Canting Jurnal Batik Indonesia Volume 1 (1), Agustus 2024, pp 6-13 Pembuatan batik tulis menggunakan zat warna alami kulit akar mengkudu dengan fiksator symplocos sp. Falahy Mohamad, Zahir Widadi, Maghfiroh* Kriya Batik, Fakultas Teknik, Universitas Pekalongan, Pekalongan, Indonesia I N F O A R T I K E L A B S T R A C T Disubmit 19 Juli 24 Diterima 26 Juli 24 Dipublikasikan 02 Agustus 24 e-mail: Key word: Batik Tulis Simplokos leaves Fixator Noni root bark The fabric mordanting process usually uses chemicals. The use of chemicals can pollute the surrounding environment. In this case, simplokos leaves can be used as a natural mordant or fixator in the natural coloring process. Apart from that, the process of dyeing natural dyes tends to produce light colors. The process of deploying the 3 layers used in this research is expected to get better results. The dyeing method uses the technique of pounding noni root bark and simplokos leaves repeatedly in three layers of fabric samples, then letting it sit for one week with a dose of 1:3, namely 50g simplokos leaves and 150g noni root bark with the addition of 300 mL of water. The results of the research show that written batik cloth produces a pink print with an insignificant difference in color aging, but the third layer (basic) cloth sample produces a darker color than the other two cloths. In addition, the fabric experiences fading due to the difference in the appearance of final result between the fabric before and after malam removal. A B S T R A K Kata Kunci: Batik tulis Daun simplokos Fiksator Kulit akar mengkudu Proses mordanting kain biasanya menggunakan zat kimia. Penggunaan zat kimia dapat membuat lingkungan di sekitar juga tercemar. Dalam hal ini, daun simplokos dapat digunakan sebagai zat mordan atau fiksator alami dalam proses pewarnaan alam. Selain itu, proses pewarnaan zat warna alam cenderung menghasilkan warna muda. Proses penumpukan 3 layer digunakan dalam penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik. Metode pewarnaan dengan teknik menumbuk kulit akar mengkudu dan daun simplokos secara berulang sebanyak tiga lapis sampel kain, kemudian didiamkan selama satu minggu dengan takaran 1:3 yaitu 50g daun simplokos dan 150g kulit akar mengkudu dengan penambahan air sebanyak 300mL. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kain batik tulis menghasilkan merah muda pucat dengan perbedaan ketuaan warna yang tidak signifikan, namun kain sampel lapis ketiga (dasar) menghasilkan warna lebih tua dibanding dua kain lainnya. Selain itu, kain mengalami kelunturan dengan adanya perbedaan tampilan hasil akhir antara kain sebelum dan sesudah pelepasan malam.
PENDAHULUAN Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah bertransformasi menjadi kebutuhan sandang masyarakat Indonesia (1). Tak cukup sampai disitu, industri batik kemudian tersebar hingga menarik minat konsumen mancanegara. Batik tulis merupakan salah satu jenis batik yang sangat otentik dan unik yang dimana motif yang dikerjakan oleh tenaga manusia (2). Ide kreatif tersebut dituangkan dalam bentangan kain dan dilanjutkan proses pemberian malam, pewarnaan dan seterusnya. Tingginya angka permintaan tersebut akan berdampak linier pada meningkatnya pembelian warna sintetis karena kepraktisan dalam pengerjaan, keterjangkauan harga dan ketahanan warna (3). Pola pewarnaan menggunakan bahan- bahan kimia selalu menjadi pilihan utama bagi industri-industri batik yang berorientasi pada rendahnya biaya produksi dan keuntungan materiil semata. Semua kemudahan yang ditawarkan oleh zat pewarna sintetis atau kimia bukanlah perkara yang tidak memunculkan risiko. Masalah ekologis adalah ancaman nyata dari dampak jangka panjang yang dihasilkan dari penggunaan zat pewarna sintetis (4). Senyawa kimia yang tergantung dalam zat warna sintetis menimbulkan dampak buruk berupa hilangnya produktivitas tanah. Ketertarikan terhadap warna alami terus meningkat kemudian mendorong studi dan riset untuk mengolah berbagai bahan CANTING JURNAL BATIK INDONESIA | VOL 1 | NO 1 | AGUSTUS 2024 pembuatannya. Pewarna alami dapat dihasilkan dari berbagai macam tumbuhan, seperti dari bagian batang, akar, daun, bunga, kulit batang dan sebagainya yang berada di sekitar wilayah kita (5). Terdapat sekitar 150 jenis tanaman yang intensif menghasilkan pewarna alami. Bahan-bahan alam tersebut kemudian diproses dengan metode-metode tertentu untuk menghasilkan warna yang diinginkan. Salah satu zat warna alami dari kulit akar mengkudu. Mengkudu (morinda citrifolia) sebenarnya telah lama digunakan sebagai pewarna batik dan dimanfaatkan kulit akarnya sebagai zat warna alami yang menghasilkan warna merah karena mengandung senyawa morindin. Pohon mengkudu tumbuh baik di dataran rendah seperti di Kota Pekalongan (6). Pewarnaan dari bahan alami seperti warna merah yang diperoleh dari kulit akar mengkudu tidak mampu terikat dengan baik sehingga membutuhkan komponen lain (fiksator) yang dapat meningkatkan daya tahan warna. Sebelum proses pewarnaan, terdapat proses mordanting kain yang biasanya digunakan biasanya hampir sama dengan fiksator. Jika ingin mendapatkan kondisi kain berwarna putih menggunakan tawas. Pada penelitian sebelumnya, mordan menggunakan jeruk nipis dapat dilakukan namun hasilnya kurang maksimal (7). Sedangkan salah satu jenis fiksator diantaranya tawas, tunjung, kapur dan lain sebagainya yang sering digunakan dalam proses pewarnaan zat warna alam (8). 7 | P a g e
Bahan-bahan tersebut seringkali digunakan yang relatif lama mulai dari beberapa oleh pengrajin batik sebagai komponen minggu hingga bertahun-tahun. Kendala pengikat warna karena lebih mudah seperti ini kemudian menghambat diperoleh. Selain itu, pengetahuan keterjangkauan warna merah alami dari pengrajin batik tentang formulasi dan kulit akar mengkudu dan akhirnya takaran tawas, tunjung dan kapur telah mengalami kelangkaan. terakomodir dengan baik mengingat proses pengaplikasiannya yang cukup praktis. Pewarnaan merah pada batik di Jawa ditemukan pada komposisi Batik Tiga Sebenarnya telah ditemukan fiksator jenis Negeri yang mencakup beberapa warna lain yang telah lama digunakan dalam dengan karakteristik khas warna alami tiap produksi tekstil Nusantara. Simplokos daerah yaitu, biru indigo dari Pekalongan, terdapat beberapa macam spesies. Daun coklat sogan dari Solo dan merah dari simplokos merupakan salah satu jenis Lasem. Disisi lain, terdapat Batik fiksator yang jarang digunakan karena Bangbangan pada tahun tahun 1887 kurangnya pengetahuan dan penelitian dengan merendamkan kain menggunakan tentang perbandingan takaran maupun bubuk akar mengkudu dan bubuk jirak (11). efektifitas pengaplikasinnya. Hasil penelitian sebelumnya menyebutkan Bukti adanya pewarnaan merah pada batik bahwa daun simplokos (symplocos sp) tulis di Jawa, tingkat kesulitan dan waktu dapat digunakan sebagai pengikat dalam pewarnaan yang relatif lama untuk pewarnaan tenun dengan hasil yang lebih menghasilkan warna merah dari kulit akar tajam di Desa Pejeng, Tampak Siring, mengkudu menjadi alasan tersendiri dalam Gianyar, Bali (9). Daun simplokos dapat melakukan riset tentang warna merah alami digunakan sebagai penguat warna alami dengan menggunakan fiksator daun karena mempunyai kandungan logam simplokos. Studi pewarnaan merah dari Aluminium (Al) dan Besi (Fe) yang tinggi kulit akar mengkudu dan daun simplokos (10). ini berusaha untuk menguraikan proses dan metode pewarnaan zat merah alami pada Kandungan logam yang dimiliki oleh daun kain batik tulis. simplokos (symplocos sp) dengan kulit akar mengkudu (morinda citrifolia) menjadi Berdasarkan latar belakang diatas penulis perpaduan yang solid dalam menciptakan tertarik untuk melakukan penelitian secara kuatnya warna merah alami. Namun, terjadi komprehensif tentang pembuatan batik semacam permasalahan manakala kualitas tulis menggunakan pewarnaan alami kulit yang terdapat pada warna merah alami akar mengkudu dengan fiksator symplocos tersebut tidak dapat diproduksi secara sp. masif dan efektif. Pasalnya, untuk memperoleh warna merah yang kuat diperlukan kesabaran tinggi. Misalnya pada proses pencelupan warna diperlukan waktu 8 | P a g e CANTING JURNAL BATIK INDONESIA | VOL 1 | NO 1 | AGUSTUS 2024
METODE Bahan yang digunakan kain katun primissima, kulit akar mengkudu dan daun simplokos. Pohon mengkudu didapatkan di daerah Panjang, Pekalongan Utara. Tanaman mengkudu banyak dijumpai di daerah Pesisir Utara Pekalongan. Kemudian, pohon ditebang, dipisahkan beberapa bagian dan diambil akarnya. Sedangkan Daun simplokos diambil dari daerah Peninggaran, Kab. Pekalongan. Proses pengeringan dan pemisahan dilakukan bertujuan untuk meoptimalkan kandungan alum sebagai pengunci atau penguat warna. Gambar 1. Bagan Alur Penelitian Metode yang digunakan studi literatur dan eksperimen yang dilakukan di Zahir Batik Pekalongan dan Fakultas Teknik, Universitas Pekalongan. Gambar 1 menjelaskan bagan alur penelitian dari proses persiapan alat dan bahan yang digunakan sampai dengan analisis hasil akhir secara visual. CANTING JURNAL BATIK INDONESIA | VOL 1 | NO 1 | AGUSTUS 2024 HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Tampilan Kain Sebelum Pelepasan Malam Metode perwarnaan ini dilakukan dengan meletakkan hasil tumbukan diatas permukaan kain batik tulis secara berulang sebanyak tiga lapis kain, kemudian diamkan selama satu minggu. Tiga lapis kain ini dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh hasil yang berbeda dari masing-masing lapis kain. Terdapat tiga hasil perbedaan ketuaan warna pada setiap lapis (layer) kain sebelum pelepasan malam seperti Gambar 2. Gambar 2. Hasil perbedaan ketuaan warna tiap lapis kain sebelum proses pelepasan malam (nglorod) Hasil pewarnaan diatas merupakan metode pewarnaan yang ditumpuk dari kain dasar, kedua dan ketiga. Berdasarkan gambar foto diatas, dapat disimpulkan bahwa warna yang paling cerah berada di posisi kain pertama (atas), dilanjut dengan kain kedua (tengah) dengan hasil lebih tua dan kain ketiga (dasar) dengan hasil warna yang paling tua. Hal tersebut terjadi karena kain dengan posisi paling dasar merupakan kondisi yang mengalami penyerapan pewarnaan paling banyak dibanding posisi kain kedua (tengah) maupun kain pertama (atas). Gambar 3 menjelaskan bahwa setelah proses pewarnaan dengan meletakkan zat warna tumbukan di atas kain selama satu minggu, proses selanjutnya adalah 9 | P a g e
membersihkan kain dari tumbukan zat warna dan dilakukannya pengeringan kain minimal selama dua hari. Tujuan pengeringan tersebut agar warna yang masuk kedalam serat kain optimal. (a) (b) (c) Gambar 3. Proses pengeringan kain selama dua hari sebelum melakukan pelepasan malam (nglorod) (a) kain pertama, (b) kain kedua dan (c) kain ketiga Hasil Tampilan Kain Setelah Pelepasan Malam Dalam kondisi kain yang basah, Gambar 4 merupakan perbedaan tampilan kain sebelum dan sesudah pelepasan malam. Terdapat perbedaan tampilan sebelum dan sesudah pelepasan malam dengan kondisi warna pada kain jauh lebih tua dibandingkan kondisi setelah pelepasan malam. (a) (b) Gambar 4. Perbedaan hasil tampilan (a) sebelum dan (b) sesudah pelepasan malam (nglorod) CANTING JURNAL BATIK INDONESIA | VOL 1 | NO 1 | AGUSTUS 2024 (a) (b) (c) Gambar 5. Perbedaan hasil tampilan tiga sampel kain batik (a) kain pertama (b) kain kedua dan (c) kain ketiga Gambar 5 menjelaskan bahwa hasil tampilan warna pada tiga kain sampel tidak signifikan perbedaanya, hanya pada kain ketiga tampilan warna cenderung lebih tua dibanding kedua kain lainnya. Hal tersebut karena merupakan kain ketiga merupakan kain yang diletakkan pada lapis dasar yang menyerap banyak warna dibanding yang lainnya. (a) (b) Gambar 6. Perbedaan hasil tampilan akhir (a) kain basah dan (b) kain kering Tampilan akhir dari hasil saat kondisi basah dengan warna merah muda dan untuk hasil saat kondisi kering adalah warna jambon muda seperti Gambar 6. Dengan proses pewarnaan pertama selama satu minggu, hasil kain kondisi basah diatas menunjukan bahwa warna yang dihasilkan akan memungkinkan warna kain ke warna merah jika dilakukan perulangan pewarnaan berkali-kali (tidak hanya sekali proses). Sedangkan hasil kain saat kondisi kering dengan warna jambon muda, menunjukan 10 | P a g e
bahwa perlu adanya banyak perulangan proses pewarnaan dalam jumlah yang lebih banyak dan waktu proses pewarnaan lebih lama sehingga kain kondisi kering bisa mengarah ke arah warna kain kondisi basah yaitu warna merah. Proses pencucian menggunakan air sebanyak 2L setelah dilakukannya pelepasan malam didalam air mendidih. Proses pencucian ini dengan cara menggosok kain hingga sisa-sisa malam lepas. Jika dilihat, kondisi air tidak mengalami kekeruhan yang signifikan, artinya kain sudah tidak mengalami kelunturan seperti Gambar 7. Gambar 7. Proses Pencucian Kain Gambar 8 menerangkan bahwa tingkat kekeruhan air saat melakukan pelepasan malam dengan takaran air 8L. Tampilan air sisa pelepasan malam diatas merupakan gabungan antara air, sisa-sisa malam yang lepas dan kulunturan warna dari kain. Gambar 8. Kondisi Sisa Air Pelepasan Malam (Nglorod) CANTING JURNAL BATIK INDONESIA | VOL 1 | NO 1 | AGUSTUS 2024 Pembahasan Metode Pewarnaan Proses Mordan Jenis metode pewarnaan pada penelitian ini menggunakan simultaneous mordant yaitu proses mordan dan proses pewarnaan dilakukan secara bersamaan dengan cara mencampurkan kulit akar mengkudu (zat warna) dan daun simplokos sebagai mordan. Pencampuran dua zat itu memunculkan warna yang lebih kuat jika dibandingkan tanpa menggunakan mordan daun simplokos. Teknik Meletakkan Tumbukan diatas Kain Batik Tulis Teknik meletakkan tumbukan masih sangat langka dan jarang digunakan pada pewarnaan batik tulis. Pemilihan teknik tumbuk ini berdasarkan dari sumber buku Morinda dari Asian Textile yang merujuk pada teknik pewarnaan benang tenun pedalaman Flores, Sumba dan Nusa Tengara Timur. Zat warna kulit akar mengkudu dengan cara ditumbuk bersamaan dengan daun simplokos menghasilkan warna merah. Disisi lain, penelitian ini tentunya sudah melakukan percobaan pewarnaan menggunakan teknik celup dengan cara mengekstrak kulit akar mengkudu dan daun simplokos dengan cara direbus. Hasil yang didapatkan adalah warna cenderung ke warna kuning terang dan jauh dari warna merah. Hal tersebut menunjukan bahwa pewarnaan kulit akar mengkudu dan daun simplokos untuk menghasilkan warna merah tidak bisa diaplikasikan dengan cara teknik celup. 11 | P a g e
Teknik Pewarnaan dengan Meletakkan Tiga Kain Lapis (Layer) Hasil tampilan akhir menunjukan bahwa tiga sampel kain tidak menunjukan perbedaan yang signifikan, artinya teknik pewarnaan dengan cara menumpuk dan melipat kain ini dapat diaplikasikan pada kain lebih besar dengan tujuan menghemat bahan zat warna. Disisi lain, sebenarnya teknik meletakkan tumbukan dan teknik melipat kain pada saat pewarnaan ini mempunyai resiko dalam kerataan warna karena adanya bekas flek yang ditimbulkan dari bubuk kulit akar mengkudu dan daun simplokos. Selebihnya, tentunya perlu adanya penelitian yang lebih lanjut untuk menentukan metode pewarnaan yang lebih efektif. KESIMPULAN Metode pewarnaan dengan meletakkan tumbukan diatas kain tentunya mempunyai resiko yaitu kerataan warna, munculnya flek bercak atau bitnik dari efek bubuk pewarna. Selain itu, warna pada permukaan kain atas dan kain bawah menghasilkan warna yang berbeda, sehingga perlu adanya zat warna dahulu sebelum meletakkan kain. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kain batik tulis menghasilkan merah muda pucat dengan perbedaan ketuaan warna yang tidak signifikan. Metode pewarnaan dengan meletakkan tumbukan diatas kain dan pemanfaatan daun simplokos sebagai fiksator alami masih jarang digunakan karena perlu adanya penelitian tentang perbandingan takaran maupun metode pewarnaan yang efektif. CANTING JURNAL BATIK INDONESIA | VOL 1 | NO 1 | AGUSTUS 2024 DAFTAR PUSTAKA 1. Badan Standarisasi Nasional. SNI 0239:2014 Batik - Pengertian dan istilah. Jakarta: BSN-SNI; 2019 2. Badan Standarisasi Nasional. SNI 8302:2016 Batik Tulis - Kain - Ciri - Syarat mutu dan metode uji. Jakarta: BSN-SNI; 2016 3. Subagyo PK, Soelistyowati. Pengaruh Zat Pewarna Sintetis Terhadap Pewarnaan Kain Batik. FOLIO. 2021; 2(2): 40-8. 4. Pujilestari T. Review: sumber dan pemanfaatan zat warna alam untuk keperluan industri. Dinamika Kerajinan dan Batik. 2015; 32(2); 93-106. 5. Kaswinarni F, Apriliani R, Dewi ERS. Potensi Gunung Ungaran di Desa Ngesrep Balong, Limbangan Kabupaten Kendal Jawa Tengah sebagai Penghasil Tumbuhan Pewarna Alami Kain Batik. Life Science. 2019; 8(2): 106-12. 6. Wahyudi, Ingraini C, Puspita C, Luthfiah M. Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia), Kandungan Dan Efektivitasnya Sebagai Antihipertensi: Literature Review. Jurnal Farmasi dan Herbal. 2022; 4(2): 102-108. 7. Santosa. Pemanfaatan daun tembakau untuk pewarnaan kain sutera dengan mordan jeruk nipis. TEKNOBUGA. 2008; 1(1): 15-24. 8. Abu A, Kurniati, Hading A. Pewarnaan Tumbuhan Alami Kain Sutera Dengan Menggunakan Fiksator Tawas, Tunjung Dan Kapur Tohor. Jurnal Scientific Pinisi. 2016; 2(2): 86-91 9. Hanum SF, Darma IDP, Sumerta IMD. Pemanfaatan Pohon Loba (Symplocos Fasciculata Zoll.) Sebagai Pembangkit 12 | P a g e
Warna Alam Pada Kerajinan Tenun Di Desa Pejeng, Tampak Siring, Gianyar, Bali. Berita Biologi. 2012; 11(3): 367-72. 10. Hadi DS, Siswadi. Aluminum Levels on Leaves, Bark, And Root of Two Loba Species: Loba Wawi (Simplocos Fasciculata Zoll) And Loba Manu (Simplocos Cochinchinensis). Proceeding INAFOR. 2011: 672-74. 11. David & Richardson. Morinda Asian Textile. Jurnal of The Oxford Asian Textile Group, no.63, Oxford. 2016 CANTING JURNAL BATIK INDONESIA | VOL 1 | NO 1 | AGUSTUS 2024 13 | P a g e