Quần áo ở Ấn Độ
Lịch sử

Lịch sử được ghi lại của Ấn Độ về quần áo bắt đầu từ thiên niên kỷ 5 trước Công nguyên ở nền văn minh Thung Lũng Indus nơi bông được kéo sợi, dệt và nhuộm. Kim cương và cọc gỗ đã được khai quật trong các cuộc khai quật tại khu vực. Ngành công nghiệp bông ở Ấn Độ cổ đại đã được phát triển tốt, và một số phương pháp tồn tại cho đến ngày nay. Herodotus, một nhà sử học Hy Lạp cổ đại mô tả bông Ấn Độ như là "một cái lông cừu vượt quá vẻ đẹp và sự tốt lành của cừu". Quần áo cotton Ấn Độ đã được thích nghi với mùa hè khô nóng của tiểu lục địa. Đại sử vĩ đại Mahabharata, được sáng tác vào khoảng năm 400 trước công nguyên, nói về vị thần Krishna đã dẹp bỏ sự lúng túng của Draupadi bằng cách ban cho cô ấy một saree bất tận. Hầu hết các kiến ​​thức hiện tại về quần áo Ấn Độ cổ đại đều có từ các tác phẩm điêu khắc đá và tranh vẽ trong các hang động hang động như Ellora. Những hình ảnh này cho thấy các vũ công và nữ thần mặc những gì dường như là một chiếc dhoti, một người tiền nhiệm của sari hiện đại. Những nhà tù trên mặc quần áo đẹp và mặc đồ trang sức bằng vàng Các nền văn minh Indus cũng biết quá trình sản xuất lụa. Phân tích gần đây về sợi tơ Harappan trong hạt đã chỉ ra rằng lụa được tạo ra bởi quá trình quay cuồng, một quá trình chỉ biết đến Trung Quốc cho đến đầu thế kỷ sau CN.
Theo sử gia Hy Lạp Arrian:
"Người Ấn Độ sử dụng vải lanh, như Nearchus nói, được làm từ cây lanh lấy từ cây cối, về cái mà tôi đã nói, và vải lanh này trắng hơn bất cứ loại lanh nào khác, hoặc người da đen làm cho lanh xuất hiện trắng hơn Họ có một bộ đồ lanh bằng vải lanh xuống dưới giữa đầu gối và mắt cá chân, và một bộ quần áo được ném một phần vào vai và một phần cuộn tròn quanh đầu. Người Ấn Độ rất khoan khoái mặc chiếc vòng bằng ngà, vì họ không tất cả đều mang chúng. Nearchus nói rằng người Ấn Độ nhuộm râu của họ nhiều màu sắc khác nhau, một số mà có thể xuất hiện trắng như thể trắng nhất, những người khác màu xanh đậm, những người khác có màu đỏ, những người khác tím, và những người khác màu xanh lá cây. Những người có thứ hạng đều có ô dù giữ họ mặc những chiếc giày da trắng, làm việc tỉ mỉ, đôi giày của họ có nhiều màu và cao, để chúng có thể cao hơn. "
Bằng chứng từ thế kỷ thứ nhất cho thấy một số giao lưu văn hoá với người Hy Lạp. Ảnh hưởng của Ấn Độ-Hy Lạp được nhìn thấy trong nghệ thuật Hy Lạp-Phật giáo thời đó. Chư Phật được miêu tả như là người Hy Lạp, là tiền thân của saṃghāti hiện đại, tạo thành một phần của Kasaya của các nhà sư Phật giáo. Trong thời kỳ của Maurya và Gupta, người ta tiếp tục mặc quần áo không liền trong ba bộ như trong thời Vedic. Các mặt hàng chính của quần áo là Antariya làm từ bông trắng hoặc vải bướm, buộc vào thắt lưng bằng cánh cửa gọi là Kayabandh và một chiếc khăn gọi là Uttariya dùng để treo lên phần trên cùng của cơ thể.
Các tuyến thương mại mới, cả trong nước và ngoài nước, đã tạo ra một cuộc trao đổi văn hoá với Trung Á và Châu Âu. Người Rôma mua chàm để nhuộm và vải bông như các mặt hàng quần áo. Thương mại với Trung Quốc thông qua con đường tơ lụa đã giới thiệu hàng dệt lụa vào Ấn Độ. Người Trung Quốc đã có một sự độc quyền trong thương mại lụa và giữ bí mật thương mại trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, độc quyền này đã kết thúc khi, theo truyền thuyết, một công chúa Trung Quốc đã buôn lậu dâu tằm và tằm trong bộ trang phục của cô khi cô được đưa đến kết hôn với vua Khotan (Tân Cương ngày nay). Từ đó, sản xuất lụa lan rộng khắp châu Á, và đến năm 140, thực tiễn đã được thiết lập ở Ấn Độ. Công luận của Chanakya về hành chính công, Arthashastra được viết vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, mô tả ngắn gọn các quy tắc theo sau trong việc dệt tơ tằm.
Một loạt các kỹ thuật dệt được sử dụng ở Ấn Độ cổ đại, nhiều trong số đó tồn tại cho đến ngày nay. Tơ tằm và bông được dệt thành nhiều mẫu mã và họa tiết khác nhau, mỗi khu vực phát triển phong cách riêng biệt và kỹ thuật của nó. Nổi tiếng trong số các kiểu dệt này là Jamdani, Kasika vastra của Varanasi, butidar và saric Ilkal. Tơ lụa được dệt bằng chỉ vàng và bạc và bị ảnh hưởng sâu sắc bởi thiết kế của Ba Tư. Người Mughal đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nghệ thuật, và Paisley và Latifa Buti là những ví dụ điển hình về ảnh hưởng của Mughal
Việc nhuộm quần áo ở Ấn Độ cổ đại được thực hiện dưới hình thức nghệ thuật. Năm màu chính (Suddha-varnas) đã được xác định và màu sắc phức tạp (Misra - varnas) được phân loại theo nhiều sắc thái của chúng. Độ nhạy đã được hiển thị với hầu hết các sắc thái; Luận văn cổ đại, Vishnudharmottara cho biết năm tông màu trắng, cụ thể là trắng ngà, trắng hoa lài, trắng như trăng tháng 8, trắng như đám mây tháng 8 sau khi mưa và vỏ ốc xà cừ. Các thuốc nhuộm thường được sử dụng là màu chàm (Nila), màu đỏ đậm và cây rum. Kỹ thuật nhuộm màu mỡ đã phổ biến ở Ấn Độ từ thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên. Chống lại nhuộm và các kỹ thuật Kalamkari rất phổ biến và hàng dệt may là mặt hàng xuất khẩu chính.
Cùng với lịch sử của quần áo Ấn Độ là khăn choàng Kashmiri. Kashmiri khăn choàng bao gồm Shahtoosh, phổ biến được gọi là 'khăn choàng voan' và khăn choàng len pashmina, theo lịch sử gọi là pashm. Dệt len tìm thấy đề cập đến từ lâu như thời Vedic với Kashmir; các Rig Veda đề cập đến Thung lũng Sindh như là dồi dào trong cừu, và thần Pushan đã được giải quyết như là 'thợ dệt may', mà đã tiến hóa thành từ pashm cho len của khu vực. Những tấm khăn choàng bằng len đã được đề cập trong các văn bản của Afghanistan vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, nhưng tham chiếu đến công trình Kashmir được thực hiện vào thế kỷ 16 trước Công nguyên. Quốc vương của Kashmir, Zain-ul-Abidin thường được cho là có sự sáng lập của ngành công nghiệp này. Một câu chuyện kể rằng Hoàng đế La Mã Aurelian đã nhận được một chiếc áo tím màu tím từ một vị vua Ba Tư, được làm bằng len châu Á với chất lượng tốt nhất. Các khăn choàng được nhuộm đỏ hoặc tím, thuốc nhuộm màu đỏ thu được từ côn trùng đồng và tím thu được bởi một hỗn hợp của màu đỏ và xanh dương từ chàm Các khăn choàng kashmiri có giá trị nhất là Jamavar và Kanika Jamavar, dệt bằng cách sử dụng các sợi dệt với sợi màu gọi là kani và khăn choàng duy nhất mất hơn một năm để hoàn thành và yêu cầu 100 đến 1500 kanis tùy thuộc vào mức độ xây dựng.
Hàng dệt Ấn Độ được buôn bán từ thời cổ đại với Trung Quốc, Đông Nam Á và Đế quốc La Mã. Periplus của Erythraean Sea đề cập đến vải bụt, vải sa và bông thô. Các thị trấn cảng như Masulipatnam và Barygaza đã giành được danh tiếng về sản xuất vải sa và vải mịn. Thương mại với người Ả rập, những người trung gian trong thương mại gia vị giữa Ấn Độ và châu Âu, đã đưa các hàng dệt Ấn Độ vào châu Âu, nơi mà hoàng gia này được hoàng gia ưa thích trong thế kỷ 17-18. Các công ty Ấn Độ, Hà Lan, Pháp và Anh đã cạnh tranh giành độc quyền thương mại gia vị ở Ấn Độ Dương, nhưng đã đặt ra vấn đề thanh toán các loại gia vị, có trong vàng hoặc bạc. Để chống lại vấn đề này, thỏi vàng được gửi đến Ấn Độ để kinh doanh hàng dệt may, một phần lớn sau đó đã được buôn bán cho các gia vị khác ở các điểm thương mại khác, sau đó được buôn bán cùng với hàng dệt còn lại ở London. In hoa Ấn Độ, vải bông nhiều màu, vải sa và lụa lụa ngập thị trường Anh và trong thời gian thiết kế đã được sao chép vào các ấn bản in của các nhà sản xuất dệt Anh, giảm sự phụ thuộc vào Ấn Độ.
Chế độ cai trị của người Anh ở Ấn Độ và cuộc đàn áp tiếp theo sau Phần Phân vùng Bengal đã làm dấy lên một phong trào Swadeshi toàn quốc. Một trong những mục tiêu không thể tách rời của phong trào này là đạt được sự tự cung tự cấp và quảng bá hàng hoá của Ấn Độ trong khi tẩy chay các hàng hoá của Anh trên thị trường. Điều này đã được lý tưởng hóa trong sản xuất của Khadi. Khadi và các sản phẩm của nó đã được khuyến khích bởi các nhà lãnh đạo quốc gia về hàng hoá của Anh, đồng thời được xem như một phương tiện để trao quyền cho các nghệ nhân nông thôn.