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Maxine Bédat dévoile les mensonges du greenwashing
Style Points est une chronique hebdomadaire sur la façon dont la mode se croise avec le reste du monde.
Maxine Bédat jure qu'elle a commencé avec un objectif assez modeste : raconter l'histoire de la vie d'un jean, d'un humble cotonnier niché dans le sol aux torches accrochées dans votre placard - et même s'étendre à leur au-delà potentiel en tant que déchets de décharge. . 'Ce n'est pas que j'aie entrepris de relier les points', dit-elle à propos des reportages sillonnant le continent qui l'ont emmenée partout, d'une ferme du Texas à une usine au Bangladesh et à une décharge au Ghana. Néanmoins, ces points disparates se réunissent pour raconter une histoire de consommation et de gaspillage dans son nouveau livre Unraveled : La vie et la mort d'un vêtement. « En racontant l'histoire, dit-elle, on commence à voir comment ces choses sont liées.
Chaque exploration a amené Bédat sur une voie différente, qu'il s'agisse de rechercher comment les travailleuses du vêtement dans la ville de New York du XIXe siècle ont aidé à développer des protections du travail modernes à la suite de l'incendie de Triangle Shirtwaist, ou la façon dont l'histoire de la production de coton était entrelacée. avec l'histoire de l'esclavage en Amérique. « L'histoire de nos vêtements aide à expliquer l'histoire de notre monde », dit-elle. 'Je n'ai pas tout à fait compris cela quand je suis parti, mais j'en suis certainement devenu plus conscient au fur et à mesure que j'écrivais.'
Maxine BédatCourtoisie du sujet.
Bédat est le fondateur et directeur du New Standard Institute, une organisation à but non lucratif qui se décrit comme un « think and do tank » pour sensibiliser l'industrie de la mode. Elle a précédemment cofondé le site de commerce électronique éthique Zady, et son expérience de ce côté de l'industrie a informé son activisme et ses écrits. Un problème comme la sécurité au travail dans les usines, par exemple, 'est tellement entouré de secret, car les entreprises elles-mêmes ne savent pas et ont peur de savoir' comment leur entreprise fonctionne réellement, dit-elle. Elle se souvient d'être allée à une conférence sur la mode où les participants pouvaient remplir un sondage anonyme sur leurs préoccupations : « Qu'est-ce qui empêchait ces chefs de marque de dormir la nuit ? C'était qu'il allait y avoir une catastrophe dans une usine dont ils ne savaient même pas qu'ils s'approvisionnaient.
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C'est juste une fabrication complète pour le moment, cette idée de circularité. Je pense que c'est l'un des concepts les plus dangereux et les plus insidieux qui existent.
Un autre aspect peu discuté de la mode qu'elle a découvert était l'au-delà des vêtements que nous donnons, qui sont souvent envoyés dans des décharges et même incinérés. 'Il y a un manque total de connaissances, de la part des entreprises elles-mêmes et même des centres de dons, sur ce qui arrive aux vêtements une fois qu'ils ont été donnés ou jetés', dit-elle. 'Nous avons cette hypothèse que cela va quelque part où les gens l'apprécieront, mais nous devons aller au-delà de cette hypothèse.' Alors que de nombreuses marques ont récemment lancé leurs propres programmes de recyclage pour lutter contre ce problème, elle dit que seul un 'très, très petit pourcentage peut réellement être recyclé dans d'autres vêtements'. La majeure partie est triée puis mise en balles et expédiée. C'est juste une fabrication complète pour le moment, cette idée de circularité. Je pense que c'est l'un des concepts les plus dangereux et les plus insidieux qui existent.
« Obtenir un accord de marque est leur façon d'avoir la maison à côté du milliardaire, mais qu'est-ce que cela fait réellement pour le monde ? »
Avant ses passages chez NSI et Zady, Bédat était avocate, ce qui pourrait expliquer sa capacité à démanteler systématiquement certains des langages de greenwashing les plus appréciés de la mode. Elle conteste le terme « durabilité » lui-même, arguant à un moment donné qu'il n'y a pas de mode durable, juste une mode à faible impact. 'Ce n'est pas que je veuille faire caca des efforts légitimes', dit-elle. « Nous en avons besoin et nous devons les encourager.] Mais lorsque nous qualifions les choses de « mode durable », nous ignorons la relation la plus importante, qui n'est pas la façon dont le vêtement est fabriqué. C'est notre relation avec elle ; combien de fois nous le portons. C'est ce qui motive la réduction des ressources. Bédat est plus optimiste sur l'upcycling, qui a été utilisé avec beaucoup de succès par tout le monde, de Balenciaga aux jeunes designers inventifs comme Conner Ives et Patrick McDowell. « Si nous voulons avoir une industrie qui existe dans les ressources de la planète », dit-elle, « ce sera en utilisant du matériel existant.
Là où tout commence : de minuscules plants de coton dans une ferme du Texas.
Un autre problème, moins tangible, auquel Bédat puise, est la façon dont l'industrie de la mode nous a conditionnés à vouloir des choses toujours plus nouvelles. À un moment donné, note-t-elle, nous n'avons peut-être vu des images souhaitables d'achats potentiels qu'une fois par mois dans les magazines. Maintenant, grâce à Internet et aux médias sociaux, nous les voyons constamment (et les gens sont déjà faire leurs courses pendant la ruée post-pandémique. ) Quand je mentionne au passage que les gens ont naturellement envie de nouveauté, Bédat souligne à quel point c'est en fait dû à un conditionnement sur la nature. «Ce n'est pas comme si nous voulions de nouvelles choses tout le temps. Nous recevons juste beaucoup de messages pour acheter des choses tout le temps », dit-elle. Les médias sociaux se transforment alors en une boucle de rétroaction auto-renforçante, nous incitant à valoriser le «coût par like» par rapport au coût par usure. Elle a des mots particulièrement cinglants pour les célébrités et les influenceurs qui exhortent leurs abonnés à acheter, acheter, acheter en permanence : « Obtenir un accord de marque est leur façon d'avoir la maison à côté du milliardaire, mais qu'est-ce que cela fait réellement pour le monde ? »
Cela dit, notre consommation personnelle est loin d'être le seul facteur en jeu – il y a aussi la question de ce que nous pouvons accomplir avec nos propres tactiques de base. Le dernier chapitre du livre se concentre sur l'action politique que les gens peuvent entreprendre, dépassant de manière rafraîchissante le modèle de « l'empreinte carbone » consistant à placer toute la responsabilité sur les individus. Les entreprises, note-t-elle, veulent que nous « nous considérions comme des consommateurs au-delà de notre rôle de citoyens ». Bédat ne veut pas que le désespoir soit la conclusion de son livre ; elle veut aussi nous donner des solutions. Ce qu'elle essayait de faire, c'était d'expliquer où les choses en sont maintenant d'une manière sans fard, mais, ce faisant, expliquer également que nous avons le pouvoir de changer ces choses.
« Le livre, insiste-t-elle, n'est pas censé être déprimant.