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Title: アトル (Atole)
Section: 事業所

福岡営業部 - 福岡本社、医薬営業本部、福岡支店、福岡病院支店、福岡中央支店、福岡中央病院支店、福大支店、西福岡支店、二日市支店、前原支店、宗像支店、対馬支店（長崎県）、福岡試薬支店、A&F営業本部筑後営業部 - 久留米支店、久留米病院支店、筑後支店、大牟田支店北九州営業部 - 小倉支店、北九州病院支店、八幡第一支店、八幡第二支店、筑豊支店、田川支店、行橋支店佐賀営業部 - 佐賀支店、武雄支店、唐津支店、鳥栖支店、壱岐事務所（長崎県）長崎営業部 - 長崎支店、佐世保支店、大村支店熊本営業部 - 熊本第一支店、熊本第二支店、熊本病院支店、玉名支店、八代支店、大津支店、人吉支店、天草支店大分営業部 - 大分第一支店、大分第二支店、別府支店、中津支店、日田支店、佐伯支店、トスメック支店宮崎営業部 - 宮崎第一支店、宮崎第二支店、宮崎病院支店、都城支店、延岡支店、日南支店、小林支店、日向支店鹿児島営業部 - 鹿児島第一支店、鹿児島第二支店、鹿児島病院支店、鹿屋支店、川内支店、国分支店、大島支店沖縄支社 - 沖縄支店、沖縄試薬支店
Title: アトル (Atole)
Section: 主な出来事

2010年代後半、九州地方の大手医薬品卸5社は国立病院機構が発注した医薬品の入札で談合。後に、これが発覚して5社は公正取引委員会から独占禁止法違反で計約6億円の課徴金納付命令を受けた。当初、5社の他にアトルもこの談合に加わっていたとされたが、課徴金減免制度に基づき違反を自主申告したと見られ、処分案は通知されなかった。ただし、厚生労働省はアトルに対し2023年4月から4.5カ月間の指名停止（他社の半分の期間）を行ったほか、地方自治体もそれぞれの基準で指名停止を行った。
Title: すき焼き (Sukiyaki)
Section: abstract

すき焼き（鋤焼・銚焼、すきやき）は、食肉や他の食材を浅い鉄鍋で焼いたり煮たりして調理する日本の料理である。調味料は醤油・砂糖・酒・みりんなど、またそれらをあらかじめ合わせた割下が使用される。一般的なすき焼きには薄切りにした牛肉が用いられ、ネギ・ハクサイ・シュンギク・シイタケ・焼き豆腐・コンニャク・シラタキ・麩などの具材（ザクと呼ぶ）が添えられる。溶いた生の鶏卵をからめて食べることが多い。砂糖と醤油を用いた甘辛い味付けの料理の総称として「すき焼き風」という呼称も用いられ、牛丼チェーン店などにおいては「牛すき鍋」あるいは「牛鍋」という名を使用した類似料理を提供している。また、鳥すき（鶏すき）・豚すき・魚すき・蟹すき・うどんすきなど、牛肉以外の材料を使用したものについては「～すき」と呼ぶこともあるが、調理法や味付けはそれぞれ異なっている。現在、東京の老舗店では関東大震災後より熱した鍋に牛脂を入れて溶かし、牛肉を炒めてから残りの具材と調味料を入れて煮込む、関西と同様の調理法が主流となっている。江戸時代中期、関西には元々農具の鋤（すき）を鉄板代わりにして貝や魚を焼く「魚すき」「沖すき」と呼ばれる料理が存在していた。その鋤で牛肉を焼いたものを「鋤焼（すきやき）」と呼ぶようになったのが語源とされる。
Title: すき焼き (Sukiyaki)
Section: 歴史
Subsection: 杉やき・鋤焼

日本では幕末になるまで、牛肉を食べることは一般には行われていなかったが、別に「すきやき」と称された料理は存在していた。古くは江戸時代前期の1643年（寛永20年）に刊行された料理書『料理物語』に「杉やき」が登場しており、これは鯛などの魚介類と野菜を杉材の箱に入れて味噌煮（砂糖は使用しなかった）にする料理である。さらに1801年（享和元年）の料理書『料理早指南』では、「鋤やき」は「鋤のうへに右の鳥類をやく也、いろかはるほどにてしょくしてよし」と記述されている。また、1804年（文化元年）の『料理談合集』や1829年（文政12年）の『鯨肉調味方』にも具体的な記述が見られ、使い古した鋤を火にかざして鴨などの鶏肉や鯨肉、魚類などを加熱する一種の焼き料理であった。他にも、すき身の肉を使うことから「すき焼き」と呼ばれるようになったという説もある。この魚介類の味噌煮の「杉やき」と、鳥類・魚類の焼肉という「鋤やき」という2種類の料理が、「すき焼き」の起源として挙げられている。1719年（享保4年）の第9回朝鮮通信使で製述官であった申維翰は、著書『海游録』の付篇「日本聞見雑録」において、日本料理では「杉煮（すき焼き）をもって美食となす」と言及している。その記載によれば魚肉と蔬菜など様々な食材を酒と醤で煮た料理ということで、朝鮮における「雑湯（チャプタン）のようなもの」と表現した。名前の由来としては、何人かが杉の木の下で雨宿りした際に、杉の木で焚いた火の上で、各人の手持ちの食材をまとめて器で煮たものが美味だったことから名付けられたとしている。杉は日本語で「スキ」と発音し、煮ることの訛言が「ヤキ」というためスキヤキの俗称があるとし、この場合漢字では「勝技冶岐」と記した。
Title: すき焼き (Sukiyaki)
Section: 歴史
Subsection: 牛鍋・すき焼き

牛肉のすき焼きを早い時期に食べた資料が今も残っている。1854年（嘉永7年）正月5日に長崎にて箕作院甫が牛肉を松前の犁ですき焼きにして食べたという『西征日記』の記録がある。また、長崎では牛、豚、鶏が既に食べられていたと記述があり、鋤焼屋が1854年（安政元年）までは差迄繁盛しなかったが、1858年から1859年（安政5年-6年）頃からぼちぼち開店する者が増したとある。福沢諭吉は『福翁自伝』の中で適塾塾頭だった1857年（安政4年）頃、大阪に牛鍋（うしなべ）を食べられる牛肉屋が二軒あったと回想している。幕末の1859年（安政6年）に横浜が開港された後、外国人居留地に暮らす日本国外の人々から肉食文化が伝わってきた。当初、横浜港付近の農家から牛を購入しようと試みたが、もともと肉食文化のない地元農民たちは「食用」として牛を売ることを拒んだため、中国大陸や朝鮮半島あるいはアメリカ合衆国から食用牛を仕入れていた。しかし居留地人口の増加に伴い牛肉の需要が増加し、輸入牛だけでは賄いきれなくなった。やがて近畿地方や中国地方が和牛の産地であるのを知り、これらの土地の家畜商に依頼して神戸を経由して横浜へ食用牛を輸送させて供給を満たした。このような背景の元、江戸幕府は1864年（元治元年）、居留地に指定されていた横浜の海岸通に屠牛場の開設を認めた。屠場開設から2年遡った1862年（文久2年）に横浜入船町で居酒屋を営んでいた「伊勢熊（いせくま）」が1軒の店を2つに仕切り、片側を牛鍋屋として開業したのが最初の事例とされる。同じ1862年には、横浜で生糸業を営んでいた久保田松之助が料理屋を開業、そこで牛鍋を提供していたという事例もある。幕末期、開港場の横浜では牛肉の煮売り屋台があった。1867年（慶応2年-3年）、江戸の芝で珍しい牛肉屋を開いていた、中川屋嘉兵衛の「中川」も牛鍋屋を開業した。1868年（明治元年）、高橋音吉が「太田なわのれん」を創業し、浅い鉄鍋を使いぶつ切りの牛肉を味噌だれで煮る牛鍋を提供した。同年、横浜に続いて東京の芝にも外国人向け屠牛場ができると、牛鍋屋の流行は飛び火し、それ以降の牛食は文明開化の象徴となった。関西地方でも、1869年（明治2年）に神戸元町に牛肉店「月下亭」が開店している。1870年（明治3年）、福澤諭吉は築地の牛馬会社の求めに応じて書いた牛肉や牛乳の摂取を勧める宣伝文『肉食之説』でと表現していた。1871年（明治4年）に仮名垣魯文はこうした状況を『安愚楽鍋』で「士農工商老若男女賢愚貧福おしなべて、牛鍋食わねば開化不進奴（ひらけぬやつ）」と表現していた。『安愚楽鍋』には東京の牛肉店の様子が書かれており、多種多様な牛鍋が表現されていて、その中にすき焼きもある。松尾は1854年（嘉永7年） に箕作玩甫が長崎で農具のスキでスキ焼きを食べてから，1871年（明治4年）の安愚楽鍋での鉄製の厚手の縁のある浅いスキ焼き鍋に変わり，現在のスキ焼きに 20年足らずで統一(定型化)された可能性があると書いている。坂井は明治の初めの牛鍋というのは牛肉を使った鍋料理全般を指し、肉と葱を使うというところまでは共通理解であったが、他は客が決めていたのであると書いていて、一方、すきやきはというと、当初、牛肉を使った鍋料理のうち焼肉に近い食べ方をする鍋を指したようで、これも牛鍋に含まれていたと書いている。試行錯誤が行われるうち明治7年には醤油味の鍋が主体になってきたようで、明治10年には「鍋で飯だ」というだけで鍋が出てくるようになったと書いている。東京における牛鍋屋は1875年（明治8年）には70軒になり、1877年（明治10年）には550軒になった。大阪では古くから大阪名物としてすき焼きと呼ばれる海魚のすき焼きがあり、これは、だしに醤油と砂糖を入れたもので鱧や鯛の造り身を煮るすき焼きであった。一律のだしでは客が喜ばないので、客が自由に自分の口に合うように煮るために醤油や砂糖は別の器物に入れていた。牛肉のすき焼きが出現すると海魚のすき焼きは冲すきというようになった。牛肉のすき焼きが盛んになるのは日清戦争後の明治30年ごろ以後である。また幕末ごろから鶏肉のすき焼き屋が流行りだしたが、大正末期に博多式の水だきが移入され、その後鶏肉のすき焼きは姿をけしてしまった。東京の浅草に1880年（明治13年）開業した「ちんや」は明治後半に東京で関西風すき焼きが広まったために、1903年（明治36年）に「牛鍋屋」から「すき焼き専門店」に変えたと言っている 。すき焼きは関東大震災をきっかけとして関東地方にも伝わり、牛鍋の言い換え語としてのほか、牛鍋に倣って割下を使用する鍋料理へと変化していったという説もある。大河内正敏は、江戸式の牛鍋は、鍋に肉を重ならないように敷いて、肉の上にはたれが上らない程度に入れて、好みによってねぎをそろりと肉の上に載せるだけで待つ料理法で、御狩場焼に近いと言っている。また、上方のすき焼は初めから野菜を鍋の中で脂肪で一度炒めてから煮る。砂糖、醤油、薄い出汁をたくさん入れる。魚すきのような煮鍋だったと言っている。古川ロッパは、東京の牛鍋は、割下で牛肉を鍋で煮るもので、野菜はネギのみ、あとはしらたきがつくぐらいのもので、豆腐などは入れなく、食べる際に生卵を使わなかったと書いている。また、大正時代に関西(京都、大阪、神戸)で食べたすき焼きは、ザラメと味噌の煮汁にたくさんのザク、青菜、湯葉、麩などを入れ、そこへ薄切り牛肉を煮込んだものだったと書いている。関東大震災後ぐらいに、東京にも関西風すき焼きが進出し、そのうち東京の牛鍋屋もすき焼きの名称を使うようになったが、大半は関西風ではなく割下を使ったものだった。また関西風すき焼きと東京風牛鍋のアイノコ流が流行ったと書いている。大谷光瑞は、本当のすき焼きとは（1）扁平な鍋を使い、（2）油脂以外は鉄板の上に液汁を加えず、（3）牛肉が炙熟したら椀のなかの調味に浸して食う（4）肉がなくなってから蔬菜を入れて、牛肉の液汁と油脂で煎り、肉と蔬菜は共存させないと書いており、現代におけるオイル焼き、鉄板焼肉に近い料理のことを指していることがわかる。
Title: すき焼き (Sukiyaki)
Section: 調理法

すき焼きは、日本国内各地方でその調理法に違いが見られる。使用する野菜も、地方や家庭によってはモヤシを入れたりジャガイモを入れたりと様々である。現代では基本的に煮るすき焼きである。東京・横浜、京都、大阪・神戸で共通することは、まず最初に火にかけたすき焼き鍋に牛脂を引いて、牛肉の一部を焼くなり煮焼きするなりし、味をつけ食べる。その後に野菜や豆腐などの具材を加えて牛肉と一緒に煮込んでいくということ。違いは、味付けを東京・横浜は割下を用い、京都では砂糖(主にザラメ)と割下を用い、大阪・神戸では砂糖、醤油、出汁を用いる点と細かい具材の違いである。牛肉以外では焼くすき焼きが残っている。合鴨のすき焼きを出す明治5年創業の東京日本橋の鳥安などである。最初から最後まで焼くので鉄鍋には醤油や出汁、割下などの水分を入れず、焼いた肉や野菜をつけダレのおろし醤油で食べる。北海道、東北地方、北関東、新潟県などでは、牛肉ではなく豚肉を使う地域があり、牛肉を使ったすき焼きを「牛すき焼き」と呼んで区別する店や地域がある。滋賀県や愛知県などでは鶏肉を使用するスタイルもある。愛知県の尾張地方では鶏肉で作るすき焼きを「ひきずり」として区別することがあるが、牛肉などを含めたすき焼き全般を「ひきずり」と呼ぶ場合もある。また岐阜県西濃地区・愛知県北尾張では角麸を入れる。滋賀県の琵琶湖沿岸（とりわけ漁港のある周辺エリア）ではすき焼き風の味付けの鍋料理を「じゅんじゅん」と称し（具の煮える音に由来）、牛肉や鶏肉のほか、ウナギ、イサザ、ナマズ、コイなどの湖魚や川魚を使うこともある。また大阪府では、魚介類を使った「魚すき」または「沖すき」が郷土料理として親しまれている。紀伊半島には、じふ鍋の具をイルカ肉や鯨肉としたイルカのすき焼きがあるほか、高知県や佐賀県でも鯨肉を使用する鯨のすき焼きは一般的である。島根県には「へか」という魚介（猪肉を使うケースも）のすき焼き風料理が存在する。「へか」とは、元は農機具の犂（すき）の先の金属部分のことである。気候や歴史的な経緯により鍋料理の文化が存在しない沖縄県では、すき焼きは「フライパンで作った煮付けの盛り付け」、あるいは「甘醤油味の肉と野菜の炒め」として認識されている。使用する野菜もキャベツやレタス、青菜やニンジンなど自由度がはかなり高く、大衆食堂の定番メニューとして生卵や目玉焼きを中央に載せて提供される。またしらたきではなくはるさめが用いられる例が多く、食べる際に牛脂やバターではなく、マーガリンを加えたり、沖縄本島中部ではタバスコに代表されるホットソースをかけて食べる習慣もある。
Title: すき焼き (Sukiyaki)
Section: 調理法
Subsection: 溶き卵

すき焼きの具を、生の鶏卵をかき混ぜた溶き卵につけて食べるようになった由来は、熱さを冷ますことや、濃い味付けを緩和するなど諸説あり、定かではない。初期の味噌味の牛鍋に生卵は使用されなかったことから関西のすき焼きから広まった風習ではないかという主張もあるが、鍋料理に生卵を用いるのは江戸時代以前から存在する軍鶏鍋などでも行われた食べ方であり、それが応用されたという見方が有力である。篠田鉱造の『明治百話』には、明治20年頃の商店における番頭の思い出話として、四谷の牛肉店「三河屋」へ上がり込んで「姉やん、鍋に御酒だ。それからせいぶんを持って来てくンな」と言ったところ、その「せいぶん」が何か通じず、女将が出てきて「何でございます、せいぶんと仰いましたのは」と問われ、「ナニサ、玉子（ぎょく）のことだよ、せいぶんをつけるからさ、この山の手では流行らねえ言葉かい」と言った、という記述がある。ここで言うせいぶんとは精分（精力・体力）の意と思われ、食べ方は不明だが、当時の東京では既に牛鍋に鶏卵が用いられていたことが判る。
Title: すき焼き (Sukiyaki)
Section: 調理法
Subsection: しらたき

「しらたきの近くに肉を置くと、しらたきに含まれる凝固剤（水酸化カルシウムなど）のアルカリ性によって肉が硬くなる」と俗に言われる。これについて、日本こんにゃく協会は調査の結果「しらたきの有無による肉の硬さへの影響はみられない」「割下のpH値もほとんど変化しない」と発表している。なお、市販の袋詰めしらたきには凝固剤溶液が入っている場合があり、協会では水洗いを勧めている。
Title: すき焼き (Sukiyaki)
Section: 調理法
Subsection: その他

すき焼きに用いられる鍋は「すき焼き鍋」と呼ばれ、肉を広げて焼きやすいように底面は平らになっている。また、南部鉄器などの鋳鉄製の鍋は厚手で火の回りが安定していることから、すき焼きに適しているとされる。牛丼は牛鍋の中身を丼にしたのが始まりといわれている。牛丼店では、すき焼きを模した一人前の小鍋を「牛すき鍋」などの名称で提供することがある。群馬県は「すき焼き県」を自称したプロジェクトを展開している。牛肉、コンニャク、野菜など具材全てを生産していることを理由に挙げている。2014年には、食材が群馬で全てそろうとして「すき焼き応援県」を宣言し、「いいにく」の語呂合わせで11月29日を「ぐんま・すき焼きの日」と定めた。しかし、グルメジャーナリストの東龍は「歴史がない」「食材があっても料理とは関係がない」などの理由で「食文化の伝え方として正しいとは思えない」と懐疑的な意見を示している。もっとも、こうした取り組みの多くは、これから歴史を作ることを目的にしている。
Title: すき焼き (Sukiyaki)
Section: 海外のすき焼き
Subsection: 台湾

台湾のすき焼きは「壽喜燒（スオシースアオ）」と書きされ、独自の進化を遂げたものである。「壽喜燒」の文字は「寿喜焼」の繁体字であり、日本語の「すき焼き」の漢訳でもある。「長寿したいなら、喜びの気持ちを込めて料理を焼く」の意味も加え込み、縁起のいい料理として広まっていた。すき焼きは日本の台湾総督府が統治していた大正時代の頃に台湾へ伝わり、その味が台湾人の口に合ったことから、10年ほどで台湾全土に普及した。以下は台湾のすき焼きの特徴を挙げる：一つの大鍋を皆で突く日本式とは異なり、各々一人用の小鍋で調理し食する。醬油ベースに沖縄の黒砂糖・しいたけ・レモンジュース・パイナップルなど南国風な具材を加え、味に深みをつける。店舗では基本的にバイキング料理の形式で提供し、セットやコースなどの形をとらない。台湾・日本・韓国・中国・アメリカ・オーストラリアなど各国の牛肉・豚肉・鶏肉・羊肉を自由に選ぶことができる。食材の70%が肉、残りの30%は野菜と海産物である。肉以外、エビ・カニの脚・台湾豆腐・うどん・春雨・肉団子・イカ団子・キャベツ・白菜・ブロッコリー・コーン・エノキタケ・しめじ・えりんぎ・黄色のピーマン・ナス等多彩な食材を共に煮込む。足りない場合には、客自身が食材コーナーへ取りに行く。調味料は台湾式醤油・日本式醤油・中華式醤油・コチュジャン・マヨネーズ・ケチャップ・チリソース・タバスコ・豆板醤・甜麺醤など選択広い種別がある。客は以上の調味料を自由に組み合わせて、一つの小皿に混ぜる。調味料を融合しやすいため、少しのすき焼きの出汁を小皿に入れて混ぜても構わない。最後、焼いた食材をこの自己流の調味料をつけて食べると言う。お店では必ず飲み物とアイスクリームの食べ放題が提供される。
Title: すき焼き (Sukiyaki)
Section: 海外のすき焼き
Subsection: タイ

タイにも「スキヤキ」(日本ではタイスキと呼ばれる) という名称の料理がある。魚醤などを用いたタイ風のたれで食べるしゃぶしゃぶや水炊きに近い料理。特殊な鍋を使うことで、鍋の下の部分は通常のように茹で、上の部分は鉄板として肉や魚介類を焼くことが可能。
Title: すき焼き (Sukiyaki)
Section: 海外のすき焼き
Subsection: アメリカ

アメリカ合衆国では日本料理の代表としてよく知られている。ハワイにはすき焼きから派生した「ヘッカ（チキン・ヘッカ）」という煮込み料理がある。これは日系移民が伝えて定着したもので、牛肉ではなく鶏肉を用いるのが一般的である。ちなみに島根県には「へか」という魚介（猪肉を使うケースも）のすき焼き風料理が存在する。「へか」とは、元は農機具の犂（すき）の先の金属部分のことである。
Title: すき焼き (Sukiyaki)
Section: 逸話

大谷光瑞は昭和6年刊の自著において、すき焼きの最良は牛肉で、羊肉や豚肉は劣ると書いている。またすき焼きの真味を知らないゆえに、肉菜の混ぜ煮をすき焼きと呼んでると憂いている。そして、「肉と野菜を同時に煮れば、肉の食べ頃には野菜は生、野菜が煮える頃には肉は硬くなってしまう。肉野菜の混ぜ煮のごときは味のわからぬ貧乏人が聞きかじりで作った調理法であり、真に味を問う者のなすべき料理ではない」と非難している。仏弟子でありながら美食に舌鼓を打ち一般庶民を馬鹿にする、大谷家の貴族的体質を象徴する逸話と言える。大河内正敏は昭和22年刊の自著において、牛肉の真の味を出すのは、肉が鍋に焦げ付かない程度にたれがあって、焼くのが主で煮るのは従でなければ旨くないと書いている。上方のすき焼は、煮るのが主であるというよりも、焼くというところはなくて煮るばかりの料理で、上方の料理が大好きであるのにかかわらず、上方のすき焼だけは好きになれない。味覚の発達した洗練された上方の人たちに、どうしてすき焼の味だけがわからないのだろうといつも不審に思っていると書いている。北大路魯山人は「砂糖の乱用が各々の持つこところの異なった味を破壊し、本質を滅茶苦茶にしている如き、それである。砂糖さえ入れればうまいとする今の料理は、極端に味覚の低下を示している」と書き、砂糖は一切使わず、みりんも晩年には使ったが当初は全く使わなかった。「まず食べたいだけの肉を焼き、それを絶妙のタイミングで食べ終えてから、食べたい分だけの野菜を入れ、少量のだしを注ぎ、味付けして煮る」という。魯山人が東京の牛肉屋の割下は甘すぎるので酒と醤油を追加してから肉を焼くというメモが残っている。またメモには豆腐、ねぎ、こんにゃくなど、いっしょにゴッタ煮をすることを書生食いと書いている。中内㓛は戦時中、フィリピンで敵から手榴弾の攻撃を受け死を覚悟した。神戸の実家で家族6人揃ってすき焼きを食べている光景が走馬灯のように頭に浮かび、「もう一度腹いっぱいすき焼きを食べたい」と思い、意識を繋ぎ奇跡的に生還したという。そして戦後、「腹いっぱいすき焼きを食べられる世の中に」と米軍の施政下にあった沖縄で安価に牛肉を生産し、自身が設立したスーパーマーケット・ダイエーにおいて販売した。若いころの田中角栄と大平正芳は築地にあった「栄家」という店ですき焼きを食べたが、辛い味が好きな角栄は醬油を多量に入れ、甘い味が好きな大平は砂糖を多量に入れるため鍋の中は滅茶苦茶な状態になって、味も何も分からなくなってしまった。それからというもの、2人ですき焼き屋を訪れる時は角栄の鍋と、大平の鍋を別々に用意するようになった。映画監督の小津安二郎は、映画撮影後にスタッフや俳優に「カレーすき焼き」を振る舞った。おおむね好評だったが、『早春』に出演した池部良が「誰がカレー粉を入れた」と怒って以後は二度と振る舞われることはなかったという。このメニューは小津とゆかりの深い「茅ヶ崎館」で今も饗されている。明治大学政治経済学部教授で文学者のマーク・ピーターセンは、「イギリス人がおいしいものに鈍いせいか」と憶測を挟んだ上で、“sukiyaki” が初めて英語として現れたのは1921年のことであると説明している。1963年にアメリカ合衆国において坂本九の楽曲『上を向いて歩こう」が “Sukiyaki” という英語タイトルでリリースされた。楽曲の内容とは何ら関連はないが、レコード会社の社長の意向によって命名された。すき焼きは牛肉好きのアメリカ人に人気があり、当時のアメリカでは “Fujiyama”、“geisha” などと並んでポピュラーな日本語であったことによる。なお、1963年6月15日にはビルボードおよびキャッシュボックスの第1位にランキングされた。日本人の歌がアメリカでヒットチャートのNo.1になったのはこの曲だけである。フランスの記号論の哲学者ロラン・バルトは『表徴の帝国』で日本には中心が不在と語ったが、その中で「すき焼き」も「中心のない食べ物」と書いている。フランス料理だとアントレというメインがあり、時間的にも空間的にも中心にある。鍋料理は食材を自由に入れて好きな順番で食べることができるし、具材がなくなっても追加して時間を継続でき、終わりがない。
Title: フロート (Ice cream float)
Section: abstract

フロート（float）いかだ。浮き輪。浮桟橋水上飛行機の降着装置。フロートスイッチ - 水槽維持・工業用タンクなどの液面制御に使う浮き玉の昇降により開閉する弁およびスイッチフロート車 - パレードなどで使用される台車の上にデコレーションがなされたもの。浮動小数点数 - コンピュータにおける実数の表現方式。プログラミング言語での予約語としてよく使われる“float”より、特に単精度のものを指す場合がある。組版やCSSなどで、周辺の文章とは独立して配置される図表などの要素。変動為替相場制。カクテル - ブレンドの際に使われる技術。比重の違いによりグラス内で層を作る技法。フロート (飲料) - 飲料にアイスクリームや生クリームを浮かべたもの、またその材料フロート (プロジェクト管理) - プロジェクト管理 - で後続や全体のタスクに遅延を起こさない余裕時間。ジェイ＝ロイ・フロート - オランダのサッカー選手。フロート（Groot）およびデ・フロート（De Groot）はオランダ語の姓。フロート（Vlotho）ドイツ、ノルトライン＝ヴェストファーレン州の都市
Title: 宮保鶏丁 (Kung Pao chicken)
Section: abstract

宮保鶏丁（ゴンバオジーディン、拼音: gōngbǎo jīdīng）は、鶏肉とピーナッツを唐辛子とともに炒めた中華料理。別名は宮爆鶏丁、公爆鶏丁（いずれも発音は同じ、拼音: gōngbào jīdīng）。英名はクンパオチキン（英語: Kung Pao chicken）。中華料理の細分としては四川料理、山東料理、貴州料理、北京料理として扱われており、使用する食材は同じでも味付けはそれぞれで異なる。
Title: 宮保鶏丁 (Kung Pao chicken)
Section: 概要

賽の目切りにした鶏肉を油で炒めて火を通し、唐辛子、豆板醤、米酢、砂糖を加え、ピーナッツや白ネギと共に炒めた料理。四川料理、山東料理、貴州料理、北京料理とでは異なる味となっている。貴州料理などに用いられる油で揚げた唐辛子を粉末にした「煳辣椒（フーラージャオ）」を使い「煳辣味」と呼ばれる味が特徴であるが、四川では花椒を加えて麻辣味にすることも多い。逆に北京料理としては花椒は用いられない。
Title: 宮保鶏丁 (Kung Pao chicken)
Section: 呼称

清の時代の官僚であった丁宝楨が深く関わったとされる料理である。「宮保」とは丁宝楨の死後に贈られた官職名であり、皇太子の教育係である太子太保の通称である。「鶏丁」は鶏肉の角切りを意味する。「宮保」は異説もあるが、以下のような説が信じられている。丁宝楨は宴席で、鶏肉とカシューナッツをピリ辛味で炒めた料理を考案し、人々をもてなしていた。これが好評であり、宮保鶏丁と呼ばれるようになった。丁は出世していき、四川総督になる。四川の蒸し暑い気候に合わせて唐辛子を多用するようにした料理も、同じ宮保鶏丁と呼ばれた。丁宝楨は貴州出身であり鶏肉、ピーナツと辛い味付けが好物であった。山東に赴任した丁宝楨が四川料理の辣子鶏、貴州料理の貴州辣子鶏を参考に山東料理の醤爆鶏丁を自分好みにアレンジするよう料理人に命じて考案された料理である。この料理はその後、宮廷料理としても加えられた。時代が下って、清の官位の名称では具合が悪いと同音の「宮爆」「公爆」を用いるようになった。また「爆」の字は中国料理においては「炒」よりもはるかに強い火力で短時間に加熱する料理法を指す。宮保鶏丁と同様に食材をピーナッツとトウガラシで炒めた料理に、宮保海螺片（ツブ貝を薄切りにしたもの）、宮保蝦仁（エビ）、宮保牛肉（牛肉）といった料理があるほか、カエル、牡蠣、タウナギなどを用いた料理もある。
Title: 宮保鶏丁 (Kung Pao chicken)
Section: その他

鶏を四角い塊に切って、熱の伝わり方を均等にすると共に味のしみこむ面が広くなるように改良したのは伍鈺盛（1913年 - 2013年）で、1950年のことである。伍鈺盛の改良したレシピは『中国名菜譜』（1958年刊行）に収録された。中国初の有人宇宙飛行を行った神舟5号には、宇宙食として八宝飯、魚香肉絲、宮保鶏丁といった中華料理が用意されていた。
Title: ブラン・マンジェ (Blancmange)
Section: abstract

ブラン・マンジェ（フランス語: blanc-manger、ブラマンジェとも）は冷菓の一種。現在の日本では砂糖、洋酒、生クリーム、バニラなどで風味をつけた牛乳を、ゼラチンで固めたレシピが多いが、本来は砕いたアーモンドからアーモンドミルクを抽出して牛乳に香りを付けて作り、肉が入ることもあった。名称は古フランス語で「白い食べ物」という意味の「blanc manger」に由来する。ババロアやパンナコッタと似ているが、多少材料や作り方が違う。
Title: ブラン・マンジェ (Blancmange)
Section: 歴史

中東で砂糖とアーモンド粉を材料に作られたのが始まりという説があり、7世紀頃にヨーロッパに伝わったとされる。13世紀終わりにフランスで著された『あらゆる肉の調理手順』(Vez ci les enseingnemenz qui enseingment à apareillier toutes manières de viandes) には、鶏のブイヨンを作って米を煮込み、砂糖で甘味をつけたレシピが見られ、ワイン、鶏肉やアーモンド、クローブ、シナモン、サフラン、ガランガル（ショウガ科の植物）などを用いた類似の料理も記録されている。この料理書の写本に加筆した、ギヨーム・ティレルによるとされる14世紀の料理書『ギヨーム・ティレル、通称タイユヴァンによる肉料理』(Le Viandier de Guillaume Tirel dit Taillevent) の病人用のブラン・マンジェは、シャポン（去勢雄鶏）を茹でてから、その肉をアーモンドと一緒によく叩いてつぶし、鶏のブイヨンと混ぜてモスリンで濾してから煮詰め、香辛料の粉末をふりかけたものである。中世のブラン・マンジェはプディング状のアントルメとして供されるか、液状のままで甘いスープのように供された。当時貴重品だった米や香辛料、砂糖を用いているため、ブラン・マンジェは上流階級のみが口にできる大変贅沢な料理だった。また、当時消化に良いと考えられたり、薬効があると考えられた素材で作られているため、療養食ともされていた。肉食が禁じられる四旬節期間中は、鶏の代わりに魚を用いたブラン・マンジェが作られた。17世紀初めのランスロ・ド・カストー (Lancelot de Casteau) による『料理書』(Ovvertvre de Cvisine) には、アーモンドミルクの代わりに牛乳を加えたレシピがある。17世紀半ばのフランソワ・ピエール・ド・ラ・ヴァレンヌ (François Pierre de la Varenne) による『フランソワの料理書』(Le Cvisinier François) には鶏の代わりに牛肉や仔牛肉のブイヨンを用いてもよいと書かれている。17世紀終わりのフランソワ・マシアロ (François Massialot) による『王家とブルジョワの料理書』には2つのレシピがある。1つ目は鶏のブイヨンに仔牛の足を入れて煮込むことでゼラチン質を強化し、アスピック状にしたもので、様々に着色してもよく、アントルメ、主菜あるいはオードブルとしてもよいと書かれている。2つ目は削ったシカの角を加えてゼラチン質を強化したものである。19世紀にアントナン・カレームが自著でブラン・マンジェを扱うころには、すでに肉のブイヨンの使用はすたれており、甘いアントルメ（デザート）としてのみ供されるようになっていた。カレームのブラン・マンジェはアーモンドミルクとグラニュー糖、魚の浮き袋からとったゼラチンで作られ、ラム酒、マラスキーノ、レモン、バニラ、コーヒー、チョコレート、ピスタチオ、ヘーゼルナッツ、イチゴで味付けしてもよいとすすめている。しかし、アレクサンドル・デュマ・ペールは自著『料理大辞典』(Le grand dictionnaire de cuisine) の中で肉の入った中世風のブラン・マンジェのレシピを記録している。オーギュスト・エスコフィエの『料理の手引き』(Le guide culinaire) はブラン・マンジェをデザートとしてのみ扱っており、エスコフィエの「フランス風ブランマンジェ」はアーモンド、水、砂糖、ゼラチンで作られている。
Title: ブラン・マンジェ (Blancmange)
Section: 各国のブラン・マンジェ

フランスのみならず、ヨーロッパの他の国々でも宮廷を中心にブラン・マンジェが作られていた。イタリアではビアンコ・マンジャーレ (bianco mangiare)、スペイン語圏ではマンハル・ブランコ (manjar blanco)、ポルトガル語圏ではマンジャル・ブランコ (manjar branco) あるいは単にマンジャルと呼ばれている。国によって製法に違いがあり、ゼラチンではなく米粉やコーンスターチでとろみをつけることが多く、フランスのブラン・マンジェとは全く違う菓子となっていることもある。例えばボリビア、パナマ、ペルーとコロンビアのマンハル・ブランコはドゥルセ・デ・レチェのことである。アメリカ合衆国では20世紀半ば以降に砂糖を加えたコーンスターチを牛乳で溶き延ばしながら煮詰めたバニラプディングと同一視され、今日ではその名を聞くことも稀となった。
Title: ラスマライ (Ras malai)
Section: abstract

ラスマライ(英語: Ras Malai;ヒンディー語: रस मलाई ラスマラーイー; ウルドゥー語: رس ملائی ラス・マラーイー; ベンガル語: রস মালাই)は、インドに起源を持つ、食後に食べられる甘いデザートである。ヒンディ語で、「ラス」は「ジューシーな」、「マライ」は「クリーム」を意味する。
Title: ラスマライ (Ras malai)
Section: 製法

ラスマライは、砂糖の入った白色、クリーム色、黄色のパニールをカルダモンで風味付けしたマライ（クロテッドクリーム）に浸したものから作られる。家庭で作るラスマライは、粉ミルクを中力粉、ベーキングパウダー、油で作る。ドウを形成するようにこね、ボール状に成形し、沸騰したミルククリームの中に浸す。
Title: ラスマライ (Ras malai)
Section: 起源

ラスマライは、ベンガル地方に起源を持つ。インド及びバングラデシュで最も有名なデザートの1つであり、類似のデザートであるラスグッラから派生したと考えられている。
Title: カリフォルニアロール (California roll)
Section: abstract

カリフォルニアロール (英: California roll) は、アメリカで親しまれている巻き寿司の一種である。ユダヤ系アメリカ人のアドバイスが元となり日系人（ここでの日系人はアメリカ人ではなく日本人を指す）が考案したアメリカ料理。カリフォルニア巻き・加州巻き（かしゅうまき）ともいう。
Title: カリフォルニアロール (California roll)
Section: 概要

カリフォルニアロールは、カニ風味かまぼこ（もしくは茹でたカニの脚身）、アボカド、マヨネーズ、白ゴマなどを、手巻き、または裏巻き（外側から酢飯、海苔、具の順になるように巻く）にしたものを言う。本場アメリカではカリフォルニアロールに本物のカニが使われることはほとんどなく、またマヨネーズが使用されることも極めて稀である。またアメリカでは、アボカドとともにキュウリが巻いてある場合も多い。ゴマは外側からまぶしてある場合が多く、ゴマの代わりにとびこを使う場合もある。また、海苔を使わないこともある。ちなみに発祥の店といわれる東京會館（後述）では、カニ脚、アボカド、キュウリ、白ゴマを手巻き（海苔は外側）にしていた。生の魚介類を使わず、海苔を酢飯の内側に巻き込んで裏巻きにすることが多いため、生魚介や海苔になじみのないアメリカ人にとっては抵抗がない。カリフォルニアロールで海苔と酢飯に慣れた後に、徐々に日本で一般的な寿司に入ってゆくアメリカ人が多いといわれる。一般的な寿司に慣れている日本人には抵抗をもたれることもあるが、現在では日本国内でもよく食べられている。フルコースの前菜として出されることもある。
Title: カリフォルニアロール (California roll)
Section: 発祥

1963年、「ミスター寿司」と称される共同貿易社長の金井紀年がカリフォルニア州ロサンゼルスのリトル東京のレストラン「東京會館」（1998年に閉店）内に開設したスシ・バーにおいて、東京會舘オーナーの小高大吉郎の提案を受け、寿司職人・真下一郎（ました いちろう）がタラバガニの脚身とアボカドをマヨネーズであえた巻きずしを考案したのが始まりとされる。また、海苔を内側に巻く作り方は、米国人が海苔を気味悪がって剥して食べている姿を見た同店の職人が考案したものとされている。後に「カリフォルニア・ロール」と命名され、1980年代までにはアメリカ合衆国各地で作られるようになり、日本にも伝わった。また、カリフォルニアロールと似ている巻き寿司でカナダのバンクーバーにある有名な日本料理店“Tojo's”の東條英員が1974年に考案したカナダ料理にはTojo Roll（東條巻き）というものがある。具はカニ、アボカド、ほうれん草、卵焼きを裏巻き（外側からゴマ、酢飯、海苔、具の順になるように巻く）にしたもので、海苔や生魚に抵抗感がある客の為に作られた。これがカリフォルニアロールの元祖という説も一部ある。
Title: カリフォルニアロール (California roll)
Section: 世界最長のカリフォルニアロール

2005年7月20日、アメリカカリフォルニア州の観光大使となったガレッジセールのゴリ扮するゴリエは、「ゴリエと行くカリフォルニアツアー」のイベントとして、長さ30メートルの「世界一のカリフォルニア・ロール」を作った。また、2009年11月8日に同じカリフォルニア州で地元の学生数百人が世界最長のカリフォルニアロール作りに挑戦し、長さ100.6メートルの巻き寿司ができあがった。それまでの記録はハワイで記録された91.4メートルだったので、世界一を達成した。
Title: ブイヤベース (Bouillabaisse)
Section: abstract

ブイヤベース（仏: bouillabaisse）は、フランス料理の一つ。南フランス、プロヴァンス地方の地中海に面した港町、マルセイユの名物料理。地元の磯でとれる魚介類を香味野菜で煮込む海鮮料理であり、代表的な地中海料理の一つである。
Title: ブイヤベース (Bouillabaisse)
Section: 概要

原型は付近の漁師が、見た目が悪かったり、毒針があって危険などの理由で商品価値のない魚を自家消費するため、大鍋で塩と煮るだけの料理であった。17世紀に新大陸からトマトが伝来すると食材に取り入れられ、また19世紀にマルセイユが観光地化すると、多数のレストランが地元料理のブイヤベースを目玉料理にして技巧を凝らし、料理法も発展、洗練されて今日に至る。
Title: ブイヤベース (Bouillabaisse)
Section: 調理法

鍋にオリーブ油を引き、セロリ・タマネギ・フェンネルなど香味野菜を炒める。数種の白身の魚やエビ・貝などを入れる。トマトやジャガイモなどの野菜、にんにく、塩少々、白ワイン等の調味料を入れ煮込む。サフラン、フェンネル、ローズマリー、ディル、パセリなど、ハーブ類で風味をつけ煮こむ。仕上がると海鮮風味の濃厚なスープができあがる。好みによりルイユ（rouille）やアイオリソース、クルトンを添える。下記のブイヤベース憲章では「いったん魚を鍋から出し、スープと別の大皿に盛って客のテーブルに運ぶ。スープを先に供して風味を楽しませ、魚は客の目の前で切り分ける」という。サフランには薬用クロッカスの別名もあり、風邪などにも効果があることから、薬膳鍋といった趣もある。世界三大スープの一つとしてあげられることもある。
Title: ブイヤベース (Bouillabaisse)
Section: ブイヤベース憲章

マルセイユには「ブイヤベース憲章」がある。同憲章によると、本格派のブイヤベースには、以下のうち4種類が入っていなくてはならない。Rascasse カサゴ カサゴ類はブイヤベースの主要材料で、密接な関係にある。Rascasse blanche 白カサゴ（ミシマオコゼ）Chapon 赤カサゴ（フサカサゴ）Araignée de mer 足長ガニ（クモエビ）Galinette ホウボウSaint Pierre マトウダイBaudroie アンコウfîelas 西洋アナゴまたオプションでLangouste イセエビCigale de Mer セミエビを使うことができる。その他の野菜や香料タマネギ・ジャガイモ・トマト・胡椒・サフラン・ガーリック・パセリ・フェンネル・塩・オリーブ油。鯛、ヒラメ、オマール海老、ムール貝類、タコ、イカ、は入れない。スープは小魚でとる（この小魚の種類も決められている）しかし一方では各レストランや各家庭にそれぞれのレシピがあり、それぞれが「正統的」レシピを主張して、延々と議論が継続している。
Title: ブイヤベース (Bouillabaisse)
Section: カッチュッコ

カッチュッコ（伊: Cacciucco）は、イタリア、トスカーナ州・リヴォルノの、魚介類をトマトソースで煮込みパンを添えた、ブイヤベースに似た料理である。料理名に「c」が五つ入ることから、5種類以上の魚介類を入れるものとされている。
Title: カヤトースト (Kaya toast)
Section: abstract

カヤトースト（英: kaya toast）とは、すでに焼き上げられたパンにカヤジャムと呼ばれるスプレッドを塗った上で、もう1度軽く焼き上げて作られる料理。旧イギリス領マラヤ連邦地域発祥で、現在はシンガポールの名物料理として知られる。
Title: カヤトースト (Kaya toast)
Section: 解説

カヤトーストはシンガポールの有名な料理であり、朝食としてよく食される。カヤジャムに加えて、バター、マーガリン、ピーナッツバターなども同時に塗られる場合もある。  1919年にキリニーロード（Killiney Road）にあったKheng Hoe Heng コーヒーショップで炭火焼きのトーストにバターとカヤジャムをサンドしたものを提供したのが最初と言われる。カヤトーストはシンガポール人にとって朝食の定番のひとつではあるものの、1日中好きな時に食べられている。また、シンガポール人は、カヤトーストをしばしばコピ（地元のコーヒー）や紅茶と共に食べる。
Title: ファゴット (Faggot (food))
Section: abstract

ファゴットは、ダブルリード（複簧）族の木管楽器の1つである。バスーンとも呼ばれる。ヘ音記号音域とテナー記号音域、時にはト音記号音域で演奏する。ファゴットは19世紀に現代的な形で登場し、オーケストラやコンサートバンド、室内楽作品で重要な位置を占める。ファゴットは、その独特の音色、幅広い音域、多彩な個性、俊敏さで知られている。現代ファゴットには、ビュッフェ式（フランス式）とヘッケル式（ドイツ式）の2種類が存在する。
Title: ファゴット (Faggot (food))
Section: 概要

低音から中音部を担当し、低音域でも立ち上がりが速く、歯切れのよい持続音を出すことができる。楽譜は実音で記譜される。16世紀中頃には使われていたといわれ、当初は2キーだったが、18世紀には3から4キーとなった。外観が似ているカータル（ドゥルシアンとも）という楽器が直接の祖先とする説が有力である。多少鼻の詰まったような「ポー」という音が特徴であり、長い音程間での跳躍する動きや、おどけたような表現を得意としている。また、ダブルリード楽器の一般的特徴に漏れず、高音域になるにつれて音が小さくなり、低音域では大きくなる傾向を持つ。演奏時にはストラップを用い、楽器を斜めに構えて吹く。ストラップは肩から掛けるもの、首から掛けるもの、襷状のもの、尻で敷いて楽器の底部に引っ掛けるもの（シートストラップ）などがある。現在多く用いられているのはドイツ式の楽器であるが、フランス式の楽器もあり、日本ではバソンまたはバッソンと呼ぶことが多い。機構が単純であるため、音程が取りにくい、音量がドイツ式よりも小さいなどの難点もあるが、音色がホルンに近く表現がより豊かであるとされる。バソンは音量があまり大きくないことから、ベルリオーズのように1パートに2本重ねて4管として使われることが多い。ファゴットよりさらに1オクターヴ低い音を出すコントラファゴット（ダブルバスーン）も、大規模な管弦楽編成や吹奏楽編成において使用されることがある。ファゴットの演奏には大きな手とある程度の身長が必要なので、小さな子供が練習出来ることを主な目的として、ファゴットの完全4度、5度、1オクターヴ上の音を出すファゴッティーノ（別名クイントファゴットまたはテナルーン）も作られている。
Title: ファゴット (Faggot (food))
Section: 語源

ファゴットは、ドイツ語名称 Fagott、イタリア語名称 fagotto に由来する。スペイン語とルーマニア語でも fagot である。fagot は「薪の束」を意味する古フランス語である。ドゥルシアンはイタリアで fagotto と呼ばれるようになった。バスーンは英語の bassoon 由来であり、さらにフランス語の basson とイタリア語の bassone（basso に指大接尾辞 -one が付いたもの）に由来する。
Title: ファゴット (Faggot (food))
Section: 特徴
Subsection: 音

ファゴットの音色は低音域では朗々とした音色、テナー音域では「歌うよう」と形容されることが多い。ベートーヴェンの『交響曲第4番』（スタッカート・パッセージ）やリムスキー＝コルサコフの『シェヘラザード』（叙情的なパッセージ）が有名である。
Title: ファゴット (Faggot (food))
Section: 特徴
Subsection: 音域

(A1) B♭1–C5 (D5–G5)ファゴットの音域はB♭1（中央ハの2オクターヴ下のハのすぐ下の変ロ、ヘ音記号で書かれた五線のすぐ下の音）から3オクターヴ強から4オクターヴ弱、おおよそト音記号で書かれた五線の上のG（G5）にまで及ぶ。ほとんどのオーケストラやコンサートバンドのパートではC5またはD5より高い音が要求されることはめったにない。難しいことで有名なストラヴィンスキーの『春の祭典』のオープニングソロでさえもD5までしか上がらない。これよりも高音を出すことは可能であるが、書かれることはまずない。それは、こういった高音を出すのはリードの構造や振る舞いに依存して大抵は非常に骨が折れて難しいのに、いずれにせよコーラングレの同じ音高と音色は完全に同質であり、コーラングレの方が比較的容易にこの音域を出すことができるためである。最高音域はリードの奥の方を噛むなどのやや特殊な奏法が要求される。フランス式ファゴット（バソンまたはバッソンとも）は極めて高い音域を出すのがより簡単であるため、フランス式ファゴットのために書かれたレパートリーには非常に高い音が含まれる傾向にある。しかし、フランス式のためのレパートリーをドイツ式で吹くことは可能であるし、その逆もしかりである。他の木管楽器と同様に最低音は固定されているが、楽器に特別な拡張を加えることでA1まで出すことができる。マーラーなどの楽曲において、最低音の半音下のこのイ音（A1）が要求される事があり、対処として1オクターヴ上のイ音を演奏する他に、延長管をベルに取り付けて音域を下に広げる事もある。また、イ音が演奏できる長いベルジョイントと交換できるものもある。近代に入り奏法や運指、リードや楽器自体の発展により演奏可能な音域が高音に広がっている。主要な音孔の音高は他の非移調楽器の木管楽器よりも5度低い（実質的にはイングリッシュホルンの1オクターブ下）が、ファゴットは非移調楽器であり、実際に出る音程で記譜される。
Title: ファゴット (Faggot (food))
Section: 特徴
Subsection: 音響学

ファゴットの主フォルマントは500 Hzであり、2次的フォルマントはおよそ1150、2000、および3500 Hzの領域にある。したがって、ファゴットの音色は母音の「オ」に似ている。主フォルマントより下では、音響出力スペクトルはおよそ8 db/オクターブ低下するため、基音は低音域で相応に弱い。ファゴットの音響学、特にその放出特性は、詳細な科学研究の対象となってきた。音響カメラを使った実験では、矢状面では音の放出にほとんど違いないが、横断面では非常に不規則であることが明らかにされた。低周波数では、音は基本的に全方向に放出されるのに対して、高周波数はより指向性が強い
Title: ファゴット (Faggot (food))
Section: 特徴
Subsection: 音量

ファゴットはおよそ33 dBのダイナミックレンジを有する。楽器から10メートルの距離ではピアニッシモはおよそ50 db、フォルテッシモはおよそ83 dBに達する。
Title: ファゴット (Faggot (food))
Section: 構成

ファゴットは6つの主要な部品に分解できる（リードを含む）。上に向かって拡がっているベル（左図中の6および右下図中のa、以下同じ）; ベルとブーツをつなぐバスジョイント（ロングジョイントとも，5およびb）; 楽器の底部に位置し楽器を折り曲げるブーツ（バット、ダブルジョイントとも，4およびd）; ブーツからボーカルまで延びるウィングジョイント（テナージョイントとも，3およびc）; そしてウィングジョイントにリードに取り付けるための湾曲した金属製の管であるボーカル［クルック（曲がった部分、の意味）とも。吹き口］（2およびe）；そしてリード（1、e左端に取り付ける）である。ベルジョイントの先端部は、大きく分けて「ジャーマンベル」と「フレンチベル」という2種類の形状が存在し、外見上の特徴となっている。「5ピースモデル」（別名 ジェントルマンシステム）という、コンパクトに収納できるモデルもある。組み立てたときの高さは135 cm前後であるが、長い管を二つ折りにした構造の楽器なので、管の総延長はおよそ260 cmに達する。
Title: ファゴット (Faggot (food))
Section: 構成
Subsection: 構造

ファゴットのボアは円錐形（オーボエやサクソフォーンのボアと同様）であり、ブーツジョイントの2つの隣接したボアはU字形の金属製連結部によって楽器の底部で連結されている。ボアと音孔はどちらも精密に機械加工されており、それぞれの楽器は適切な調整のために手で仕上げされている。ファゴットの管壁はボアに沿った様々な場所でより厚くなっている。この管壁が厚くなった場所で音孔はボアの軸に対してある角度をなして（斜めに）空けられており、これによって外側の音孔間の距離が短縮されている。これによって、平均的な大人の手の指によって音孔を抑えることができるように工夫されている。現在の楽器では、伝統的な音色を失わない程度に合理的な位置に穴を開け、複雑なキー機装置によって指の届かない音孔の開閉を行っている。キー機構は楽器の全長近くにわたり、キーの数は30前後とかなり多い。ファゴットの全高は1.34メートルに及ぶが、管が二重に折り曲げられていることを考えると鳴っている全長は2.54メートルである。若いあるいは小さい奏者のために作られた短いファゴットも存在する。
Title: ファゴット (Faggot (food))
Section: 構成
Subsection: 材質

現代の初心者用ファゴットは一般的にカエデ製であり、セイヨウカジカエデやサトウカエデといった中程度の硬さのものが好まれる。より安価なモデルはポリプロピレンやエボナイトといった材質でも作られる。これらは主に学生および屋外用である。金属製ファゴットは過去に作られたが、1889年以降は主要な製造業者によって生産されていない。
Title: ファゴット (Faggot (food))
Section: 構成
Subsection: リード

リード製作の技は数百年間にわたって実践されてきており、知られている最初期のリードの一部はファゴットの前身であるドゥルシアンのために作られていた。現在のリード製作の方法は一連の基本的手法から成る。しかしながら、個々のファゴット奏者は自分の演奏スタイルに特別合致するように自分のリードの製作まで自分で行う。市販されているリードに関しては、多くの会社および個人があらかじめ作られたリードを販売しているが、奏者は自身の演奏スタイルに合うように購入したリードを調整する必要を感じることが多い。現代のファゴットのリード（ダンチクの茎から作られる）は奏者自身が製作することが多いものの、初心者のファゴット奏者はリード製造会社からリードを購入したり、教師によって作られたリードを使用する傾向にある。リード作りはまず、節から節までの長さの茎（ケーン）をケーンスプリッターと呼ばれる道具を使って3つあるいは4つに縦割りする。次にケーンは余分な部分が切り取られ（トリミング）、望ましい厚さに削られる（ガウジング）。この時皮は付いたままである。水に浸した後、ガウジングされたケーンは適切な形状に切り取られ（カッティング）、皮側から削っていくことで望ましい厚さまで薄くされる（プロファイリング）。これはやすりを使って手作業で行うことができる。さらに頻繁には、機械やこの目的のために設計された道具を使って行われる。プロファイリングされたケーンは再び水に浸された後、中央で半分に折り曲げられる。浸す前に、リード製作者はナイフを使って皮に平行線を軽く刻んでいるだろう。これによって、形成段階でケーンが円筒状をとるようになる。次に、最終的な形成過程を手助けするために真鍮製針金を1重、2重、または3重に巻き付けて（あるい輪っかで）縛る。これらの輪の正確な位置はリード製作所によって幾分違いがある。次に、縛られたブランクリードを保護するために太い綿またはリネンの糸を巻き付け、円錐形の鉄製マンドレル（火で炙ることもある）を2枚のブレードの間にすばやく挿入する。特殊な1対のペンチを使って、リード製作者はケーンを押し付け、マンドレルの形状に一致させる（加熱されたマンドレルによって生成される蒸気によりケーンは永続的にマンドレルの形状をとるようになる）。このようにして作られた空洞の上部は「スロート」（喉）と呼ばれ、その形状はリードの最終的な演奏特性に影響を与える。下部のほとんど円筒形部分はリーマーと呼ばれる特殊な道具を使って穴を広げられる。これによってリードがボーカルに適合するようになる。リードが乾燥された後、針金はリードの周りに締め付けられるか（乾燥によってリードが縮むため）、完全に交換される。下部は密封され（Ducoといったニトロセルロースベースの接着剤を使うことができる）、次にリードの底部から空気が漏れないように、そしてリードがその形状を維持するように糸を巻き付ける（ラッピング）。ラッピング自身もDucoまたは透明マニキュア液で密封されることが多い。アマチュアのリード製作者はラッピングとして絶縁用テープを使うこともできる。ラッピングの膨らみは「トルコ人の頭（Turk's head）」と呼ばれることがある。この部分はリードをボーカルに挿入する際に便利なハンドルとして機能する。近年、より多くの奏者が時間と手間のかかる糸ではなく、より現代的な熱収縮性チューブを選んでいる。糸によるラッピング（十字模様の巻き付け方のため一般に「ターバン」と呼ばれる）は市販されているリードでは今でもより一般的である。仕上げのため、ブランクリードの末端の折り曲げられた（前はケーンの中心だった）部分が切り落とされ、開口部が作られる。最初の針金より上のブレードの長さはおおよそ27 - 30ミリメートルとなる。演奏するためには、ナイフを使って先端にわずかな傾斜を作らなければならないが、専用の機械も存在する。リードの硬さ、ケーンの性状、奏者の要求に応じてリードナイフを使ったその他の調整が必要かもしれない。リードの開きも1つ目あるいは2つ目の針金をペンチで絞ることによって調整する必要があるかもしれない。リードのバランスを取るため、側面（チャネル）あるいは先端から余分な材質が取り除かれるかもしれない。さらに、もし低音の "E" のピッチが低い場合、非常に鋭利な鋏を使ってリードを1 - 2ミリメートル刈り取る（クリッピング）必要があるかもしれない。