaufst. Meine Favoriten sind Jade Fire und Jasmine Pearls. Und Tikuanyin-Tee – er riecht genau wie Chanel Nr. 19.'
Sowohl Wang als auch seine Frau sind aus Hongkong ausgewandert - er als Teenager, sie später. In seinen Filmen hat Wang mit zärtlichem Humor die Spannungen und Traditionen des chinesisch-amerikanischen Lebens, insbesondere in seiner Wahlheimat, erforscht. Aber es war sein erfolgreichster Film, Der Freude Glück Club , adaptiert von Amy Tans gefeiertem ersten Roman mit dem gleichen Titel, der die chinesische Community in San Francisco wirklich auf die internationale Landkarte gebracht hat.
Tan, gebürtig aus San Francisco, hat auch eine starke Meinung, wenn es um die chinesische Essensszene der Stadt geht. „Chinese zu sein bedeutet für mich, mit der Familie zusammenzukommen und zu essen“, sagte sie, als ich sie zum ersten Mal anrief. Dann bewies sie ihren Standpunkt, indem sie mich zusammen mit 12 Familienmitgliedern und Freunden und zwei kleinen Hunden (die in einer Trage zu ihren Füßen dösten) zum Abendessen in ihr Lieblingsrestaurant im Shanghai-Stil einlud, das Brunnenhof (354 Clement St.; 415/668-1100), im Bezirk Richmond.
Während sich auf der faulen Susan häufende Platten mit Quallen, Rindfleisch, Hühnchen und Hummer wälzten, musterte Tans Mutter mich ängstlich und ermahnte ihre Tochter, ‚sorgt dafür, dass der Ausländer gut ernährt wird'. Sie hätte sich keine Sorgen machen müssen. Meine Essstäbchen ruhten nie, während Tan mir einige ihrer Lieblingsbeschäftigungen in ihrer „chinesischen“ Heimatstadt beschrieb: Tai-Chi-Praktizierenden im Washington Square Park zuzusehen; glücksbringer kaufen bei Sam Bo Trading Co. (14 Ross Alley; 415/ 397-2998) - 'Sie können von einem bis zu hundert Dollar überall ausgeben' - und Einkaufen für Lebensmittel und Küchenutensilien im Glücklicher Supermarkt (400 Clement St.; 415/221-3195).
Tans letzte Empfehlung - für eine ausgefallene Tour durch Chinatown - war, der Blaskapelle zu folgen, die bei chinesischen Beerdigungen spielt. »Jeder ist willkommen«, erklärte sie; 'je mehr desto besser. Versuchen Sie, am Samstag zu einer Beerdigung zu gehen, wenn alle Einheimischen einkaufen gehen und die Straßen voller Touristen sind.' Beginnen Sie am Green Street Mortuary und folgen Sie der Band, die christliche Hymnen durch die Nachbarschaft spielt. Die chinesischen Schaulustigen verbeugen sich und ziehen ihre Hüte ab, und die Touristen stehen und gaffen. (Chinesische Beerdigungen werden normalerweise eine Woche im Voraus geplant; rufen Sie die Green Street Mortuary, 649 Green St., 415/433-5692 an, um Zeiten zu erfahren.)
Da die Chinesen der zweiten und dritten Generation Chinatown verlassen haben, hat sich der Bezirk Richmond zum „neuen Chinatown“ der Stadt entwickelt. Restaurant- und Ladenschilder in Chinesisch, Koreanisch, Thai und anderen asiatischen Sprachen prägen die Landschaft; in den letzten Jahren sind ähnliche auch im Sunset-Viertel aufgetaucht. Obwohl diese Gegenden nichts von der touristischen Exotik von Chinatown bieten, ziehen sie ernsthafte Esser mit hervorragenden und informellen Restaurants an. Bei einem von ihnen, dem Glücklicher Unsterblicher (4401 Cabrillo St., 45th Ave.; 415/386-7538), stellte mir die Food-Autorin Shirley Fong-Torres die Spezialität des Hauses vor: ein knuspriges, entbeintes Hühnchen gefüllt mit süßem Reis (vorab zu bestellen). „Frag niemals einen mageren Chinesen, wo er essen soll“, warnte Shirley, als sie mir zwei Portionen Reis servierte – die doppelte Portion sei ein chinesischer Brauch, erklärte sie, damit man nicht geizig wirkt. Aber Geiz ist im Happy Immortal kein Problem. Nachdem das Restaurant ausgeräumt war, setzten sich die Angestellten zu ihrem eigenen Abendessen hin. Als sie sahen, wie Shirley und ich ihre sautierten Austern beäugten, boten sie uns jedem gnädig eine Portion auf dem Haus an.
Japantown
Die Japaner kamen Mitte des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal in San Francisco an und ließen sich in Chinatown sowie südlich der Market Street nieder (damals noch nicht die modische Gegend, die sie heute ist). Nach dem Erdbeben von 1906 machten sie sich auf den Weg zur Westerweiterung des Gebiets, das als Japantown bekannt wurde. Dort blieben sie, bis sie während des Zweiten Weltkriegs in Internierungslager verlegt wurden. Einige kehrten nach dem Krieg zurück, aber viele zogen in die Vororte, was die japanische Präsenz der Stadt verringerte. Dennoch bleibt Japantown – und dort machte ich mich auf den Weg, um mir einen ganzen „Tag in Japan“ neu zu gestalten.
Auf den ersten Blick hat Japantown etwas wenig Einladendes, dessen Herz das fünf Hektar große, festungsähnliche Japan Center ist, eine Ansammlung von Geschäften, Restaurants, Theatern, Buchhandlungen und Hotels. Im Gegensatz zum echten Japan – bekannt für seine überfüllten Straßen – kann Japantown vor allem an Wochentagen unheimlich menschenleer sein. Aus Nostalgiegründen war ich versucht, an der Ecke Denny's zu Mittag zu essen, da dieses Kettenrestaurant in Japan allgegenwärtig ist (es gab eines auf der anderen Straßenseite meiner Wohnung in Tokio). Stattdessen wählte ich das authentischste japanische Essen in Japantown, at Maki (Kinokuniya Bldg., Japan Center, 1825 Post St.; 415/921-5215). Maki bietet nicht nur gutes Essen, sondern ist auch ein nahezu perfektes Faksimile eines Tokioter Restaurants: die richtige Größe (begehbarer Kleiderschrank mit kleiner Theke und sechs winzigen Tischen); minimale Dekoration; und attraktive und freundliche Frauen in Schürzen, die umherhuschen, Bestellungen entgegennehmen und heißen Tee einschenken. Meine zehn don Mittagessen - Tempura auf einer riesigen Schüssel Reis, mit Gurken und Miso-Suppe - schmeckte wie das Original.
Der Nationalsport Japans ist nicht Sumo, sondern Shopping. Nach dem Mittagessen beschloss ich, etwas Sport zu treiben. Es gibt ein Dutzend Straßen in und um das Japan Center (von denen immer mehr in koreanischem Besitz sind), und Sie können alles kaufen, von einem Holzschnitt aus dem 19. Jahrhundert bis hin zu einem 20-Pfund-Sack Reis. Die besten Einkaufsmöglichkeiten, die ich gefunden habe, waren ein paar Blocks östlich von Japantown bei Kiku Imports (1420 Sutter Street; 415/929-8278). Dieser riesige, hübsche Raum ist gefüllt mit japanischen Möbeln und Antiquitäten, alle wunderschön restauriert und zu einem vernünftigen Preis die japanische Touristen hier kaufen und nach Hause schicken. Kikus Spezialität sind Tansu-Truhen, von denen eine jetzt mein Zuhause ziert.
Als ich zum Japan Center zurückkehrte, hielt ich für eine schnelle Tasse Kaffee bei Auf der Brücke (1581 Webster St.; 415/922-7765), ein Imbiss, der sinnlos für 'japanisch-europäische Küche' wirbt. Wenn Sie wirklich wissen möchten, was junge Leute in Japan essen, bestellen Sie den Curryreis oder die Spaghetti mit natto (fermentierte Sojabohnen) oder, wenn Sie ganz mutig sind, das Weißbrotgratin - alles so authentisch japanisch wie Hello Kitty und der Sony Walkman.
Das seltsame Nebeneinander von populärer und traditioneller Kultur hat mich schon immer an Japan fasziniert. Nachdem wir On the Bridge besucht hatten, besuchten einige Freunde und ich eine Teezeremonie im Japanisch-Amerikanische Vereinigung (1759 Sutterstr.; 415/921-1782). Mit ihrem offenen, gutaussehenden Gesicht war Frau Sekino, unsere Teelehrerin und Gastgeberin, ein lebendiges Zeugnis von den Vorteilen von verquirltem Grüntee, da sie drei Jahrzehnte jünger aussah und sich benahm als ihre 86 Jahre. Wir saßen auf Tatami-Matten, tranken Tee, knabberten Süßigkeiten und unterhielten uns auf Japanisch und Englisch, während Frau Sekino die detaillierten Bewegungen der Zeremonie nahtlos vorführte.
Wir tauchten erfrischt in die Nachmittagssonne auf und beschlossen, uns bei einem Besuch im Heiße Quelle von Kabuki (Japan Center, 1750 Geary Blvd.; 922-6000). In Japan ist das Badehaus einer der wenigen Orte, an dem die Menschen buchstäblich und im übertragenen Sinne ihre Haare fallen lassen. Auch wenn die meisten Japaner jetzt ein Bad zu Hause haben, besuchen viele immer noch die Badehäuser in ihrer Nachbarschaft, um sich zu entspannen und geselligen Klatsch zu erzählen. Aber in der spitzenmäßigen Kabuki Hot Spring mit ihren Duschen, kalten und heißen Pools, Sauna und Dampfbad gab es pss! Überall Schilder, und die Gäste (alle Kaukasier) schwiegen grimmig. Ein nackter Mann, der in einer vollen Lotuspose meditierte, sah aus wie eine dieser Rollos, die zurückprallen, wenn man sie umstößt, obwohl ich vermute, dass er dachte, er sähe aus wie der Buddha. Nachdem meine Freunde und ich zweimal wegen des Gesprächs 'zum Schweigen gebracht' wurden, wuschen wir uns schnell und gingen, schwer enttäuscht. Wie konnten sie das so falsch verstehen?
Obwohl ich sieben Jahre in Japan verbracht habe, um Karaoke zu vermeiden, habe ich gelernt, dass es eine Zeit und einen Ort für Bier und schlechten Gesang gibt. In diesem Sinne spazierten wir später am Abend ins Shinjuku (Japan Center, 1581 Webster St.; 415/922-2379), eine Karaoke-Bar neben dem Restaurant Maki. Die Auswahl an japanischen und englischen Songs umfasst „Hey Jude“, „Teenager in Love“ und natürlich „I Left My Heart in San Francisco“ – alles für einen Dollar pro Riss. Wenn Sie dazu Lust haben, sind ein paar Melodien und ein großes Sapporo-Bier ein großartiger Abschluss eines 'Tages in Japan'. Bleiben Sie einfach weg, während ich am Mikrofon sitze.
Klein-Manila
„Der Grund, warum es in Daly City so neblig ist, ist, dass alle Filipinos Reis kochen“, lachte Wilma Consul und wiederholte einen oft erzählten lokalen Witz. Wir fuhren von San Francisco durch eine dichte Nebelbank nach Süden und in die Stadt, in der die größte Konzentration von Filipinos außerhalb von Manila zu Hause ist.
Ein Viertel der Bevölkerung von Daly City ist philippinisch-amerikanisch. Philippinische und asiatische Geschäfte und Restaurants dominieren eine Landschaft von Einkaufszentren, von denen das größte das Serramonte Center ist, ein riesiges Einkaufszentrum, das zu 'Little Manila' geworden ist, dem virtuellen Dorfplatz für Filipino-Amerikaner und Einwanderer. Philippinische Musik drang aus den Läden, als Wilma und ich herumliefen. In Manila Bay Cuisine und anderen Fastfood-Restaurants servierten die Mitarbeiter Adobo und andere philippinische Gerichte. Eine Gruppe von Männern im Ruhestand saß im Hof des Einkaufszentrums und diskutierte hitzig über lokale Politik – also lokal auf den Philippinen.
»Alle hier sind leidenschaftlicher für Politik in Manila als für Politik in San Francisco«, sagte Wilma, als wir wieder auf den Highway fuhren. „Sie halten sich über alle Nachrichten des 24-Stunden-Philippinischen Fernsehsenders auf dem Laufenden. Das ist einer der Gründe, warum wir in der Kulturszene der Stadt immer noch ein geringes Profil haben, obwohl die philippinische Gemeinschaft hier floriert.'
Wilma, die im Alter von 14 Jahren aus Manila nach San Francisco kam, ist eine ehemalige Redakteurin der Zeitschrift Filipinas, die jetzt im Radio arbeitet. Sie hatte angeboten, mich zum Essen und Tanzen im Solita Club & Filipino Restaurant (120 Hazelwood Dr., South San Francisco; 415/952-8769) mitzunehmen, etwa 10 Autominuten südlich der Innenstadt auf der Route 280. Eine großartige Tänzerin, Wilma kennt absolut jeden im Solita, einem Raum von der Größe eines Hangars, der mit langen Tischen überfüllt und mit Weihnachtsbeleuchtung geschmückt ist. Jeden Abend gibt es Live-Musik und Tanz und donnerstags kostenlose Tanzstunden. Als wir ankamen, lernten Paare jeden Alters spielerisch Cha-Cha. Die einzigen anderen Nicht-Filipinos, die ich entdeckte, waren ein Türsteher von der Größe eines Sherman-Panzers und ein Mann mittleren Alters, der mit seinen philippinischen Kumpels Bier trank. Aber glauben Sie mir: Jeder Besucher wird sich wie zu Hause fühlen.
'Es ist wie eine philippinische Hochzeit', bemerkte Wilma, als wir uns mit einer Gruppe ihrer Freunde zusammendrängten, die Knoblauchmuscheln, Weichschalen-Krabbenomelett, Kare-Kare (Rindfleischstücke in Erdnusssauce), Nudeln mit Garnelen schlemmen und Gemüse und Halo-Halo, ein wildes Technicolor-Parfait, das aus (ich verlasse mich dabei auf Wilma) Eiscreme, süßen Bohnen, Banane, Jackfrucht, Yamswurzel, Kokosnuss, geschabtem Eis und Kondensmilch besteht.
Um 9:45 Uhr wurde das Licht gedimmt, die verspiegelte Discokugel begann sich zu drehen und die Band spielte 'The Girl from Ipanema'. Und Wilma - nun, sie verschwand auf der Tanzfläche, um nie wieder gesehen zu werden.
War es töricht zu versuchen, Asien in San Francisco neu zu erschaffen? Ganz und gar nicht. Aber als die Woche zu Ende ging, verstand ich endlich, dass San Francisco kein falsches Asien ist, sondern ein neues Asien. Mein Freund Corey Tong – Architekt und Produktionsdesigner sowie Co-Direktor des San Francisco International Asian-American Film Festival – ist ein perfektes Symbol für dieses neue Asien. Halb Japaner und halb Chinese stammt er aus einer Familie, die seit Generationen auf Hawaii lebt.
Tong und ich trafen uns zum Mittagessen in seinem neuen vietnamesischen Lieblingsrestaurant, dem Slanted Door (584 Valencia St.; 861-8032). Während ich die umfangreichen Wein-, Bier- und Teelisten durchsah und die duftenden Gerichte wie karamellisierte Garnelen und Zitronengras-Hühnchen beäugte, die aus der Küche strömten, hörte ich zu, wie Tong eine Liste von Orten abhakte, deren Kulturen er betritt comes Kontakt mit täglich: 'Indien, Japan, China, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Kambodscha, Vietnam, Laos, Burma, Indonesien, Singapur, Philippinen, Guam, Mikronesien - überall.' Und ich wusste, dass ich zwar nicht in das Asien zurückgekehrt war, das ich kannte, aber einen Blick – und das war noch besser, noch aufregender – ein neues Asien erblickte, das ich kennenlernen wollte.
Die Fakten
Von Ian Baldwin
Die meisten Hotels der Stadt befinden sich rund um den Union Square. Chinatown ist nur einen kurzen Spaziergang entfernt, aber Sie müssen in die anderen asiatischen Viertel fahren, also mieten Sie während Ihres Aufenthalts ein Auto. Und reservieren Sie rechtzeitig im Restaurant.
Die Künste
Museum für asiatische Kunst Golden Gate Park; 415/379-8801. Das größte Museum der westlichen Welt, das ausschließlich asiatischer Kunst gewidmet ist. Rund 12.000 Kunstwerke aus über 40 asiatischen Ländern.
Asiatisch-amerikanische Theaterkompanie , 1840 Sutterstr., Suite 207; 415/440-5545 . Klassische und zeitgenössische Werke von APA-Dramatikern.
Chinesisches Kulturzentrum Holiday Inn Hotel, 750 Kearny St., dritter Stock; 415/986-1822 . Vorträge, Ausstellungen, Performances und Workshops.
Restaurants
R&G-Lounge Abendessen für zwei .
Glücklicher Unsterblicher Abendessen für zwei .
Maki Mittagessen für zwei ; Abendessen 50 Dollar.
Auf der Brücke Mittagessen für zwei .
Solita Club und philippinisches Restaurant für zwei 30 Dollar.
Schräge Tür Mittagessen für zwei .
Kyoya Palace Hotel , 2 Neue Montgomery-Str.; 415/392-8600; Bento-Lunchboxen für zwei , Abendessen 0. Tokio-Chic, mit dem frischesten Sushi.
Straßencafé , 3300 Geary Blvd.; 415/668-1783; Abendessen für zwei . Ein Ladenfront-Restaurant, das in ein Restaurant in Singapur umgewandelt wurde, mit einem günstigen Mittagessen mit Bananenblättern. Die einfallsreiche Speisekarte weicht von der reinen Singapur-Küche ab, aber mit sehr guten Ergebnissen.
Harbour Village Restaurant , 4 Embarcadero-Zentrum; 415/781-8833; Dim Sum für zwei , Abendessen . Mammoth-Restaurant im Hongkong-Stil, das sowohl für seine Dim Sum als auch für seine kantonesische Küche viel gelobt wird.
Yank Singen , 427 Batteriestr.; 415/781-1111; Dim Sum für zwei 30 Dollar. Sauberes und modernes Dim Sum Restaurant im Bankenviertel. Manche sagen, es ist die beste Stadt der Stadt.
Khan Toke Thai-Haus, 5937 Geary Blvd., zwischen 23rd und 24th Avenue; 415/668-6654; Abendessen für zwei . Warm und stimmungsvoll, mit Kerzenlicht, thailändischen Motiven, traditionell gekleidetem Personal und authentischen, leckeren Gerichten. Seien Sie darauf vorbereitet, Ihre Schuhe auszuziehen und sich auf Kissen zu setzen.
Einkaufen
Japan-Zentrum , Post St. zwischen Laguna und Fillmore Sts.
Eastwind-Bücher , 1435 Stockton-Str.; 415/772-5877. Zweisprachige Titel zu China, Hongkong und Chinesisch-Amerika.
Kinokuniya Buchhandlung , Japan Center, 1581 Webster St.; 415/567-7625. Bücher und Zeitschriften über Japan und Asien in Englisch und Japanisch.
Evelyns antike chinesische Möbel , 381 Hayes-Str.; 415/255-1815. Die Preise sind hoch, die Qualität aber auch.
Japanisch , 824 Montgomery-Str.; 415/391-8860 oder 415/391-3530. Cool schicker Galerieraum mit zeitgenössischer japanischer Kunst und Antiquitäten.
—A.B.
Beste Bücher
Compass American Guide: San Francisco und die Bay Area , von Barry Parr ( Fodor ) - Eine subjektive Einführung in die Stadt, von berühmten Sehenswürdigkeiten bis zu weniger bekannten Ecken, mit Hunderten von Farbfotos.
San Francisco Chinatown: Ein Rundgang , von Shirley Fong-Torres ( Chinesische Bücher und Zeitschriften ) - Ein Blick in die Ecken und Winkel, die von Touristen oft übersehen werden, darunter Glückskeksfabriken, historische taoistische Tempel, Kalligraphie-Studios, Lebensmittelmärkte und Kräuterläden. Enthält Rezepte.
—Martin Rapp
- Im Internet
- Generalkonsulat von Japan in San Francisco ( http://www.infojapan.com/cgjsf ) - Diese Site enthält einen umfassenden Veranstaltungskalender, der für Japanophile ein Muss ist.
- Chinesisches Kulturzentrum San Francisco ( http: // www.c-c-c.org ) - Eine kleine, ansprechend gestaltete Site, die die Ausstellungen und Veranstaltungen des Zentrums beschreibt.
- Filipino Express Online ( http://www.philipinoexpress. com ) - Geschichten aus der führenden philippinisch-amerikanischen Zeitung. (Nicht auf die Bay Area beschränkt, aber ein guter Ausgangspunkt für Kreuzfahrten zu philippinischen Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt.)