송켓

송켓 또는 숭킷(, , 자위 문자: ‏سوڠكيت)은 말레이 반도에서 유래한 누산타라(Nusantara) 전통 직물이다. 전통 베틀로 제작되며, 금실이나 은실로 복잡한 무늬를 엮어낸다. 말레이 전통 혼례를 비롯해 다양한 의례에서 널리 쓰인다.

잔치, 기념일, 파티 때 주로 입는 고급스러운 직물이며, 고대에는 송켓을 귀족, 즉 왕족과 국가의 주요 인사들만 입었다. 당시 송켓의 섬세한 직조와 복잡한 문양은 귀족의 높은 지위와 신분을 상징했으며, 위대한 유산 직물로서 역사적 가치가 높다. 송켓 직조의 모티프와 색상은 착용자의 품위를 높이는 것 외에도 지위를 상징하기도 한다.

말레이시아 현지 제작된 송켓은 2021년 12월 17일 유엔 교육과학문화기구(UNESCO) 무형문화유산으로 인정받았다.

 어원 
어원적으로 songket이라는 용어는 "낚시질하다", "뽑다" 또는 "파다"를 의미하는 "sungkit" 또는 "sangkut"을 의미한다.

 역사 
송켓은 전통적으로 '케크(kek)'라고 불리는 말레이 직기를 사용하여 금실을 감아 만든다. 고대에는 통치자, 왕족, 그리고 국가의 주요 인사들만이 송켓을 착용할 수 있었다.

역사적으로, songket은 고전 작품에서 ' kain emas', ' sulam benang emas', ' kain berpaku emas', ' jong sarat' (브루나이에서 인기 있는 금실 패턴으로 가득), ' teluk berantai' 및 ' bersuji air emas' 와 같은 여러 다른 이름으로도 알려져 왔다. "songket"이라는 용어 자체는 말레이어 'sungkit'(둘 다 자위 문자로 "سوڠکیت" 와 비슷하게 철자)에서 유래되었으며, 천의 뒷면에서 실을 제거하거나 잡아당기거나 금실과 은실로 짜는 것을 의미한다.

말레이 랑카수카 왕국은 랑카수카 왕국 시대에 기원을 두고 있다. 이 왕국은 서기 1세기부터 말레이 반도의 동쪽 해안에 위치해 있었다.말레이 반도는 말레이 문화의 중요한 중심지로, 오늘날까지 왕실의 지속적인 후원을 받는 이점이 있다. 양나라 (서기 506~566년)는 랑카수카의 왕이 '금색 꽃이 달린 장미색 천' 을 입었다고 기록한다. 13세기에 송나라 시대에 동쪽 무역로가 확장되면서 다양한 중국과 아랍 기록에서 말레이 반도에서 현지에서 만든 직물과 직조의 우수성에 대해 언급했다. 1225년에 𝐂𝐡𝐚𝐮 𝐉𝐮 𝐊𝐮𝐚는 브루나이의 부유한 가문의 아내와 딸들이 '액체 금색 실크 천' 이라고 묘사한 것을 입었다고 보고했다.

Songket 생산은 말라카 술탄국 시대에 말레이 반도에서 크게 번성했으며, 말레이 반도로 향한 활발한 무역 활동은 15세기에 절정을 이루었다. 항구 도시 말라카는 인도, 중국, 아랍 세계, 그리고 서양의 상인들을 끌어들이며, 이들 문화가 인도를 통해 유입되면서 중국, 인도, 이슬람 문화의 독특한 영향 아래 songket이 성숙 단계에 이르는 데 간접적으로 기여했다. 기본 재료인 비단은 중국에서 비롯되었지만, 다른 섬유와 직조 기술은 인도의 영향을 보여준다. 동시에 동물이나 사람을 묘사하지 않으면서도 금·은실을 활용해 매력적인 문양을 구현하는 기법은 이슬람 교리에 대한 확고한 준수를 드러낸다.

고전 말레이 문학의 다양한 기록은 직물, 특히 아름다움, 권력, 계급의 상징으로 높이 평가되었던 금색 천, 즉 송켓이 지닌 특별한 위상을 강조한다. 왕궁과 의례에서 금색 천이 두드러지게 사용되었다는 사실은 멜라카 술탄국의 두 가지 핵심 문헌인 히카야트 항 투아(Hikayat Hang Tuah)와 아닷 라자 멜라유(Adat Raja Melayu)에서도 반복적으로 나타난다. 히카야트 항 투아에는 멜라카 왕이 착용한 송켓 의복의 특징이 다음과 같이 언급되어 있다.

본문에 따르면, 멜라카 왕의 복장은 다음과 같이 설명될 수 있다

보라색 천은 가장자리가 켐바야트(캄베이 또는 구자라트)에서 생산된 금실 자수(송켓 천과 유사)로 장식되어 있으며, 구슬(푸디)과 보석(마니캄)으로 상감되어 있다. 안타케스마는 ‘연(鳶) 옷’으로 불리는 복식이다. 광택이 나는 소재인 실크나 새틴으로 제작되며, 금 자수(넥타이)가 놓인 상의와, 다리 부분에 붉은 진주·보석 술이 달린 바지(세루알이라 함)로 구성된다. 벨트는 금자수(수지수금)로 장식되어 있다. 또한 송켓 직조에서 사용되는 금실로 만들어진 금 장식 머리띠·헤어밴드(탄작)에는 ‘행진하는 구름’ 무늬가 더해져 있다.

그 외에도 항제 밧이 멜라카 왕에게 반기를 들었을 때에도 송켓 천에 대해 언급이 있었는데, 그는 왕의 가슴에서 금으로 수놓은 천(금으로 짠 천)과 금으로 수놓은 탄작을 꺼내 입었다고 한다.

Adat Raja-raja Melayu(멜라카 술탄국 시대의 관습을 기록한 사본)에서는 멜라카 왕자들의 면도 의식에서 송켓의 사용이 명확하게 언급되어 있다.

또한, 송켓의 사용은 멜라카 왕의 장례식에서도 표현되었다:

Songket 직조는 Sultan Marhum Janggut(1733–1793)의 통치기에 처음으로 트렝가누(Terengganu) 궁정에 도입되었다. 술탄은 궁정에서 오랫동안 사용되어 온 친다이(cindai) 천을 모방하기 위해 필요한 실과 염료를 구하도록 Datuk Panglima Dalam에게 중국으로 갈 것을 명했다. 중국에서 돌아온 Datuk Panglima Dalam은 어머니 Wan Sharifah에게 직조를 부탁했으며, 이 과정에서 ‘kek’으로 알려진 여러 직조 도구도 직접 고안하였다. 이렇게 만들어진 songket 직조품은 이후 술탄과 궁정의 의복으로 사용되었다. 실제로 1920년부터 1942년까지 재위한 술탄 술라이만(Sultan Sulaiman)은 자신의 songket 예복에 사용할 모티브와 장식을 직접 고안하기도 했다.

Tengku Sayyid Ali는 1784년부터 1810년까지 시악(Siak)을 통치했으며, Sultan Assaidis Asyarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi라는 이름으로도 알려져 있다. 그의 통치 기간 동안 그는 트렝가누(Terengganu) 출신의 직조공 Wan Siti Wan Karim을 불러 시악의 왕자와 귀족들에게 직조 기술을 가르치게 했다. Wan Siti Wan Karim은 술탄 Sayyid Ali 재위기에 특별히 초빙된 직조 장인이었다. 이로 인해 당시 시악 왕국과 트렝가누 왕국 사이에는 우호 관계가 형성되었다. 현재까지 전승된 리아우 말레이 직조는 시악 직조의 계보에 해당하며, 시악 송켓(songket) 직조 또한 그의 이름과 함께 시악 스리 인드라푸라(Siak Sri Indrapura)에서 비롯된 것으로 알려져 있다.

싱가포르의 초대 거주자인 윌리엄 파쿠아(William Farquhar)는 히즈라력 1234년 12월 18일, 즉 1819년 10월 8일자로 트렝가누의 Yang Di-Pertuan Muda에게 보낸 편지에서 트렝가누 정부가 선물한 두 점의 songket 천에 대한 감사의 뜻을 전했다.

왕실 의상인 송켓은 1849 년 압둘라 빈 압둘 카디르 문시(Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi)의 원고에도 언급되어 있다.

Songket이 수마트라에 언제 도입되었는지는 외국 자료나 지역 기록에서 문학적 참고 자료가 부족하기 때문에 아직 명확히 알려져 있지 않다. 인도네시아 학자 Retno Purwanti, Retno 및 Sondang Martini Siregar는 남부 수마트라의 Bumiayu 사원 단지에서 발견된 고대 조각상의 모티프가 현대의 songket 모티프와 유사하다고 주장한다. 그러나 이 주장은 아직 검증되지 않았다.

또 다른 학자 Lesley S. Pullen은 Bumiayu의 조각상이 실제로 말레이가 아닌 자바 의류 역사 초기의 바느질된 의복 사용을 강조한다고 주장한다. 조각상의 연대는 11세기에서 13세기 초로, 동자바 초기 시기에 해당한다. 16세기 지역 기록에 따르면 Baginda Ali는 말레이 반도 셀랑고르에서 송켓에 대한 지식을 미낭카바우 땅인 서수마트라의 실룽캉으로 가져왔다. 실룽캉의 송켓 직조는 이후 판다이 시케크와 파야쿰부로까지 전파되었다. 앞서 언급했듯이 18세기에는 트렝가누 왕국이 시악 주에 베틀 세트와 직조 장인 Wan Siti Binti Wan Karim을 제공하였다. 시악 주에서 발전한 송켓은 나중에 페칸바루와 인드라기리의 송켓 직조에도 영향을 미쳤다.

 현대 
섬네일|송켓 패브릭 모티브 패턴
소재, 제작 방식, 그리고 가격을 기준으로 볼 때, 송켓은 원래 착용자의 고귀함과 품위를 드러내는 귀족용 고급 직물이다. 하지만 이제 송켓은 부유층만을 위한 것이 아니다. 가격이 다양하기 때문에 평범하고 비교적 저렴한 것부터 매우 비싼 고급품까지 폭넓게 존재한다. 합성 금사를 사용하면서 송켓은 더 이상 진짜 금을 사용했을 때처럼 비싸지 않다. 하지만, 최고 품질의 송켓은 여전히 우아함을 지닌, 상당히 고가의 예술 작품으로 여겨진다.

팔렘방의 일부 지역에서는 여전히 실크와 진짜 금을 기본 재료로 사용하여 만들어지기 때문에 송켓이 여전히 높은 판매 가치를 가지고 있다.

송켓은 고대부터 말레이, 팔렘방, 미낭카바우, 아체, 발리 전통 결혼식 의상으로 널리 사용되어 왔다. 신랑이 신부에게 이 천을 결혼 예물로 선물하는 경우도 많다. 오늘날 말레이 남성의 정장에서는 송켓을 바지 위에 두르거나, 머리띠·탄작·머리 스카프 등으로 활용하는 경우가 많다. 여성은 송켓을 사롱에 케바야(Kebaya)나 바주 쿠룽(Baju kurung)과 함께 두른다.

송켓은 전통 공예에서 유래했지만, 송켓 산업은 여전히 생생하고 역동적인 공예 분야다. 송켓 직조공들은 새로운 현대적 모티프와 부드러운 색상을 개발하기 위해 노력하고 있다. 이는 송켓이 늘 새로움을 유지하며 대중적인 인기를 이어가도록 하기 위한 노력이다. 예술 작품으로서 송켓은 액자에 넣어 방을 꾸미는 데 자주 활용된다. 또한 송켓 천의 현대적 활용 분야는 여성용 가방, 심지어 휴대폰에 이르기까지 매우 다양하다.

 패턴과 모티브 
섬네일|팔렘방 신부들을 위한 특별한 송켓
송켓의 패턴과 모티브는 문화적 취향을 반영함과 동시에 환경의 자연스러운 풍요로움을 담고 있어, 송켓은 공예품이 생산되는 지역의 문화적 특징을 보여주는 전통적 모티브를 갖는다. 이러한 모티브는 식물, 꽃, 동물, 자연 및 기타 형태를 활용하여 해당 지역 주변의 자연 풍경을 반영한다. 예를 들어, 말레이 송켓에서 흔히 볼 수 있는 꽃 모티브로는 죽순, 푸축 레붕, 탐푹 망고스틴, 정향꽃, 멜로르꽃, 셈파카꽃, 탄중꽃, 해바라기꽃, 중국꽃 등이 있다. 흥미로운 점은 이러한 전통 모티브가 오늘날에도 여전히 사용되고 있다는 것이다. 하지만 이는 몇 가지 샘플 모티브에만 초점을 맞춘다.

푸꾹 레붕(Pucuk Rebung) 또는 대나무 순 모티브는 말레이 송켓(songket) 표면, 특히 천의 머리 부분에 주로 나타나는 장식이다. 이러한 모티브에는 푸꾹 레붕 베르주앙(Pucuk Rebung Berjuang), 푸꾹 레붕 툰죽 랑깃(Pucuk Rebung Tunjuk Langit), 푸꾹 레붕 켄둥(Pucuk Rebung Kendung), 푸꾹 레붕 지지 보타(Pucuk Rebung Gigi Bota), 푸꾹 레붕 푸투(Pucuk Rebung Putu), 푸꾹 레붕 시쿠 켈루앙(Pucuk Rebung Siku Keluang) 등이 있다. 말레이 속담에 “대나무를 구부리고 싶다면 대나무 순으로 구부려라”라는 말이 있다. 이 철학에서 얻을 수 있는 교훈은 아이들을 교육하고 태도를 형성하는 것은 어린 시절부터 시작해야 한다는 것이다. 어린 시절 교육을 받지 않으면 성장에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 있다. 따라서 조기 교육은 다산의 개념과도 관련된다. 언어적으로 ‘하늘’을 가리키는 푸꾹 레붕 툰죽 랑깃의 위치는 알라 마하 베사르라는 단어와 관련된 이슬람 신앙과 빛을 상징한다.

망고스틴 모티프는 송켓 직조 디자이너들이 가장 선호하는 소재이기도 하다. 망고스틴은 과일의 여왕으로 여겨진다. 전통 말레이 의사들은 질병 치료에 효과가 있다고 알려진 망고스틴 나무를 자주 사용한다. 말레이 속담에 “망고스틴은 검은색이지만, 검은색일지라도 달콤하다”라는 말이 있는데, 이는 특히 누군가를 판단할 때 조언의 의미를 담고 있다. 사람의 선함은 외적인 외모가 아니라 마음으로 판단해야 한다는 것이다. 이러한 전통은 고대부터 말레이 공동체에서 실천되며 문화로 자리 잡아 온 비판적 사고와 심층적 분석을 보여준다. 말레이 예술에는 미묘함, 적절함, 지혜라는 세 가지 아름다움의 특징이 있다. 다시 말해, 이를 바탕으로 말레이 예술의 독창성을 이해할 수 있다.

연꽃 모티브는 삶의 원칙 중 하나를 상징한다. 꽃은 종종 자연과 신성을 나타내는 상징으로 사용된다. 꽃의 시각적 배치는 평온함과 섬세함, 그리고 신선한 감정을 전달하며, 이는 삶의 원칙과 신에 대한 믿음을 표현하는 데 도움이 된다. 꽃잎은 인간을 상징하며, 인간으로서의 삶은 믿음, 순수함, 강인함, 그리고 사회 질서를 통해 완성된다. 외적인 아름다움은 보는 사람의 눈으로 인식할 수 있지만, 내면의 아름다움은 성숙한 사람의 마음에서만 느낄 수 있다. 연꽃 모티브의 맥락에서는 종교적 신념과 애니미즘 사이에 혼합주의나 동화 과정이 존재한다. 그러나 이슬람은 특히 이성주의와 지성주의로의 포괄적인 변화를 시도해 왔다.

파인애플 모티프 또한 송켓 모티프 중 하나이다. 파인애플은 주로 식용, 요리 재료, 디저트로 사용된다. 더 나아가, 파인애플은 고지방 음식의 균형을 맞추고 소화를 돕는 과일이기도 하다.

말레이 사회에서는 특히 이슬람이 도입되기 전, 동물이나 동물 모티프를 자주 사용했다. 이러한 전통은 이슬람이 도입된 이후에도 이어졌지만, 사용 빈도는 줄어들었다. 말레이 송켓에 사용되는 동물 모티프는 말레이인들에게 친숙한 동물들로, 온순하고 보호적인 성격을 지녔지만 자랑, 오만, 허세, 싸움과 같은 부정적인 성격은 피해야 한다. 송켓 모티프에는 닭, 수탉, 공작, 나비, 지네, 물고기, 박쥐 등이 주로 등장한다.

암탉은 가족을 매우 보호하는 동물의 특징을 나타낸다. 병아리가 부화한 이후, 암탉은 사랑의 성향을 보이며 새끼들이 위협으로부터 피난처를 찾는 존재가 된다. 암탉의 번식력은 알을 얼마나 많이 부화시키는지에 달려 있다. 수탉은 다른 특징을 가지고 있는데, 종종 허풍을 떨고 거만하게 여기는 등 나쁜 습관을 가진 동물로 여겨지지만, 그 성취가 쓸모없을지라도 그러하다. 암탉과 수탉은 서로 정반대의 태도를 보이는데, 이는 우리가 살아가는 현실과 문화를 반영한다.

공작은 직조공들에 의해 널리 사용되는 모티프이다. 공작은 특히 꼬리가 아름다운 새로 잘 알려져 있다. 이러한 맥락에서 공작의 아름다움과 탁월함은 단순히 자신이 받은 상에 대한 오만함이나 자부심으로만 평가되지 않는다. 말레이 문화에서는 개인의 특성을 상징하는 예의 바르고 친절한 가치가 강조되는 경우가 많다.

나비는 생애 주기를 통해 상징된다. 못생긴 애벌레에서 번데기를 거쳐 아름다운 나비로 성장하는 과정은 사랑과 아름다움이라는 개념을 나타내며, 이 두 가지는 영원히 지속됨을 의미한다.

말레이인들은 송켓 디자인을 개발할 때 달, 해, 별, 구름과 같은 우주의 모티프에서 영감을 얻는다. 말레이 공동체와 환경 사이의 긴밀한 관계는 고대부터 이어져 왔으며, 지식과 이해, 신앙에 대한 다양한 발견이 이루어졌다. 아직 연구되지 않은 숨겨진 비밀이 많이 존재한다. 그러나 좋은 것을 발견하느냐 그렇지 않느냐는 인간 자신의 노력에 달려 있다. 이 논의에서, 자연의 움직임과 자전과 같은 필수적인 규칙을 준수하며 얻는 심오한 지식이 중요하다. 달, 별, 해는 자연의 아름다움을 상징하고, 구름은 주변 자연을 보호한다. 이러한 관념은 어느 한 지점에서 시작되어 전 세계로 퍼지며, 모든 사람에게 진실을 전하는 이슬람의 발전과도 연결될 수 있다.

직조공들은 송켓 모티프를 제작할 때 어부들의 삶과 지혜에서 영감을 얻는다. 예를 들어, 빈탕 베랄리흐(Bintang Beralih) 모티프는 어부들이 큰 물고기를 잡을 때 사용하는 별의 배치를 의미하며, 풍요로운 식량을 상징하기도 한다. 반짝이는 별들은 아름다운 파노라마를 이루는데, 말레이 장인들은 이러한 별의 배열을 집을 짓기에 적합한 장소와 시기를 알려주는 지표로 삼아, 미래에 축복을 받을 수 있도록 한다.

또한, 특정 용도에 기반하고 흥미로운 특징을 지닌 자연 모티프나 일상용품을 사용하기도 한다. 이러한 모티프는 착용자에게 행운, 축복, 이익 또는 보호를 가져다준다고 여겨지며, 예를 들어 케리스, 왕관, 부채, 서빙 그릇 등이 있다.

케리스는 전통 말레이 사회에서 자기 방어용 무기로 사용되는 매우 중요한 물건이다. 민첩하고 용감한 말레이인의 상징일 뿐만 아니라, 케리스는 마법적인 요소를 지닌 물건으로 여겨진다. 케리스는 고유한 영혼을 지닌다고 생각되어 전통 의식에서 자주 사용된다. 케리스가 말레이인에게 큰 영향을 미치기 때문에, 이를 만들고 보존하는 과정이 신중하고 예의 바르며 예술적으로 이루어지는 것은 놀라운 일이 아니다. RO 윈스테트는 "케리스는 가장 독창적이고 아름다운 말레이 수공예품"이라고 평가했다. 이제 케리스는 말레이 민족의 권력, 주권, 그리고 위엄을 상징한다. 따라서 송켓 직조공들은 종종 이 모티프를 사용하여 말레이인의 강인함을 표현한다.

판다이 시케크(Pandai Sikek) 송켓은 미낭카바우(Minangkabau)의 특별한 모티브인 사익 칼라마이(Saik Kalamai), 부아 팔로(Buah Palo), 바라타이 푸티아(Barantai Putiah), 바라타이 메라(Barantai Merah), 탐푹 망기(Tampuak Manggih), 살라파(Salapah), 쿠낭쿠낭(Kunang-kunang), 아피아피(Api-api), 쿠키 바세락(Cukie Baserak), 시랑캑(Sirangkak), 실랄라 라바(Silala Rabah), 그리고 시마삼(Simasam)을 모티브로 한다.

이는 특정 디자인에 의해서도 결정된다. 예를 들어, 인도네시아의 여러 지방 정부는 전통 송켓 모티브에 대한 특허를 받았다. 남부 수마트라 지역이 소유한 71개의 송켓 모티브 중, 법무인권부 지적재산권 사무국에 등록된 것은 단 22개 모티브뿐이다. 등록된 22개의 팔렘방 송켓 모티브에는 Bungo Intan, Lepus Pulis, Nampan Perak, Limar Beranti 등이 포함된다. 공식 유니폼의 Berante Berakam 모티브를 포함한 나머지 49개 모티브는 등록되지 않았다. Berante Berakam 모티브 외에도 Songket Lepus Bintang Berakam, Nago Besaung, Limar Tigo Negeri Tabur Intan, Limar Tigo Negeri Cantik Manis, Lepus Bintang Penuh, Limar Penuh Mawar Berkandang 등 다양한 모티브가 등록되지 않은 상태로 남아 있다.

말레이시아 공과대학교(UTM) 졸업 가운의 패턴과 모티브는 지역 문화 유산과 학업 성취 사이의 긴밀한 관계를 반영하도록 신중하게 디자인된 송켓을 사용한다. 가운의 옷깃 자수에 사용된 다이아몬드 컷 모티브는 졸업생이 추구하는 학업적 우수성에 맞춘 전통 말레이시아 송켓 직조의 정밀함과 완벽함을 상징한다. 모티브 안에 새겨진 대학 로고는 통일 정신과 지식의 중심지로서 UTM의 정체성을 나타낸다. 가운을 장식하는 레이스 직조는 세련미를 더하며, 학부에 따라 구분되는 장식 색상은 UTM에서 제공하는 다양한 연구 분야를 반영한다. 전통적인 패턴과 현대적인 디자인의 이러한 조합은 UTM 졸업 가운에 말레이시아 유산과 학업적 우수성에 대한 찬사를 담아 높은 상징적 가치를 부여한다.

 목공 구역 
오른쪽|섬네일|사삭 부족의 전형적인 전통 송켓
송켓 예술로 유명한 동남아시아 지역:

 말레이시아:
 반도의 동쪽 해안, 특히 코타바루, 켈란탄 교외의 재래산업
 트렝가누
 파항
 사라왁 - 라장강
 조호르
 말라카
 은
 케다

 인도네시아어:
 서부 수마트라 - Sepuluh Koto, Pandai Sikek 및 Silungkang 지역의 Songket Minangkabau
 남부 수마트라 - 팔렘 방의 송켓 팔렘방,
 보르네오
 술라웨시
 숨바와
 발리 - Klungkung 리젠시, 특히 Sidemen 및 Gelgel 마을
 롬복 - 롬복 중부 지역 종갓 지역의 수카라라 마을.

 브루나이:
 반다르 세리 베가완

 태국:
 방콕
 태국 북부
 태국 남부

 캄보디아:
 앙코르 와트
 프놈펜

 제조 공정 
간단히 말해, 송켓을 짜는 과정은 메뉴크핏(Menukpfit) 기법을 사용한다. 메뉴크핏 기법은 대나무 막대나 니붕 칼날을 베틀(weaving kek) 표면에 있는 로셍(loseng) 또는 날실 사이로 통과시키는 방법이다. 메뉴크핏 공정은 먼저 단추 캐럿 실을 준비한 후 진행되며, 이 실은 무늬를 만들거나 금실로 자수를 놓을 때 사용된다.

염색하기 전에 실을 깨끗이 씻어야 한다. 염색이 끝나면 다음 작업을 하기 전에 실을 말려야 하며, 이 실들은 다윈 도구와 간편 방적기를 사용하여 만든 작은 대나무 보빈에 감긴다.

로젱 원사는 직기에서 당겨져 직조할 천의 길이나 가닥 수를 결정한 후, 준비된 로젱 보드와 함께 말아 기계의 톱니 또는 빗에 감는다. 그 후 빗질 작업을 한다.

이후 마름모꼴 실 두 가닥을 기계 톱니의 각 틈에 연결한다. 카락은 고리 모양의 외국산 실로 만들어진다.

마름모꼴 실에 "스피어" 도구를 사용해 무늬를 그리면, 짝수와 홀수 마름모꼴 실이 직조 과정에서 번갈아 위아래로 움직이게 된다. 세 가닥 또는 다섯 가닥의 실을 꼬아 묶는 과정을 '단추 묶기'라고 한다. 위사나 금사가 채워진 피스톤 도구를 미리 정해진 무늬에 따라 마름모꼴 실 사이의 틈에 좌우로 삽입하며, 이를 천 조각이 완성될 때까지 반복한다. 완성된 천은 크기에 맞게 재단한다.

 역사 사진 갤러리 

 각주 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

분류:피륙
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