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위의 정의에서 세우가 "촉경의 일부[所觸一分]"라고 말한 것은 촉경(觸境)이 4대종과 4대종에 의해 만들어진 특정한 소조색으로 이루어져 있기 때문이다. 즉, 세우는 4대종이 모든 물질을 만드는 근원 물질이라는 것을 말하기 위해 앞에서 이미 언급했으므로 다시 중복하지 않기 위해 "촉경의 일부"라고 말한 것이다. 따라서, 세우의 이 정의는, 달리 말하면, 색은 안근·이근·비근·설근·신근의 5근(五根)과 색경·성경·향경·미경·촉경의 5경(五境)과 무표색(無表色)의 11종으로 구성되어 있다는, 세친의 《구사론》 등에서 언급되는, 설일체유부의 보다 더 널리 알려진 정의와 같은 말이다.
법체계에서의 위치.
설일체유부의 5위 75법(五位七十五法)의 분류 체계에서 색온(色蘊) 또는 색법(色法)은 1개의 위(位)를 차지한다.
구체적으로는 안(眼) · 이(耳) · 비(鼻) · 설(舌) · 신(身)의 5근(五根)과 색(色) · 성(聲) · 향(香) · 미(味) · 촉(觸)의 5경(五境)과 무표색(無表色)의 총 11가지 법(法)으로 구성되어 있다.
설일체유부에서는 반드시 대상이 실재해야 인식이 성립될 수 있으며, 인식이 성립됨으로써 삼세의 일체법이 실재함을 알 수 있다고 보았다. 그리고 인식의 성립과 관련하여, 인식의 주체인 의식(마음, 심법)과 인식 대상(5경)의 관계에 대해서는 의식(마음, 심법)은 감관(5근)을 매개로 대상(5경)의 형상(形相)을 투영할 뿐이며, 대상의 형상(形相)은 의식 속에 있는 것이 아니라 대상 속에 있다고 보았다. 즉, 설일체유부는, 대승불교에서처럼 대상이 의식에 의해 규정된다는 주관 우선주의의 입장을 가진 것이 아니라, 의식이 대상에 의해 규정된다는 객관 우선주의의 입장을 가졌다. 이러한 이유로 색법(色法: 5경과 5근 및 무표색)이 5위 75법의 5위 중 가장 먼저 열거되고 있다.
형성 원소: 4대종.
4대종(四大種)에서 대종(, , )은 보편적 존재, 기본 존재 또는 근원 존재라는 뜻이며, 4대종은 지(地)수(水)화(火)풍(風)의 네 가지 원소를 말한다. 설일체유부의 교학에 따르면, 모든 색(물질)은 4대종으로 구성된다. 이러한 사상은 불교 경전에서도 언급되고 있을 뿐만 아니라 인류 사상사 전반에 걸쳐서 널리 발견되는 사상이다. 이것은 자연현상 중에서도 인간과 가장 밀접한 관계를 가지고 있고, 중요하다고 생각되는 것들을 물질의 질료인(質料因)으로 생각한 것으로 보인다. 하지만, 500여 비구를 모아 세우(世友, Vasumitra)와 함께 《대비바사론(大毘婆沙論)》을 편찬(제4결집)함에 있어 중심적인 역할을 했던 협존자(脇尊者, Pārśva)는 "법상(法相: 일체법의 있는 그대로의 참모습)에 어긋남이 없으며 다만 성교(聖敎: 고타마 붓다의 가르침)에 따라 네 가지 만을 설할 뿐이다"라고 진술함으로써 4대종에 대한 사상이 고타마 붓다로부터 전해져 내려온 것이라고 하였다.
지(地)수(水)화(火)풍(風)의 4대종은 각각 견고성[堅性]습윤성[濕性]온난성[暖性]운동성[動性]을 본질로 한다. 모든 물질은 4대종을 다 갖추고 있는데, 그 조합에 의해 물질의 현재 상태의 본질적 속성[自相]이 결정된다. 즉, 4대종 중 어느 것이 두드러지게 나타나는가에 따라 그 물질의 성격이 결정되는데 이것을 사대은현(四大隱現)이라고 한다. 예를 들어, 물은 다른 모든 물질과 마찬가지로 4대종을 모두 갖추고 습윤성이 두드러지게 나타난 물질이다. 그러나 다시 어떤 조건에 의해 견고성이 두드러질 경우 물은 얼음이 되고, 온난성과 습윤성이 두드러질 경우 끓는 물이 되며, 온난성과 운동성이 두드러질 경우 증발하여 기체로 날아가게 된다.
이와 같이 4대종은 총체적으로는 물질의 현재 상태의 본질적 속성[自相]을 결정하는 역할을 하지만, 다른 한편으로는 물질을 보지(保持, 또는 持)화섭(和攝, 또는 攝)성숙(成熟, 또는 熟)증장(增長, 또는 長)하게 하는 역할을 한다. 이 네 가지 역할은 각각 순서대로 지(地)수(水)화(火)풍(風)의 역할이다.
즉, 견고성[堅性]의 지(地)는 물질의 4대종의 현재 상태를 보존[保]하고 계속[持]되게 한다. 습윤성[濕性]의 수(水)는 물질의 4대종이 마치 물의 점성처럼 서로 인섭되어 끊어지지 않게 하여 서로가 잘 상호작용하게 하며 또한 물질이 다른 물질과 화합하게 한다. 온난성[暖性]의 화(火)는 4대종의 작용을 성숙시켜 물질을 성숙시킨다. 운동성[動性]의 풍(風)은 물질이 증장[長]될 수 있게 한다.
특히, 마지막의 운동성의 풍(風)의 증장[長]은 "유동시켜 끌어당기는" 유인(流引)과 "증가시키고 왕성하게 하는" 증성(增盛)의 뜻을 가지는데, 풍(風)의 작용으로 인해 물질의 상태가 변화된다. 즉, 4대종과 다른 소조색을 끌어당겨 해당 물체의 상속상(相續相)이 변화되게 한다. 비유를 들자면, 등잔불에 대해 숨을 불어 내쉬어 불꽃을 흔들리게 하거나 끄는 것과 같은 것이 풍(風)의 작용이다. 즉, 모든 물질은 4대종을 갖추고 있으므로 운동성인 풍(風)을 가지는데, 이 때문에 조건, 즉 인연(因緣)이 갖추어지면 물질은 다른 상태로 변화할 수 있다.
양적 최소 단위: 극미.
1개의 극미를 중심으로 동서남북 및 상하의 6방위로 6개의 극미가 모여서 이루어진 물질을 미(微) 또는 미진(微塵, )이라 한다. 즉, 1미진은 7개의 극미가 3차원적 구조로 모여서 이루어진 것이다.
《구사론》에 따르면, 7개의 미진이 모여서 1개의 금진(金塵: 금속 내부 틈새를 통과할 수 있는 미세입자)이 되고, 7개의 금진이 모여서 1개의 수진(水塵: 물 내부 틈새를 통과할 수 있는 미세입자)이 되고, 7개의 수진이 모여 1개의 토모진(兔毛塵: 토끼 터럭 끝 크기의 미세입자)이 되며, 7개의 토모진이 모여서 1개의 양모진(羊毛塵: 양 터럭 끝 크기의 미세입자)이 되고, 7개의 양모진이 모여서 1개의 우모진(牛毛塵: 소 터럭 끝 크기의 미세입자)이 되고, 7개의 우모진이 모여서 1개의 극유진(隙遊塵: [창문] 틈새에 [비친 햇빛에 보이는] 부유하는 입자)이 된다. 따라서, 극유진의 크기는 우모진의 7배이며, 양모진의 49배이며, 토모진의 343배이며, 수진의 2,401배이며, 금진의 16,807배이며, 미진의 117,649배이며, 극미의 823,543배이다. 극유진은 창문 틈새를 통해 햇빛이 비쳤을 때 육안으로 보이는 부유하는 미세 먼지 크기의 입자를 가리킨다.
다시, 7개의 극유진이 모여서 1개의 기(蟣: 이의 알)가 되고, 7개의 기가 모여서 1개의 슬(虱: 이)이 되고, 7개의 슬이 모여서 1개의 광맥(穬麥: 볏과의 한해살이풀 또는 두해살이풀의 낱알, 귀리의 낱알)이 되고, 7개의 광맥이 모여서 1개의 지절(指節: 손가락마디)이 된다. 그리고 3개의 지절이 모여서 1개의 지(指: 손가락)가 된다.
다시, 24개의 지(指: 손가락)가 가로로 나란히 모여서 1개의 주(肘: 팔꿈치의 뜻이나 그 길이가 팔꿈치까지의 길이는 아니다)가 되고, 4개의 주가 가로로 모여서 1궁(弓)이 되고, 궁은 다른 말로는 심(尋: 여덟 자 혹은 열 자, 즉 1길, 1길은 1자를 0.3m로 봤을 때 2.4m 혹은 3m)이라고 한다. 다시, 500개의 궁이 가로로 모여서 1개의 구로사(俱盧舍: 1.2 km 혹은 1.5 km)가 되고, 8개의 구로사가 가로로 모여서 1개의 유선나(踰繕那: 9.6 km 혹은 12 km)가 된다. 유선나는 유순(由旬)이라고도 하는데, 1유순의 길이는 왕이 하루에 행군하는 길의 길이이다.
최소 인식 단위: 미취.
설일체유부에서는 단순히 4대종으로 구성된 형태의 극미(極微)만으로는 5근에 의해 감지되지 않는다고 보았다. 5근에 의해 감지되는 극미(極微)는 최소한의 구성요소로서, 지(地)·수(水)·화(火)·풍(風)의 4대종과 4대종에 의해 만들어진 색(色)·향(香)·미(味)·촉(觸)의 4가지 소조색이 결합한 형태의 극미(極微)라고 주장하였다. 즉, 5근에 의해 인식되는 극미에는 최소한의 요소로서 이러한 8가지가 언제나 갖추어져 있기 때문에 5근이 그 극미를 감지할 수 있게 된다고 보았다. 설일체유부의 이 이론을 "8가지의 사(事, dravya, 실체)를 함께 갖추어 생겨난다"라는 뜻의 8사구생(八事俱生)이라 한다. 이것은 외계의 현상이 물질적 존재로 파악되는데 필요한 최소한의 조건을 나타낸다. 여기서, 성경(聲境)의 소조색, 즉 성경(聲境)을 구성하는 소조색으로서의 1가지 사(事: 실체)는 별도로 취급되고 있음에 유의할 필요가 있다.
이와 같이 최소한으로 위의 8가지 요소를 갖춘 극미를 미취(微聚)라고 한다. 그런데, 설일체유부는, 엄밀히 말해, 위의 8가지 요소를 갖춘 극미는 단지 객관적인 물질일뿐 인간과 같은 유정(有情)의 존재가 자신의 5근을 통해 인식하는 극미는 위의 8가지 요소외에 다른 요소가 더해져 있는 극미라고 말하고 있다. 즉, 아래에 기술된 바처럼 9가지, 10가지, 11가지의 요소를 갖춘 극미들이 있는데 이들이 실제로 5근을 통해 지각되는 극미라고 하였므며, 따라서 이들도 모두 미취(微聚)라고 하였다.
예를 들어, 신근(身根)을 통해 지각되는 극미는 지(地)·수(水)·화(火)·풍(風)의 4대종과 4대종에 의해 만들어진 색(色)·향(香)·미(味)·촉(觸)의 4가지 소조색의 8사(八事: 8가지 실체)에, 신근을 구성하는데 사용되는 정색(淨色, rūpa prasāda, 맑고 투명한 물질)이라는 1가지 사(事: 실체)가 더 추가로 결합된 9사구생(九事俱生)의 미취라고 말하고 있다.
마지막으로, 이근(耳根)을 통해 지각되는 극미의 경우, 신근의 9사(九事)에 이근을 구성하는데 사용되는 정색(淨色)의 1사와 성경(聲境)을 구성하는데 사용되는 소조색의 1사가 결합된 11사구생(十一事俱生)의 미취라고 말하고 있다. 이 경우는 인간과 같은 유정(有情)이 이근을 통해 소리를 지각하는 경우이다. 손 등의 신체 일부를 통해 소리를 낼 때의 극미의 경우, 이들 11사에서 이근을 구성하는데 사용되는 정색(淨色)의 1사가 빠지므로, 10사구생(十事俱生)의 미취가 된다. 초목, 흙, 돌과 같은 비유정(非有情)아 소리를 낼 때의 극미의 경우, 기본 8사(八事)에 성경(聲境)을 구성하는데 사용되는 소조색의 1사가 결합된 9사구생(九事俱生)의 미취이다.
종류: 5근·5경·무표색.
안근(眼根)이근(耳根)비근(鼻根)설근(舌根)신근(身根)의
5근(五根)과 5근의 경계(境界),
색경(色境)성경(聲境)향경(香境)미경(味境)촉경(觸境)의
5경(五境)과 무표색(無表色)의 11가지의 법이 있다.
5근.
5근(五根)은 안근(眼根)이근(耳根)비근(鼻根)설근(舌根)신근(身根)의 5가지 감각기관을 말한다. 설일체유부에 따르면, 5근은 육신의 눈귀코혀몸의 거친 물질덩어리가 아니며, 4대종으로 만들어진 특수한 극미(極微)인, 광명이 차단됨이 없는 맑고 투명한 색인 정색(淨色, rūpa prasāda)으로 만들어진 내적인 감각기관들이다.
세우(, )는 《아비달마품류족론》에서 5근을 다음과 같이 정의하고 있다. 이 정의는, 육신의 물질이라는 측면에서는 동일하지만 눈귀코혀몸의 5종의 구별이 있는 것과 꼭 마찬가지로, 정색(淨色)이라는 측면에서는 동일하지만 서로 구별되는 5종의 정색(淨色)이 있다는 것을 뜻한다. (참고: 미취(微聚), 팔사구생(八事俱生))
설일체유부에서는 정색으로 만들어진 이러한 정묘한 내적인 감각기관을 승의근(勝義根)이라 하고, 육신의 거친 외적인 감각기관을 승의근을 돕는다는 뜻의 부진근(扶塵根)이라 한다. 설일체유부에서 안근(眼根) 등의 5근이라고 할 때는 기본적으로 승의근을 말한다.
설일체유부에서, 마음은 안식이식비식설식신식의식의 6식()을 말한다. 그런데, 6식을 마음이라고 할 때, 본래부터 6가지의 서로 다른 마음이 있다는 뜻이 아니다. 마음은 본래 1가지로 단일한 것이지만 시각과 청각이 서로 다르듯이 그 인식의 종류에는 차별이 있는데 그 차별에 따라 6식으로 나누는 것이 편리하기에 그렇게 분류하는 것일 뿐이다.
그리고 6식에서 의식을 제외한 나머지를 전5식 또는 5식이라 한다. 5식은 색성향미촉에 대한 인식을 말하며, 이 다섯 가지 인식은 5근을 소의(所依: 성립 근거, 도구)로 하여 이루어진다고 본다. 즉, 부진근이 아니라 승의근을 성립 근거로 하여 안식이식비식설식신식의 인식이 이루진다고 본다.
예를 들어, 승의근(勝義根)인 안근이 부진근(扶塵根)인 육신의 눈의 도움[扶]를 받아 외계대상인 색경(色境)을 취하면 이러한 취함을 바탕으로 안식(眼識)이 생겨난다. 즉, 안식이 외계대상을 직접 취하여 안식이 생겨나는 것이 아니라, 반드시 안근의 취함을 바탕으로 하여 안식이 생겨나는 것이다. 이러한 이유로 5근을 5식의 소의(所依), 즉 성립 근거라고 말하는데, 설일체유부는 5근이 단순한 인식도구에 그치는 것이 아니라 인식의 폭과 깊이를 결정하는 역할을 한다는 인식론적 관점을 가지고 있었다.
예를 들어, 불교 일반에서는 모든 법의 사(事)이(理)를 관조하는 5종의 눈이 있어서 그것을 육안(肉眼)천안(天眼)혜안(慧眼)법안(法眼)불안(佛眼)의 5안(五眼)이라고 하는데, 설일체유부는 5안은 안근의 능력에 5종의 차이가 있어서 생기는 것이지, 안식의 능력에 5종의 차이가 있어서 생기는 것이 아니라고 보았다. 그렇기 때문에 5안(五眼)이라고 하지 5안식(五眼識)이라고 하지 않는다는 것이 설일체유부의 관점이었다. 다른 불교 부파 또는 종파와 마찬가지로, 설일체유부에서도 선정(禪定)에 의해 5안(五眼)이 개발된다고 보는데, 설일체유부의 인식론적 관점에서는, 이러한 개발은 선정에 의해 안근의 능력이 확장되는 것을 뜻한다. 그리고 안근의 능력이 확장되는만큼 그에 상응하는 안식이 자연히 나타난다고 본다. 이러한 객관 우선주의적인 입장은 일체법의 실유(實有)를 주장한 설일체유부의 특징적인 관점이다.
5경.
5경(五境, , )은 5근(五根)의 대상이 되고 5식(五識)에 의하여 알게 되는 색(色, 색깔과 모양과 크기)성(聲, 소리)향(香, 냄새)미(味, 맛)촉(觸, 감촉)을 말한다. 여기서 경(境, , )은 경계(境界)의 의미이다. 경계라는 낱말에는 5근의 세력이 미치는 범위와 5근의 인식작용의 대상이라는 두 가지 뜻이 있다. 예를 들어, 색경(色境, 색깔과 모양과 크기)은 안근(眼根)의 세력이 미치는 범위이며, 또한 안근(眼根)의 인식작용의 대상이다.
색경.
색경(色境)은 안근(眼根)의 세력이 미치는 범위이자 안근의 인식작용의 대상이다. 설일체유부의 교학에 따르면, 색경은 색깔을 뜻하는 현색(顯色, )과 모양과 크기를 뜻하는 형색(形色, saṃsthāna-rūpa)의 두 가지로 나뉘는데, 12가지의 현색과 8가지의 형색의 총 20가지의 색(色, 색깔과 모양과 크기)이 있다.
현색(顯色, 색깔)에는 청(靑, 파란색) · 황(黃, 노란색) · 적(赤, 빨간색) · 백(白, 흰색) · 구름[雲] · 연기[煙] · 먼지[塵, 티끌] · 안개[霧] · 그림자[影] · 빛[光, 햇빛] · 밝음[明, 햇빛 이외의 빛] · 어둠[闇]의 12가지가 있다. 여기서 뒤의 8가지는 앞의 청황적백의 4가지 기본색의 차별이다.
형색(形色, 모양와 크기)에는 장(長, 김) · 단(短, 짦음) · 방(方, 네모짐) · 원(圓, 둥금) · 고(高, 튀어나옴) · 하(下, 들어감) · 정(正, 평평함, 고름) · 부정(不正, 평평하지 않음, 고르지 않음)의 8가지가 있다.
성경.
성경(聲境)은 이근(耳根)의 세력이 미치는 범위이자 이근의 인식작용의 대상이다. 설일체유부의 교학에 따르면, 성경은 아래 목록과 같이 분류되어 최종적으로 8종이 있다. 즉, 분류 기준으로 유정비유정의 소리,
언어적비언어적 소리,
즐거운불쾌한 소리의 기준이 적용되고 있다. 이 8종의 분류는 결국 듣기 좋은 소리인지 아닌지를 8종으로 세분한 것일 뿐인데, 소리에 대한 마음의 반응은, 크게 보면, 단순한 소리이건 음율이 담긴 소리이건 뜻이 담긴 말이건 간에 듣기 좋은가 아닌가에 좌우되기 때문이다.
향경.
향경(香境)은 비근(鼻根)의 세력이 미치는 범위이자 비근의 인식작용의 대상이다. 설일체유부의 교학에 따르면, 향경은 아래 목록과 같이 분류되어 최종적으로 4종이 있다. 즉, 분류 기준으로 좋은[好]나쁜[惡] 냄새, 몸에 이로운[等]해로운[不等] 냄새의 기준이 적용되고 있다.
미경.
미경(味境)은 설근(舌根)의 세력이 미치는 범위이자 설근의 인식작용의 대상이다. 설일체유부의 교학에 따르면, 미경에는 감(甘, 단맛), 초(酢, 신맛), 함(鹹, 짠맛), 신(辛, 매운맛), 고(苦, 쓴맛), 담(淡, 담백한맛)의 6미(六味), 즉 6가지 맛이 있다.
촉경.
설일체유부의 교학에 따르면, 촉경에는 총 11가지의 촉사(觸事, 감촉의 대상)가 있다. 먼저, 지·수·화·풍의 4대종(四大種)이 촉경에 들어가며, 나머지 7가지는 4대종의 결합에 의해 형성된 소조촉(所造觸: 4대종에 의해 만들어진 촉사)들이다. 이 7소조촉은 활(滑, 매끄러움)삽(澁, 거침)중(重, 무거움)경(輕, 가벼움)냉(冷, 차가움)기(飢, 허기짐)갈(渴, 목마름)이다.
위의 7소조촉 중 앞의 4가지, 즉 활삽중경은 4대종 중 2가지가 강성해져서 나타난 현재 상태, 즉 결과[果]에 따라 명칭을 설정한 것이다. 반면, 뒤의 3가지, 즉 냉기갈은 원인[因]에 따라 결과[果]의 명칭을 설정한 것이다. 말하자면, 어떤 사물이 따뜻해지려는 욕구, 즉 원인을 가지고 있다면 그 사물의 현재 상태, 즉 결과[果]는 냉(冷, 차가움)의 상태라는 것이 설일체유부의 주장이다. 달리 말해, 냉(冷, 차가움)은 4대종 중에 특히 수대(水大)와 풍대(風大)의 2대종이 강성해지면 나타나는 것인데, 이렇게 하여 형성된 냉(冷, 차가움)은 내재적으로 화대(火大)를 강성하게 하려는 욕구를 지닌다는 것이다.
무표색.
무표업(無表業)은 드러난 행위 또는 동작이라는 뜻의 표업(表業)에 상대되는 말로, 외부로 표출되지 않는 신체적인 행위와 언어적인 행위를 말한다. 불교에서는 신체적인 행위를 신업(身業)이라 하고, 언어적인 행위를 어업(語業) 또는 구업(口業)이라 한다. 그리고 외부로 표출된 신체적인 행위를 신표업(身表業)이라 하고, 외부로 표출된 언어적인 행위, 즉 말소리를 어표업(語表業)이라 한다.
외부로 표출된 언어적인 행위인 어표업을 지을 때나 선정(禪定)에 들었을 때, 그 행위는 동시에 눈에 보이지 않는 형태의 소조색(물질) 또는 물질적 실체를 낳는다고 하며, 이러한 물질적 실체를 무표색(無表色) 또는 무표업(無表業)이라고 한다. 그리고 이 무표색, 즉 눈에 보이지 않는 물질적 실체는 그 행위의 시간이 지난 후에도 남아 있어서 마음에 계속하여 영향을 미친다고 한다. 《구사론》에서는 무표색의 성질과 "그 행위의 시간이 지난 후"라는 것에 대해 다음과 같은 취지로 더 자세히 설명하고 있다. (아래의 설명에서, 행위를 할 때의 시간, 즉 현재 찰나(刹那)를 전통적인 표현에 따라 "전찰나(前刹那)"라고 하고 행위가 일어난 후의 다음 시간을 "후찰나(後刹那)"라고 한다.)
즉, 마음이 신업(신체적인 행위)이나 어업(언어적인 행위)을 일으키면, 다음에 그 업(행위)의 과보를 받을 원인인 특수한 색(물질적 실체)이 동시에 생겨나는데, 이 특수한 색(물질적 실체)은 들을 수도, 감촉할 수도 없는 무형무상(無形無象)의 색(물질적 실체)으로, 다른 이에게 표시할 수 없는 색(물질적 실체)이라는 의미에서 무표색 또는 무표업이라고 부르게 된 것이다. 그리고 신표업(身表業, 또는 신표색)에 대한 무표업(무표색)을 신무표업(身無表業, 또는 신무표색)이라고 부르고, 어표업(語表業, 또는 어표색)에 대한 무표업(무표색)을 어무표업(語無表業, 또는 어무표색)이라 부른다. 이와 같이 무표색은 불교의 업설(業設)과 깊은 관련이 있으며, 설일체유부의 경우, 색법(물질)은 무표색을 매개로 하여 업설과 밀접한 관련을 갖게 된다.
설일체유부에 따르면, 무표색은 4대종(四大種)으로 이루어진 것이긴 하지만 극미(極微)로 이루어진 것은 아니다. 따라서, 공간적 점유성을 지니지 않으며 색경(色境)의 본질적 성질인 색깔[顯色]모양크기[形色]를 가지지 않는다. 마찬가지로 성경(聲境)의 본질적 성질인 소리도, 향경(香境)의 본질적 성질인 향기도, 미경(味境)의 본질적 성질인 맛도, 촉경(觸境)의 일부인 소조촉(所造觸)의 본질적인 성질로서의 감촉도 가지지 않는다. 하지만, 무표색은 4대종을 원인으로 하여 이루어진 것이기 때문에, "색법은 4대종과 4대종에 의해 만들어진 소조색"이라는 설일체유부의 정의에 따라 색법에 포함시키고 있다. 하지만, 무표색은 색경성경향경미경 및 촉경의 일부인 소조촉의 본질적인 성질을 그 어느 것도 가지지 않기 때문에 5근(五根)의 대상으로 규정할 수 없으며, 따라서 제6식인 의식(意識)의 대상으로 규정하고 있다. 즉, 법경(法境) 즉 법처(法處)에 포섭되는 색(물질)이라는 뜻의 법처소섭색(法處所攝色)으로 규정하고 있다.
유식유가행파의 색법.
유식유가행파의 5위 100법(五位百法)의 분류 체계에서 색온(色蘊) 또는 색법(色法)은 1개의 위(位)를 차지한다.
구체적으로는 안(眼) · 이(耳) · 비(鼻) · 설(舌) · 신(身)의 5근(五根)과 색(色) · 성(聲) · 향(香) · 미(味) · 촉(觸)의 5경(五境)과 법처소섭색(法處所攝色)의 법경(法境)의 총 11가지 법(法)으로 구성되어 있다.
유식유가행파에서는 일체법이 모두 실체가 없는 것[並無實體]으로 식(識: 마음)의 전변이며 가상으로 세운 것[假立]이라는 관점에 서 있기 때문에, 5위 100법의 체계에서 심법(心法: 마음)이 5위 중 가장 먼저 열거되고 있다. 반면, 설일체유부에서는 반드시 대상이 실재해야 인식이 성립될 수 있다는 객관 우선주의의 입장을 가졌기 때문에, 5위 75법의 체계에서 5위를 배치함에 있어 5위 중 색법(色法)이 5위 중 가장 먼저 위치한다.
삼색 분별.
유견유대색: 색경 (1가지).
유견유대색(有見有對色)은 가견성(可見性)도 있고 대애성(對礙性)도 있는 물질[色]이다. 가견유대색(可見有對色)이라고도 한다.
색법(色法)에
안근(眼根)이근(耳根)비근(鼻根)설근(舌根)신근(身根)의 5근(五根: 승의근)과
색경(色境)성경(聲境)향경(香境)미경(味境)촉경(觸境)의 5경(五境)과
무표색(無表色)이 있다. 무표색은, 대체로 말해, 유식유가행파의 5위 100법의 법체계에서 법처소섭색(法處所攝色)에 해당한다.
이 11가지 색법 중
색경(色境)의
무견유대색: 5근과 4경 (9가지).
무견유대색(無見有對色)은 가견성(可見性)은 없으나 대애성(對礙性)이 있는 물질[色]이다. 불가견유대색(不可見有對色)이라고도 한다.
무견무대색(無見無對色)은 가견성(可見性)도 없고 대애성(對礙性)도 없는 물질[色]이다. 불가견무대색(不可見無對色)이라고도 한다.
일여(一如) 등의 《삼장법수》에 따르면, 무표색(無表色)은 색경성경향경미경촉경의 5경(五境)이 로 낙사한 것으로, 의근을 소의로 하는 의식은 이 의 물질들을 분별하고 요별할 수 있다. 그러나 안근을 소의로 하는 안식은 이 의 물질들을 요별하지 못한다. 이러한 이유로 무견(無見)이며 또한 밖으로 표시된 것 즉 외적인 사물이 아니므로 무표(無表)이고 무대(無對)이다.
비키니()는 두 조각으로 구성된 여성용 수영복으로 윗부분에는 여성의 가슴을 가리는 삼각형 천, 아랫부분에는 앞부분의 골반, 뒷부분의 엉덩이를 덮고 배꼽을 드러내는 두 개의 삼각형 천이 있다. 가슴, 골반, 엉덩이를 완전히 커버하는 비키니부터 치구만 덮고 엉덩이를 과감히 드러내는 T팬티나 G스트링, 유륜보다 조금 덜한 윗부분에 이르기까지 윗부분과 아랫부분의 크기는 다양한 편이다.
1946년 5월에 프랑스 파리의 패션 디자이너였던 자크 에임이 "세계에서 가장 작은 수영복"이라고 광고한 아톰(Atome)이라는 여성용 투피스 수영복 디자인을 출시했다. 하지만 당시의 수영복처럼 착용한 사람의 배꼽을 덮었기 때문에 많은 관심을 끌지 못했다. 프랑스의 의류 디자이너였던 루이 레아르는 같은 해 7월에 자신의 새롭고 작은 디자인을 선보였다. 레아르는 불과 4일 전에 최초의 공개적인 핵무기 실험이 있었던 비키니 환초에서 이름을 따서 수영복의 이름을 지었다. 레아르의 날씬한 디자인은 착용한 사람의 배꼽과 엉덩이를 과감히 드러내는 점이 특징이었다. 레아르는 런웨이 모델도 착용하지 않을 것이라고 생각했기 때문에 수영복 패션 리뷰 모델 역할을 수행하기 위해 카지노 드 파리에서 활동하던 미셸린 베르나르디니라는 누드댄서를 고용했다.
비키니는 노출이 심한 디자인 때문에 많은 사람들로부터 반대에 부딪혔고 일반 대중들에 의해서 매우 느리게 받아들여지면서 논란이 많은 것으로 여겨졌다. 많은 나라에서 이 디자인은 한동안 해변과 다른 공공장소에서 금지되었다. 프랑스는 1949년에 해안에서 비키니를 입는 것을 금지시켰고 독일은 1970년대까지 공공 수영장에서 비키니를 입는 것을 금지시켰다. 일부 공산주의자들은 비키니를 자본주의적 퇴폐라고 비난했다. 비키니는 또한 일부 여성주의자들로부터 비판에 직면했는데 이들은 비키니를 여성이 아닌 남성의 기호에 맞는 옷이라고 비난했다. 그러나 이러한 반발에도 불구하고 비키니는 조심스럽기는 하지만 20세기 초반에서 후반 내내 잘 팔렸다.
브리지트 바르도, 라켈 웰치, 우르줄라 안드레스와 같은 영화 배우들이 비키니를 입은 상태에서 해변에서 사진을 촬영하거나 영화에 등장하면서 비키니는 노출과 수용도를 높였다. 미니멀리스트 비키니 디자인은 1960년대 중반쯤에 대부분의 서양 국가에서 수영복과 속옷으로 보편화되었다. 또한 20세기 후반까지 비치발리볼과 보디빌딩에서 운동복으로 널리 사용되었다. 그 외에 마케팅 목적과 산업 분류로 사용되는 현대적 디자인의 많은 변형들이 있다. 여기에는 모노키니, 마이크로키니, 탱키니, 트리키니, 퓨비키니, 스커트키니를 포함하며 이에 국한되지 않는다. 남성용 원피스 브리프 수영복은 비키니라고도 할 수 있다. 이와 유사하게 다양한 남성 및 여성 속옷 유형을 비키니 속옷이라고 한다. 비키니는 서양 사회에서 점차 널리 받아들여지고 있다. 2000년대 초반까지 비키니는 매년 8억 1,100만 미국 달러의 사업을 형성했고 비키니 왁싱, 일광욕과 같은 파생 서비스를 증가시켰다.
디자인으로서의 투피스 수영복은 고대에 존재했지만 현대적인 디자인은 1946년 7월 5일에 프랑스 파리에서 처음으로 주목을 끌었다. 프랑스의 자동차 기술자인 루이 레아르는 태평양 마셜 제도에 위치한 비키니 환초에서 이름을 딴 "비키니"라고 이름 지은 디자인을 소개했는데 이는 독일의 식민지 시절에 마셜어로 "피킨니"(Pikinni)라고 부르던 섬을 번역하면서 붙여진 이름이기도 하다. 미국은 4일 전에 크로스로드 작전의 일환으로 비키니 환초에서 처음으로 평시 상황에서 핵실험을 개시했다. 레아르는 자신이 도입한 수영복의 노출 스타일이 비키니 환초에서 일어난 핵실험과 비슷한 충격을 일으킬 만한 폭발적인 상업과 문화적 반응을 일으키기를 기원했다고 한다.
"비키니"(bikini)라는 단어는 이중언어(bilingual), 쌍방향(bilateral)과 같이 라틴어 접두사 '비-'(bi-, 라틴어로 2를 의미)를 포함한 단어들과 비슷한데 이는 1964년에 모노키니를 소개한 미국의 오스트리아 출신 패션 디자이너인 루디 게른라이히(Rudi Gernreich)가 '비'(bi) + '키니'(kini)라는 2가지 부분으로 다시 파생되기도 했다. 탱키니(Tankini), 트리키니(Trikini)와 같은 이후의 수영복 디자인은 이러한 파생성을 더욱 강화했다. 시간이 흐르면서 '-이니 자매'(-ini sisters, 미국의 패션 디자이너인 앤 콜(Anne Cole)이 명명함)를 포함한 '-키니 가족'(-kini family, 미국의 작가인 윌리엄 새파이어(William Safire)가 명명함)은 모노키니(monokini, 누모키니(numokini) 또는 유니키니(unikini)라고도 부름), 시키니(seekini), 탱키니(tankini), 캐미키니(camikini), 히키니(hikini, 힙키니(hipkini)라고도 부름), 미니키니(minikini), 페이스키니(facekini), 부르키니(burkini), 마이크로키니(microkini)를 포함한 다양한 수영복으로 확대되었다. 잉글랜드의 사전 편집자인 수지 덴트(Susie Dent)가 편집하고 2003년에 영국 옥스퍼드 대학교 출판부가 발행한 랭귀지 리포트(Language Report)는 탱키니의 2가지 변형인 밴도키니(bandeaukini), 캠키니(camkini)와 같은 사전 편찬상의 신조어를 관찰해야 할 중요한 대상으로 간주한다. 원래 비키니는 레아르의 등록 상표였지만 나중에 보통명칭화되었다.
비키니와 관련된 용어의 변형은 홍보 목적과 산업 분류를 위한 스타일적 변화를 설명하기 위해 사용된다. 여기에는 모노키니(monokini), 마이크로키니(microkini), 탱키니(tankini), 트리키니(trikini), 퓨비키니(pubikini, 입는 사람의 치구가 노출된 모노키니), 밴도키니(bandeaukini), 스커트키니(skirtini, 상단은 비키니, 하단은 치마 형식을 띤 비키니) 등이 포함된다. 남성의 삼각 수영복은 비키니로도 불릴 수 있다. 이와 비슷하게 다양한 남성 및 여성 속옷 유형을 비키니 속옷이라고 한다.
잉글랜드의 고고학자인 제임스 멜라트(James Mellaart)는 터키 아나톨리아 지방에 위치한 신석기 시대의 차탈회위크(Çatalhöyük, 기원전 5600년경) 유적에서 어머니 여신이 비키니와 같은 옷을 입고 2마리의 표범 위에 올라탄 것으로 묘사되었다고 설명했다. 투피스 수영복은 기원전 1400년까지 거슬러 올라가는 항아리와 그림에서 여자 선수들이 입었던 비키니와 같은 의상이 묘사된 고대 그리스·고대 로마 시대의 수영복으로 거슬러 올라간다.
로마 제국의 디오클레티아누스 황제 시대(기원후 286년 ~ 305년)부터 유래된 시칠리아의 고대 로마의 빌라 바닥에 있는 모자이크 작품인 승자의 대관식은 젊은 여성들이 비키니와 같은 옷(현대 어휘에서는 밴도키니라고 부름)을 입고 역도, 원반던지기, 구기 경기에 참가하는 모습을 묘사하고 있다. 시칠리아에 위치한 빌라 로마나 델 카살레(Villa Romana del Casale) 유적에 있는 모자이크 벽화에는 시대착오적으로 비키니를 입은 여인이라고 부르는 10명의 처녀가 등장한다. 그 외의 로마 제국의 고고학 유적들도 비키니와 비슷한 옷을 입은 베누스 여신을 묘사하고 있다. 폼페이 유적에서는 카사 델라 베네레(Casa della Venere), 줄리아 펠릭스 가문의 타블리눔, 비아 델라본단차의 아트리움 정원에서 비키니를 입은 베누스 조각상이 발견되었다.
서양에서의 효시.
기독교의 영향을 받은 서양에서는 수영이나 야외에서 수영하는 것이 권장되지 않았기 때문에 18세기까지는 수영이나 수영복에 대한 수요나 필요성이 거의 없었다. 18세기에 제작된 수영 가운은 커버력과 단정함을 유지한 양모나 플란넬로 만들어진 느슨한 발목 길이의 전체 소매의 케미즈형 가운이었다.
1907년에는 오스트레일리아의 수영 선수이자 연기자인 애넷 켈러먼이 잉글랜드에서 처음 등장한 목에서 발끝까지를 덮는 민소매 원피스 수영복을 입은 사실이 문제가 되어 미국 보스턴 해변에서 체포되었다. 이 수영복은 1910년에 유럽의 일부 지역에서 여성 수영복 양식으로 받아들여졌다. 1913년에는 미국의 패션 디자이너인 칼 잰츤(Carl Jantzen)이 최초의 기능성 투피스 수영복을 만들었다. 잰츤은 올림픽에 참가한 여자 수영 선수들로부터 영감을 받아 반바지 모양을 띤 하의와 짧은 소매가 달린 상의가 원피스처럼 연결되어 있고 몸에 꼭 맞는 수영복을 디자인했다.
1920년대와 1930년대에 사람들은 목욕탕과 스파에서 물 마시기에서 햇빛 쐬기로 전환하기 시작했고 수영복 디자인은 기능적인 고려 사항에서 좀 더 장식적인 특징을 포함하도록 바뀌었다. 레이온은 1920년대에 몸에 딱 붙는 수영복 제조에 사용되었지만 내구성이 약하다는 단점이 있었는데 특히 습할 때에 문제가 있는 것으로 드러났다. 그 외에 저지, 견섬유도 가끔 사용되었다. 1930년대까지 수영복 제조 업체들은 뒤쪽의 목선을 낮추고 소매를 제거하는 한편 측면을 조였다. 새로운 의류 소재, 특히 라텍스와 나일론의 개발과 함께 수영복은 일광욕을 위해 낮아질 수 있는 어깨 끈으로 1930년대에 걸쳐 점차 몸을 끌어안기 시작했다.
1930년대와 1940년대의 여성 수영복은 몸통 부분의 노출을 증가시켰다. 특히 1932년에 개봉된 할리우드 영화 "쓰리 온 어 매치"(Three on a Match)에서는 몸통을 드러내는 투피스 수영복이 등장했다. 1933년에 개봉된 영화 "플라잉 다운 투 리오"(Flying Down to Rio)에서 주연을 맡은 멕시코의 배우인 돌로레스 델리오는 스크린에서 투피스 여성 수영복을 입은 최초의 주요 스타였다.
1940년대 후반과 1950년대에 발행된 청소년 잡지들은 몸통을 드러내는 수영복, 상의와 비슷한 디자인을 특집으로 다루었다. 그러나 미드리프(Midriff) 패션은 해변과 비공식 행사만을 위한 것으로 명시되었으며 공공장소에서는 외설적인 것으로 간주되었다. 할리우드는 1949년에 개봉된 "넵튠의 딸"(Neptune's Daughter)과 같은 영화에서 에스터 윌리엄스가 '더블 엔트레'(Double Entendre), '허니 차일드'(Honey Child)와 같은 자극적인 이름을 가진 의상을 입었던 새로운 매력을 지지했다.
제2차 세계 대전 기간 동안의 전시 생산은 막대한 양의 면화, 실크, 나일론, 양모, 가죽, 고무를 필요로 했다. 1942년에는 미국 전쟁 생산 위원회가 규정 L-85를 발표하여 의류에 천연 섬유 사용을 줄이고 여성 수영복에 함유되는 섬유의 양을 10% 정도 줄일 것을 의무화했다. 규정을 준수하기 위해 수영복 제조 업체는 치마와 그 외의 부착물을 제거하고 몸통을 드러내는 투피스 수영복의 생산을 늘렸다. 또한 유럽에서 해수욕장에 가는 것에 대한 관심이 많지 않았기 때문에 모든 수영복에 대한 수요는 감소했다.
현대적인 비키니.
1946년 여름에 서유럽 사람들은 수년 만에 처음으로 전쟁 없는 여름을 즐겼다. 프랑스의 패션 디자이너들은 사람들의 해방된 분위기에 어울리는 패션을 전달하기 위해 노력했다. 원단은 여전히 품귀 상태였기 때문에 프랑스의 패션 디자이너인 자크 에임(Jacques Heim)과 루이 레아르(Louis Réard)는 1946년에 거의 동시에 새로운 투피스 수영복 디자인을 출시했다. 에임은 파리에서 가장 작은 물질의 입자라는 뜻을 가진 '아톰'(Atome)이라는 투피스 수영복 디자인을 출시하면서 "세계에서 가장 작은 수영복"이라고 설명했다. 1930년대에 출시된 투피스 수영복보다는 짧았지만 에임의 새로운 투피스 수영복의 밑단은 여전히 배꼽을 덮고 있었다.
루이 레아르는 '비키니'(bikini)라고 부르는 경쟁적인 투피스 수영복 디자인을 제작했다. 레아르는 해변에서 여성들이 일광욕을 향상시키기 위해 수영복 바지와 상의의 가장자리를 말아올린다는 사실을 알아챘다. 레아르는 미국이 비키니 환초에서 최초의 핵실험을 진행한 지 4일이 지난 7월 5일에 파리에 위치한 대중 수영장인 피신 몰리토르(Piscine Molitor)에서 열린 수영복 평가에서 자신의 디자인을 소개했다. 신문들은 그것에 대한 뉴스로 가득했고 레아르는 자신의 디자인도 그러기를 원했다. 레아르의 '비키니'는 에임의 '아톰'보다 짧게 줄였는데 그의 디자인은 브래지어를 형성하는 2개의 삼각형 천, 치구와 엉덩이를 덮고 끈으로 서로 연결된 2개의 삼각형 천으로 구성되었다. 레아르는 자신의 과감한 노출 디자인을 선보일 패션 모델을 찾을 수 없게 되자 카지노 드 파리에서 활동하던 19세 누드댄서인 미셸린 베르나르디니(Micheline Bernardini)를 고용했다. 레아르는 "비키니는 세계에서 가장 작은 수영복보다 작다. 또한 원자 폭탄처럼 작고 파괴적이다."라고 설명했다. 미국의 프랑스 출신 패션 작가인 다이애나 브릴랜드(Diana Vreeland)는 비키니를 "패션의 원자 폭탄"이라고 묘사했다. 베르나르디니는 50,000통에 달하는 팬레터를 받았는데 이 가운데 다수는 남성들로부터 받았다.
베르나르디니의 사진과 그 행사에 대한 기사들은 언론에 의해 널리 보도되었다. 특히 프랑스에서 발행된 영어 신문인 인터내셔널 헤럴드 트리뷴(International Herald Tribune)은 9개에 달하는 기사를 게재하기도 했다. 프랑스의 신문인 르 피가로는 "사람들은 바다와 태양의 소박한 즐거움을 갈망하고 있었다. 여성들에게 비키니를 입는 것은 일종의 2차 해방의 신호였다. 이것에 대해 성적인 것은 정말 아무것도 없었다. 그것은 대신 자유의 축전과 삶의 기쁨으로의 회귀였다."라고 설명했다.
에임의 아톰은 1940년대의 적절성과 더 부합했지만 레아르의 디자인은 대중의 관심을 끌었다. 에임의 디자인은 해변에서 처음 입었던 것이었고 처음에는 수영복을 더 많이 팔았지만 레아르는 이러한 투피스 수영복을 비키니로 묘사했다. 경쟁 디자인이 등장하자 레아르는 광고에서 "수영복은 결혼 반지로 당겨지지 않는 한 진정한 비키니가 될 수 없다."고 선언했다. 현대적인 비키니는 처음에 면과 저지로 만들어졌다.
사회적 저항.
프랑스에서의 초기 성공에도 불구하고 전 세계의 여성들은 전통적인 원피스 수영복을 계속 입었다. 레아르는 판매가 중단된 이후에 다시 정통 니커 디자인 및 판매로 돌아갔다. 1950년에는 미국의 수영복 거물이자 캘리포니아주의 대중 시장 수영복 회사인 콜(Cole)의 소유주였던 프레드 콜(Fred Cole)은 타임 잡지에서 "프랑스의 유명한 비키니를 경멸할 뿐이다."라고 말했다. 레아르는 나중에 비키니를 "자신의 어머니가 갖고 있던 혼전 성씨를 제외한 모든 것을 드러내는 투피스 수영복"이라고 표현했다. 1957년에 발행된 패션 잡지 모던 걸 매거진(Modern Girl Magazine)은 "재치와 품위를 갖춘 소녀가 이런 옷을 입는다는 것은 상상도 할 수 없는 일이기 때문에 소위 비키니에 대해 말을 아낄 필요가 없다."고 했다.
1951년에는 영국의 텔레비전 진행자인 에릭 몰리(Eric Morley)가 그 해에 열린 영국제에서 수영복 광고 기회를 마련하기 위한 미인 대회인 페스티벌 비키니 콘테스트(Festival Bikini Contest)를 조직했다. 언론은 이 광경을 환영했는데 몰리는 미스 월드(Miss World)라는 상표를 등록했다. 이 대회의 우승자는 비키니를 입은 스웨덴의 키키 호칸손(Kiki Håkansson)이었다. 그러나 호칸손은 왕관을 받은 이후에 교황 비오 12세로부터 비난의 대상이 되었고 스페인과 아일랜드는 미스 월드에서 탈퇴하겠다고 위협했다. 1952년에 열린 미스 월드 대회에서는 대회 참가자들의 비키니 착용이 금지되었고 이브닝 드레스로 대체되었다. 또한 비키니를 단정한 디자인으로 수정한 수영복이 사용되었다. 논란의 결과로 인하여 비키니는 전 세계의 많은 미인 대회에서 명백히 금지되었다. 일부에서는 비키니와 미인 대회가 여성에게 자유를 가져다 준다고 생각했지만 일부 여성주의 진영 뿐만 아니라 여성의 신체 노출에 반감을 갖고 있던 종교 및 문화권에 의해 반대의 대상이 되었다.
비키니는 프랑스, 스페인, 이탈리아, 포르투갈을 비롯한 유럽의 여러 나라, 오스트레일리아, 미국의 여러 주에 위치한 해변과 공공장소에서 한동안 착용이 금지되었다. 또한 로마 교황청은 비키니를 부도덕한 옷으로 규정하기도 했다. 1948년에는 이탈리아, 스페인 당국이 해변에서 비키니 착용을 금지시켰고 1949년에는 프랑스 대서양 연안에 위치한 여러 지방 정부가 공공장소에서 비키니 착용을 금지시켰다. 독일은 1970년대까지 표준 수영복 규정에 따라 공공 수영장에서 비키니 착용을 금지시켰다. 1934년부터 시행된 미국 영화의 검열 제도인 헤이스 코드는 투피스 가운을 허용했지만 할리우드 영화에서 배꼽을 드러내는 것을 금지했다. 미국의 언론 콘텐츠를 감시하는 로마 가톨릭교회 단체인 국가 품위 군단(National Legion of Decency) 또한 할리우드와 외국 영화 제작자들에게 할리우드 영화에 비키니가 등장하는 것을 막도록 압력을 가했다. 미국 최대의 수영복 디자이너 가운데 한 사람이었던 앤 콜은 1959년 말에 "그것은 G스트링(G-string)에 지나지 않는다. 그것은 품위 있는 가장자리에 있다."라고 밝혔다. 헤이스 코드는 1960년대 중반에 폐기되었고 여성의 배꼽 노출 금지를 비롯한 각종 제한 사항도 함께 폐지되었다. 국가 품위 군단의 영향도 1960년대에 의해 약해졌다.
인기 상승.
대서양 양쪽에서 인기 여자 배우와 모델들의 점점 더 흔해지는 글래머 사진들이 비키니를 주류로 만드는데 큰 역할을 했다. 1950년대에 에바 가드너, 리타 헤이워드, 라나 터너, 엘리자베스 테일러, 티나 루이즈, 마릴린 먼로, 에스터 윌리엄스, 베티 그레이블과 같은 할리우드 스타들은 비키니를 입고 사진을 찍기 위해 포즈를 취함으로써 위험천만한 인기를 누렸다. 특히 미국에서는 헤이워드와 윌리엄스가 핀업걸 의상을 입은 사진이 널리 배포되었다. 1950년에는 브라질의 무용가인 이우비라 파강(Elvira Pagã)이 리우 카니발에서 황금 비키니를 입고 등장하면서 비키니와 관련된 전통이 시작되었다.
유럽에서는 브리지트 바르도가 17세 시절에 프랑스 영화 "마니나"(Manina, la fille sans voiles)에서 빈약한 비키니를 입었다. 1953년 3월에 프랑스에서 개봉된 이 영화의 프로모션은 영화 자체보다는 바르도의 비키니에 더 많은 관심을 끌었다. 1958년에 미국에서 이 영화가 개봉될 무렵 이 영화의 제목은 "비키니를 입은 소녀 마니나"(Manina, the Girl in the Bikini)였다. 바르도는 1957년 칸 영화제 기간 동안에 해변에서 비키니를 입고 있는 사진도 찍었다. 바르도는 자신의 남편이자 에이전트인 로제 바딤과 함께 일하면서 프랑스 남부의 모든 해변에서 비키니를 입고 있는 사진으로 상당한 관심을 끌었다.
아니타 엑베리와 소피아 로렌도 비슷한 사진을 찍었다. 가디언에 따르면 바르도의 사진은 특히 생트로페를 세계의 수영복 수도로 변화시켰고 바르도를 칸의 목욕하는 미인으로 인식하는 계기가 되었다. 바르도의 사진은 영화제의 대중적 인지도를 높이는데 도움을 주었고 칸 영화제는 그의 경력에 중요한 역할을 했다.
브라이언 하일랜드의 새로운 히트곡 "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini"(아주 작고 아주 작은 노란색 물방울 무늬 비키니)는 1960년 여름에 빌보드 1위에 올랐다. 이 노래는 해변에서 새 비키니를 입기에는 너무 수줍어하고 너무 기이하다고 생각하는 어린 소녀에 대한 이야기를 담고 있다. 플레이보이는 1962년에 처음으로 비키니를 표지에 게재했다. 1964년에는 스포츠 일러스트레이티드 수영복 특집이 하얀색 비키니를 입은 바베트 막스(Babette March)를 표지 모델로 등장시켰다.
1962년에 개봉된 영국의 제임스 본드 영화 "007 살인번호"에서 허니 라이더(Honey Rider) 역할을 맡은 우르줄라 안드레스는 '닥터 노 비키니'(Dr. No bikini)로 알려진 하얀색 비키니를 입었다. 이 비키니는 역사상 가장 유명한 비키니 가운데 하나가 되었고 영화와 패션 역사에서 상징적인 순간이 되었다. 안드레스는 "이 비키니가 나를 성공하게 만들었다. 첫 본드걸로 007 살인번호에 출연한 결과, 저는 미래의 역할을 선택할 수 있고 경제적으로 독립할 수 있는 자유가 주어졌다."라고 설명했다.
비키니는 마침내 인기를 얻었고 애넷 푸니셀로, 프랭키 아발론이 출연한 1963년 영화 "비치 파티"는 비키니를 대중 문화의 상징으로 만든 영화들의 물결을 이끌었다. 하지만 푸니셀로는 영화에 나오는 다른 젊은 여성들과는 달리 레아르의 비키니를 입는 것이 금지되었다. 1965년에는 한 여성이 타임 잡지와의 인터뷰에서 비키니를 입지 않는 것이 거의 고지식하다고 말했는데 타임은 2년 뒤에 "65%의 젊은 세트가 이미 지나갔다."고 썼다.
라켈 웰치가 1966년에 개봉한 영화 "공룡 100만년"에서 선보인 가죽 비키니는 세계에서 가장 상징적인 비키니 사진을 찍었고 포스터 이미지는 영화 역사상 상징적인 순간이 되었다. "인류의 첫 비키니"라고 광고한 영화 "공룡 100만년"에 등장한 그의 사슴 가죽 비키니는 나중에 1960년대의 확정적인 모습으로 묘사되었다. 가죽 비키니를 입은 그의 역할은 웰치를 패션 아이콘으로 만들었고 비키니를 입은 그녀의 사진은 베스트셀러 핀업 포스터가 되었다.
신축성을 가진 나일론 비키니 브래지어와 브리프는 1960년대의 청소년 부티크 패션을 보완했고 그 패션들을 최소화했다. 듀폰은 같은 10년 동안에 라이크라(Lycra, 듀폰의 스판덱스 브랜드)를 도입했다. 스판덱스는 디자이너들이 사용할 수 있는 새로운 직물의 범위를 넓혔는데 이는 무거운 안감 없이도 2번째 피부처럼 수영복을 만들 수 있다는 것을 의미했다. 전직 모델이자 비키니 북(The Bikini Book)의 작가이기도 한 켈리 킬로렌 벤시몬은 "라이크라의 등장으로 더 많은 여성들이 비키니를 입을 수 있게 되었다. 처지지 않았고 가방도 씌워지지 않았으며 숨겨져 있었다. 그것은 더 이상 란제리와 많이 비슷하지 않았다."고 설명했다. 스판덱스 원단에 대한 의존도가 높아지면서 시공이 간소화되었다. 패션 디자이너들은 끈이 달린 비키니를 만들 수 있게 되었는데 루디 게른라이히(Rudi Gernreich)가 상의가 없는 모노키니를 만들 수 있게 했다. 1970년대 초반에는 벨벳, 가죽, 크로셰와 같은 수영복의 대체 원단이 등장했다.
대규모 수용.
레아르의 회사는 1988년에 그가 사망한 지 4년 만에 문을 닫았다. 한편 비키니는 전세계에서 가장 인기 있는 수영복이 되었다. 프랑스의 패션사학자인 올리비에 사야르(Olivier Saillard)에 따르면 이는 "패션의 힘이 아니라 여성의 힘" 때문이라고 한다. 1988년까지 비키니는 미국에서의 수영복 판매에서 거의 20%를 차지했는데 이는 1980년대와 1990년대 초반에 원피스 수영복이 다시 등장했음에도 불구하고 미국의 다른 어떤 모델보다도 많은 것이다. 1997년에는 미스 유니버스, 미스 아메리카, 미스 USA, 미스 틴 USA에서 대회 참가자들의 비키니 착용이 허용되었다. 특히 1997년에 미스 메릴랜드로 선정된 제이미 폭스는 50년 만에 처음으로 미스 아메리카에서 투피스 수영복을 입은 참가자가 되었다. 뉴욕 타임스의 지나 벨라폰트(Gina Bellafonte)에 따르면 블루 크러쉬(2002년), (2003년)를 비롯한 액션 영화에 출연한 여자 배우들은 투피스 수영복을 운동복과 같은 밀레니얼급으로 만들었다고 한다.
미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관 의상 연구소 소속 연구원인 베스 딩커프 찰스턴(Beth Dincuff Charleston)은 "비키니는 신체에 대한 자각, 도덕적인 영향, 성적인 자세와 관련된 사회적 도약을 상징한다."고 평가했다. 미국의 소비자 및 소매 정보 회사인 NPD 그룹에 따르면 "비키니는 2000년대 초반까지 연간 8억 1,100만 미국 달러 규모의 사업을 형성했고 비키니 왁싱 및 일광욕 업계와 같은 파생 서비스를 강화했다."고 밝혔다. 대한민국의 한국경제신문에 따르면 2005년 당시에 비키니가 대한민국의 시장에서 연간 1,300억 원(비키니 매출 800억 원, 여성의 여름철 체형 관리 300억 원, 랩 스커트 및 볼레로 매출 100억 원, 제모제 매출 50억 원, 비키니 왁싱 매출 50억 원)에 달하는 소비 유발 효과를 창출했다고 전했다. 대한민국의 삼성물산 산하 삼성패션연구소가 2006년에 발간한 보고서 "The Bikini Turns 60"에 따르면 영국의 여성들은 비키니에 4,500만 영국 파운드를, 원피스 수영복에 9,000만 영국 파운드를 사용했다고 전했다. 그 외에 프랑스의 여성 수영복 시장에서 비키니가 차지하는 비율이 50%라고 전했다. 독일 바트라페나우(Bad Rappenau)에 세계 최초로 건립된 비키니 박물관은 1880년대부터 현재까지 개발된 수영복을 전시하고 있다.
2017년까지 전 세계의 수영복 시장은 18조 5천억 미국 달러, 연평균 성장률 6.2%로 평가되었다. 비키니 및 수영복 소비가 증가한 이유 가운데 하나는 연중 다양한 브랜드를 홍보하는 인터넷 유명인(인플루언서) 덕분이다. 미국의 전직 여자 축구 선수이자 베스트셀러 작가인 모 이솜(Mo Isom)은 "우리는 인스타그램에 올려진 비키니 사진이 넘쳐난다."고 표현하고 있다. 2016년에는 미국이 가장 큰 수영복 시장(100억 미국 달러)으로 집계되었고 유럽(50억 미국 달러), 아시아 태평양(40억 미국 달러), 중동 및 아프리카(약 10억 미국 달러)가 그 뒤를 이을 것으로 추정되었다.
서양 이외의 지역.
1967년에 개봉된 발리우드 영화 "파리의 저녁"(An Evening in Paris)은 대부분 샤밀라 타고르가 인도의 여자 배우로는 최초로 비키니를 입고 출연한 영화로 기억되고 있다. 타고르는 또한 광택이 나는 영화 잡지 필름페어(Filmfare)를 위해 비키니를 입고 포즈를 취했다. 이 의상은 인도의 보수적인 영화 관객들에게 충격을 주었다. 또한 히라 판나(Heera Panna, 1973년)·쿠르바니(Qurbani, 1980년)에 출연한 지나트 아만(Zeenat Aman), 보비(Bobby, 1973년)에 출연한 딤플 카파디아(Dimple Kapadia), 예 나즈디키얀(Yeh Nazdeekiyan, 1982년)에 출연한 파르빈 바비(Parveen Babi)도 이러한 추세를 따라갔다. 인도네시아의 여자 배우인 누르나닝시의 비키니 차림 사진은 칼리만탄 지방에서 금지되었지만 1950년대 초반에 널리 배포되었다.