stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
헤클러운트코흐 HK416
특징

HK416의 가스피스톤 시스템은 헤클러&코흐 G36의 시스템과 유사하며, M16/M4에 쓰이는 가스직동식 시스템을 대체한다. 이는 M4/M16과의 가장 큰 차이점이며, 이로 인해 M4/M16보다 향상된 신뢰성을 가진다. 가스피스톤 방식은 가스압으로 피스톤을 밀면, 피스톤과 연결된 봉이 노리쇠 뭉치를 밀어내는 방식을 말한다. 가스피스톤 방식을 사용한 HK416은 탄을 쏘고 난 후 나오는 탄매가 총열에 쌓이지 않아 내구성이 좋다. 모래속에 파묻혀있어도, 잠수 직후에도 바로 사용할 수 있어 특수전 부대에서 많이 사용하고 있다.
연소 가스가 노리쇠 뭉치와 직접 접촉하는 가스직동식의 경우 연소 가스의 그을음이 노리쇠와 약실 등에 쌓이기 때문에 철저하고 빈번한 청소가 필요하고, 가스의 열로 인해 총이 과열되기 쉬우며 부품 마모가 일어나는 단점을 가지고 있다.
HK416은 미군과 독일군의 평가를 받았다. 이라크와 아프가니스탄의 몇몇 미군 부대는 이미 HK416을 사용하고 있다는 보고가 있으며, 평가자들은 M4/M16의 많은 문제점들이 해결되었다고 이야기한다.
최근 수행된 군 적합 여부 시험에서 254 mm 총열을 가진 HK416은 작동불량(잔고장, stoppage)이나 부품 고장 없이 15,000발을 발사하였다. 12,000발을 발사한 후, HK416은 고정밀 탄약(match grade ammunition)을 사용하여 100m 거리에서 사격했을 때 5발이 1인치 원 안에 들어가는 정밀도를 보였다. 시험 견본 총기는 20,000발 넘게 발사하는 동안 고장(failure)이 없었으며, 속도나 정확도가 5% 이상 떨어지지 않았다. M4A1과 비교했을 때, 과열 현상은 현저히 줄어들었다. 초기 시험 결과 HK416은 M4A1보다 신뢰성이 높고 더 정확하며 유지보수가 수월하고 2~3배의 수명을 가질 것으로 예상된다.
HK416은 하나의 완전한 총으로 구매하거나, 윗 몸통(upper receiver)만 구매하여 기존 M4/M16의 아랫 몸통과 결합하여 사용할 수도 있다. 완전 자동으로 사격할 수 있는 HK416은 현재 정부나 군에서만 구매 가능하며 민간인은 구입할 수 없지만, HK416의 반자동 버전인 MR223(미국 명칭은 MR556)이 2007년에 소개되어 2009년 말 유럽과 미국에서 선보였다.
특허

미국 M16 소총, M4 카빈은 특허권이 기간만료되어, 전세계 모든 총기회사가 카피 버전을 생산, 수출할 수 있게 되었다. 다만, 상표권은 기간만료가 되지 않고 유효해서, M16, M4라는 상표명을 사용해서는 안된다.
M16 계열의 특허권 기간만료로, 시그 사우어 SIG516, 독일 H&K HK-416, 미국 LWRC M6, 미국 루거 SR556, 중국 노린코 CQ-A, 러시아 칼라시니코프 VEPR-15가 출시되었다.
대한민국은 M16을 라이센스 생산해서 사용했으나, 특허를 피하고 저렴한 비용으로 군대에 총기를 보급하기 위해 K1A 카빈, K-2 소총을 1970년대에 설계하여, 1980년대에 실전배치해 사용중이다. M16 특허권 기간 만료로 전세계가 M16 카피를 생산, 수출하는데 비해, 아직도 대한민국은 M16 계열을 생산하지는 않고 있다.
대한민국

대한민국 국군의 최고 대테러 부대로 알려진 707특수임무대대가 2019년 2월 ‘특수임무단’으로 확대 개편됐다. 이와 함께 신형 총기를 대규모로 도입할 예정인 것으로 알려졌는데, 군 관계자에 따르면 대테러 역량 강화를 위해 독일 헤클러 앤 코흐(H&K)사가 만든 HK416 소총 수천 정을 도입키로 한 것으로 전해졌다.
707특수임무단이 사용하게 될 HK416 소총은 지난 2011년 5월 2일 미 해군 특수전개발단 즉 데브그루가 9·11 테러를 일으킨 사우디아라비아 출신의 국제 테러리스트 오사마 빈 라덴을 사살하는데 사용돼 유명세를 탔다. 이 밖에 미국의 델타포스 및 각국의 주요 대테러 부대와 경찰 그리고 군에서 사용 중이다.
대한민국 경찰특공대도 세계 주요 특수부대가 선택한 명품 소총 HK 416으로 무장한다.
HK416을 도입해 사용하던 해군 특수전전단(UDT/SEAL)은 부품 수급에 어려움을 겪었다고 전해진다.
현재 대한민국 국군 특수부대에서 일반적으로 쓰이는 독일제 HK416 기관단총의 경우, 외형이 멀쩡해 보이는 HK416이 컨테이너째 방치되고 있다. 부품 하나만 고장 나도 수급이 어려워 못쓰는 경우가 다반사라고 한다. 부품 교체보다 신형 판매를 유도하는 제작사의 요구도 부담이다.
이근 전 대위는 해군 특수전전단(UDT/SEAL) 복무 당시 자신은 수입 병기인 'HK416'을 사용했었다고 말했다.
미국

2018년, 미국 해병대가 주력 소총을 교체한다. M16A2 소총의 단축형인 M4/M4A1 카빈 소총을 M27 IAR(보병용 자동소총)로 바꿔나갈 계획이다. M27은 독일 H&K사 제품으로 HK416의 개량형. 실루엣은 미국 콜트사제 M16 시리즈와 닮았다. 당연하다. M27이든 HK416이든 M16의 개량품이기 때문이다. 작동방식은 가스직동식에서 가스피스톤식으로 바꿨지만 외형은 영락없이 AR이다. 외형상 가장 큰 식별점은 길이. M27이 M4보다 20㎝ 이상 길다. 보이지 않는 차이는 더 크다. M27의 1정당 단가는 약 3,000달러로 700~1,200달러선인 M4보다 훨씬 비싸다. 비싼 만큼 제값을 할까. 미 해병대는 정밀사격 거리가 최소한 40m 이상 길어질 것으로 기대한다. M4에 비해 빈번한 청소 부담이 줄고 집중적인 급작 사격 시 총열이 덜 달아오른다는 점도 장점이다.
미 해병대는 다만 M27을 부분 교체할 계획이다. 전투병의 개인화기는 전량 교체하되 박격포나 대전차미사일·포병 등은 여전히 M4를 사용하도록 할 방침이다. 미 해병대에게 M27은 낯설지 않다. 지난 2010년부터 분대당 3정이 배치돼 분대자동화기인 M249를 대체했기 때문이다. 미 해병대 1개 분대의 정원은 13명(한국 해병대는 8명, 전시에는 10명)으로 분대장 1명에 4명으로 구성되는 팀이 3개 있다. 분대 내 팀당 1정씩 M27이 이미 보급돼 있다는 얘기다.
M4 카빈과 다른 점

쇼트 스트로크 가스피스톤 방식
향상된 신뢰성
그을음이 몸통 안으로 전달되지 않음
총기 청소가 덜 필요
사용자가 부품들을 제거하거나 교체 가능
총열 길이나 탄약이 변해도 문제없이 동작 (상황에 따라 자동적으로 가스압 조절이 이루어짐)
향상된 완충 시스템
내구성이 향상된 강철 탄창 (기존 미군 M16 탄창은 알루미늄 탄창)
향상된 급탄 신뢰성, 내구성, 유효 수명(service life)
개량된 총열/노리쇠 폐쇄돌기 (barrel/bolt locking recesses/lugs)
개선된 갈퀴(extractor)와 용수철, 완충기(buffer)
HK 냉간 단조 총열(cold-hammer forged barrel)
유효 수명 증가
정확도와 사용자 안전성 향상
HK 부동(free-floating) 모듈러 레일 시스템
HK 디옵터식 기계식 조준기(가늠쇠-가늠자)
그외 개발 진행 중인 특징들
개선된 표면 처리, 좌우 대칭 조작(ambidextrous controls)
공포탄 발사 어댑터와 실탄 차단 탄창
적외선 레이저 조준기(IR laser aimer)와 발광기(illuminator)를 가지는 통합된 리플렉스 사이트
문제점

그러나 현재 HK416을 쓰고 있는 노르웨이에서 문제점이 발견되었다.
추운 지방에서는 피스톤이 얼어버림.
가스 조절기가 자동으로 바뀜.
이외에도 M4보다 무거운 점이나, 비싼 가격으로 인하여 M4를 대체하기에는 무리가 있다.
변형

D10RS - 10.5 인치(267 mm) 총열 모델
D145RS - 14.5 인치(368 mm) 총열 모델
U10RS - 10.5 인치(267 mm) 총열을 가진 윗 몸통
U145RS - 14.5 인치(368 mm) 총열 모델을 가진 윗 몸통
HK416C - 9인치 총열과 신축식 개머리판을 가진
단축형 모델
HK416A5 - 미국 IC사업에 출품하기 위해 만들어진 모델
개량형 STANG 탄창이 사용가능하다
HK417 - 7.62 × 51 mm NATO 탄 사용 모델
대한민국

M4 카빈을 개량한 HK416 카빈을 다시 개량한 것이 다산기공에서 생산하는 다산 CAR-816이다. 그러나 대한민국 국군에서는 이를 구매하지 않고, 수출만 하고 있다. 다산 CAR-816은 반동 완화 기술이 적용됐으며 가스량 조절 및 발사속도 조절 기능을 이용해 사용 환경에 최적화할 수 있다. 다산기공은 AK-47, 아말라이트 AR-15도 생산중이다.
HK-416과 CAR-816의 장점을 모아,다산에서 새로  DAR-15P라는 소총을 내놓았다.
사용 국가

네덜란드: 육군 특수부대 Korps Commandotroepen가 C8 카빈을 대체할 목적으로 테스트하고 있다.
노르웨이: 1967년부터 사용된 AG-3을 대체하여 2008년 말 전군의 제식소총으로 채택되었다. 노르웨이군은 2007년 5월 31일 8,200정의 HK416을 구입하였으며, 2010년 말까지 총 2만 4천 정의 도입이 예정되어 있다.
대한민국: 대한민국 특수화기전술조 SWAT, 대한민국 해군 특수전전단(UDT/SEAL)
독일: GSG9과 KSK에서 G38이라는 명칭으로 사용한다.
말레이시아: 해군 특수부대 PASKAL
미국 : 델타 포스와 DEVGRU를 비롯한 다수의 미군 특수부대와 사법기관이 사용한다.
불가리아: 육군 특수부대에서 사용한다.
슬로베니아: 경찰 특공대
알바니아: 특수부대 BOS에서 사용한다.
인도네시아: Detasemen Jala Mengkara (Denjaka)
일본: 해상자위대가 일부 도입하였다(시험 채용).
중화민국: 중화민국 행정원 해안순방서(行政院海岸巡防署)에서 M4 카빈과 함께 테스트하였다(최종적으로는 M4 카빈을 채용).
튀르키예: MKEK가 HK416의 카피인 Mehmetçik-1을 도입하여 터키군의 G3 소총을 대체할 계획이었으나, 시험 생산만을 거치고 취소되었다..
포르투갈: 포르투갈 해군 특수부대 DAE(Special Actions Detachment)
폴란드:GROM과 일부 사법 기관
프랑스: 프랑스 공군과 육군 특수 작전 부대, GIGN
대중 문화 > 게임

배틀그라운드, 배틀그라운드 모바일, 배틀그라운드: 뉴 스테이트에서 5.56mm탄을 사용하는 돌격소총 M416(Hk416이전의 개량버전,즉 M4A1의 개량형),일명 엠포로 등장한다.(하지만 이는 잘못된 표현이다. 정식명칭은 Hk416이며 저작권 문제로 M416으로 바뀐 것이다. 많은 배그유저들이 엠포라고 떠벌리고 다니고있다. 진짜 엠포는 따로있다. M4. 그럼에도 불구하고 아직까지도 m416으로 알고 있다.)
로블록스의 팬텀포스라는 게임에서 밸런스형 소총으로 등장한다.
이외에도 많은 게임에서 돌격소총으로 등장한다.
같이 보기

M4 카빈
M16 소총
가스 피스톤 방식
가스 직동식
헤클러운트코흐 G36
FN SCAR
HK417
참고자료

홍희범 (2007년 2월 28일). 《월간 플래툰 3월호》. 서울특별시: 호비스트. 46~53 / 74~83쪽. ISBN-6000215763.
해군특수전전단 대원이 HK416을 사용하고있다.
1948년 미국 대통령 선거

1948년 미국 대통령 선거는 미국의 대통령을 선출하기 위해 1948년 11월 2일 시행되었다. 현직 대통령인 민주당의 해리 S. 트루먼이 재선에 도전한 가운데, 공화당에서는 뉴욕 주지사인 토머스 E. 듀이가 출마하였다. 한편 중도 성향을 보인 트루먼에 반발해 진보파였던 헨리 월리스 전 부통령이 진보당을 창당해 대선에 출마했으며, 반대로 민주당의 진보화에 반발해 스트롬 서먼드 사우스캐롤라이나 주지사가 남부 지주 세력을 모아 주권민주당을 세워 출마하였다.
2차 대전이 끝나기 전에 프랭클린 루스벨트가 급사하면서 취임한 트루먼은 원폭 투하를 결정했고 공산주의 확대를 막기 위해 트루먼 독트린을 발표했으며 마셜 플랜을 시행하였다. 그러나 전후 경제 정책에 대한 불만과 대규모 파업의 영향으로 1946년에 치러진 중간선거에서 민주당은 상·하원 주도권을 모두 상실하였다. 한편 듀이는 1944년 대선에서 예상외의 선전을 거둔데다 1946년에 치러진 주지사 선거에서 압도적으로 재선에 성공하면서 대선 후보로 입지를 굳혀나갔다. 이런 가운데 월리스와 서먼드가 동시 출마하면서 민주당 계열 후보는 3명이 되었다.
이런 가운데 갤럽과 엘모 로퍼 등 여러 여론 조사 기관들은 듀이가 트루먼을 앞선다고 발표하였다. 트루먼은 이 가운데서 전국 순회 유세를 돌면서 공화당 주도의 의회를 공격하였다. 또한 그는 공화당이 대공황을 불러일으켰다고 비난하였다. 그럼에도 대다수가 듀이의 당선을 사실화하자 NBC는 개표방송 도중에 공화당을 상징하는 코끼리만을 선거 상황판에 설치하고 민주당을 상징하는 당나귀는 설치하지 않았다. 또한 트루먼은 투표 종료 후 선거운동 본부에 들리지 않고 인디펜던스에 있는 저택으로 들어가 취침하였다.
개표가 시작되면서 트루먼이 앞서가는 상황이 중반을 넘어서도 이어지자 트루먼은 새벽 4시에 저택에서 일어나 참모진을 모았다. 듀이는 패배 선언을 미루다가 다음날 오전 11시 14분에 패배를 선언하였다. 트루먼은 북동부 지역에서 대부분 졌지만 오하이오주와 캘리포니아주, 일리노이주에서 초접전 끝에 승리하면서 303명을 확보, 접전끝에 승리하였다. 선거 후 여론 조사 기관들은 조사 기법을 다시 점검해야 했다. 이 선거는 역대 미국 대통령 선거에서 가장 이변으로 평가받고 있다.
후보자 지명 > 공화당 지명

1948년 6월 25일 공화당 전당대회는 토마스 듀이 전 뉴욕 주지사를 대통령 후보로 선출한다
후보자 지명 > 민주당 지명

1948년 7월 14일 민주당 전당대회는 해리 트루먼 대통령을 대통령 후보로 선출한다.
후보자 지명 > 주권민주당

민주당 경선에 반발한 남부 의원 일부는 주권민주당을 창당해 스트롬 서몬드 상원의원을 대통령 후보로 추대한다
일반 선거

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
대선 결과
| 대통령 후보  출신 주　 | 정당　 | 　득표수 | 득표율 | 선거인단 득표 | 부통령 후보   출신 주 | 선거인단 득표 |
| 해리 트루먼   미주리주 | 민주당 | 24,179,347 |  49.55% | 303 | 앨번 바클리   켄터키주 | 303 |
| 토마스 E. 듀이   뉴욕주 | 공화당 | 21,991,292 |  45.07% | 189 | 얼 워렌   캘리포니아주 | 189 |
| 스트롬 서먼드   사우스캐롤라이나 | 주권민주당 | 1,175,930 |  2.41% | 39 | 필딩 라이트   미시시피주 | 39 |
| 헨리 A. 월리스   아이오와 | 진보당 | 1,157,328 |  2.37% | 0 | 글렌 테일러   아이다호주 | 0 |
| 노먼 토마스   뉴욕주 | 미국 사회당 | 139,569 | 0.29% | 0 | 터커 스미스 미시간주 | 0 |
| 클로드 왓슨   캘리포니아주 | 금주당 | 103,708 | 0.2% | 0 | 데일 런 펜실베이니아주 | 0 |
| 에드워드 테이커트   펜실베이니아주 | 사회노동당 | 29,244 | 0.06% | 0 | 스티븐 에머리 뉴욕주 | 0 |
| 패럴 돕스   미네소타주 | 사회노동자당 | 13,613 | 0.03% | 0 | 그레이스 칼슨 미네소타주 | 0 |
| 기타 | - | 3,504 | 0.01% | 0 | - | 0 |
| 합계 | 합계 | 48,793,535 |  | 531 | - | 531 |
| 선출필요수 | 선출필요수 | 선출필요수 | 선출필요수 | 266 | - | 266 |
같이 보기

미국의 역사 (1945년~1964년)
1948년 미국 하원의원 선거
1948년 미국 상원의원 선거
2016년 미국 대통령 선거
한복

면복
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원삼
당의
다양한 종류의 한복을 입은 행렬
한복(한국 한자: 韓服, 문화어: 조선옷)은 고대시대부터 전해 내려오는 대한민국의 고유한 의복이다.  대다수의 평민들은 계량복 혹은 반바지 등을 입었으며 한복의 기본 구성인 치마와 저고리, 바지 등은 변치 않고 오랜 세월 동안 기본 골격을 유지하고 있다. 호복으로써 한복에 나타나는 몇 가지 특징이 있다. 기본적으로 활동성을 중시하며 딱 붙는 옷이 아니다. 또한 천 자체를 보면 직선형이지만 몸에 입을 경우 곡선이 살아나게 도와주는 미적 특징도 나타나는데 이는 주머니가 없는 구조이기 때문이기도 하다.
현대의 한복은 보통, 조선시대에 입었던 한복과 유사성이 크며 명절이나 격식을 갖추는 자리에서 입는 경우가 많다. 개량한복은 생활의 편리함을 강조하고 있어 20세기 동안 그 외형이 여러 변화를 겪었다. 한복도 의복이므로 기성복처럼 아주 빠르지는 않지만, 시대의 흐름과 대중의 요구에 따라 색과 소재, 특징 등을 새롭게 접목하며 이러한 시도는 여러 한복디자이너들에 의해 현재에도 시도되고 있다.
한복의 구성

일반적으로 옷에는 속옷부터 바지와 치마 등을 포함하는 아래옷, 윗도리나 남방을 가리키는 윗옷 등 그 쓰임새와 입는때에 따라 구분지어져있다. 한복에도 두루마기, 포, 바지, 마고자 등 착용 시 가장 기본부터 입는 옷부터 맨위에 걸치는 두루마기에 이르기까지 다양한 종류가 존재하며 이들 중 가장 기본적인 요소를 구성하는 한복에 대해 다룬다.
한복의 구성 > 저고리

이 부분의 본문은 저고리입니다.
저고리는 한복을 구성하는 가장 기본적인 윗옷으로써 남녀 모두가 입는 옷이며, 신분의 위아래와 유행에 가장 민감하였다. 팔과 상체를 덮는 저고리는 그 부위에 따라 길, 깃, 동정, 고름, 소매 등으로 구성된다. 깃은 앞몸판에서 뒷몸판까지 연결되어 보통 깃은 목둘레를 장식하며 섶은 저고리의 좌우에 각각 달려 몸을 여미는 역할을 한다. 옷고름은 의복을 리본 형태로 묶어 정돈하는 목적이지만 후대에 갈수록 저고리의 길이는 짧아지고 옷고름은 점차 길어지면서 장식적인 역할을 하였다. 또한 동정은 의복의 관리면에서 세탁하기에 편리한 방법으로 이용된 기능적인 역할을 하는 부위로 저고리의 단정함을 결정하는 역할도 한다.
그 종류는 두 가지가 있다. 그 재봉 방법이나 소재에 따라 홑·겹·솜·누비 저고리로 구분되며 각 부분에 다른 색의 천을 쓴 데에 따라 민저고리, 반회장저고리, 삼회장저고리로 나뉜다.
여자 한복의 경우 저고리에 끝동이 있어 자수를 놓기도 한다. 남성의 저고리가 상대적으로 거의 변화가 없었다면 여성의 경우 조선시대동안 급격하게 짧아져 19세기후반에 그 길이가 가장 짧아진다. 그러나 개량운동으로 근현대의 저고리는 좀 더 길어져 허리선 조금 윗선까지 올라온다. 이에 따라 고름도 좀 더 길어지고 넓어지게 된다. 이에 반해 남자의 저고리는 등 전체를 덮을 정도로 길고 고름도 긴편이었다.
한복의 구성 > 치마

이 부분의 본문은 치마 (한복)입니다.
치마는 한자로 裳(상) 혹은 裙(군)으로 쓰며 한복에서는 아래옷을 가리키되, 여자한복에 한정된다. 저고리의 경우 성별에 관계 없이 입었지만 치마는 여성만에 한정됐다는 사실이 다르다. 고구려 벽화와 경주 벽화분을 대조해볼 때 고구려 여성은 치마를 먼저 입고 그 위에 저고리를 입었으며 치마 주변(허리춤)에 띠를 두른 것으로 파악된다. 그러나 치마를 입고 저고리를 입는 것은 고려시대전까지는 관습처럼 굳어지지 않았던 것으로 파악되고 있다. 고구려 시대에는 서구형처럼 황금비례를 추구했으며 통일신라 시대에는 긴 치마를 저고리 위에 입어 당나라의 형태와 아주 유사한 형태를 띠었다.
속치마는 치마와 비슷한 용도로 20세기 초, 즉 개화기부터 입기 시작하여 조끼허리에 달아 명주나 삼팔ㆍ옥양목ㆍ인조 등을 사용하였다. 겉치마와 다르게 조끼허리를 쓴 것은 이화학당의 미국인 교장 윌터의 지도에 따른 것이라 전해진다. 20세기 중반에 이르자 겉치마는 소매가 없는 웃옷을 겸해 위로 가슴을 덮게 되었으며 저고리를 걸쳐 입게 되었다.
한복의 치마는 그 착장법이 뒤여밈으로 다른 아시아 국가들의 의상과 약간 다른 특징이 있다. 인도의 전통 의상인 사리는 치마를 두른 후 앞으로 묶으며 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아의 전통 복식인 케바야, 캄보디아의 삼포트 등은 허리 앞에서 묶어 앞에 혁띠를 착용하거나 앞으로 여미는 특징이 있다.
한복의 구성 > 바지

이 부분의 본문은 바지 (한복)입니다.
바지는 한복에서 아래옷을 가리킨다. 꼭 여성이 입어서는 안 된다는 법은 없으나 대개 옷한복을 지칭하며 사실 한복이 아니더라도 청바지 등의 일반적인 옷차림을 가리킨다. 한복의 바지는 6세기까지 신분의 차이 없이 그냥 바지부리를 여맸으나 7세기부터는 여매는것 대신 선으로 두르는 형태가 생겨난다. 조선왕조실록에서는 겹고, 단고 혹은 단순히 고로 표기하고 있다. 겹고라는 의미는 겹바지임을 가리킨다.
바지는 복색, 재봉방법, 자수 등에 따라 홑바지, 가죽바지, 명주바지, 무명바지 등으로 이름을 구분한다. 한복 바지와 서구식 바지가 다른 점은 구성은 대칭하지만 앞뒤 중심이 사선이어서 움직일 때 편하고 또 한편으로는 착용자의 위엄과 사회적 지위를 나타낸다는 데 있다. 따라서 치수가 분명히 정해져 움직임에 제한이 있게 되는 양장 바지와 달리 여유로운 한복 바지를 입으면 움직임에 상대적인 불편함을 덜 느끼게 되어 좌식 생활에 편했다.
바지라는 용어는 "把持"(파지)라고 정인지가 기록한 것이 최초이며 왕과 왕비의 바지는 특별히 '봉디'(봉지)라고 별도로 부르는 이름이 있었다.
한복의 구성 > 포

이 부분의 본문은 도포입니다.
포는 도포를 의미하는 말로서 외투의 일종이며 방한복으로서의 역할을 함과 동시에 예를 갖추는 자리에서는 꼭 입는다. 두루마기도 사실상 포의 일종이다. 포는 중국과 일본의 의복과 한국의 의복을 구분하는 기준이 되기도 한다. 여성의 의복을 보았을 때 한복은 저고리-치마를 기본형으로 하고 포를 걸치지만 중국과 일본의 옷은 원피스에 해당하므로 그 형상이 다르다고 볼 수 있다. 여자 한복에 저고리가 있다면 남자 한복에는 외의인 포가 있었으며 이는 삼국시대 이후로 고려와 조선에 이르기까지 한복을 아우르는 전통이었다. 남자 한복의 선을 나타내기도 했다.
조선 시대의 남자 복식은 후대에 두루마기가 포를 대체했으므로 상당히 많은 비중을 차지했으며 임진왜란을 기준으로 하여 보았을 때 조선전후기의 특징을 구분하는 척도가 되기도 한다.
한복의 구성 > 조끼와 마고자

이 부분의 본문은 조끼 및 마고자입니다.
안에 덧대어 입는 저고리인 덧저고리와 흡사한 개념을 통칭하여 쓰는 말인 조끼는 흔히 서양 복식에서 베스트(vest-조끼)라고 말하는 것과 동일하다. 조끼와 마고자가 다른 복식과 약간 다른 점이 있다면 조선 왕조 말엽에 유입되었다는 데 있다.
조끼는 서양 복식에서 들어온 것으로 한복에 주머니가 없어 소지품을 보관하는 것이 어려웠던 점을 보완하였다. 1897년 이후 조선 사회에는 서구 문물이 도입되기 시작한다. 전통 한복 문화는 한·양복 혼용으로 넘어가는 변화를 겪게 되어 실용성이 두드러지는 쪽으로 변화하는데 이 시기를 거치면서 양복에서 차용한 조끼가 등장한다.
조끼와 달리 마고자는 만주 지방의 옷으로 원래 이름은 마괘 혹은 마괘자였고 흥선대원군이 1887년 만주에서 돌아오면서 들려왔다는 이야기가 가장 널리 알려진 이야기이다. 그는 마고자로 추운 기후를 견딘 것으로 알려졌으며 보온효과에 더해 입기가 쉬워 백성들에게도 금방 퍼지게 되었다. 남녀 모두 입는 겉옷으로 남자들은 여름이 아니면 반드시 입는다. 처음부터 성별 구분 없이 입지는 않았으며 남자만 입던 것이 후에는 상관 없이 남녀노소 입게 변하였고 앞에 섶이 생겨났다. 형태상으로는 저고리보다 길이가 조금 더 길고 목 부분은 많이 파여 있어 깃과 동정을 따로 붙이지 않는다.
입는 순서로 보면 저고리 위에 조끼를 입고 그 위에 마고자를 입은 뒤 외출 시에는 두루마기를 둘렀다.
역사

한복의 시초는 삼국시대 한반도사람들의 복식에서 그 뿌리를 찾을 수 있다. 21세기에 이르기까지 기본적인 한복의 골격인 저고리, 바지, 치마라는 기본구조는 그대로 이어지되 길이나 폭, 형태 등이 시대의 흐름에 따라 조금씩 변화하였다. 폭에 관해서는 넓은 바지, 좁은바지, 발목에 주름잡혀 좁은발목형태의 바지, 넓게 펼쳐진 밑단의 바지 등 폭과 길이가 다채로웠으며 허리 정도의 길이에 오는 저고리는 삼국시대까지만 해도 남녀 구분 없이 입었다.
역사 > 삼국시대옷차림

고구려 복식은 양성 모두 저고리가 엉덩이까지 내려왔으며 아래는 바지를 입어 귀부인일수록 바지의 폭이 넓어지는 특징이 있었다. 다만 남자는 저고리와 바지를 입었고 여자는 저고리에 바지나 치마를, 혹은 저고리와 치마를 겸해서 입었다. 일반적으로 중국의 복식과 많이 다르지는 않으나 고구려의 경우에는 좌임, 우임, 합임(양쪽 어느 곳으로 모으지 않고 가운데로 모아 입은 형태) 등 세 종류가 공존하여 나타났고 상투나 자연스럽게 풀어헤친 머리 형태에는 분명한 차이가 있었다. 명주와 무명, 삼베를 이용하여 미적 측면도 추구한 점은 유목 민족과 구분지을 수 있다. 또한 고구려인은 항상 전투복과 같은 옷을 입고 다녀 비상 사태에 대비했다는 기록이 있다. 이는 고구려 사람들이 옷의 활동성을 중시했기 때문으로 복식이 뒷받침되었기에 전쟁에서도 능할 수 있었다. 고구려에서는 양잠이 발달했으며 옷감의 색 또한 다양해 흰색, 검은색, 노란색, 보라색 등이 쓰였다.
백제의 복식은 다른 예술 분야와 마찬가지로 그 아름다움이 두드러졌으며 고구려에 비해서는 여성적이다. 고이왕 27년(260년)에 정해진 관복의 제도에서는 관복의 색감에 대한 정의가 내려질 정도로 의복이 발달되어있었다. 복식은 고구려와 흡사했으며 공식적이거나 그 중요성이 높을 경우 여인들은 머리 장식을 했다. 남자의 경우 고구려와 비슷하게 포를 넓게 하여 항시 입었던 것은 동일했다. 때문에 관모에도 신하들의 직급에 따라 장식 자체가 구분되었으며 임금은 금제, 좌평~나솔까지는 은제를 부착하도록 했다.
신라는 고구려와 백제에 비해 늦게 발전한 만큼 훗날 두 나라와 당나라의 문물을 급속도로 받아들이면서 복식에 대한 개념도 성장했다. 신라 때 전해진 당나라의 복식을 통해 남자 귀족들은 먼저 당나라의 복식을 입게 되었다는 기록이 있으며 신라가 당의 복식을 들여온 것은 진덕여왕 2년(648)을 전후한 시기로서 당의 문물을 적극적으로 받아들인 한 증거가 된다.
신라도 이중적인 복식 제도를 취한 점이 비슷하여 고위층, 귀족들은 당나라의 복식문화를 수용하여 당나라의 옷 형태가 융화되는 한편, 백성들은 기존에 입던 저고리바지, 저고리치마의 형태를 입었다. 더군다나 백제와 고구려의 영향에서 동떨어져 있지 않았던 신라는 독자적인 복식을 겸용하여 발달해 나갔다.
삼국시대는 문헌과 자료가 많이 부족하여 고증이나 복원에 어려움이 있는 경우가 상당히 많다. 이에 따라 집으로가야의 경우에도 그 복식을 고증하는 일이 상당히 버거운 일이었다. 고령군은 대가야인의 복식이 목부분이 둥근 곡선 깃 저고리를 입는 점에서 신라와 다르다는 사실과 함께 가야제 철제도구에서 나타나는 무늬들을 세부 문양으로 채택했다고 밝혔다.
삼국시대에 귀족 여성들은 아주 긴 형태의 치마와 엉덩이까지 내려오는 저고리를 입어 허리에 혁띠를 착용했으며 남성의 경우 펑퍼짐한 형태의 바지를 입고 좁고 남방과 비슷한 형태의 좁은 저고리가 허리 부근까지 오도록 입어 혁띠를 착용했다. 이 때 저고리는 단을 접어 입는 것이 특징이었다.
고구려 벽화에서 발견되는 의복을 입은 남성의 모습
신라 왕과 왕후의 의복
고구려 시대의 한 여성이 입은 한복
각저총에 나온 고구려인들의 모습
역사 > 남북국시대

백제와 고구려 일부를 병합한 신라에서는 고구려와 백제 유민에 대한 포용 정책과 함께 당나라와의 교류가 융성하면서 복식 또한 매우 발달했다. 특별히 골품제에 바탕을 둔 신라 사회와 마찬가지로 신분에 따라 문양이나 착용 여부가 정해졌다. 귀족 부인들에게 당나라식 복식이 허용된 것은 신라가 통일을 이루기 조금 전인 문무왕 4년(664년)부터이며 삼국시대와 달리 어깨끈이 있는 치마를 저고리 위에 입은 형상이 경주시 용강동에서 발견된 바 있다. 관복제도가 정식으로 당나라에서 들어온 시기임과 동시에 여자 한복에 대해서도 당나라식 특성이 많이 반영되었다는 기록이 있고 귀족 여성들 사이에서 인기를 끌었다. 하지만 당나라식 복식의 영향을 받았다는 것은 문헌에만 기록되어 있으며 지금의 중국 복식과는 많은 차이를 보이고 있고 당나라때의 복식의 기록이 소수의 벽화에만 남겨져 있어서 실제로 신라의 복식이 당나라의 복식의 영향을 받았는지는 알 수 없다.
한편, 고구려를 계승한 발해는 초기에는 포 형태의 전통 관복을 입는 등 고구려의 복식제도를 계승하는 모습을 보였다. 3대 문왕 이후에는 당나라와 교류하기 시작하면서 귀족층에서는 당나라의 관복제도를 따르는 모습을 보였고, 일반 백성들은 고구려의 복식과 주변 소수 민족(말갈, 거란 등)들의 복식도 어느정도 혼용했을 것으로 추정하고 있다.
역사 > 고려

고려왕조는 광종 때에 이르러 대대적인 왕권 강화가 이뤄진다. 광종 즉위 당시 고려는 출신에 따라 의복도 달라 색이나 특징조차 구분된 것이 없는 상태였다. 이에 따라 광종은 과거제 시행 2년 뒤, 보라색, 붉은색, 연두색, 자주색 네 종의 소매 색깔을 규정했다.
다른 나라의 의복이 한복에 미친 영향은 오래 지속되지 못하거나 피상적이었지만 몽골의 경우만이 이례적으로 큰 영향을 미쳐 한복에 시각적인 변화를 실증적으로 일으켰다. 고려가 13세기 원나라간섭기때 부마국이 되자 몽골 공주가 고려 왕실로 오게 되었고 몽골 의복이 고려 궁중 복식에도 일부 반영되어 넓은 고름이 쓰이면서 허리춤에 혁띠를 묶는 것을 대신하였다. 원나라의 내정 간섭 영향은 왕후와 후궁, 귀족들의 의복에도 변화를 야기했다. 그러나 원나라의 복식 자체가 한복의 원형에 영향을 끼쳐 발전 요소가 되었다고 보기는 어렵다. 한 증거로 삼국시대를 거쳐 고려시대와 조선 시대로 지나면서 길이가 갈수록 짧아진 저고리를 살펴볼 수 있다. 백성들 모두가 입었던 저고리가 만약 원나라의 한시적인 영향 하에서 변형되었다면 그 길이는 조선 시대에 이르러 길어져야 하지만 저고리의 길이는 시대의 흐름에 따라 변화되고 치마의 길이나 모습도 시대에 따라 차이가 있었다.
고려 시대의 여성을 그린 그림
정몽주 초상화 필제본. 19세기에 다시 그림
조반 부인 초상
고려 후반의 이제현 초상
역사 > 조선시대

조선초, 한복은 소매가 헐렁한 형태로 나타났으며 실례를 보여주는 유물은 박익(1332–1398)의 묘에서 발굴된 벽화이다. 조선은 개국 후 유교를 통치 이념으로 삼았으므로 복식에서도 계층적 신분질서를 여러 모로 규정하여 치마의 경우 조선전기에 출토된 스란치마는 명나라 시대의 치마와 거의 유사하고 화문 또한 유사성이 많았다. 그러면서 저고리의 길이는 길어지고 치마는 허리에서입는 형태여서 폭이 넓어지다가 16세기 들어 저고리는 허리 윗부분으로 그 길이가 짧아졌으며 좀 더 가슴 부분으로 올라갔다.
조선 중기에 나타나는 복식의 특징은 남성과 여성한복 모두 대체적으로 등길이가 길어 허리 밑까지 내려올 정도였으나 시간이 지나면서 갈수록 짧아졌다는 점이다. 여성의 저고리는 이러한 추세를 바탕으로 조선 말엽에는 유례가 없을 정도로 길이가 짧아지기에 이른다. 이에 따라 이전에는 좀 더 수치를 크게 입었다면 후기에는 품도 몸에 맞도록 입게 되었다. 또한 저고리가 치마말기를 가려 주지 못함에 따라 치마와 저고리 사이의 겨드랑이 밑을 가려 주기 위하여, 한 자정도 되는 넓은 띠를 이 부분에 매었다. 이러한 변화로 조선 말엽, 저고리의 길이는 축소화가 진행되는 반면 치마는 유례가 없을 정도로 길어지고 폭도 넓어진다. 그러다 18~19세기에는 종 모양처럼 저고리의 실루엣이 봉긋해지는 형상으로 바뀌게 된다.
오늘날의 한복은 과거부터 이어져 온 한복의 직계이며 조선시대의 것과 흡사하지만 19세기의 한복, 다시 말해 조선 후기의 형태와 가장 비슷하다. 500년 조선 통치 동안 많은 변화를 겪어 유행을 타기도 했으며 현재에 이르러 대부분의 한복을 지칭하는 형태로 정착하게 된다.
역사 > 근현대

일제강점기에는 소위 신여성들이 짧은 치마에 흰 저고리를 입어 개량한복의 시초가 나타났고 한동안 이러한 형태의 복장이 신여성의 복식을 상징적으로 나타내게 되었다.
1960년대까지도 한복을 입은 시민들의 활보하는 장면을 목격할 수 있었다. 그러나 1980년대부터 양복과 옷감의 보급화가 확산되면서 한복은 서서히 자취를 감추게 되었다.
오늘날에는 일반적으로 한복을 명절이나 특수한 날에만 입게 되었으며 사람들이 편하게 입을 수 있는 생활 한복이 보급되기 시작했다. 1984년, 한 한복 디자이너가 개량된 한복을 작품으로 발표한 것을 시초로 비슷한 형태가 대중에게 선보이게 되었다. 개량한복은 기존 한복과 달리 저고리의 고름이 착용에 용이하도록 단추로 대체됐고 부피가 큰 치마를 서양식 의복과 접목하여 움직임에 불편함이 없도록 한 것이 특징이다.
1970년대 이후 한복은 그 기능이 예복으로 국한되면서 생활보다는 미적인 기준을 강조해 이를 계승하려는 노력과 함께 좀 더 창조적인 면모를 두드러지게 하도록 한복이 변화되었다. 이에 따라 더욱 원색적이고 라인을 살리는 형태의 한복이 등장했다. 1980년대에는 1986년 아시안 게임, 1988년 서울올림픽 등을 전후로 해 여러 단체들의 한복 입기 운동 전개로 많은 관심을 얻었으며 한복에 대한 재조명이 시작된다. 1996년 문화관광부가 시작한 "한복입는 날" 행사는 대중의 한복에 대한 관심을 이끌어낸 사건으로 평가받고 있다.
과거의 사극이 고급스럽고 화려한 면모를 지닌 한복을 선보였다면 현대 사극에서 나타나는 한복의 변화는 그 소재와 모양에 대한 변화를 시도하고 있다. 웨딩드레스에 쓰이던 레이스 소재를 한복에 사용하고 저고리를 생략해 어깨를 노출하면서 치마의 가슴띠에 수를 놓거나 끈으로 처리된 한복 드레스가 인기가 높아지고 있다. 한복이 드레스의 형태를 접목한다는 것은 치마의 가슴부분을 화려하게 만들어 저고리를 입지 않아도 치마 윗부분의 장식을 통해 선과 소재의 색상을 돋보이게 하는 것이다. 일례로 현대적인 감성에 궁중을 배경으로 하여 한복을 등장시킨 드라마 궁에서는 기장이 훨씬 짧은 형태의 한복이 미니드레스와 접목되었다. 서구 문화에서 나타나는 의복의 개념을 한복에 적용하려는 움직임은 꼭 사극에서만 이뤄진 것은 아니었으며 1980년대에 국제적인 행사를 주최하면서 화려함을 중시했던 것과 달리 1990년대부터는 치마와 섶에 자수를 하거나 박장식을 하던 유행이 사그라들었다. 대신 생활 한복에 대한 관심이 증대되면서 원피스처럼 한복을 변형하여 치마길이는 짧게 했다.
한복이 비싸기도 하고 입을 경우가 제한적이기 때문에 이를 역으로 이용해 한복 대여업체들이 등장하는 것도 새로운 추세다. 좋은 옷을 특별한 날에 입기 위한 소비자의 의도를 파악하는 업체들이 등장하면서 소비자의 취향을 만족시키고 상대적으로 저렴한 가격으로 한복을 입을 수 있도록 돕고 있다. 그 형태도 단순한 형태가 아닌 창작 한복과 퓨전 한복 등으로 다양해지고 있기에 소비자의 다양한 요구를 충족하는 데 바람직한 역할을 하고 있다.
조선민주주의인민공화국에서는 민족문화의 계승 차원에서 조선옷가게가 평양시내와 여러 대도시에 문을 열었으며, 현대민족의상과 전통복식에 관련한 전시회도 열었다. 그러나 한복이 불편하다는 까닭으로 남자들은 많이 입지 않으며, 여성의 경우 개량조선옷을 입어 편하게 착용한다. 때문에 평상시에는 입지 않고 큰 행사의 경우 대부분이 1벌씩 갖고있는 좋은 조선옷을 꺼내 입는다. 1990년대에는 류행으로 검은 치마에 저고리를 입고 다니기도 했으며, 여전히 혼례식에는 신부가 한복을 입는다.
한복의 세계화 노력

대한민국의 문화 컨텐츠가 아시아 국가들에 많이 소개되면서 대한민국을 방문한 외국인 관광객들이 한복을 입어보는 행사나 한복을 사가는 경우가 상당히 늘어나고 있으며 비슷한 예로 중국의 신혼 부부들이 한복을 예단의 한 종류로 구매하는 경우도 적잖게 나타나고 있어 현지 업체와 한복 업체가 제휴하여 활동하고 있다.
한편, 문화관광부와 민간이 참가한 한복 패션쇼와 전시회는 전 세계에서 좋은 반응을 얻고 있으며 일부 디자이너들에게 영감을 주는 소재가 되기도 한다. 한복디자이너 이영희가 디자이너 이신우와 함께 한국인으로서는 처음으로 프레타 포르테(프랑스어: prêts-à-porter)에 참가하면서 한복을 널리 알리는 전기가 마련됐다. 한복에 대한 인식이 없었기에 1993년 이영희의 패션쇼를 다룬 프랑스 일간지들은 한복을 일본 문화의 복식으로 오해하여 "기모노 코레앙"으로 표기했고 프랑스의 패션 전문가들조차 한국에 대한 낮은 인식 때문에 한복을 으레 기모노로 칭했다. 이후 한-불 수교 120주년을두고 2005년 4월 초 장 피에르 모쇼 대표이사가 서울을 방문한 자리에서 프레타 포르테 설립 50주년과 더불어 박람회 100회 기념 행사로 한복 전시회를 열겠다고 발표하면서 한복을 원용으로 삼은 여러 디자이너들의 전시회가 열려 한국 복식에 대한 이해를 드높이는 전환점을 맞게 된다. 실제로 한복 전시회를 본 뒤 2010년 세계적인 디자이너 미우치아 프라다는 서울에 위치한 이영희 한복 매장을 직접 방문한 바 있다.
한복 패션쇼는 세계 각국에서 열리고 있으며 런던 주재 대한민국문화원은 "우리옷-배자"라는 제목으로 한복 전시회를 기획해 호평을 받았다. 한복 패션쇼는 민관 합작의 형태로 세계 여러 도시에서 열리고 있으며 디자이너 이상봉은 파리에서 1985년부터 태극기 이미지와 모시 소재를 선보였고 한복연구가 이영희는 싱가포르, 미국 맨해튼, 파리 등에서 한복을 주제로 한 무대를 꾸리는 것으로도 유명하다. 여러 한복 디자이너들의 합동 무대 또한 홍콩, 런던 모스크바, 상하이, 아랍에미리트, 아르헨티나의 수도인 부에노스 아이레스 등지에서 열린 적이 있으며 뉴욕에서는 베네수엘라 출신의 유명 디자이너 카롤리나 에레라가 메르세데스 벤츠 패션위크 2011 봄/여름 컬렉션에서 한국의 저고리와 치마를 표현하여 갓을 하나의 소재로 소개했다. 대한민국 정부는 한스타일의 일원으로 한복과 한글, 한옥 등을 육성하겠다는 계획을 수립해놓고 있다.
한복에 대한 인식

정부 차원에서 한복을 국가 브랜드의 일환으로 육성하려는 의지를 보이는 것과 달리 한복에 대한 대중의 인식 부족 은 현재 한복을 계승하고 발전하려는 노력에 가장 큰 걸림돌이 되고 있다고 볼 수 있다. 명절에도 거추장스럽다는 이유로 외면 당하는 한복의 현 주소를 타개하고자 하는 데에는 의견이 나뉜다. 개량하고 생활에 맞도록 변화를 추구하는 한복이 결국에는 한민족 고유의 의복 자체를 상실하게 한다는 주장과 현대인에게 외면 받지 않으려면 쇄신을 통해 한복을 입는 방법을 바꿔야 한다는 의견이 양립하고 있다.
한편, 한복을 바라보는 시선에는 교육 부족으로 한복에 대한 이해와 친밀도가 더욱 떨어진다는 지적도 있으며 일본의 현실과 종종 비교된다. 보통 원화로 천만 원을 호가하는 기모노는 일본에서 가장 사랑받는 예복이자 그 예우도 높아 성년식에 맞춰 기모노 맞춰 입기 교육이 이뤄지고 많은 사람들도 착용한다. 시치고산이라는 연중 행사에, 3세와 5세가 되는 남자아이와 3세와 7세가 되는 여자아이들은 예쁜 옷을 입고 부모님과 함께 신사에 참배하러 가는 일이 보통이어서 신사에서는 아이들이 건강하게 성장하도록 오하라이(おはらい: 신에게 빌어서 죄나 부정을 없애는 의식)를 해준다. 그러나 한복은 1년에 한 두 번 입는 정도에 그치는 데다 예복으로도 그 쓰임새를 잃고 있어 구매 의사조차 없는 사람들이 많으며 이에 따라 한복을 배울 사람들도 교육 받을 곳을 찾는 데 어려움이 있다.
한복에 대한 대한민국 정부의 인식과 민간의 인식차를 극명하게 드러낸 사건도 있었다. 신라호텔 뷔페에 들어가려던 한복디자이너 이혜순 씨가 한복을 입었다는 이유로 입장을 거부당한 것이다. 당시 신라호텔 측에서 한복과 트레이닝복이 출입금지였다는 사실이 알려지면서 비난 여론에 불을 지폈으며 급기야 이부진 신라호텔사장이 이혜순 디자이너를 직접 방문해 사과했으나 사태 진정 기미가 보이지 않았다. 이에 따라 한복에 대한 인식 부족과 국민의 외면을 놓고 한복자체에 대한 퇴조와 더불어 사회일각의 무지에 대해 자성의 목소리가 일어났다. 실제로 각대학 한국복식관련학과는 폐지되고 있으며 후임교수도 발탁되지 않는 것이 굳어지고 있는 실정이다.
착용자에 따른 구분 > 남자한복

남자한복은 마고자, 두루마기, 행전으로 이루어지며 입는 순서는 바지, 저고리, 조끼, 마고자 순이다. 외출 시나 세배, 차례, 제사 등 의례에는 장소가 실내라 할 지라도 두루마기를 입는 것이 예의이다.
저고리는 본래 적고리라고 불리었는데 남자뿐 아니라 여자도 저고리를 입었다. 남자의 저고리는 형태나 구조의 변화가 별로 없었고 여자의 저고리에 비해 직선적으로 만들어진다. 남자 저고리는 대부분 민저고리이나 15세 정도까지 입는 색동저고리도 있다.
한복 바지는 아랫도리에 입는 옷으로 고대에는 남자와 여자 모두 바지를 입었던 것으로 추정되나 조선시대에는 남자는 겉옷으로 입는 반면에 여자는 속옷으로만 바지를 입게 되었다. 한복 바지는 통이 넓어서 허리끈을 매어서 고정시킨다. 왼손으로 바지춤을 잡고 오른 손으로 바짝 당겨 왼쪽으로 접어 잡아 맨다. 한복의 바지의 발목 즉 바짓부리를 묶는 끈을 대님이라고 한다. 대님은 명주처럼 얇은 옷감을 주로 사용하는데 개량된 한복에서는 단추나 매듭을 이용하기도 한다. 대님과 비슷한 종류로 볼 수 있는 행전은 한복에서 발싸개로 한복 바지의 넓은 밑단을 정리하기 위해 입었다.
한복 바지의 길이는 서양식 바지보다 길어 좌식 생활을 하는 데에 편리하고 여유 공간도 많이 생긴다. 바지에는 특별한 문양을 하지 않는다. 여름 남자 한복에는 고의와 적삼, 홑조끼, 홑두루마기가 있었다.
착용자에 따른 구분 > 여자한복

여자한복은 저고리와 치마로 이루어진다. 치마 속에는 속바지와 속치마를 겹쳐 입었다.
저고리는 몸판, 깃, 섶, 소매, 고름 등으로 이루어져있는데, 고름은 저고리의 잎을 여밀 때 겹쳐지는 섶에 붙어 있는 끈으로 긴 고름과 짧은 고름을 반리본 모양으로 맨다. 섶의 끝 부분인 섶코는 버선의 코처럼 삐져나오게 한다. 바느질 방법에 따라 홑저고리, 겹저고리, 누비저고리, 깨끼저고리로 나누고 옷감의 색에 따라 민저고리, 반회장저고리, 삼회장저고리 등으로 나눈다.
조선 왕조 동안 저고리는 점차 짧아지면서 그 부피도 펑퍼짐했던 것에 비해 좀 더 몸에 달라 붙는 형태로 바뀌게 됐다. 16세기 이전에 저고리는 현재의 배기팬츠처럼 펑퍼짐해 허리 밑으로 쳐질 정도였지만 임진왜란 이후 피폐해진 국가 상황으로 천을 덜 쓰는 쪽으로 의복이 변화되게 되었다. 18세기가 지나면서 짧고 상반신으로 더 올라온 저고리는 거의 가슴을 덮지 않는 정도로 짧아져 여성들은 허리띠를 높이 착용해야 했다. 원래는 치마를 동여매는 용도로 드러내지 않았으나 허리띠는 18세기 후반에 들어 패션 소품으로서 드러내게 되어 19세기에는 보편화되었다. 그러나 중인과 천민은 아들을 낳았을 경우에만 허리띠를 노출했으므로 거의 허리띠를 드러내 매고 다니지 않았다.
여성의 치마는 조선 왕조 동안 길고 풍성한 느낌을 가지다 17~18세기에 이르러 치마의 풍성한 느낌이 엉덩이 부분으로 집중되어 서양식 허리받이처럼 튤립을 엎어 놓은 듯한 모습을 띠게 되었다. 1800년 치마의 풍성함이 더 두드러지게 되어 19세기 동안 무릎과 발목 주변으로까지 치마 천이 풍성해져 치마가 뒤에서 볼 시 그 실루엣이 삼각형과 흡사한 모양을 띠게 되었으며 이는 현재에도 널리 통용된다. 실루엣을 의도하기 위해서 다리속옷, 속속옷, 단속옷, 고쟁이 등도 입었다.
치마와 저고리로 된 여성 한복
저고리
한복의 치마는 폭, 끈, 치마끈으로 구성되어 있다. 치마 안에는 무지기라고 부르는 속치마를 아래에 몇 겹씩 겹쳐 입었다. 평상시에는 홑치마, 겹치마, 누비치마를 입었고, 예복용으로 스란치마, 대란치마를 입었다. 한복 치마는 통치마와 풀치마로 나뉘며 이와 함께 개화기를 거치며 여성의 몸가짐을 가두던 장옷과 쓰개에 대한 폐지 운동이 일어나 1911년 배화학당에서 마지막으로 착용을 폐지했다.
버선은 남녀 모두 신던 양말이나 오늘날 일상생활에서는 사용하지 않게 되었으나 여성들이 한복을 입을 때에는 여전히 사용되고 있다. 흰 무명이나 광목으로 만들었는데, 여성의 버선은 앞쪽 끝이 뾰족하게 위로 올라가는 맵시가 특징이다.
유건과 도포, 양관
두루마기(파란 옷, 흰 옷)
치마저고리
한복을 입은 어린이들
활옷
착용자에 따른 구분 > 아이들의 한복

과거 어린 아이들은 설빔의 일종으로 설날에 까치저고리를 입었다. 사실 까치저고리는 색동 저고리의 별명으로 액땜을 하고 복을 비는 의미이며 보통 오색을 이루는 색의 배합은 온 우주를 상징한다. 보통 남자 아이는 남색, 여자 아이는 자주색 돌띠를 둘러 입힌다. 만약 옷 위에 두루마기를 둘러 입으면 까치 두루마기로 불린다.
아이들이 입는 옷의 종류를 다섯 가지 색으로 지어 입는다 해서 오방장이 두루마기라고 하며 명절이나 행사 때 아이들에게 입혔다. 보통 두루마기는 저고리와 조끼 위해 입었으며 좀 더 긴 조끼라고 볼 수 있는 전복위에도 입었다. 머리에 쓰는 것으로는 남아에게는 복건을 씌워 모자로 착용하기도 했다. 복건 이외에 호랑이의 자수를 새겼다 하여 호건을 씌우기도 했으며 아이에게 건강하고 용맹하라는 뜻으로 조선 시대에는 남아의복의 상징과도 같았다.
현대사회에서 아이들에게 입히는 한복은 보통 2~3 종류로 쉽게 입을 수 있도록 한다. 추석이나 설날 등 중요한 명절이 아니고서는 입지 않기에 보통은 상대적으로 섬유 재질이 비싸지 않은 경우가 대부분이다.
아이들에게 입히는 바지는 따로 풍차바지라 불렀으며 성별을 가리지 않고 입혀 유아기부터 4~5세 사이까지 편하게 입혔다. 남자바지와 비슷하지만 앞은 막히게 만들고 뒤는 트여 여미게 되어 있어 용변을 가리지 못하는 아이들에게 특별히 편하게 만들어졌다.
고유한 특성

한복에는 다양한 면직물이 소재로 쓰이며, 서구 문명이 들어오면서 혼직물 등 그 범위도 더욱 넓어지게 됐다. 소재의 사용도 저고리, 바지 등에 따라 약간의 차이가 있고 계절에 대해서도 차이가 크게 나타난다. 저고리의 경우 명주, 옥양목, 일반모직 등 일반 소재 로만 10가지가 넘으며 여름에는 모시나 삼베, 봄과 가을에는 명주나 갑사, 항라, 국사 천을 사용한다. 사철 고루 쓰인 소재는 깨끼였으며 성인 남자의 두루마기에는 명주, 양단, 실크가 많이 쓰였다.
안감과 겉감에 따라서도 차이가 있어서 가장 널리 쓰인 소재 중 하나인 명주의 경우 명주저고리에는 대부분을 명주로 안감처리하고 여의치 않으면 깃과 끝동, 섶 안쪽만이라도 명주로 지었다. 이렇게도 상황이 되지 않으면 올이 가는 무명이 쓰였다. 실제로 저고리 연구에서 밝혀진 소재의 비율은 명주가 60%로 절반이 넘으며 그 뒤를 무명, 삼베가 이었다. 경우에 따라서는 명주와 무명이 혼방으로 안감된 경우도 발견된다. 저고리가 찢기거나 헤지면 대부분이 동일한 옷감을 대어 박음질 처리하였으며 팔꿈치에는 큰 조각을 덧대고 박음질했다. 저고리에 명주가 많이 쓰였다는 사실에서와 마찬가지로 적삼, 치마, 버선, 바지에 이르기까지 다양한 의복에는 명주와 무명, 문사 등이 고루 사용됐다.
양반들은 촘촘히 짠 모시풀과 여름에도 가벼운 소재로 입을 수 있는 옷을 입고 보통의 천이나 실크는 더운 날씨가 아닌 보통 때 두루 입었다. 신분 상의 제약으로 평민은 면 이외에 다른 소재로 짠 한복을 입는 것이 금지됐으므로 신분을 알게 되는 척도 중의 하나가 의복의 소재였다.
고유한 특성 > 색상

상류층이 입었던 한복은 색감이 아주 다양했으며 보통 어린 아이들이 다홍색이나 노란색 등 밝은 색을 많이 입고 중년층은 조금 더 중후한 색상을 즐겨 입었다. 그러나 대부분의 사람들은 평상시 흰색 한복만을 입었고 황색은 황제의 색이라 하여 사용이 금기시 되었으며 금박, 자수 등도 궁중가례복 등에서 쓰여 서민복에서는 찾아볼 수 없었다. 그러나 색에 대한 기준과 계급에 따른 분별은 시대마다 약간의 차이가 존재했다.
한복의 색상은 음양오행설에 따라 저고리와 치마, 저고리와 바지의 배색을 맞춘 경우가 많으며 저고리 색은 보통 치마와 같거나 더 옅게 하는 경우가 보통이다. 삼국시대부터 왕궁의 단청과 복식, 계급을 드러내는 데 사용된 오방색은 상생과 상극 속에서 색의 배합과 조화를 나타냈다. 또한 백의민족이라는 별칭에서 볼 수 있듯이 오래전부터 흰 옷을 숭상했으므로 한복의 색상은 흰색을 중심으로 밝은 원색과 아주 어두운 색깔이 공존하였다. 때문에 맑고 짙은 색이 서로 어우러지면서 나타내는 명조의 대비는 두드러졌다.
자연 그대로의 색을 재현한 느낌의 천연 염색 톤은 현대에 들어 예전부터 더욱 고급스러운 한복의 특징으로 나타난다. 쪽빛, 제비꽃색, 홍화색 등 은은한 자연 색상과 함께 수박색, 대춧빛이 감도는 빨간색 등 색감이 깊은 천연 염색 등으로 색상도 더욱 다채로워 지고 있다. 한복연구가 박술녀 씨는 “젊은 층엔 홍화나 치자 등을 염료로 한 밝고 경쾌한 색상을, 중장년층엔 쑥이나 녹차, 오리나무 등을 염료로 한 은은하고 기품있는 색상”을 추천한다 고 밝힌 바 있다. 이와 더불어 색감에 있어서는 명조 대비보다는 옅은 색감으로 안정감을 주는 색깔 배치가 각광 받게 되어 커플룩으로 입는 경향에 맞추어 두루마기에 이르기까지 그 색감이 변화하고 있다.