**开罗老城逛吃（上篇）（上篇）**

作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
**开罗老城街头的烤玉米**
**从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）**
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
**糕点铺**
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。