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マーガレット・ヘイグ・トマス (第2代ロンダ女子爵)
生涯 > 戦間期の活動

1918年に復興省（英語版）女性顧問委員会（Women's Advisory Committee）委員に就任した。戦時中に多くの女性が戦争協力の仕事に就いたが、戦後にその多くが解雇されたのをみて、戦後でも女性は労働者として社会進出を続けるべきとして女性産業連盟（Women's Industrial League）を立ち上げて会長を務め、職業訓練と雇用における男女の平等を追求した。
1921年にシックス・ポイント・グループ（英語版）を結成して性別の平等を推進した。この団体は女性にとって重要な「6つの問題」の解決を目指し、その内容は男女の同一賃金、機会均等、監護権といったテーマが含まれた。これらの問題が選ばれたのはその緊急性が明らかで、多く反響を呼ぶだろうと予想されたためだった。1921年から1924年まで全国婦人市民協会（Women Citizens' Association）の会長を務めた。1926年より選挙権の性別平等を推進し、最終的には1928年国民代表(選挙権平等)法（英語版）で平等を達成した。国際連携ではアメリカの全国女性党（英語版）のイギリス委員会の委員を務め、国際連盟にEqual Rights Treatyの採択を求めた。このように男女の機会均等を主目的としており、1926年には女性を「保護」する法律に反対した。
私生活では父の死がマーガレットに大打撃を与え、『オックスフォード英国人名事典』ではマーガレットの父を「マーガレットが生涯唯一愛した男性」と評した。実際に以降マーガレットと親しくなった人物は全員女性であった。たとえば、一次大戦が終わった後ロンドンに住むようになったが、このときサフラジェットで後述の『タイム・アンド・タイド』の初代編集者を短期間務めたヘレン・アーチデイル（英語版）と同居した。1933年/1934年から1958年に死去するまではサリー州でヘンリー・ジェイムズの代書屋、および国際大学婦人連盟（英語版）の書記であるセオドラ・ボサンケ（英語版）と同居した。スランウェアンの実家にも度々帰省して、母を訪れた。もっとも、マーガレットは仕事でロンドンにいる時間が長かった。
生涯 > 『タイム・アンド・タイド』

詳細は「」を参照
1920年5月14日に週刊誌『タイム・アンド・タイド（英語版）』を創刊し、1926年に編集者に就任、以降死去するまで（ミュリエル・メローンが評するところでは）同誌が「マーガレットのすべて」になった。新しく選挙権を得た（30歳以上の）女性向けの雑誌で、政治、経済、社会問題、文学、芸術と幅広い内容だったが、女性主義的な内容は時代を下るにつれて減り、特に庶民院における女性参政権が男性と平等になった1928年以降は進歩的な芸術雑誌に変わり、1929年には編集部をロンドンのフリート・ストリートに移した。1945年以降は政治色が強くなった。
寄稿者は女性文人ではヴァージニア・ウルフ、ヴィタ・サックヴィル＝ウェスト、E・M・デラフィールド（英語版）、ローズ・マコーリー（英語版）、ドロシー・L・セイヤーズ、レベッカ・ウェスト（英語版）、男性文人ではG・K・チェスタトン、ジョージ・バーナード・ショー、ギルバート・マレー（英語版）、ジョージ・オーウェル、ハーバート・ジョージ・ウェルズ、T・S・エリオット、エズラ・パウンド、オルダス・ハクスリー、E・M・フォースター、W・H・オーデン、スティーブン・スペンダー、クリストファー・イシャーウッドが名を連ね、学者ではハロルド・ラスキ、G・D・H・コール（英語版）、C・V・ウェッジウッド（英語版）、アイリーン・パワー（英語版）が寄稿した。ジョン・ベッチャマン（英語版）、ウィニフレッド・ホルトビー（英語版）がスタッフを務めた。またマーガレットの意向により最初は役員が全員女性だった。
マーガレット自身も社説と署名記事の形で書評や映画評論を書いて『タイム・アンド・タイド』に寄稿し、またキャンディッダ（Candida）の筆名で寄稿した『有閑女性』（Women of the Leisured Classes）では中流階級以上の女性が「無為と無責任」の人生を過ごすよう育てられたと批判して意識改革を訴え、1927年1月27日のG・K・チェスタトンとの公開弁論につながった。金銭面でも『タイム・アンド・タイド』を支えており、同誌は名目上、資本金2万ポンドの有限会社だったが、実際にはマーガレットが9割の株式を所持して、毎年5,000から10,000ポンドを投入しており、生涯にわたって合計で25万ポンドを投入した。第二次世界大戦期には週に3万部発行されたが、1950年代になると16,000部まで落ち込み、毎週400から500ポンドの赤字を出してしまい、財産を使い果たしたマーガレットが読者に寄付を呼びかけたほどだった（呼びかけには約25,000ポンドが集まった）。
『ウェールズ人名事典（英語版）』は『タイム・アンド・タイド』を戦間期のイギリスにおける最も重要な週刊誌と評した。
生涯 > 晩年

戦間期での政治観は進歩的であり、労働党のハーバート・モリソンやエレン・ウィルキンソンと親しい友人だった。もっとも、ファシズムには反対の立場を取り続け、アドルフ・ヒトラーが権力を掌握した1933年にも「たとえ最も安全な国でも絶壁の間際にあり、その下にはカオス、戦争、野蛮状態、文明の崩壊が待っている」と警告し、1945年に公開されたナチスドイツのブラックブック（英語版）（イギリスを占領した後、拘禁すべき人物のリスト）ではマーガレットを即時逮捕すべきだとした。また厳しい平和主義者ではなく、外交による平和を支持したものの戦争が不可避かもしれないとも認めていた。第二次世界大戦を境に政治観が変わり、1950年代にはウィンストン・チャーチルの国内政策を支持した。
1950年から1955年までユニヴァーシティ・カレッジ・オブ・ウェールズ（英語版）学長を務め、1955年、ウェールズ大学より名誉博士学位を授与された。
1958年4月30日に一代貴族法が可決され、女性が貴族院議員に就任する道が開かれた。しかしマーガレットは胃癌が診断され、『タイム・アンド・タイド』の運営に明晰な頭脳が必要だとして薬を拒否し、1958年7月20日にウェストミンスター病院（英語版）で死去、ロンドンでの葬儀ののちスランウェアンで埋葬された。子女がおらず、爵位は廃絶した。同年10月、最初の女性貴族院議員が一代貴族として就任したが、マーガレットはその光景を見れないまま死去したのであった。
生涯 > 死後

2011年11月から12月にかけてマーガレットの肖像画が貴族院のギャラリーで展示され、2013年6月にはニューポートでマーガレットによる郵便ポスト放火100年記念式典が行われた。
イギリスにおける女性参政権の100年記念として、2018年にウェールズ・ナショナル・オペラがマーガレットを主役とするRhondda Rips It Up!を上演し、2019年にはウェールズでマーガレットの記念像を建てることが決定された。マーガレットの記念像は彫刻家ジェーン・ロビンズ（英語版）が作成しており、2024年にニューポートで公開される予定である。また2018年にロンドンのパーラメント・スクエアで公開されたミリセント・フォーセット像（英語版）の台座にはイギリスの女性参政権運動に貢献した59人の写真が掲載されており、マーガレットもそのうちの1人だった。
著作

Rhondda, Viscountess (1933). This Was My World (英語). London: Macmillan.
マーガレットの回想録であり、『ウェールズ人名事典』はマーガレットの父への尊敬を示していると評したが、以降死去するまで四半世紀もあり、また私生活に関する内容がまったくないと指摘している。
関連図書

"Lady Rhondda: Champion of Her Sex". London Times (英語). 21 July 1958.
Eoff, Shirley Marie (1991). Viscountess Rhondda: Equalitarian Feminist (英語). Ohio State University Press. ISBN 978-0-814-2053-96。
母シビル・マーガレット（英語版）、1910年代前半撮影。
フローレンス・ヘイグ（英語版）などのサフラジェット、1911年撮影。フローレンスは前方、スコップを持っている人物。
マーガレットが火をつけた郵便ポスト。2009年撮影、ニューポートにて。
父の初代ロンダ子爵（英語版）、1915年撮影。
ルシタニア号、1907年撮影。
セオドラ・ボサンケ（英語版）、1920年撮影。
フリークライミング

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: この項目では、フリークライミングについて説明しています。かっちりとしたルールのもとで競技として人工壁で行うクライミングについては「スポーツクライミング」をご覧ください。
フリークライミング（ヨセミテ渓谷）
フリークライミング（ヨセミテ渓谷）
フリークライミング（ギリシア、カリムノス島）
フリークライミング
フリークライミング（英: free climbing）とは、岩登りの内、安全確保以外には道具に頼らず、自己の技術と体力を使って岩を登るものをいう。登りきった結果、確保用具を使用しないで登ったのと同じなので「フリー」の名が付く。
概要

人為的、人工的な支点に手足をかけたり、アブミ（短い縄ばしご状のもの）などの道具をそれに取付けて、登る際に人工的支点に直接体重をかけて使用する人工登攀と対比される。基本的に、元来そこにある自然の造形（岩の出っ張りやポケット）などだけを利用して登る。ロープを掴んだり、ボルトなどの人工物を持ったり、足場にして登った場合は、フリークライミングとは見なされず、人工登攀の一部と見なされる。
また、登山を前提にした伝統的なアルパイン・クライミングと対比して、手段を目的に変化させ、岩を登ること自体を目的して行われるロッククライミングのことをフリークライミングと呼ぶこともある。
仮に岩を登ること自体を目的としていても、たとえ瞬間的ではあっても人工的手段に頼ったのではフリークライミングとはみなされないので、前段の説明は不正確である。
近年、街中にある高層建築物などの高所に登りパフォーマンスを行う行為が生まれ、アーバンフリークライミング (Urban Free Climbing) と呼ばれている。街中を舞台に行われるものとしてフリーランニングが知られていたが、これがクライミングと混ざったとも言える。
フリーランニングとフリークライミングとは何の関連もない上、一般的なフリークライミングと高層建築物を登る行為とはまったく異質なものであることから、この一節は削除されるべきである。
自然の岩場以外に、人工の岩を登るインドアクライミングもフリークライミングに含まれる。フリークライミングでは、ルートないし課題の完登が主たる目的の1つであるが、クライミングのムーブ自体を楽しむことも重要な目的となっている。
（広くクライミングをする人のことは「クライマー」と呼ばれるが）特にフリークライミングを行う人はフリークライマーと呼ぶ。
フリークライミングは他人と目先の競争することが主眼ではない。「フリー」に、ひとりひとりが、クライミング自体を楽しむことや奥深さを探求してゆく行為である。誰かとタイムを競うわけでもなく、誰かと技の優劣を競うわけでもないクライミングが主にフリークライミングと呼ばれている。フリークライミングでは、時間をあまり気にせず、のんびりと登ってもよい。
この一節もフリークライミングの本質を語っているとは言えず、混乱を招くので削除すべきである。フリークライミングとはあくまで人工的手段に頼らずに壁（自然壁および人工壁）を登る行為を指すことばであり、何かを競うとか、時間に縛られる（または気にせず）などは、フリークライミングを説明する内容としてふさわしくないと考えられる。
フリークライミングを行うKurt Albert
フリークライミング
フリークライミング
対比される概念としてスポーツクライミングというものがあり、こちらは基本的に、他人と競い合う競技として行われるクライミングであり、スポーツ競技らしく、かっちりとしたルールのもとに、もっぱら人工壁を使い、技の優劣やタイムを他人と競い合うことを主眼としたものであり、ルールにかっちり縛られ、決められた狭い行為枠の中で競いあい、主に「勝った、負けた」ということに意識が向いた行為であり、かなり異なった行為であり概念である。
他方で、人工的手段に頼らずに壁を登るというフリークライミング本来の定義や思想に基づけば、競技クライミングもフリークライミングの一種であることは明白であり、クライミング競技とフリークライミングを「対比される概念」と捉える事には、異論もある。
また、支点が整備されて比較的安全な自然の岩場を登る行為もスポーツクライミングに含める場合があり、「スポーツクライミング＝人工壁で行われる競技」という図式がクライミング界で確立しているわけではない。例えば競技でなくとも、整備された人工壁を登る行為は一般的にスポーツクライミングと認識されるが、そこで「勝った、負けた」が主眼となることはない。
歴史

フリークライミングは、ヨーロッパで登山が広まった頃から行われてきたが、はっきり言って気が狂った他人迷惑をかえりみない自殺願望なものが「フリークライミング」を目的として行われるようになったのは、1950年代のヨセミテであるとされている。アレン・ステック（英語版）、ジョン・サラテ（英語版）、ロイヤル・ロビンス（英語版）、イヴォン・シュイナード、トム・フロスト（英語版）などが、ボルトをなるべく排除したクリーンなスタイルでクライミングを行い、麻のロープを腰に巻くような古い装備で、既に5.10台のルートや、長大かつ冒険的なルートが拓かれていた。
その後、フリークライミングの「グレードを押し上げる」という意味での中心はフランスに移った。良質な石灰岩の岩場に恵まれ、ヨセミテの「ルートはあくまで下から開拓する」というグラウンド・アップの原則を排除して、岩場上部から懸垂下降してのボルト打設を行うフレンチ・スタイルは、グレードを押し上げる点においてはヨセミテの方式よりも遙かに効率的であった。そうした中で、さらにスポーツとしての発展を目指すべく、ジャン・クロード・ドロワイエ（フランス語版）は残置ピトンなどの人工物をホールド（手懸かり）やスタンス（足場）として使用することをやめるよう提唱し、次第に広く受け入れられるようになり、フリークライミングとは「自然の造形のみをホールドやスタンスにして登る」ということが一般化された。フランスでは岩を削ってルートを開拓するチッピングもさかんに行われていたが、次第にこうした傾向も下火になり、（まだ一部では行われている）あるがままを登り、可能な限りクリーンなスタイルを目指すという原則が認知されてきた。
歴史 > 日本における歴史

一方、日本では、1956年の日本山岳会隊によるマナスル登頂などを頂点とした、ヒマラヤ処女峰の登頂が至高の目的とされる風潮があったが、次第に社会人山岳会による精力的な岩壁登攀が主流となっていった。このころ拓かれたルートには今なおフリークライミングとしても質の高いルートが見られる。しかし、安易にボルトを乱用する風潮が見られるようになると、国内の岩壁は「どこへ行っても6級A1」という閉塞状況に陥るようになった。こうした中で、クライマー達の目は次第に近郊の岩場におけるフリークライミングへと移り、各地でフリークライミングのゲレンデ（当時、山岳地域の岩場を「本チャン」、近郊の岩場を「ゲレンデ」と呼んだ）が開拓された。
1980年の戸田直樹・加藤泰平による谷川岳一ノ倉沢コップ状岩壁正面壁雲表ルートのフリー化は、閉塞状況に穴を開け、各地で起こっていたフリークライミングの波を大きなうねりにするのに十分なインパクトを持っていた。このころおもな古典的ルートが次々とフリー化され、現在出版されているルート図集を見ると、ルートの「フリー化」の欄には、檜谷清、池田功、南場亨祐、森徹也など、当時活躍した人々の名が必ず見つかる。
1980年代ごろから山岳地域の「本チャン」のフリー化と、ゲレンデにおけるフリールートの開拓がクライミング界の主流となっていったが、かつてのアルパインクライマーはフリーの技術を学ばずにそのままIV級A1を続ける者と、フリークライミングを積極的に学び、アルパインクライミングに活かす者に分かれた。前者はその後新しい技術を学ぶ機会がないまま、いわば時代の流れに乗り遅れた形となったが、中には若いフリークライマーを「本チャン」に連れて行き、その厳しさを教えるなどの形で、クライミングシーンを盛り上げる者もいる。後者は世界レベルの登攀を行うようになり、代表的な例として、90年の保科雅則らによるグレート・トランゴ・タワー北東ピラー第二登があげられる。この系譜に連なるクライマーは現在も少数ながら存在し、世界レベルの登攀を行って、フリークライミングがアルパインクライミングにとって必要不可欠であることを実証し続けてきた。
一方、近郊のゲレンデで高難度を追求する、今日的な意味でのフリークライマーが現れるようになり、優れたフリークライマーと、今日でも名ルートとして親しまれている質の高いルートが続々と産まれた。1987年から開催されるようになったジャパンカップなどの当時のコンペの順位表を見ると、このころ活躍したクライマーと、その移り変わりを見ることができる。1990年代初頭までは堀地清次、寺島由彦ら、ホールド制作や人工壁運営で知られる人々と杉野保、平山ユージといった若い世代が入りまじる形で競い合っていたが、徐々に平山を筆頭とする若い世代が前面に出るようなっていった。平山は、コンペやゲレンデでのフリークライミングに留まらない活躍を見せ、1997年、ヨセミテのサラテ・ルートをフリーで登り、ほぼ全てのピッチをオンサイト（初見で一度も落ちずに登る）するという、初期ヨセミテの理想を体現するフリークライミングを行い、世界を驚かせた。1998年のワールドカップでは日本人初のシリーズ総合優勝に輝いている。一方、コンペにはあまり出ずに岩場で自分のクライミングを追い求めた者もおり、この代表格として日本最難のクラックルート「マーズ」を開拓した吉田和正がいる。
2000年代に入ってからはさらに若い世代が台頭し、フリークライマーの志向がルートクライミングよりもボルダリングへ向くようになってきている。こうした中で、ボルダリングやルートクライミングの最高グレードが伸び、初・中・上級者層全体のレベルが上がり、かつては考えられなかったようなグレード（難度）のルートや課題が登られるようになった。
一方、クライミングの各ジャンルの島宇宙化が進み、「ボルダーしかやらない」「ルートしかやらない」といった、かつての「フリーをやらないアルパインクライマー」を裏返したような現象が見られるようになり、狭義の意味での「フリークライミング」、すなわち、近郊の岩場でのフリークライミングが定着し、フリークライミングが持っている冒険的意味合いが薄れつつあるのを心配する声が上がっている。そうした中で、グレードの追求と並行し（ないしは気分転換的に）マルチピッチやトラッドクライミングといった、馬鹿で無謀で他人迷惑なテイストを持つフリークライミングに新たに取り組もうとする者もおり、その代表例として2015年の倉上慶大による瑞牆山での「千日の瑠璃」の開拓があげられる。
登り方のスタイル

岩登りとしては以下のような形式がある。
ボルダリング - 最低限の道具（シューズとチョーク）で岩を登る。高さに規定はない。
リードクライミング - クライマーがロープを自らルート途中の確保支点にセットしながら登る（#リードクライミングを参照）。
トップロープクライミング - 予めルート最上部の強固な確保支点に通した確保用のロープにて安全を図りながら登る（#トップロープクライミングを参照）。
登り方のスタイル > ボルダリング

ボルダリングは最もシンプルな登り方とされているスタイルで、後述するクライミングシューズのみで岩を登り、クラッシュパッド、チョークバック、それにチョークを落とすための歯ブラシを補助的に使用する。ボルダリングの持つシンプルさや岩との親和性を損なうなどの理由から、クラッシュパッドを用いないポリシーを持つ者もいる。実際の所、巨大なクラッシュパッドを持つことにより「さまざまなクライミングのスタイル中、最もシンプルな登り方であるはずのボルダリングを行う者が、最も大きな荷物を担いでいる」という皮肉な事態になっている。
ボルダリングの準備は簡単で、登りたい岩の前に行きクライミング用シューズに履き替え、登る前に靴の汚れを落とし、手にチョークをつけ、落ちた場合に備えてクラッシュパッドを敷いておくくらいである。あとは、登りたい岩の登りたいラインを、手足を使って登る。登るラインを課題という。場合によっては、岩上部に回り込んで落ち葉を落としたり、ホールドをブラシで掃除する場合もある。それらが終わったら、岩に取り付く。あとは登るだけである。場合によっては岩をへつって横断する課題もある。黒本に代表されるルート図集には、面白い課題がたくさん載っているので、それを参考に自分の登りたい課題を決めるのが一般的である。
ボルダリングは一人でも行うことができ、必要な道具の少ない事などからもボルダリングを専門に行うクライマー（ボルダラー）も増えている。そのため、UIAAのワールドカップではリードクライミングの競技のほかにボルダリング競技が行われることがもはや普通になった。日本では、各地方のローカルコンペのほかにB-sessionという年間チャンピオンシリーズが行われている。また、日本山岳協会主催大会でも2005年からボルダリングジャパンカップが行われ始めているほか、2008年の国民体育大会（チャレンジ!おおいた国体）からは山岳競技の中にボルダリング種目が採用される。
ボルダリングが盛んに行われている場所としては、関東周辺では御岳山_(東京都)や小川山などがある。複数人でボルダリングを行う場合、クライマー以外の者は、マットを墜落予想地点に移動させたり、落ちてきたクライマーをパッドの方に押す、着地後にバランスを崩して転倒するのを防ぐよう支えるなど、安全性の向上を図る。こういった一連の行為をスポットといい、スポットを行う者をスポッターという。どのようなスポットがベストかは足場の状況やクライマーの位置・体勢・次のムーブなどにより変わるので、簡単なように見えて実は複雑な技術であり、中途半端なスポットは怪我の元であるとする者もいる。
ボルダリングは日本でもフリークライミング黎明期から行われてきたが、「岩と雪」72号に紹介された、ヨセミテのミッドナイト・ライトニングを登るジョン・バーカー（John Bachar）の連続写真は、ボルダリングを広く認知させるに至った。また、1984年に邦訳が出された『ジョン・ギルのスーパーボルダリング』（森林書房、パット・アメント著、平田紀之訳、ISBN 4915194280）は、アメリカの初期ボルダリングの天才ジョン・ギル（John Gill）やアメリカのボルダリング文化を広く日本に知らしめる役割を果たし、現在でもこの本をバイブル視するボルダラーもいる。そして、岩と雪の事実上の最終号となった169号では、草野俊達の長文記事と写真が紹介され、ボルダリングはルートクライミングと並ぶフリークライミングの二大潮流のひとつとなった。その後、岩と雪の事実上の廃刊にともない、クライミング自体がメディアから取りあげられることが少なくなるが、岩と雪がロックアンドスノーとしてリニューアル復刊後にクライミングが再び脚光を浴び始めたなかでもボルダリングの隆盛は止まず、近年ではボルダラーはリードクライミングを行うクライマーよりも増えつつある。この背景として、アメリカのボルダリングビデオ「ランページ」および「ドセージ」シリーズ（いずれもBig UP Productions（英語版）制作）によるボルダリングイメージの革新や、著名なクライマー（ボルダラー）の一人である室井登喜男が自費出版した関東周辺の主なボルダリングエリアの詳細なルート図集（通称黒本）の流通や各種ボルダリングウェブサイトの充実による、クライマー間のコミュニケーションの円滑化などが挙げられる。
ボルダリングのムーブにはダイナミックなものが多く、こうした動き自体が非常に興奮的で楽しい。また、ボルダリングは準備が非常に簡単である。地面にマットを敷いてシューズを履けばすぐにでも始められるため、手軽に始められる。さらにボルダリングのムーブはルートクライミングにも応用が利くものもあるため、低い岩でのボルダリングはルートクライミングのトレーニングとしても非常に有用である。
登り方のスタイル > ボルダリング > ボルダリングにおける危険性

ボルダリングは非常にシンプルなため、何が危険でどこまでが安全かを判断するのが、他のクライミングより容易である。基本的には、マットを使用している場合ならば、足からきちんと着地すれば、よほど高いところからでないかぎりは安全と言えるが、マットを過信しすぎたり、課題に集中しすぎるあまり安全に関する配慮を忘れると危険である。また、ボルダリングの課題の中には下地がでこぼこしていたり、切り株が突き出ていたりするものがあり、こういった場合、マットが有効に機能しないものもある。下地が悪い課題を「ランディングが悪い」と言ったりする。
以下にボルダリングの危険性を挙げる。
スポッターがクライマーの墜落に巻き込まれて怪我をする。
マットの外や、突起物の上にマットを敷いた状態の部分に着地して捻挫する。
着地後、バランスを崩して近くの木や岩に激突する。
マントリングなどの体勢から落ちて受け身をとりそこなう。
登り方のスタイル > リードクライミング

リードクライミングは、あらかじめ開拓者によりボルトが打ち込まれているルートを対象としたクライミングと、クラック（岩の割れ目）などにナッツやカミングデバイス（カム）といったナチュラルプロテクションをセットしつつ登るクライミングに分けられ、2006年時点では前者の人気が高く、通常「リードクライミング」と言った場合は前者を指すようになっているが、後者との区別を強調したい場合などはスポーツクライミング（略して「スポーツ」「スポート」）と呼ばれることもある。後者は「岩を傷つけない」「可能な限りシンプルなスタイルを採用する」というクライミングの伝統に基づいていることからトラッドクライミング（略して「トラッド」）と呼ばれて前者と区別される。
リードクライミングは基本的にクライマー（登る人）とビレイヤー（地面でロープを確保する人）の2人1組で行われ、クライマーは自分でナッツやカムなどのナチュラルプロテクションをセットするか、あるいはあらかじめ打たれたボルトのところまで到達し、これらの確保支点にクイックドロー（俗にヌンチャク）と呼ばれる道具を掛け、クイックドローにロープを掛けながら登る。リードクライミング開始の手順としては、まずルートの下に行き、クライマーはロープをハーネスに結び、ビレイヤーはビレイ器にロープを通し、ハーネスにセットする。クライマーはクイックドローを必要な分だけ（必要な場合はナチュラルプロテクションも）ハーネスに掛ける。その後クライマーが「お願いします」と言って登り始めるのが一般的である。ルートの最上部には様々な形態の終了点が設置されており（ない場合もあり、そうした場合は自分で作る）、ここまで到達したクライマーは、設置された終了点を利用して下降する。終了点に到達するまでに、ボルトやロープと言った自然以外の造形に全く荷重をかけずに終了点に到達したことをもって完登とするが、岩場の形状によっては終了点の上まで登ることを要求される場合もある。途中でクライマーが墜落した場合、ビレイヤーはビレイ器を用いてロープに制動をかけ、墜落を止める。止めた後は、クライマーはそこで落ちた箇所の検討を行い、再度挑む。このような、ロープにぶら下がったままムーブを探るスタイルをハングドッグといい、かつては堕落したスタイルと見られていたが、2006年時点では完全に定着している。2006年時点において、日本各地では終了点や確保支点用ボルトの老朽化が進んでおり、これらの確認を自分自身で行うよう日本フリークライミング協会は呼びかけている。
トラッドクライミングでは、ナチュラルプロテクションを確実にセット出来なかった場合、墜落すると、セットしたナチュラルプロテクションが外れ、クライマーが地面まで落ちる可能性がある。一方、ボルトルートのリードクライミングでは、強固なボルトがあらかじめ設置されているため、地面まで落下する危険性が少なく、プレッシャーが比較的少ないため、人気が高い。トラッドクライミング独特の技術であるジャミングがやや痛く、かつしっかり効いているかどうかが最初は判断しづらい、トラッドクライミング用のナッツ、カムといったナチュラルプロテクションがやや高価であることも、トラッドクライミングがボルトルートほど人気がないことの原因の1つとなっている（画像のキャメロットC4-6番は約15000円。ナッツは1セットで約1万円強である。通常のトラッドクライミングでは、例えばキャメロットならば0.5、0.75、1、2、3番程度しか使わないが、これらを揃える場合、大体1万×5 = 5万円程度である。さらに、これらとロープを介すカラビナが必要となってくる。その他必要なものを揃えると10万円以上になる）。しかし、トラッドクライミングにはその分、「自分自身の力で登り切った」という達成感がボルトルートを登った場合より大きい。このため、ボルトルートでのクライミングやボルダリングを一通り経験した者が、未知のクライミングを求めてトラッドを始めるケースや、アルパインクライマーがスムーズにナチュラルプロテクションを設置する能力を求めてトラッドを始めるといったケースもあるという。
リードクライミングでは、人間は高いところに行けば恐怖感を持つようにできているという特徴から、クライマーは心理的プレッシャーを受け、思い切ったムーブができなくなることもある。特に、ボルトとボルトの間隔が遠いルートはプレッシャーが大きい。こうした恐怖感は、完登した際の喜びのスパイスとなる。確保支点をとらずに（または取れずに）長い距離を登ることや、最後の確保支点から繰り出されたロープの距離をランナウトといい、ランナウト状態では緊張感から普段通りのムーブを起こすことが出来ず、クライマーの恐怖の対象となっている。国内のフリークライミングエリアでこうしたランナウトに極端なものは少ないと言われているが、宮崎県北部の花崗岩のスラブの岩場（比叡山、広タキスラブ、雄鉾岳など）では、20メートル以上もランナウトするようなルートが珍しくない。大きくランナウトするルートは恐ろしいが、それだけに完登した際の喜びは単なるスポーツの域を越え、むしろ冒険のそれに近くなる。
リードクライミングは、用具を一式揃えるのがボルダリングよりも高くつくこと、アプローチが多くの場合ボルダリングよりも遠いこと、2人以上必要であること、高度感がプレッシャーとなること、ロープワークが必要とされることなどから、ボルダリングに比べハードルが高くなり、ボルダリングの隆盛と比較してやや人気が落ち着いてきている感がある（2006年時点）。とはいえ、リードクライミングには、そのスケール故の快感や、クリップ（クイックドローをボルトに掛け、ロープをセットすること）やレスト（片腕を放して休ませること）に関する駆け引きなど、にボルダリングとはまた違った楽しさがあり、特にナチュラルプロテクションを用いたクライミングは戦略性が高い上に、「自分の力でなし得た」という満足感をクライマーに与えてくれる。
ルートクライミングのエリアとしては、関東周辺では小川山、二子山、城ヶ崎、白妙橋、氷川屏風岩、河又などが有名である。
登り方のスタイル > リードクライミング > リードクライミングにおける危険性

リードクライミングでは、ボルダリングに比べやや複雑なので、その分予想外のことがおこりやすい。スポーツ、トラッドの別なく存在する危険は以下の通りである。
ビレイ器とロープの相性が悪く、まともな制動がかけられないままクライマーが地面まで墜落する。
1つ目の中間支点をとる前に落ちる。この場合、ロープを付けていないのと全く同じである。
2つ目ないし3つ目の中間支点をとろうとして、ロープをクイックドローにかける（クリップという）のに失敗して落ちる、いわゆる「手繰り落ち」。通常、クライマーは、ビレイヤーから繰り出されたロープの長さから最後の支点までのロープの長さを引いた距離＋ロープの伸びの分落下するが、手繰り落ちの場合、さらに「手繰ったロープの長さ」が落下距離に加わるため、「地面から1つ目の中間支点までの距離」よりも「1つめの中間支点から登った距離＋クリップしようとして手繰ったロープの長さ」が長くなった場合、地面まで落ちることになる。
落下に備えてビレイヤーがロープを引き気味にしたせいで、クライマーがアメリカンクラッカーの如く壁に激突する（俗に「ビッタンコ・ビレイ」と呼ばれる）。
ショックを和らげようとロープを流しすぎるあまり、墜落距離が長くなって地面に接触、あるいは岩の突起物に激突する。
恐怖心からクイックドローのカラビナ部分をホールドに使い、ちょうどその時墜落して、加重が指にかかり、指を負傷する。
終了点から下降する際に、ロープの長さが足りず、ビレイ器からロープがすっぽ抜けて墜落する。
岩場上部からの落石を受ける。
墜落の際、足をロープにすくわれ、頭から落ちて受け身に失敗し、壁に激突する。
墜落の際、足をロープにすくわれ、体が逆さまになってハーネスから脱落し、そのまま地面へ落ちる。
墜落の際、足をロープにすくわれ、ロープとの摩擦で足に火傷を負う。
墜落の際、ロープが指などにからまってその部分を圧迫して負傷する。
ナチュラルプロテクションの設置に失敗して、墜落した際にナチュラルプロテクションが脱落し、大墜落（最悪地面まで墜落）する。
クライマーの動きがロープを介してカムやナッツに伝わり、それが原因となってカムやナッツが動き、脱落する。
用具 > ボルダリング

基本的な道具としては、岩登り専用のクライミングシューズと指の汗を抑えるためのチョーク（炭酸マグネシウム粉）とそれを入れるチョークバッグがある。ボルダリングは基本的にこの3品で行うことができる。ボルダリング時の墜落に対して安全を図るためにクラッシュパッドと言う携帯用のマットを敷く場合もある。
クライミングシューズ
チョークとチョークバッグ
用具 > トップロープやリードクライミング

トップロープやリードクライミングを行う場合は、ダイナミックロープ、及び体にロープを固定するためのハーネス等が必要となる。これに加えて、岩にすでに打ち込まれたボルトなどの確保支点があるルートを登る際には、これら支点を利用してロープを通すためのクイックドロー・スリング（クイックドローと俗称される。長さ数cm - 数十cmのソウンスリングの両端にカラビナが着いている）が必要となる。また、ボルトが設置されておらずクラック等にナチュラルプロテクションをとる必要がある場合には、ナッツ（ワイルドカントリーのロックスや、ブラックダイヤモンド・イクイップメントのストッパーなど）やカミングデバイス（ワイルドカントリー社のフレンズや、ブラックダイヤモンド・イクイップメントのキャメロットなど）といったナチュラルプロテクションが、また、終了点に支点がなく立木などを支点にする場合にはスリング（英語版）が、それぞれ必要となる。クライミングシューズやチョークも登るための補助具ではあるが、これらの使用はフリークライミングの範囲内であるとして容認されている。
一方ビレイヤーが使う用具としては様々なタイプのビレイ器があり、現在はブラックダイヤモンド・イクイップメントのATC（Air Traffic Controller）に代表されるバケツ型ビレイ器と、ペツルのグリグリ（英語版）に代表される自動ビレイ器が人気を二分している。しかし、近年、ロープ径の小径化が進み、これに対してATCやグリグリの制動力では、ロープとの相性によっては制動が不十分である場合がありこのため、制動力を選択できるタイプのビレイ器や、小口径ロープに対応した自動ビレイ器なども見られるようになった。ロープとビレイ器の相性は、ロープ径と同じくらいに重要であり、メーカーは安全な環境下でビレイ器とロープの相性を確認するよう推奨している。
難度の指標

世界的には、アメリカでよく使われるVグレード（Vの後に数値が入る）や、フランス・フォンテーヌブロー（Fontainebleau rock climbing）を発祥とするフレンチグレードがよく使われる。
米国のデシマルグレードは、小数表記のグレードという意味であり、「手を使う岩登り」をあらわす5の数字に続く小数点“.”以下の数値と記号の組み合わせで難度を表す。5.10以上においては、さらに細分化するために5.10a - 5.10dのようにa,b,c,dの英小文字をつける。また、5.10- - 5.10+のように表記することもある。二つのグレードの間くらいの難易度と判定される場合、5.11c/dや5.14d/15aのように二つのグレード表記の間に「/」を入れて表現する。初心者は5.7当たりから入り、5.11aから中級、5.13a以降で上級となる。現在の世界最難ルートは5.15bとされている。
デシマルグレードは世界的にも広く使われているが、その他によく使われているのがフレンチグレード（数値のあとにa,b,cの文字がつく、場合によってはその後ろにさらに「+」がつく）である。他に、UIAAグレード（ローマ数字と「-」ないし「+」の組み合わせ。ドイツなど）、オーストラリアグレード（数値のみ）など各国独自のグレードシステムが存在する。クライマーの国際的交流が増えてきた現在、これらのグレードシステム間の対比表が整備されるようになってきている。
日本ではボルダリングのグレードとしては、武道や芸道の「級」や「段」の制度に慣れ親しんだ日本人のために10級 - 初段 - と表示する方式がポピュラーに使われている（初心者は7級あたりから入り、3級あたりから中級で、初段では上級の域となる）。一方、ロープを使うようなクライミングでは上述の米国のグレードシステム（デシマルグレード）が日本でもポピュラーに使われている。
なお岩の難度を表す指標としてグレードの表記法が規定されているのだが、実際にはグレードをつける者の主観が多分に入り込むため常に議論の的となっている。自然の岩場でのグレード値はエリア内での相対的な難度を示す、一応の目安ぐらいの位置づけとなっている。
練習方法

フリークライミングを練習する場として、人工の岩場を備えたジムが普及しつつある。ジムでは、墜落時の衝撃を吸収するマットや堅牢な支点を設けているので、安全に練習ができる。ジムの普及により、天候や岩場までのアプローチに左右されずクライミングの練習が行われるようになった。
簡易な上半身の強化用具として、板に横棒を約20cm間隔で数本取り付けたキャンパスボードと呼ばれる器具がある。横棒にぶら下り、足を使わず登ることにより、指、腕、広背筋が鍛えられる。クライミング時においては指の力がネックとなっていることが多く、指の強化は補助トレーニングとして即効性がある。
クライミング用の人工壁
東京ドームシティ黄色いビル内のスポドリ（2019年7月5日撮影）
クライミングエリアにおけるトラブル > マナーの問題

クライミングのエリアとしては岩質が安定しており、アプローチが容易な場所が好まれる。そのために観光地や公園内に岩場があることが多く、道路の占有やゴミの放置、また登山者の用便などにおいてトラブルが発生し、クライミング禁止となったエリアも有る。そのためにクライマー間にてマナー、モラルの向上が唱えられている。
これらトラブルを防ぐためには自治体や地元住民らとの相互理解が不可欠である。利用者であるクライマーたちも岩場の清掃や地域住民との交流を手掛けることが望まれる。それによって、岡山県高梁市備中町（旧備中町）などのように、好意的な見解を示すようになった自治体（商工会）もある。同町はフリークライミングを町の活性化の一つに取り込み、用瀬嶽クライミング広場や登山者のための小屋、駐車場を整備したり、大会、イベント、交流会などを興したりしており、競技の広報、普及の基地として機能している。
クライミングエリアにおけるトラブル > 文化財、自然保護の問題

また、フリークライミングの名所と知られる場所は地質学上貴重な天然記念物となっていることがある。たとえば、西日本有数のスポットである備中エリアの一角にあるデッケンというポイントは大賀の押被（大賀デッケン）という国指定の天然記念物であり、クライマーたちの登攀によって貴重な逆転地層の摩滅、破損、剥落のおそれがあるために、今日では入山禁止となっている。
また、全国有数のスポットとして知られる鳳来寺山、乳岩峡一帯も国の天然記念物や国定公園の指定地となっており、この他にも自然公園法、文化財保護法などによって保護されているポイントが多い。クライマーは自然保護という点において、特に十分な配慮が必要である（ただし、大賀のようなケースは特殊で、各種法律は活動そのものを制限するものではない。自然を破壊してはならない、自然を汚してはならないのは全ての利用者に言えることである）。
クライミングエリアにおけるトラブル > チッピング

チッピング（英:chipping。←英語版記事あり）とは「自然の造形のみをホールドやスタンスにして登る」というフリークライミングの目的からはずれ、岩を人為的に加工する行為を指す。岩そのものの風化やクライミング中のホールドの欠けなどが起こる場合と違い人為的に岩を加工することはフリークライミングの否定でありクライミングコミュニティの中でも特に忌避される行為である。
チッピングを行う動機としては
登攀出来ないため岩を加工しホールドを作成する意図
クライミングルートの破壊
があるとされている。
日本国内において発生した事例では、備中「aozora」下呂「那由多」御岳「忍者返し」神戸「オロチ」などさまざまな地域でチッピングの被害が発生している。特に2018年は国内最高難易度を誇る「那由多」のルート上でのチッピングや国内のボルダリング史上最も有名とされる「忍者返しの岩」を含む複数の岩に対するチッピング被害が発生した。
さらに2019年1月初頭には愛知・鳳来「イニシエーション」においてチッピング被害が報告され、立て続けに国内有名課題におけるチッピング行為が行われ多くのクライミング課題が失われた。
競技会

人工壁を用いて厳密なルールのもとに行う競技に関しては、基本的にはフリークライミングとは概念が異なるのでスポーツクライミングの記事を参照のこと。
著名なフリークライマー

ダニエル・ウッズDaniel Woods
アダム・オンドラ
アレックス・ジョンソン Alex Johnson
デイヴ・グラハム en:Dave Graham (climber)
クロエ・グラフティオChloé Graftiaux
クリス・シャーマ
ヤコブ・シューベルト Jakob Schubert
アンナ・シュテールAnna Stöhr
ラモン・ジュリアンRamon Julian
リン・ヒル Lynn Hill
キリアン・フィッシュフーバーKilian Fischhuber
アレックス・プッチオ Alex Puccio
マヤ・ヴィドマーMaja Vidmar
著名なフリークライマー > 日本

フリークライミング中心に活動している人を掲載。ただしそれ以外にも、スポーツクライミングに加えてフリークライミングの実績もある人など他に軸足がある人や、マルチに活動している人も、フリークライミングの実績を示す出典があれば掲載。人工壁でスポーツクライミングのみやっている人についてはここではなくスポーツクライミング#選手を参照。
安間佐千
今泉結太
大西良治
小西大介
菊地敏之（『ベーシック・フリークライミング』『日本の岩場』などの著者）
北山真（日本フリークライミング協会元理事長）
木村伸介
倉上慶大
小林幸一郎
小峰直城
小山田大（プロ・フリークライマー）
清水裕登
杉野保
内藤直也（フリークライミングを中心に活動。街中のクライミングスクールの経営や、クライミングテクニック本の執筆も。）
中嶋徹
楢﨑智亜
樋口純裕
平山ユージ（プロ・フリークライマー）
室井登喜男
山内響
山野井泰史
吉田和正
吉田智音
渡辺数馬
遠藤由加
大場美和
尾川智子
小林由佳
野中生萌
樋口結花
野口啓代
廣重幸紀
森秋彩
安田あとり
森誓夫

森 誓夫（もり ちかお、1911年3月31日 - 2001年1月23日）は、日本の官僚、実業家。元通商産業省軽工業局長。元石油資源開発社長。
来歴・人物

香川県三豊郡常磐村（現 観音寺市流岡町）出身。旧制香川県立三豊中学校、旧制第六高等学校を経て、東京帝国大学法学部英法科卒業。
1934年（昭和9年）商工省入省。特許、貿易、工務、機械、電力の各局を担当、電業課長、機械課長を務める。1939年（昭和14年）三豊中学の同級生であった蒙疆の張家口に勤務する大平正芳（大蔵省派遣の興亜院事務官）を訪問。
1943年（昭和18年）フィリピン島戦線に応召。三豊中学の頃から親しんで来た短歌に於いては、社会人になって間もなく斉藤茂吉が育てた結社「アララギ」に所属。在比3年間に作った短歌378首を後に『歌集 南溟』に編纂。その内6首が、『昭和萬葉集』（講談社）に採択される。
戦後、通商産業省機械局車輌部長に異動。1950年（昭和25年）通商協定改定の為にタイへ出張。1951年（昭和26年）機械工業使節団長としてインドとパキスタンにも出張する。帰国後、物価庁第三部長に昇任。通商産業省公益事業局次長、同省鉱山保安局長、札幌通商産業局長、経済企画庁審議官、同省鉱山局長を歴任。1957年（昭和32年）同省軽工業局長に就任。
1959年（昭和34年）通商産業省退官。日本電気顧問、日本アビオトロニクス常務、共同石油社長を務める。 1974年（昭和49年）石油資源開発第3代社長に就任。新潟県の阿賀野川河口の沖で、大規模な大陸棚油、ガス田の開発を行った。また、総理大臣官邸に大平首相を訪問してエネルギー政策について論じている。
略歴

1929年 - 第六高等学校卒業
1933年 - 高等文官試験行政科合格
1934年 - 東京帝国大学法学部英法科卒業
1934年 - 商工省入省
1953年 - 通商産業省鉱山保安局長
1956年 - 通商産業省鉱山局長
1957年 - 通商産業省軽工業局長
1959年 - 通商産業省退官
1959年 - 日本電気顧問
1960年 - 日本アビオトロニクス常務取締役
1967年 - 共同石油取締役副社長
1969年 - 共同石油取締役社長
1974年 - 石油資源開発取締役社長
1981年 - 石油資源開発取締役相談役
座右の銘

人の短所を言わず、自分の長所も言わないでおこう。人に物品を与えたことは気に掛けず、与えられたことは注意して忘れないようにしよう。世間での誉れというものは追い求める価値などなく、仁をこそ基準としよう。
考え抜いてから行動に移せば、誹謗など何時も気にすることもなかろう。評判が実際を上まわらないようにしよう、愚直であろうとするのは聖人が良しとしたことであるから。どす黒い環境にあっても、それに染まらないようにしよう、(それでいて)外見は暗愚のようにして明哲さを保持しておこう。
なよなよしたさまが生きているものの姿であり、かたくななさまは老子が誡めたものである。かたくなな何も分からない人の志は、遠い先のはかりしれない(禍の)種である。言葉遣いに注意し飲食を節制しよう、ほどほどの満足に心掛けていれば、良からぬ事にも合わないだろう。
行いに(このような)基準があれば、末々うまくいくだろう。
（後漢の人である崔子玉がのこした『座右銘』）
栄典

1987年 - 勲二等瑞宝章
著書

『歌集 南溟』（飛竜閣）（1958年）
『昇華無限』（東京エヌケー企画出版）（1989年）
ヴィヴィくん

| ヴィヴィくん Vivi-kun |
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対象:   日本長崎県
分類:  サッカークラブのマスコットキャラクター
モチーフ:  九州シカ・オシドリ
デザイン:  白桃あおい
指定日:  2010年5月22日
指定者:  V・ファーレン長崎
性別:  男の子
身長:  ???cm
体重:  ??kg
関連グッズ:  タオルマフラーなど
備考:  5月5日生まれ
公式サイト:  https://www.v-varen.com/mascot/
テンプレートを表示
ヴィヴィくん は、日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）に加盟するV・ファーレン長崎のマスコットキャラクター。
概要

2010年5月22日にクラブから発表され、JFL前期第12節のホームゲーム・対ツエーゲン金沢戦（長崎県立総合運動公園陸上競技場）にて初披露された。304点の公募作品の中から選ばれた兵庫県宝塚市在住のイラストレーター・白桃あおいの作品 で、長崎県の県獣に指定されている九州シカ（ニホンジカのうち九州に生息するもの）、県鳥のオシドリ、クラブ名の頭文字である「V」を組み合わせたイメージの少年をデザインしたものとなっている。
クラブがJ2に昇格した2013年から選手と同じデザインの1stユニフォームをメインに着用しているが、ヴィヴィくんのみ「マスコットユニフォームサプライヤー」としてダスキンがスポンサードしている。また、2015年からはトランスコスモスがヴィヴィくんの「ユニフォームスポンサー」に就任している。
また2ndユニフォームも所持しており、主に九州の他Jリーグクラブとの対戦「バトル・オブ・九州」の際にその姿を見ることが出来る。同じく九州のマスコットが一堂に会するイベント「九州だJ!」に参加する場合は1stユニフォームを着用している。
冬のリーグ休止期間中は新しいユニフォーム発表までの間JFL時代に着用していた青地にオレンジのアクセントの衣装を着用する。そのため後述する「Jリーグマスコット総選挙」参加時はこの衣装を着用している(2014年時現在)
いずれの場合も名札を衣装につけており、アクセントとなっている。
誕生日は5月5日（生年不詳）。好きな食べ物はちゃんぽん、福砂屋のカステラ、角煮まん。好きな長崎弁は「よかよか」とのこと。
2012年当時のプロフィール では、以下の設定が与えられていた。
特技 - ダンス
チャームポイント - 大きな目と小っちゃいお口
好きなテレビ番組 - ひるじげドン、スーパーGOPAN、あっ!ぷる（いずれも長崎ローカルの情報番組）
好きな映画 - となりのトトロ
また、常に「礼儀」を心がけているといい、挨拶にお辞儀を返す、Jリーグキックオフカンファレンスで仙台のマスコット・ベガッ太に初めて会うときに手土産を持参する、すべてのJリーグクラブのマスコットキャラクターに直筆の年賀状を送る などの行動が見られる。こういった仕草や行動に対して「あざとい」と言われることも少なくない。
2013年10月15日にAKB48のYouTube公式アカウントにて公開された『恋するフォーチュンクッキー』ジャパネットたかたSTAFFバージョンにも出演している。
2014年4月1日から2016年3月にかけて、長崎国際テレビにて冠番組『ヴィヴィくんのV・ファーレンのススメ!』（火曜AM11:25 - 11:30、2015年10月より火曜深夜24:55 - 25:00）が放送されていた。また同時に、同局の『VVV V・ファーレン!』にも出演している。
2019年4月4日から、クラブの公式YouTubeチャンネルにて『ぶいえすヴィヴィくん』の配信を開始している。Jリーグ副理事長の原博実が進行役を務めるJリーグ公式YouTubeチャンネル番組『JリーグTV』でも2019年6月5日配信分で紹介された。
Jリーグマスコット総選挙

Jリーグ公認ファンサイトのJ's GOALがFUJI XEROX SUPER CUPにあわせて行っている企画『センターポジション争奪! Jリーグマスコット総選挙』では、2013年はJリーグ参戦前（2013年にJ2昇格）にもかかわらず11位にランクイン、2014年は20,004票を集めて1位となり、センターポジションを獲得した。
| 0 | 1 | 2 | 3 |
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| 開催年 | 出馬した マスコット数 | ヴィヴィくん の順位 | グランプリ（所属クラブ） |
| 2013年 | 37体 | 11位 | ベガッ太（ベガルタ仙台） |
| 2014年 | 37体 | 1位 | ヴィヴィくん（V・ファーレン長崎） |
| 2015年 | 40体 | 4位 | サンチェ（サンフレッチェ広島） |
| 2016年 | 39体 | 6位 | ベガッ太（ベガルタ仙台）・2回目 |
| 2017年 | 49体 | 16位 | サンチェ（サンフレッチェ広島）・2回目 |
| 2018年 | 51体 | 14位 | グランパスくん（名古屋グランパス） |
| 2019年 | 53体 | 2位（得票数：142,328票） | グランパスくん（名古屋グランパス）・２回目（得票数：184,007票） |
| 2020年 | 53体 | 3位 | マリノスケ（横浜F・マリノス） |
| 2021年 | 55体 | 1位 | ヴィヴィくん（V・ファーレン長崎） ・2回目 |
| 2022年 |  | 2位 |  |
| 2023年 |  | 3位 |  |
潜入ヴィヴィくん

「ぶいえすヴィヴィくん」の後継として、2020年7月からV・ファーレン長崎公式YouTubeで配信されている番組（毎週木曜日夕方に配信）。
「スポンサーの本社・工場」、「長崎県下の市町」、「クラブを陰で支える職場」などにヴィヴィくんが潜入し、クラブや長崎県の魅力を全国に発信している。
天願

| 天願 |
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 字
 天願天願の位置
 北緯26度23分9.321秒 東経127度51分20.879秒﻿ / ﻿北緯26.38592250度 東経127.85579972度﻿ / 26.38592250; 127.85579972
国:   日本
都道府県:   沖縄県
市区町村:   うるま市
人口
 • 合計:  1,338人
等時帯:  UTC+9 (日本標準時)
郵便番号:  904-2202
市外局番:  098
ナンバープレート:  沖縄
天願（てんがん、琉球語: ティングヮン、古名: てくらん）は、沖縄県うるま市の地名。行政地名は字天願。
地理

うるま市（旧：具志川市）のほぼ中央に位置する古くからの田園集落。大正時代には沖縄八景の一つに数えられた天願川の流域にひろがる。現在はその区域の大半をアメリカ海兵隊のキャンプ・コートニーが占めている。
1956年1月、神奈川県横須賀市のキャンプ・マックギルから第3海兵遠征軍司令部が沖縄に移駐する際、土地が強制接収され、「キャンプコートニー」が開設された。またその南側も米軍の物資補給地区となっていたが、1961年に米陸軍の通信基地「天願通信所」となり、残りの地所は農地と家屋を奪われ行き場を失った住民で混雑密集し、生活にも困難を極めた。
1983年に天願通信所の土地が全面返還され、それにともなって天願土地区画整理事業がおこなわれ、新たに「みどり町」が誕生した。
具志川間切天願、具志川村天願、具志川市天願を経て2005年よりうるま市天願。
米軍の港湾基地である天願桟橋は実際にはうるま市昆布区にある。