مطبخ هونغ كونغ
التاريخ > ما بعد عام 1997

بعد عودة هونغ كونغ إلى الصين عام 1997، واجهت المدينة تحديات كبيرة، من بينها الأزمة المالية الآسيوية ووباء سارس، مما أدى إلى ركود اقتصادي طويل الأمد. أثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشهد الغذائي في هونغ كونغ، وأدت إلى إغلاق العديد من المطاعم الشهيرة، بما في ذلك Sun Tung Lok.
في الوقت نفسه، أدى ارتفاع الازدهار في المناطق الساحلية بالصين، وخاصة بين الأثرياء الجدد (المعروفين بالعامية بـdaai foon 大款) والمسؤولين الفاسدين (daai ye 大爺)، إلى زيادة الطلب على الأطعمة الفاخرة مثل الأذن البحرية والهامور. وأصبحت هذه الأطباق الاحتفالية باهظة الثمن بشكل لا يطاق حتى بالنسبة للعديد من العائلات المتوسطة الدخل في هونغ كونغ.
في الوقت نفسه، أصبحت أذواق سكان هونغ كونغ أكثر عالمية مقارنة بالأجيال السابقة. وبدأ سكان المدينة يقدّرون أنواعًا محددة من المأكولات الأوروبية بدلًا من التصنيف العام "المأكولات الغربية"، كما ازداد اهتمامهم بالمأكولات الآسيوية الأخرى، خاصة المأكولات اليابانية والمأكولات التايلاندية.
أدت هذه التغيرات إلى انتشار المطاعم المتخصصة في المأكولات العرقية التي تلبي أذواق الشباب من الطبقة المتوسطة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز وجود المطاعم الكانتونية الفاخرة.
مع مطلع القرن الحادي والعشرين، ورغم التعافي الجزئي لاقتصاد هونغ كونغ من الركود الذي أعقب وباء سارس عام 2003، يرى العديد من الخبراء أن اقتصاد هونغ كونغ الحالي يميل بشكل كبير نحو تطوير العقارات والخدمات المالية. وقد أدى هذا التوجه إلى تحقيق الازدهار لفئة صغيرة من السكان، بينما أصبحت الآفاق الاقتصادية طويلة الأمد للمدينة غير مؤكدة مقارنة بالمدن الصينية الكبرى الأكثر تنوعًا، مثل شنغهاي وغوانزو. وبالتالي، لم تعد هونغ كونغ تملك القاعدة الاقتصادية التي تدعم مستوى واسعًا من تجارب تناول الطعام الفاخرة، وهو ما يعد ضروريًا للحفاظ على ثقافة طعام نشطة.
توجد نظرة شائعة بأن ثقافة الطعام في هونغ كونغ في الوقت الراهن في تراجع، وتعتمد على أمجاد الماضي. على سبيل المثال، تشير مجلات الطهي مثل Eat and Travel Weekly إلى وجود انخفاض في اختراع أطباق جديدة بشكل جوهري في هونغ كونغ منذ عام 2000 مقارنة بفترة الذروة في الثمانينيات. كما تميل العديد من المطاعم إلى الترويج للأطباق الفاخرة التي تم اختراعها في تلك الحقبة.
شهد سوق العمل الحديث في هونغ كونغ اضطرابًا في الأساليب التقليدية لتدريب الطهاة الصينيين، الذين كانوا يتعلمون من خلال فترات تدريب طويلة ومباشرة بأسلوب "التلميذ والمعلم". ونظرًا لتراجع استعداد الطهاة لتكريس الوقت والجهد اللازمين لتحضير الأطباق التقليدية التي تتجنب الأساليب السريعة وتعتمد على تقنيات دقيقة أكثر من التركيز على القيمة الاقتصادية المادية للمكونات، فإن هذا التوجه قد أثر سلبًا على جودة الطهي.
من جهة أخرى، يرى عدد قليل من المتفائلين أن هونغ كونغ قد تطور ثقافة طعام شبيهة بالدول المتقدمة، مما يتيح لها الحفاظ على أفضل ما في الطهي التقليدي.
تاريخيًا، كان مصدر الغذاء في هونغ كونغ يعتمد على مجموعة من المتاجر الصغيرة بدلًا من السوبرماركت. تضمنت هذه المتاجر: متاجر الأرز ((بالصينية)) التي كانت بمثابة مخازن صغيرة لتخزين الأرز، ومحلات النبيذ ((بالصينية)) التي قدمت المشروبات، والمتاجر الصغيرة ((بالصينية)، وهو ترجمة كانتونية لكلمة "store")، وكانت معروفة بتقديم الخبز الطازج. كان المكون الأساسي للأسواق هو الأسواق الرطبة ((بالصينية)). ومن أولى هذه الأسواق في هونغ كونغ كانت سوق سنترال، الذي بدأ في أربعينيات القرن التاسع عشر.
لم تظهر فكرة وجود مرفق واحد أو سوبرماركت يوفر جميع مكونات الطعام حتى أوائل السبعينيات عندما قامت سلسلة البقالة المحلية Wellcome بتغيير نمط عملها إلى سوبرماركت. ولم تصبح السوبرماركتات المكيفة معيارًا حتى الثمانينيات. الاتجاهات الغذائية المستوحاة من البيئية الغربية أو الاستدامة في أوائل القرن الحادي والعشرين، مثل الأطعمة الطبيعية، والأطعمة العضوية، والأطعمة غير المعدلة وراثيًا، والأطعمة المحلية، وأسواق المزارعين، لم تحظَ باهتمام غالبية سكان هونغ كونغ. تشترك أسواق المزارعين الغربية في بعض أوجه الشبه مع الأسواق الصينية التقليدية الأسواق الرطبة، إلا أن دعم الأسواق الرطبة يعتمد إلى حد كبير على التفضيلات الثقافية الصينية التقليدية أكثر من كونه متعلقًا بالاستدامة. وتحتوي الأسواق الرطبة على العديد من الممارسات التي تُدان من قبل البيئيين الغربيين بسبب "القسوة على الحيوانات" (مثل بيع الحيوانات الحية للأكل) و"ارتفاع أميال الطعام" (مثل الفواكه والمأكولات البحرية المستوردة من قارة أخرى).