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ニヤサランド
ニヤサランド総督の一覧

以下にイギリス領ニヤサランドで総督を務めた者の名前と任期を記す。
Sir William Henry Manning: 1907年10月 - 1908年5月1日
Sir Alfred Sharpe: 1908年5月1日 - 1910年4月1日
Francis Barrow Pearce: 1910年4月1日 - 1910年7月4日
Henry Richard Wallis: 1910年7月4日 - 1911年2月6日
Sir William Henry Manning: 1911年2月6日 - 1913年9月23日
George Smith: 1913年9月23日 - 1923年4月12日
Richard Sims Donkin Rankine: 1923年4月12日 - 1924年3月27日
Sir Charles Calvert Bowring: 1924年3月27日 - 1929年5月30日
Wilfred Bennett Davidson-Houston: 1929年5月30日 - 1929年11月7日
Shenton Whitelegge Thomas: 1929年11月7日 - 1932年11月22日
Sir Hubert Winthrop Young: 1932年11月22日 - 1934年4月9日
Kenneth Lambert Hall: 1934年4月9日 - 1934年9月21日
Sir Harold Baxter Kittermaster: 1934年9月21日 - 1939年3月20日
Sir Henry C. D. Cleveland Mackenzie-Kennedy: 1939年3月20日 - 1942年8月8日
Sir Edmund Charles Smith Richards: 1942年8月8日 - 1947年3月27日
Geoffrey Francis Taylor Colby:1948年3月30日 - 1956年4月10日
Sir Robert Perceval Armitage: 1956年4月10日 - 1961年4月10日
Sir Glyn Smallwood Jones: 1961年4月10日 - 1964年7月6日
和服

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: 「着物」はこの項目へ転送されています。着る物一般については「被服」をご覧ください。
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: 「和装」はこの項目へ転送されています。日本の伝統的な製本法については「和装本」をご覧ください。
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和服
着物
和服を着る女性
日本語
漢字:   和服 
ひらがな:   わふく 
和服（わふく）とは、日本在来の衣服のことで、近年では日本における民族服ともされる。着物（きもの）ともいう。洋服の対義語としても用いられる。
外国人向けに制作された和服の部位の説明。
概説

「和服」は、文字通り「和」の「服」、すなわち日本の衣服という意味である。この言葉は明治時代に西洋の衣服つまり「洋服」に対して、「従来の日本の衣服」を表す語として生まれたレトロニムである。
服飾史学者の小池三枝によれば、「着物」は元来「着る物」という意味であり、単に「衣服」を意味する語であった。しかし幕末に洋服が移入して以降、「西洋服」・「洋服」と区別して、「従来の日本の衣服」を（レトロニムで）「日本服」・「和服」と呼ぶようになり、さらに「着物」の語にも置き換えられるようになった。時代が進み、明治時代になると日本人は日常生活で頻繁に洋服が用いられるように、「着物」から「着る物」という本来の意味は薄れていき、「和服」の意味が濃くなっていった。現代での「着物」という語は専ら「和服」を意味し、狭義には一定の形式の和服（着物と羽織という場合の着物、つまり長着）を指す言葉に移りつつある。それと同時に、「洋服」が「着る物」の意味で使われるようになった。
日本で和服という言葉が生まれる明治時代よりも前の16世紀の時点で、日本人が衣服のことを指して呼んだ着物 (kimono) が、現在で言う和服を表す語としてヨーロッパ人に知られるようになり、現在ではヨーロッパに限らず世界の多くの言語で日本で和服と呼んでいる物を kimono と呼んでいる。kimono は、日本の和服だけではなく、東アジア圏全般で見られる前合わせ式の服全般を指すこともある[要出典]。明治大学政治経済学部教授で文学者のマーク・ピーターセンの解説によると"kimono"は「和服」ではなく「着物風の婦人用化粧着」というものを表わす英単語として使われ、さらに「着物姿の」という意味で"kimonoed"と単語の活用がなされる場合がある。
呉服という呼び名については、これは和服用の織物の呼称の一つで、特に絹織物を指す語である。もともとは絹織物を指す語として、綿織物・麻織物を指す「太物（ふともの）」と区別されていたが、現在は和服用の織物の総称としても使われている。
そもそも衣類を大きく分類すると、懸衣型（けんいがた）、寛衣型、窄衣型（さくいがた）の3種に大別できる。
懸衣型とは布を裁断したり縫ったりすることなく、身体に懸（か）けたり巻いたりするだけで成り立つ衣服。寛衣型とは緩やかなワンピース形式の衣服。窄衣型（さくいがた）とは、身体にぴったり合うように（曲線的に裁断したり縫ったりして、立体的に）「仕立てた」衣服。これら3種がさらにそれぞれ2種類に分類されているので、それらの関係を以下に示す。
懸衣型 （けんいがた）：身体にかけたり巻いたりするだけで成り立つ衣服。
貫頭衣形式 （poncho ポンチョ形式）：1枚の布地の中央部に穴を開けるか切り目を入れ、そこから頭を通して身体の前後に布地を垂らし、身頃（みごろ）にした衣服。中南米の原住民の外衣にみられる。
巻衣（まきい）形式（drapery 形式）：身体に巻いたり、袈裟状に斜めに懸けたりした衣服。たとえば古代ギリシアのキトンや古代ローマのトーガ、インドのサリーなどである。
寛衣型 ：緩やかなワンピース形式の衣服
寛袍（かんぽう）形式（robe ローブ形式）：緩やかに包む服で、たとえば緩やかな中国服やヨーロッパ中世のブリオーなどにみられる。
前開（あ）き服形式（caftan カフタン形式）：身頃を前で開いたままか、またはあわせて着る服である。トルコのカフタンや和服などがこれに当たる。
窄衣型 （さくいがた）：布を裁断したり裁縫したりして身体にぴったり仕立てた衣服。窄衣型の典型は北方の寒帯地域にみられるが、活動に便利なので、部分的には温暖な地域でも着られた。
密着服形式（shirt シャツ形式）：シャツ状の（身体に密着する）衣服。たとえば古代エジプトの女子や古代メソポタミアの男女の衣服にみられる。
円筒服形式（tunic チュニック形式）：チュニック形式の衣服のこと。近・現代の洋服や、中国北方の諸民族が着用したいわゆる胡服（こふく）にその典型をみることができる。
つまり、和服は「寛衣型」の中の「前開き服形式」の衣服である。
長着を身体にかけ、帯を結ぶことによって着つける。
洋服は曲線で裁たれたパーツを組み合わせ、立体的な身体に沿わそうと造形されるのに対し、和服は反物から直線で切り取ったパーツを縫い合わせた平面構成により造形される。
歴史 > 簡史

古墳時代以前は確固たる資料が乏しいため、主に埴輪など出土物の形状から判断することになる。それによると筒袖、垂領という小袖系の着衣や袴の祖型ともいえる着衣が既に見える。
奈良時代は上流階級が中国の唐朝に強い影響を受けた時代とされ、当時の唐の漢服の影響を受けたとみられる衣装が多い。また、衣服令として朝廷で着る服として、礼服・朝服・制服が定められている。一方で、庶民階級は簡素で働きやすい衣装を着るもので、この時代後も古代以来の上衣・袴形式のものを身に着けている。
平安時代前期に遣唐使が廃止され唐が滅び、平安時代中期から後期以降はいわゆる国風文化が栄えた時代である。上流階級の間では十二単、束帯を始めとした新しい衣装が生まれた。下半身に袴等を着用し、上衣に複数の衣装を重ね着する豪華なものが多い。この貴族階級では小袖は単に上半身の下着として着用されていた。一方で、平安、鎌倉時代で庶民階級では小袖が一般服であり、それを袴で括った上衣、袴形式等の簡素なものを身に着けていた。また、庶民階級における小袖はさらに簡素に小袖一枚に腰帯を巻くだけというものが多くみられるようになる。これを小袖の着流しともいう。また、筒袖から詰袖に変化している。例えば平安時代末期の伴大納言絵詞にある庶民の服装の女性の一部や、大山寺縁起の稲作を行う女性たちである。労働者階級にとっては袴などは邪魔になることもあった。もっともこの小袖が現代の着物のベースとなっていく。
鎌倉時代後半や室町時代以降になると、公家階級の弱体化が極に達し、さらに元々が平民に近い武力集団である武士達が上流階級化することによって、従来の豪華な上衣がなくなっていき、最下層衣として着られていた小袖が表に現れ、庶民の間での小袖と一体化し、室町時代にはもっともシンプルで現代の着物のベースとなる小袖が生まれたと言える。小袖に袴をつけたいわゆる小袖袴はこの時代略装として扱われ、後に正装となる。例えば現代の男性向けの着物と言える羽織袴は、小袖袴に羽織をまとったものである。また、ついには上流階級でも袴を取り去ってしまうようになり、上流下流問わず小袖の着流しは一般的な略装となっていく。
江戸時代に入ると、太平の世に伴い女性ものの小袖もより多様な絵柄がついたり形状が変化したりと需要に応じて華やかに変化していく。袖丈が伸び、帯は長大化し、着崩れ防止のために歌舞伎で使われていた帯締めの転用により、現代みられる振袖となった。元禄年間には袂が大きく、派手で斬新な意匠が多くなり、裾は引きずるように余裕を持った着付けが増えた。これらの経緯から現代の一般的な着物に至る。
歴史 > 縄文時代・弥生時代

縄文時代の身体装飾については石製や貝製の装身具などの出土事例があるが、衣服に関しては植物繊維などの有機質が考古遺物として残存しにくいため実態は不明である。ただし、編布（アンギン、縄文期独自の編み物）の断片やひも付きの袋などの出土事例があり、カラムシ（苧麻）・アサ（麻）などの植物繊維から糸を紡ぐ技術や、できた糸から布地を作る技術はあったことがわかる。この編布から衣服が作られて着られていたと推測されている。
縄文時代には人形を模した土偶の存在があるが、土偶の造形は実際の身体装飾を表現したとは見なしがたい抽象文様で、実際の衣服の実態をどの程度反映しているかはっきりしない。
弥生時代の衣服についても、出土事例は少なく、『魏書』東夷伝の一部の「魏志倭人伝」によって推測されているのみである。魏志倭人伝の記述によると、倭人の着物は幅広い布を結び合わせている、男性は髪を結って髷にしているとある。
歴史 > 古墳時代・飛鳥時代

古墳時代の豪族たちの墳墓から発掘される埴輪は、当時の服装を知る貴重な資料である。古墳時代の日本人の服は男女ともに上下2部式であり（つまり、現代の洋服の「トップス」と「ボトムズ」のような上・下の構成であり）、男性は上衣と ゆったりしたズボン状の袴で、ひざ下をひもで結んでいる。女性は上衣と喪（裾の長いロングスカート）の姿である。襟は男女ともに左前の盤領(あげくび)という詰衿形式が多い。これらの服装は貴族階級のものと推測される。
『日本書紀』によると、603年に、聖徳太子が、優れた人を評価する冠位十二階を定めて、役人の位階によって冠の色を定めている。これより上層階級は、隋の衣服令に従って中国大陸の漢服を模倣することになる。
7世紀末ごろに、国号が日本と決められた。7世紀末から8世紀初めに作られた高松塚古墳の壁画が1972年から研究された。飛鳥時代の人々の姿が描かれたもので現在も残っているのは、高松塚古墳の壁画だけである。その壁画の一部に描かれていた男子と女子の絵と、『日本書紀』の記述が、飛鳥時代の衣服の考古学上の資料である。現在の研究者達の報告によると、高松塚古墳の壁画の人物像では、男女ともに全ての衿の合わせ方が左衽（さじん）、つまり左前だったという。その壁画では、上半身を覆う服の裾が、下半身を覆う服と体の間に入っていないで、外に出て垂れ下がっているという。その壁画に描かれた服の帯は革でなく織物ではないかと推測されている。
高松塚古墳の女子群像
高松塚古墳
歴史 > 奈良時代

→「天平衣装」も参照
奈良時代の服飾は中国大陸の唐の漢服の影響を受けているとされ、意匠的に似ている部分が多い。前合わせで帯を締める構成が基本となっているなど、基本的な構成にも似た部分がある。唐の礼制は日本の有職故実の一つの要素であった。
701年に日本で制定された『大宝律令』と、『大宝律令』を改めて718年に制定された『養老律令』には、衣服令が含まれていた。『大宝律令』と『養老律令』は現存していないが、『令義解』、『令集義解』から『養老律令』の内容が推定されている。
衣服令では朝廷で着る服として、礼服（らいふく）、朝服(ちょうふく)、制服が定められている。礼服は、重要な祭祀、大嘗祭（おおなめのまつり,だいじょうさい）、元旦のときに着る服である。
朝服は、毎月1回、当時朝庭と呼ばれた場所で朝会と呼ばれるまつりごと。をするときと、当時公事と呼ばれたことを行うときに着る服である。制服は、特別な地位にない官人が朝廷の公事を行うときに着る服である。
礼服・朝服・制服の形式・色彩は、それぞれの地位や役職によって違いがある。
武官の礼服と朝服の規定に、位襖（いおう）が含まれており、研究者達により、位襖は、地位によって違う色を使った襖（おう）であることが分かっている。『古記』によると、襖とは、襴(らん)がなく、腋線を縫わない服で、後の時代の闕腋の袍（けってきのほう）と呼ばれる服と共通点がある。
武官の朝服には、ウエストを固定するための革のベルトがあったと考えられている。
また、文官の礼服を構成する物の中に、襴が付いた服があったと推定されている。これは後の時代の縫腋の袍（ほうえきのほう）と呼ばれる服の原形といわれている。
衣服令は、朝廷と関わりのない庶民の衣服については定めていない。
『続日本紀』（しょくにほんぎ）によると、719年に行った政策の記述の中に「初令天下百姓右襟」という一文がある。全ての人々は衿の合わせ方を右前（右衽）にしなさい、という意味である。これはその当時手本としていた中国において右前に着ることが定められたのでそれに倣ったものと言われている。
孝明天皇の袞衣（天子御礼服）。江戸時代。
「唐本御影」聖徳太子が描かれた肖像画。
木造聖徳太子像（法隆寺蔵）
聖武天皇
桓武天皇像（延暦寺蔵）
薬師寺吉祥天像
奈良の礼服
礼服を纏った侍従（大阪歴史博物館）
歴史 > 平安時代

→「平安装束」も参照
大陸の服飾の影響を受けていた貴族階級では平安時代前期に遣唐使が廃止され、また、その後の国風文化の発展によって、脱却の進展と共に十二単、束帯といった新たな衣装を生み出し、いわゆる平安装束を形成していった。また、貴族の平安装束の中でも一部ではあるが、現在でも皇室の儀式等で着用されるものも存在する。
平安前期・中期の庶民の衣服についてはよく分かっていないが、後期に成立されたとされる伴大納言絵詞には庶民の姿が描かれている。男性の多くは水干姿で、袴は膝下までの丈である。女性は広袖や小袖の着流しで、腰布を巻いた姿も見られる。
四聖御影（ししょうのみえ）永和本（重要文化財）
嵯峨天皇像
『源氏物語絵巻』宿木に描かれた、貴族の服装
土佐光起「源氏物語絵巻」四十二帖『匂宮』
佐竹本三十六歌仙のうち伊勢像
『平治物語絵巻』に描かれた、貴族の服装
伴大納言絵詞に描かれた、院政期の庶民の服装
束帯（そくたい）
下襲（したがさね）
水干（すいかん）
直衣（のうし）
狩衣（かりぎぬ）
十二単（じゅうにひとえ）
指貫（さしぬき）
唐衣（からぎぬ）
裳（も）
表衣（おもてぎぬ）
袿（うちき）
単衣（ひとえ）
小袖（こそで）
細長（ほそなが）
衣冠（いかん）
采女装束（うねめしょうぞく）
汗衫（かざみ）
布衣（ほい）
大帷（おおかたびら）
常装束（つねしょうぞく）
下襲（したがさね）
半臂（はんぴ）
袍（ほう）
鳥兜（とりかぶと）
絲鞋（しがい）
縫腋袍（ほうえきのほう）
闕腋袍（けってきのほう）
歴史 > 鎌倉・室町時代

庶民が着ていた水干が基になって直垂（ひたたれ）ができた。鎌倉時代、直垂は武家の礼服になった。室町時代へ入ると直垂は武家の第一正装となった。
大紋（だいもん）、素襖（すおう）が出現した。
女性用の衣服も簡易化の一途をたどり、裳（も）は徐々に短くなり袴へと転化し、やがて無くなった。この後は小袖の上に腰巻き、湯巻きをまとう形になった。小袖の上に丈の長い小袖を引っ掛けて着る打掛ができた。
武田晴信像（高野山持明院蔵）
別所長治の大紋
絵巻物「法然上人絵伝」（京都国立博物館蔵）
姫路城の千姫人形
歴史 > 江戸時代前期

江戸時代になると一層簡略化され、肩衣（かたぎぬ）と袴（はかま）とを組み合わせた裃（かみしも）が用いられた。庶民の文化として小袖が大流行した。歌舞伎などの芝居が流行し、錦絵や浮世絵で役者の服飾が紹介されると、庶民の装いは更に絢爛豪華なものとなった。これに対して幕府は、儒教的価値観から倹約令にて度々規制しようとしたが、庶民の服飾への情熱は収まらず、茶の湯の影響もあって、見た目は地味だが実は金の掛かっているものを好むようになった。
帯結びや組みひもが発達し、帯を後ろで結ぶようになった。
明王朝の末期では、中国人の朱舜水が日本に亡命し、徳川光圀の依頼で、朝服・角帯・野服・道服・明道巾・紗帽・幞頭を描いて教えて、徳川光圀は自分を「朱舜水門の人」と呼んだ。徳川光圀が記した「礼儀類典図絵」と「大日本史·礼楽志」では、奈良時代の服装体系や天子・皇后・親王・武官の服装について詳細に研究し、日本の現代にまで通じる礼装体系にまとめた。
京都の西陣織は、大阪港に住む明王朝の織り技術から、金襴・錦・唐織り・緞子・紋紗・縮緬・刺繍などの様々高度な織造技術を学び続け、西陣の唐織りは大幅に改良した。西陣野本氏は蜀錦を模した5色の糸を織り、花や鳥、などの様々な図形を作り、字画装業は唐織りを開発した。京都の西陣織りは今でも唐織りの中心である。
福島正則像
肩衣袴
小袖
『婦女遊楽図』松浦屏風筆
『見返り美人図』菱川師宣筆。
江戸時代の振袖
歴史 > 江戸時代後期

鎖国政策により、国外から絹を輸入しなくなったため、日本で使用される絹のほとんどは国産のものとなった。江戸時代に絹でありながら比較的安価な縮緬を着用する庶民もいたが、1783年から1788年頃にかけて天明の大飢饉が発生したため、幕府は1785年に庶民が絹製品を着用することを禁止した。庶民は木綿製もしくは麻などの衣服を着用した。下町には端切屋の行商がたびたび訪れ、庶民は買い求めた端切れの布で補修しながら大切に衣装を使用した。印籠が着物に合わせる男性用の装身具として流行していたが、江戸時代後期はその美的価値の高まりから収集品としても流行するようになった。
女子服飾は長い袂(たもと)の流行から婚礼衣装の振袖ができた。
1864年には、禁門の変を理由に長州征伐の兵を挙げた幕府が、その時の軍服を西洋式にすることを決め、小伝馬町の商人である守田治兵衛が2000人分の軍服の製作を引き受け、試行錯誤しながらも作り上げた。日本においての洋服の大量生産は、記録に残る限りこれが最初だといわれる。
『江戸下町の端切屋』
歌川国貞『富貴草園遊覧』
三代目歌川豊國画『稲瀬川勢揃いの場』
坂本龍馬の女房楢崎龍
島津斉彬が撮影したといわれる斉彬の娘たちの写真。
薩摩藩の藩士
士族の服装
士族の結婚式
山岡鉄舟
江戸時代の庶民の服装
歴史 > 明治・大正時代

明治時代になると、明治維新により「殖産興業」という政府の産業育成の動きも手伝って、近代的な絹の製糸工場が建設され、絹の生産量が一層高まった。日本は開国したため国外との貿易が発展し、絹糸(生糸)と絹製品の輸出額は全輸出額の内大きな割合を占め、世界的に日本は絹の生産地と見なされるようになった。絹糸の大量生産に伴って、絹は他の商品と比べてそれほど高価ではなくなり、女性の和服に様々な種類の生地が用いられるようになった。それに伴い絹織物も、縮緬・綸子・御召・銘仙など種類が増えた。出来上がった生地は染色技術の発達により二次加工され、今までにない友禅文様が可能になった。絹の小紋染めの流行は、江戸時代から引き続き、伝統的な晴着として大いに人気を集めたが、あらかじめ先染めの糸で文様を織り出した縞や絣も好まれた。
明治時代以降、華族（大日本帝国憲法下での貴族制度）や西洋人と接する機会の多かった人々の間では比較的早く洋服が定着した。政府の要人の場合は、洋服を着ることにより、日本が西欧の進展した科学技術を習得し近代化を目指す意欲を西洋の外国人にアピールし、交渉などを有利に進める目的があったといわれている。庶民は、洋服がまだ高価だったことや、伝統への美意識や執着などから江戸時代以来の生活の様式を保持し続けた。西洋からの服飾の輸入がなされ、間もなく日本国内でも洋服が作られるようになった。以前は日本在来の衣服を「着物」と呼んでいたが、元々着物には服という意味しかない。そこで洋服と区別するために、以前「着物」と呼んでいた服を「和服」と呼ぶようになった。
洋服が登場し始めた頃は、貸衣装屋から洋服を借りて着用するのが普通だった。明治時代には洋服は主に男性の外出着や礼服であり、日常はほとんど和服が使用された。小規模ながらも各地に洋服の貸し出し店や洋服販売店ができるようになった。女性は和服が主で、宮中でも小袿や袿袴だった。
1871年（明治4年）に陸軍や官僚の制服を西洋風に改めることを定めた明治天皇の勅諭（太政官布告399号「爾今禮服ニハ洋服ヲ採用ス」）が発せられた以後、警察官・鉄道員・学校教員などが順次服装を西洋化していった。男性は、軍隊では軍服の着用が義務付けられたが、このときの軍服は洋服である。また陸軍の軍服を規範に作られた詰め襟の洋服である学生服が男子学生の制服として採用された。
1872年（明治5年）に太政官布告で「大礼服並上下一般通常礼服ヲ定メ、衣冠ヲ祭服トナシ、直垂、直衣、裃等ヲ廃ス」として和服は祭事のみで、洋服が正式になった。
1881年（明治14年）に勅任官、奏任官の夫人に対し袿袴の制に定められ、大正期末頃までは袿袴を着用する人が多かった。臣下の女性にとって洋服は高価なため。
明治・大正時代には、女学生の間に行灯袴などの袴姿が流行した。これが日本文化として定着し、現在でも、入学式・卒業式などで、袴を正装の一部として好んで着用されている。女性は華族や女子教育にあたる教員など一部を除きもっぱら和服であったが、大正時代後期から、女学校の制服にそれまでの袴に代えて洋服であるセーラー服が採用される例が増える。
この頃、日本の女性の衣服を洋服に変えていこうと主張・運動する女性達がいた。1922年（大正11年）5月4日から11日までに開かれた生活改善講習会において、塚本はま子は「衣服の改善」という題の講習の中で、「現代社会に適合した美的且つ便利、経済的な改善を斬新的に行っていくこと。方向としては洋服のみの生活を示唆している」と述べ、また嘉悦孝子は『經濟改善 是からの裁縫』（けいざいかいぜん これからのさいほう、日本服装改善会出版部、1922年）の序文で「私は日本服装改善の到達点は、洋服か洋服に近いものであらうと存じます」と書いている。
1923年（大正12年）の関東大震災では、身体の動作を妨げる構造である和服を着用していた女性の被害が多かったことから、翌1924年（大正13年）に「東京婦人子供服組合」が発足し、女性の服装にも西洋化が進むことになる。
男性の洋装は正式なものとして認められたが、女性の洋装化はすすまなかった。当時衣服は家庭であつらえるものであったが洋裁の知識はまだ普及しておらず、社会の洋風化に洋服の供給が追いつかなかったためである。一方で女性の社会進出も進み、普段着とは違う「外出着」の需要が高まった。また、身分制度の撤廃に伴って庶民に課せられていた衣料素材の制限がなくなったことから、和服においても、それまで無地や地味な色の縞模様などばかりであったのが、大正末期から昭和初期にかけて、華やかで自由な色柄のものが広く着用されるようになった。第一次世界大戦後の国内の好景気も相まって、金糸や銀糸、漆糸を用いたものも登場した。
1870年頃の和服の日本人女性
楠本高子。1872年に撮影
1880年頃、日下部金兵衛による写真
1880年代、日下部金兵衛による写真
日下部金兵衛による写真、庶民の服装
1889年の結婚写真。新郎は紋付羽織袴、新婦は黒の引き振袖
1899年、胸元に筥迫をはさんだ女児
1904年、筥迫をはさみ、五つ紋の振袖を着た少女。裾にはふきが入っている
1911年、着物姿の男児たち。左から2番目の子は洋装のエプロンをしている
1914年、袴姿の少女たち
1920年頃、久邇宮邸にて、久邇宮邦彦王一家。（左から2人目の着座の女性は後の香淳皇后となる良子女王）
1920年の外交官一家の家族写真
1920年、高橋是清の家族。日傘やカンカン帽など洋装のアイテムを取り入れたモダンな装い
1920年、長羽織を着た四王天延孝夫人
1931年、結婚式のために白無垢を着た女性
歴史 > 戦後

第二次世界大戦が終わった1945年以降の女性達は、空襲がなくなったので、所持していたが着られなかった和服を着るようになった。終戦直後にはもんぺを着る女性も多くいたが、貧しさと戦争を思い出させるもんぺはすぐに廃れていった。
第二次世界大戦後も時世に配慮し宮中服は続き、1951年の貞明皇后の崩御時も香淳皇后以下の妃は黒の宮中服で臨んだ。その後、打掛のような「お掛け」が香淳皇后から直宮の3妃に送られ、新年祝賀の行事は白羽二重の着物の上に、帯留なしで少し細い丸帯を文庫結びし、その上から「お掛け」を羽織り、手には象牙の扇子を持たれる礼装が続く。1954年7月1日「内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律」により、宮中服、お掛けなど戦中の服制を含む明治以来の服装令は廃止される。
しかし、和服が高価であり着付けが煩わしいことなどが原因となってか、安価で実用的な洋服の流行には敵わず、徐々に和服を普段着とする人の割合は少なくなっていった。ただし、1965年から1975年頃までは、和服を普段着として着る女性を見かけることが多かった。その頃に和服の人気を押し上げ、流行させたのはウールで仕立てられたウール着物である。ウール着物は色彩が美しく、カジュアルで気軽に着られる普段着の和服として日本中の女性の間で流行となった。しかし、その後も和服ではなく洋服を着る人の割合が増え、呉服業界（呉服業界とは、和服・反物の生産・販売(呉服商等)の産業のこと）は不振に追い込まれた。呉服業界が、販売促進の目的で、種々の場面で必要とされる和服の条件というような約束事を作って宣伝した。このため、庶民は「和服は難しい」というイメージをより強く持つようになった。この結果、呉服業界はさらに不振になり、反物など織物生産を担う業界の倒産が相次いだ。
1960年代までは自宅での日常着として和服を着る男性も多く存在し、当時の映画・漫画などでの描写からもうかがえるが）、次第に姿を消していった。またこの頃にはモータリゼーションが始まるが、運転には不向きだった。女性の和服は「おはしょり」（腰の部分の折り上げ）があるため身長の高低にあまり関係なく世代間で譲り渡すことができるのに対し、男性の和服は対丈（おはしょりを作らない）で着やすい反面、身長が合わないと他人から譲り受けることができない。そのため、戦後世代の男性が戦前・戦中世代の和服を譲り受けることができず、日常着としても着られなくなった。
1960年代の欧米の文化人やミュージシャンの間では、東洋的な思想や宗教が流行したことがあり、中には着物（あるいは着物など東洋の民族衣装に似せてデザインした前合わせの服）を着る者も見られた。ロックギタリストのジミ・ヘンドリックスなどが代表例。着物などに似せた東洋風の服は欧米では「kimono」と表記され、フランスやスペインでは「キ・モ・ノ」と発音されるが、英語では「カイモノ」「カィモノ」「カモノ」などと発音される。
1952年の茨城県の農婦。農村の働き着は昭和に入っても和装が一般的であった。
1956年、和服を着た南部あき（服飾評論家)
1956年、当時の最先端の着物。左は洋服地で仕立てられている。
1956年、和装コートが一般的になり始めた頃。
1957年、ウール着物。現在と違い、体に沿ったラインで着付けられている。
1957年、茶羽織。普段着用の気軽な羽織ものとして発明された。
1960年代の石巻、和服を着た児童。地方では当時も普通に見られた。
1969年の札幌。洋服の若い女性たちの中に、和服に割烹着姿の年配女性がいる。
歴史 > 平成以降

日常的に和服を着る女性を見かける機会は少なくなった。
テレビドラマ『名古屋嫁入り物語』に見られる嫁入り家具の引き出しに和服を入れて嫁ぐ風習も、2000年代以降は廃れつつある。夫婦共働きで女性が和服を着る機会も洋装で済ますので、昭和時代までは質草になった和服の需要が減少。和服リサイクル業者の買取価格も、新品購入価格の100分の1以下に査定されるので、嫁入り道具に和服を持参する女性が少なくなった。
ただし1990年代後期からアンティーク着物（昭和初期以前のもの）やリサイクル着物（昭和中期以降）を扱う店が激増し、雑誌を火付け役として女性の間で徐々に着物ブームが起こってはいる。これまでと異なるのは、従来の約束事にこだわらず洋服感覚で着る人が増えたことである。洋服地で着物や帯を作ったり、洋服と重ね着したり、足下にパンプスやブーツを履いたり、帯揚げにレースを使うなど新鮮な着こなしが楽しまれている。
また冠婚葬祭（お宮参り・七五三・成人式・卒業式・結婚式といった行事）に限れば着用する女性はいる。浴衣については、花火大会・夏祭りの衣装としては浸透しており、平成期になって柄・素材とも多彩になり、かつての「湯上がり着の延長」だった時代とは見違えるほど鮮やかでファッション性も高く、「ギャル浴衣」なども登場している。デパートなどは開放的な水着ファッションと、隠して魅せる浴衣という二本柱で夏の商戦を仕掛けている。
女児用の浴衣として浴衣の上着に膝丈スカートを合わせた浴衣ドレスというものが出てきた。
2018年の経済産業省による調査で、20歳代女性の73％が「着物を着てみたい」と回答するなど潜在的需要はあるものの、希望購入価格帯は「5万円以下」が最多で、着物販売業者の中心価格帯（10万-30万円）より低い。コンサルタントの分析によると、女性用振袖については「レンタル5割、購入3割、親から受け継ぐ娘が2割」程度であるという。昔からあった古着店に加えてレンタルも広がっており、新品の着物を生産・販売する事業者は苦しい状況にある。企業がレンタル専用の在庫を持つ以外に、個人が持つ着物の他人への貸し出しを仲介するシェアリングも行われている。
ファッションとしての浴衣は男性にもある程度着られているが、女性ほど一般的ではない。また、日常的に和服を着る男性は、女性と比べて少なく、作務衣や甚平が仏教の僧侶などや職人など少数の男性に好んで着られているほかは、ほとんど見かけなくなっている。一方で、男性の和服着用を推進する運動も、インターネットなどを中心に一部で起こっている。
上記のような状況に対応して、和服業界も、デニム生地など現代の生活で着やすいような伸縮・撥水性に優れた生地を使ったり、洋服や革靴と合わせやすいデザインにしたりする商品を開発・販売して、需要の開拓を図っている。
基本的に着物は手縫いで作られるが、近年では浴衣を初めとしてミシン縫製のものも増えている。和裁人口の減少により、従来の手縫いが要求される場合にはベトナムで縫製されることも増えている。また、大島紬には韓国製のものも存在する。
宮中では答礼晩餐会（リターンバンケット）や園遊会では（男性はドレスコードで、燕尾服やタキシードやモーニングコートなどの洋服、と定められているが）女性皇族は和服礼服を着られるが、（女性の衣服については）明治以来「洋服が和服より格上」という認識は変わっていない。
文化服装学院朝日真専任教授は「小学生の卒業式で袴がはやりだしたのは5年ほど前から(2019年当時)。大学の卒業式で袴が流行したのが1990年代そのころの女子大生の子どもが小学校を卒業するようになった最近のこと。」着物業界にとって 少子化により「成人式での需要」が減り、新たなターゲットが（制服のない）「小学校の卒業式」だった。
成人式で振袖と紋付・袴を着た若い男女。（2011年、明治神宮にて）
成人式で派手な色の振袖を着た若い女性ふたり（2008年、明治神宮にて）
和服を着た女性（2007年夏、京都・祇園の花街にて）
着物を着た日本人女性（2003年）
福岡市役所で着物を着た日本の女性（2018年）
浴衣（これも和服の一種）を着た若い女性たち（2006年）
小唄を聞かせる、祇園の芸者と舞妓。（2004年、祇園の花街にて）
男性向きの、柄を統一した、 甚平・巾着・団扇のセット。（2008年）
和服の種類

現在の和服には、大人の男性・女性用・子供用がある。男性用と女性用の和服のそれぞれに、正装・普段着・その間の服がある。基本的に男女両用の和服はないが、本来男性用とされていた和服を女性も着るようになるという現象は歴史上しばしばある。羽織などは明治期以降一般化しているし、現代では法被や甚兵衛なども女性用がある。
和服の種類 > 女性用の正装の和服

正装用の着物は、原則的に結婚式・叙勲などの儀式・茶会など格の高い席やおめでたい儀式で着用される。
戦後、マスメディアの発達に伴い、正装のルールが全国規模で統一され始め、合理化もされた。
例えば留袖や訪問着などの格の高い礼装は本来は丸帯であったが、現在丸帯は花嫁衣裳と芸者の着物に残るくらいで一般にはあまり用いられなくなり、戦後は主に袋帯が用いられている。
現代の格の高い正装用の着物には、絵羽模様（えばもよう）によって柄付けがなされている。絵羽模様とは、反物を着物の形に仮縫いした上に柄を置くように染めた模様で、脇や衽と前身頃の縫い目、背縫いなどの縫い目の所で模様が繋がるような模様に染めたものである。
おめでたい場所に着る礼装用の着物の模様には、縁起の良いもの、七宝・橘・鳳凰・鶴・亀などの「吉祥模様」や、昔の貴族のような豪華で華やかな模様、檜扇・宝舟・貝桶・御殿・薬玉などを表した「古典模様」が使われていることが多い。あまり趣味性の強い柄は改まった席には向かないとされる。
和服の種類 > 女性用の普段着の和服

女性用の普段着には小紋・紬・浴衣などがある。
和服の種類 > 男性用の正装の和服

なお、江戸初期まで武家の男性は婚礼において直垂または大紋、素襖を着用し、くだけた場でも裃を着ていた。
男性用の正装の和服には、五つ紋付、黒の羽二重地、アンサンブル、縦縞の仙台平などがある。紋が付いた服（紋付）を着用する場合、足袋の色は白にする。草履を履くときは畳表のものを履く。履物の鼻緒の色は、慶事のときは白、弔事のときは黒にする。小物の色も同様に、慶事のときは白、弔事のときは黒にする。正装の度合いについては羽二重、お召、無地紬の順で格が下がる。羽織を着るべき場面か、着なくてもいい場面かの判断は、洋服の背広やジャケットの場合に類似する。なお、茶会では羽織は着用しない。
また、紋の数や種類によっても挌が決まるので正式な黒紋付として黒羽二重に紋を付けるときは、日向紋を5つ付ける。無地お召や紬などにも紋を付けるが、この地で五つ紋をつけて正装として着ることはしないので、現在ではこの地の場合は染め抜きではなく陰紋として刺繍などで付けることが多く、その数も三つ紋か一つ紋になることが多い。
現在の男性用の正装の和服を特徴づけるのは、長着、羽織、および袴である。アンサンブルは、和服の正式な用語としては「お対（おつい）」と言い、同じ布地で縫製 した長着と羽織のセットを指す言葉である。しかし、長着と羽織に違う布地を使って、男性用の正装の和服として長着と羽織をコーディネイトした服をセットで「アンサンブル」と称して販売されていることは多い。
正式な場所での男性の正装の着用には必ず袴を着用する。男性の袴は「馬乗り袴」と言って洋服のズボンのように左右に脚が分かれているものが正式であるが、女性の袴と同じように分かれていないスカート状の「行燈袴」もある。厳密には袴にも夏用と冬用の区別はあるが、着物の袷のように裏を全体に付けることはないので地の薄さと密度によって区別されている。現在ではあまりこの別を意識することはなくなっている。
正装として黒羽二重五つ紋付を着る場合、本来であれば長着の下に女性の留袖と同じく「白の重ね」を着るのであるが、現在ではこの風習はあまり見られず花婿の衣装に「伊達衿」として白の衿をつけることに残っているのみである。
和服の種類 > 男性用の普段着の和服

男性用の普段着の和服には色無地・浴衣・作務衣・甚平・丹前・法被（はっぴ）などが含まれる。男性用の普段着の和服では、羽織は着なくてもよい。戦後ウールの着物の流行により、くだけた普段のくつろぎ着としてウールのアンサンブルが用いられるようになり、気軽な訪問には用いられるが本来であれば自宅用として着用するのが望ましいものである。
和服の種類 > 結婚式での新郎新婦の和服

江戸初期まで武家の男性は婚礼において直垂または大紋、素襖を着用した。また商家の女性であれば本来は懐剣や角飾りは不要である。
神道形式の結婚式における新郎と新婦。花婿が紋付・袴を、花嫁が色打掛を着用している。結婚式の和装としてのこの組み合わせは明治以後に一般的となった。
結婚式で「白無垢」と呼ばれる和服を着て「角隠し（つのかくし）」を頭につけた日本人女性（2004年6月）
和裁（和服裁縫）

和裁とは、和服裁縫の略語であり、和服を制作することやその技術のことである。「和服の仕立て」ともいう。詳しくは、和裁を参照。
衣服の様式を表す言葉

和服の特徴を表す言葉を中心に、衣服の様式を表す言葉をここに集めた。
衣服の様式を表す言葉 > 袖

「小袖」という言葉が発生した時期は、少なくとも平安時代の後期からであるといわれているが、それ以前からという可能性もある。
小袖は、袖口が小さい袖が付いた、上半身を包む服。円筒状の袖が腕を包む、筒袖といわれる袖だった。
公家が肌着として着た服と、盤領（あげくび）の服の2種類の服のどちらも、公家は「小袖」と呼んでいたのではないかといわれている。
「小袖」は、まず公家が使い始めた言葉だった。当初は、公家以外の人にとって「小袖」という呼び方は一般的ではなかった。
現在も和服が主流の分野

職業・役割により現在も和服の着用が強く求められる場合がある。次に挙げる場合は、職業・宗教により、正装または普段着として和服を着用することが主流となっている。
日本の仏教僧
神官・巫女など神道の聖職者
巫女装束
女性神職装束
袙（あこめ）
小忌衣（おみごろも）
汗衫（かざみ）
千早（ちはや）
緋袴（ひのはかま）
能楽・歌舞伎・日本舞踊・講談・落語・雅楽・茶道・華道・詩吟等伝統芸能の従事者
芸者と舞妓
相撲の取り組みの行司・呼び出し・審判員（勝負審判）
力士
仲居（仲居は日本旅館・温泉旅館・日本料理店などで料理を運ぶなどの接客サービスを行う職業である）
将棋棋士（タイトル戦他重要な対局の際）
競技かるた（主に名人位、クイーン位決定戦の際）
次に挙げるスポーツでは、選手は専用の和服や道着を着用する。道着も前を合わせて帯を締めるという構造上、また種目によっては（剣道・弓道など）袴を着用することから、和服の一種であるといえる。これらの衣服は、剣道・弓道具店、スポーツ用品店で販売されている。
剣道
柔道
居合道
空手道
合気道
弓道
なぎなた
少林寺拳法
その他日本の武道
19世紀以前の和服の特徴を表す言葉 > 注意

19世紀以前の日本では、現在の和服の言葉では使われない言葉が使われた。19世紀以前の日本の衣服について説明している、現代に書かれた文章において、次の2つの場合があるので、注意する必要がある。
現代の文献の著者が、現在の日本語で使われる字の中から、昔の書物に実際に書かれた字に相当する字を選び、文献に書いている場合
現代の文献の著者が、昔の書物に書かれた言葉を、書物が書かれたときよりも後の時代の言葉に翻訳して、翻訳された言葉を文献に書いている場合
古い服飾の研究は、有職故実の一部である。
種類

反物の種類
紬（つむぎ）
友禅
染織
日本刺繍
羽二重
お召
更紗
絞り染め
絣
黄八丈
銘仙
縮緬
引振袖
死に装束
アンサンブル着物
羽織（はおり）
和装コート（わそうこーと）
被布（ひふ）
道行（みちゆき）
道中着（どうちゅうぎ）
東コート（あずまこーと）
雨コート（あまこーと）
インバネスコート
角袖
直垂（ひたたれ）
大紋（だいもん）
素襖（すおう）
裃（かみしも）
胴服（どうふく）
十徳（じっとく）
茶羽織（ちゃばおり）
袢纏（はんてん）
法被（はっぴ）
陣羽織（じんばおり）
寝間着（ねまき）
掻巻
丹前（たんぜん）
浴衣（ゆかた）
割烹着（かっぽうぎ）
甚平（じんべい）
作務衣（さむえ）
道着
白装束
長着（ながぎ）
半着（はんぎ）
袴（はかま）
仕舞袴（しまいばかま）
大口袴（おおくちばかま）
もんぺ
指貫（さしぬき）
付属品

帯
丸帯
袋帯
名古屋帯
袋名古屋帯
半幅帯
角帯
兵児帯（へこおび）
石帯（せきたい）
単帯
踊り帯
腹合わせ帯
掛下帯
祝帯
抱え帯
軽装帯
作り帯
扱帯
伊達締め
男締め
帯揚げ（おびあげ）
羽織紐
帯板（おびいた）
帯締め
帯留
ウエストベルト
コーリンベルト
和傘
頭巾
宗十郎頭巾
烏帽子
綿帽子
角隠し（つのかくし）
帽子（ソフト帽、カンカン帽、麦わら帽子など）
ハットピン
ショール
襦袢
鯉口シャツ
白衣（びゃくえ）
Tシャツ
スタンドカラーシャツ
カフリンクス
アームバンド
カラーステイ
ボタンカバー
裾除け
褌（ふんどし）
ステテコ
股引
猿股
腹巻
腰巻
腹掛け
前垂れ
半衿
湯文字（ゆもじ）
伊達襟
晒
根付
簪（かんざし）
笄（こうがい）
櫛（くし）
スペイン櫛
根掛
手絡
扇子
団扇
筥迫
ハンドバッグ
巾着
雪駄（せった）
下駄
田下駄（たげた）
ぽっくり下駄（ぽっくりげた）
草履
草鞋
かんじき
輪かんじき
革靴
ブーツ
足袋
手甲
脚絆（きゃはん）
手拭い
ハンカチ
タオルハンカチ
衣桁（いこう）
畳紙（たとうがみ）
懐紙
風呂敷（ふろしき）
帛紗（ふくさ）
袱紗（ふくさ）
袱紗挟み
茶道具
煎茶道具
文具四宝
ポケットティッシュ
魚袋（ぎょたい）
懐剣（かいけん）
眼鏡
指輪
腕時計
懐中時計
手袋
グローブホルダー
菊綴
組み紐
真田紐
数珠
腕輪念珠
イヤリング
リボン
シュシュ
バレッタ
ヘアピン
勾玉
とんぼ玉　(羽織の無双の飾り)
下緒
略肩衣
袈裟（けさ）
輪袈裟（わげさ）
関連職業

着付け
全日本着付け技能センター - 着付け技能士
洗張
吉本 (着物クリーニング)
日本の染織工芸
藍染め
刺し子
和裁、和裁士
悉皆屋 - 和服の洗濯・補修など手入れ、染め直し、相談などのサービス業。
雑誌『七緒』
着物モデル
関連職業 > 着物デザイナー

大塚末子
小泉清子
池田重子
宇野千代
竹久夢二
中原淳一
山本寛斎
高畠華宵
池田重子
森英恵
ヒロミチナカノ
コシノジュンコ
桂由美
きよ彦
ツモリチサト
斉藤上太郎
長艸敏明
小川修平
岩下志麻
京本政樹
金田石城
金子國義
天野喜孝
小松美羽
永田萌
吉野美奈子
YOSHIKI
山口小夜子
日本庭園に佇む和服を着た女性。
京都嵐山竹林の道を歩く和服姿の女性。
リサイクル着物チェーン店の例
黒留袖
雅楽の模様の黒留袖
キモノスリーブの一例
カメルーン出身のデザイナーセルジュ・ムアング（英語版）の着物(2009年)。
北海道庁

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: この項目では、現在の北海道の行政庁について説明しています。 その庁舎については「北海道庁舎」をご覧ください。  1886年から1947年まで存在した国の行政官庁については「北海道庁 (1886-1947)」をご覧ください。  1950年から2001年まで存在した国の行政官庁については「北海道開発庁」をご覧ください。
| 北海道庁 ほっかいどうちょう |
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 北海道庁本庁舎
役職
知事:  鈴木直道
副知事:  浦本元人 濱坂真一 三橋剛
組織
知事部局:  総務部 総合政策部 環境生活部 保健福祉部 経済部 農政部 水産林務部 建設部 出納局 企業局 道立病院局
行政委員会:  北海道教育委員会 （教育庁） 北海道公安委員会 （警察本部） 選挙管理委員会 人事委員会 監査委員 労働委員会 収用委員会 連合海区漁業調整委員会 海区漁業調整委員会 内水面漁場管理委員会
振興局:  空知総合振興局 石狩振興局 後志総合振興局 胆振総合振興局 日高振興局 渡島総合振興局 檜山振興局 上川総合振興局 留萌振興局 宗谷総合振興局 オホーツク総合振興局 十勝総合振興局 釧路総合振興局 根室振興局
概要
法人番号:  7000020010006 
所在地:  北海道札幌市中央区北3条西6丁目1番地 北緯43度3分52.6秒 東経141度20分48.5秒﻿ / ﻿北緯43.064611度 東経141.346806度﻿ / 43.064611; 141.346806座標: 北緯43度3分52.6秒 東経141度20分48.5秒﻿ / ﻿北緯43.064611度 東経141.346806度﻿ / 43.064611; 141.346806
定員:  一般行政部門12,857人 教育部門36,634人 警察部門11,751人 公営企業等会計部門902人
年間予算:  一般会計3兆215 億円（令和6年度）
設置:  1869年（明治2年）
前身:  北海道庁 (1886-1947)
ウェブサイト
 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
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北海道庁（ほっかいどうちょう）は、地方公共団体である北海道の行政機関。首長は北海道知事。
歴史

1869年（明治2年） - 開拓使設置、蝦夷地を北海道と改称11国86郡を置く
1882年（明治15年） - 開拓使を廃止、札幌県・函館県・根室県の3県を設置
1886年（明治19年） - 3県1局を廃止し、北海道庁を設置
1888年（明治21年） - 北海道庁の本庁舎（現在の赤れんが庁舎）落成
1897年（明治30年） - 北海道区制、一級町村・二級町村制公布。郡役所を廃止し、19支庁を設置
1901年（明治34年） - 第1期北海道議会議員選挙（定数35人）
1904年（明治37年） - 屯田兵条例廃止
1923年（大正12年） - 戸長役場を全廃し、町村制を施行（市6、一級町村99、二級町村155）
1947年（昭和22年） - 普通地方公共団体として北海道を設置
1958年（昭和33年） - 北海道大博覧会開催
1968年（昭和43年） - 北海道百年記念祝典開催
1972年（昭和47年） - 第11回冬季オリンピック札幌大会開催。札幌市が政令指定都市に指定
2010年（平成22年） - 14支庁を9総合振興局・5振興局に改組
北海道の自治体組織（知事部局） > 本庁

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本庁組織図
北海道知事
副知事
総務部（総務課）
行政局 （文書課（行政情報センター、文書館、道史編さん室）、学事課、法人団体課）
イノベーション推進局（改革推進課、情報政策課、財産課）
人事局 （人事課、職員厚生課、職員事務課）
財政局 （財政課、税務課）
危機対策局 （危機対策課（海溝型地震対策室、防災航空室）、原子力安全対策課）
北方領土対策本部（北方領土対策課）
総合政策部（総務課）
知事室 （秘書課、広報広聴課、道政相談センター）
政策局
官民連携推進局
計画局 （計画推進課、土地水対策課、統計課）
国際局 （国際課（パスポートセンター））
次世代社会戦略局 （デジタルトランスフォーメーション推進課、科学技術振興課（産学官連携室））
地域創生局 （地域戦略課、地域政策課）
地域行政局 （市町村課、行政連携課）
交通政策局 （交通企画課）
航空港湾局（航空課）
環境生活部（総務課）
環境保全局 （環境政策課、循環型社会推進課）
自然環境局 （自然環境課、野生動物対策課（ヒグマ対策室））
くらし安全局 （道民生活課（女性支援室）、消費者安全課）
文化局 （文化振興課（縄文世界遺産推進室））
スポーツ局 （スポーツ振興課）
アイヌ政策推進局 （アイヌ政策課）
保健福祉部 （総務課）
地域医療推進局 （地域医療課、医務薬務課）
健康安全局 （地域保健課、国保医療課、食品衛生課）
感染症対策局 （感染症対策課）
福祉局 （地域福祉課、障がい者保健福祉課、高齢者保健福祉課）
子ども政策局（子ども政策企画課、子ども家庭支援課）
経済部（総務課）
経済企画局 （経済企画課）
食関連産業局 （食産業振興課）
観光局 （観光振興課）
ゼロカーボン推進局 （ゼロカーボン戦略課、ゼロカーボン産業課）
地域経済局 （中小企業課）
産業振興局 （産業振興課、スタートアップ推進室、次世代半導体戦略室）
資源エネルギー局 （資源エネルギー課）
労働政策局 （雇用労政課（働き方改革推進室）、産業人材課）
農政部（農政課）
競馬事業室
食の安全・みどりの農業推進局 （食品政策課（みどりの食料システム戦略室））
生産振興局 （農産振興課、畜産振興課、技術普及課）
農業経営局 （農業経営課、農地調整課）
農村振興局 （農村設計課、事業調整課、農業施設管理課、農村計画課、農地整備課、農村整備課）
水産林務部（総務課）
水産局 （水産経営課、漁港漁場課、漁業管理課）
林務局 （林業木材課、森林計画課、森林整備課、治山課）
森林海洋環境局 （森林海洋環境課、道有林課、成長産業課）
建設部（総務課）
建設政策局 （建設政策課、維持管理防災課、建設管理課）
土木局 （道路課、河川砂防課）
まちづくり局 （都市計画課、都市環境課）
住宅局 （建築指導課、住宅課）
建築局 （計画管理課、建築保全課、建築整備課）
収用委員会事務局
会計管理者
出納局 （総務課（財務システム企画室）、財務指導課）
会計管理室 （審査第一課、審査第二課、経理課、調達課）
公営企業管理者
企業局 （総務課、発電課（発電制御室）、工業用水道課）
病院事業管理者
北海道立病院局 （病院経営課（人材確保対策室）、経営改革課（指定管理室））
北海道の自治体組織（知事部局） > 出先機関

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出先機関組織図
北海道東京事務所 （行政課、観光・企業誘致課）
支所 （大阪、名古屋）
北海道札幌道税事務所
税務管理部 （課税第一課、課税第二課、納税課）
自動車税部 （自動車税課税課、自動車税納税課）
北海道消防学校 （総務課、教務課）
北海道原子力環境センター （総務課、監視課、分析課）
北海道北方領土対策根室地域本部
北海道サハリン事務所
北海道ＡＳＥＡＮ事務所
北海道立動物愛護センター
北海道博物館
総務部
学芸部
研究部
アイヌ民族文化研究センター
北海道立衛生研究所 （企画総務部、生活化学部、食品科学部、感染症センター（感染症部）
北海道立阿寒湖畔診療所
北海道立ウトロ診療所
北海道立白滝診療所
北海道立庶野診療所
北海道立天売診療所
北海道立焼尻診療所
北海道立香深診療所
北海道立鬼脇診療所
北海道立旭川高等看護学院
北海道立紋別高等看護学院
北海道立江差高等看護学院
北海道立心身障害者総合相談所 （相談判定課、医務課）
支所 （空知、石狩、後志、胆振、日高、渡島、檜山、上川、留萌、宗谷、網走、十勝、釧路、根室）
北海道立精神保健福祉センター （総務審査課、地域支援相談課）
北海道立旭川子ども総合療育センター （庶務課、医療課、リハビリテーション課、地域連携室）
北海道立向陽学院 （庶務課、自立支援課）
北海道立大沼学園 （庶務課、自立支援課）
北海道中央児童相談所 （地域支援課、子ども支援課）
北海道旭川児童相談所 （地域支援課、子ども支援課）
分室 （稚内）
北海道帯広児童相談所 （地域支援課、子ども支援課）
北海道釧路児童相談所 （地域支援課、子ども支援課）
北海道函館児童相談所 （地域支援課、子ども支援課）
北海道北見児童相談所 （地域支援課、子ども支援課）
北海道岩見沢児童相談所 （地域支援課、子ども支援課）
北海道室蘭児童相談所 （地域支援課、子ども支援課）
北海道立女性相談支援センター （総務課、相談支援課）
北海道計量検定所
支所 （函館、旭川、釧路、北見）
北海道ASEAN事務所
北海道空知中小企業労働相談所（空知総合振興局に附置）
北海道石狩中小企業労働相談所（石狩振興局に附置）
北海道後志中小企業労働相談所（後志総合振興局に附置）
北海道胆振中小企業労働相談所（胆振総合振興局に附置）
北海道日高中小企業労働相談所（日高振興局に附置）
北海道渡島中小企業労働相談所（渡島総合振興局に附置）
北海道檜山中小企業労働相談所（檜山振興局に附置）
北海道上川中小企業労働相談所（上川総合振興局に附置）
北海道留萌中小企業労働相談所（留萌振興局に附置）
北海道宗谷中小企業労働相談所（宗谷総合振興局に附置）
北海道網走中小企業労働相談所（オホーツク総合振興局に附置）
北海道十勝中小企業労働相談所（十勝総合振興局に附置）
北海道釧路中小企業労働相談所（釧路総合振興局に附置）
北海道根室中小企業労働相談所（根室振興局に附置）
北海道立札幌高等技術専門学院 （訓練管理課（能力開発総合センター））
北海道立函館高等技術専門学院 （訓練管理課（能力開発総合センター））
北海道立旭川高等技術専門学院 （訓練管理課（能力開発総合センター））
分校 （稚内）
北海道立北見高等技術専門学院 （訓練管理課（能力開発総合センター））
北海道立室蘭高等技術専門学院 （訓練管理課（能力開発総合センター））
北海道立苫小牧高等技術専門学院 （訓練管理課（能力開発総合センター））
北海道立帯広高等技術専門学院 （訓練管理課（能力開発総合センター））
北海道立釧路高等技術専門学院 （訓練管理課（能力開発総合センター））
北海道障害者職業能力開発校 （庶務課、訓練第一課、訓練第二課）
北海道立農業大学校
総務部 （総務課）
教務部 （教務課）
北海道病害虫防除所
北海道立漁業研修所 （総務研修課）
北海道立北の森づくり専門学院 （総務課、教務課）
鷹泊発電管理事務所
夕張川発電管理事務所
室蘭地区工業用水道管理事務所
苫小牧地区工業用水道管理事務所
石狩湾新港地域工業用水道管理事務所
北海道立江差病院 （総務課、地域連携室、医療安全推進室、診療部）
北海道立羽幌病院 （総務課、地域連携室、医療安全推進室）
北海道立緑ヶ丘病院 （総務課、地域連携室、医療安全推進室）
北海道立向陽ヶ丘病院 （総務課、地域連携室、医療安全推進室、認知症疾患医療センター）
北海道立子ども総合医療・療育センター （企画総務課、内科部、外科部、検査部、手術・集中治療部、放射線部、薬剤部、総合発達支援センター、リハビリ・栄養部、リハビリテーション課、特定機能周産期母子医療センター、循環器病センター、地域連携室（地域連携課）、医療安全推進室、看護部）
行政委員会

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行政委員会 組織図
北海道教育委員会
北海道教育庁
→北海道教育庁の組織図については「北海道教育委員会」を参照
北海道公安委員会（北海道函館方面公安委員会、北海道旭川方面公安委員会、北海道釧路方面公安委員会、北海道北見方面公安委員会）
北海道警察本部
北海道警察函館方面本部
北海道警察旭川方面本部
北海道警察釧路方面本部
北海道警察北見方面本部
→北海道警察の組織図については「北海道警察」を参照
選挙管理委員会
事務局
人事委員会
事務局 （総務審査課、任用課、給与課）
監査委員
事務局 （定期監査室（監査第一課、監査第二課、監査第三課、監査第四課）、総括監査課、技術監査課）
労働委員会
事務局 （総務審査課、調整課）
収用委員会
連合海区漁業調整委員会
海区漁業調整委員会
石狩・後志海区漁業調整委員会
檜山海区漁業調整委員会
渡島海区漁業調整委員会
胆振海区漁業調整委員会
日高海区漁業調整委員会
釧路・十勝海区漁業調整委員会
根室海区漁業調整委員会
網走海区漁業調整委員会
宗谷海区漁業調整委員会
留萌海区漁業調整委員会
内水面漁場管理委員会
議会

議会事務局 （総務課、議事課、政策調査課、秘書室）
不祥事

北海道庁でパソコンソフト約4700本が違法コピーして使われていたことが2009年11月14日に発覚。マイクロソフト社に対してライセンス（許可）料約1億4000万円を支払うなどで合意。
北海道庁から接続のIPユーザーがWikipediaの項目に、高橋はるみ道知事を賛美する記述をした上、チマチョゴリ切り裂き事件を「朝鮮総連による自作自演劇」と書き換えたことが、WikiScannerによって明らかになった。
北海道庁爆破事件 - 1976年に発生したテロ事件