**霹雳苏丹皇城与热闹的马来夜市**

江沙位于马来西亚霹雳州首府怡保的北部，18世纪以来就是霹雳苏丹的皇城。与华人为主的怡保不同，江沙是一座地道的马来小城，能够感受到纯粹的马来甘榜风情。

我们下午从怡保乘坐客运车到达江沙县城，正赶上江沙大巴刹前面每周五才有的主麻夜市（Pasar Minggu Setiap Jumaat），各种蔬菜水果和特色小吃让人目不暇接，让接连逛了好几座华人城市的我们顿时耳目一新。










我们在第一家买了马来特色薄饼Popia。马来人的薄饼源自闽南和潮州移民，里面放豆芽和甜酱卷起来，可以炸也可以直接吃。



在第二家买了沙嗲烤肉，有烤牛肉也有鸡肉。沙嗲烤肉起源于爪哇岛，是爪哇人根据印度商人带来的南亚烤串（Kebab）发展而来。沙嗲一词最早便源自南印度泰米尔语的catai，本意就是“肉”。19世纪后，爪哇人将沙嗲烤肉带到了马来半岛，成为马来人的经典小吃。




在第三家买的煮甜玉米。





来一杯Air Soya冰豆浆，然后来一份Putu Mayam蒸粉。Putu Mayam起源于南印度和斯里兰卡一带，由泰米尔移民带到马来西亚，是将米粉和椰奶混合后，用一种类似饸饹床子的机器压制出来的，吃的时候配红糖和椰蓉。





两款特色粽子Ketupat和Longtong。Ketupat是一种源自爪哇地区的粽子，用棕榈叶或椰子叶包裹成菱形或三角形，Lontong则是用香蕉叶包裹成圆柱形。传说中，爪哇教门九圣人（Wali Sanga）之一的Sunan Kalijaga在15世纪将Ketupat引入教门，成为爪哇和印尼很多地区斋月的特色饮食。交叉编制的棕榈叶象征着人们所犯的罪过，内部的白米则象征着通过把斋祈求饶恕。



Tauhu Sumbat马来酿豆腐，这是马来人从客家酿豆腐中学到的，在炸豆腐里面放胡萝卜丝和豆芽，蘸叁巴酱或甜辣酱吃，是斋月期间的经典开斋小吃。



经典的马来街头小吃Putu Piring嘟嘟糕，最早由福建移民带到马来西亚，在米粉里面放花生碎、椰丝和棕榈糖，在一种专用的不锈钢模具中压制成型。


带着从江沙夜市买的小吃回到霹雳河边的Hotel Casuarina。




从上到下分别是源于爪哇人的沙嗲肉串和Ketupat粽子，源于南印度泰米尔人的Putu Mayam蒸粉和源于客家华人的酿豆腐，足以见得马来饮食的多元包容。



我们住的宾馆应该是江沙县最大的，早餐可以在霹雳河边的露台上吃，有马来传统的椰浆饭和咖喱鸡什么的，白粥配炸花生米和江鱼仔也是马来饮食的经典搭配。





吃过早餐后，我们沿着霹雳河向东进入霹雳苏丹皇城的核心区域，一座叫做武吉占丹（Bukit Chandan）的小山。和江沙县城相比，武吉占丹的环境特别好，街道干净整洁，绿意盎然。





我们见到的第一座皇家建筑，是第28任霹雳苏丹伊德利斯一世（Idris I，1887-1916年在位）建于1898-1903年间的乌鲁王宫（Istana Ulu）。王宫融合了新古典主义、文艺复兴和摩尔风格，屋顶的瓦片来自法国，墙壁和地砖来自意大利，木材则取自本地。据说所有进口材料都由船只通过霹雳河运来，木材则由大象拉来。乌鲁王宫在2003年由第34任苏丹阿兹兰沙改建为展馆，但2018年后关闭至今。

苏丹伊德利斯一世于1887年登基，1888年应维多利亚女王的邀请前往英国访问。在他的统治下，霹雳州城镇发展迅速，人口超过20万，橡胶园不断开放，锡矿产量也有很大提升。1896年，苏丹伊德利斯一世同彭亨苏丹、雪兰莪苏丹以及森美兰严端（森美兰州最高统治者称号）共同签署《联邦条约》，将霹雳、彭亨、雪兰莪和森美兰合并为马来联邦，将统治实权交给英国，自己仅能管理涉及马来习俗和宗教方面的事务。





从乌鲁王宫向东，就是由霹雳苏丹伊德利斯一世委托建于1913-17年间的乌布迪亚清真寺（Masjid Ubudiah），即霹雳苏丹的皇家清真寺。苏丹伊德利斯一世在1911年生了一场重病，他举意如果康复就修建一座清真寺。后来果真痊愈，于是便聘请英国建筑师亚瑟·贝尼森·哈伯克（Arthur Benison Hubback）设计建造乌布迪亚清真寺。亚瑟曾为英属马来亚设计了多座印度-撒拉逊风格建筑，吉隆坡火车总站、占美回教堂和国家纺织博物馆都是他的代表作。

乌布迪亚清真寺同样具有典型的印度-撒拉逊建筑风格，有高大金色的莫卧儿洋葱顶，主体则由从意大利和英国进口大理石构成。1913年开工建设后，从意大利运来的大理石在苏丹王室的两头大象争斗中被踩坏，不得不从意大利重新订购。然而一战随即爆发，大理石经过多方辗转通过南非最终运到，因此1916年苏丹伊德利斯一世去世时都没能看到清真寺完工，直到1918年才由继任苏丹阿卜杜勒·贾里勒（Abdul Jalil）宣布正式开放。










乌布迪亚清真寺旁边是建于1915年的霹雳苏丹皇家陵墓（Al-Ghufran Royal Mausoleum），埋葬了第26、28、29、30、31、32、33、34任共8位霹雳苏丹和多位王室贵族，陵墓建筑具有莫卧儿风格。

第26任霹雳苏丹阿卜杜拉二世（Abdullah II，1874-77年在位）在1874年与英国签署《邦咯条约》，使得英国对马来统治者的控制合法化，这是马来西亚近代史上的重要事件。

1875年，苏丹阿卜杜拉二世主持会议，同意本地的马来民族主义者开展反英斗争，刺杀实际控制霹雳州的英殖民官员詹姆斯·伯奇（James W. W. Birch）。伯奇遇刺后，英军从香港和缅甸前来增援，马来人英勇抵抗，击杀了多名英国军官，但经过一年多的战斗最终失败被俘。

1877年，苏丹阿卜杜拉被废黜后流放塞舌尔，后来辗转新加坡和槟城生活多年，1922年才被允许返回江沙皇城，不久后在江沙去世，安葬在皇家陵墓中。




乌布迪亚清真寺旁边就是传统的马来甘榜村落，随处可见传统马来高脚屋。其中最有名的一座叫做Baitul An-Nur，是霹雳王子Raja Harun Al Rashid在1912年委托马来工匠大师Tukang Sofian为他妻子所建。这里曾经开放为展厅，但现在已经废弃很久了。










从乌布迪亚清真寺继续向东进入山谷，就到了马来西亚唯一一座竹墙宫殿——肯那岸皇宫（Istana Kenangan）。肯那岸皇宫由第30任霹雳苏丹依斯干达（Iskandar ）在1926年大洪水后委托马来木匠Enci Sepian和他的两个儿子修建，因修建在山谷又被称为“山谷宫殿”。1931-33年是苏丹本人的住所，1933年新的依斯干达里亚皇宫（Istana Iskandariah）建成后，这里便成为苏丹在节日庆典时举办仪式、招待来宾的地方。

肯那岸皇宫是同一时期极为少见的纯传统风格马来宫殿，没有使用任何钉子。建筑平面是一个剑鞘的形状，剑柄处就是苏丹的卧房，再往前是苏丹王座（Singgahsana）。宫殿的墙面由菱形格子（Kelarai）编织而成，是一种非常有特色的马来传统工艺。










肯那岸皇宫的山上是更加雄伟的依斯干达里亚皇宫（Istana Iskandariah），这里1933年由霹雳苏丹依斯干达委托建成，自此之后一直都是霹雳苏丹的住所，2007年这里举办了王子Raja Nazrin Shah的盛大婚礼。由于是现任苏丹的住所，因此皇宫不对外开放，只能在山脚下仰望。

依斯干达里亚皇宫采用的是当时最流行的印度-撒拉逊建筑风格，有莫卧儿洋葱顶和摩尔式拱门，和吉隆坡火车总站、苏丹阿都沙末大厦等风格一致。宫殿面向霹雳河，有一个大圆顶和4个小圆顶，里面有苏丹的套房和公主的卧室，还有宴会厅、客厅、台球室、音乐厅、议会厅等。







**霹雳河**




逛完霹雳苏丹皇城，我们又返回江沙县城，吃了一家南印度扁担饭。老板来自南印度东岸的金奈，也是泰米尔纳德邦的首府。南印度扁担饭主打一个各种咖喱随便选，我们选了咖喱羊肉、咖喱鱿鱼和咖喱鱼，美味又便捷。

在餐厅里遇到一位马来退休教师，知道我们是中国游客后主动给我们买单，还邀请我们去她家做客，遗憾的是因为要赶火车我们来不及去了，但是真切感到了马来人的热情。