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Ich war schon immer in Wein genauso wie ich in Filme war: Ich finde sie großartig, aber ich habe nie Energie darauf verwendet, sie zu verstehen Wie oder Warum die guten sind gut. Ich hasse einen eichigen Chardonnay. Ich verstehe, warum billiger Wein schlecht ist. Ich nehme immer die Weinbegleitung, um eine Entscheidung zu vermeiden. Ich war immer nur ein lässiger, etwas naiver Fan.
Gelegentlich verwandelt sich dieses Fandom jedoch in pure Besessenheit – Sie wissen schon, wie das Zuschauen Sarah Marshall vergessen und dann die nächsten zehn Jahre damit zu verbringen, Fremden auf Partys zu erzählen, dass es die größte musikalische Komödie unserer Kultur ist (was sie auch ist). In den letzten Jahren war fast jede Flasche, deren Namen ich wahnsinnig in meine Notizen-App eintippen ließ, ein Naturwein, die Trendklasse des Alkohols, die dem reinen fermentierten Traubensaft am nächsten kommt. Da war der trübe Prosecco, der eher nach einem ultra-funkigen Sauerbier schmeckte als nach dem Zeug, mit dem die Leute Spritzen machen. Da war der Magnum Weißwein, der wie Steinobst schmeckte, in Kalkstein gerieben und mit Meersalz bestreut, den ich nach meinem ersten Schluck beim Geburtstag eines Freundes grob gehortet hatte. Und dann war da noch das Glas Sumoll von Partida Creus, getrunken auf einer Restaurantparty, das meine früher lauen Gefühle für Rotwein in Fanatismus verwandelte. Es schmeckte wie elektrischer Saft, nicht kräftig wie das Lieblings-Cab Ihres Vaters oder langweilig wie eine bestimmte Art von Hellrot. (Ich bin ein Kretin, und ich mag Dinge, die nach etwas schmecken.)
Aus diesem Rotwein ist The One geworden, der Wein, von dem ich träume, wenn ich eine Dinnerparty plane oder in einer weniger aufregenden Bar sitze und mir wünsche, etwas Besseres zu trinken. Er repräsentiert das Beste an Naturwein: Er ist überraschend und sehr trinkbar, nicht die Art, über die man zu ernsthaft nachdenken oder beispielsweise mit Beef Bourguignon kombinieren muss. Und es macht höllisch Spaß.
Während also einige mürrische Skeptiker – und die zinken Das Personal hat ein paar davon – schreiben Naturwein schnell als eine knusprige Modeerscheinung ab, die Menschen vorbehalten ist, die umweltfreundliche Deodorants verwenden. vielleicht), hübschere Etiketten und frischere, hellere Aromen. — Marian Bull
Das einzige Vokabular, das Sie jemals brauchen werden
Fragen Sie Ihren lokalen Sommelier nach den natürlichen Weinen auf seiner Liste und Sie suchen möglicherweise nach Google Übersetzer, um herauszufinden, was er sagt. Hier sind die vier Wörter, die Sie tatsächlich kennen müssen, um zu verstehen, was Sie trinken werden. — Belle Cushing
1. Petnat
Diese unbeschwerte Technik ist zu einem eigenen Genre geworden. Technisch gesehen wird Pét-nat hergestellt, wenn ein Wein vor der Gärung in Flaschen abgefüllt wird, sodass er am Ende einen temperamentvollen Sprudel bekommt. Es kann aus fast jeder Traube hergestellt werden, kann verschwommen und trüb oder sauber und raffiniert sein und ist per Definition lässig. Den Kronkorken von einer Flasche zu knallen ist ein Partytrick, der sagt: Hey, ich mag Blasen, aber ich bin auch cool.
2. Sulfite
Fast alle Weine enthalten natürlich vorkommende Sulfite, aber die Hersteller von Naturweinen argumentieren, dass zusätzliche Zugaben die Lebendigkeit des Weins dämpfen können. Hersteller von sulfitarmen Jahrgängen fügen sie nur nach Bedarf hinzu – vielleicht ein wenig bei der Abfüllung, um sie stabil zu halten –, während sulfitfreie Weine völlig schmucklos bleiben. Einige sagen, dass weniger Sulfite weniger Kater bedeuten, aber das müssen Sie selbst bestimmen.
3. Biodynamisch
Biodynamik ist eine Reihe von landwirtschaftlichen Prinzipien, die den Weinberg als sich selbst tragendes Ökosystem betrachten – stellen Sie sich vor, das Wort Bio ging an Burning Man und würde von den Mondphasen besessen. Das Engagement reicht von bio-neugierig bis so tief, dass man ein mit Dung gefülltes Kuhhorn im Boden vergräbt. So oder so, die Lektion ist einfach: Behandeln Sie Ihre Trauben gut und sie werden guten Wein machen.