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Title: クイーン・オブ・プディング (Queen of Puddings)
Section: 歴史

1699年に出版された自然哲学者でもあったケネルム・ディグビー卿の著書に、この料理についての初出が見受けられる。 これにより、牛乳にパン粉を浸した料理は、17世紀ごろにはイギリスで好まれる調理法の一つであったと推測できる。同著では、メレンゲ、ジャム、季節のフルーツ、牛乳に浸したパンからなるデザートをモンマスプディングと呼んでいるが、 マンチェスタープディングと決定的に異なる点は、後者には卵黄が使用されているという点である。（ただし、表記ゆれに過ぎないという指摘もある） 。その後はマルグリット・パティーン、デリア・スミス 、ジェーン・グリグソンなどの、多くの戦後の英国を代表する料理研究家の主著に登場している。
Title: クイーン・オブ・プディング (Queen of Puddings)
Section: レシピ

ミルクとレモンの皮を鍋で沸騰するまで加熱する。砂糖、バター、パン粉を１に加える。卵黄と全卵を２に混ぜる。３を茶色になるまで湯煎して、耐熱容器に入れてオーブンで焼く。４をオーブンから取り出して、ラズベリーまたはブラックカラントのジャム、メレンゲの順番で上から塗る。５をメレンゲが黄金色になるまで再びオーブンで焼く。クリームをホイップして完成。
Title: ルーネベリタルト (Runeberg torte)
Section: abstract

ルーネベリタルト (Runeberg torte) は、フィンランドの菓子。アーモンドとアラックもしくはラム酒で風味付けした、100グラムほどのタルトである。ラズベリーのジャムが頂点にトッピングされ、その周りにアイシングがあしらわれる。フィンランド語ではルーネベルギントルットゥ (runebergintorttu) と呼ばれる。タルトの名前は、フィンランドの詩人ユーハン・ルードヴィーグ・ルーネベリが妻お手製のタルトをプンシュとともにいつも朝食に食べていたという言い伝えに由来する。基本的にフィンランドでのみ見られる菓子で、フィンランドでも1月はじめからルーネベリの誕生日である2月5日までしか購入できないが、ルーネベリが生涯の大半を過ごしたポルヴォーでは年間を通して提供しているカフェもある。
Title: ルーネベリタルト (Runeberg torte)
Section: 歴史

ルーネベリの妻のフレドリカ・ルーネベリが発案したとされ、1850年代から彼女が書き残したレシピにもみられるが、彼女のレシピはポルヴォーの菓子職人ラーシュ・アステニウスのレシピをもとにしているとされる。
Title: オバツダ (Obatzda)
Section: abstract

オバツダ（ドイツ語: Obatzda、ドイツ語: Obatzter）はバイエルン料理。チーズディップの一種である。パンに塗るなどして食べる。日本語のカタカナ表記としてはオーバツダも使用される。「オバツダ」の語源は古いドイツ語のangebatzteの過去分詞形のバイエルン訛りであり、「混ぜて柔らかくしたもの」、「押し潰し混ぜる」の意味である。もともとは家庭料理であり、古くなったカマンベールチーズにバターや柔らかいチーズを足し、タマネギやパプリカのみじん切りを加え、ハーブを入れて練り上げて作られる。既製品の販売も行われており、バイエルンのビアガーデンやビアホールでは定番のおつまみである。
Title: ボンボローネ (Bombolone)
Section: abstract

ボンボローネ（イタリア語: bombolone、複数形:bomboloni）は、伝統的なイタリアの菓子。丸い揚げパンにクリームやジャムを詰め、砂糖でまぶしたスイーツである。ボンバ（bomba）とも呼ばれる。ナポリ、シチリア（旧両シチリア王国）ではグラッファ（graffe）と呼ばれる。これはドイツのクラップフェンが旧ロンバルド＝ヴェネト王国経由で伝わり、イタリア語化した名称である。日本では2021年にマリトッツォの流行があったが、2022年に次に流行するスイーツの1つとしてボンボローネが注目された。
Title: オンノ・カウスェー (Ohn no khao swè)
Section: abstract

オンノ・カウスェー  (ビルマ語:  အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ, IPA: [ʔóʊɴ no̰ kʰaʊʔ sʰwɛ́]、英語: ohn no khauk swe, on no khauk swe, ohn no khauk sway, ohn no khau sway, ohn no khau swe)とは、魚醤で味付けしたココナッツミルクのスープの中に小麦麺とカレーで味付けした鶏肉を入れたビルマ料理である。カリカリに揚げた豆のフリッター、スライスした生の玉ねぎ、唐辛子、スライスしたゆで卵やライム、レモンを和える事もある。ココナッツミルクが高血圧に良くないという理由で、ココナッツミルクの代わりに無糖練乳を使うレストランも少なくない。もちろん、この場合でも他の材料は同じ物である。オンノ・カウスェーはマレーシア料理のラクサとの関連性がしばしば語られる。それは、テーサバーンナコーン・チエンマイ（タイ王国）とルアンパバーン郡（ラオス）でカオソーイとの関連性が語られるのと同じ物である。そして、インド料理のカウスェーはオンノ・カウスェーから生まれた料理である。
Title: コプチャンチョンゴル (Gopchang-jeongol)
Section: abstract

コプチャンチョンゴル（朝: 곱창전골）コプチャンチョンゴル (料理) — 朝鮮語で「もつ煮」にあたる言葉、朝鮮料理のひとつ。佐藤行衛が率い、韓国で活動している、日本人によるロックバンド。
Title: ピンチョス (Pincho)
Section: abstract

ピンチョス（単数形はピンチョ 西: pincho、バスク語: pintxo、「串」の意）は、小さく切ったパンに少量の食べ物がのせられた軽食のことである。名称はかつては食材を串や楊枝でパンに刺して留めていたことに由来しているが、串や楊枝を用いないものもピンチョ（ス）と呼ばれる。タパの一種であり、現在はタパの同義語としてもつかわれる。
Title: ピンチョス (Pincho)
Section: スペインにおけるピンチョス

ピンチョスは、チキート（txikito）と呼ばれる赤ワインまたはスリート（zurito）と呼ばれるビールとともに楽しむアペタイザーである。バスク州、カンタブリア州、ナバーラ州、ラ・リオハ州、ブルゴス県のミランダ・デ・エブロ市といったスペインの北部のバルでよく見かける食べ物である。パンにのせる食材は何でもよいが、バスク料理でよく用いられる魚（とくにメルルーサ、タラ、アンチョビ、ウナギの稚魚もどき）、トルティージャ、肉詰めピーマン、コロッケなどであることが多い。バールでトレイにのせられているピンチョスは自分で串を抜き、上記のワインやビールを飲んだり、友人と話しながら立ったまま食べるのが一般的である。どの店も異なる料理には異なる串を用い、勘定には串を数えると考えられているが、実際には串の長さを変えたり、串に異なる色のキャップをはめるバールもある一方、必ずしも串の本数や形状で勘定をするのが一般的というわけではない。スペインでは酒のつまみや軽食を全てタパス（Tapas）という言葉でまとめてしまうこともあるが、厳密にはタパスが料理を小分けにした突き出し風のもの、ピンチョスはオープン・サンドイッチ状のフィンガーフード（指でつまんで食べられる軽食）である。
Title: ピンチョス (Pincho)
Section: 中南米におけるピンチョス

ラテンアメリカでもピンチョスは上記のスペイン料理およびバスク料理として広く知られているが、プエルトリコ、ホンジュラス、エクアドルなどでは、バーベキューの串焼き料理（東南アジア料理のサテ、中近東料理のケバブに該当するもの）をピンチョスと呼び、屋台などで販売している。バスクのピンチョスとは異なり、中南米ではパンは一切れ程度、あるいはまったく用いないが、串は必ず用いる。長い竹串に牛肉、鶏肉、豚肉、サメ肉、メキシコ風チョリソ、ジャガイモ、タマネギ、ピーマン、熟したプランテンなどを刺して焼き、串のまま供される。スペインでは、串焼きは一般にブロチェタ（es:Brocheta）と呼ばれる。ブロチェタはフランス語で串焼きを意味するブロシェット（Brochette）がスペイン語化した借用語である。スペインでは、ピンチョスとともにブロチェタもおつまみとして扱われることもあるが、串が皿に対して垂直に刺されたオープンサンドがピンチョス、串が皿に対して平行に刺された串焼きがブロチェタ、と区別されている。例外がアンダルシア地方のピンチート（pinchito、「小串」）またはピンチョ・モルーノ（pincho moruno、「ムーア人の串」）で、これは豚肉や鶏肉を用いた中東のケバブ風の串焼き料理である。
Title: チンチャロ (Cincalok)
Section: abstract

チンチャロ(Cincalok)は、マレーシアのムラカ州が発祥のマレー料理の調味料である。マレー人、プラナカン、クリスタン人が食べる。起源は、ムラカ州のポルトガルからの占領時代に遡る。udang geragauと呼ばれる発酵した小エビやオキアミから作る。味はかなり塩気が強く、通常、唐辛子、エシャロット、ライム果汁とともに提供される。リチャード・オラフ・ウィンステッドは、著書"The Circumstances of Malay Life - 1909"の中で、マレーシアの"Cencaluk"について記載した。このエビは、パンタイ・クレビン、リンボンガン、タンジュン・クリンやその他の沿岸地域で季節的に漁獲できる。現在は、ムラカ州のいくつかの地域にチンチャロを製造する企業が設立されている。州政府はスンガイ・ウダン地区をチンチャロの生産地に指定しようと計画した。インドネシアのリアウ州や西カリマンタン州にも広がっている。フィリピンのbagoong alamangやタイのkhoei chaluに類似している。
Title: チンチャロ (Cincalok)
Section: 作り方

チンチャロの製造には、何段階かの過程を必要とする。新鮮な小エビを等量の食塩及びコメと合わせる。完全に混ざったら密閉容器に移し、3日間発酵させる。食味を向上させるために、コメの割合を多くするメーカーもある。密閉させたガラス容器内で発行させると内部の圧力が上がるため、市販のチンチャロの加圧容器を開ける際に注意が必要である。
Title: パパス・アルガダス (Papas arrugadas)
Section: abstract

パパス・アルガダス（スペイン語: papas arrugadas）は、カナリア諸島の伝統的なベークドポテトの一種であり、モホというペッパーソースをかけるか、肉料理の付け合わせとして食べられる。小さな新ジャガイモの皮を剥かずによく洗い、塩水（本来は海水）で茹でる。その後、皮が縮むまでオーブンで焼く。または、塩水で茹でた後、大部分の水を捨て、イモが乾くまで少量の水で煮詰める。この方法では、イモの表面に独特の塩の結晶が付着する。イモはできる限り小さいものでなければならず、そうでなければ香りが失われたり、ソースを吸わなかったりすることがある。この料理は、全てのスペイン料理の中で最も独特なものの1つで、多くの旅行者やカナリア諸島以外のスペインの出身者にとってさえ、とてもエキゾチックなものである。
Title: トゥンブロード (Tunnbröd)
Section: abstract

トゥンブロード（スウェーデン語: Tunnbröd）はスウェーデンのパン。スェーデン北部地方の代表的なパン。「tunn」は「薄い」、「bröd」は「パン」の意味であり、その名の通りに「薄いパン」である。数ミリメートルの薄さにパン生地を伸ばして焼く。先の尖った凹凸がついた麺棒で点々のへこみをパン生地の表面に作ってから焼く。この点々のためにピタパンのようにパン全体が膨らまず、同時にプツプツとした独特の模様に焼き上がる。シュールストレミングの伝統的な食べ方として、シュールストレミングの缶を水中で開け、水洗いしてわたを抜き、バターをつけたトゥンブロードでくるみ、スライスしたアーモンド、ジャガイモやタマネギを添えて食べるというものがある。
Title: グリーンゴッデス (Green goddess dressing)
Section: abstract

グリーンゴッデス（Green goddess dressing）は、サラダドレッシングである。マヨネーズ、サワークリーム、チャービル、チャイブ、アンチョビ、タラゴン、レモン汁、コショウ等から作る。
Title: グリーンゴッデス (Green goddess dressing)
Section: 歴史

名前は、その色合いから付けられた。その起源に関して最も受け入れられている説は、1923年にサンフランシスコのパレスホテルで、料理長のPhilip Roemerがジョージ・アーリスとそのヒット作『緑の女神』に捧げたいと考えて開発し、映画と同様に人気となったというものである。アンチョビ、タマネギ、パセリ、タラゴン、マヨネーズ、タラゴンビネガー、チャイブから作るこのドレッシングは、ルイ13世のシェフが作ったグリーンソースを応用したものである。このソースは、伝統的にウナギ料理("green eel")に使われる。1948年、ニューヨーク・タイムズ・マガジンで、ウスターソースを含むこのドレッシングのレシピが公開された。後のレシピでは、バジルやアボカドを加えたものもある。1970年代初め、サラダ用ドレッシングメーカーのSeven Seasがこのドレッシングを瓶入りで販売した。会社はクラフトフーズに買収されたが、未だ限られた量しか生産されていない。
Title: ボボチャチャ (Bubur cha cha)
Section: abstract

ボボチャチャ（Bubur_cha_cha）は、マレーシアやインドネシア、シンガポールの朝食、及びデザートである。
Title: ボボチャチャ (Bubur cha cha)
Section: 概要

サゴヤシやサツマイモ、ヤムイモ、バナナ、ココナッツミルク、ニオイタコノキ、砂糖、塩で作る。すりおろしたココナッツやココナッツクリーム、水を追加する事も有る。ココナッツミルクの中で素材を調理し、熱くても冷たくても提供される。マレーシアのペナン州では屋台でも提供される。
Title: リンゴンベリー・ジャム (Lingonberry jam)
Section: abstract

リンゴンベリー・ジャム（lingonberry jam, スウェーデン語: lingonsylt, ノルウェー語: tyttebærsyltetøy, エストニア語: pohlamoos, フィンランド語: puolukkahillo）とは、コケモモ（リンゴンベリー）から作られるスカンジナビア料理の定番食品である。コケモモは北ヨーロッパ内陸の森林地帯に豊富に自生し、簡単にジャムに加工でき、保存が容易であり、ビタミンCの含有量も多いためにクロップカーカ、ピーテパルト、ポテトケーキ、ロールキャベツ（スウェーデン語: kåldolmar）、ブラッドソーセージといった伝統料理のつけ合わせとしては非常に一般的なものである。現在ではジャムとしてパンケーキに添えたり、ミートボール、ビーフ・シチューやもつ料理といった肉料理、地域によっては揚げたニシンの薬味として添えられている。マッシュポテトや伝統的なオートミールには、シナモンや少量の砂糖やシロップと共にリンゴンベリー・ジャムが供されることがある。高品質のリンゴンベリー・ジャムはベリーと砂糖に適宜少量の水を加えて作られる。廉価品にはリンゴまたはペクチン、あるいはその両方を添加したものがある。ベリーに含まれる安息香酸の働きにより、人工の防腐剤を必要としない。最高品質のリンゴンベリー・「ジャム」は加熱せずに生のまま単にベリーと砂糖を混ぜて作る。このように作られたものは「スウェーデン語: rårörda lingon」や「ノルウェー語: rørte tyttebær」（生混ぜリンゴンベリー）と呼ばれる。イケアの店舗で大容量容器入りのリンゴンベリー・ジャムが販売されているため、北アメリカでも一般的な食品となってきている。コケモモ（学名：Vaccinium vitis-idaea）は北アメリカのアラスカ州からラブラドール地方にかけてはロウブッシュ・クランベリー（'lowbush' cranberry）やパートリッジ・ベリー（partridge berry）という名称で知られ、クランベリーと同じスノキ属の植物である。
Title: カリソン (Calisson)
Section: abstract

カリソン（フランス語: calisson）、カリソン・デクス（フランス語: calisson d'Aix）は、フランス・エクス＝アン＝プロヴァンスの伝統菓子。アーモンド風味の菓子である。南フランスのクリスマスで伝統的に供される十三菓（菓子やドライフルーツなど13種の盛り合わせ）にも使用される。
Title: カリソン (Calisson)
Section: 発祥

原型となる菓子は古代ギリシア、古代ローマから存在しており、プロヴァンスにはイタリア経由で入ってきたとされる。伝説では、1454年にルネ・ダンジューがジャンヌ・ド・ラヴァルと婚礼するにあたって、菓子職人が作り上げたと言われている。ジャンヌ・ド・ラヴァルが菓子職人に菓子の名前を問うたところ、菓子職人はプロヴァンス地方の言葉で「抱擁（フランス語: Di calin soun）」と答えたところから、名付けられたとされる。別の伝説では、1629年にエクス＝アン＝プロヴァンスでペストが流行したときに、大司教が信者を護るために聖餐式を行い、パンに代えて菓子を聖杯（カリス、プロヴァンス語でcalissoum）に入れて配ったことから名づけられたとされる。
Title: カリソン (Calisson)
Section: 材料

伝統的なカリソンには次の3つの材料が欠かせないとされる。地中海沿岸で採れるアーモンドアプト名産のメロンのコンフィ砂糖のシロップ
Title: サセックス・ポンド・プディング (Sussex pond pudding)
Section: abstract

サセックス・ポンド・プディング（英語: Sussex pond pudding）は、イギリス・サセックス地方の名物プディング。日本語に直訳すると「サセックスの池のプディング」の意となる。外観は変哲もないプディングであるが、中には丸ごと1個のレモンがフィリングとして入っており、フィリングとして共に入れられた砂糖と脂が過熱されて溶けたソースとなって流れ出てきて皿が池のようになってしまう。レモンに加えてカランツも詰めたプディングはケンジントン・ウェル・プディング（Kentish well pudding）と呼ばれており、こちらも名称の「ウェル」＝「井戸」はソースが流れ出てくることからの命名である。伝統的には、バターではなく「スエットペストリー」と呼ばれるスエット（牛の脂、バターよりも安価であった）がプディングの生地に使われ、3時間ほど蒸しあげて作る。サセックス・ポンド・プディングの名称が確認できる最古の文献としてはハナ・ウリーの上梓した家政書『女王のような戸棚』（1672年）においてであるが、レモンではなくリンゴを丸ごと使用したレシピとなっている。リンゴがレモンに代わった時期は明らかになっていない。
Title: パン・デ・ロー (Pão de Ló)
Section: abstract

パン・デ・ロー（ポルトガル語: Pão-de-ló、pães de ló）は、ポルトガルの伝統的な菓子の一つである。
Title: パン・デ・ロー (Pão de Ló)
Section: 概要

ポルトガルの修道院生まれの菓子で、教会へのお供え物と作られ、キリスト教行事に振る舞われる。現在も復活祭のときには必ず食べられる伝統菓子であり、特に北部では久々の家族親戚の集まりや結婚式、洗礼式には必ず登場する。毎年5月になるとパォン・デ・ロー祭りも開催されている。現在作られているものの製法は16世紀にすでに存在し、日本のカステラのルーツであるという説がある。ポルトガルではパォン・デ・ローと呼ばれる。パォン・デ・ローの「パォン」はパンを意味し、「ロー」はポルトガル語にはなくシルクロードでつたえられた絹の「絽」とも考えれ、語源については諸説ある。パォン・デ・ローはポルトガル全国で作られるが、特に北部でよく食される。また地方によってパォン・デ・ローは様々な形、配合があり、共通する定義としては、素材が卵、砂糖、小麦粉を使い、油脂は全く入らない。いまだに木製の泡だて器で卵と砂糖を泡立ててパォン・デ・ローを作っている女性たちが存在する。北部ミーニョ地方のパォン・デ・ローでは、素焼きの型に紙を敷き、生地を入れ、さらに素焼きの型で蓋をして完全に火を通す。そして食べるときはナイフで切り分けるのではなく手でちぎって食べるのが流儀である。ポートワインと共にもてなされることが多い。ベイラリトラル地方のオヴァールでは、素焼きの型に紙を敷き、生地を入れて不完全な半熟状に焼き上げる。これをポルトガル人はクリーム入りのパォン・デ・ローとよぶ。リバテージョ地方およびエストレマドゥーラ地方のアルフェイゼラオンでは、バターを塗って粉をはたいた銅鍋に生地を入れて不完全な半熟状に焼き上げる。これはベイラリトラル地方のパォン・デ・ローが進化したものと考えられている。そのほかのベイラアルタ地方のレゼンデではカヴァカ・デ・レゼンデ (Cavaca de Rezende) と呼ばれる長方形にカットし、蜜をかけたパォン・デ・ローもあり、ミーニョ地方の中でもアティ村では素焼きの型に紙を敷き生地を入れて素焼きの型で蓋をして不完全に焼き上げるパォン・デ・ローもある。
Title: 湯包 (Tangbao)
Section: abstract

湯包（タンバオ）は中華料理の小吃の一種。灌湯包（ガンタンパオ、拼音: guàntāngbāo）の省略形。皮の中に餡と共にスープが入っていることが特徴として挙げられる。南京市では「名物」とされ、提供する店が多数ある。
Title: 湯包 (Tangbao)
Section: 概要

一口サイズのスープ入り肉まん（包子）である。開封が発祥とされる。
Title: 湯包 (Tangbao)
Section: 食べ方

南京では、湯包を食べるときの手順は以下のように説明され、これを節をつけて歌うようにして説明することもある。軽軽移 - そっと蒸籠からレンゲに移す。慢慢提 - ゆっくり持ち上げる。先開窓 - まず皮を少し開ける。後喝湯 - スープを飲む。スープはやや脂っこいので、さっぱりさせるためにショウガを加えた酢のタレを付けて食べることもある。上海では、大きめの湯包にスープを飲むためのストローが刺さっていることもある。
Title: 湯包 (Tangbao)
Section: 小籠包との違い

類似した料理に小籠包がある。南京で湯包が説明される際には小籠包との違いを「皮の閉じ口を上にすると小籠包、下にすると湯包」などと語られることも多いが、閉じ口を上にした湯包もあるので、実際に明確な分別の定義はない。用語としては「小籠包」は「小さな蒸し籠（小籠）で蒸した」の意であり、「湯包」は「皮の中に湯（スープ）を含んだ」の意である。
Title: 湯包 (Tangbao)
Section: 大籠包

チャイナテーマパークの横浜大世界（神奈川県）では、2009年頃、「ストロー付き湯包」が名物メニューとして販売されており、2019年から直径約10cmと通常の小籠包の約3倍の大きさの湯包を「大籠包」として販売している。
Title: ジャーマンポテト (Home fries)
Section: abstract

ジャーマンポテトとは、ジャガイモを主要な食材として作られる料理の1つである。
Title: ジャーマンポテト (Home fries)
Section: 概要

英語名はGerman friesもしくはGerman fried potatoesである。19世紀には既にこの名称で英米の料理本に記載されている。ドイツ料理と思われていることも多いが、ドイツにはいわゆる「ジャーマンポテト」はない。それでもドイツで類似した料理には「ベーコン＋ジャガイモ」という意味のシュペックカルトッフェルン（Speckkartoffeln）、ブラートカルトッフェルン（de:Bratkartoffeln）がある。ジャーマンポテトは、日本ではしばしば居酒屋などのメニューの1つになっている。またボリュームがあってお腹も膨れるので、夕食の献立となったり、学校給食にも供されている。銀座ライオンでは、1979年頃はリヨン風ポテトにも似た輪切りにしたジャガイモとタマネギやベーコンを炒めたものを当初「ジャーマンポテト」として提供していたが、2021年時点では炒めたタマネギ、ベーコンとマッシュポテトを円盤状に成形して両面を焼いたものを「ジャーマンポテト」として提供している。
Title: ジャーマンポテト (Home fries)
Section: 主な参考文献

勝身利子『野菜の食卓 じゃがいも じゃがいも』光人社、2002年5月31日。ISBN 4-7698-1053-9。
Title: 空飛ぶヤコブさん (Flying Jacob)
Section: abstract

空飛ぶヤコブさん（そらとぶヤコブさん、スウェーデン語: flygande Jacob）は、鶏肉とバナナ、揚げベーコン、塩味のローストピーナッツに、ホイップした生クリームとチリソースを混ぜたクリームをかけて、ローストピーナッツ、ベーコンなどふりかけてオーブンで焼くスウェーデンのキャセロール。1970年代からスウェーデンで作られてきた。オリジナルのレシピでは、鶏肉はイタリアのサラダ調味料で味付けされている。料理はオーブンで調理され、通常はご飯とサラダを添えて供される。この料理は、航空貨物業界で働いていたオウヴェ・ヤコブソンが考案し、レシピをスウェーデンの料理雑誌『Allt om mat』に投稿したものが1976年に掲載され、これが人気となったことでスウェーデン料理としてポピュラーなものとして広まった。1970年代のスウェーデンでは、それまでの伝統的な料理の範疇におさまらない変わった食材の組み合わせと新しい味が求められていたことも、空飛ぶヤコブさんが流行した原因に挙げられる。日本では、2016年にマルハニチロと地球の歩き方がコラボして空飛ぶヤコブさんをレトルト食品として発売している。
Title: 空飛ぶヤコブさん (Flying Jacob)
Section: バリエーション

空飛ぶロッタさん(Flygande Lotta) – アンズタケソースが入っている。チキン・ヤコブ(Kyckling Jacob/Jakob), ヤコブの空飛ぶチキン(Jacobs flygande kyckling) – ひとつもしくは複数の主要な食材の欠けているバージョン。浮遊するヤコブさん(Svävande Jacob/Jakob) – 肉抜きのベジタリアンバージョン。鶏肉がないので、空が飛べない。泳ぐヤコブさん(Simmande Jacob) – 鶏肉の代わりに魚を使ったもの。空ではなく、海の中。空飛ぶクレ(Flygande Kurre)  – 鶏肉の代わりにキャセロールが入っているもの。キャセロールは豚肉の塩漬けを軽く燻製にしたもの。
Title: パリ・ブレスト (Paris–Brest)
Section: abstract

パリ・ブレスト（フランス語: Paris-Brest）は、フランスの菓子。日本では英語とフランス語の合成語である「リングシュー」と呼ばれることもある。
Title: パリ・ブレスト (Paris–Brest)
Section: 概要

パリ・ブレストで決まっているのは、リング状のパイ・シュー菓子というだけで、細かい制作方法は決まっていない。シンプルな製品は、単なるリング状のシュークリームという形態になる。内部に入れられるクリームも様々である。例えば、リング状に絞り出したシュー生地を焼き上げたものを真横に切り分け、上下の生地の間にプラリネを加えたアーモンド風味のバタークリームを挟んだ製品などもある。スライスしたアーモンドで生地の表面を飾り、粉砂糖を振り掛けることもある。また、アーモンド風味のクリームの代わりにコーヒー風味のクリームが使われる場合もある。菓子の大きさは大小様々で、ホールケーキ大に焼き上げた大型のパリ・ブレストにはクリームとともにプチシューが挟まれることもある。
Title: パリ・ブレスト (Paris–Brest)
Section: 起源

パリ・ブレストは、1891年に自転車レースパリ・ブレスト・パリの開催を記念して考案された自転車の車輪の形をした菓子として知られている。この菓子の考案者は、コースの沿道であるパリ・ロングイユ大通りの菓子店メゾン・ラフィットの職人ルイ・デュランだと考えられているが、デュランは菓子職人ではなくパン職人とする説も存在もある。デュランが生地に挟むクリームにプラリネを加えたのは、レースの参加者に体力をつけてもらうためだと言われている。やがてパリ・ブレストはレースの目的地である二つの都市以外でも作られるようになり、フランスを代表する菓子の一つになった。1909年にパリとブレストを結ぶ鉄道の開通を記念して考案された菓子を起源とする異説もあり、2つの都市の間を走る列車の中でパリ・ブレストが売られていたという。
Title: パリ・ブレスト (Paris–Brest)
Section: 特記事項

別の自転車レースパリ〜ニースにあやかってパリ・ニースという菓子も考案され、パリ・ニースにはプラリネのクリームの代わりにクレーム・シブーストが挟まれている。
Title: キビヤック (Kiviak)
Section: abstract

キビヤック、キビャック、キビヤ（kiviakやgiviakと音写されることが多い）とは、グリーンランドのカラーリット民族やカナダのイヌイット民族、アラスカ州のエスキモー民族が作る伝統的な漬物の一種、発酵食品である。海鳥（ウミスズメ類）を肉と内臓を抜いたアザラシの中に詰めこみ、地中に長期間埋めて作られる。冒険家のクヌート・ラスムッセンはキビヤックを食べて食中毒で死亡したと考えられている。また、2013年8月にグリーンランドのシオラパルクという集落で、発酵しにくいケワタガモ属の鳥で作ったキビヤックを食べた複数人がボツリヌス症を発症して死亡した。
Title: キビヤック (Kiviak)
Section: 材料

キビヤックの材料となるのは、現地でアパリアス（グリーンランド語：Appaliarsuk）と呼ばれる海鳥の一種とアザラシである。北極圏の短い夏の間、繁殖のため飛来したアパリアスの群れを捕虫網のような道具で捕獲する。
Title: キビヤック (Kiviak)
Section: 製法

捕獲したアパリアスを直射日光の当たらない涼しい場所に1日ほど放置して冷やす（内臓が早く傷まないようにするため）。アザラシの腹を裂き、皮下脂肪のみ残して内臓と肉をすべて取り出す（皮下脂肪も取り除くという説もある）。袋状の空になったアザラシの内部にアパリアスを（羽などをむしらず）そのままの形で数十羽程詰め込み（資料によれば700羽とする記述もある）、アザラシの腹を縫い合わせる。縫合口にハエが卵を産み付けるのを防ぐために、日干ししたアザラシの脂（プヤ）を塗ったりもする。アザラシの袋に空気が残らないようぎゅうぎゅうに詰める。空気を抜かないとうまく発酵せず腐ってしまう。これを地面に掘った穴に埋め、日光で温度が上がって腐ることがないように日除けと空気抜きを行ない、キツネなどに食べられないようにするために上に石を積んで覆い、2ヶ月から数年間放置・熟成する。アザラシを掘り出し、中からアパリアスを取り出して食べる。
Title: キビヤック (Kiviak)
Section: 食べ方

植村直巳の自著によれば、『食べるときはアパリアスの尾羽を除去した後、総排出口に口をつけて発酵して液状になった内臓をすする。肉も、皮を引き裂きながらそのまま食べる。歯で頭蓋骨を割り中身の脳味噌も食する』という。この植村の主張に対し、角幡唯介は、「そんな食い方する人見たことない」、「村の友達に確認したら『ナオミは村の連中に騙されたんだ』と笑っていた。」として、「手羽をむしって、脚をむしって、胸肉に食らいついた後、胸骨をはぎ取り、内臓をすするというのが自然な食し方でしょう。」と述べている。実際に植村の滞在地と同じグリーンランドのエスキモーがキビヤックを食べている動画では、形の残る肉を食べている様子が映り、また内容物をしごき絞り出している様子も映るが、ナレーションでは「キビヤックを楽しむ最も一般的な方法は、頭を噛みちぎり中の液体を吸い出す（ To enjoy the most popular way to enjoy Kiviak is to bite off the bird's head and suck out the liquid inside first. ）」と言っている（ただしナレーションのようなシーンは動画に映っていない）。液状になった内臓を調味料として焼いた肉などにつけて食べることもある。発酵により生成されたビタミンを豊富に含むため加熱調理で酸化・分解してしまった生肉中のビタミンを補う機能があるとされ、かつては極北地域において貴重なビタミン源の一つであった。誕生日、クリスマス、結婚式や成人式などの祝宴の席でよく供される。
Title: キビヤック (Kiviak)
Section: 強い臭気

美味だが非常に強い臭気があるとされシュールストレミング、くさや、ホンオフェと並び世界の異臭料理として有名である。臭い食べ物の代表例（食べ物の臭さの「順位付け」ではない）Au: アラバスター単位、におい成分の成分量の単位である。においの強弱は、におい成分毎にヒトの感覚閾値との相乗値で評価され、純粋な「においの単位」ではない。
Title: トースターペイストリー (Toaster pastry)
Section: abstract

トースターペイストリー(Toaster pastry)は、パン屋で販売される菓子の1つである。薄い長方形で、糠、糖蜜、小麦粉、シロップ、ショートニングで作る。片面はアイシングされ、デンプンで乾燥させられる。果物のプレザーブやチョコレート、シナモン等の甘いフィリングが詰められる。名前が示すとおり、トースターペイストリーはしばしばトースターやオーブンで加熱されるが、既に焼かれているので、そのままでも食べられる。
Title: トースターペイストリー (Toaster pastry)
Section: ブランド

以下は、トースターペイストリーの人気のあるブランドである。Pop-Tarts: 1964年にケロッグより発売され、長年最も売上げの多いトースターペイストリーである。Toast'em Pop Ups: 1964年2月にPost Country Squaresという商品名で発売された。1965年にToast'em Pop Upsに改名し、1971年にこのブランドはSchulze and Burchに売却された。Toaster Strudels: Pillsburyが発売し、アイシングを添えた伝統的なドイツのシュトルーデルの味を目指している。アイシングは取り外し可能なプラスチックパッケージに入っており、他の商品とは異なり要冷凍である。Toastettes: ナビスコが1967年に発売し、ケロッグのPop-Tartsと競合した。これをナビスコの子供向けブランドと結びつけるマーケティング活動が失敗し、2002年に販売中止された。また、ナビスコは"Kool Stuf"という別のトースターペストリーも製造していたが、これも後に販売中止された。Toastables: クエーカーオーツカンパニーが販売。Nature's Path: 多くのフレーバーを販売。オーガニック。
Title: 東坡肉 (Dongpo pork)
Section: abstract

東坡肉（トンポーロウ、ドンポーロウ、拼音: dōngpōròu）とは、豚肉を調理した中華料理である。北宋の詩人蘇軾が考案したとされ、料理の名前は彼の号である「蘇東坡」に由来する。一般的には、浙江料理の一つで杭州の名物とされる。煮込み料理である焼菜に分類される。類似した料理として、紅焼蹄膀（ホンシャオテイパン、豚の肩肉の醤油煮）がある。
Title: 東坡肉 (Dongpo pork)
Section: 概要

皮付きの豚のばら肉を一度揚げるか茹でるかして余分な油を取り、醤油と酒と砂糖で煮含めた料理である。杭州の東坡肉は多量の砂糖で甘く味付けされることが多い。人数の分だけ用意した壺の中に肉を入れて密閉し、蒸して供する場合もある。切り分けた肉を鉢に入れて蒸し、蒸し上がった肉を皿に盛りつけて供する「扣肉」（コウロウ）という料理も存在する。
Title: 東坡肉 (Dongpo pork)
Section: 伝承

 元豊2年（1079年）、蘇軾は政治を批判した咎で逮捕され、黄州（現在の湖北省黄州区）に左遷される。黄州に流された蘇軾は「晴耕雨読」の生活を送り、自身が農作業を行っていた場所に因んで東坡居士と号した。蘇軾は黄州の豚肉に目をつけ、東坡肉の原型となる紅焼肉（ホンシャオロウ、豚肉の醤油煮）を考案した。蘇軾は黄州の豚肉を称えて、次のような詩を残した。皇帝・神宗が没した後に蘇軾は中央政界に復帰するが政争に巻き込まれ、元祐4年（1089年）に杭州に再び左遷される。蘇軾は杭州で西湖の水利工事を行い、その際に工事を感謝した現地の人々から豚と酒（紹興酒）を献上された。豚肉と酒を使って紅焼肉を作るよう自宅の料理人に命じ、工事の寄付台帳に名前のあった家に料理が振る舞われた。蘇軾の振る舞った料理を絶賛した杭州の人々は料理に「東坡肉」と名付け、料理店でも作られるようになったという。
Title: 東坡肉 (Dongpo pork)
Section: バリエーション

杭州、黄州以外に蘇軾の出身地である四川、流刑先の海南島でも東坡肉が名物料理とされている。河南省開封では筍と豚肉の料理、江西省九江市の永修周辺では藁と一緒に煮られた豚肉料理が、それぞれ蘇軾にちなむエピソードとともに東坡肉として伝えられている。また、湖北省武漢では豚肉・冬筍・ホウレンソウ（菠菜）を材料とする料理が、東坡肉として供される（東と冬、坡と菠は音が通じるため）。
Title: 東坡肉 (Dongpo pork)
Section: バリエーション
Subsection: 日本の料理

日本において、長崎県では卓袱料理の一つである東坡煮、沖縄料理では泡盛を使うラフテーとしてアレンジされた。また、日本料理の豚の角煮の起源とも言われ、時には豚の角煮と同一の料理と見なされることもある。日本には明治時代にすでに伝わっており、村井弦斎が著した『食道楽』にも東坡肉のレシピが掲載されていた。
Title: ロールモップス (Rollmops)
Section: abstract

ロールモップスは、酢漬けニシンの切り身でキュウリのピクルスやタマネギの薄切りを円筒状に巻いたもの。
Title: ロールモップス (Rollmops)
Section: 提供形態

通常、中身としてスライスしたキュウリのピクルス（ガーキン）、またはピメント入りグリーンオリーブの漬け物を巻いて、しばしば木製のカクテル・ピンで串刺しにされて提供される。普通、すぐに食べられるよう瓶詰や容器入りで売られている。漬け込むマリネ液は、水、醸造酢、塩に、砂糖や他の甘味料、タマネギの薄切り、胡椒の実、辛子の種子も加えて調製される。冷えた状態で、巻いたままで、またパンに乗せてトーストして食べても良い。瓶を開けた後、冷所または冷蔵で通常2〜3週間保存が出来る。ドイツ北部の肉料理ラプスカウス（Labskaus）と一緒に提供されることがある。
Title: ロールモップス (Rollmops)
Section: 語源

ロールモップスと言う名前はドイツ語に由来し、rollen（巻く）と Mops（パグ犬）から派生したもの。ドイツ語の Rollmops（ロルモプス）は単数形で、複数形は Rollmöpse、オランダ語では、綴りは rolmops、複数形は rolmopsen。英語では、単数形式としての"rollmop"を導き出して、その複数形として扱われることが良くある。"rollmop herrings" 式での複数表現も確認される。
Title: ロールモップス (Rollmops)
Section: 来歴

中世以降、北欧では酢漬けニシンは定番の食品となっていて、四旬節のような肉のない時期には特に必要になる魚で、保存と輸送手段の一つとして樽に詰められ貯蔵し輸送された。ロールモップスは、19世紀初頭のビーダーマイヤー時代にドイツ全体で人気が高まり、同じニシンの酢漬け料理でありベルリン独特の名産品である Bismarckhering と同じように広く知られていた。北海とバルト海から内陸までニシンの輸送を可能とした長距離鉄道網の発達がその人気の重要な要素であり、ニシンは保存用に漬けられ、木製の樽で運ばれた。往時アルト＝ベルリン（旧市域）のパブではバーカウンターには、このロールモップスは勿論の事、シュマルツブロート（独: Schmalzbrot、ラードを塗ったパン）、塩漬け卵、肉団子、メットヴルストなどのすぐ食べられる料理を提供するための Hungerturm（「空腹の塔」の意）と呼ばれる背の高いガラスのタワーケースを設置するのが一般的であった。今日では、体内の電解質を回復するものと信じられているドイツ式朝食 Katerfrühstück（「二日酔い朝食」の意）の中の一品として広く提供されている。英語圏で登場したのは２０世紀に入ってからで、その最初の記録の一つとして、アーネスト・ヘミングウェイの『春の奔流』"The Torrents of Spring"（1926）には、"Lunched on rollmops, ..."とあり、二日酔いを癒すとされている。
Title: ロールモップス (Rollmops)
Section: 流通

ロールモップスはヨーロッパや南アメリカだけでなく、米国やカナダの各地でも食べられており、チェコとスロバキアでは非常によく知られ、＠マーク（"Zavináč"、Zavináč (jídlo)）と名前を与えられている。
Title: トトポス (Totopo)
Section: abstract

トトポス（スペイン語：totopos）は、トウモロコシから作られる、平たくて丸か三角の形をした、トルティーヤに似たメキシコ料理である。「トトポス」は複数形で、単数形は「トトポ」。
Title: トトポス (Totopo)
Section: 概要

オアハカ州テワンテペク地峡のサポテカ文明に由来する。サポテカ人の女性はコミシュカル（ comixcal ）という土のオーブンでトトポスを焼く。トトポスは焼いたトルティーヤ・チップスやスカンジナビアのクリスプ・ブレッドによく似ているが、マサに塩を加え、焼く前に中央に穴を開ける点で異なっている。マサに塩を加えて焼くことで、トウモロコシの腐敗やカビの繁殖を抑え、保存性がよくなる。トルティーヤは湿気があるため、製造後数日程度で食べないといけないが、トトポスはクラッカーと同じように保存食にすることができる。また、メキシコの他の地域では、焼いてから日数の経ったトルティーヤを小さく切って揚げたトルティーヤ・チップスをトトポスと呼ぶ。
Title: バティックケーキ (Batik cake)
Section: abstract

バティックケーキ(kek batik)は蒸さずに凍らせて作るデザートのひとつである。砕いたbiskut Marieと溶かしたチョコレート、または卵とバター/マーガリンから作られたカスタード、練乳、粉末状のMilo、ココアパウダー から作られる。このケーキはイード(Hari Raya Aidilfitri)やクリスマスのような特別なお祝いの時に食べられる。
Title: ラムボール (Rum ball)
Section: abstract

ラムボール（英語: rum ball）は、ケーキの生地もしくはビスケットの生地をジャムやコンデンスミルクでまとめてチョコレートとラム酒で風味をつけたトリュフのような菓子である。
Title: ラムボール (Rum ball)
Section: 概要

ラムボールは凡そゴルフボール大の大きさであり、チョコレートスプリンクルやココナッツフレーク、ココアなどでコーティングされていることが多い。ラムボールという料理名から分かる通り、生地にはラム酒が加えられている。ラムボールは使用する生地を焼くことがないため、完成品からラム酒の風味が失われることがない。ラムボールはホリデーシーズンに特に人気がある。ラムボールはイギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、アメリカ合衆国、オーストリア、スロベニア、ハンガリー、チェコ、デンマークでクリスマスシーズンに人気のある菓子である。デンマークではロムクーグラー（romkugler）と呼ばれ一年中販売されている商品である。ラムボールには数多くのレシピが有り、地域や家庭によりレシピが大きく変化する。共通点としてラムボールにチョコレートとラム酒が使用されているが、他の材料の種類や量に関してはまちまちである。ラムボールを作る際、まずスポンジケーキもしくはビスケットを砕き、ココア、ジャム、コンデンスミルクなどと混ぜる。 また、この段階でナッツなど他の材料を混ぜることもある。混ぜあわせた材料をそれぞれボール状に丸め、上からコーティングする。ハンガリーでは、似たような製法で作るものの、通常砂糖でコーティングを行う。クルミやレーズンをラムボールの材料として用いることもある。ハンガリーのラムボールには、チェリーをまるごと入れてココナッツフレークでコーティングしたものもある。これはkókuszgolyóと呼ばれる。ラムボールはブラジルの菓子ブリガデイロと見た目が非常によく似ているが、ブリガデイロはコンデンスミルクから作られている。日本では、神奈川県横浜市元町の喜久家洋菓子舗が1924年に日本で初めてラムボールを提供したと主張している。
Title: ナポリタン (Naporitan)
Section: abstract

ナポリタンは、パスタ料理の一種で、茹でたスパゲッティをタマネギ、ピーマン、ベーコンなどの具材と共に炒めトマトケチャップで調味したもの。日本発祥のパスタ料理であり、類似の名を持つイタリア料理のスパゲッティ・アッラ・ナポレターナとは異なる。ナポリタンに類似した名で呼ばれるパスタ料理は幅広く存在するが、本稿では、第二次世界大戦後に日本の喫茶店や洋食店で広く提供されていた、軟質小麦を原料としたコシのない麺をケチャップで着色したものを中心に解説する。その周辺の類似したパスタ料理についても適宜解説する。
Title: ナポリタン (Naporitan)
Section: 調理方法

日本パスタ協会のおすすめレシピによると、オリーブ油を熱したフライパンでベーコン、タマネギ、ピーマンなどの具材を炒めたうえで、トマトやケチャップを加えてさらに炒め、茹でたスパゲッティを混ぜて塩コショウで味を調えて作る。ベーコンはハム、ソーセージなどに置き換わることがある。好みでタバスコペッパーソースや粉チーズをかける。
Title: ナポリタン (Naporitan)
Section: 調理方法
Subsection: 麺の「茹で置き」と「炒め」

喫茶店や洋食店などのナポリタンには、茹でた麺を一定時間寝かせる工程や、再加熱時に麺を炒める工程が加わる。麺を芯がなくなるまで茹でてサラダ油で和え、冷蔵庫で一晩置く。客の注文が入ってからケチャップ、具とともにフライパンで炒めつつ再加熱する。麺を余計に茹でるのも、油で和えるのも、冷蔵保存と再加熱時に水分が飛んで麺が乾燥するのを防ぐためとされる。日本経済新聞のコラム「食べ物新日本奇行」で、編集委員の野瀬泰申は、麺を茹で置いて客の注文が入ってから再加熱する調理法が立ち食いそばと同じであると述べたうえで、同様のパスタの茹で置きがベルギーの街のカフェでも行われている話を紹介し、「冷凍麺がなかった時代に生まれた調理時間の短縮技と思われる」と述べている。小説家の浅田次郎は、エッセイの中でナポリタンを次のように描写している。また、大衆食を題材にしたエッセイ「『丸かじり』シリーズ」で知られる漫画家の東海林さだおは、ナポリタンを次のように描写している。
Title: ナポリタン (Naporitan)
Section: 起源と歴史
Subsection: トマトソースのパスタの誕生

ナポリタンはトマトケチャップを用いて作られる料理であるが、トマトが新大陸からスペイン経由でナポリ王国に伝わったのは1554年とされる。当時のナポリは良港として名高く、またシチリアとともにスペイン・ハプスブルク朝に支配されていたため、スペインを通じて新大陸の食材が手に入りやすい環境にあった。トマトソースのパスタは17-18世紀ごろにはナポリに存在していたとされる。歴史的にトマトベースのソースを記した最初のイタリア料理書は、在ナポリスペイン副王の宰相に家令として仕えたイタリア人シェフ、アントニオ・ラティーニ（英: Antonio Latini）が著し1696年に発行された Lo Scalco alla Moderna（『近代的家令』あるいは『現代の給仕長』など）である。同書にはトマトを使った「Salsa di pomadoro alla spagnola（スペイン風トマトソース）」が記されている。このソースは、皮をむいて刻んだトマトに、みじん切りのタマネギとピーマン、イブキジャコウソウ、塩、オイル、酢などを混ぜたもので、ラティーニ自身は茹でた肉にかけることを奨めていた。1773年には、ナポリ在住のヴィンチェンツォ・コラード（伊: Vincenzo Corrado）が、著書Il Cuoco Galante（『粋な料理人』）の中でトマトソースの汎用性を賞賛し、トマトソースと組み合わせるものの例として、肉、魚、卵や野菜とともにパスタも挙げている。1790年には、ローマ出身の料理人フランチェスコ・レオナルディ（英: Francesco Leonardi (chef)）も、著書L'Apicio moderno（『現代のアピキウス』）で、トマトソースとパスタとの組み合わせを紹介している。トマトとパスタを組みあわせた料理のレシピが文献に登場するのは、1839年にナポリのヴォンヴィチーノ公爵であるイッポリート・カヴァルカンティ（伊: Ippolito Cavalcanti）が著した Cucina Teorico-Practica（『料理の理論と実践』）に記載された「ヴェルミチェッリのトマト添え」が最初だとされる。
Title: ナポリタン (Naporitan)
Section: 起源と歴史
Subsection: トマトソースのパスタの誕生

=18世紀ごろのナポリでは、貧しい庶民の間でトマトソースのパスタ料理「トゥレ・チェンテジミのヴェルミチェッリ」が食べられていた。当時ナポリの路上にはパスタを売る屋台があり、茹でたヴェルミチェッリにチーズをかけた「ドゥエ・チェンテジミのヴェルミチェッリ」（「ドゥエ・チェンテジミ」は2チェンテジモの意。「チェンテジモ」はリラの100分の1の貨幣単位）が売られていた。さらに1チェンテジモ追加で支払えばトマトソースをかけることができた。そこからトマトソースをかけたこのパスタを「トゥレ・チェンテジミ（3チェンテジモ）のヴェルミチェッリ」あるいは「ア・トリーエ（三つ）のヴェルミチェッリ」と呼ぶようになったという。このトマトソースは水も油も入れずトマトだけを煮詰めたものだった。ナポリでは17-18世紀ごろにトマトソースでスパゲッティを食べる習慣が普及したが、他の地方ではこの食べ方は知られておらず、ナポリとその近郊以外では食べられていなかったという。このナポリのトマトソースを使用した調理法がフランスに伝わり、フランス料理に取り入れられるようになった。フランスでは「スパゲッティ・ナポリテーヌ（Spaghetti Napolitaine）」あるいは「スパゲッティ・ア・ラ・ナポリテーヌ」と呼ばれた。
Title: ナポリタン (Naporitan)
Section: 起源と歴史
Subsection: 日本への伝来

=明治期の日本ではロングパスタよりマカロニが主流であった。また当時の日本で西洋料理と言えばフランス料理であったことから、パスタ料理は当初マカロニやラビオリをベシャメルソースで仕上げるフランス料理として調理されていたという。ただし、日本では第二次世界大戦後までパスタの入手をほとんど輸入品に頼っていたため、ホテルや高級レストランでのみ扱われる料理であった。明治30年ごろから日本では洋食店が増加し、一部の西洋料理は日本独自の「洋食」へと変化していったが、パスタ料理は戦前の段階では「洋食」化することはなかった。1903年にフランス料理の大家エスコフィエが著したLe Guide culinaire（『エスコフィエ フランス料理』）には、「Garniture à la Napolitaine（ガルニチュール・ア・ラ・ナポリテーヌ）」という名のパスタ料理が収録されている。そのレシピは、「スパゲティ500gをゆでて、グリュイエール・チーズ50g、パルメザンチーズ50gをおろしたもの、トマト・ピュレ1dlを合わせてつないだもの、バター100gを加えて仕上げる。ソース 主料理の肉のフォン」というものである。これは単品の料理ではなくautre garnitures（その他の付け合わせ）として収録されている。また、築地精養軒の料理長を務めた鈴本敏雄が1920年（大正9年）に著した『仏蘭西料理献立書及調理法解説』でも、「Garniture à la Napolitaine（ガランチン・ア・ラ・ナポリテーイン）」という料理名で「Parmesan乾酪を加へたるTomato sauceにて調理したる"Spaghetti"」と、「Macaroni（又は）Spaghetti à la Napolitaine（マカロニ又はスパゲイチ・ア・ラ・ナポリテーイン）」という料理名で「ざつと茹でたるものを、赤茄子の原漿及び乾酪を加へ、充分にハムの風味を有たしたる羹汁にて煮込む」パスタ料理が収録されている。
Title: ナポリタン (Naporitan)
Section: 起源と歴史
Subsection: 日本への伝来

=東京・銀座の煉瓦亭には、1921年（大正10年）の時点で「イタリアン」というメニューがあった。外国航路のコックが陸に上がって伝えたものという。同店の4代目店主によれば、当時の「イタリアン」にはトマトピューレを用いていたが、関東大震災後から戦時中に食料配給制になるまではケチャップを使用していたという話もあるという。横浜市教育委員会が発行した『横浜の食文化』p. 79には、1934年（昭和9年）1月の横浜ホテルニューグランドのメニューが掲載されており、そこには「Spaghetti Napolitaine」の記載がある。また、同ホテルの支店である東京ニューグランドの1935年（昭和10年）のメニューには、カタカナで「スパゲチ ナポリテーイン」と書かれている。この「スパゲチ ナポリテーイン」は、裏ごししたトマトとチーズで作ったソースをかけたものだったと推定されている。当時のホテルニューグランドの総料理長はドリアの考案やアラカルトの導入などで知られるサリー・ワイルであり、戦前に同ホテルで修業経験のある小野正吉は、「スパゲッティナポリタンだとか、ご飯をグラタンにしたドリアなんか、ワイルさんがはじめて出したんですよ」と発言している。古川ロッパの『古川ロッパ昭和日記』には、1934年（昭和9年）12月22日に「三越の特別食堂」で「ナポリタン」というスパゲッティを食したことが書かれている。ただし、ロッパの記述には「少し水気が切れない感じ」とあるため、茹でたパスタにソースを絡めた料理だったと推測される。