주얼리

섬네일|호박으로 된 악세서리.
주얼리(Jewellery(영국 영어) 또는 Jewelry(미국 영어))는 브로치, 반지, 목걸이, 귀걸이, 팔찌와 같은 조그마한 장신구를 가리킨다. 보석 원석으로 된 것들이 많아 보석류(寶石類)로 부르기도 하지만 조개와 다른 식물들이 사용되기도 한다.

주얼리는 몸이나 옷에 부착될 수 있다. 서양의 관점에서 이 용어는 꽃 등을 제외한 내구성 있는 장식품에만 국한된다. 수세기 동안 종종 보석과 결합된 금과 같은 금속이 보석의 일반적인 재료였지만 유리, 조개껍질 및 기타 식물 재료와 같은 다른 재료도 사용될 수 있다.

주얼리는 가장 오래된 유형의 고고학 유물 중 하나이다. 나사리우스 껍질로 만든 100,000년 된 구슬은 알려진 가장 오래된 유물로 생각된다. 주얼리의 기본 형태는 문화마다 다르지만 수명이 매우 긴 경우가 많다. 유럽 문화에서는 위에 나열된 가장 일반적인 형태의 주얼리가 고대부터 지속되어 온 반면, 다른 문화에서 중요한 코나 발목 장식과 같은 다른 형태는 훨씬 덜 일반적이다.

주얼리는 다양한 재료로 만들어질 수 있다. 보석과 호박 (화석), 산호, 귀금속, 비즈, 조가비 등 유사한 재료가 널리 사용되었으며 법랑이 중요한 경우가 많았다. 대부분의 문화권에서 주얼리는 물질적 특성, 패턴 또는 의미 있는 상징에 대한 지위의 상징으로 이해될 수 있다. 보석은 머리핀부터 발가락 고리, 심지어 생식기 보석까지 거의 모든 신체 부위를 장식하기 위해 만들어졌다. 현대 유럽 문화에서 성인 남성이 착용하는 양은 다른 문화 및 유럽 문화의 다른 기간에 비해 상대적으로 낮다.

 어원 
주얼리(jewellery)라는 단어 자체는 보석(jewel)이라는 단어에서 파생되었으며, 이는 고프랑스어 "jouel"에서 영어화되었고, 그 이전에는 "장난감"을 의미하는 라틴어 "jocale"에서 유래했다. 영국 영어, 인도 영어, 뉴질랜드 영어, 아일랜드 영어, 오스트레일리아 영어, 남아프리카 영어에서는 jewellery로 표기한다. 동시에 미국 영어에서는 jewelry로 표기한다. 두 가지 모두 캐나다 영어에서 사용된다. 그러나 가 2대 1의 비율로 우세하다. 프랑스어 및 기타 몇몇 유럽 언어에서 동등한 용어인 joaillerie는 개인이 착용하는 물건뿐만 아니라 미술 공예품 및 교회 용품과 같이 귀금속으로 장식된 금속 세공품도 포함할 수 있다.

 형태와 기능 
섬네일|right|금, 다이아몬드 및 사파이어로 장식된 붉은색 기요셰 에나멜 "부울 드 주네브". 여성용 액세서리로 사용되는 펜던트 휴대용 시계의 일종이다. 기능적이고 예술적/장식적이며 사회적 지위를 나타내거나 개인적인 의미의 상징이 되는 물건의 예시이다.
인류는 여러 가지 다른 이유로 주얼리를 사용해 왔다.
 기능적 용도: 일반적으로 옷이나 머리카락을 고정하기 위해.
 사회적 지위 및 개인적 지위의 표시: 결혼 반지와 같이.
 특정 소속감의 표시: 민족적, 종교적 또는 사회적 소속감.
 부적과 같은 보호 제공: 주구 형태.
 예술적인 전시.
 개인적인 의미의 전달 또는 상징: 사랑, 애도, 개인적인 기념일 또는 행운 등.
 일반적으로 좋은 투자로 간주된다.
 미신

대부분의 문화권에서는 어느 시점에서 많은 양의 재산을 주얼리 형태로 보관하는 관행을 가지고 있었다. 많은 문화권에서는 결혼 지참금을 주얼리 형태로 보관하거나 주얼리를 주화를 보관하거나 전시하는 수단으로 만든다. 또는 주얼리가 화폐나 거래 상품으로 사용되어 사고 팔리기도 했다. 예를 들어 노예 비즈가 있다.

브로치나 버클과 같은 많은 주얼리 품목은 순전히 기능적인 품목으로 시작했지만, 기능적 필요성이 줄어들면서 장식적인 품목으로 발전했다. 마찬가지로 티파니는 19세기 후반과 20세기 초반에 잉크웰을 생산했는데, 에나멜과 고급 금속 같은 재료를 능숙하게 결합하여 주얼리 컬렉션에서 볼 수 있는 동일한 장인정신을 보여주었다. 이 잉크웰은 실용적일 뿐만 아니라 예술적인 디자인을 가지고 있었다.

주얼리는 집단 구성원 자격을 상징하거나 (기독교의 십자고상 또는 유대교의 다윗의 별과 같이) 지위를 상징할 수 있다 (벼슬 사슬 또는 혼인한 사람들이 결혼 반지를 착용하는 서구 관행과 같이).

일부 문화권에서는 보호를 제공하거나 악을 쫓아내기 위해 주구와 신심 메달을 착용하는 것이 일반적이다. 이들은 앙크와 같은 상징, 돌, 식물, 동물, 신체 부위 (함사와 같은), 또는 이슬람 미술의 옥좌의 장을 양식화한 버전과 같은 자체의 형태를 띨 수 있다.

 재료 및 방법 
섬네일|upright|머리 장식, 아르누보 걸작; 르네 랄리크 작; ; 금, 에메랄드, 다이아몬드; 오르세 미술관 (파리)
주얼리를 만들 때 보석, 주화 또는 기타 귀중품이 자주 사용되며, 일반적으로 귀금속에 세팅된다. 백금 합금은 900(90% 순수)에서 950(95% 순수)까지 다양하다. 주얼리에 사용되는 은은 일반적으로 스터링 실버 또는 92.5% 순은이다. 모조 장신구에서는 때때로 스테인리스강 부품이 사용된다.

다른 일반적으로 사용되는 재료로는 용융 유리나 법랑과 같은 유리; 종종 조각되거나 선삭된 목재; 외골격 및 뼈와 상아와 같은 기타 천연 동물성 물질; 천연 점토; 폴리머 클레이; 삼 및 기타 끈도 더 자연스러운 느낌의 주얼리를 만드는 데 사용되었다. 그러나 납이나 납땜을 포함할 경우 영국 화인 사무소(영국 주얼리에 승인 도장인 홀마크를 부여하는 기관)에서 해당 제품을 파괴할 권한을 갖지만, 화인 사무소에서 실제로 그렇게 하는 경우는 매우 드물다.

비즈는 주얼리에 자주 사용된다. 이는 유리, 보석, 금속, 목재, 조가비, 점토 및 폴리머 클레이로 만들 수 있다. 구슬 장식 주얼리에는 일반적으로 목걸이, 팔찌, 귀걸이, 허리띠 및 반지가 포함된다. 비즈는 크거나 작을 수 있다. 가장 작은 유형의 비즈는 시드 비즈라고 알려져 있으며, 이는 "직조" 스타일의 구슬 장식 주얼리에 사용되는 비즈이다. 시드 비즈는 또한 넓은 칼라 목걸이와 구슬 팔찌를 만들기 위해 직물 뒷면에 꿰매는 자수 기술에도 사용된다. 빅토리아 시대에 인기 있었던 구슬 자수는 현대 주얼리 제작에서 르네상스를 누리고 있다. 구슬 세공 또는 구슬 장식은 많은 아프리카 문화 및 북미 원주민 문화에서도 매우 인기가 있다.

은공장, 금세공인 및 보석 세공인은 단금, 주조 (금속 세공), 납땜 또는 용접, 절단, 보석 세공인 및 "냉간 접합"(접착제, 스테이플 및 리벳을 사용하여 부품 조립)과 같은 방법을 사용한다.

 다이아몬드 

섬네일|upright|다이아몬드
다이아몬드는 인도에서 처음 채굴되었다. 가이우스 플리니우스 세쿤두스가 다이아몬드를 언급했을 수도 있지만, 그가 아다마스라고 언급한 돌의 정확한 특성에 대해서는 논쟁이 있다. 2005년, 오스트레일리아, 보츠와나, 러시아 및 캐나다는 보석용 다이아몬드 생산의 주요 공급원 중 하나였다. 특정 지역에서 다이아몬드 거래로 인한 부정적인 결과가 있다. 앙골라, 코트디부아르, 시에라리온 및 기타 국가의 최근 내전 중에 채굴된 다이아몬드는 전쟁 지역에서 채굴되어 분란전 자금을 조달하기 위해 판매될 때 블러드 다이아몬드로 분류되었다.

섬네일|upright|다이아몬드 솔리테어 약혼 반지
이제 약혼 반지에서 인기 있는 다이아몬드 사용은 1477년 막시밀리안 1세 (신성 로마 황제)와 마리 드 부르고뉴 여공작의 결혼으로 거슬러 올라간다. 인기 있는 스타일은 단 하나의 큰 다이아몬드가 눈에 띄게 장착된 다이아몬드 솔리테어이다. 솔리테어 내에는 링이 분류될 수 있는 세 가지 범주가 있다: 프롱, 베젤 및 텐션 세팅.

영국 왕관 보석에는 역사상 가장 큰 보석 품질의 원석 다이아몬드(컬리넌 다이아몬드)의 일부인 3,106.75 캐럿 (질량)(621.35 g)이 포함되어 있다.

 기타 보석 

많은 귀석 및 준귀석이 주얼리에 사용된다. 보석은 색상 외에도 실용적인 고려 사항(희귀성(가치), 경도(모스 굳기계 참조), 굴절률과 같은 광학적 특성)에 따라 선택된다. 이러한 기준에서 다이아몬드, 지르콘 및 탄화규소 기반 보석(사파이어, 루비)이 두드러진다.

호박 (화석) 호박은 시간이 지나면서 굳어진 나무 수액으로 이루어진 고대의 유기 보석이다. 호박으로 분류되려면 최소 100만 년이 되어야 하며, 일부 호박은 최대 1억 2천만 년이 될 수 있다.
자수정 자수정은 역사적으로 석영 계열에서 가장 귀중한 보석이었다. 밝은 색조부터 어두운 색조까지 다양한 보라색을 띠는 것으로 소중히 여겨진다.
에메랄드 에메랄드는 세 가지 주요 귀중한 보석(루비, 사파이어와 함께) 중 하나이며, 미세한 녹색에서 청록색으로 유명하다. 역사 전반에 걸쳐 소중히 여겨져 왔으며, 일부 역사가들은 이집트인들이 기원전 3500년경부터 에메랄드를 채굴했다고 보고한다.
비취 비취는 가장 일반적으로 녹색과 관련이 있지만 다른 여러 색상으로도 나타날 수 있다. 비취는 아시아 문화, 역사 및 전통과 밀접하게 연결되어 있으며, 때때로 천국의 돌이라고 불린다.
벽옥 벽옥은 다양한 색상으로 나타나는 옥수 계열의 보석이다. 종종 벽옥은 색이 있는 돌 안에 독특하고 흥미로운 패턴을 특징으로 한다. 그림 벽옥은 돌 패턴의 색상(종종 베이지색과 갈색)과 소용돌이로 유명한 벽옥의 한 종류이다.
석영 석영은 다양한 색상과 크기의 결정질 보석 계열을 의미한다. 잘 알려진 석영 유형 중에는 장미석영(섬세한 분홍색을 띠는)과 연수정(다양한 투명한 갈색 음영으로 나타나는)이 있다. 자수정과 황수정과 같은 일부 다른 보석도 석영 계열에 속한다. 침수정은 바늘 모양의 내포물을 포함하는 인기 있는 석영 유형이다.
루비 루비는 강렬한 붉은색으로 유명하며 가장 가치 있는 귀중한 보석 중 하나이다. 루비는 수천 년 동안 소중히 여겨져 왔다. 산스크리트어에서 루비는 "귀석의 왕"을 의미하는 라트나라즈(ratnaraj)이다.
사파이어 가장 인기 있는 사파이어 형태는 파란 사파이어로, 중간에서 깊은 파란색과 강한 채도로 유명하다. 다양한 색상의 환상적인 사파이어도 사용할 수 있다. 미국에서는 파란 사파이어가 세 가지 주요 귀중한 보석(에메랄드, 루비, 사파이어) 중에서 가장 인기 있고 저렴한 경향이 있다.
터키석 터키석은 지구상 몇 군데에서만 발견되며, 세계 최대의 터키석 생산 지역은 미국 남서부이다. 터키석은 매력적인 색상, 주로 강렬한 중간 파란색 또는 녹색을 띠는 파란색, 그리고 고대 유산으로 귀하게 여겨진다. 터키석은 다양한 주얼리 스타일에 사용된다. 아마도 남서부 및 아메리카 원주민 주얼리와 가장 밀접하게 관련되어 있지만, 많은 매끄럽고 현대적인 스타일에도 사용된다. 일부 터키석은 짙은 갈색 자국이 있는 매트릭스를 포함하고 있어 보석의 밝은 파란색과 흥미로운 대조를 이룬다.

일부 보석(진주, 산호, 호박 등)은 유기물로 분류되는데, 이는 살아있는 유기체에 의해 생산된다는 의미이다. 다른 보석은 무기물로, 일반적으로 광물로 구성되고 광물에서 유래한다.

일부 보석(예: 자수정)은 채굴 및 수입 방법이 발전함에 따라 가치가 떨어졌다. 큐빅 지르코니아와 같이 다이아몬드를 대신할 수 있는 인공 보석도 있다.

 금 및 기타 귀금속 

금 및 기타 귀금속은 주얼리 제작에 자주 사용된다. 이러한 금속은 종종 귀금속 (화학)으로, 부식에 강하다는 의미이다. 금의 부드러움은 합금으로 해결할 수 있으며, 따라서 전통적으로 합금 내 금 함량의 척도인 캐럿에 초점을 맞추었다. 금은 색을 띠는 유일한 귀금속이며, 다른 모든 귀금속은 은색이다.

섬네일|right|도금된 주얼리의 예시.
백금, 금 및 은 주얼리의 경우 마감 처리를 만드는 많은 기술이 있다. 가장 일반적인 것은 하이 폴리시, 새틴/무광, 브러시드 메탈, 그리고 망치로 두드린(hammered) 마감이다. 하이 폴리시 주얼리는 가장 일반적이며 금속에 매우 반사적이고 반짝이는 모습을 부여한다. 새틴 또는 무광 마감은 주얼리의 광택과 반사를 줄이며, 이는 다이아몬드와 같은 보석을 강조하는 데 일반적으로 사용된다. 브러시드 마감은 주얼리에 질감 있는 모습을 부여하며, (사포와 유사한) 재료를 금속에 문질러 "붓 자국"을 남겨 생성된다. 망치로 두드린 마감은 일반적으로 둥근 강철 망치를 사용하여 주얼리를 두드려 물결 모양의 표면 질감을 부여하여 생성된다.

일부 주얼리는 반짝이는 반사적인 모양을 주거나 원하는 색상을 얻기 위해 도금된다. 스터링 실버 주얼리는 0.999 순은의 얇은 층으로 도금되거나 (플래싱(flashing)이라고 알려진 공정) 로듐이나 금으로 도금될 수 있다. 모조 장신구도 더 매력적인 마감을 위해 은, 금 또는 로듐으로 도금될 수 있다.

 사회에 미치는 영향 
주얼리는 지위를 나타내는 데 사용되어 왔다. 고대 로마에서는 특정 계급만이 반지를 착용할 수 있었고 나중에는 사치금지법이 어떤 종류의 를 누가 착용할 수 있는지 규정했다. 이것은 당시 시민들의 계급에 따라서도 결정되었다.

문화적 지시도 중요한 역할을 했다. 예를 들어, 서구 남성들의 귀걸이 착용은 19세기와 20세기 초반에는 여성스럽다고 여겨졌다. 최근에는 피어싱과 같은 신체 의 전시는 일부 집단에서는 수용의 표시나 용기의 상징으로 여겨지지만, 다른 집단에서는 완전히 거부된다. 마찬가지로 힙합 문화는 남성이나 여성이 과시적으로 를 전시하는 것을 지칭하는 속어인 블링블링을 대중화했다.

반대로, 20세기 초 산업은 남성용 결혼 반지를 대중화하기 위한 캠페인을 시작하여 성공을 거두었지만, 남성용 약혼 반지는 그렇지 못했으며, 심지어 허위 역사를 만들어 중세 시대에 뿌리를 둔 관행이라고 주장하기도 했다. 1940년대 중반까지 미국 결혼식의 85%는 이중 반지 의식을 특징으로 했는데, 이는 1920년대의 15%에서 증가한 수치였다.

일부 종교는 에 대한 특정 규칙이나 전통을 가지고 있으며(심지어 금지하기도 함) 많은 종교는 과도한 전시를 금하는 칙령을 가지고 있다. 예를 들어 이슬람은 남성의 금 착용을 하람으로 간주한다. 대부분의 이슬람 는 신부 지참금 형태였으며, 전통적으로 대대로 물려지지 않았다. 대신 여성의 사망 시 수크에서 팔려 재활용되거나 지나가는 사람들에게 팔렸다. 따라서 19세기 이전의 이슬람 는 극히 희귀하다.

 역사 
주얼리의 역사는 길고 오랜 세월을 거슬러 올라가며, 다양한 문화권에서 많은 다른 용도로 사용되었다. 수천 년 동안 지속되어 고대 문화가 어떻게 작동했는지에 대한 다양한 통찰력을 제공했다.

 선사 시대 
가장 초기에 알려진 주얼리는 현대 인류(호모 사피엔스)가 아닌 유럽에 살았던 네안데르탈인에 의해 만들어졌다. 특히, 스페인 남동부 해안을 따라 위치한 쿠에바 데 로스 아비오네스 동굴에서 11만 5천 년 전으로 거슬러 올라가는 작은 조개껍데기로 만든 구멍 뚫린 비즈가 발견되었다. 나중에 케냐의 엔카푸네 야 무토에서는 구멍 뚫린 타조 알껍데기로 만든 비즈가 4만 년 전 이상으로 거슬러 올라가는 것으로 추정되었다. 러시아에서는 비슷한 시기로 추정되는 돌 팔찌와 대리석 반지가 발견되었다.

이후 유럽 전기 현대 인류는 뼈, 이빨, 열매, 돌로 만든 조악한 목걸이와 팔찌를 끈이나 동물 힘줄에 매달거나, 옷을 고정하는 데 사용되는 조각된 뼈 조각을 가지고 있었다. 어떤 경우에는 주얼리에 조개껍데기나 자개 조각이 있었다. 기원전 11000년경으로 추정되며, 영국에서 가장 오래된 중석기 시대 미술품으로 여겨지는 장식된 새겨진 펜던트 (스타 카르 펜던트)가 2015년 노스요크셔주의 스타 카르 유적지에서 발견되었다. 러시아 남부에서는 매머드 엄니로 만든 조각된 팔찌가 발견되었다. 호흘레 펠스의 비너스는 상단에 구멍이 뚫려 있어 펜던트로 착용할 의도였음을 보여준다.

약 7천 년 전, 구리 주얼리의 첫 흔적이 나타났다. 2012년 10월, 오스트리아 하부 고대사 박물관은 여성 주얼리 장인의 무덤을 발견했다고 밝혔다. 이는 고고학자들이 선사 시대 성 역할에 대해 새로운 시각을 갖도록 만들었는데, 이 직업이 이전에는 남성 전유물로 여겨졌기 때문이다.

 아프리카 

 이집트 

고대 이집트에 확립된 주얼리 제작의 첫 징후는 약 3,000~5,000년 전이었다. 이집트인들은 다른 금속보다 금의 사치스러움, 희귀성, 가공성을 선호했다. 이집트 선왕조 시대에 주얼리는 곧 공동체의 정치적, 종교적 권력을 상징하기 시작했다. 부유한 이집트인들이 살아 있을 때 착용했을 뿐만 아니라, 껴묻거리로 주얼리가 흔히 놓이면서 죽음 속에서도 착용되었다.

금 주얼리와 함께 이집트인들은 반귀석과 함께 색깔 있는 유리를 사용했다. 주얼리의 색상은 의미가 있었다. 예를 들어 녹색은 비옥함을 상징했다. 청금석과 은은 국경 너머에서 수입해야 했다.

이집트 디자인은 페니키아 주얼리에서 가장 흔했다. 또한 페르시아 주얼리에서 발견된 고대 튀르키예 디자인은 중동과 유럽 간의 무역이 흔했음을 시사한다. 여성들은 의식에 사용되는 정교한 금과 은 조각을 착용했다.

섬네일|함사 주구 은으로 제작

 북아프리카 마그레브 국가들 

베르베르 문화의 주얼리는 마그레브 지역의 베르베르인 (베르베르어파에서는 아마지그, 이마지겐, 복수형)이 거주하는 농촌 지역의 여성들이 착용하는 전통 주얼리 스타일이다. 오랜 사회 및 문화적 전통에 따라 모로코, 알제리 및 인근 국가의 다양한 베르베르족 은공장들은 여성들을 장식하고 그들의 민족적 자기동일성의 일부를 형성하는 복잡한 주얼리를 만들었다. 전통적인 베르베르 주얼리는 주로 은으로 만들어졌으며, 원래 의류의 걸쇠로 사용되었던 삼각형 판과 핀(피불라)으로 만들어진 정교한 브로치뿐만 아니라 목걸이, 팔찌, 귀걸이 및 유사한 품목을 포함한다.

또 다른 주요 유형은 소위 함사이다(아랍어 "khamsa"의 현지 발음으로 숫자 "5"를 의미하며, 베르베르어파 (타마지그트어)로는 afus라고 불린다). 이 형태는 손의 다섯 손가락을 나타내며, 전통적으로 무슬림과 유대인 모두에게 사시 (민속)를 막아주는 것으로 믿어진다.

 유럽 및 중동 

 불가리아에서 발견된 최초의 금 주얼리 

섬네일|바르나 공동묘지에서 출토된 세계 최고(最古)의 금 유물 – 바르나 고고학 박물관 소장 껴묻거리
세계에서 가장 오래된 금 는 기원전 4600년에서 4200년 사이에 제작되었으며 불가리아 흑해 연안의 바르나 공동묘지 유적지에서 발견되었다.

 메소포타미아 
섬네일|left|황금 잎으로 장식된 머리 장식; 기원전 2600–2400년; 금, 청금석 및 카닐리언; 길이: ; 우르 왕실 묘지에서 출토; 메트로폴리탄 미술관 (뉴욕시)
약 5천 년 전까지 메소포타미아 도시들에서 주얼리 제작은 중요한 공예가 되었다. 가장 중요한 고고학적 증거는 우르의 왕릉에서 나오는데, 이곳에서는 기원전 2900-2300년경의 수백 개의 매장물이 발굴되었다. 푸아비의 무덤과 같은 곳에서는 금 조각상으로 장식된 청금석 왕관, 몸에 꼭 맞는 칼라 목걸이, 보석 머리핀 등 금, 은, 반귀석으로 된 수많은 유물이 포함되어 있었다. 아시리아에서는 남녀 모두 주구, 발목 팔찌, 무거운 여러 줄 목걸이, 원통 인장 등 방대한 양의 주얼리를 착용했다.

메소포타미아의 주얼리는 얇은 금속판으로 제작되는 경향이 있었으며, 밝은 색상의 돌(주로 마노, 청금석, 카닐리언, 벽옥)이 많이 세팅되었다. 선호되는 형태는 잎사귀, 나선, 원뿔, 포도송이 등이었다. 주얼리 장인들은 인간의 사용을 위한 것뿐만 아니라 조각상과 우상을 장식하는 작품도 만들었다. 그들은 칠보, 인그레이빙, 정교한 과립 (주얼리), 가는 선 세공과 같은 다양하고 정교한 금속 세공 기술을 사용했다.

주얼리 무역 및 제조와 관련된 광범위하고 세심하게 관리된 기록 또한 메소포타미아 고고학 유적지 전역에서 발굴되었다. 예를 들어, 마리 (시리아) 왕실 문서 보관소의 한 기록은 다양한 주얼리 품목의 구성을 보여준다.

 그리스 
섬네일|upright|오픈워크 헤어네트; 기원전 300–200년; 금; 지름: , 메달리온 지름: ; 출처 불명 (카르페니시 (그리스)에서 출토되었다고 전해짐); 국립 고고학 박물관 (아테네) (아테네)
그리스인들은 기원전 1600년에 주얼리에 금과 보석을 사용하기 시작했지만, 조가비와 동물을 닮은 구슬은 더 이전 시대에 널리 생산되었다. 기원전 1500년경, 그리스에서 금을 가공하는 주요 기술은 주조, 막대 비틀기, 와이어 만들기 등이었다. 이러한 정교한 기술 중 다수는 미케네 시대에 인기가 있었지만, 불행히도 이 기술은 청동기 시대 말에 사라졌다. 그리스 고대 주얼리의 형태와 모양은 청동기 시대 이래로 크게 변해왔는데, 팔찌(기원전 13세기), 브로치(기원전 10세기), 핀(기원전 7세기) 등이 있다. 다른 형태의 주얼리로는 화환, 귀걸이, 목걸이, 팔찌 등이 있다. 그리스에서 금 세공 기술이 이룰 수 있었던 높은 품질의 좋은 예는 '황금 올리브 화환'(기원전 4세기)으로, 올림픽 경기와 같은 운동 경기 우승자에게 주어지는 화환을 모델로 한 것이다. 기원전 600년부터 475년까지의 주얼리는 고고학적 기록에 잘 나타나 있지 않지만, 페르시아 전쟁 이후 주얼리의 양은 다시 풍부해졌다. 이때 특히 인기 있었던 디자인은 뱀과 동물 머리로 장식된 팔찌였다. 이 팔찌들은 훨씬 더 많은 금속을 사용했기 때문에 많은 예시가 청동으로 만들어졌다. 기원전 300년경, 그리스인들은 유색 주얼리를 만드는 것과 자수정, 진주, 에메랄드를 사용하는 것을 숙달했다. 또한 카메오 (장신구)의 첫 징후가 나타났는데, 그리스인들은 인도의 사도닉스(줄무늬 갈색, 분홍색, 크림색의 마노 돌)로 이를 만들었다. 그리스 주얼리는 종종 다른 문화권보다 단순했으며, 단순한 디자인과 솜씨를 가지고 있었다. 그러나 시간이 지남에 따라 디자인은 복잡해지고 다양한 재료가 곧 사용되었다.

그리스의 주얼리는 거의 착용되지 않았고 주로 공식적인 자리나 특별한 경우에 사용되었다. 그것은 자주 선물로 주어졌으며, 주로 여성들이 자신의 부, 사회적 지위, 아름다움을 보여주기 위해 착용했다. 주얼리는 종종 착용자를 "사시 (민속)"로부터 보호하거나 소유자에게 초자연적인 힘을 부여한다고 여겨졌으며, 다른 주얼리는 종교적인 상징성을 가지고 있었다. 발견된 오래된 주얼리 조각들은 신들에게 봉헌된 것이었다.

그들은 두 가지 스타일의 작품을 만들었다. 주조 작품과 판금으로 두들겨 만든 작품. 주조 주얼리는 더 적게 발견되었다. 그것은 금속을 두 개의 돌 또는 점토 틀에 주조하여 만들어졌다. 그런 다음 두 개의 절반을 접합하고 왁스, 이어서 용융 금속을 중앙에 넣었다. 이 기술은 후기 청동기 시대부터 실행되었다. 더 흔한 형태의 주얼리는 두들겨 만든 판금 유형이었다. 금속판을 두께로 두들긴 다음 함께 납땜했다. 두 장의 내부에는 왁스 또는 다른 액체를 채워 금속 작업을 보존했다. 그런 다음 스탬프나 인그레이빙과 같은 다양한 기술을 사용하여 주얼리에 모티프를 만들었다. 보석은 홈에 추가되거나 유리는 표면의 특별한 구멍에 부어질 수 있었다.

그리스인들은 알렉산드로스 대왕이 아시아의 일부를 정복했을 때 아시아와 같은 외부 기원으로부터 많은 디자인을 가져왔다. 초기 디자인에서는 다른 유럽의 영향도 감지할 수 있다. 로마 지배가 그리스에 도래했을 때, 주얼리 디자인의 변화는 감지되지 않았다. 그러나 기원전 27년경에는 그리스 디자인이 로마 문화의 큰 영향을 받았다. 그렇다고 토착 디자인이 번성하지 않았다는 말은 아니다. 1세기경으로 거슬러 올라가는 수많은 폴리크롬 나비 펜던트가 은 폭스테일 체인에 달려 올비아 근처에서 발견되었으며, 다른 곳에서는 단 한 번도 발견되지 않았다.

 에트루리아 

고르곤, 석류, 도토리, 연꽃, 야자수는 에트루리아 주얼리에서 그리스 영향의 명확한 지표였다. 그리스의 엄격한 시기에 전형적인 관행이었던 머리 조각 모델링은 에트루리아 전역에 퍼진 기술이었다. 새로운 영향의 더욱 명확한 증거는 동방화 시대에 도입된 형태인 불라(Bulla)이다. 향수를 담는 데 사용되는 배 모양의 용기. 그 표면은 일반적으로 돋을새김과 새겨진 상징적인 형상으로 장식되었다.

발견된 주얼리의 상당수는 에트루리아인들이 착용한 것이 아니라, 사후 세계에서 그들과 함께하도록 만들어진 것이었다. 에트루리아 금세공인들의 기술 대부분은 그들이 발명한 것이 아니며 기원전 3천년으로 거슬러 올라간다.

 로마 
섬네일|left|upright|프랑스 대 카메오; 1세기 AD 2분기; 5겹의 사도닉스; ; 카비네 데 메달 (파리)
이전 시대에는 특히 켈트족과 같은 부족들 사이에서 주얼리 세공이 풍부하고 다양했지만, 로마가 유럽 대부분을 정복하면서 더 작은 세력들이 로마 주얼리 디자인을 발전시키면서 주얼리가 변화했다. 초기 로마의 가장 흔한 유물은 브로치였는데, 이는 옷을 함께 고정하는 데 사용되었다. 로마인들은 대륙 전역의 광범위한 자원에서 얻은 다양한 재료를 주얼리에 사용했다. 그들은 금을 사용했지만, 때로는 청동이나 뼈를 사용했고, 초기에는 유리 구슬과 진주를 사용했다. 2천 년 전부터 그들은 스리랑카 사파이어와 인도 다이아몬드를 수입했으며, 에메랄드와 호박 (화석)을 주얼리에 사용했다. 로마 지배하의 잉글랜드에서는 북잉글랜드에서 발견되는 흑옥이라는 화석화된 목재가 종종 주얼리 조각으로 조각되었다. 초기 이탈리아인들은 조악한 금으로 작업하여 걸쇠, 목걸이, 귀걸이, 팔찌를 만들었다. 그들은 또한 향수를 채울 수 있는 더 큰 펜던트도 제작했다.

그리스인들처럼 로마 주얼리의 목적은 종종 다른 사람들이 주는 "사시 (민속)"를 막는 것이었다. 여성들은 방대한 종류의 주얼리를 착용했지만, 남성들은 종종 손가락 반지만을 착용했다. 그들은 최소한 하나의 반지를 착용해야 했지만, 일부 로마 남성들은 모든 손가락에 반지를 착용했고, 다른 이들은 아무것도 착용하지 않았다. 로마 남성과 여성은 문서 봉인에 왁스와 함께 사용되는 새겨진 보석이 있는 반지를 착용했는데, 이 관행은 중세 시대에도 군주와 귀족들이 같은 방법을 사용하면서 계속되었다. 로마 제국이 멸망한 후, 주얼리 디자인은 이웃 국가와 부족들에게 흡수되었다.

 중세 
섬네일|비잔틴 목걸이; 6세기 말–7세기; 금, 에메랄드, 사파이어, 자수정 및 진주; 지름: ; 콘스탄티노폴리스 공방; 베를린 고대 유물 컬렉션 (베를린, 독일)
로마 제국 멸망 후 유럽은 주얼리 제작 기술을 계속 발전시켰다. 특히 켈트족과 메로빙거족은 그들의 주얼리로 유명하며, 그 품질은 동로마 제국의 주얼리와 같거나 능가했다. 옷 고정 장치, 주구, 그리고 다소 덜 중요하게는 인장 반지가 우리에게 알려진 가장 흔한 유물이다. 특히 인상적인 켈트족 브로치의 예로는 타라 브로치가 있다. 토크 (장신구)는 지위와 권력의 상징으로 유럽 전역에서 흔했다. 8세기경에는 남성용 보석 무기가 흔해졌지만, 다른 주얼리(인장 반지 제외)는 여성의 영역이 되는 듯했다. 샬롱쉬르손 근처의 6세기-7세기 매장지에서 발견된 껴묻거리가 이를 잘 보여준다. 한 어린 소녀는 은 피불라 2개, 목걸이(동전 포함), 팔찌, 금 귀걸이, 머리핀 한 쌍, 빗, 버클과 함께 매장되었다. 켈트 미술은 연속적인 패턴과 디자인에 특화되었으며, 메로빙거 디자인은 양식화된 동물 형상으로 가장 잘 알려져 있다. 그들이 고품질 작업으로 알려진 유일한 집단은 아니었다. 여기에 보이는 서고트족 작품과 잉글랜드 서퍽주 서튼후의 배무덤에서 발견된 수많은 장식품은 특히 잘 알려진 예이다. 대륙에서는 칠보와 석류석이 아마도 이 시대의 전형적인 방법과 보석이었을 것이다. 15세기에는 황금 인장 반지와 니엘로 반지와 같은 특징적인 영국 유형이 부각되었다. 이 작품들은 종종 성인의 작은 형상과 복잡한 꽃무늬로 장식되었으며, 장인정신 면에서 대륙 디자인과 경쟁했다.

로마 제국의 동쪽 계승국인 동로마 제국은 로마의 많은 방법을 계속 유지했지만, 종교적 주제가 지배적이 되었다. 그러나 로마인, 프랑크족, 켈트족과 달리 비잔티움은 단단한 금 대신 가벼운 금박을 사용했으며, 돌과 보석에 더 많은 비중을 두었다. 서양과 마찬가지로 비잔틴 주얼리는 부유한 여성들이 착용했으며, 남성용 주얼리는 인장 반지로 제한된 것으로 보인다. 여성 주얼리에는 헤어밴드를 장식하는 콜트와 같은 몇 가지 특이한 점이 있었다.
다른 동시대 문화와 마찬가지로 주얼리는 일반적으로 소유자와 함께 매장되었다.

 르네상스 
섬네일|left|upright|카메오 (장신구); 16세기; 사도닉스; 카비네 데 메달 (파리)
르네상스와 탐험은 유럽 주얼리 발전에 큰 영향을 미쳤다. 17세기에는 탐험과 무역의 증가로 다양한 보석의 가용성이 늘어나고 다른 문화권의 예술에 대한 노출이 증가했다. 이전에는 금과 귀금속 세공이 주얼리의 핵심이었지만, 이 시기에는 보석과 그 세팅의 지배력이 점차 커졌다. 이에 대한 예시가 치프사이드 보물로, 잉글랜드 공화국 시대에 런던에 숨겨졌다가 1912년에 다시 발견된 보석상의 재고품이었다. 여기에는 콜롬비아 에메랄드, 황옥, 브라질산 아마조나이트, 첨정석, 아이올라이트, 금록석은 스리랑카산, 루비는 인도산, 아프가니스탄산 청금석, 이란산 터키석, 홍해산 페리도트, 그리고 보헤미아산 및 헝가리산 단백석, 석류석, 자수정이 포함되어 있었다. 큰 보석은 종종 에나멜 처리된 반지에 상자형 베젤로 세팅되었다. 이 시기의 저명한 상인으로는 장바티스트 타베르니에가 있는데, 그는 1660년대에 호프 다이아몬드의 전신 돌을 프랑스로 가져왔다.

1804년 나폴레옹 1세 (프랑스 황제)가 프랑스 황제로 즉위하면서 프랑스 주얼리와 패션의 스타일과 웅장함을 되살렸다. 나폴레옹의 통치 아래 보석상들은 다이아몬드 티아라, 다이아몬드 귀걸이, 다이아몬드 반지, 다이아몬드 브로치, 다이아몬드 목걸이와 같은 조화로운 주얼리 세트인 파레르를 도입했다. 나폴레옹의 두 아내 모두 이처럼 아름다운 세트를 가지고 있었고 정기적으로 착용했다. 나폴레옹에 의해 부활된 또 다른 패션 트렌드는 카메오 (장신구)였다. 그의 카메오 장식 왕관이 보인 직후, 카메오는 높은 인기를 얻었다. 이 시기에는 모조 장신구의 초기 단계도 나타났는데, 진주 대신 비늘로 덮인 유리 구슬이, 돌 카메오 대신 고둥 껍데기 카메오가 사용되었다. 예술을 구별하기 위해 새로운 용어가 만들어졌다. 더 저렴한 재료로 작업하는 보석상들은 비주티에(bijoutiers)라고 불렸고, 값비싼 재료로 작업하는 보석상들은 조아일리에(joailliers)라고 불렸는데, 이 관행은 오늘날까지 이어지고 있다.

 낭만주의 
섬네일|upright|러시아 귀걸이; 19세기; 은, 에나멜 및 빨간색 유리 구슬; 전체: ; 클리블랜드 미술관 (클리블랜드)
18세기 후반부터 낭만주의는 서양 주얼리 발전에 심대한 영향을 미쳤다. 아마도 가장 중요한 영향은 현대 고고학의 탄생을 통해 발견되는 보물에 대한 대중의 매혹과 중세 및 르네상스 미술에 대한 매혹이었다. 변화하는 사회적 조건과 산업 혁명의 시작은 주얼리를 원하고 감당할 수 있는 중산층의 성장으로 이어졌다. 결과적으로 산업 공정, 저렴한 합금, 석재 대체물의 사용은 페이스트 또는 모조 장신구의 발전을 이끌었다. 그러나 부유한 후원자들이 자신들이 착용하는 주얼리가 대중의 주얼리와 귀금속 및 보석의 사용뿐만 아니라 뛰어난 예술적, 기술적 작업을 통해 여전히 차별화되도록 노력했기 때문에 저명한 금세공인들은 계속 번성했다. 그러한 예술가 중 한 명은 프랑스 금세공인 프랑수아데지레 프로망 뫼리스였다. 이 시기에 독특하고 낭만주의 철학에 매우 적합했던 범주는 애도 주얼리였다. 이는 빅토리아 여왕이 앨버트 공 사망 후 흑옥 주얼리를 착용하는 모습이 자주 목격된 잉글랜드에서 유래했으며, 착용자가 사랑하는 사람의 죽음을 애도하면서도 주얼리를 계속 착용할 수 있도록 했다.

미국에서는 이 시기에 1837년 찰스 루이스 티파니에 의해 티파니가 설립되었다. 티파니는 주얼리 면에서 미국을 세계 지도에 올렸고, 에이브러햄 링컨의 아내와 같은 사람들을 위해 눈부신 주문 제작품을 만들어 명성을 얻었다. 나중에 이 회사는 영화 티파니에서 아침을의 배경으로 인기를 얻었다. 프랑스에서는 피에르 까르띠에가 1847년에 까르띠에를 설립했고, 1884년에는 이탈리아에서 불가리가 설립되었다. 현대 생산 스튜디오가 탄생했으며, 이는 개별 장인과 후원 (지원)의 이전 지배력에서 한 걸음 나아간 것이었다.

이 시기는 또한 동서양 간의 첫 번째 주요 협력을 보았다. 포르츠하임에서 독일과 일본 예술가들 간의 협력으로 1885년 스토플러 회사에서 샤쿠도 명판이 가는 선 세공 프레임에 세팅된 작품이 탄생했다. 아마도 웅장한 피날레이자 다음 시대로의 적절한 전환은 러시아 제국 궁정에서 일했던 러시아 예술가 피터 칼 파베르제의 명작들이었을 것이다. 그의 파베르제 달걀과 주얼리 작품들은 여전히 금세공 예술의 정점으로 여겨진다.

 18세기/낭만주의/르네상스 
사치스러운 18세기에는 많은 기발한 유행이 도입되었다. 주얼리와 함께 사용된 카메오 (장신구)는 브로치, 귀걸이, 스카프 핀과 같은 많은 작은 물건들과 함께 매력적인 장신구였다. 여러 조각이 금 사슬로 연결된 일부 목걸이가 유행했으며, 목걸이와 브로치에 어울리도록 팔찌도 때때로 만들어졌다. 세기 말에는 버밍엄의 영국인 매튜 볼턴(Matthew Boulton)이 커다란 크리스털과 섞인 절단 강철 주얼리를 도입했다.

 아르누보 
섬네일|250px|공작이 있는 흉패; 르네 랄리크 작; –1900; 금, 법랑, 단백석 및 다이아몬드; 칼루스테 굴벤키안 박물관 (리스본, 포르투갈)
1890년대에 보석 세공사들은 성장하는 아르누보 스타일과 밀접하게 관련된 독일 유겐트슈틸, 영국(어느 정도는 미국) 미술공예운동, 카탈루냐 모데르니스메, 오스트리아-헝가리 제체시온, 이탈리아 "자유" 등의 잠재력을 탐구하기 시작했다.

아르누보 주얼리는 여성의 형태에 대한 집중과 색상 강조를 포함한 많은 독특한 특징들을 포함했으며, 가장 일반적으로 바스-타이(basse-taille), 샹르베(champlevé), 칠보, 그리고 플리크-아-주르 (에나멜)를 포함한 에나멜링 기술을 사용하여 표현되었다. 모티프에는 난초, 붓꽃, 팬지, 덩굴, 백조, 공작, 뱀, 잠자리하목, 신화 속 생물, 그리고 여성의 실루엣이 포함되었다.

파리 사무엘 빙 상점에서 일했던 르네 랄리크는 동시대인들에게 이 경향의 선두 주자로 인정받았다. 다름슈타트 예술가 공동체와 빈 공방은 아마도 이 경향에 가장 중요한 기여를 했으며, 덴마크에서는 게오르그 옌센이 비록 은기물로 가장 잘 알려져 있지만 중요한 작품들을 기여했다. 영국에서는 리버티 앤 코, (특히 아치볼드 녹스의 심릭 (금속 제품) 디자인을 통해) 그리고 찰스 로버트 애쉬비의 영국 미술 공예 운동이 약간 더 선형적이지만 여전히 특징적인 디자인을 기여했다. 새로운 스타일은 보석 세공 예술의 초점을 보석 세팅에서 작품 자체의 예술적 디자인으로 옮겼다. 랄리크의 잠자리하목 디자인은 이것의 가장 좋은 예 중 하나이다. 법랑은 기술에서 큰 역할을 했고, 유연하고 유기적인 선은 가장 인식하기 쉬운 디자인 특징이다.

제1차 세계 대전의 종결은 다시 한번 대중의 태도를 변화시켰고, 더 절제된 스타일이 발전했다.

 아르데코 
섬네일|까르띠에 파리 작, 1937년 백금, 백금, 은, 다이아몬드, 청금석, 터키석 팔찌
점증하는 정치적 긴장, 전쟁의 여파, 그리고 20세기 전환기의 퇴폐에 대한 인식에 대한 반응은 더 단순한 형태로 이어졌고, 고품질 주얼리의 대량 생산을 위한 더 효과적인 제조와 결합되었다. 1920년대와 1930년대에 걸쳐 이 스타일은 대중적으로 아르데코로 알려지게 되었다. 발터 그로피우스와 독일 바우하우스 운동은 "예술가와 장인 사이의 장벽 없음"이라는 철학으로 흥미롭고 양식적으로 단순화된 형태를 이끌어냈다. 새로운 재료도 도입되었다. 플라스틱과 알루미늄이 주얼리에 처음 사용되었으며, 러시아 태생의 바우하우스 거장 나움 슬루츠키의 크롬 도금 펜던트가 주목할 만하다. 기술적 숙련도는 재료 자체만큼이나 가치 있게 여겨졌다. 서양에서는 이 시기에 독일의 엘리자베스 트레스코우에 의해 그라눌라시옹이 재발명되었으며, 이 재발명의 발전은 1990년대까지 계속되었다. 이는 기본 도형에 기반한다.

 아시아 
아시아에서는 인도 아대륙이 가장 긴 주얼리 제작 역사를 가지고 있으며, 이들 주얼리는 왕족을 위해 대량으로 제작된 최초의 지역이다. 5,000년 이상의 역사를 가지고 있다. 주얼리 제작을 시작한 최초의 사람들 중 하나는 현재 주로 현대 파키스탄과 인도 북부 및 서부 지역에 걸쳐 있는 인더스 문명의 사람들이었다. 중화인민공화국의 초기 주얼리 제작은 거의 같은 시기에 시작되었지만, 약 2,000년 전 불교가 전파되면서 널리 퍼졌다.

 중화인민공화국 
중국인들은 금보다 은을 주얼리에 더 많이 사용했다. 물총새과의 파란 깃털이 초기 중국 주얼리에 묶여 있었고, 나중에는 파란색 보석과 유리가 디자인에 통합되었다. 그러나 비취는 다른 어떤 돌보다 선호되었다. 중국인들은 비취에 경도, 내구성, 아름다움과 같은 인간적인 특성을 부여했기 때문에 비취를 숭배했다. 최초의 비취 조각은 매우 단순했지만, 시간이 지남에 따라 더 복잡한 디자인이 진화했다. 기원전 4세기에서 7세기 사이의 비취 반지에서는 서양에서 그러한 장비가 처음 언급되기 수백 년 전에 밀링 머신으로 가공된 증거가 나타난다.

중화인민공화국에서 가장 흔치 않은 장신구는 귀걸이인데, 남녀 모두 착용하지 않았다. 현대에는 귀걸이가 여전히 중국 남성에게 문화적으로 금기시되는 것으로 간주된다. 실제로 2019년, 중국 비디오 스트리밍 서비스인 아이치이는 귀걸이를 착용한 남성 배우들의 귀를 흐리게 처리하기 시작했다. 주구는 흔했으며, 종종 중국 상징이나 용이 새겨져 있었다. 용, 중국 상징, 봉황은 주얼리 디자인에 자주 묘사되었다.

중국인들은 종종 그들의 주얼리를 무덤에 두었다. 고고학자들이 발견한 대부분의 중국 무덤에는 장식적인 주얼리가 포함되어 있다.

 인도 아대륙 

섬네일|upright|시바 가족 목걸이; 19세기 후반; 루비, 다이아몬드 루드락샤 비즈(엘라오카푸스 씨앗) 및 은 뒷판이 박힌 금, 걸쇠에 은 뒷판; 전체: ; 로스앤젤레스 카운티 미술관 (로스앤젤레스, 미국)
인도 아대륙은 5,000~8,000년 이상 문화적 영향과 정치를 통해 다양한 변화를 겪어온 긴 주얼리 역사를 가지고 있다. 인도는 귀금속과 보석이 풍부했기 때문에 다른 나라들과의 수출 및 교환을 통해 재정적으로 번영했다. 유럽의 전통이 제국의 흥망성쇠에 크게 영향을 받은 반면, 인도는 약 5,000년 동안 예술 형태의 지속적인 발전을 누렸다. 주얼리 제작을 시작한 최초의 사람들 중 하나는 인더스 문명의 사람들이었다. 기원전 1500년경, 인더스 문명의 사람들은 금 귀걸이와 목걸이, 구슬 목걸이, 금속 팔찌를 만들었다. 기원전 2100년 이전, 금속이 널리 사용되기 전에는 인더스 문명 지역에서 가장 큰 주얼리 무역은 비즈 무역이었다. 인더스 문명의 비즈는 간단한 기술을 사용하여 만들어졌다. 먼저, 비즈 제작자는 거친 돌이 필요했는데, 이는 동부 석재 상인으로부터 구입했을 것이다. 그런 다음 돌은 뜨거운 오븐에 넣어 깊은 빨간색으로 변할 때까지 가열되었는데, 이는 인더스 문명 사람들이 매우 귀하게 여긴 색상이었다. 빨간 돌은 올바른 크기로 잘라내고 원시적인 드릴로 구멍을 뚫었다. 그런 다음 비즈는 연마되었다. 일부 비즈는 디자인으로 칠해지기도 했다. 이 예술 형태는 종종 가족을 통해 전승되었다. 비즈 제작자의 자녀는 종종 어린 나이부터 비즈를 만드는 방법을 배웠다. 각 돌은 힌두교와 관련된 고유한 특성을 가지고 있었다.

인더스 문명의 주얼리는 주로 여성들이 착용했는데, 여성들은 손목에 수많은 점토 또는 조개 팔찌를 착용했다. 이 팔찌들은 종종 도넛 모양이었고 검은색으로 칠해져 있었다. 시간이 지남에 따라 점토 팔찌는 더 튼튼한 팔찌로 대체되었다. 오늘날 인도에서는 팔찌가 금속이나 유리로 만들어진다. 여성들이 자주 착용했던 다른 장신구로는 이마에 착용하는 얇은 금띠, 귀걸이, 원시적인 브로치, 초커, 금반지 등이 있었다. 여성들이 가장 많이 주얼리를 착용했지만, 인더스 문명에는 구슬을 착용하는 남성들도 있었다. 작은 구슬은 종종 남녀의 머리카락에 박히도록 만들어졌다. 이 구슬의 길이는 약 1mm였다.

(현재 인도 뉴델리 국립 박물관에 전시된) 여성 해골은 왼손에 카르닐리언 팔찌를 착용하고 있다. 카다(Kada)는 특별한 종류의 팔찌이며 인도 문화에서 널리 인기가 있다. 그것들은 공작, 코끼리 등과 같은 동물을 상징한다.

힌두교 신앙에 따르면 금과 은은 신성한 금속으로 간주된다. 금은 따뜻한 태양을 상징하는 반면, 은은 시원한 달을 암시한다. 둘 다 인도 주얼리의 전형적인 금속이다. 순금은 시간이 지나도 산화되거나 부식되지 않기 때문에 힌두교 전통은 금을 불멸과 연관시킨다. 금 이미지는 고대 인도 문학에서 자주 나타난다. 베다 힌두교의 우주론적 창조 신앙에서 육체적, 정신적 인간 생명의 근원은 황금 자궁(히란야가르바) 또는 알(히란얀다), 즉 원초적인 물에서 빛이 솟아나는 태양의 비유에서 시작되고 진화했다.

주얼리는 인도의 왕족에게 큰 지위를 부여했다. 너무 강력하여 주얼리 착용을 왕족에게만 제한하는 법률을 제정하기도 했다. 왕족과 그들이 허락한 소수만이 발에 금 장신구를 착용할 수 있었다. 이는 일반적으로 신성한 금속에 대한 존중을 깨뜨리는 것으로 간주될 수 있었다. 대부분의 인도 인구가 주얼리를 착용했지만, 마하라자와 왕족 관련 인물들은 주얼리와 더 깊은 관계를 맺었다. 마하라자의 역할은 매우 중요하여 힌두 철학자들은 그를 세상이 원활하게 작동하는 데 중심적인 인물로 여겼다. 그는 신성한 존재, 인간 형태의 신으로 여겨졌으며, 그의 의무는 우주의 도덕적 질서인 다르마를 유지하고 보호하는 것이었다. 까르띠에에 대한 역사상 가장 큰 단일 주문은 1925년 인도의 토후국 목록의 파티알라 마하라자가 파티알라 목걸이와 기타 1925년 가치로 ₹10억 상당의 주얼리를 주문한 것이다.

나바랏나(아홉 보석)는 마하라자 (황제)가 자주 착용하는 강력한 보석이다. 다이아몬드, 진주, 루비, 사파이어, 에메랄드, 토파즈, 고양이 눈, 산호, 히아신스(붉은 지르콘)로 구성된 부적이다. 이 돌들 각각은 천상의 신과 연관되어 있으며, 아홉 개의 보석이 모두 함께 있을 때 힌두 우주의 전체를 나타낸다. 다이아몬드는 아홉 개의 돌 중 가장 강력한 보석이다. 보석에는 다양한 컷이 있었다. 인도 왕들은 판매자로부터 개인적으로 보석을 구입했다. 마하라자와 다른 왕실 가족 구성원들은 보석을 힌두 신처럼 소중히 여겼다. 그들은 매우 가까운 사람들, 특히 왕실 가족 구성원들과 다른 친밀한 동맹자들과 보석을 교환했다.

인도는 기원전 296년으로 거슬러 올라가는 일부 광산에서 다이아몬드를 채굴한 최초의 국가였다. 인도는 다이아몬드의 귀중한 특성을 인식하고 이를 거래했다. 역사적으로 다이아몬드는 연인이나 통치자의 잃어버린 호의를 유지하거나 되찾기 위해, 조공의 상징으로, 또는 양보와 보호에 대한 대가로 충실함의 표현으로 주어졌다. 무굴 제국의 황제와 왕들은 자신의 이름과 세속적인 칭호를 새겨 불멸을 보장하는 수단으로 다이아몬드를 사용했다. 더욱이 다이아몬드는 인도 사회, 정치, 경제, 종교 행사에서 중요한 역할을 해왔으며 앞으로도 계속할 것이다. 인도 역사에서 다이아몬드는 군사 장비를 조달하고, 전쟁 자금을 조달하며, 혁명을 선동하고, 배신을 유혹하는 데 사용되었다. 다이아몬드는 권력자의 퇴위 또는 참수에도 기여했다. 다이아몬드 가루로 음식을 양념하여 지배 세력의 대표자를 살해하는 데 사용되기도 했다. 인도 다이아몬드는 정치적 또는 경제적으로 불안정한 정권을 지지하는 데 필요한 대규모 대출을 위한 담보로 사용되었다. 승리한 군사 영웅들은 다이아몬드 보상으로 영예를 얻었으며, 감금 또는 납치에서 풀려나는 몸값 지불로도 사용되었다.

오늘날에는 많은 주얼리 디자인과 전통이 사용되며, 주얼리는 인도 의식과 인도 결혼식에서 흔히 볼 수 있다. 많은 인도인, 특히 힌두교 또는 자이나교 신앙을 따르는 사람들에게 신부 주얼리는 스트리드한(streedhan)으로 알려져 있으며, 신부만의 개인 재산으로 일종의 재정적 안보 역할을 한다. 이러한 이유로 이 주얼리, 특히 금과 은과 같은 신성한 금속으로 만든 주얼리는 인도 신부에게 큰 문화적 중요성을 지닌다. 주얼리는 신부에게 번영을 기원하기 위해 팔과 손, 귀, 목, 머리카락, 머리, 발, 발가락, 허리에 착용된다.

 북미 및 남미 

섬네일|모체 문화 귀 장식, 날개 달린 주자를 묘사; 3–7세기; 금, 터키석, 소달라이트 및 조가비; 지름: 8 cm; 메트로폴리탄 미술관 (뉴욕시)
주얼리 제작은 15,000년 이상 전에 고인디언의 도래와 함께 아메리카 대륙에서 시작되었다. 이 주얼리는 돌, 조가비, 뼈 및 기타 부패하기 쉬운 재료로 만들어졌을 것이다. 아메리카 대륙은 문명의 요람 중 두 곳인 안데스 문명과 메소아메리카의 본거지이다. 이 지역의 문화는 주얼리 제작의 더 복잡한 방법을 개발했다. 안데스는 아메리카 대륙에서 열간 가공 금속공학의 기원이며, 결과적으로 이 지역은 은, 백금, 금과 같은 재료로 작업한 가장 긴 역사를 가지고 있다. 금속공학은 터미널 클래식 시대에 메소아메리카에서 시작되었으며, 아마도 안데스 문화와의 직접적인 해상 무역을 통해 도착했을 것이다. 결과적으로 타라스카 주와 믹스텍 문화와 같은 서부 메소아메리카 문화는 이 기술을 더 복잡하게 사용했다.

모체 문화와 함께 금세공이 번성했다. 작품은 더 이상 단순한 금속 세공품이 아니라 이제 주얼리 제작의 명작이 되었다. 작품은 디자인이 정교하며, 터키석, 자개, 스폰딜루스 조개, 자수정 상감을 특징으로 한다. 코와 귀 장식, 가슴 판, 작은 용기 및 휘파람은 고대 페루 문화의 걸작으로 간주된다.
안데스 금속공학의 주목할 만한 예는 다른 귀금속보다 녹는점이 훨씬 높은 백금으로 작업한 북안데스 문화의 작품이다. 구세계에는 냉간 가공 백금의 알려진 예가 거의 없으며, 의도적으로 열간 가공된 예는 없다(백금은 별도의 원소로 식별되지 않았으며 일부 금세공품에 작은 불순물이 나타났다). 그러나 신세계에서는 특정 안데스 문화가 백금을 별도의 금속으로 인식하고 금과 소결하는 것과 같은 방식으로 주얼리에 통합할 수 있었다.

섬네일|upright|칼라크물 7호 구조물의 1호 무덤에서 발견된 비취 껴묻거리 장례 주얼리. 유크눔 툭 카윌의 것으로 추정된다. 후기 고전기 (660년-750년).
후기 후기 고전 아즈텍족 사이에서는 귀족만이 금 주얼리를 착용했는데, 이는 그들의 계급, 권력, 부를 보여주었다. "아즈텍 금" 주얼리의 상당 부분은 믹스텍 장인들에 의해 만들어졌다. 믹스텍족은 특히 금세공으로 유명했으며, 금 주얼리는 믹스텍 폴리티가 아즈텍족에게 바치는 조공의 일부였다. 일반적으로 아즈텍 귀족이 착용하는 주얼리가 많을수록 그의 지위나 명성이 높았다. 예를 들어, 틀라토아니 황제와 그의 고위 사제들은 공식석상에 나타날 때 거의 완전히 주얼리로 덮여 있었다. 금은 아즈텍 주얼리에서 가장 흔하고 인기 있는 재료였지만, 비취, 터키석, 특정 깃털은 더 귀중하게 여겨졌다. 장식과 지위 외에도 아즈텍족은 신들을 달래기 위한 희생 제물로 주얼리를 사용했다.

주얼리 제작에 전문 지식을 가진 또 다른 고대 아메리카 문명은 마야 문명이었다. 마야 문명의 고전기 이전 및 고전 시대 동안, 마야인들은 비취, 진주, 조가비와 같은 현지 재료로 주얼리를 만들었으며, 흑요석과 터키석과 같은 수입 재료도 통합했다. 말기 고전 및 후기 고전 시대에는 금, 은, 청동, 구리의 수입으로 인해 이러한 재료가 주얼리에 사용되었다. 마야 지역에서는 상인과 귀족만이 비싼 주얼리를 착용했는데, 이는 아즈텍족과 크게 다르지 않았다. 특히 비취는 메소아메리카 전역에서 중요한 역할을 했다.

북미 (지역)에서는 아메리카 원주민들이 외골격, 목재, 터키석, 동석을 사용했다. 터키석은 목걸이에 사용되거나 귀걸이에 장식되었다. 메소아메리카 주얼리에 통합된 터키석은 주로 오아시스아메리카와의 무역을 통해 얻어졌다. 아메리카 대륙의 한 곳에서만 발견되는 굴 껍데기에 접근할 수 있었던 아메리카 원주민들은 다른 부족들과 껍데기를 거래했는데, 이는 북미에서 신체 장식품 무역의 중요성을 보여준다.

주얼리는 아메리카 대륙의 운명에 큰 영향을 미쳤는데, 스페인의 아메리카 식민화자들이 대륙과 무역을 통해 얻은 금 주얼리를 착용한 카리브해 원주민들과 접촉한 후 아메리카 본토에서 금을 찾도록 자극받았기 때문이다. 금 주얼리를 착용한 아메리카 원주민들과의 지속적인 접촉은 결국 신화 속 엘도라도에 대한 스페인 탐험으로 이어졌다.

 아메리카 원주민 

섬네일|upright|바이-데-슐루흐-아-이친 또는 베-이흐-슐루크-이흐-인-엣-쭈찌기 (날씬한 은세공인) "금속 타공인," 나바호족 은세공인, 조지 벤 위틱 촬영, 1883년
아메리카 원주민 주얼리는 미국 원주민이 만든 목걸이, 귀걸이, 팔찌, 반지, 핀, 브로치, 구순 장식 등의 개인 장신구이다. 아메리카 원주민 주얼리는 제작자들의 문화적 다양성과 역사를 반영한다. 미국 원주민 부족은 개인의 예술적 비전과 문화적 전통에 뿌리를 둔 독특한 미학을 계속 발전시키고 있다. 예술가들은 장신구, 의식, 무역을 위해 주얼리를 만든다. 로이스 셰르 더빈(Lois Sherr Dubin)은 "[문자 언어]가 없는 상황에서 장신구는 많은 정보 수준을 전달하는 인디언 [아메리카 원주민] 의사소통의 중요한 요소가 되었다"고 썼다. 나중에 주얼리와 개인 장신구는 "...동화에 대한 저항을 나타냈다. 그것은 부족 및 개인 정체성의 주요 표현으로 남아있다."

태평양 북서부의 하이다족 내에서는 구리가 팔찌를 만드는 주얼리 형태로 사용되었다.

금속 세공사, 비즈 공예가, 조각가, 보석 세공사는 다양한 금속, 경목, 귀석 및 준귀석, 구슬 장식, 가시 깃털 공예, 이빨, 뼈, 가죽, 식물 섬유 및 기타 재료를 결합하여 주얼리를 만든다. 현대 아메리카 원주민 주얼리는 손으로 채굴하고 가공한 돌과 조가비부터 컴퓨터로 제작된 강철 및 티타늄 주얼리까지 다양하다.

 태평양 

태평양 지역의 주얼리 제작은 최근 인류 정착으로 인해 다른 지역보다 늦게 시작되었다. 초기 태평양 주얼리는 뼈, 나무 및 기타 천연 재료로 만들어졌기 때문에 남아 있지 않다. 대부분의 태평양 주얼리는 허리 위쪽에 착용하며, 머리 장식, 목걸이, 머리핀, 팔과 허리띠가 가장 흔한 품목이다.

오스트레일리아를 제외한 태평양 지역의 주얼리는 비옥함 또는 권력의 상징으로 착용된다. 많은 태평양 문화권에서 정교한 머리 장식이 착용되며, 파푸아뉴기니 주민들처럼 적을 죽인 후 특정 머리 장식을 착용하는 경우도 있다. 부족민들은 코에 멧돼지 뼈를 끼울 수도 있다.

섬 주얼리는 외부 문화와의 소통 부족으로 인해 여전히 매우 원시적이다. 보르네오와 파푸아뉴기니의 일부 지역은 서구 국가들에 의해 아직 탐험되지 않았다. 그러나 서구 선교사들이 넘쳐났던 섬 국가들은 주얼리 디자인에 급격한 변화를 겪었다. 선교사들은 어떤 종류의 부족 주얼리든 착용자의 이교도에 대한 헌신을 나타내는 신호로 보았다. 따라서 많은 부족 디자인이 기독교로의 대규모 개종 과정에서 영원히 사라졌다.

오스트레일리아는 현재 세계 최고의 단백석 공급 국가이다. 단백석은 이미 수년 전부터 유럽과 남아메리카에서 채굴되었지만, 19세기 후반에 호주 단백석 시장이 지배적이 되었다. 호주 단백석은 전국 몇몇 특정 지역에서만 채굴되기 때문에 태평양에서 가장 수익성이 좋은 보석 중 하나이다.

뉴질랜드 마오리족은 전통적으로 개인 장신구에 대한 강한 문화를 가지고 있었으며, 가장 유명한 것은 헤이 티키이다. 헤이 티키는 전통적으로 뼈, 연옥 (광물), 또는 보웨나이트로 손으로 조각되었다.

오늘날 전통적인 낚싯바늘을 기반으로 한 뼈 조각 펜던트인 헤이 마타우와 기타 포우나무 주얼리와 같은 다양한 전통에서 영감을 받은 품목들은 모든 배경의 젊은 뉴질랜드인들에게 인기가 있으며, 이들에게 이는 뉴질랜드 정체성의 일반화된 감각과 관련이 있다. 이러한 경향은 전통 마오리 문화와 예술에 대한 전 세계적인 관심을 높이는 데 기여했다.

마오리족의 영향을 통해 만들어진 주얼리 외에도 뉴질랜드의 현대 주얼리는 다문화적이고 다양하다.

 현대 
섬네일|right|금과 보석으로 된 현대적인 주얼리 디자인
섬네일|부족 문양을 지닌 현대적인 은반지 두 개를 착용한 남성의 손.
대부분의 현대 상업 주얼리는 전통적인 형태와 스타일을 이어가지만, 게오르그 옌센과 같은 디자이너들은 착용 가능한 예술의 개념을 확장했다. 플라스틱, 금속 클레이 (PMC)와 같은 새로운 재료와 염색 기술의 등장은 스타일의 다양성을 증가시켰다. 미키모토 고키치와 같은 사람들에 의한 향상된 진주 채취 기술의 개발과 모이사나이트와 같은 향상된 품질의 합성 보석의 개발과 같은 다른 발전들은 주얼리를 훨씬 더 많은 인구 계층의 경제적 범위 내에 두게 했다.

“예술로서의 주얼리” 운동은 로버트 리 모리스와 같은 장인들에 의해 주도되었고, 영국의 길 포스브룩과 같은 디자이너들에 의해 이어졌다. 다른 문화 형식의 영향도 분명하다. 이의 한 예는 21세기 초 힙합 및 랩 아티스트들에 의해 대중화된 블링블링 스타일 주얼리, 예를 들어 치아 위에 착용하는 주얼리 유형인 그릴즈이다.

20세기 후반에는 유럽 디자인과 모쿠메가네와 같은 동양 기술의 융합이 나타났다. 2000년을 전후한 수십 년 동안의 혁신은 다음과 같다: "모쿠메가네, 유압 다이 성형, 반정형 금속 올리기, 접기 성형, 반응성 금속 아노다이징, 쉘 형태, PMC, 포토에칭, 그리고 CAD/CAM [사용]."

또한, 3차원 인쇄는 생산 기술로서 점점 더 중요해지고 있다. 이 생산 방법을 제공하는 다양한 서비스가 많아지면서, 주얼리 디자인은 점점 더 많은 창작자들이 접근할 수 있게 되었다. 3차원 인쇄를 사용하는 중요한 장점은 프로토타입, 소량 배치 시리즈 또는 독특하고 개인화된 디자인에 대한 상대적으로 낮은 비용이다. 손으로 만들기 어렵거나 불가능한 형태도 3차원 인쇄를 통해 종종 실현할 수 있다. 인쇄 가능한 인기 있는 재료로는 폴리아마이드, 강철 및 왁스 (후자는 추가 가공용)가 있다. 모든 인쇄 가능한 재료는 3차원 모델링 소프트웨어를 사용하여 주얼리 조각을 디자인할 때 고려해야 할 고유한 제약이 있다.

장인 주얼리는 취미이자 직업으로 계속 성장하고 있다. 미국에서만 구슬 공예에 관한 17개 이상의 정기 간행물이 발행되면서, 자원, 접근성, 낮은 초기 진입 비용은 수제 장신구 생산을 계속 확대하고 있다. 장인 주얼리의 훌륭한 예는 뉴욕의 메트로폴리탄 미술관에서 볼 수 있다. 지난 20년 동안 오스트레일리아에서 주얼리 디자인 및 제작을 공부하는 학생 수가 증가했으며, 오스트레일리아는 현재 번성하는 현대 주얼리 공동체를 가지고 있다. 이들 주얼리 제작자 중 다수는 현대적인 재료와 기술을 수용하고 있으며, 전통적인 장인정신도 통합하고 있다.

착용자를 장식하기 위해 금속을 더 광범위하게 사용하는 방식, 즉 조각이 일반적으로 주얼리로 간주되는 것보다 크고 정교한 경우 디자이너와 패션 작가들은 이를 메탈 꾸뛰르라고 부르게 되었다.

 프리메이슨 주얼리 
섬네일|프리메이슨 칼라 주얼리의 종류
프리메이슨은 로지에서 형제 직분을 나타내기 위해 탈착식 칼라에 주얼리를 부착한다. 예를 들어, 사각형은 로지 마스터를, 비둘기는 디콘을 나타낸다.

 신체 개조 
upright|left|섬네일|태국 북부의 파다웅 소녀
신체 개조에 사용되는 주얼리는 단순하고 평범하거나 극적이고 극단적일 수 있다. 단순한 은 스터드, 반지, 귀걸이 사용이 지배적이다. 귀걸이와 같은 일반적인 주얼리는 귀에 작은 구멍을 뚫는 방식으로 신체 개조의 한 형태이다.

파다웅족 여성들은 미얀마에서 목에 커다란 금빛 반지를 두른다. 다섯 살이 되면서부터 소녀들은 첫 목걸이를 착용한다. 몇 년에 걸쳐 더 많은 반지가 추가된다. 목에 20파운드 이상의 반지를 두르는 것 외에도, 여성은 종아리에도 같은 수의 반지를 착용한다. 이처럼 변형된 일부 목은 길이에 달할 수 있다. 이러한 관행은 건강에 영향을 미치며, 최근에는 문화적 규범에서 관광객의 호기심으로 바뀌었다. 파다웅족과 관련된 부족들뿐만 아니라 전 세계의 다른 문화권에서도 주얼리를 사용하여 귓불을 늘리거나 귀 피어싱을 확대한다. 아메리카 대륙에서는 이누족과 북서부 해안의 캐나다 원주민들이 최초 접촉 (인류학) 이전부터 구순 장식을 착용해 왔다. 입술판은 아프리카 무르시족과 사라족뿐만 아니라 일부 남아메리카 민족도 착용해 왔다.

20세기 후반, 현대 원시주의의 영향으로 이러한 관행 중 상당수가 서구 하위문화에 통합되었다. 이러한 관행 중 상당수는 신체 변형과 장식물의 조합에 의존하므로, 이 두 가지 장식 유형 간의 구분이 모호해진다.

많은 문화권에서 주얼리는 일시적인 신체 변형제로 사용된다. 일부 경우, 고리나 다른 물체가 수용자의 피부에 삽입된다. 이 시술은 종종 종교 의식 중에 황홀경 상태에서 행하는 부족 또는 반부족 집단에 의해 수행되지만, 이러한 관행은 서구 문화에도 스며들었다. 많은 익스트림 주얼리 상점은 이제 피부에 큰 고리나 스파이크를 박기를 원하는 사람들을 대상으로 한다. 대부분의 경우, 이러한 고리는 도르래와 함께 사용하여 수용자를 공중으로 들어 올린다. 이 관행은 사람에게 에로틱한 느낌을 준다고 하며, 일부 커플은 고리에 매달린 채 결혼식을 올리기도 했다.

 주얼리 시장 
섬네일|오울루 키르코카투 거리의 올룬 코루 보석 상점, 핀란드
아시아 태평양 지역은 2024년 주얼리 시장을 39.28%의 시장 점유율로 지배했다. 글로벌 주얼리 시장 규모는 2023년에 3,532억 6천만 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.7%로 성장할 것으로 예상된다.

2022년 현재, 글로벌 주얼리 시장은 약 2,700억 달러 규모로 평가되었으며, 2026년까지 3,300억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상된다. 2022년 주얼리 및 시계 시장 수익에서 선두를 차지한 국가는 중국, 인도, 미국이었다.

글로벌 주얼리 시장은 2018년에 2,785억 달러로 평가되었다. 인도는 세계에서 가장 큰 금 소비국이며, 2018년 금 수요는 전년 대비 11% 증가하여 760.40톤에 달했다.

 같이 보기 
 보석학
 철사 공예

 각주 

 외부 링크 
 

 
분류:장신구
분류:용모