stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
سازمان بسیج رسانه
هدف

سازمان بسیج رسانه در وب‌سایت خود دربارۀ اهداف این سازمان به دفاع و ترویج آرمان‌های روح‌الله خمینی و سید علی خامنه‌ای رهبران جمهوری اسلامی اشاره کرده و فعالیت‌های این سازمان را «در چارچوب وظایف و مأموریت‌های سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» عنوان کرده‌است.
مرتضی نبوی رئیس شورای عالی سازمان بسیج رسانه هدف از تأسیس این سازمان را «تحقق رسانۀ اسلامی، ایجاد ارتباط منسجم رسانه‌ای به منظور تقویت و کارآمدسازی جبهۀ رسانه‌ای انقلاب اسلامی در عرصه نبرد نرم با دشمن و مشارکت در تحول‌آفرینی پیرامون مبانی نظری علم ارتباطات مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی» اعلام کرده‌است.
بیژن نوباوه نمایندۀ مردم حوزۀ تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در نهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی هدف از تأسیس بسیج رسانه را «استفاده از تمامی ظرفیت‌های بسیجی‌های فعال در رسانه» برای «مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان» اعلام کرد.
مسعود بصیری از رؤسای پیشین سازمان بسیج رسانه نیز استفاده از پتانسیل‌های رسانه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی بین رسانه‌ها بر مبنای دستورات سازمانی را از اهداف این سازمان برشمرد.
جشنوارۀ ابوذر

سازمان بسیج رسانه جشنواره‌ای به نام ابوذر را هرساله به صورت استانی برگزار می‌کند که طی آن در بخش‌های مختلف به بهترین آثار اعضای این سازمان جوایزی اعطا می‌شود.
رؤسا

اسماعیل احمدی
محمود عاطفی
مسعود بصیری، از ۵ آبان ۱۳۹۳.
عباس محمدیان، از ۹ مهر ۱۴۰۰.
مرتضی کارآموزیان، از ۴ آبان ۱۴۰۱.
کاراس

| کاراس | کاراس |
| --- | --- |
کاراس، Carassius carassius: کاراس، Carassius carassius
وضعیت حفاظت: وضعیت حفاظت
 کمترین نگرانی  (IUCN 3.1):  کمترین نگرانی  (IUCN 3.1)
رده‌بندی علمی: رده‌بندی علمی
فرمانرو:: جانوران
شاخه:: طنابداران
رده:: پرتوبالگان
راسته:: کپورماهی‌سانان
تیره:: کپورماهیان
سرده:: Carassius
گونه:: C. carassius
نام دوبخشی: نام دوبخشی
Carassius carassius : Carassius carassius 
کاراس(نام علمی: Carassius carassius)
جزء کپور ماهیان می‌باشد که دارای دندان‌های حلقی به فرمول ۴–۴ است. فاقد سبیلک و دارای فلس‌های درشتی است. باله پشتی ممتدی داشته و ماده زایی در آنها رایج است. برای کشور ایران یک گونه غیر بومی است اما بین محققان بر سر وجود این‌گونه در ایران اختلاف نظر وجود دارد. حداکثر اندازه در این ماهی ۶۴ سانتی‌متر می‌باشد. این ماهی کفزی بوده و در آب‌های شیرین و لب شور به سر می‌برد. در استان گیلان به این ماهی کپورچیک (اوشین) گفته می‌شود و آفت استخرهای ماهی‌های گرمابی است زیرا غذای ماهیان پرورشی را می‌خورد و بعلت رشد کم و جثه کوچکش ارزش پرورش اقتصادی را ندارد.
دهه ۳۰۰ (پیش از میلاد)

| 0 | 1 |
| --- | --- |
سده:: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه:: ۲۷۰  ۲۸۰  ۲۹۰  ۳۰۰  ۳۱۰  ۳۲۰  ۳۳۰ 
سال:: ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳
حکومت ها در ۳۰۰ سال قبل میلاد مسیح
دهه ۳۰۰ (پیش از میلاد) ۳۰مین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.
درگذشتگان

| ن ب ودهه‌ها و سال‌ها | ن ب ودهه‌ها و سال‌ها |
| --- | --- |
۲۹۰: ۲۹۹ • ۲۹۸ • ۲۹۷ • ۲۹۶ • ۲۹۵ • ۲۹۴ • ۲۹۳ • ۲۹۲ • ۲۹۱ • ۲۹۰
۳۰۰: ۳۰۹ • ۳۰۸ • ۳۰۷ • ۳۰۶ • ۳۰۵ • ۳۰۴ • ۳۰۳ • ۳۰۲ • ۳۰۱ • ۳۰۰
۳۱۰: ۳۱۹ • ۳۱۸ • ۳۱۷ • ۳۱۶ • ۳۱۵ • ۳۱۴ • ۳۱۳ • ۳۱۲ • ۳۱۱ • ۳۱۰
۳۲۰: ۳۲۹ • ۳۲۸ • ۳۲۷ • ۳۲۶ • ۳۲۵ • ۳۲۴ • ۳۲۳ • ۳۲۲ • ۳۲۱ • ۳۲۰
۳۳۰: ۳۳۹ • ۳۳۸ • ۳۳۷ • ۳۳۶ • ۳۳۵ • ۳۳۴ • ۳۳۳ • ۳۳۲ • ۳۳۱ • ۳۳۰
۳۴۰: ۳۴۹ • ۳۴۸ • ۳۴۷ • ۳۴۶ • ۳۴۵ • ۳۴۴ • ۳۴۳ • ۳۴۲ • ۳۴۱ • ۳۴۰
۳۵۰: ۳۵۹ • ۳۵۸ • ۳۵۷ • ۳۵۶ • ۳۵۵ • ۳۵۴ • ۳۵۳ • ۳۵۲ • ۳۵۱ • ۳۵۰
۳۶۰: ۳۶۹ • ۳۶۸ • ۳۶۷ • ۳۶۶ • ۳۶۵ • ۳۶۴ • ۳۶۳ • ۳۶۲ • ۳۶۱ • ۳۶۰
۳۷۰: ۳۷۹ • ۳۷۸ • ۳۷۷ • ۳۷۶ • ۳۷۵ • ۳۷۴ • ۳۷۳ • ۳۷۲ • ۳۷۱ • ۳۷۰
۳۸۰: ۳۸۹ • ۳۸۸ • ۳۸۷ • ۳۸۶ • ۳۸۵ • ۳۸۴ • ۳۸۳ • ۳۸۲ • ۳۸۱ • ۳۸۰
۳۹۰: ۳۹۹ • ۳۹۸ • ۳۹۷ • ۳۹۶ • ۳۹۵ • ۳۹۴ • ۳۹۳ • ۳۹۲ • ۳۹۱ • ۳۹۰
۴۰۰: ۴۰۹ • ۴۰۸ • ۴۰۷ • ۴۰۶ • ۴۰۵ • ۴۰۴ • ۴۰۳ • ۴۰۲ • ۴۰۱ • ۴۰۰
املاک آکاساکا

| املاک آکاساکا | املاک آکاساکا |
| --- | --- |
赤坂御用地: 赤坂御用地
املاک آکاساکا از برج سانو پارک: املاک آکاساکا از برج سانو پارک
fa (in English: Expected satiety): fa
گونه: املاک امپراتوری
مکان: توکیو، ژاپن
مختصات: ۳۵°۴۰′۴۲″شمالی ۱۳۹°۴۳′۴۰″شرقی﻿ / ﻿۳۵٫۶۷۸۲۹۸۲°شمالی ۱۳۹٫۷۲۷۸۹۴۹°شرقی﻿ / 35.6782982; 139.7278949
مساحت: 508,920m2
املاک آکاساکا (به ژاپنی: 赤坂御用地, Akasaka Goyōchi)، یک املاک امپراتوری ژاپنی پارک مانند، محل چندین اقامتگاه امپراتوری کنونی و سابق در ناحیه موتو آکاساکا، بخش میناتو-کو، توکیو، توکیو است. علاوه بر ماساهیتو، شاهزاده هیتاچی، که در هیگاشی، شیبویا زندگی می‌کند، بسیاری از اعضای خانواده امپراتوری اقامتگاه رسمی خود را در این املاک دارند، از جمله امپراتور بازنشسته آکی‌هیتو. املاک در دسترس عموم نیست.
اوپن کارت

| 0 | 1 |
| --- | --- |
توسعه‌دهنده(ها): OpenCart Ltd.
انتشار پایدار: 3.0.2.0    / ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۷؛ ۷ سال پیش (۲۰۱۷-18}})
 :  
مخزن: github.com/opencart/opencart  
نوشته‌شده با: پی‌اچ‌پی
سیستم‌عامل: چندسکویی
نوع: نرم‌افزار فروشگاه اینترنتی
مجوز: پروانه عمومی همگانی گنو
وبگاه: www.opencart.com
اپن کارت (به انگلیسی: Opencart) یک نرم‌افزار مدیریت محتوای آنلاین برای ایجاد فروشگاه اینترنتی است. این نرم‌افزار به صورت رایگان و متن باز (Open Source) منتشر می‌شود. اپن کارت با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پی اچ پی (php) و پایگاه داده مای اس کیو ال (mysql) طراحی شده و قالب‌های آن بر اساس موتور تولید قالب توئیگ طراحی شده‌اند که موجب می‌شود قالب‌های آن به راحتی طراحی شوند و ویرایش آنها کار ساده ای باشد و در عین حال کدنویسی آن تمیز و مرتب باشد.
تاریخچه

این نرم‌افزار در ابتدا در سال ۱۹۹۸ توسط کریستوفر جی مان توسعه داده شد. اولین انتشار عمومی آن در ۱۱ می ۱۹۹۹ صورت گرفت.
دامنه سایت پشتیبان که در فوریه ۲۰۰۵ منقضی شده بود، مجدداً توسط توسعه دهنده ای به نام دانیل کر دایر شد، او از اپن کارت برای سایت فروشگاهی خود استفاده کرده بود. اولین نسخه پایدار که نسخه ۱٫۱٫۱ بود در سال ۲۰۰۹ در گوگل کد منتشر شد.
نویز علیا

| نویز علیا | نویز علیا |
| --- | --- |
روستا: روستا
مختصات: ۳۶°۱۱′۴۳″ شمالی ۵۰°۵۱′۵۰″ شرقی﻿ / ﻿۳۶٫۱۹۵۲۸°شمالی ۵۰٫۸۶۳۸۹°شرقی﻿ / 36.19528; 50.86389: مختصات: ۳۶°۱۱′۴۳″ شمالی ۵۰°۵۱′۵۰″ شرقی﻿ / ﻿۳۶٫۱۹۵۲۸°شمالی ۵۰٫۸۶۳۸۹°شرقی﻿ / 36.19528; 50.86389
کشور: ایران
استان: البرز
شهرستان: ساوجبلاغ
بخش: بخش طالقان
دهستان: بالاطالقان
جمعیت: ۲۸۳ نفر
نویز علیا روستایی از توابع بخش طالقان شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز ایران است.
جمعیت

این روستا در دهستان بالاطالقان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۸۳ نفر (۷۲خانوار) بوده‌است.
مردم

مردم نویز علیا بمانند دیگر روستاهای طالقان از اقوام تات‌زبان هستند.
عطر

انبیق، قرن سیزدهم هجری شمسی، ساخته‌شده در تبریز
عطر مخلوطی از اسانس‌ها یا ترکیبات معطر، مواد تثبیت‌کننده و حلال‌ها است که معمولاً به صورت مایع بوده و برای خوشبوسازی بدن انسان، حیوانات، غذا، اشیا، و محل زندگی استفاده می‌شود. مواد اولیه معطر سازندهٔ عطر از طریق استخراج از منابع گیاهی، حیوانی یا از روش‌های تولید مصنوعی مواد شیمیایی تهیه می‌گردد.
از طریق متن‌ها و حفاری‌های باستان‌شناسی معلوم شده‌است که عطرها در بعضی از تمدن‌های اولیه وجود داشته‌اند. عطرسازی مدرن از اواخر قرن ۱۹ که تولید مصنوعی مواد معطری همچون وانیلین و کومارین به‌طور تجاری ممکن شد، شروع شد.
ارزش بازار جهانی عطر در سال ۲۰۱۸ معادل ۳۱٫۴ میلیارد دلار برآورد شده‌است و انتظار می‌رود از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ با نرخ رشد مرکب سالانه ۳٫۹٪ گسترش یافته و به ۴۰٫۹ میلیارد دلار در سال برسد.
تاریخچه

هنر عطرسازی در زمان باستان از بین‌النهرین و مصر شروع شده و درایران و روم باستان توسعه پیدا کرد. اولین شیمی‌دان ثبت شده در دنیا زنی به‌نام تاپوتی است، یک عطرساز که طبق لوحه‌های خط میخی در هزاره دوم قبل از میلاد در بین‌النهرین می‌زیسته‌است. او گل‌ها، روغن‌ها و وج را با دیگر مواد معطر چندین بار متوالی تقطیر و صاف می‌کرده تا عطر مورد نظر را تولید کند.
در سال ۲۰۰۵، باستان‌شناسان آنچه که تصور می‌شود قدیمی‌ترین عطر جهان باشد را در پیرگوس، قبرس کشف کردند. این عطرها قدمتی بیش از ۴٬۰۰۰ سال دارند. در این مجموعه حداقل ۶۰ دستگاه تقطیر، کاسه برای مخلوط کردن، قیف و بطری عطر در یک کارگاه ۴٬۰۰۰ متر مربعی کشف شد. در زمان‌های قدیم مردم با استفاده از گیاهان و ادویه‌جاتی مانند بادام، گشنیز، گل تلفونی (نوع سبز)، رزین مخروطیان، ترنج، و همچنین انواع گل عطر تولید می‌کرده‌اند.
در کاوش‌های باستان‌شناسی در سیلک کاشان علاوه بر ظروف سفالین، بعضی تُنگ‌های کوچک از مرمر، که گویا مخصوص نگهداری عطر و مربوط به اواخر هزاره چهارم پیش از میلاد بوده، پیدا شده‌است و همچنین مقداری آینه مسی جهت آرایش به دست آمده‌است.
در قرن نهم میلادی ابویوسف کندی شیمی‌دان عرب، کتابی دربارهٔ عطرها به نام شیمی عطر و تقطیر نوشته‌است. این کتاب شامل بیش از یکصد دستور برای تهیه روغن‌های معطر، مرهم‌ها، عرق‌های گیاهی و جایگزین‌هایی برای داروهای پر هزینه است. به علاوه در این کتاب ۱۰۷ روش و دستورالعمل برای عطرسازی و ساخت تجهیزات مربوط، از جمله انبیق، شرح داده شده‌است.
ابن سینا دانشمند ایرانی فرایند عصاره‌گیری از گل‌ها با استفاده از روش تقطیر را که امروزه به‌طور معمول استفاده می‌گردد معرفی کرد. اولین تجربه او با گل رز بوده‌است. از زمان این کشف، عطر از مخلوطی از روغن‌ها، گیاهان یا گلبرگ‌های خرد شده که یک ترکیب قوی معطر را به وجود می‌آورند به دست می‌آید. از این میان گلاب بلافاصله میان مردم محبوب شد. مواد اولیه و تکنولوژی تقطیر در کشورهای شرقی به‌طور قابل توجهی صنعت عطرسازی و پیشرفت‌های علمی و به‌خصوص شیمی را در غرب تحت تأثیر قرار داده‌اند.
غلظت

محصولاتی که به‌عنوان انواع عطر شناخته می‌شوند تنها در میزان غِلظت مواد اولیهٔ معطر در حلال آن که می‌تواند شامل اتانول یا ترکیبی از آب و اتانول باشد متفاوت هستند.[نیازمند منبع] پخش بو و ماندگاری عطر بر اساس غلظت، شدت و طول عمر ترکیبات معطر (اسانس طبیعی / مواد اولیهٔ مصنوعی) مورد استفاده در آن است: هر قدر درصد ترکیبات معطر افزایش می‌یابد، شدت و ماندگاری آن نیز زیادتر می‌شود.
معیارهایی که برای توصیف غِلظت تقریبی یک عطر با استفاده از درصد یا حجم روغن معطر در آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد معمولاً مبهم و غیر دقیق هستند. فهرستی از عبارات معمول به شرح زیر ارائه شده‌است:
پودر عطر شامل ۳۱٪ اسانس عطری در پودر تالک آرایشی بدون وجود الکل است.
عطر یا perfume با غلظتی بین ۳۰–۴۰٪ از مواد معطر؛ غلیظ‌ترین، خالص‌ترین، ماندگارترین و در عین حال گران‌ترین نوع عطر است.
اسپریت دو پرفیوم یا ESdP شامل ۱۵–۳۰٪ مواد معطر، یک ترکیب که به‌ندرت بین عصاره عطر و ادوپرفیوم استفاده می‌شود.
ادو پرفیوم یا EdP به معنی «مایع عطر» با غلظتی در حدود ۱۰–۲۰٪ رایج‌ترین نوع عطر است که ماندگاری مناسبی دارد و به گرانی عطر هم نیست. این نوع عطر را با عبارت (millésime) نیز نشان می‌دهند.
اُدوتویلت یا EdT به‌معنی «مایع آرایش» در حدود ۸–۱۶٪ غلظت داشته و بوی ملایمی دارد که ماندگاری زیادی هم ندارد و برای تمدید بوی آن باید چندین بار در طول روز از آن استفاده شود.
ادوکلن یا EdC، به‌معنی «مایع کلن» با غلظتی در حدود ۳–۶٪ از مواد معطر قابل ذکر است که عبارت Original Eau de Cologne یک نام تجاری ثبت شده‌است.
پرفیوم میست با غلظت ۳–۸٪ مواد معطر در حلال غیرالکلی.
اسپلش و افترشیو (EdS) با ۱–۳٪ غلظت مواد معطر.
در تمام این محصولات اتانول یا ترکیب آب و اتانول به عنوان حلال مواد معطر به کار می‌رود. مواد اولیهٔ معطر می‌توانند در روغن‌های بی‌بوی دیگری نظیر روغن نارگیل تصفیه شده یا در موم‌های مایعی نظیر روغن جوجوبا (Jojoba oil) حل شوند.
غلظت > نحوه استفاده از عطرها

عطرها به‌طور عُرفی بر روی نقاطی از بدن که نبض دارند پاشیده می‌شوند. نقاطی مانند پشت گوش‌ها، پشت گردن، سمت داخلی مچ، آرنج و زانوها از آن جمله‌اند تا گرمای این نقاط عطر را گرم کرده و رایحه آن را به‌طور مداوم پخش کند. البته با توجه به استفاده از مواد صنعتی در عطرها استفاده از عطر روی پوست پیشنهاد نمی‌شود.
در صنعت عطر جدید، استفاده از عطرهایی با غلظت‌های متفاوت با توجه به زمان استفاده از آن‌ها در طول روز پیشنهاد می‌شود: محصولاتی با شدت پخش بوی ملایم مانند روغن حمام، شامپو بدن و لوسیون بدن برای صبح؛ اُدوتویلت برای بعدازظهر و عطرهایی که ماندگاری زیادی ندارند برای شب پیشنهاد می‌گردند که مزاحم خواب نشوند. اُدکلنها به‌سرعت متصاعد شده و تا دو ساعت پخش بو دارند. اُدوتویلتها از دو تا چهار ساعت بویشان پخش می‌شود، در صورتی که عطرها تا شش ساعت نیز می‌توانند پخش بو داشته باشند.
عوامل مختلفی می‌توانند بر چگونگی تأثیر عطرها بر بدن استفاده‌کننده و در نهایت بوی رایحه عطر مؤثر واقع شوند. از رژیم غذایی به‌عنوان یکی از این عوامل می‌توان نام برد، به‌طوری‌که مصرف غذاهای تند، ادویه‌دار و چرب می‌تواند بر رایحهٔ عطر اثر بگذارد. مصرف داروها نیز می‌تواند خصوصیات عطر را تحت تأثیر قرار دهد. خشکیِ نِسبی پوست استفاده‌کننده نیز مهم است، عطرها بر روی پوست‌های چرب مدت بیشتری نسبت به پوست‌های خشک ماندگاری دارند.
رایحه‌درمانی (عطر درمانی یا آرماتراپی)

رایحه‌درمانی، استفادهٔ درمانی از گیاهان است که بر اساس اسانس‌ها پایه‌گذاری شده و به وسیلهٔ روش‌هایی مانند ماساژ، کمپرس، اسپری، حمام، دوش، استنشاق و … باعث تعادل و هماهنگی بین شرایط فیزیکی و روانی فرد می‌گردد.
چگونگی توصیف عطر

فرمول دقیق عطرهای تجاری محرمانه نگه داشته می‌شوند. حتی اگر آن‌ها را منتشر کنند، آنچنان رایحه آن‌ها تحت تأثیر مواد و بوهای پیچیده‌ای هستند که کمک زیادی برای تشخیص و توصیف آن عطر خاص نمی‌کنند. با این حال، یک فرد متخصص در عطر می‌تواند به طرز ماهرانه‌ای به اجزاء و عناصر سازنده آن پی ببرد.
عملی‌ترین راه برای توصیف یک عطر توجه به عناصر آن رایحه یا «خانواده» ای است که به آن تعلق دارد، تمام آن رایحه‌هایی که احساس کلی از یک عطر را از شروع استفاده از آن تا آخرین لحظه‌ای که اثر آن باقی‌مانده، می‌سازد.
چگونگی توصیف عطر > نُت‌های عطر

عطر نیز در تشابه با نت‌های موسیقی به داشتن سه گروه از نت‌های گوناگون توصیف می‌شود که یک رایحه هماهنگ را به وجود می‌آورند. این نت‌ها به مرور زمان آشکار می‌شوند، اولین بویی که از عطر به مشام می‌رسد مربوط به نت ابتدایی یا اولیه می‌باشد. به‌دنبال آن، نت میانی احساس می‌شود و در آخرین مرحله نت پایانی خود را به‌تدریج آشکار می‌نماید. این نت‌ها به ترتیب تبخیر عطر به وجود می‌آیند.
نت ابتدایی یا اولیه: رایحه‌ای است که به محض استفاده از یک عطر به مشام می‌رسد. نت‌های بالایی شامل ملکول‌های کوچک و سبکی هستند که به‌سرعت تبخیر می‌شوند. آن‌ها در شکل‌گیری احساس اولیه یک فرد نسبت به آن عطر نقش مهمی ایفا کرده و در نتیجه در فروش آن عطر بسیار حیاتی هستند.
نت میانی: رایحه‌ای است که درست زمانی که نت ابتدایی در حال محو شدن است خود را نشان می‌دهد. ترکیبات نت میانی قلب یا بدنهٔ اصلی یک عطر را تشکیل می‌دهند و به‌عنوان یک پوشش برای عدم احساس بوی نامطبوع اولیه نت پایانی عمل می‌کنند. این بوی ناخوشایند ابتدایی در نت‌های پایانی با گذشت زمان مطبوع و دل‌انگیز می‌شوند.
نت پایانی: هنگام محو شدن نت میانی، نت پایه شروع به آشکار شدن می‌کند. نت‌های پایانی و میانی یک عطر با یکدیگر اساس عطر را تشکیل می‌دهند. نت‌های پایانی عمق و استحکام هر عطر را به‌وجود می‌آورند. ترکیبات این گروه از بوها غنی و عمیق بوده و معمولاً تا ۳۰ دقیقه بعد از استفاده به مشام نمی‌رسند.
رایحه‌های نت‌های ابتدایی و میانی تحت تأثیر رایحه نت پایانی قرار می‌گیرند، به‌علاوه رایحه نت پایانی نیز به وسیلهٔ مواد استفاده‌شده در نت میانی تغییر می‌کند. سازندگان عطرها معمولاً نت‌های عطرها را منتشر کرده و به‌طور معمول آن‌ها را به‌صورت هرم رایحه‌ها با عبارات نمایشی و انتزاعی به نمایش می‌گذارند.
چگونگی توصیف عطر > نُت‌های عطر > گروه‌بندی بر اساس فراریت

مواد معطر بر اساس فراریت و ضریب تبخیر آن‌ها (نُت‌های عطر) به وسیلهٔ فردی به‌نام پُوشِر (Poucher) بین ۱ تا ۱۰۰ طبقه‌بندی شده‌اند.
| نُت | ضریب تبخیر |
| --- | --- |
نُت‌های ابتدایی:: ۱ تا ۱۴ (بیشترین فراریت)
نُت‌های میانی:: ۱۵ تا ۶۰
نُت‌های پایانی:: ۶۱ تا ۱۰۰ (کمترین فراریت)
اصالت عطر
عطرها به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:
اورجینال یا اصلی یا اصیل: به آن دسته از عطرها گفته می‌شود که تولید شده توسط کارخانه مادر بوده یا توسط کارخانه‌های تحت لیسانس و دارای مجوز نمایندگی با استفاده از مواد اولیهٔ کارخانه مادر پر و بسته‌بندی می‌شود.
غیر اورجینال یا فیک به‌معنی غیراصلی یا غیراصیل: به آن‌دسته از عطرها گفته می‌شود که از لحاظ ظاهری کاملاً مشابه عطر اورجینال بوده ولی عطرمایهٔ آن توسط کارخانه مادر تولید نشده و بدون مجوز از کارخانه مادر تولید می‌شوند که این دسته از عطرها معمولاً ماندگاری کمی نسبت به عطر اصیل داشته و همچنین کیفیت عطردان، ذره‌پاش و نت‌های بویایی آن نیز با عطر اصیل تا حد قابل توجه‌ای متفاوت است.
تستر یا نمونه: به آن دسته از عطرهایی گفته می‌شود که توسط کارخانه‌های مادر تولید شده و دقیقاً همان رایحهٔ عطر اصیل را یدک می‌کشند. لکن به‌منظور جلوگیری از فروش‌شان، معمولاً بدون در یا جعبه، یا با جعبه‌ای بی‌شباهت به جعبهٔ اصیل تولید و به همراه عطر اصیل و مجانی برای کمک به مشتری به منظور انتخاب عطر روانهٔ بازار می شودند. اما بعضاً این عطرها با قیمتی کمتر از عطر اصیل به فروش می‌رسند.
چگونگی توصیف عطر > خانواده‌های بویایی

گروه‌های مختلف عطرها را مانند هر طبقه‌بندی دیگری نمی‌توان به‌طور کامل در طبقات مجزا قرار داد، هر رایحه‌ای طیف‌هایی از دیگر گروه‌های بویایی دارد. حتی عطرهایی که به عنوان تک گل ارائه می‌شوند، هرچند به‌طور خیلی ظریف ته بوها و اثراتی از خانواده‌های دیگر در خود دارد. رایحه‌ای که کاملاً بشود آن را به یک خانواده بویایی خاص منسوب کرد به ندرت پیدا می‌شود چرا که منوط به این است که مواد تشکیل دهنده آن فقط از یک مواد آروماتیک خاص تشکیل شود.
به عنوان نقطه شروع برای تشریح یک رایحه از طبقه‌بندی خانواده‌های مختلف بویایی استفاده می‌شود، اما آن به تنهایی قادر به بیان خصوصیات خاص آن عطر نیست. طبقه‌بندی سنتی از حدود ۱۹۰۰ میلادی به وجود آمد؛ که شامل هفت خانواده گل تنها، دسته گلها، شرقی، چوب، چرم، کاج و سرخسی (معطر) می‌شد، اما امروزه از طبقه‌بندی مدرنی استفاده می‌شود که از سال ۱۹۴۵ میلادی در پی پیشرفت‌های وسیع در تکنولوژی عطرسازی و همچنین تغییرات در سبک و مذاق مردم به وجود آمد:
گل‌ها: رایحه‌های که شامل بوی یک یا چند گل مختلف باشد. یک مثال مناسب عطر Beautiful از شرکت Estée Lauder است.
سبز: این رایحه احساسی نظیر بوی چمن بعد از کوتاه کردن آن‌ها، برگ‌های سبز که له شوند یا خیار ایجاد می‌کنند. به عنوان دو مثال می‌توان به Sisley's Eau de Campagne یا Aliage از شرکت Estée Lauder اشاره کرد.
آبی، اقیانوسی یا اُزونی: جدیدترین طبقه در خانواده عطرها که از سال ۱۹۹۱ میلادی با تولید عطر Dune توسط کریستیان دیور وجود آمد. یک بوی بسیار تمیز و مدرن که منجر به تولید عطرهای دو جنسیتی جدید (که به‌طور مشترک توسط خانم‌ها و آقایان استفاده می‌شوند) شده‌است. به‌طور معمول کالون، یک ماده مصنوعی که از سال ۱۹۶۶ میلادی تولید می‌گردد، در این عطرها به کار گرفته می‌شود. این ماده همچنین برای تغییر جزئی در رایحه‌های گل، شرقی و چوب به کار گرفته می‌شود.
مرکبات: یک خانواده قدیمی در گروه‌های بویایی که حتی تا این اواخر در ادوکلن‌های خنک و تازه استفاده می‌شد. پیشرفت‌های جدید عملاً ساخت مواد جدیدی با رایحه‌های مشابه در این گروه را ممکن ساخته‌است. عطر Brut یک مثال خوب در این زمینه‌است.
میوه‌ای: شامل عطری از میوه‌ها، به غیر از مرکبات مانند هلو، cassis (انگور فرنگی سیاه، گونه‌ای قره قات)، انبه، میوه گل ساعتی، و غیره است. عطر Botrytis توسط شرکت Ginestet از این گروه است.
خوراکی: بویی با کیفیتی مانند " خوراکی " یا " دسر ". این بو شامل نت‌هایی مانند وانیل، لوبیای تونکا (tonka bean) و کومارین (coumarin)، و ترکیبات مصنوعی طراحی شده با بویی شبیه به طعم غذا است. Angel توسط تیری ماگلر یک نمونه از این عطرها است.
چگونگی توصیف عطر > چرخ رایحه

چرخ رایحه روش طبقه‌بندی نسبتاً جدیدی است که به‌طور گسترده‌ای در خرده‌فروشی و در صنعت عطر از آن استفاده می‌شود. این روش در سال ۱۹۸۳ توسط مایکل ادواردز، یک مشاور در صنعت عطر، به وجود آمد که طرح خود را از طبقه‌بندی رایحه و عطر ارائه داد. طرح جدید به منظور تسهیل در طبقه‌بندی عطرها و برنامه نام‌گذاری هر طبقه، و همچنین برای نشان دادن ارتباط بین هر یک از کلاس‌های منحصر به فرد ساخته شده‌است.
در طبقه‌بندی سال ۱۹۸۳ پنج خانواده استاندارد از گل، شرقی، چوبی، آروماتیک، و تازه تشکیل شده‌است. چهار خانواده اول بیشتر کلاسیک و سنتی هستند در حالی که گروه آخر متشکل از رایحه جدید، روشن و تمیز مرکبات و رایحه اقیانوسی است که با توجه به پیشرفت در تکنولوژی عطر به وجود آمده‌اند. هر یک از خانواده‌ها به نوبه خود به زیر گروه‌هایی تقسیم شده و در اطراف چرخ مرتب گردیده‌اند.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
آروماتیک: گلی
| آروماتیک | گلی | گلی ملایم |
| آروماتیک | گلی | گلی شرقی |
| آروماتیک | شرقی | شرقی ملایم |
آروماتیک: شرقی
| آروماتیک | شرقی | شرقی چوبی |
| آروماتیک | چوبی | چوبی خزه دار |
| آروماتیک | چوبی | چوبی خشک |
| آروماتیک | تازه | مرکبات |
| آروماتیک | تازه | سبز |
| آروماتیک | تازه | آب |
این جدول برای آخرین بار در سال ۲۰۱۰ تغییر یافته‌است، گروه آروماتیک به میان مرکبات و چوب خشک حرکت کرده تا نمودار را با مطالعات اخیر در درک بو همسان سازد.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
گلی: گلی
گلی: گلی ملایم
گلی: گلی شرقی
شرقی: شرقی ملایم
شرقی: شرقی
شرقی: شرقی چوبی
چوبی: چوبی
چوبی: چوبی خزه دار
چوبی: چوبی خشک
چوبی: آروماتیک
تازه: مرکبات
تازه: میوه‌ای
تازه: سبز
تازه: آب
منابع ترکیبات معطر > منابع جانوری

سیویت آفریقایی: همچنین به مشک سیویت معروف است، که از کیسه معطر این جانور به دست می‌آید.
هایر رِیسیوم: به سنگ آفریقایی معروف است، که از فضولات سنگ شدهٔ خرگوش کوهی صخره به دست می‌آید.
مشک آهو: در اصل از کیسه مشک آهوی آسیایی گرفته می‌شود، امروزه این نوع مشک با نوع مصنوعی آن که به مشک سفید معروف است جایگزین گردیده‌است.
کاستوریوم: از بدن سگ آبی آمریکای شمالی گرفته می‌شود.
عنبر سائل: تکه‌ای از ترکیبات چربی اکسید شده، که از بدن نهنگ عنبر گرفته می‌شود. از آنجایی که برداشت عنبر سائل از بدن نهنگ عنبر بدون هیچ گونه آسیبی به بدن جانور انجام می‌شود، از معدود عوامل معطر حیوانی است که دربارهٔ آن بحث‌های جانبی کمی وجود دارد.
شانه عسل: که از کندوی زنبور عسل به‌دست می‌آید. موم عسل و خود عسل هردو از طریق حلال‌ها می‌توانند استخراج شوند و ابسولوت (absolute) به وجود آورند. موم عسل در اتانول حل شده و اتانول تبخیر می‌شود تا ابسولوت موم عسل به‌دست آید.
منابع ترکیبات معطر > دیگر منابع طبیعی

گلسنگ: گلسنگ‌های متعارف مورد استفاده شامل اوکمُس (oakmoss) و تریمُس (treemoss) هستند.
جلبک دریایی: تقطیر شده آن‌ها گاهی به عنوان روغن اسانس در عطرسازی استفاده می‌شود. جلبک‌هایی از نوع Fucus vesiculosus که به‌طور عامه به آن bladder wrack گفته می‌شود بدین منظور استفاده می‌گردند. اسانس جلبک‌ها به علت هزینه‌های زیاد تولید و قدرت تولید بوی کمترشان به ندرت استفاده می‌شوند، در عوض جانشینان مصنوعی آن‌ها بیشتر در بازار کاربرد دارند.
منابع ترکیبات معطر > منابع مصنوعی

خیلی از عطرهای مدرن شامل مواد معطر مصنوعی هستند. در فرایندهای مصنوعی رایحه‌هایی به وجود می‌آیند که در طبیعت یافت نمی‌شوند. برای مثال کالون (calone) که یک ترکیب مصنوعی است، بوی اُزونی، تازه و براقی دارد و به‌طور گسترده‌ای در عطرهای جدید استفاده می‌شود. گاهی مواد مصنوعی جانشین مواد طبیعی ای می‌شوند که به سختی از طبیعت به‌دست می‌آیند. به‌طور مثال کومارین و لینالول دو ماده طبیعی هستند که بسیار ارزان‌تر از سنتز ترپن نیز به‌دست می‌آیند. بوی ارکیده (اسید سالیسیلیک) معمولاً به‌طور مستقیم از خود گیاه گرفته نمی‌شود بلکه به‌طور مصنوعی طوری ساخته می‌شود تا مطابق بوی ارکیده‌های مختلف باشد.
یکی از گروه‌هایی که به‌طور گسترده‌ای از روش‌های مصنوعی ساخته می‌شود مشک سفید است. این مواد در همه اشکال عطرهای تجاری به عنوان پس زمینه خنثی در نت میانی به‌کار می‌رود. این مشک‌ها به مقدار زیادی در پودرهای رختشویی اضافه می‌گردند تا یک بوی تمیزی را تا زمان زیادی در لباس‌های شسته شده ایجاد کنند.
بیشتر مواد معطر مصنوعی در دنیا توسط تعداد معدودی از شرکت‌ها تولید می‌شوند مانند:
آی اف اف ((International Flavors and Fragrances (IFF)
جیودان(Givaudan)
فیرمنیخ(Firmenich)
تاکاساگو(Takasago)
سیمرایز(Symrise)
شرکت عطر و طعم ماگنولیا (ایران)
هر یک از این شرکت‌ها سالانه تعدادی از روش‌های منحصر به‌فرد تولید خود را در ساخت مواد معطر مصنوعی ثبت اختراع می‌کنند.
منابع ترکیبات معطر > خصوصیات

مواد طبیعی و مصنوعی به‌خاطر داشتن خصوصیات بویایی متفاوتشان در عطرسازی استفاده می‌شوند.
|  | مواد طبیعی | مواد مصنوعی |
| --- | --- | --- |
| پراکنش | کیفیت مواد اولیه با توجه به زمان و مکان درو و همچنین چگونگی استخراج محصولات از مواد خام با هم فرق می‌کنند. تولید محصولاتی با کیفیت بویایی ثابت و یکسان در طول سال‌های درو و تولید بسیار مشکل است. از این‌رو، عطرساز مجبور است تا به منظور تأمین کیفیت عطر، پراکندگی طبیعی مواد افزودنی را به‌طور دستی یکسان سازد. به‌علاوه، عرضه‌کنندگان بی‌پروا ممکن است با تغییر منابع مواد خام واقعی در آن (مانند اضافه کردن یاس هندی به یاس گرس (Grasse)) یا با تغییر در مواد (مانند اضافه کردن لینالول به رُزوود) به منظور سودآوری بیشتر تقلب کنند. | کیفیتشان بسیار ثابت‌تر از مواد معطر طبیعی است. اگرچه، تفاوت در تولیدات ارگانیک ممکن است باعث وجود تغییرات جزئی در درصد ناخالصی‌های باقی‌مانده شود. اگر بوی این ناخالصی‌ها با درصدهای پایین قابل تشخیص باشد، آن‌گاه تفاوت بوهای مواد معطر مصنوعی یکسان، زیاد خواهد بود. |
| اجزاء سازنده | هزاران ترکیب شیمیایی در آن‌ها وجود دارد و پتانسیل بالایی برای ایجاد حساسیت دارند. | بسته به خلوص آن‌ها، شامل یک ترکیب شیمیایی می‌شوند. گاهی ترکیب دست‌سانی از ساختارهای همپار هستند. |
| یکسانی بو | بسته به شیوه استخراج مواد معطر، شباهت بویایی کمی با مواد اصلی خود دارند. | اگر ترکیبات مشابه باشند کاملاً شبیه بوی طبیعی هستند. ترکیباتی با بوهای جدید، در طبیعت یافت نمی‌شوند و بوی منحصر به‌فردی دارند. |
| پیچیدگی بو | رایحه‌هایی با نت‌های عمیق و پیچیده دارند. ملایم، با اختلاف بوهای مختصر. | رایحه‌هایی با نت‌های خالص و مشخص. |
| قیمت | عطرهایی که قسمت بیشتری از آن‌ها از ترکیب مواد طبیعی به وجود آمده باشند بسیار گران‌تر هستند. مقدار نیروی کار و سختی استخراج مناسب هر ماده اولیه و کنترل کیفی آن قیمت را تعیین می‌کند. | عطرهایی که از مواد مصنوعی به‌طور وسیعی در آن‌ها استفاده شده با قیمت‌های مناسب‌تر در دسترس هستند. مواد مصنوعی الزاماً ارزان‌تر از مواد طبیعی نیستند، چرا که به دلایل مختلفی همچون پیچیدگی روش تولید یا مراحل استخراج، هزینه تولید آن‌ها می‌تواند گران‌تر تمام شود. اگرچه، به‌علت پایین بودن مرز حس‌شوندگی بویایی آن‌ها، برای تولید عطر نیاز نیست مقدار زیادی از آن استفاده شود. |
:
روش‌های تهیه مواد معطر

قبل از اینکه عطر از ترکیب مواد معطر به‌دست بیاید، مواد معطر اولیه مورد استفاده در عطرهای مختلف باید تهیه گردند. مواد معطر مصنوعی از طریق واکنش‌های موجود در شیمی آلی تولید شده، تخلیص می‌گردند. مواد معطر موجود در منابع طبیعی با استفاده از روش‌های استخراج مختلف از مواد خام استخراج می‌شوند. نتیجه این استخراج بسته به میزان موم در مواد استخراج شده اسانس، ابسولوت(absolute)، کُنکریت(concrete) یا کره نامیده می‌شوند. همه این روش‌ها، تا اندازه‌ای، بوی ترکیبات معطر به‌دست آمده از مواد اولیه را تغییر می‌دهند. این مشکل بعلت استفاده از گرما، حلال‌های قوی یا تأثیر اکسیژن در روند استخراج می‌باشد که ترکیبات معطر را از حالت طبیعی خارج کرده به‌طوری‌که خصوصیات بویایی آن را تغییر داده یا کاملاً بی‌بو می‌سازد.