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**【端午辽宁行】辽西古镇新立屯与煤城阜新**

6月10日上午从辽宁新民北站坐高铁，15分钟就到了黑山北站，然后打车前往新立屯镇，这就从沈阳到了锦州的管辖范围。我们在新立屯寺礼了撇申，寺里的马阿訇是沧州人。这次去辽宁发现不少阿訇都是沧州籍，这也使得东北和华北不仅从文化更从教门传统上紧密联系在一起。

新立屯是辽西地区的一座古镇，有“边外第一镇”的美誉。清朝道光年间，有锦州、义县、黑山、营口等地的回民来到新立屯定居，1842年（道光二十二年）建立新立屯寺。

1873年（同治十二年）农历正月十五，新立屯举办了高跷大会。会上旗人达善达五爷与回民刘花、赵广恩、王尧等人发生矛盾，进而升级为满回冲突，最终导致新立屯寺被焚毁。事后满回两族吸取教训，决定重建新立屯寺。经过数年筹备，由抗日英雄、统领奉军的左宝贵将军带头出资300两纹银，终于完成了重建。










新立屯寺大门有两幅对联，分别是：化人化物能化化，生天生地更生生。

**生天生地生人生物之光 群生无二主宰**

**有圣有贤有帝有王而后 皆以唯一元尊**

大门上还有二龙戏珠的石雕。




新立屯寺的砖雕和石刻都非常精美，有各种传统图案。大殿两侧的石刻上还有题字，这在清真古寺中是很少见的。






新立屯寺的传统书法， 有描绘体也有宽笔体，都非常有特色。大殿中间的匾额1983年由白鹤玺阿訇手书。白阿訇是河北平泉人，1911年生，师从河北著名的刘品一大阿訇。












新立屯寺大殿前有四块光绪重修碑，上面的捐资人信息非常丰富。其中光绪十三年《重修新立屯清真寺碑》中除了写有奉军统领、抗日英雄左宝贵将军的名字外，也写到了当时满回冲突中满人的领袖达善，这也是光绪年间新林屯满回矛盾化解的象征。

在《重修清真寺捐款姓氏银数碑》中写有当时捐资的清真寺，数量之多可谓东北之冠，也可以看到当时东北各寺坊的紧密联系。

奉天省：南寺、北寺、抚民厅南寺、抚民厅北寺、回民屯寺、半拉门寺、广宁寺寺、清河门寺、稍户营寺、石家沟寺、回回屯寺、义州城寺、锦州府寺、虹螺岘寺、高桥镇寺、中后所寺、山海关寺、老公窝三寺、铁岭寺、开原寺、法库门寺。

吉林省：西寺、东寺、北寺、满家屯寺、伊通州寺、营城子寺、阿石哈寺、乌拉街寺、山前槐寺、靠山屯寺、农安城寺、太平庄寺、小河龙寺。

库噜街：公议会、周俊魁、众店客、清真寺。

北边外：烧当行、牛庄城、海州城、盖州城、复州城、辽阳城、凤凰城、岫岩、田庄台、设沟营、皮口、登上、富家屯、八角台、佟刘二堡。










新立屯的清真馆子有很多，但是因为端午节好多家都关门了。我们在王子京熟食店买了牛肉干和熏干豆腐，都特别好吃！尤其这个干豆腐配面条和火烧吃都特别香。










中午在新民屯吃个炭火烤肉，在镇上吃烤肉真的太实惠了。他家属于齐齐哈尔烤肉的吃法，老板自己家就是宰牛户，牛肉便宜又好吃。我们点了牛上脑和牛肋条，卷着生菜吃挺对味。还点了东北大冷面和韩式拌饭，冷面10块钱一大碗，绝对管饱。










下午从新立屯火车站坐火车到达阜新南站，先去参观了海州露天矿国家矿山公园，然后去阜新寺礼底格儿和沙木。

阜新市区原本是蒙古人的草场，“海州”就来自蒙古语的“山坡”一词。1913年海州发现煤矿，初期是小规模浅层开采。直到1931年日本占领阜新后，开始大规模露天开采，强征了大量劳工，阜新迅速发展为一座工业城市。1940年，以中心矿区为核心，阜新市正式成立。

1936年后，一些山东、河北回民被日本人强征来阜新采矿，阜新市区开始有回民定居。1953年海州煤矿建设成为新中国第一座大型露天煤矿，是当时亚洲最大的露天煤矿，阜新市的回民数量也逐渐增加。











晚上在阜新寺附近的戴家饭店回味斋吃晚饭。点了一道扒胸口配米饭，店里还给送了干豆腐和黄豆。辽宁的传统清真炒菜和北京、天津差不多，都由鲁菜发展而来，味道比较相似，各种炒菜非常下饭，干豆腐也非常好吃。

戴氏是最早迁入阜新的一支回民，清雍正二年由河北沧州闯关东来到阜新清河门镇定居。戴氏是沧州回民大姓，根据族谱记载，戴氏的祖先戴诚原本是汉民佛教徒，明永乐二年从山西洪洞县迁到沧州青县，后任彭城卫指挥使。戴诚在青县与一位阿訇交好，受到阿訇影响最终进教，其后人在明嘉靖年间主持修建了青县戴家庄清真寺。

但根据戴氏后人的基因检测，戴氏回民的基因型是J2a-MF194043型，和沧州尹氏回民属于同一支。这一基因型来自亚美尼亚，是典型的西域回回。
**拜访大马士革的什叶派圣地**

大马士革古城最重要的什叶派圣地，是位于老城北门天堂之门内的赛义达鲁卡亚（Sayyidah Ruqayya）寺，寺内据说葬有伊玛目侯赛因的幼女鲁卡亚。寺院最初可以追溯到15世纪，1985年重建为现在的规模。

鲁卡亚生于676年，680年卡尔巴拉战役时年仅三岁。当时他被伍麦亚王朝押送至首都大马士革，不久便在大马士革归真。一些早期书籍中记载，一天夜里，侯赛因的一个四岁的女儿被噩梦哭醒，问起她的父亲，说她刚刚在梦中看到他痛苦不堪。女孩的哭声吵醒了伍麦叶哈里发耶齐德一世，他询问手下了解了缘由，便命令将侯赛因的头颅拿给女孩。女孩看到头颅后受到严重的惊吓，几天后便归真了。她的归真被什叶派视为殉道，从而使她摆脱了伍麦叶人的苦难。











我在大马士革的什叶派圣地赛义达鲁卡亚寺第一次跟什叶派的者玛提。什叶派和逊尼派做乃玛孜的区别还是很大的，首先邦克的内容就不一样，然后我们站立抄手的时候他们垂手，叩头要叩在自然物（一般是泥块）上。拜中多次抬手，还会捧手接杜阿。站班的时候不紧密，中间有一定间隔也可以。撇申礼完会念一段时间赞词，然后起身喊内邦克继续礼底盖勒。

寺里的朵斯提对我很宽容，没有因为我是逊尼派就对我有任何不友好，都对我面带笑容。由于阿萨德与伊朗关系密切，新ZF目前已禁止伊朗人入境叙利亚，因此来探访这里的什叶派朵斯提人数已大为减少。在新ZF上台初期，许多叙利亚什叶派因害怕被指控与伊朗勾结而逃离家乡，随着新ZF做出保障，许多人已经返回。目前赛义达鲁卡亚寺正在正常运行，除了门口有值守岗亭外，其他一切正常。









大马士革古城的另一处什叶派圣地，是位于南部巴卜·萨吉尔（Bab al-Saghir）墓园内的萨基娜·宾特·侯赛因 (Sakina bint Al Hussein)和乌姆·库勒苏姆·宾特·阿里 (Umm Kulthum bint Ali) 的陵墓。可惜我下了主麻过去陵墓没有开门，没有能够进入内部。

萨基娜是伊玛目侯赛因的另一个女儿，680年卡尔巴拉战役后被押送到大马士革监禁。在什叶派纪念卡尔巴拉战役的仪式中，通常萨基娜都是战役的讲述者。人们会表演萨基娜跳到父亲的马前，与父亲相处最后几秒钟，随后父亲被斩杀。萨基娜之后被释放回到麦地那，早期史料描述她美丽、慷慨又谦逊，以雄辩和诗歌著称。萨基娜在麦地那、大马士革、开罗都有陵墓，但人们更偏向于她葬在麦地那，大马士革和开罗的陵墓是人们对她寄托的思念。

乌姆·库勒苏姆是伊玛目阿里和法图麦太太最小的女儿，680年卡尔巴拉战役后被押送到大马士革监禁，获释后返回麦地那，成为什叶派圣训的叙述者，关于乌姆·库勒苏姆的陵墓也有麦地那和大马士革两种说法。
**周末临夏游，再访松鸣岩花儿会**

每年农历四月二十八前后，甘肃和政松鸣岩都会举办盛大的花儿会。2019年我第一次参加松鸣岩花儿会，20年因为限制出京没有去成，21年是我第二次参加松鸣岩花儿会。

周五晚上到达兰州，先在建兰路夜市吃个羊头配牛奶鸡蛋醪糟，热拌感觉口感和爆炒不一样，也挺好吃的！










周六早上在兰州小西湖吃个河州包子，然后出发前往临夏大河家镇。





中午在大河家吃手抓肉、老汤鸡和老炒面片，我每次去河湟的标配就是手抓和面片。这家老字号餐厅中午人很多，大多数人吃凉面，也有点河沿和老炒的，他们家水壶里直接是牛肉汤，空碗里放了葱花和盐，来了直接倒汤喝。








大河家在甘肃和青海的交界处，过了黄河大桥就是青海民和。这里生活着保安、东乡、撒拉、汉、回、藏多个民族，镇子上好多东乡手抓城和保安族腰刀店。



中午在大河家买的甜麦子，晚上在临夏八坊十三巷买的酸奶，合在一起弄了个甜麦子酸奶可好吃了。







店里的鲜浆水，夏天特别过瘾。


晚上在临夏北大街夜市的老东乡麻乃吃牛肉砂锅和爆炒发子面肠。发子也叫筏子，就是羊肥肠里塞上杂碎和肉馅儿。临夏北大街夜市的特色我觉得就是各种爆炒，灶子上能升起一人多高的火焰，可惜我没拍下来。











在夜市喝甘南牦牛酸奶子。





夜游临夏八坊十三巷。这是我第四次，栽娜卜第一次来临夏，所以好好带她溜达了一圈。

栽娜卜对八坊十三巷乃至整个河州城的评价都很高，非常喜欢。夜晚的八坊十三巷都是来乘凉散步的本地人，特别热闹。景区整洁干净，没有过度商业开发，卖的都是本地的特色小吃，像手工酸奶和油果子什么的，栽娜卜很后悔没有买油果子第二天浪山的时候吃。







景区里还能欣赏到各种精美的河州砖雕。我带她看了著名的北寺龙影壁，算是河州砖雕的代表作了。





周日早上逛临夏红园广场。红园广场是个非常神奇的地方，本身紧邻嘎德忍耶大拱北门宦的核心地区大拱北，夜晚时是灯火通明的儿童游乐场，早上又成了热闹非凡什么都有的早市。除了蔬菜水果外还有发子面肠，青稞，洋芋片，干拔鸡，甜麦子等等，我们在这儿买了玉米和香豆的锅馈吃。










碰到一个阿姨在现场织帽子，于是就买了一顶，不能出国的这两年感觉已经很少买新帽子了。





在新华寺门口的新宽河州面馆吃牛肉面和粉汤。他们家干净明亮味道也好，河湟这边的粉汤是粉条不是新疆那样的粉块，吃着也挺香。





吃完早饭出发前往松鸣岩。每年花儿会期间，松鸣岩景区的入口处就成了一个大集市，卖什么的都有特别热闹。在进山听花儿之前，我们先在门口吃了凉面和半斤手抓，然后买了个苞米带进去吃。








在松鸣岩可以买到这边特色的水果啤特果。啤特果生长在松鸣岩附近海拔两千多米的山上，刚摘下来的时候又酸又涩，要在果子架上放半个月才会变软，颜色也会变成冻梨一样的深色。放熟的啤特果汁水特别多，要先咬一个小口子吸光汁水才能吃果肉，味道酸酸甜甜很爽口。



进入松鸣岩花儿会场。两年未见，今年松鸣岩在山上装了木栈道，一些道路也新铺了，不过环境没有大的变化，还是一处很自由的花儿山场。


**来自友邻菜根的翻译：“这枝花黄呀黄死了**

**我的尕姊妹这朵花被蜂采去了**

**这几年我把你没见**

**把我想死了**

**我就问你**

你被谁吸引去了？”








告别松鸣岩，前往兰州坐飞机回北京。临走在兰州西站买了清真德克士，是栽娜卜的童年回忆。
**在莫斯科的鞑靼历史清真寺礼主麻**

莫斯科早在14世纪就开始有金帐汗国的鞑靼人定居。1571年，克里米亚鞑靼人烧毁了除克里姆林宫外的几乎整座莫斯科城，早期的鞑靼定居点毁于一旦。17世纪初，随着罗曼诺夫王朝的建立，莫斯科城再次繁荣起来，许多来自伏尔加河和草原地区的鞑靼人前来经商。位于莫斯科河以南，克里姆林宫对岸的鞑靼社区（Татарской слободе）正式形成，社区的主干道Tatarskaya街在1682年的文献中第一次被提到。而莫斯科鞑靼社区的中心，就是“历史清真寺”。

**鞑靼社区历史清真寺：1823年**

周五中午我在莫斯科的鞑靼社区历史清真寺礼了主麻，还吃了寺里的椰枣。








鞑靼社区清真寺（мечети в Татарской слободе）如今叫做“历史清真寺（Исторической мечети ）”。关于清真寺最早的记载可以追溯到1712年，1744年的人口普查中也被提及。由于1770年代莫斯科瘟疫的流行，清真寺的所有者和教民相继去世，清真寺被卖给一位商人，并最终在1812年拿破仑撤出莫斯科时毁于火灾，这之后的宗教活动改在当地鞑靼商人的家中进行。

在旧清真寺被毁后，莫斯科的鞑靼穆斯林商人便不断申请建造新的清真寺，但都遭到拒绝。直到1823年，鞑靼商人Nazarbay Khashalov终于被批准在Bolshaya Tatarskaya街修建清真寺，前提是不能以“清真寺（мечети）”命名，以及不能拥有清真寺的外观。因此当时建成的清真寺建筑和周边的房屋几乎一样。


**最初的清真寺示意图**

在1833年到1867年间，清真寺的伊玛目是Rafek Bekbulatovich Ageev。在他的努力下，莫斯科的穆斯林社区逐渐完善，他的家也是莫斯科最早的伊斯兰教学校。1867年到1913年之间清真寺的伊玛目是Khairetdin Rafekovich Ageev，他毕业于喀山的经学院，精通8种语言，多年来为军校学员教授伊斯兰教知识和鞑靼语，同时还是军械库的翻译。

19世纪中后期，由于莫斯科的穆斯林人数不断增加，周五主麻日很多人只能在寺外礼拜，尤其在冬天十分寒冷。1881年俄皇亚历山大二世批准清真寺拥有宗教建筑的外观。因此在1882年，清真寺由建筑师Dmitry Pevnitsky主持进行了扩建。新的清真寺在东西立面均进行了扩张，并且增加了宣礼塔，扩建后可以容纳1500人。


**重建后1883年的清真寺**

1914年到1937年间的清真寺伊玛目是Abdulla Hasanovich Shamsutdinov。他是卡西莫夫鞑靼人，在布哈拉的伊斯兰教经学院学习，并曾在新疆伊宁市担任伊玛目。1914年他主持在清真寺开设了新的伊斯兰教经学院，同时帮助莫斯科穆斯林慈善协会活跃起来，使得莫斯科穆斯林社区更加团结和有组织。20世纪20年代初，他还开始着手将《古兰经》翻译成鞑靼语。

1936年4月29日，伊玛目和妻子因“杜马中唉央唉领唉导唉人唉阴唉谋唉案”而以参加“反啊苏啊活啊动”为名被啊捕。1937年2月10日，伊玛目以被唉指唉控唉犯唉有叛唉国唉罪而被枪杀，他的妻子死在内务人民委员部（NKVD）的刑唉讯唉室内。

1939年，清真寺被迫关闭。在苏联时期，清真寺相继被印刷厂和多个部门占用。1944年到1947年间，莫斯科穆斯林试图要回清真寺，但最终没有成功。1967年，清真寺的宣礼塔被拆除。


**拆除宣礼塔后的清真寺**


**拆除宣礼塔后的清真寺**

20世纪80年代后，鞑靼社区的长老一再要求归还清真寺。然而80年代初以来，占用清真寺的艺术雕刻协会印刷车间一直在进行抗议活动，归还过程因此被推迟，直到1991年才最终被归还给穆斯林。

1992年，清真寺进行了重修，并于1993年重新开放，1997年清真寺又进行了重修，成为了现在的样子。

主麻前在历史清真寺吃的烤包子配茶。如今来历史清真寺礼主麻的大多数是来自中亚和高加索地区的穆斯林。






主麻下拜后，在历史清真寺的餐厅吃的拉条子和烤鸡。这边氛围特别好，很热闹。






大叔在剥石榴。


然后在楼上的伊斯兰用品店转了一圈，里面有卖鞑靼人的帽子Tubetei（Тюбетей）。




**喀山茶馆**

鞑靼历史社区有一家鞑靼餐厅叫Kazan Tea Bar（喀山茶馆），这里也是莫斯科的喀山文化活动中心，经常组织各种鞑靼文化活动。




在里面吃了Beshbarmak五指烩、Kystyby馅饼、鞑靼版马肠子Kazy、抓饭、喀山鸡肉沙拉和鞑靼奶茶。鞑靼奶茶是红茶+绿茶+百里香+椴叶+洋甘菊花+牛至叶+薄荷叶+鼠尾草。







喀山茶馆的旁边是一家卖喀山鞑靼纪念品的商店，买了两个喀山鞑靼女性磁贴和一顶喀山鞑靼人戴的帽子Tubetei（Тюбетей）。
**【清真旅行回顾】2017年的山东聊城**

2017年2月18日，我去山东聊城东关逛吃。

**聊城东关回民区**

元朝迁都北京后，军队必须依靠南方的供给，但海路从江南调进粮米时船只经常发生危险，因此在1289年（元至元二十六年），元世祖忽必烈下令开凿由山东须城到临清的会通河，联通南北大运河，会通河边的聊城一跃成为运河重镇。元代开始，连接城池与运河的东关成为聊城最热闹繁忙的地区，不断有回民来到这里定居，开始形成了聊城东关回民区。

1372年（明洪武五年），东昌（聊城）土城改建为砖城，1420年（明永乐十八年）明成祖朱棣迁都北京，非常倚重大运河的南粮北运，聊城进入到鼎盛时期，东关的大小两座礼拜寺就是在洪武永乐年间始建的。

1855年（咸丰五年），黄河在河南铜瓦厢决堤，分三股改道东北夺大清河入海，拦腰冲断运河，聊城由盛转衰。清中后期以来，聊城段的运河一直倚重黄河水的补给，但铜瓦厢决堤后黄河又几次决堤，聊城段运河淤塞愈发严重，河道改道频繁，漕运愈加困难。1872年（ 同治十一年 ），轮船招商局在上海成立，漕粮开始通过海上运输。1901年（光绪二十七年），运河漕运完全废止，聊城随着运河的淤塞一同沉寂下来。

**在聊城东关吃早点**

聊城东关有着各种各样好吃的早点，我们先在东关桥外吃的梁家炸糕，有白糖豆沙等好几种口味，我们选的桂花白糖馅儿，个儿大好吃。




然后在义顺斋包子铺吃的纯羊肉馅儿大包子。包子实在太大了，两块钱一个，吃一个就饱了吃两个就撑了，撑了一整天！





义顺斋包子铺的旁边就是蒋家黑老头炒货，在这儿买了花生米，回来的火车上一口气吃完了，各种调料的香气比较浓郁，非常有滋味。



又在窦家熟食店买了牛肉干。牛肉完全风干了一点水分都没有，一咬是脆的，要含在嘴里润湿后再吃，前味儿后味儿不同，需要慢慢品。




东关还有好多好吃的我们没有来得及吃。






**运河码头**

从聊城东关顺着运河往南走，有一大一小两座码头，大码头是官运码头，也叫崇武驿码头，当年停泊待卸货的船只绵延数里，称为“崇武连樯”。小码头最早是商贾的私人码头。这两处是大运河聊城城区段珍贵的遗迹。

**小码头**


**大码头**


大运河聊城段的景色。


**米市街**

东关街的南边是米市街历史街区，青石铺路，是聊城老城厢仅存的历史街区之一了。这里曾经粮店汇聚，鼎盛时期有好几十家，每天交易繁忙，街面上车水马龙，人来人往。

后面我在运河博物馆里的看到了米市街的规划效果图，也许不久以后这里也将成为仿古商业街，原有的风貌消失不见。











**大小礼拜寺**

聊城东关有东西两座清真寺，清真西寺俗称大礼拜寺 ，始建于1385年（洪武十七年），嘉靖、康熙两次重修。原大殿81间，梁檩均为金丝楠木，气势恢宏，堪与济宁、临清媲美。

1946年冬天解放军进攻聊城，将寺内的邦克楼作为瞭望据点，向城内国军射击。清真西寺也成为了解放军指挥部。据说，解放军在护城河东岸水下往城里挖地道，上面铺上门板，顶上立柱，在东门附近挖透了城墙，开出洞口，但是被国军发现用土麻袋堵上了洞口。

聊城城墙高而厚，护城河宽而深，解放军始终无法攻入城内，不得不停止围城。随后，国军出城放火，将寺内建筑焚毁。

直到56年清真西寺才得以重建，wg中被工厂占用，92年重修。09年大殿重建成现在的样子。现在只有大门和南北讲堂仍是历史建筑。










聊城东关清真东寺俗称小礼拜寺，建于明永乐年间（约1405年），由东昌府守备白粼主持兴建。嘉庆、咸丰、光绪重修，2002年重建。









聊城东关路北的大小礼拜寺街历史街区，拆的比米市街更厉害，但还没有像城里一样被完全抹平。









**清汆丸子**

中午在聊城东关蒋二宝清汆丸子店吃的清汆丸子、鸡蛋膏和鸡蛋饼。清汆丸子小婉6块钱22个羊肉丸子，特别细嫩，不像北京的汆丸子颗粒比较大，撒点儿胡椒冬天吃特别舒服，香油也是特别香。鸡蛋膏一大碗起码放3个鸡蛋才3块钱，我从小喜欢鸡蛋羹，特别对我的口儿。
**天津西北角2016-2021变迁（上篇）（上篇）**

2016年1月和2月，小林带我对天津西北角进行了两次逛吃。就是这两次西北角之行让我爱上了这里。之后在16年到21年的5年中，我又去西北角逛吃了11次。这13次西北角之行，也让我记录下了西北角的一些变迁，包括已经消失的西北角夜市，南寺门口的肉粥、炸糕，以及因为整治消失的各种店铺。下面就把我这13次的西北角之行分享给大家。
**西北角的历史**
首先简单介绍一下天津西北角的历史。西北角曾经是天津市内最大的回民社区，拆迁前有2.6万回民，占当时天津回民的五分之一。
1404年天津卫筑城后，不断有回民通过运河从安徽、X苏、河北等地迁往天津卫附近定居，一些人选择定居在商业繁荣的漕运北大关附近的老城西北角，并于1644年左右建成了西北角清真大寺。
西北角以清真大寺为中心，1995年前清真商铺林立，有20所民族托幼园、7所民族小学、2所民族中学和2所民族医院。1985年又修建了“文昌宫民族食品街”，1988年改建为“大伙巷民族农贸市场”。
90年代中期西北角开始拆迁，西北角回民陆续四散，一些人在其他地方开店时打出“西北角”的招牌表示自己的身份。
2004年到2007年，大丰路以东开始拆迁，将清真大寺、民族文化宫和伊协外的建筑全部拆除。目前西北角仍是天津重要的回民社区，以清真南寺为中心，有许多好吃的回民小吃。
1900年，法国远征军的普雷森特、卡梅尔和迪舍尔三位上尉利用侦查部队的热气球拍摄下了当时的天津西门内外，右上角就是西北角。
**1983年的西北角**
**清真寺**
西北角的天津清真大寺相传建于1644年（清顺治元年），最初规模并不大。1679年（康熙十八年）和1801年（嘉庆六年）两次扩建，形成现在的规模。2009年到2011年进行了落架大修。关于天津清真寺的照片，后边我还会发专门的文章。
西北角清真南寺始建于1819年（嘉庆二十四年），1845年（道光二十五年）竣工。1958年后封闭，1961年后改为学校和纸盒厂。1976年大殿改为工厂车间，因取暖失火被毁，1982年后历时12年重建。2001年重修大殿屋顶，将灰筒瓦改为绿色琉璃瓦。
**西北角清真西寺**
**旁边是清真女寺**
**2016年1月**
2016年1月的西北角，地铁站出来就能看见小李烧鸡，常年排大队。
沿着西马路往南走，这里曾经是天津的西城墙。
**回乡佬自制糖果蜜饯**
拐到欢庆西胡同的回民小区里面。
**小东粘食的粘豆包**
西北角回民小区的“民族楼”。
清真南寺门口的温记糕干，现在这里已经清空了。
清真南寺另一面的李记锅巴菜，现在这里很火，不过棚子没有了。
继续往南走，清真小吃越来越多。
右侧一排的商铺已经清空变成了停车场。
从西关北里往西走，就是清真超市。
在清真超市买到的天穆村制作的黄色帽子，黄色是天津回民的主色调。
**继续回到西马路**
晚上吃西马路上的庆发德饭庄，是西北角这边的有代表性的传统炒菜馆子。
**西关大街夜景**
西关大街有名的海兰乌豆，这家现在还在。
回到西北角地铁站，西北角夜市现在已经没有了。
**2016年7月**
2016年7月9日在一个炎热的夏日午后，我和发小再次来到了西北角，看看夏天的西北角和冬天有什么不同呢。
北京去西北角，坐到天津西站最合适，往南一站地铁就是西北角站。一出地铁站西南口就是一家卖清真冷饮的摊子，有自己熬的酸梅汤，自制柠檬水和雪花酪。我和发小买了酸梅汤和柠檬水，非常的好喝。
继续沿着西马路往南走，午后的气温很高，街上的人很少。
在环城面馆和发小一人一碗鸡丝凉面，再来一盘皮蛋豆腐，非常解暑，北京清真馆子的凉面几乎没有超过这家的。
继续往南走，下午大家估计都在家里避暑，往前不远就是正对清真南寺的巷口，从这里拐到欢庆西胡同。
欢庆西胡同和西关北街的交口是西北角的中心地带，商铺众多。买了两个糙面菜团子。
进穆民超市，买了瓶炒虾酱，我和发小十年前第一次一起来天津就特意来买炒虾酱哈哈，蘸馒头吃。
**穆民超市现在改名成了“慕民超市”**
从穆民超市出来，进入西关北里东面通往西关大街的南北走向的集市，有非常香的炸茄盒和藕盒。
拐到了西关大街，冬天来的时候印象最深的就是东口的热乌豆，于是先去买了3块钱的乌豆，发小强力夸赞，说真是太香了。
乌豆再往东就是西关大街和西马路的交口，路西北是卖紫菜包饭、沙冰和奶昔的，买了一杯红豆炼乳冰沙，超级解暑。
**2016年8月**
时隔一个多月的2016年8月20日，在一个不是那么热的中午，我和发小又来到了天津。从火车站下车直接坐地铁到达西北角，出地铁站西南口就是我和发小期盼已久的冷饮店，上次在这里喝了非常好喝的酸梅汤，这次试试雪花酪。
这雪花酪感觉就是红果刨冰哈哈，想象成是天上下的炒红果雪，没有北京的炒红果那么甜，我很喜欢。
继续沿着西马路往南走，然后从清真南寺的路口往西拐进去。上个月来时因为酷暑许多铺户都没开门，这次来变得热闹了不少。
沿着欢庆西胡同往南走，在穆民超市往西拐，走到头就是王三姑牛肉饼。从老远就闻着这香气。厨房就在室外，从南往北排队，在最南面的大哥那儿交钱拿牌儿，由南往北是两个大姐包，一个大姐递，两个大哥烙，西边还有人管拿凉菜和炖牛腩，大家井井有条热热闹闹。
我和发小买了一张17块钱的肉饼，端进屋里吃。最棒的是饼皮儿，酥酥脆脆口感特别棒。
在外面溜达了一圈，晚上又回到西北角。
第二天早上，去西北角吃早点。在南寺外面的柴记早点吃了锅巴菜和卷圈，发小特别爱吃卷圈，吃完又跟老板买了一个。我吃的锅巴菜感觉量真大哈哈，最后没有吃完。
周日的天气比周六热了许多，我和发小又在西北角溜达了溜达，耐不住酷暑就坐地铁奔火车站了。
2016年8月27日周日十一点坐城际去天津，出西北角地铁站，先去吃个王三姑肉饼，然后买两块钱的乌豆走路吃。从古文化街溜达回西北角，在西北角路口的桂顺斋吃了雪花酪，里面有冻山楂和冻葡萄干，特别爽口～
从桂顺斋溜达到芥园道的二大爷特色砂锅，晚上才开门。按照小林的建议点了羊哈巴和醋椒豆腐，羊哈巴就是羊膝盖骨，炖的特别烂，很入味。醋椒豆腐好像是酸辣汤和豆腐脑的结合哈哈，很合我的口味。
吃完砂锅，正好停了一辆卖茶汤的车，早就听说天津卫的茶汤是特色，于是买了一碗杏仁茶汤喝，料给的很多~很怀念我小时候喝的茶汤。
**2017年1月**
一提起天津西北角，我的哈喇子就会分泌旺盛。2017年1月13日周五一下班，我又踏上了前往天津西北角的旅行。
从北京南站坐京津城际到天津西站下车，再倒1号线地铁1站地就是西北角。出西北角地铁站西南口正对着就是清真夜市，有炸串、扒饭、熟梨糕等等各种小吃，我这次的目的是慕名已久的叶记肠粉。
叶记肠粉在西北角开的时间不长，却是夜市上最火的一家，我去的时候就他家排的队最长。我选了海鲜双拼肠粉加蛋，味道挺正宗的！冬天天儿冷，绝大多数人都是打包带走，像我这种特意来吃的就在对面的一个小亭子里吃。
他家除了肠粉还卖萝卜牛杂，看介绍说是传承自广州光塔路老回民的手艺。他家肠粉买的人多牛杂买的人少，但说实话真是太太太好吃了，微甜的广式口儿，那感觉瞬间让我回到了广州回民饭店。他家的甜辣剁椒神了，提味百分百，像我这种平常不怎么吃辣椒的人看见他家的辣椒都馋的停不下来。
第二天一早，继续西北角逛吃。美好的一天，从一套煎饼果子开始！天津煎饼果子的一大特色是好多街坊直接揣着俩鸡蛋来摊，我们这种游客还是老老实实用师傅的鸡蛋吧。
铃铛阁中学的旁边是常年排大队的穆记卷圈，排队买了个尝尝，感觉有点油。
**马来文化最浓厚的地区——吉兰丹（上篇）（上篇）**

吉兰丹位于泰国和马来西亚交界处，濒临中国南海，被誉为“马来文化的摇篮”，是马来文化最为浓厚的地区。
吉兰丹如今仍由苏丹统治。吉兰丹苏丹马末（Hajji Mahmud Jiddah Riayah Saadatussalam）原本是名为Raja Bharubhasa的佛教国王（拉惹），据说他在1345年归信教门，并正式使用苏丹头衔。作为南海沿岸的重要贸易港，吉兰丹自古以来就和中国、泰国、印尼来往密切，1413年郑和第四次下西洋时就曾到过这里。
1844年，吉兰丹苏丹莫哈末二世迁都吉兰丹河口的哥打巴鲁（意为“新城”），同年在哥打巴鲁建造了峇莱勿刹宫。1844-1920年间共有五代苏丹在宫殿内居住，之后成为授职、国宴和举办各种宫廷仪式的地方。2010年现任苏丹莫哈末五世在这里举行了登基典礼。
峇莱勿刹宫由来自登嘉楼的工匠Muhamad Salleh使用马来半岛东海岸传统风格建造，他也是当时马来东海岸最好的木雕工匠。虽然宫殿在20世纪初扩建了前厅，但仍保留了传统的建筑风格，是现存最为经典的马来苏丹王宫。
吉兰丹峇莱勿刹宫的旁边是建于1887年的佳哈宫，目前作为“皇家传统习俗博物馆”开放参观。佳哈宫最初由吉兰丹苏丹莫哈末二世为“二王”Long Kundur修建，因此叫做“二王宫”。1889年二王登基为苏丹莫哈末三世后，这里正式成为吉兰丹苏丹宫殿的一部分。1911年苏丹莫哈末四世下令重修宫殿，并赠予他的儿子伊斯迈。1920年伊斯迈登基为新任苏丹，佳哈宫则继续作为苏丹宫殿使用。1981年佳哈宫正式成为博物馆。
佳哈宫最初和峇莱勿刹宫一样是传统马来单层木屋，然而后来被改建为二层砖石结构，融合了欧洲建筑和传统吉兰丹建筑风格，这是吉兰丹苏丹王室受到西方文化影响的反映。虽然从屋顶、外立面和其他装饰元素上具有典型的马来传统建筑特色，但屋内的铁制螺旋楼梯、铁栏杆和八角形的门廊则明显受到欧洲风格的影响。
佳哈宫皇家传统习俗博物馆对吉兰丹苏丹宫廷各种传统仪式的展示介绍。
佳哈宫皇家传统习俗博物馆收藏的吉兰丹传统马来木雕，多用于寺院、住宅等传统建筑装饰。
佳哈宫院子里的平台Panca Persada，是王子婚礼和割礼仪式前进行沐浴的地方。
佳哈宫皇家传统习俗博物馆收藏的神鸟游船，这是吉兰丹苏丹国和北大年苏丹国所特有的文化传统。第一艘Petala Indera Seri Kekayangan是泰国国王拉玛五世1905年访问吉兰丹时送给苏丹莫哈末四世的礼物，第二艘Burung Petalawati是1933年Tengku Zainal Abidin举行割礼仪式时使用的。
这种神鸟的来源可以追溯到古代的马来传说和印度文化，很可能受到马来史诗Isma Dewa中的巨鸟和印度神话中大鹏金翅鸟迦楼罗的影响。1933年后吉兰丹地区的神鸟游行因被认为偏离教门而停止，目前仅保存在泰南北大年地区的马来社区，但规模小了很多。
峇都宫是吉兰丹苏丹莫哈末十五世1939年送给侄子三王苏丹耶雅·柏特拉和王后东姑再娜布二世的结婚礼物，之后一直是三王宫。1960年耶雅·柏特拉登基为吉兰丹苏丹后迁至峇莱勿刹宫居住。1966年这里经过翻修，成为公主东姑莎瓦妮的住所，1969-72年间成为王储伊斯迈·柏特拉的住所，后来一度用作王室招待所。1991年后这里正式成为吉兰丹皇家博物院，可以看到吉兰丹苏丹宫廷20世纪的生活场景。
蓝色房屋最初是苏丹耶雅·柏特拉的卧室，1966年成为公主东姑莎瓦妮的婚房，1969年王储伊斯迈·柏特拉居住时被刷成蓝色，并且由吉兰丹著名的木匠大师打造了实木家具。后来这里曾接待过许多王室成员，1980年伊斯迈·柏特拉登基为苏丹时，柔佛苏丹王后东姑诺拉曾在这里下榻。
黄色房屋最初是苏丹耶雅·柏特拉孩子们的卧室，1960年后用作王室客房，现存家具为1966年苏丹王后东姑再娜布二世为女儿东姑莎瓦妮婚礼专门设计的。在1991年前，这里被用作吉兰丹苏丹宫廷的婚房。
桃红房间原本是公主东姑莎瓦妮的卧室，后来给他的儿子居住。房间中的家具从新加坡订购而来。
吉兰丹皇家博物院中的苏丹王室照片，第一张黑白的是苏丹伊斯迈（1920-1944年）。
门外还停放有1980年后苏丹伊斯迈·柏特拉使用的劳斯莱斯。
吉兰丹教门博物馆始建于1901年，最初是吉兰丹州务大臣哈桑·莫哈末·萨勒的官邸，是一座具有吉兰丹建筑风格的二层马来木屋。1917-90年间这里曾用作吉兰丹教委会和海关办公地，1991年开放成为教门博物馆，可惜如今博物馆已经关闭。
吉兰丹州立博物院始建于1930年，原本是哥打巴鲁土地局，1990年后改为博物院。
吉兰丹州立博物院的展品不多，但是能看到珍贵的吉兰丹哇扬皮影Wayang Kulit。吉兰丹哇扬皮影的历史非常古老，曾广泛流传于泰国南部和马来西亚北部，尤其以泰南的北大年和吉兰丹地区最为丰富。关于吉兰丹哇扬皮影的起源有多种书法，其中一种说法认为是19世纪吉兰丹人从爪哇岛上的哇扬皮影大师学来的。但如今的吉兰丹哇扬皮影与爪哇哇扬皮影已经有了显著的区别。例如吉兰丹哇扬皮影使用吉兰丹马来语表演，皮影人物的服饰也具有典型的泰南风格。
吉兰丹哇扬皮影的故事主要来自印度史诗《罗摩衍那》，除了主线故事外也有很多书中没有的小故事。此外还有一些故事取自古老的马来传说和阿拉伯传说，这是吉兰丹哇扬皮影的一大特色。
吉兰丹州立博物院收藏的吉兰丹宫廷玛咏剧（Mak Yong）的剧装。玛咏剧大约13世纪起源于泰南北大年地区，18世纪后成为吉兰丹苏丹国的宫廷舞剧。19世纪末以前玛咏剧都是专门为苏丹宫廷表演，20世纪后才开始在公共场所演出。
玛咏剧的内容可以追溯自古老的马来传说，很多来自万物有灵、佛教和印度教，甚至有已经在印度失传的佛教本生故事。
玛咏剧非常独特的点在于主要角色全部由女性扮演，女主角玛咏负责独唱、领悟，围绕她身边的宫女负责伴唱、伴舞，男性只能扮演插科打诨的丑角。
1991年伊党上台后，玛咏剧被禁止公开演出。虽然一些老艺人不顾禁令仍然坚守艺术，但他们很难得到演出机会。
吉兰丹特色的马来风筝Wau Bulan，Bulan是马来语“月亮”的意思，因为这种风筝飞行时好像升起的新月。在吉兰丹Kampung Laut村就可以看到制作风筝的工作室。
播棋Congkak是流行于马来西亚、印尼和文莱的一种益智棋，最早起源于古罗马时代的埃及，后通过阿拉伯、印度传播到东南亚地区，曾经是马六甲苏丹国的宫廷游戏。吉兰丹地区的播棋装饰精美，有些雕刻有鸟类图案。
吉兰丹苏丹王宫门口的比蒂斯银行是吉兰丹最早的砖砌建筑，大门由非常坚固的栎果香木打造。银行1889年由苏丹马末沙三世修建，用来存储当时由苏丹发行的锡制货币Pitis。1909年英属海峡殖民地开始发行货币后，Pitis便逐渐退出历史舞台。
哥打峇鲁手工艺品村紧邻苏丹王宫，1991年采用吉兰丹传统马来木屋风格建造，专门用来展示吉兰丹传统手工艺品。
哥打峇鲁手工艺品村展示的吉兰丹马来人传统蜡染Batik织物。
哥打峇鲁手工艺品村展示的吉兰丹传统木刻，包括开椰子的起子和传统马来播棋。
哥打巴鲁默哈默第回教堂（Masjid Jamek Muhammadi）是吉兰丹州主麻寺，1867年由吉兰丹苏丹莫哈末二世修建，1922年由木结构改为水泥结构，具有古典主义复兴风格。1931年由苏丹伊斯迈主持开幕并正式命名为默哈默第回教堂。
19世纪后期到20世纪这里是马来西亚重要的教门学术中心，许多大学者都曾在这里教学。因为许多学生毕业后都会前往麦加深造，因此这里又被称为“麦加之门”。