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Gutes Mädchen, Rosie! Das ist ein braves Mädchen, ruft mein Gastgeber Gareth Renowden. Der Pate der neuseeländischen Trüffel führt mich durch seine Farm, Kalksteinhügel , am Rande einer zerklüfteten Schlucht über dem Waipara River. Er spricht mit seinem siebenjährigen Beagle, den er ironischerweise den Spitznamen trägt Trüffelmaschine . Trotz der sensorischen Ablenkungen eines reifen Herbstnachmittags hat sie es geschafft, das Versprechen ihres Spitznamens einzulösen.
Renowden schlingert dort, wo Rosies Schnauze auf die Erde trifft, und staubt eine knappe Schicht Muttererde beiseite, um einen bauchigen, pechschwarzen Schatz zu enthüllen. Er schätzt es fast abweisend ab, bevor er mir das Sorgerecht übergibt. Zusammen mit seiner Frau läuft der britische Expat Die Hütte des Scherers She — ein Bungalow mit zwei Schlafzimmern mit Blick auf den Weinberg und die Truffière — „manchmal verfügbar“ nach besonderer Vereinbarung.
Was du da hast ist Knolle brumale , erklärt er die Sorte, die allgemein als schwarzer Wintertrüffel bekannt ist. Es hat tatsächlich eine ziemlich ausgeprägte Nase. Wenn Sie nicht wirklich wissen, was Sie tun, können Sie es verwenden, weil Sie denken, dass es eines der besten ist. Aber Sie werden enttäuscht sein. Ich bin bereit, mein Risiko einzugehen. Und so packt Renowden mein Kopfgeld ordentlich ein, wickelt es zuerst in Papiertücher ein, verschließt es dann in einem Plastikkanister, bevor er mich auf den Weg schickt.
Ungefähr vierzig Meilen südlich von hier hatte ich am Flughafen von Christchurch ein Auto gemietet. Meine Mission war umständlich, wenn nicht einfach: a Ausflug den Löwenanteil der Südinsel Neuseelands durchqueren – 1.125 Meilen in sieben Tagen. Aufgrund der laxen Gesetze des Landes in Bezug auf „Freiheitscamping“ entscheiden sich viele Besucher dafür, ein Wohnmobil zu mieten und über Nacht auf einem verfügbaren öffentlichen Platz zu parken. Dies ist vollkommen legal, es sei denn, dies wird ausdrücklich durch lokale Gesetze eingeschränkt. Es ist eine großartige Möglichkeit für kleine Reisegruppen – und Paare – mit kleinem Budget zu erkunden. Aber ich hatte mich alleine auf den Weg gemacht (trotz meines neu erworbenen Pilzes) und suchte nach höheren Sitzstangen, auf die ich meinen Kopf legen konnte. Kaikoura Bildnachweis: Getty Images
ich fand gerade die zwei Stunden die Straße hinauf in das Küstendorf Kaikoura. Eingeklemmt zwischen pazifischer Brandung und schneebedeckten Klippen checke ich in die Hapuku Lodge . Angrenzend an die rustikale Lobby und die einzige Suite im Erdgeschoss sind vier eigenständige Zimmer 10 Meter in das Blätterdach des Waldes gehoben und verbinden den Luxus für Erwachsene mit dem nostalgischen Charme eines Baumhauses aus der Kindheit. Von meinem Schaumbad aus beobachte ich, wie der Himmel sich verdunkelt und die Ränder der Tapuae-o-Uenukus 9.500 m hoher Gipfel in unbeschreiblichen Rosa- und Violetttönen. Hapuku Lodge Credit: Mit freundlicher Genehmigung von Hapuku Lodge & Tree Houses Hapuku Lodge Credit: Mit freundlicher Genehmigung von Hapuku Lodge & Tree Houses
Ich klettere von meiner Festung herunter und treffe mich mit Fiona Read, der Miteigentümerin und Küchenchefin von Hapuku. Auf der Autobahn 1 sind mir Gerüchte über meinen berüchtigten Reisebegleiter vorausgegangen. Um eine Bestätigung gebeten, öffne ich den Deckel meines Plastikkartons, und ein würziges Funkeln huscht durch die Luft. Ein Funkeln in Fionas Augen deutet darauf hin, dass bereits ein Plan im Umlauf ist. Ich übergebe die Ware und innerhalb von Minuten ist die Tat erledigt; dünne Späne der Delikatesse gesellen sich zu Petersilie und gebratenem, gerührtem Eigelb auf einem Crostini. Das Gericht wartet auf mich vor einer offenen Küche, wo ich am Chef's Table sitze und an einem geschmeidigen Pinot Noir aus der Weinregion Central Otago der Südinsel nippe. Wie geht's dir? fragt sie, wahrscheinlich rhetorisch.
Ich bin eine Schachtel flauschiger Enten, antworte ich, um den lokalen Jargon zu spielen.
Der nächste Morgen beginnt mit einem der besseren Frühstücke mit frisch gebackenem Gebäck, an die ich mich erinnern kann. Ich möchte nur ungern gehen, aber heute ist viel los. Es beginnt mit einer dreistündigen Walbeobachtung vor der Küste von Kaikoura. Eine Menagerie von Meeressäugern hat alle Cameo-Auftritte – Orcas, Pottwale, Schwärme von herumtollenden Delfinen, sogar ein schwer fassbarer Blauwal ist zum Spielen gekommen und wedelt mit seiner mächtigen Fluke vor der fernen Kulisse der Südalpen. In jedem anderen Land könnte dies zu einem einmaligen Tag im Leben führen. In Neuseeland war noch nicht einmal Mittag.
Eineinhalb Stunden die Autobahn hoch, ich checke ein bei Tohu Weine , meine Zehen in die berühmte Weinregion Marlborough des Landes eintauchen. Die beeindruckende moderne Anlage existiert als weltweit erstes Weingut im Besitz der Māori. Winzer Lloyd Howes erwartet mich im Verkostungsraum neben Verkaufsleiter Dan Taylor. Gemeinsam versammeln wir uns zu einem Land Cruiser und fahren einen unglaublich windigen Hügel hinauf, bis wir an einem Grundstück mit gelbblättrigen Reben ankommen, das von freilaufenden Schafen bevölkert wird. Es ist ein guter Aussichtspunkt, um zu beobachten, wie Klima, Boden und Topographie zusammenlaufen, um die typische Sauvignon Blanc-Traube der Region zu formen.