ডান|থাম্ব|300x300পিক্সেল| 'পাটোলা' (আনুষ্ঠানিক উত্তরাধিকারী কাপড়) ভারতের গুজরাত, ১৮ বা ১৯ শতকের গোড়ার দিকে থাম্ব|পাটনে পাটোলা শাড়ি বুনতে একটি তাঁত ব্যবহার করা হচ্ছে। থাম্ব| পাতান পাটোলু, ১৭২৫-১৮০০। এই সূক্ষ্ম উত্তরাধিকার সম্ভবত সুমাত্রার রফতানির জন্য বোনা ছিল, যেখানে গুজরাতি পাটোলারা স্থানীয় ইকতের নকশাকে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করেছিল। পাটোলা হল ডাবল ইকত বোনা শাড়ি, সাধারণত রেশমের তৈরী , যা ভারতের পাটান, গুজরাতে হয়।  পাটোলা শব্দটি বহুবচন রূপ; একবচন পাটোলু। Encounters with Bali, A Collector's Journey.Art Gallery, Sydney, Australia p.24 এগুলি খুব ব্যয়বহুল, একবার কেবল রাজকীয় এবং অভিজাত পরিবারগুলির দ্বারা পরিধান করা হয়। এই শাড়িগুলি তাদের মধ্যে জনপ্রিয় যারা উচ্চ মূল্য বহন করতে পারে।  মখমল পাটোলা শৈলী ছাড়াও তৈরি করা হয় সুরাত। পাটোলা-বয়ন একটি ঘনিষ্ঠভাবে রক্ষিত পারিবারিক ঐতিহ্য। পাটোনে তিনটি পরিবার রয়েছে যা এই অতি মূল্যবান ডাবল ইকত শাড়ি বুনে থাকে। বলা হয় যে এই কৌশলটি  কেবল পুত্রদের ছাড়া পরিবারের কাউকেই শেখানো হয় না। প্রতিটি স্ট্র্যান্ড একসাথে বুননের আগে আলাদাভাবে রঙ্ করার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে একটি শাড়ি তৈরি করতে ছয় মাস থেকে এক বছর সময় নিতে পারে। পাটোলা বোনা হতো সুরত, আহমেদাবাদ ও পাটনে। ইন্দোনেশিয়ায় এটি অত্যন্ত মূল্যবান, সেখানে স্থানীয় বুনন ঐতিহ্যের অংশে পরিণত হয়েছিল।   বুনন  পাটোলা শাড়িটি তৈরি করতে, চূড়ান্ত বোনা কাপড়ের কাঙ্ক্ষিত প্যাটার্ন অনুসারে রঙ্কে প্রতিরোধ করতে ওয়ার্প এবং ওয়েফ্ট উভয় সুতাকে আবৃত করা হয়। এই বেঁধে প্রতিটি রঙের জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয় যা সমাপ্ত কাপড়ে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বুননের আগে ওয়ার্প এবং ওয়েফ্ট রঙ্গিন করার কৌশলটিকে ডাবল ইকত বলা হয়। সুতার বান্ডিলগুলি রঙ্ করার আগে কৌশলগতভাবে আবদ্ধ করা হয়।  সুরত, আহমেদাবাদ এবং পাটনের পটোলার শাড়িগুলি বর্ণিল বৈচিত্র্য এবং জ্যামিতিক শৈলীর জন্য বিখ্যাত।   ইতিহাস  মহারাষ্ট্র রাজ্য থেকে সালভী জাতের রেশম তাঁতিরা গুজরাতকে তাদের বিখ্যাত পটোলার ফ্যাব্রিকের জন্য বেছে নিয়েছিল। ধারণা করা হয় যে সাল্ভিস গুজরাত থেকে ১২শ শতাব্দীতে পৃষ্ঠপোষকতায় অর্জন উদ্দেশ্য সঙ্গে গিয়েছিলাম চৌলুকিয়াস রাজপুত, যিনি গুজরাত ও মাল্ভার অংশগুলি সেই সময়ে শাসন করেছিলেন। জনশ্রুতিতে বলা হয়েছে যে ৭০০ টিরও বেশি পাটোলা তাঁতিরা রাজার কুমারপালের প্রাসাদে এসেছিলেন, স্বয়ং রাজার ব্যক্তিগত অনুরোধে।  সোলঙ্কি (চালুক্য) শাসকরা বিশেষ অনুষ্ঠানে পাতলা সিল্কের পোশাক পরে যেতেন।  এটি ব্যাপকভাবে বিশ্বাসযোগ্য যে এই সালভিস মূলত এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা বর্তমানে বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের মারাঠওয়াদা এবং বিদর্ভ বিভাগের মাঝখানে অবস্থিত। পাটোলা বুননের শিল্পটি প্রাচীন একটি। কিছু ঐতিহাসিকের মতে, পাটোলা বুননের শিল্পটি চতুর্থ শতাব্দীতে "অজন্তা" গুহাগুলিতেও পরিচিত ছিল, যা পাটোলার রঞ্জক প্রযুক্তির অনুরূপ। অজন্তা গুহাগুলি বিকাটক রাজবংশের ভাতসগলমা শাখার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, যা তৃতীয়, চতুর্থ ও ৫ ম শতাব্দীর সময়কালে ডেকান একটি বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করেছিল। বর্তমানে ভাতসগলমা মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ বিভাগের 'ওয়াশিম' জেলা।  সোলঙ্কি সাম্রাজ্যের পতনের পরে সালভিস গুজরাতে একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাটোলা শাড়িগুলি খুব শীঘ্রই গুজরাতি মহিলা এবং মেয়েদের মধ্যে সামাজিক অবস্থানের লক্ষণ হয়ে ওঠে, বিশেষত স্ট্রিধনের অংশ হিসাবে, কোনও মহিলা তার দাবি করতে পারে এমন বস্তু। পাটনের এই শিল্পের বয়স ৮৫০ বছরেরও বেশি।  অন্তত মধ্যযুগ থেকে আমদানি করা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাটোলার একটি বিশাল গুরুত্ব ছিল। তিমুর এবং মালুকু দ্বীপপুঞ্জের মতো সুদূর পূর্বের অবস্থানের স্থানীয় অভিজাতরা পাটোলা বা পাতোলার অনুকরণ অর্জনের চেষ্টা করেছিল, যা প্রায়শই আধুনিক যুগের ইউরোপীয় বণিকদের দ্বারা সরবরাহ করা হত। পাটোলা মোটিফগুলি প্রায়শই দেশীয় বুনন ঐতিহ্যে হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল।    নকশা এবং নিদর্শন  চারটি স্বতন্ত্র নিদর্শন রয়েছে যা মূলত গুজরাতে সালভী সম্প্রদায় বোনা হয়। জৈন ও হিন্দু সম্প্রদায়গুলিতে, তোতা, ফুল, হাতি এবং নৃত্যের পরিপূর্ণ ডিজাইনের ডাবল ইকত শাড়ি সাধারণত ব্যবহৃত হয়। মুসলিম সম্প্রদায়গুলিতে জ্যামিতিক নকশাগুলি এবং ফুলের নিদর্শনযুক্ত শাড়িগুলি সাধারণত বিবাহ এবং অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য পরিধান করা হয়। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরা সরল, গাঢ় বর্ণের সীমানাযুক্ত এবং দেহ এবং নারি কুঞ্জ নামে একটি পাখির নকশায় বোনা শাড়ি পরেন।   তথ্যসূত্র   বিষয়শ্রেণী:শাড়ি বিষয়শ্রেণী:গুজরাতি সংস্কৃতি বিষয়শ্রেণী:গুজরাতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিষয়শ্রেণী:গুজরাতের ভৌগোলিক নির্দেশক বিষয়শ্রেণী:পাটন জেলা বিষয়শ্রেণী:গুজরাতের টেক্সটাইল শিল্প