qurancn/Chinese-Muslim-Travel huggingface dataset:
**曼谷唐人街的回民墓地与教门往事**

今年意外在曼谷唐人街发现了云南回民的墓地，就在嵩越路的銮戈差（Luang Kocha Itsahak）寺院内。在这些墓碑中，一部分写明来自云南通海大回村马氏家族。通海大回村原名河西大东沟，有上千回民，其中以马氏为第一大姓。根据《河西县志》记载，马家原籍南京，明初随军入滇。又跟据马氏墓碑记载，马氏为“南京应天府柳树湾高石坎人，缘经商至滇。”

马家族长马原武原本以务农为生。清光绪年间他派长子马同柱出门赶马帮，攒下一些钱后又派长孙马秉忠开设酱油作坊。马家将红糖用马帮运到昆明销售，又将盐巴运回，就这样逐渐发展起来。1918年，马家卖掉了酱油作坊，改在墨江开设源馨斋商号，转为经营棉线纱布、绸缎细软，同时收购茶叶、紫梗 （虫胶）、牛皮、鹿皮、鹿茸、象牙等山货药材，后期又熬制鹿胶，范围由国内扩大到泰国、缅甸。1921年，马家在昆明将“源馨斋”改为“原信昌”，主要经营象牙、鹿茸、虎骨、獭猫皮、茶叶、布匹、绸缎和染料，也将藏红花、藏菖蒲 、麝香、贝母等中药材运销泰国。

1930年代，马家除了赶马帮经商外，还在滇中、滇南各地，缅甸景栋、弥赛，泰国南邦、清迈、曼谷设立分号。由于恪守信誉，经营有方，马家成为民国滇南巨富。民国中后期，马家在家乡大回村建造了三座马家大院，一直保存至今。

**见《昆明向南行（二）：云南马帮的见证——通海马家大院》**










銮戈差寺是曼谷唐人街一带唯一的寺坊，19世纪末由暹罗皇家翻译銮戈差（Luang Kocha Itsahak）捐资修建。

銮戈差是马来人和华人混血，他的父亲从马来西亚吉打州来到曼谷经商，在拉玛三世国王属下任职，并迎娶了一位华人妻子。銮戈差本人在暹罗西方贸易部（Krom Tha Khwa）任职，为访问暹罗宫廷的马来统治者担任翻译，还负责对接暹罗与各个马来国家的商贸业务。

1782年暹罗定都曼谷后，将曼谷城外三琫寺河和三聘河之间的一片土地赐予华人。随着中泰贸易的不断扩大，三聘华埠唐人街逐渐成为以潮商为主的进口商贸区。在1914年廊曼机场建成前，人们如果想要从曼谷前往印度、中东和欧洲，都要先在唐人街的公司廊码头乘坐汽船前往新加坡或槟城，然后再换乘游轮继续西行。因此，19世纪的公司廊码头挤满了来自世界各地的商人，许多印度、马来和云南回民都在附近的仓库和贸易公司工作。

由于唐人街一带一直没有寺坊，在附近工作的朵斯提只能乘坐渡轮到湄南河南岸的寺坊进行功修，往来十分不便。因此大家商议后决定由当时地位最高的皇家翻译銮戈差牵头，在公司廊附近购买土地，兴建寺坊。

1892年唐人街发生大火，许多房屋受损，因此泰王拉玛五世决定在唐人街修建新的主干道嵩越路。銮戈差便在嵩越路旁购买土地，让他的儿女将他在对岸吞武里地区一座房子的砖石拆下，用来修建了这座新古典主义风格的寺院。如今銮戈差寺仍然归銮戈差的后代所有，为在曼谷唐人街附近工作和参观游览的朵斯提提供便利。




**水房建于1949年**



**平时在一层功修，前男后女，帘子隔开**


**二层只有主麻才开，米哈拉布的装饰具有泰国特色**




曼谷唐人街耀华力路上有一座百年历史的老宅，曾经上演了教门版的“罗密欧与朱丽叶”，如今开放为酒店和咖啡厅。

这座宅院最早由在唐人街工作的什叶派商人阿卜杜拉希姆建于1916年，后来售与逊尼派商人阿达姆。阿达姆由印度乘船来到曼谷唐人街做工，他白手起家，最终买下了这所宅院。由于阿达姆没有子嗣，在他归真后，他的妻子便把她兄弟一家接来同住，她兄弟的儿子帕尤尔也成了宅院的小主人。

令人意外的是，帕尤尔竟然与宅院第一任主人阿卜杜拉希姆的后代萨拉相爱。他们俩虽然都来自富裕的教门家庭，但一位属于逊尼派，一位属于什叶派，这在一百年前仍不被所有人接受。这段教门版的“罗密欧与朱丽叶”最终有了美好的结局，他们二人结婚并生有三子，长子Parpatipya继承了这座宅院。

这座宅院曾先后被华人印刷厂和报社租用，2017年经过翻修后成为Baan2459酒店和Chata咖啡厅。










1892年曼谷唐人街大火后，泰王拉玛五世在唐人街最早的道路三聘街两侧修建了大片店屋，之后成为热闹的商贸市场。除了华人以外，也有印度、马来朵斯提来三聘街开店，许多人以珠宝为业。130年后，这些朵斯提的后代许多仍在三聘街店屋内经营珠宝，成为曼谷唐人街鲜活的历史记忆。






这家店铺写有来自泰国南部的北大年府，北大年是泰国的马来人聚居区。









曼谷唐人街一带的清真餐厅比较少，在这里推荐耀华力路上的Zara餐厅，是一家做本地泰国菜的家庭馆子，还有各种咖啡。我们点了泰式奶红、泰式鸡肉碎Larb Gai、青木瓜沙拉、泰式炒河粉Pad Thai。总体来说味道还是很正宗的，尤其炒河粉非常好吃。但是泰国菜是我在东南亚吃过最辣的，如果不能吃辣的朵斯提一定要提前说，要不整个嘴里会像火烧一样久久不会褪去。










曼谷唐人街金佛寺二层是“耀华力唐人街历史中心”，里面有对曼谷唐人街很直观的介绍，在金佛寺售票处说只看展览，买100株的门票就行。展厅里面介绍了华人如何来到曼谷谋生，并且展示了清代时期的唐人街风情。










**曼谷耀华力唐人街历史中心里面还原的生活场景：**

**1.石坝路海天楼建于1934年，三层宴会厅是华人宴请的重要场所**


**2.龙尾爷市场出售各种干货、水果和成品食物**


**3.戏院上演潮州开场戏“六国封相”**


**4.批馆负责运送信件和钱财回国**


**5.龙莲寺门前广场聚集了许多商铺**


**6.茶料点心店售卖中式酥脆香甜的小点心，一边喝茶一边吃**


7.金店售卖的金银首饰是华人储蓄的重要方式，每年春节收到压岁钱后便购买黄金收藏


8.耀华力的几家华文报社将每日报纸贴在墙上，大家无需购买便可阅读“墙报”


9.天华医院开业于1905年，会使用各种方言和病人沟通，免费为穷苦人治病


**雨中的曼谷唐人街**
**【端午辽宁行】大连市、复州古城与青堆古镇**

6月8日上午从沈阳火车站乘坐高铁，一个半小时就到达了大连的瓦房店西站，出站以后拼车20分钟就到达了复州古城。

我们先在复州城转盘的群芳源餐厅吃个“复州老菜”。复州是辽代建立的千年古城，明清以来都是辽南商贸重镇，城内商贾云集，直到近代因为南满铁路的修建才逐渐让位给铁路沿线的瓦房店。1641年（清崇德六年）前后，河北沧州的尹、马、戴、回四大姓回民迁徙到复州城居住，之后和生活在这里的满汉民众一起发展出独具特色的“复州老菜”。

复州老菜以过油肉、回勺肉、烩丸子、龙虎斗、炸薄脆为特色。因为东北菜量太大，我们就点了最有名的过油肉品尝一下。复州老菜版的过油肉只有肉没有配菜，点醋加蒜，味道咸鲜带酸，非常下饭。

复州过油肉还被叫做“民族团结菜”，因为传说清末复州城的正蓝旗兵托尔哈战死南疆，他的妻儿留在复州无依无靠。快过年的一天，母子俩走在街上，儿子被一家饭馆的香气勾着不愿意走，掌柜知道孩子的父亲为国捐躯，就将母女请进来，嘱咐后厨给母子做一道纯肉的菜，再多过一遍油。由此过油肉成了复州人过年的大菜。








吃完午饭，我们到复州寺礼撇申，复州寺的阿訇来自河北沧州孟村，这也是辽宁教门的一大传统。

清初沧州尹、戴、马、回四姓回民来到复州后，于1649年（清顺治六年）在复州城西南筹建复州寺，1656年（顺治十三年）建成草房三间作为大殿。1774年（乾隆三十九年）重建大殿，1880年（光绪六年）再度扩建，仍然是茅草屋顶。1920年扩建前卷棚和后窑殿，并将屋顶改为青砖瓦，最终形成现在的形制。










复州寺大殿前悬挂有1897年（光绪二十三年）钦加三品衔 赏戴花翎 江南道监察御史稽查户部事务 前山西提督学政翰林院编修加三级 王廷相敬立“还朴归真”匾。




另外墀头上还有传统书法体杜阿宜砖雕。




复州城内的回族民居。老街上青砖黛瓦，经字堵阿，一派旧时风貌。如今很多人搬到了瓦房店和大连居住，老街也随之安静下来。










复州城内有一家传奇清真美食，就是我朋友家的尹记江米凉糕。复州尹家祖籍沧州青县，清初定居复州。从百年前我朋友二太爷尹相周做的凉糕就堪称复州一绝，现在则是我朋友的母亲每天推着小推车沿街叫卖。喇叭里放着“江米凉糕，又香又甜。”大家就会出来买凉糕了。

江米凉糕就是江米面包上花生、芝麻、白糖等各种馅料，传统的还会放青红丝，不过现在为了适应年轻人的口味把青红丝去掉了。夏天吃江米凉糕十分清凉，配上茶水胃里很舒服。

最后温馨提醒，有人说尹家小推车不好找，我们是下午两点一刻在福州知州衙署西边的路口碰见的小推车，然后会沿着主干道向南移动，老远就能听到吆喝声。








下午三点半从瓦房店西站坐高铁，四点到达大连北站，然后打车去住处放行李。

我们住在了俄罗斯风情街这边的“二十一号公馆”。宾馆所在的大院属于“烟台街俄式建筑群”，包含28座欧式别墅，是大连历史的起点。1898年沙俄租借大连湾，次年开始建设大连市，之后建成的第一条街道叫做“工程师大街”，就是现在的俄罗斯风情街。之后又紧挨着工程师大街修建了季莫夫街，1946年后改名烟台街。19世纪末20世纪初，沙俄聘请德国和俄国设计师在烟台街设计建造了一系列欧式别墅，有28栋保留至今。

2011年烟台街俄式建筑群进行修复后，有好几家宾馆和饭店进驻其中。我们去的时候有好几家在里面办婚礼，感觉有点像天津的意式风情街。大院内的好几栋别墅都属于“大连铁道1896花园酒店”，这个平时都可以住。我们住的“二十一号公馆”属于军产，只有节假日才开放，在网上就能订。

21号楼建于1903年，由德国著名建筑设计师延恒德尔设计。1920年，早期工运领导人，满洲省委书记王立功曾在这里居住。我们住的房子南北通透，环境特别好。大院里特别清静，和隔壁热闹的俄罗斯风情街形成鲜明的对比。










下午在大连火车站前的老字号马家饺子馆吃晚饭。我们点了海螺韭菜的饺子、鲅鱼丸子汤和干烧片口鱼。传统华北、东北回民其实是不做海鲜的，主打就是牛羊肉。改革开放以后才开始做海鲜饺子，逐渐也形成了特色。他们家吃饺子蘸黄芥末酱，这个很有特色，蘸上很提味。干烧片口鱼做的也挺好的，甜辣口的很有食欲。据吃过他们家老店的人说几十年前他家的饺子更好吃，这种情怀我很能理解。但是作为旅者来说，能吃到现在的饺子我们已经很满意了。

马家饺子馆是大连的第一家清真饺子馆，也是大连最早的两家饺子馆之一，1947年由刘玉山、马白氏、赵芳臣在西岗博爱市场开办，最初叫瑞祥号回族饺子馆，后来改名马家饺子馆。改革开放后马家饺子馆迁到天津街狗不理包子铺店址，21世纪初天津街改造后迁到了现址。最早马家饺子馆专门经营牛肉饺子，改革开放后大连的饺子馆出现海鲜饺子，马家饺子馆也开始制作鲅鱼饺子和海螺饺子等新品种。










吃过晚饭后前往北京街的大连寺礼沙目。1897年大连开埠后，就有山东、河北等地的回民来到大连谋生，最早由马兴隆、王起发、金相臣等人在西岗大龙街租下几间小房进行功课。1925年，由一位在满铁工作的俄国穆斯林从满铁申请到一笔资金和土地，建起了传统喀山鞑靼风格的大连寺。

最早的大连寺与俄国喀山的鞑靼寺风格很像，有新古典主义的大殿和前后两座邦克塔。大殿内的敏拜尔宣讲台上设有楼梯，可以直通楼顶邦克塔，这在国内的传统寺中是极为少见的。

这座喀山鞑靼风格的大连寺共存在了64年，1990年重建，2005年最终扩建为现在的建筑。










6月9日6:20从大连站出发，8:00到达青堆站，然后打车前往青堆古镇，拜访青堆寺。

青堆镇是一座千年古镇，从唐代开始就是辽东半岛的渔港和商业集镇。1743年（乾隆八年）青埠港正式开通，青堆镇成为山东、河北人闯关东的重要中转地。清末民国时期青堆镇分布着三百多家商号，街上鳞次栉比，热闹非凡。如今青堆镇上仍然保留了许多清末民国时期青砖黛瓦的老房子，青堆寺就是其中的一座。

青堆寺始建于清道光年间，最初只有三间草房。1894年7月中日甲午战争爆发，回族名将左宝贵率军赴朝抗日，途经青堆寺。左宝贵将军与青堆寺的张朝真阿訇非常投机，之后主动捐资，再加上近身回族侍卫、本地得胜源、庆胜源、永胜源“三大源”清真饭店集资，共同筹备扩建青堆寺。可惜青堆寺还没有扩建完成，左宝贵将军就在平壤对日作战时壮烈牺牲。

1895年（光绪二十一年），由青堆寺主管乡老回万春主持，将青堆寺大殿翻建为现在的三间青砖瓦房。1920年（民国九年）又改建门楼，扩建讲堂，最终形成现在的规模。

青堆寺的大门上有砖雕对联“清宫说法遍布克兰穆罕道，真圣传经冈沾西域兹惠恩。”是非常珍贵的民国砖雕书法艺术。大门平常不开，需要从阿訇居住的南厢房进入寺内。阿訇来自甘肃，热情的给我们介绍了青堆寺的情况，他们一家能在小坊坚守十分不易。










青堆古镇上的回族民居。由于青埠港的淤塞关闭，青堆古镇也逐渐安静下来，镇中心也转移到了北边的公路附近。镇上有几家清真饭店，我们在其中一家金洪羊汤馆点了羊汤，但上来以后发现里面放了羊血。很早就听说山东和东北部分清真馆子卖羊血的情况，这次还是几年来第一次遇到。无奈只好退掉羊汤，打车前往火车站继续下一站旅行。
**北京五塔寺内的清真寺石碑——民国教育家马邻翼与京剧大家马连良之父马西园**

在北京动物园的西北门外，有一座明代修建的五塔寺，1987年后成为北京石刻艺术博物馆。6月11日适逢文化和自然遗产日，我和栽娜卜去博物馆参观。就在一片碑林的角落里，发现了一统珍贵的民国清真寺碑刻，记录了1934年民国著名教育家马邻翼和京剧名家马连良的父亲马西园资助北京阜成门外三里河清真寺经学师生的经过。



回去查找了一下资料，发现介绍三里河清真寺的文章里好像大多没有提到这统碑刻。也不知道这统碑刻为什么没有留在寺里，而是移到了博物馆。这里先把碑文抄录一下分享给大家，有几个字我也看不太清楚，还请大家帮助识别一下：

盖维本寺素乏基金供给经学师生，恒感困难。兹承湖南马振五部长暨本寺董事马西园先生，合购本寺西南角赫X房产一所，计大小房十二间，详载契约。X银五百圆，两家各出半数。所有税契立碑修补等费，共计二百余圆，由本郡众董事摊办。嗣后此产永为本寺所有，不得变卖，及抵当每月租金收入，以供本寺经学师生津贴，不得移作他用，契纸财政由现任教长同众董事经理。及每年开斋大节，本寺教长或董事率X学生赴两家坟院诵经，世守罔替。兼诸董事人公同将契纸财政交清商议请阿衡，到时经理人将契纸财政交现任阿衡经理。

振五部长坟院在三里河寺西二里许X果村凤凰X，西园先生坟院在本街西头路北合X记之。

寺内原XXX七十元……亨记乜贴五元……张松山乜贴五元……马沛霖乜贴五元……宛玉旺乜贴二院、西裕兴乜贴二元、马德旺乜贴二元、李永祥乜贴二元、冯省三乜贴一元、刘忠乜贴一元、仉元X乜贴一元、杨登华乜贴一元、杨棠瑞乜贴一元、宛起瑞乜贴三元、零户乜贴十余元，董事人仝启。

**民国二十三年五月立**



碑刻中提到的“湖南马振五部长”，就是著名教育家马邻翼。马邻翼1864年生于湖南邵阳，父亲是经学大家马彦希阿訇。他1902年中举，1904年公派赴日考察，后回到湖南积极办学，1906年在邵阳创办了清真偕进小学，后来又增建偕进中学，是湖南最早的回民新式学校。

1908年马邻翼调任清廷学部出任主事，由此来到北京。1908年王宽在牛街礼拜寺内创建京师清真第一两等小学堂， 马邻翼积极筹划并担任监督。他以学堂名义向京师学务局申请补助经费，最终得到批准每月拨给40两作为学堂运营经费。1909年，马邻翼再次协助王宽向京师督学局承报成立清真教育总会。

1912年，马邻翼任教育部次长期间在孙中山的支持下创办中国回教俱进会，并担任会长。他将自己的字“振吾”改为“振五”，意在“振兴五族”。1912-1919年间马邻翼在甘肃办学7年，创办回民学校一百多所，培养大量人才。1919年他调任直隶教育厅厅长，争取三十万元为回民教育基金，贡献巨大。

1920年代马邻翼在国民政府历任多职，包括教育部长。1928年北伐成功后，身在北京的回民有识之士为使回民青年在小学毕业后可以继续深造， 决心创办回民自己的中学。同年，马邻翼参与在牛街旧守备衙门原址创办了清真中学，并任副董事长，得到国民党各界在京人士的支持。1929年马邻翼担任北平成达师范校董，积极更新课程设置，改进教学方法，使得成达师范发展成为新式学校。晚年马邻翼潜心教门，曾担任王静斋翻译古热阿尼的顾问。

1938年马邻翼在北平归真，葬在三里河回民墓地。

碑刻中提到的“本寺董事马西园先生”是京剧大家马连良的父亲。马西园生于1868年，祖籍山东，父亲马永祥于咸丰年间定居北京，在阜成门箭楼对面开了一家茶馆，人称“门马茶馆”。门马茶馆设有清音桌，常有京戏票友、名家前来演唱，非常热闹，是一处有名的京戏票房。因受京戏熏陶，马西园将儿子马连良送入喜连成科班学戏，使得马连良最终成为一代名家， 马派老生创始人，“四大须生”之首。

马西园本人非常虔诚，五时不撇，在儿子马连良5岁时便将他送入三里河清真寺学经。1930年，马连良买下崇文门外东豆腐巷七号大院的全部大院，将前院西房装修为礼拜殿，供马西园五时功修，这在当时回民家庭中都非常少见。

马西园热心教门公益，人称“马善人”。1908年他就参与在崇文门外花市清真寺内创立了清真公立第五初等小学堂，1912年改为清真文化小学，1929年又改为北平清真第二小学，马西园积极捐资并出任董事长。1928年，牛街地区的回民青年在麻刀胡同创办了私立中才小学，受到马西园的赞许和支持，担任学校董事并将自己珍藏多年的风琴借给学校用于音乐教学。马西园每个主麻都在家门口熬粥出散给穷苦回民，冬天还会出散寒衣。1935年马西园因病归真，葬在三里河回民墓地。

再分享一张我收藏的1956年发行的三里河清真寺水彩画画片，背面还有一位学生66年前写给老师的新年祝福。这幅画的作者是中国第一代水彩画大师关广志，他曾画有许多古都北京的风景。



之前拍摄的三里河清真寺，可惜是下午拍的有点逆光，等寺重开了我要再去拍一次。
**在大马士革基督教区感受圣诞氛围**

在大马士革世遗古城东部有一片古老的基督教区，可以分为东北的多马之门（Bab Tuma）区域和东部的东门（Bab Sharqi）区域。这一片教堂林立，有许多基督教徒开的餐厅、商店，甚至可以卖酒和开纹身店。道路相对更加干净整洁，和古城西部的热闹市集面貌迥异。

我去大马士革的时候已经进入12月，基督教区的圣诞氛围十分浓厚。叙利亚东方正统教会的圣乔治主座堂里每天晚上都会举办圣诞市集，欢迎所有人参加。










大马士革圣乔治主座堂1959年以来是叙利亚东方正统教会的牧首驻地，地位十分重要。叙利亚东方正统教会坚持基督合一性论，其牧首在518年遭到基督教会罢免，此后逐渐形成独立教会。

叙利亚东方正统教会牧首驻地最初设在土耳其东南部的古城马尔丁附近，1933年后迁至叙利亚霍姆斯，1959年迁至大马士革圣乔治主座堂。其教徒主要分布在叙利亚、伊拉克、巴勒斯坦、约旦、黎巴嫩、土耳其和印度，也散居在欧美和大洋洲各地。







写的是永远不要忘记1915年奥斯曼王朝对亚述人的大屠啊杀，这是一战期间由奥斯曼军队和库尔德部落在土耳其和伊朗交界地区进行的，土耳其至今回避这一问题。




**叙利亚东方正统教会青年们在主座堂里庆祝圣诞**

除了叙利亚东方正统教会以外，大马士革的加色丁礼天主教会也举办了圣诞市集，就在老城基督教区的圣特雷莎堂。

加色丁礼天主教会是23个使用东方基督教礼仪但与教宗共融的东仪天主教会之一，信徒主要是亚述人，大多分布在伊拉克北部。加色丁礼天主教会最早可以追溯到景教（聂斯脱利斯派）。431年景教被罗马天主教视为异端后，二者一直处于分裂状态。直到一千多年后的1552年，来自土耳其、伊朗交界处的一些景教徒因为反对宗主教世袭制度，联合选出了另一位宗主教，并前往罗马与教宗商讨共融。1553年罗马教宗任命加色丁礼天主教会首任宗主教，此后的数百年间加色丁礼天主教会与罗马的关系时断时续，经常改回景教，直到1830年才最终与天主教共融。










大马士革东门内圣母安眠主教座堂门口的路应该是老城里圣诞装扮最好的，很多年轻人来打卡。

大马士革圣母安眠主教座堂是默基特希腊礼天主教会的总部。默基特希腊礼天主教会是一个遵循拜占庭礼仪，但与罗马教廷共融的东仪天主教会。该教会最早可以追溯到罗马时期生活在中东的希腊语基督徒。451年中东基督教分裂时，他们接受了公议和拜占庭的权威。1729年，默基特希腊礼天主教会脱离君士坦丁堡而与罗马天主教共融。








大马士革东门内的亚美尼亚使徒教会，亚美尼亚人在伍麦叶王朝时期就来到了大马士革。



大马士革基督教区的基督教商店，主要在南北向的多马之门街（Bab Touma St）上。













只有在大马士革基督教区才能看到的景象，寺院和教堂并排而建，邦克塔和十字架比邻而立，分别是多马之门街上的圣保罗方济会教堂和奥马里寺。




基督教区多马之门街晚上有餐吧会有传统音乐演出，这在老城西部是很难见到的。
**广州的怀圣寺与先贤古墓（下篇）（下篇）**

**保敦和堂家族祖坟**
先贤古墓的北侧，还有保敦和堂家族的祖坟，保家曾为修缮怀圣寺、先贤古墓和小东营寺作出很大贡献。根据族谱记载，保敦和堂的始祖阿保穆尔从新疆来到昆明府，二世保国威在清朝康雍年间前往南京经商，后来又携同次子保廷芝来到广州经商，保廷芝的后代从此在广州定居。
**先贤清真寺**
先贤古墓旁历史上一直有一座清真寺，以往碑记中称为大北门外清真寺或先贤清真寺。光绪四年（1878年）广州府严禁土工毁坟盗卖示碑曾经就竖立在清真寺旁，碑文中记载“实勒大北门外清真寺旁晓谕”。1934年的重修先贤古墓清真寺碑则记载“寺原旧构，重建于清康熙间，距今二百六七十年矣。我粤清真六寺，此其一焉。”碑文中记载的广州清真六寺就是怀圣寺、濠畔寺、小东营寺、南胜寺、东郊寺和先贤寺，同时记载了广州、香港各坊穆斯林捐资在1934年重修了清真寺。
保延忠主编的《广州伊斯兰教史》一书中认为历史上的先贤清真寺就是先贤古墓墓园的南院，而马建春在“广州‘先贤古寺’——大北门外清真寺考”一文中则提出了不同的观点，他认为先贤清真寺历史上和先贤古墓的墓园相邻但是另外的建筑，而且体量很大。
首先英国学者马歇尔·布鲁姆霍尔（Marzhall Broomhall）在1911年出版的《伊斯兰教在中国——一个被忽视的问题》第七章“广州的清真寺和回回墓”中记录到，“位于广州城北门外约半里处的另一座清真寺是第二个值得注意之处。该清真寺本身就是很好的大型建筑物……从外表可断定该院是在近代重建的。在这方面，该寺院要比在中国的大多数清真寺优越，他是由朝廷从税收中专门拨款购地以满足建筑和礼拜所需”，并且明确了清真寺和先贤墓不在一起“寺院附近有一片约四分之一英亩的小墓地……这里葬着一些最早皈依伊斯兰教的人，墓地尽头坐落着所谓先知的舅父之著名的圆顶墓。”1934年的重修先贤古墓清真寺碑中也记载，重修后的清真寺“蔚为巨观”。同时根据1955年“回教三忠墓碑记”记载，“迨后粤人追慕英雄，乃安土于流花桥外先贤清真寺前，筑亭立石，颜曰回族三忠墓，以志悼思。”由此马建春推断先贤清真寺的原址位于回教三忠墓后面的小树林。
先贤清真寺是何时消失的现在还无法确定，直到2010年，先贤古墓西南侧的21户宿舍拆迁，腾出的土地得以重建清真寺大殿，2011年正式命名为先贤清真寺，成为广州现存的四座清真寺之一。
如果大家对广州的教门历史感兴趣，推荐大家阅读保延忠主编的《广州伊斯兰教史》和马建钊主编的《广州回族碑刻楹联集》，这两本书对我整理编辑这篇文章帮助很大。最后还要感谢陈勇朵斯提对文中信息的指正。
**地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）（上篇）**

我们从贝鲁特南郊坐小巴，向南40公里就到了黎巴嫩第三大城市赛达。赛达有6000多年的历史，是世界上最古老的城市之一，在地中海贸易中发挥了重要的作用。
赛达古城的地标要数北侧小岛上的海上城堡（Qalaat al-Bahr）。这里1228年由十字军修建，通过一条80米长的桥梁与大陆相连。海上城堡曾多次被毁，并在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期进行了修复和增建。如今的海上城堡由两座塔楼组成，外墙上可以看到很多古罗马时期的石柱，楼顶还有一座奥斯曼时期修建的小型圆顶清真寺。
海上城堡旁边的岸上有一家非常有名的饭店Saida Rest House，饭店里面保留了一座奥斯曼时期的客栈（Khan），有精美的镶嵌大理石和彩色雕刻，里面的光线也非常好。
Saida Rest House的海景座位，我们点了黎巴嫩特色的西红柿腊肠和Tajen酱鱼沙拉，Tajen是一种辣味芝麻酱，配皮塔饼吃很合适。
赛达古城是地中海东岸保存完好的逊尼派古城，从北门进入古城迷宫般的街道，很多房子都穿街道而建，形成了一条条涵洞，人们就在涵洞里摆摊，各种商品琳琅满目，非常有生活气息。
赛达古城内的市场，可以买到新鲜的椰枣，口感面面的很好吃。这边还能买到传统服饰，感觉很有特色。
从北侧进入赛达古城，第一个景点是位于地下的Khan Sacy考古博物馆。Khan Sacy由多个拱形房间组成，最早可以追溯到十字军时期（1099-1291年）的马厩和仓库。2010年以来通过对Khan Sacy的考古发掘，清理出两座马穆鲁克王朝（1201-1517年）时期的浴室，三座不同建筑风格的水井，以及一座奥斯曼时期（1517-1918年）时期的多用途烤炉。
沿着赛达古城的主干道继续向南，可以看到古城最大的土耳其浴室Hammam Al Jadeed。Hammam Al Jadeed由摩洛哥商人穆斯塔法·哈穆德（Mustafa Hammoud）建于1720年，是奥斯曼王朝时期黎巴嫩的土耳其浴室代表作。浴室由10间房屋组成，包括洗浴区、按摩区和桑拿区，每个区域由走廊连接，装饰有独特的大理石地板和天窗。
这座浴室一直使用到1948年，后来由于自来水管的普及而关闭。浴室后来曾被用于木工车间和库房，在黎巴嫩内战（1975-90）年间遭受破坏。1982年以色列入侵黎巴嫩期间，浴室的一座圆顶遭到炮击，至今未得到修复。
2018年，Sharqy 文化发展与创新基金会的创始人兼主席Said Bacho收购了Hammam Al Jadeed浴室。2019年，关闭了71年的浴室作为历史遗迹再度开放。
2019年，Said Bacho邀请英国著名艺术家Tom Young为浴室进行创作。Tom Young采访了一些70多年前曾经在浴室洗浴的老人，聆听了关于浴室的回忆，获得了宝贵的灵感来源。
2020年，“复兴Revival”展览正式在浴室中开幕。在浴室的10个房间中展出了Tom Young创作的60幅油画，主题不仅有浴室的过去与现在，也有很多赛达古城的其他历史遗迹。Tom Young还根据1940年代的档案照片，创作了浴室前任所有者Zahia Al Zarif的肖像画。
赛达古城的日与夜。
从Hammam Al Jadeed浴室向西，穿过错综复杂的巷子，就可以到达庞大的奥斯曼商队客栈Khan al-Franj。Khan al-Franj客栈由奥斯曼王朝大维齐尔（宰相）索库鲁·穆罕默德·帕夏（1565-79年在任）下令建于16世纪后期。客栈拥有大型庭院，一层用来存放货物，二层供商旅居住，这也是奥斯曼商队客栈的典型结构。
客栈在17世纪前期曾经作为法国领事的住所，因此得名“法国客栈”。目前客栈的产权归法国所有，法国文华学院就设在这里。哈里里基金会（Hariri Foundation）将这里租借了35年，在进行文物修复的同时开放为文化中心，不定期在这里举办各种文化活动。
客栈里可以买到本地黎巴嫩女性制作的各种手工艺品，我们就买了一顶手工编织的帽子。这是哈里里基金会为本地妇女创造就业机会和推动赛达旅游业和手工业所作出的努力。
在赛达老城中心小广场上的Bab Al Saray Cafe咖啡店喝个薄荷柠檬水，这是赛达最古老的咖啡馆之一，据说早午餐做的也很正宗。
休息过后，我们拜访了El kikhia寺。El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩清真寺代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El kikhia寺的对面是Al-Qtaishieh寺，我们在这里礼了撇申。Al-Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
接下来我们又拜访了奥马尔（El-Omari）大寺，这是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
从奥马尔大寺出来，我们去参观了赛达肥皂博物馆。博物馆所在的肥皂作坊由哈穆德（Hammoud）建于17世纪，1880年代由奥迪（Audi）家族接手，并在楼上增建了住宅。1950年代奥迪家族离开赛达前往贝鲁特居住，这里成为了一座学校。1980年代黎巴嫩战争期间这里被遗弃，一楼被难民居住。1996年奥迪基金会开始修复作坊，2000年开设为肥皂博物馆。
在肥皂博物馆可以了解传统橄榄油肥皂的制作流程，还可以看到肥皂作坊17-19世纪的管道遗址。博物馆的文创店非常值得一逛，在这里可以既可以买到传统的橄榄油肥皂，也可以买到各种香味的创新肥皂。
**分享两家这次在乌鲁木齐吃的回民小馆子**

这次回乌鲁木齐虽然一直在忙着念夜，但也抽空去了两家回民小馆子。第一家是栽娜卜的童年宝藏馆子——和平桥水饺馆。他们家是乌鲁木齐不多见的老派回民酸汤饺子馆，以前叫伊清水饺馆，后来店名不让挂，大家就叫成了和平桥水饺馆。老派回民酸汤里面放了西红柿、菠菜、粉块、粉条、菇和肉片。栽娜卜说虽然味道没怎么变，但小时候酸汤里肉给的好多，现在给的太少了。饺子馅有皮牙子肉、白菜肉、芹菜肉和韭菜肉4种，是乌鲁木齐回民平常吃得最多的几种。我这次点的小碗皮牙子肉的，花椒味道出头，这也是新疆饺子的特色。


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第二家是昌吉回民丸子汤鑫盛华。十年前我第一次来乌鲁木齐的时候就吃的四十九丸子汤，后来四十九味道不行了，就一直没有在乌鲁木齐吃上特别好的丸子汤。这次在大姐姐的推荐下，我们去了师大的鑫盛华丸子汤，他们家也是传统的昌吉回民丸子汤，环境很好，明厨明灶，服务也不错，价格比普通小馆子要高。

我们点了套餐，有丸子汤、小份牛骨头和凉菜，油塔子无限吃。丸子汤味道比较正宗，就是丸子给的少，感慨一下现在普遍都有这个情况。油塔子非常好吃，我在北京太想念油塔子了，炼过羊油的味道比花卷香得多。牛骨头也很赞，炖得又香又烂，而且肉给的也不少，我们4个人吃一个小份都够了。

总体来说鑫盛华的丸子汤还是不错的，另外家里还推荐了英阿瓦提路上的马桂莲姐妹丸子汤，下次有机会要去试试。


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**拜访泰国两大嘎德忍耶拱北**

泰国的苏菲主要分为三大道统，分别是艾哈迈迪耶-沙迪里耶、艾哈迈迪耶-巴达维耶和嘎德忍耶，其中位于大城府的两大嘎德忍耶拱北历史悠久，影响力大，是泰国苏菲当之无愧的中心。

我首先拜访的是位于大城府城南湄南河畔的托克・塔基亚（Tok Takia）拱北。泰国中部的朵斯提一致认为托克・塔基亚拥有克拉麦提（显迹），其影响力促成了许多本地泰族归信教门。

托克・塔基亚人称筛海萨马特・迈蒙（Sheikh Samat Maimun），同时被暹罗国王授予昭・普拉昆・塔基亚・约金（Chao Phrakhun Takia Yokin）的头衔。他于16世纪中期从印度来到泰国行教门，1554年定居大城府，1579年在大城府归真，其拱北是泰国现存最早的教门先贤坟墓。

关于老筛海的传说，流传最广的要数他与本地佛教主持迪万・昭（Diwan Chao）斗法的故事。主持外出化缘后，沿着湄南河划船返回寺庙。在抵达寺庙对岸时，遇到一位白衣白缠头的外国人，挥手示意想搭船过河。但主持的船太小，于是让外国人稍等，自己回去叫弟子用大船来接。当主持划到对岸时，发现这位外国人已经奇迹般的渡过了宽阔的湄南河，就站在他面前。主持认定对方是虔诚博学之人，于是邀请他进寺聊天。聊到最后，两人相约斗法，输者将成为胜者的弟子。最后主持输掉较量，如约归信教门。他将寺庙改为清真寺，就是现在拱北旁边的塔基亚・约金寺（Masjid Takia Yokin）。

如今拱北内有两座主坟，大一些的属于筛海托克・塔基亚，小一些的属于主持迪万・昭，他归真于筛海归真后的第二年。










塔基亚・约金寺Masjid Takia Yokin紧邻托克・塔基亚Tok Takia拱北，16世纪中期由佛教主持迪万・昭Diwan Chao受到苏菲筛海点化后将所在寺庙改建而成。寺内现存传统泰国风格的伊玛目拜亭和敏拜尔宣讲台，造型十分精美。













大城府16世纪时教门出现兴盛，与当时的贸易环境有很大关系。

15世纪时阿拉伯、波斯和印度商人顺着印度洋季风向东航行时，首选强盛的马六甲苏丹国作为贸易中转站。然而1511年葡萄牙征服马六甲后，贸易受到很大限制，大量阿拉伯、波斯和印度商人开始转入暹罗首都大城府经商，暹罗也十分欢迎。当时大城府以南的湄南河岸边聚集了大量商船，这些商人将船只在城外岸边抛锚后，再将货物运至城内销售。托克・塔基亚拱北所在的河岸就是当时重要的船舶停泊地，后来这里也发展成为一处重要的寺坊。

然而随着1767年大城府被缅甸军队焚毁，首都地位不在，托克・塔基亚拱北码头也热闹不在。我们去的时候这里成为了养鸡场，散养土鸡应该很好吃。










16世纪中期筛海托克・塔基亚来泰国传播苏菲嘎德忍耶道统的300年后，被尊为“卧力（Wali）”的苏菲筛海穆罕默德・阿里・舒克里（Muhammad Ali Shukri）在19世纪再次复兴泰国的嘎德忍耶道统，并让嘎德忍耶道统从大城府扩展到曼谷和芭提雅。

筛海舒克里1848年出生于大城府，是马来人的后裔。他出身农民家庭，自幼放羊为生，7岁时得以前往麦加，学习长达40年。据说他在麦加师从著名的印尼筛海艾哈迈德·哈提卜·桑巴斯（Ahmad Khātib as-Sambāsi）的继承人筛海阿卜杜勒・卡力姆（Abd al-Karim）。筛海艾哈迈德将嘎德忍耶和纳格什班迪耶两大道统联合在一起，为印尼的教门发展起到了重大作用。

学成返回泰国后，筛海舒克里开始推动泰国嘎德忍耶道统的复兴。他在大城府和曼谷东部传教，许多人开始追随筛海，一些他传教的故事至今为人传颂。据说当时许多年轻人吸食鸦片成瘾，连筛海的一些弟子也是。筛海便带着弟子乘船经过鸦片馆，问弟子一天吸几管，弟子说“三管吧”，筛海便说“那今天只吸一管吧”。之后筛海逐渐减少弟子吸食频率，从每天一次变成每周一次，再到两周一次，最终帮助弟子戒除了鸦片瘾。

1931年筛海舒克里在大城府归真，安葬在位于大城府城西湄南河畔的阿里耶达洛因寺（Masjid Aliyid Daroun）旁。这里也成为继托克・塔基亚拱北后泰国的第二大嘎德忍耶拱北。
















虽然没赶上过尔麦里，但我们意外赶上了一场为洪水受灾群众进行舍散的活动，得以看到了泰国门宦的乜贴席做法，口到了寺里的牛肉拌粉。

泰国中部和南部受到马来人影响，教门大多以沙斐仪学派为主，苏菲活动相对较少。这次我在大城府也是第一次感受泰国苏菲乡老们的热情。我在这里第一次看到拿船浆炒大锅饭，还看到了和三亚回辉人坐席时很像的椰浆饭制作过程。因为我们到的比较早还没有开席，这边乡老非常热情的张罗我们先吃米粉，浇上汤汁的牛肉米粉非常好吃。还很意外的是遇到好几位会说英文和中文的乡老。

因为晚上还要赶去曼谷，我们在拱北没有多待。如果有去泰国大城府旅行的朵斯提，非常推荐来这处拱北看看，可能在别处很难有机会感受到泰国苏菲的面貌。
**北京前门外的回民老建筑**

**一、前门清真寺**

前门清真寺原名笤帚胡同清真寺， 始建于明末（17世纪前期），1680年（清康熙十九年）、1795年（乾隆六十年）重修，具有典型的清代华北清真寺建筑风格，而且保存非常完好。前门外在清代到民国时期有许多回民从事玉器、珠宝、古玩字画行业，那时前门清真寺也非常热闹，如今随着时代变迁，清真古寺也恢复了宁静。














和前门清真寺的王阿訇聊聊天儿。王阿訇是牛街回民，一口纯正的宣南北京话把老北京回回的历史文化聊的透透的，而且特别生动。


前门清真寺美丽的勾连搭，还可以见到被卷草纹替代的鸱吻构件。





**二、济安堂王回回膏药店铺面房**

济安堂王回回膏药店位于前门外杨梅竹斜街，王家从明朝万历年间就开设膏药铺，到现在400多年了，是区级非物质文化遗产。老年间的济安堂前店后厂，几代人生活和经营都在这里，现在临街铺面里展出了济安堂老店的各种文物，最珍贵的是在二层露台保存了当年的木匾。

1956年公私合营后济安堂并入同仁堂，杨梅竹斜街的膏药铺关张改为职工宿舍，王家也成了同仁堂的职工。60年代后济安堂铺面被收回，王家通过不懈努力直到97年才成功索回，经过重新修缮，王家在2004年将老铺面改为书店重新开放，取名济安斋。2014年杨梅竹斜街成为“北京国际设计周”的试点，济安斋借此机会又升级为咖啡书吧营业至今，老板娘就是济安堂第21代后人。







当年膏药铺的幌子，非常具有历史意义。





2020年12月5日我们朵斯达尼在济安斋后边的小四合院里聚餐，吃了蟹黄面、牛肉饭、咖喱鸡还有炸鸡薯条和沙拉，小院的环境特别好，很适合聚餐。蟹黄面是我第一次吃，给的真足，老板娘说是8只满黄闸蟹手工拆黄拆肉。






2021年开斋节尔德会礼后我们朵斯达尼相聚济安斋吃自助，济安堂王回回传人亲自给我们炸的油香，超级好吃，口感很劲道一点也不硬。还吃了老北京回民特色的炖牛肉和糖卷果。牛肉是每天早上从牛街进肉现炖，绝不隔夜，糖卷果是山药加枣加葡萄干先蒸后炒糖色，做起来很费事。除了老北京特色外还有咖喱鸡、番茄意面、炸鳕鱼排、水果沙拉和奶油小蛋糕，吃起来很满足！










**三、清真一品香澡堂门楼**

清真一品香澡堂位于前门外棕树斜街，棕树斜街原名王寡妇斜街和王广福斜街，属于八大胡同之一，民国时代曾经以“清吟小班”而闻名，也有各种饭馆和澡堂，一品香就是其中最有名的一家。

京剧大师马连良非常喜欢到一品香泡澡，章啊诒啊和在《伶啊人啊往啊事》中写道：“马连良喜欢泡澡。只要晚上有戏，他下午一定去澡堂。先是在前门外的“一品香”，后改去西珠市口的‘清华池’。再后来，他常去的是八面槽的“清华园”。泡完澡，还要请专门师傅修脚。这是因为唱戏常年穿靴子，有鸡眼的缘故。每次去浴池，马连良都要带些香烟和茶叶，送给师傅和工人。”

除了自己泡以外，马连良还经常和“鼓界大王”刘宝全一起去一品香泡澡。马连良在《忆刘宝全先生》中写到这件事，时间大概是1920年代：“又过了一些日子，经已故著名京剧演员王瑶卿先生介绍，我认识了刘宝全先生。我们俩人是一见如故，很快就成了莫逆之交。此后有五年多的时间，我们是朝夕相处，形影不离。每天我到棉花九条他家里去找他。一块遛弯儿，散步，然后到“一品香”澡堂去洗澡。到了下午一块儿到两益轩去吃饭。吃罢饭，又一块儿去剧场，观摩余叔岩、杨小楼的演出。这几乎就是我们俩人每天的活动程序。”





一品香澡堂在民国时代也是不断发展的。对比民国十二年商务印书馆发行的《增订实用北京指南》和民国三十年新华书局发行的《北京旅行指南》就可以看出来。

在民国十二年时，一品香还不是头等澡堂，只能位列“稍次”的第二等级，使用的是洋灰盆、缸盆的盆浴：“稍次者为一品香、华园、文雅园、裕庆、清泉、东兴、裕华、启华、新华池、宝泉、义和等。其设备强半为洋灰盆、缸盆，间有洋碰盆，浴价为四角、三角、二角、一角不等。擦背理发等费二角或一角。”

到民国三十年时，一品香已经是北京最有名的澡堂，和我们熟悉的清华池并列。当时的澡堂楼下是用白瓷砖砌成的“温热五池”，楼上则是单人的洋瓷澡盆。同时，一品香有当时北京最火的刮脚师傅，专治脚气：“平市浴堂营业，现有一百二十三家。近数年来，随时代之进步日益发展，盖因人类进化，咸知清洁，操斯业者亦知因时制宜，随时改良，池塘已多改温热五池，且用白瓷砖砌成，池广水深，实驾乎沪汉南京各埠。澡盆亦改木盆为洋瓷，清洁美观胜前多多。其设备最完善者，东城如清华园、怡和园，西城如华宝园、裕华园，外城如清华池、一品香等处，经营均极盛旺，而价格分官盆、雅座、楼上、楼下……一品香之刮脚者名魏文禧，于此道久负盛名，各浴堂争相雇用。旅京南人患脚气者群觅小魏，盖一经修刮若释重负。职是之故，小魏大有应接不暇之势。”

另外，根据民国二十八年正风经济社主编《北京市工商业指南》记载，一品香的店主叫做王厚齐，河北宛平人（也就是包括今西城区在内的北京西部地区）。不过我还没能发现关于王厚齐更多的信息，希望以后能有新的发现。



**四、马应龙眼药铺面房**

1875年（清光绪元年），河北定州回民马万兴将马氏眼药店从定州迁往北京，在前门西河沿开设“北京马应龙眼药铺”，“马应龙”是他父亲的名字。

1923年，马万兴第三子马丽（立）亭继承药铺，正式在前门西河沿修建了现在的民国铺面房。铺面房上有“马应龙”牌匾，右边被空调遮挡的还有“眼药”二字。题匾人是北洋军阀、河北清苑（现保定清苑区）回民马良。

1930年代后，马应龙陆续在全国各地设立分店，并通过邮寄的方式扩大销路，甚至远销欧洲。1957年公私合营后，马丽（立）亭担任北京市药材公司加工科副科长，1966年全家遣返回祖籍定州，北京马应龙逐渐退出历史舞台。

1919年，马万兴的堂孙马岐啊山在汉口汉正街开设马应龙分店，之后建立马应龙生记制药厂，1980年代后开始将重点转为痔疮膏，将马应龙的老字号延续至今。
**古晋的清真中餐与百年老宅民宿**

晚上从马来西亚的哥打巴鲁飞古晋，候机的时候工作人员对我们查的特别严，看了所有人的护照和机酒订单，又打了半天电话才放我们登机。到了古晋机场以后也要再次通过海关，必须盖入境章才行。根据《马来西亚宪法》，古晋所在的砂拉越州是马来西亚所有州中自治权最大的一个，州政府有限制西马和沙巴居民入境居留的权力。

第二天一早，我们先去古晋老城有名的华穆小吃店Mohammad Lim Cafe吃早餐。他们家主打手工面，有干捞面、冬炎、干盘面、豆腐汤、叻沙什么的。我们点了干捞面、干盘面和豆腐汤。

干捞面又叫哥罗面，是广东华人带来的特色鸡蛋面，主要流行在古晋等广东人集中的城市，可以做清汤白面、可以加黑酱油，也可以加红色的叉烧油，上面再铺上鸡肉或牛肉的叉烧片。干盘面是福州华人带来的特色美食，做法和干捞面类似，主要流行在诗巫等福州人集居的城市。干捞面要比干盘面更湿一些，样子也更像方便面，干盘面则一般会用手工面制作。








向去古晋玩儿的朵斯提强推市中心的猫眼岭海鲜美食广场，是一座南洋特色的华人清真海鲜城。美食广场晚上五点到十点开门，外面看起来是一座特别不起眼的立体停车场，但是坐电梯上到顶楼的平台就进到了特别热闹的海鲜大排档。美食广场里绝大多数是有清真标的华人档口，各种鱼虾、蔬菜都明档摆放，想吃哪个就选哪个。

我们选了一家叫“玲珑海鲜”的档口，点餐的姐姐是海南人，海南人在马来西亚开清真中餐也是一大特色。姐姐普通话很好，很热情的按照我们的需求给我们点餐。我们点了砂拉越特色炒菜虾酱炒米丁（Midin）和鸡蛋炒树仔菜，他们家的炒菜都可以选大中小份，一个人也可以吃的很尽兴。

米丁是一种婆罗洲特产的蕨类植物，炒出来一点也不苦涩，很清香。树仔菜也叫马尼菜，是砂拉越客家人很喜欢做的一种野菜叶，尤其在家里和小馆子里都能吃到。摘下的树仔菜叶要在水中揉碎沥干去除毒性，还要挑出小树枝后才可以下锅炒，因此比其他菜要麻烦许多。

海鲜我们点了Lokan沙白，也就是白蛤、海虾和七星斑。服务员跟我们说了哪种是最新鲜的，哪种是冻的，点完以后也确实很鲜美。毕竟是市中心海边的美食广场，不知道其他档口是否有宰客情况，但他们家我觉得性价比可以。最后我们五个菜加米饭加上6%的消费税一共花了人民币313，小份炒菜都是人民币24，七星斑一条148，他们家也有更便宜的鱼，海虾一盘48，蛤蜊一盘40。



















我们在古晋住的玛丽安精品酒店，是砂拉越第一代福建大佬王友海1885年在花香街一座山丘上建造的王家老宅。王友海（1830-1889年）祖籍福建漳州，生于新加坡。1846年，16岁的王友海来古晋谋生，与友人创办“友海茂公司”，业务涉及土产、杂货、布匹贸易，逐渐成长为新马地区福建社区的领袖，并被委任为砂拉越华人甲必丹。1870年代后王友海财力超过潮州商帮，被誉为砂拉越“华人大佬”，王家也被誉为砂拉越华人第一家族。古晋老城的友海街就是由王友海于1889年建造。

王家老宅以婆罗洲铁木和中式绿瓦建造，入口处有中式拱门，十分大气。1933年，王家将老宅售予英国圣公会，由圣公会增建为三层楼的圣玛丽寄宿公寓，1968年后改为教会宾馆，1990年代因修路拆毁了前院和中式拱门，2013年经过翻修，2017年开办为玛丽安精品酒店。










早上简餐，牛奶红茶配面包果酱。



















古晋河滨公园内的华族历史文物馆，前身是砂拉越王国建于1912年的华人裁判庭，用来解决涉及华人的民事诉讼、遗嘱认证、结婚与离婚，因此大门上装饰有一把天秤。1921年这里改为华民政务司办事处，1930年改为中华总商会，1993年最终开放为华族历史文物馆。

博物馆里的展览比较丰富，有砂拉越客家人、潮州人、广府人、福州人、海南人等所有民系的详细介绍，还有他们日常使用方言交谈的录音。博物馆里面有一大面墙是古晋老城的全景图，有古晋老城所有街道的中文名称和商铺种类，适合大家按图索骥。










由华族历史文物馆向西，就是以中国街为中心的骑楼老街，包括友海街、亚答街、下横街、花香街、大井巷和海唇街等街道，是古晋华人文化最浓郁的地区。

最早来到古晋的华人是广东人刘直，他于1820年抵达古晋，曾经是砂拉越王国国王拉惹布鲁克的管家。1866年砂拉越王国为他在古晋的店铺“聚隆直记”颁发地契，这条街后来也被叫做中国街（Jalan China）。

海唇街Jalan Main Bazaar英文直译为“大巴刹路”，被誉为“砂拉越第一街”，是19世纪砂拉越最繁华的商贸中心。“海唇”来自客家话的“海漘”，意思是海边。

亚答街Jalan Carpentery英文直译为“木匠路”，中文指的则是一种用来搭建屋顶的棕榈叶。亚答街19世纪以木匠作坊而著称。

友海街的双排骑楼由福建籍华商王友海建于1889年，因此得名。王友海（1830-1889年）祖籍福建漳州，生于新加坡，年轻时来古晋谋生，创办商号，并被委任为砂拉越华人甲必丹，被誉为砂拉越“华人大佬”，王家也被誉为砂拉越华人第一家族。
**文莱免签！深度文化之旅看这里（下篇）（下篇）**

苏丹沙里夫·阿里陵墓的北面，是和苏丹一起来到文莱传教的另一位先贤沙里夫·阿丹（Syarif Adam）的坟墓。他们一起将教门的影响力从文莱一直传播到菲律宾南部的苏禄群岛和棉兰老岛等地。根据墓碑显示，沙里夫·阿丹归真于1454年。
**文莱第五任苏丹陵墓**
哥打峇都1号遗址的南侧是文莱苏丹国第五任苏丹博尔基亚（Bolkiah，1485-1524年在位）的陵墓。他的统治时期被誉为文莱历史上的“黄金时代”，当时文莱苏丹国在婆罗洲和菲律宾南部都占据了主导地位。
1521年麦哲伦船队抵达文莱时，见证了苏丹博尔基亚统治下的强大文莱。当他们到达宫殿时，他们对他的财富感到震惊。一个可通过宽阔台阶进入的大厅里挤满了穿着优雅服装的朝臣。穿过走廊，是一个略微凸起的房间，装饰着奢华的丝绸和锦缎窗帘，沐浴在从宽阔窗户透进的自然光中。三百名拔出匕首的苏丹战士守卫在那里。再往前走一点，是一个较小但装饰同样精美的房间，这位肌肉发达的四十岁君主在一个大垫子上嚼着槟榔，身边还有一个年幼的儿子。
苏丹博尔基亚的陵墓高大雄伟，雕刻精细。墓碑由八层组成，但只有下层是原物。上层的其中一块石碑纪念苏丹穆罕默德·阿里，另一块纪念苏丹·阿卜杜勒·穆宾，可能是在17世纪末制作的。中间的石板记录了苏丹博尔基亚去世于1524年7月17日，可能是在近代雕刻的。
**甘榜亚逸水村**
我们从文莱河边的码头坐快艇，每人1文莱币就到了河对面的甘榜亚逸水村。我们先去看了甘榜亚逸文化和旅游展厅，这里有一些关于水村的介绍，旁边还有瞭望台可以看水村全景。
甘榜亚逸Kampung Ayer是马来语“水村”的音译，这里曾经是文莱苏丹国的主要港口，在15世纪-17世纪都是文莱苏丹国的贸易中心，18世纪文莱内战后哥打峇都荒废，水村便成为了苏丹国的首都。1521年意大利探险家安东尼奥·皮加费塔跟随麦哲伦船队来到文莱，他将甘榜亚逸称为“东方威尼斯”。曾经的水村非常庞大，苏丹的宫殿也在其中，直到19世纪在英国的入侵下逐渐衰落。20世纪后文莱开始鼓励水村居民上岸居住，但仍有许多人选择留下来。
水村的两座传统水上木屋寺，绝对是文莱的一大特色。墙壁和柱子都是木头的，进去以后冷气开的特别足，感觉不到水上的湿气。这些年文莱在水村岸边新建了一些水泥大寺，传统的木屋寺已经越来越少了。
水村风光，村里小饭馆，小卖部都有，不过平时都比较安静。
**文莱第十六任苏丹陵墓**
从文莱河搭乘快艇向西，可以来到红树林掩映下的卢巴岛（Luba），上面有第十六任文莱苏丹侯赛因·卡玛鲁汀（Hussin Kamaluddin，1710-30，1737-40年在位）的陵墓。苏丹侯赛因·卡玛鲁汀小时候在文莱内战中幸免于难，他虔诚好学，勤奋努力。在他统治下的文莱繁荣昌盛，食物富足。传说苏丹喜欢喝当地人一起沿着文莱河的上游河岸钓鱼，尤其是他陵墓卢巴岛的附近。
**文莱镇老城**
文莱首都直到20世纪初都是文莱河边的甘榜亚逸水村，1906年英国驻扎官马尔科姆·麦克阿瑟开始指导居民在陆地上定居。1910年，华人最早开始在文莱河北岸修建商店，文莱镇开始形成。1922年，时任苏丹穆罕默德·贾马卢·阿兰姆二世决定将宫殿搬到文莱镇内陆，这一举动激励了许多水村居民接受安置工作，文莱镇城市发展迅速。
1945年，文莱镇在盟军的轰炸下几乎被夷为平地，之后在1950-60年代进行了大规模的重建工作。1963年后由于石油和天然气带来的经济发展，移民文莱镇的华人快速增加，并且开办了许多店铺。1970年文莱镇正式改名为斯里加巴湾市。
文莱镇老城东侧的Sungai Kianggeh河，甘榜亚逸水村的居民可以直接开着船沿河抵达Kianggeh市场购买各种农产品。这里也是水村居民上岸以后的安置点之一。
文莱镇老城建于1950年的文莱皇家礼仪大厅旧址（Lapau Lama），现在展示着1959年文莱宪法签署时的场景，可以看到当时使用的吊灯、桌椅和苏丹讲话时的扩音器。Lapau Lama是文莱镇老城最早的混凝土建筑，内部融合了实用主义与简约主义。
皇家礼仪大厅旧址的旁边是皇家礼仪博物馆，里面有两辆皇家战车，一辆是1968年苏丹登基与1972年英国女皇伊丽莎白二世访问文莱时乘坐的，另一辆是1992年苏丹登基25周年时乘坐的。
**文莱Tasek Lama休闲公园**
漫步文莱Tasek Lama休闲公园，市中心的原始森林，瀑布边非常心旷神怡。山里到处是各种鸟类和猴子，路边随处可见猪笼草。文莱人非常喜欢在公园里慢跑，逛完以后门口还有水份超多的大椰子可以喝。
**坐快艇看长鼻猴**
在文莱皇家码头能看到很多快艇招揽游客逛水村和看长鼻猴。我们问了下10文莱币（53人民币）一个人，开1个小时船，感觉还是挺划算的。
上船以后先去转一圈水村，可以看到水上消防站、水上学校、水上寺，我们在红树林间看到了超大的巨蜥。然后去看长鼻猴，一直沿着文莱河向西开了10公里，就到了河中心的卢巴（Luba）岛，岛上有第十六任文莱苏丹侯赛因·卡玛鲁汀的陵墓，这里也是观赏长鼻猴的最佳地点，我们就在这里看到了一家子长鼻猴在红树林边吃叶子。