qurancn/Chinese-Muslim-Travel huggingface dataset:
**在莫斯科吃中亚菜**

**莫斯科清真大寺**

莫斯科清真大寺由鞑靼商人始建于1904年，原名“鞑靼寺”，最初的高目主要是鞑靼人。1980年莫斯科奥运会前，清真寺曾因紧邻奥体中心而计划拆除，最后因为莫斯科宗教领袖和阿拉伯国家大使的努力而幸免。

2011年，在巨大的争议下，原有的清真寺历史建筑被拆除，成为莫斯科自1978年以来第一座被拆除的宗教建筑。新的清真寺在2015年竣工。







清真大寺门口有一家穆斯林用品店，我在里面买了莫斯科穆斯林常见的蓝色礼拜帽。




清真大寺的清真食品店，俄国这边的清真标识是“халяль”，店里收银台边上全是一根根马肉，然后还有各种糕点。
俄罗斯和中亚地区的穆斯林是习惯食用马肉的。（布哈里圣训）【5520】“据贾比尔·本·阿卜杜拉（求真主喜悦他父子俩）传述，海拜尔战役日，先知（求主福安之）禁止吃驴肉，他允许吃马肉。”





买到了神奇的吉尔吉斯奶疙瘩饮料Курут，就是奶疙瘩（Курут）加盐加水，味道非常带劲，适合受不了硬奶疙瘩的酸味儿又想尝试奶疙瘩的人。


然后又买了果酱馅饼（Пироги ），味道很好吃。


清真大寺院子里还有个帐篷搭的小茶馆，在里面喝茶吃了个奶油面包。




**Чайхана**

莫斯科清真大寺也有自己的食堂，卖抓饭、烤包子和拉条子什么的，不过我是在清真大寺对面的Чайхана吃的。Чайхана这个词指的是中亚和高加索地区的茶馆，一般中亚的茶馆供应的食物比较丰富，高加索则以喝茶为主。莫斯科的中亚茶馆除了供应中亚食物外，也可以吃到高加索食物。我这次点了阿塞拜疆特色的绿抓饭Сябзи плов，可以译成菜抓饭，还吃了烤牛肉和高加索酸奶艾兰。这一顿和我在巴库老城里吃的一样呢。








**UZBEKISTAN**

1951年，乌兹别克苏维埃共和国商务部决定在莫斯科开设一家名为“乌兹别克斯坦”的餐馆，如今是莫斯科的乌兹别克老字号，不过已经转给了个人。



**吃了炒面和肉汤Shurpa**



**纳扎尔巴耶夫20年前的照片**


**Chaihona No.1**

自苏联解体以来，大量的乌兹别克人来到莫斯科工作，其中一些人就开起了饭馆。莫斯科有连锁的乌兹别克茶馆Chaihona No.1，我在其中一家吃了塔什干抓饭配马肠子和羊肉串。






这张图可以直观看到喀山鞑靼马肠子和乌兹别克马肠子的区别。我个人还是更喜欢吃乌兹别克的马肠子一些，鞑靼的味道太冲了。


**плов**

莫斯科的乌兹别克塔什干馆子“抓饭плов”，吃了抓饭、蚕豆汤和茄子沙拉。






里面放的是茶壶，保温用。
**2021年秋天的北京清真日记（下篇）（下篇）**

**11月12日 白云观贾三包子**
晚上馋羊肉泡了！在贾三吃了小碗儿羊肉泡汤宽免黄花加肉，一屉牛肉灌汤包，羊肉串和五彩人参果，可算过瘾啦。
**11月13日 丸子汤**
**中午大家一起做新疆丸子汤**
**11月13日 五道口的叙利亚馆子BRBR**
晚上在五道口的叙利亚馆子BRBR聚餐，他们家前一阵儿又扩大了店面，不过饭点依然火爆，没预定基本都要等位。我们点了扁豆汤、烤肉拼盘（Shuqaf羊肉串、传统Kabab、鸡肉串和鸡翅）、半只烤鸡、Mandi羊肉饭、Shawarma烤肉卷、Tabbola 沙拉、鹰嘴豆泥胡姆斯Hummus、巴巴甘努什Baba Ghanooge烤茄子泥。他们家的烤鸡真的太好吃了！
Mandi起源于也门，流行于阿拉伯半岛、埃及和黎凡特地区。Mandi通常由大米、肉（羊肉、骆驼肉或鸡肉）和Hawaij香料做成。Hawaij同样是一种源于也门的特色香料，可以做饭、做汤和做咖啡，主要成分有小茴香、黑胡椒、姜黄和豆蔻。Mandi的口感比一般的咖喱饭更干一些。
**11月14日 突尼斯馆子La Medina的周末自助餐**
东直门外的突尼斯馆子La Medina周六日的11点到3点开自助餐啦，昨天中午看完阿巴斯就去吃了一下。自从有自助以后他们家生意特别火，中午基本都坐满了，不过都是外国人，中国人很少。
他们家开胃菜非常全，有Tabbouleh沙拉、巴巴甘努什Baba gannush（芝麻茄子酱）、Hummus鹰嘴豆泥、穆特贝尔Mutebbel（茄子酸奶酱）、胡萝卜泥什么的，开胃汤是北非特色的Harira豆汤。炖菜有炖羊肉和炖鸡肉，还有北非腊肠Merguez，这些都非常配北非库斯库斯Couscous。小吃还有炸鹰嘴豆丸子发拉菲Falafel和炸三角撒么撒Samosa。饭后甜点朋友昨天去是巴赫拉瓦，我们今天去是米布丁。
**11月18日 健德门的东北风味蚝叔铁锅炖**
在健德门地铁站口的东北风味蚝叔铁锅炖吃铁锅炖大鹅，他们家老板是哈尔滨人。五个人点了五斤的大鹅，配土豆、酸菜、冻豆腐、香菇、鸡胗、鸡爪、豆皮，还加了黄金钩豆角，上边再蒸贴饼子和花卷，还有各种蘸酱菜。冬天吃铁锅炖真的太舒服了，贴饼子和花卷蘸着汤汁根本吃不够！下次还两个人过去的话准备试试小笨鸡。最后提醒一下他们家对于非鲁菜系地区的人来说可能有点咸，不能吃咸的话请谨慎尝试。
**11月20日 东四北大街的平凉馆子陇芗茴**
东四北大街新开了一家甘肃平凉的羊肉泡馍馆子陇芗茴，开业正打八八折。甘肃平凉的羊肉泡和西安的不太一样，是羊肉粉丝清汤，馍是现掰现吃。还点了他们家的手抓肉，不过跟燕兰楼比起来有点壮，没有那么清口。
**11月21日 杨乐辣子鸡**
买了我爱的乌鲁木齐回民美食杨乐辣子鸡。
**11月25日 海丽耶云南馆子**
在东三环环球金融中心的海丽耶云南馆子吃牛扒呼和油淋牛干巴，冬天太适合吃牛扒呼了！牛扒呼我觉得最重要的就是牛肉汤要熬的好，那股子香气就让人很暖和。先就着蘸水吃点牛肉和菜，再盛几勺就米饭，吃完感觉很满意。
**天津西北角2016-2021变迁（下篇）（下篇）**

跟南寺门口买的糕干，栽娜卜上次吃完就喜欢上了，这次换了个吃法，豆沙上面直接抹山楂酱，好吃程度翻倍。
在西关大街上的闪记吃的牛肉蒸饺，是发面的，吃完瞬间就饱了。
**2020年5月**
已经3个月没离开过北京了，五一好不容易朝阳区变绿，赶紧去天津逛了一下。不过适逢斋月，没法好好逛吃了。
下午来西北角购物。在戴记糖坊买的苹果菠萝干和京糕条，可惜没买到我特别喜欢的牛肉干。
**斋月特供椰枣**
在小老盐炒老味果仁买的熬酸梅汤的果料，回家酸梅汤熬起来了！
**在盛发号买的羊蹄和酸梅汤**
在张记炸串买了蛋黄肉松紫菜包饭。
**疫情期间的西关街**
**2021年3月**
3月12日的周末岳父岳母正好在天津，我和栽娜卜就去天津一家人团聚了一下。这也是我2021年第一次出京。
周六早上一家人去西北角吃早点。吃了晨美斋的面茶、粉汤和恩庆成的锅巴菜，正味斋队伍太长就不排了。遗憾的是羊肉粥没有了。
然后又吃了一顺成的三鲜老豆腐和菱角汤，丁记的卷圈，盛兴斋的炸糕。
路过桂顺斋。
**在西北角遛弯儿**
**网络转帖**
**新加坡最早的清真寺**

这个地方离上期讲的地下清真寺不远，在新加坡甘榜马六甲区域，建于1820年，是新加坡最早的清真寺，对比其他较早的清真寺，比如前面分享过的南印度风格的詹美回教堂，建于1826年。

比这座清真寺要晚个几年。

说回正题，这座新加坡最早清真寺(图一)屋顶看着很像传统的马来小屋。


进门后就能看到礼拜殿背面的翻新工程碑(图二)，该清真寺始建于1820年，于1984年完成翻新工程。


这座清真寺的建立者名叫赛义德・奥马尔，他是一个阿拉伯商人。

如今在清真寺宣礼塔旁边的墓葬里(图四)，埋葬着他的家族成员。



再来看看这座清真寺的公告栏，上面用英文、马来文、孟加拉文、泰米尔文写着寺内禁止未经允许过夜(图六)。



侧面说明来这座清真寺最多的人就是马来人、泰米尔人和孟加拉人了。

进入清真寺礼拜殿，感觉这里建筑风格很好看，而且门框是顺着天花板的方向倾斜的(图八，图九)。




这种设计我记得一些西方的古堡里面有。上次来这里，我记得马来裔领拜员很年轻，很有礼貌，我问他是不是阿訇，他是阿訇这两天有事，他是代职。

还问我在新加坡有没有遇到什么麻烦，如果遇到问题可以随时联系他。

这次再去，领拜员依旧很年轻，但是已经不是上次那个了。

礼拜结束，我去院子里看看，院里摆了长椅长桌(图14)，桌边有自动贩卖机(图15)，里面卖各种速食。







新加坡这边便利店的速食很多都有清真标识，吃饭还是挺方便的。

旁边有微波炉(图16)，买了就能自己加热，在桌上坐着吃。


下期文章，我将带大家继续探索新加坡的清真寺，再见。
**在南印度古城海德拉巴逛吃**

过年了，吃点儿好的！
**【清真旅行回顾】2015、2017年的香港之行（下篇）（下篇）**

2015年12月，我吃到了重庆大厦G层的洪记中餐馆。
**干炒黑椒牛柳面**
**榄菜饿粒炒饭**
**招牌脆皮炸子鸡**
**2017年10月我又去了洪记，吃了粟米斑腩和杂菌菜鱼肚**
《霓红光管高高挂之女子公寓》里这杨采妮说，小时候妈说这里复杂，不让我下楼。
莫少聪总结九十年代初的重庆大厦：游客又多，咖喱店也多。
洪记中餐馆旁边有一家巴基斯坦商店，我在这里买了好几顶南亚的帽子。
**在巴基斯坦商店买的帽子**
这种Topi帽子在帕米尔周围的巴基斯坦和塔吉克斯坦都能见到。
**传统的Pakol羊毛毡帽**
**红色款的Fez帽（Rumi Topi）**
Fez帽最早是生活在塞浦路斯的古代腓尼基人所戴，拜占庭时代被引入巴尔干地区，后来在奥斯曼帝国时代在波斯尼亚人和塞尔维亚人中流行起来。
1826年，奥斯曼帝国苏丹马哈茂德二世开始全面的军事改革，他的现代化军队身穿西式制服，头上戴的就是Fez帽。
1829年，苏丹下令国内官员禁止缠头，一律戴Fez帽。这一系列的举措使得Fez帽成为了伊斯兰国家现代化的象征，不仅受到了奥斯曼帝国境内人民的欢迎，也开始在整个伊斯兰世界传播开来。
在南亚，Fez帽被称为Rumi Topi，直译为“罗马帽”，因为奥斯曼帝国被视为对东罗马帝国的继承。一开始在南亚只有穆斯林贵族才戴，后来传播到了平民之中。
**重庆大厦1层的Bismillah Kebab House**
**奥斯曼地中海美食**
除了重庆大厦，九龙也有许多清真餐厅，这次选了一家土耳其馆子，旺角女人街1453奥斯曼地中海美食。
**Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria**
另外，在香港的景区玩儿，也有许多清真快餐店，其中著名的就是Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria，我们这次在大屿山昂坪市集吃的就是这家。
**宫殿内的突尼斯国博——巴尔杜国家博物馆**

突尼斯国博位于麦地那老城以西4公里的巴尔杜宫殿内。宫殿始建于15世纪，16世纪奥斯曼王朝后经过多次重修和扩建，并成为侯赛因贝伊（1705-1957年）的主要住所。

侯赛因王朝是名义上附属于奥斯曼王朝的贝伊国，创始人侯赛因是一位有希腊克里特岛血统的奥斯曼军官，1705年被奥斯曼苏丹授予贝伊头衔，从此开始统治突尼斯。19世纪后侯赛因王朝开始大量与欧洲商人进行贸易，1861年颁布阿拉伯国家的第一部宪法。然而19世纪后期因经济不景气和社会动荡，导致其在1881年成为法国的保护国。

1882年，突尼斯和法国联合成立了突尼斯文物和艺术局，随即着手将巴尔杜宫殿的旧贝伊后宫改造为博物馆。经过6年的修复和收藏，博物馆于1888年正式开放。

博物馆内有侯赛因二世贝伊建于1824-1835年间的“小宫殿”。宫殿以安达卢西亚摩尔风格建造，主厅呈T字型，中央庭院建有水池。











侯赛因二世小宫殿内的瓷砖和灰泥装饰。










穆罕默德三世贝伊建于1859-64年间的接待大厅和后宫，既有意大利风格又有突尼斯风格。

穆罕默德三世贝伊于1861年颁布了阿拉伯世界的第一步成文宪法，里面将行政、立法和司法权分开，并且保证了穆斯林、基督徒和犹太教徒权利平等。新宪法颁发后，欧洲商人和世俗学校都开始在突尼斯出现。










突尼斯国博收藏的“蓝色古热阿尼”手稿，是世界上非常著名的教门手稿。这部经使用靛蓝染色的羊皮纸，墨水勾勒文字轮廓，再贴金箔。书法体为早期没有棱角和元音符号的库法体。

关于蓝色古热阿尼的来源仍然争议很大，有突尼斯凯鲁万、西班牙科尔多瓦、伊朗马什哈德、伊拉克等多种观点，年代则为9-10世纪。根据记载，蓝色古热阿尼在14世纪后便一直保存在凯鲁万大寺中，奥斯曼王朝时期被拆散，但大多数仍然在凯鲁万保存，其他则被各大博物馆和藏家收藏。







突尼斯凯鲁万大寺收藏的8-12世纪的古热阿尼手稿。

凯鲁万大寺的图书馆里收藏了大量的手稿，并在13世纪就建立了目录。这些手稿除了经书外还有马立克学派的相关书籍，这些也是马立克学派最古老的文献。









突尼斯17、18世纪的Qallaline瓷砖。这种瓷砖以突尼斯的Qallaline地区命名，受到奥斯曼瓷砖艺术的影响，但又发展出了自己独特的风格。













来自突尼斯马赫迪亚10世纪法蒂玛王朝时期的大理石雕，上面雕刻有一位法蒂玛王子。马赫迪亚法蒂玛王朝时期的库法体釉面碗。

马赫迪亚古城由法蒂玛王朝建于916-921年间，建成后成为突尼斯地区的首府。在此之前突尼斯地区的首府城市是逊尼派占主导的凯鲁万，因此信奉什叶派的法蒂玛王朝在远离凯鲁万的地中海边建立了新的首府城市。建成后的马赫迪亚包括厚重的城墙、宫殿、港口和大寺。遗憾的是地面建筑全部没有保存下来，现在只有在博物馆里能看到后来通过考古发掘出土的文物。



11世纪精美的库法体大理石雕。


10世纪埃及的木雕。


突尼斯13-16世纪的石碑，可以一观当地特色的阿文书法艺术。











突尼斯传统女性头饰。
**在天坛公园感受阿拉伯文化**

上周六中午我们去天坛公园参加了沙特旅游局举办的“沙特旅游节”，地址在斋宫东门外，时间是10月18日-26日。

天坛本身秋天周末人就很多，我们一两点去的时候阿拉伯咖啡、沉香、传统服饰穿搭拍照、阿文书法签名都在排队。其他项目看一会儿就会有工作人员提示不要停留。不过听三四点去的朵斯提说那时候已经开始限流了，后来一直到晚上人都很多。估计到工作日人应该会少一些。

除了喝阿拉伯咖啡、穿传统服饰拍照以外，还可以听阿拉伯传统乌德琴、卡农琴和Kawala笛演奏，还有地毯编织和花冠制作，种类还是很丰富的。












现场阿拉伯乌德琴、卡农琴和卡瓦拉笛展示。
**网络转帖**
**伊朗伊玛目霍梅尼机场二楼的礼拜间**

上次给大家看过这座机场一楼的礼拜间，那是落地伊朗时拍的。这次离开伊朗，我也有机会看看二楼的礼拜间了。但是要来到这里可不容易。

为什么这么说呢，请听我慢慢讲述到达二楼礼拜间之前发生的故事。












那天早上我坐上一辆出租车，准备离开库姆去汽车站坐回德黑兰的车。之后我的下一步计划是去土耳其。当时土耳其还没免签，我花了几百块办好了电子签。还买好了来回的机票。

结果没想到，手机落在出租车上了。再想找，哪里找得到。没有手机，航班信息，签证证明，都没办法出示，没有这些，我没办法去土耳其不说，回国都有困难了。

因为我的备用机没有绑定任何支付手段，买不了别的机票。身上倒是有信用卡，但是伊朗受制裁，根本没办法用任何信用卡或者非伊朗国内的银行卡。现金？伊朗里亚尔早就花完了。

幸好小包里还有大概一千块人民币现金，是我离开越南时越南盾没花完，用那些越南盾换的。不然真的是要滞留在伊朗了。

我就这样用那些人民币换了些里亚尔，又用里亚尔在人工柜台买了一张去阿曼的机票，因为阿曼免签，而且我已经去过一遍了，知道那边入境具体是什么情况。

而一旦我成功离开伊朗到达阿曼，那一切都好办了，我身上有卡，可以在阿曼取到钱买票会方便很多。

还好，一切都如愿以偿，我在机场候机厅睡了一宿，期间在礼拜间遇到一个库尔德人小哥，他要去土耳其，然后飞到英国。那边已经有他的家人在等他了。他问我中国人是不是真的吃狗肉。

我说是真的，但是只有很少一部分人吃狗肉。看来老外真的很在意中国人吃不吃狗肉啊。

最后给大家看看二楼的礼拜间，伊朗的礼拜间是我见过所有礼拜间里装饰最繁复的。里面有个工作人员捧着一塑料盒饭，问我吃不吃。

离开礼拜间我就去安检的地方了，顺利过了安检，飞没多久就到了阿曼。然后就有了那两篇阿曼清真寺的图文。
**莱麦丹在北京吃土耳其、突尼斯、约旦和巴基斯坦自助**

每年莱麦丹期间北京的伊夫塔自助应该算一大特色。今年分别有土耳其、突尼斯、约旦和巴基斯坦四家馆子提供伊夫塔自助餐，正好可以来一次中东、南亚美食之旅。

**一、土耳其**

第一站是日坛上街的老牌莱麦丹伊夫塔自助馆子达达尼尔，他们家是阿塞拜疆人开的土耳其馆子，所以土耳其和阿塞拜疆风味都有。

他们家最爽的当然是明火烤炉的烤肉无限量供应，烤鸡、烤羊排还有卡巴卜烤肉泥，一次吃过瘾！然后还有各式馕和面包，黎凡特开胃菜和炖菜。有三种颜色扁豆做的扁豆汤，饮料有柠檬水、咸酸奶艾兰和土耳其红茶，饭后甜点有经典的巴克拉瓦和牛奶布丁，还有各式水果，总之他们家真的太丰富了。





**明炉现烤**



Baklava是奥斯曼帝国最有名的甜点，在奥斯曼托普卡珀宫的皇家厨师中发展而来。每年莱麦丹的第15天，奥斯曼苏丹都会参加一场名为“Baklava Alayı”的仪式，会在现场将装在托盘里的Baklava分发给禁卫军。

Baklava是用一种非常薄的Filo无酵面团叠加多层后做成的油酥糕点，配开心果碎、核桃碎、糖浆或蜂蜜。



传统黎凡特餐前小吃，是跟随奥斯曼帝国传入土耳其和阿塞拜疆的。



**阿达纳烤肉配酸奶**


**阿塞拜疆抓饭和藏红花饭配各种炖菜**


杏子炖牛肉和羊肝我最喜欢了，吃着好像回到了巴库老城。




Dolma蔬菜卷，可以用葡萄叶也可以用圆白菜，这道菜在前奥斯曼地区非常流行。



**二、突尼斯**

第二站是亮马河的突尼斯馆子La Medina。首先按照圣行吃椰枣，然后喝Harissa哈里萨汤。第一盘取的是北非腊肠Merguez、烤肉Kebab、6种黎凡特和马格里布开胃菜Meze、Falafel炸鹰嘴豆丸子和Kibbeh炸肉丸。Meze和Falafel可以夹在Pita皮塔饼里。







哈里萨被誉为突尼斯的国民调料，是马格里布地区的特色辣酱，使用马格里布特色的Baklouti辣椒混合葛缕子、香菜籽、孜然、大蒜等香料制成。Baklouti的名字就来自突尼斯的沿海城市Bekalta。


北非腊肠Merguez用羊肉和牛肉制作，混有小茴香、哈里萨辣酱、辣椒和其他各种香料，一般会烤着吃。Merguez腊肠最早见于12世纪的安达卢西亚，后来传遍整个北非，在北京只有La Medina能吃到。


在前奥斯曼地区的馆子里Falafel都比较常见，但Kibbeh并不是哪家都有。Kibbeh起源于黎凡特地区，由碎小麦包裹碎肉馅儿加上碎洋葱和肉桂、肉豆蔻、丁香、多香果等中东香料做成，里面是肉馅。


突尼斯特色的开胃菜Mechouia，北京只有他们家才能吃到。Mechouia是把洋葱、绿辣椒、西红柿和大蒜放烤箱里烤制，然后用葛缕子，盐和黑胡椒调味，做好后放橄榄油，最后用橄榄、金枪鱼和煮鸡蛋摆盘装饰。


经典的鹰嘴豆泥胡姆斯Hummus，基本所有中东馆子里都有。


Tabbouleh塔布拉，由欧芹碎、西红柿、薄荷、洋葱、Bulgur（碾碎的干小麦）组成，调的时候放橄榄油、柠檬汁、盐和胡椒。


mutabbal烤茄泥，配橄榄油和柠檬汁。


北非蛋Shakshouka，这是一道传统马格里布菜，用西红柿、橄榄油、辣椒、洋葱和大蒜酱煮蛋，放孜然、辣椒调味。这道菜是16世纪中期西红柿和辣椒由美洲引入奥斯曼时期的北非后出现的。


第二盘吃的是北非柏柏尔人的经典菜库斯库斯Couscous配Tajine塔吉锅炖菜。库斯库斯是柏柏尔人的主食，是用粗面粉揉搓成小米大小的颗粒，然后晒干后做成的。塔吉锅是一种底部是圆形平底，顶部是圆锥或圆顶的陶锅。这种设计可以使得蒸发后的水汽回到底部，并且可以从盖子的孔中加水。




最后的饭后甜点是起源于埃及的Basbousa，他们家可以自助加开心果碎，所以就浇了大大的一勺。Basbousa是一种糖浆浸泡的粗面粉蛋糕，先在平底锅上烘烤，然后加橙花水和玫瑰水或糖浆浸泡。


**三、约旦**

第三站是三元桥的黎凡特馆子Al Safir，他们家的老板是约旦的巴勒斯坦人。

目前吃的三家莱麦丹伊夫塔自助都各有特点。达达尼尔种类最多，而且明炉烤肉不限量。La Medina是北京唯一能吃到马格里布自助的地方，非常具有独特性。而Al Safir则以黎凡特开胃菜Meze最为丰富，而且他们家的Falafel和烤鸡肉卷也是最好吃的。







对于传统阿拉伯伊夫塔来说，最先按照圣行吃椰枣，然后喝汤，一般有扁豆汤和鸡汤什么的。然后礼Maghrib（沙目），然后开始吃正餐。在Al Safir可以吃到阿拉伯人莱麦丹期间最经典的Sambousek羊肉炸菜角。这道小吃起源于伊朗的Sanbosag，后来随着波斯文化的传播流传各地。10世纪之后便进入阿拉伯饮食，13世纪后随着德里苏丹国进入南亚，后来又随着穆斯林商人进入中国、印尼、非洲各地。



然后经典的黎凡特吃法是，用Pita皮塔饼夹上Falafel和各种酱一起吃，或者直接用皮塔饼蘸酱吃。在各种Meze里面，我最喜欢的是红色的Qalayet Bandora，北京可能只有Al Safir有。这道菜用西红柿、洋葱、辣椒、橄榄油做成，据说起源于死海附近的农村，约旦河谷的炎热气候非常适合种植西红柿。另外这里还有用核桃、红灯笼椒、石榴糖蜜和面包屑做成的Muhammara，据说这道Meze起源于叙利亚的阿勒颇。




Al Safir每年莱麦丹伊夫塔自助的时候都会做一些菜单里没有的菜，这次的两种芝士炖羊肉我都是第一次吃，然后还有非常嫩的羊肉土豆，这些配长粒米饭都特别合适。







最后会送上来每人一个饭后甜点Basbousa，La Medina的自助也有这道甜点，但是Al Safir的没有那么甜，我觉得更好吃。


**四、巴基斯坦**

第四站是三里屯的巴基斯坦馆子汗巴巴。因为最近人很少，今天吃的也更从容一些，不过菜量也没有以前那么多。首先是椰枣和清水，然后栽娜卜主食选的馕，我选的是经典的Biryani饭配玛萨拉Masala鸡肉、烤鸡肉块Tikka、烤鱼什么的，饮料是玫瑰糖浆水，饭后甜点是牛奶布丁Kheer，他们家的酸奶味道很正很酸。这里有几道菜值得介绍一下。





第一个是Matar Qeema豌豆牛肉沫。这是一道由莫卧儿王朝带到南亚的美食，其中“Qeema ”来自察合台语，意思是碎肉。察合台语是一种已经消亡的突厥语，曾经流行于中亚察合台汗国的领土范围内，直到20世纪初都是中亚的文学语言，是现代乌兹别克语的直接祖先。Keema matar在莫卧儿宫廷中很受欢迎，尤其在婚礼和各种尔德的宴席上都要吃。


第二个是Pakora炸菜。“Pakora”来自梵语，意思是“煮熟的一小块”，是经典的南亚街头小吃，是把蔬菜放在五香面糊中油炸而成。


第三个是Tarka dal豆子咖喱。Tarka dal是一道流行于北印度的素咖喱。Dal在南亚可以指木豆、黄豌豆、扁豆等各种干豆子，Tarka则是一种素食咖喱的做法，混合了大蒜、洋葱、辣椒等快速油炸而成。


第四个是Kheer牛奶布丁。这是一道古印度饮食，在两千多年前的古印度文献中就已经提到。“Kheer”来自梵语中的“牛奶”，由牛奶、糖和米做成，上面还会放椰丝、藏红花、开心果、葡萄干和杏仁等调味。
**拜访阿拉木图的回族寺**

9月29日从北京首都机场乘坐阿斯塔纳航空抵达阿拉木图，前往阿拉木图北郊Pavlodarskaya街上的回族寺礼主麻。

寺里并不很大，主麻的时候人山人海各个民族的都有，院子里楼上楼下都坐满了，年轻人很多。阿訇就是本地的老陕回民，老陕话、俄语和阿语具佳，不过为了让各民族都听懂所以用俄语讲的卧尔兹。主麻的过程和国内老教一样，拜后讨白上扎指，最后转圈拿手都太亲切了。


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**阿訇**


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寺里晚上准备办圣会，可惜我晚上要转机赶不上了。知感的是遇到了从哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦各个回族寺赶来参加圣会的社头，老陕话喧夯一哈非常亲切，和我岳父岳母说的乌鲁木齐老陕话简直一模一样。


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主麻后被本坊的乡老请吃抓饭，小锅抓饭和乌鲁木齐回民的家常做法非常像，和维吾尔抓饭比没有那么油。


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这边吃抓饭除了配小菜外，还配了寺里做的酸黄瓜，没有国内超市里买的那么咸，感觉非常苏联。还吃了寺里做的辣椒青柿子，又辣又香和抓饭太配了，在国内好像没吃过未成熟的青西红柿。另外还有寺里做的蛋糕，也非常好吃。


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这边很多中青年人都热心本坊的事务，和大家聊天感觉非常开心。乡老里有好几位曾经在国内做外贸，普通话说的不错。我和一位王大哥聊了半天，他前几年在霍尔果斯做生意，今年还在义乌呆了一段时间。他跟我说阿拉木图有三座回族寺，其中两座是陕西寺，一座是甘肃寺。我去的这座就是陕西寺，现在即使是年轻人在家都能说一口老陕话。


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主麻下来大家就开始忙活晚上过乜帖办圣纪的事。油香和包尔萨克都已经提前捞好了，主要是要再做两大柴锅的抓饭。寺里的满拉和乡老一齐动手，既忙碌又吉庆。据说寺里斋月的时候更热闹，每天都要做三大柴锅抓饭。


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在阿拉木图绿巴扎门口买大个酥皮烤包子Samsa，这应该是阿拉木图的经典街头小吃了。偶遇一位东干大哥主动给我们翻译。大哥祖籍陕西，一口老陕话非常地道，他说在伊犁还有好多亲戚。


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阿拉木图绿巴扎本来就是一个族群汇聚的地方，卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。


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哈萨克斯坦中央国博内展出的一件1918年制作的东干新娘婚服，之前多次在网上和书上见过东干新娘婚服，这次第一次见到实物，上面的云肩非常美丽。虽然已经进入20世纪，但东干人仍然保持着清代民女的传统服饰。希望以后有机会能参加一次东干人的婚礼。


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哈萨克斯坦中央国博内展出的各种传统东干织物和首饰。


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**乌鲁木齐家常椒麻鸡**

这周末岳父岳母来北京看苏莱曼，给我们做了椒麻鸡，正好给大家分享一下乌鲁木齐回民家常椒麻鸡的制作方法，和馆子里卖的制作过程不同：
1、买一只三斤左右的小柴鸡，洗净从中间剁成两半，切掉鸡屁股、鸡爪尖，清理好鸡脖和鸡胗肝。
2、鸡肉放入高压锅中，加水没过，放几个红辣子、一大把花椒、适量盐、几片香叶、一点点桂皮、几块姜片，炖十五分钟。
3、鸡肉取出放在盆子里放凉，用手撕开，铺上一根切好的大葱。
4、开火烧油，油热后关火，放入七根切碎的辣皮子、四勺花椒、四勺盐、半勺白胡椒，翻炒搅匀。
5、在辣椒油里倒三汤勺鸡汤，然后一起浇在鸡肉盆子里，搅拌均匀，盖上锅盖闷一段时间就可以吃啦。
6、拉上一大盘皮带面，下在椒麻鸡的盆里，面条吸饱了椒麻鸡的汤汁特别过瘾。

**顺便再分享一下皮带面的和面方法：**

一碗面粉放入和面盆子，撒小半勺咸盐，倒入一点点水，用指头绕沾了水的面粉，成梭梭状。

将梭梭状的面粉一点点团成圆球，在有生面的地方继续一点一点倒水，直至没有梭梭状成为一个整个面团。

把面揉到表面较光滑后，用和面盆扣在面团上10分钟醒面。重复醒2～3次后把面擀成大圆饼，厚约1cm，两面抹上生油，倒扣盆子，面就活好了。

如果不马上吃的话，需要在面上盖保鲜膜。


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**莫卧儿王朝的第一座宏伟皇陵——胡马雍陵**

胡马雍陵（Maqbara-i Humayun）是莫卧儿帝国的第二任皇帝胡马雍的陵墓，1558年由胡马雍的皇后Bega Begum委托波斯建筑师修建，是南亚的第一座波斯花园式的陵墓，也是莫卧儿帝国第一座宏伟壮观的红砂岩帝陵，1993年列入世界文化遗产名录。

在《德里的第六座城——莫卧儿王朝的诞生》中，我讲述了胡马雍1533年在德里修建了新的都城丁帕纳（Din Panah），意思是“信仰庇护所”。1556年1月24日，胡马雍正在丁帕纳城内的图书馆二层看书。当穆安津喊邦克时，胡马雍急忙下楼准备做乃麻子，结果失足从楼梯摔下归真，胡马雍13岁的儿子阿克巴（Akbar）继位。

胡马雍陵位于丁帕纳城以南，毗邻南亚著名的苏菲圣陵——尼桑木丁麻扎，于1556年动工，1572年竣工，工程历时16年。根据记载，皇后Bega Begum朝觐归来后全身心投入到胡马雍陵的建设当中， 她挑选了来自古城赫拉特的波斯建筑师Mirak Mirza Ghiyas设计陵墓。Mirak Mirza Ghiyas曾在赫拉特、布哈拉和印度其它地方设计过建筑，他在胡马雍陵完工前便归真，最终的工程由他的儿子Sayyed Muhammad完成。

**胡马雍陵**

胡马雍陵继承了德里苏丹国以来发展出的印度伊斯俩目建筑风格，是第一座使用波斯双圆顶的印度建筑，即有内外两个波斯半球式的圆顶。

主圆顶四周分布着印度伊斯俩目建筑中特有的Chhatri圆顶凉亭和更小的装饰性尖塔Guldasta。Guldasta在波斯语中的意思是“捆绑的花束”，在印度伊斯俩目建筑中通常具有花朵的造型。这两种造型都是波斯凉亭与印度教屋顶塔Sikhara的融合。

纯白色大理石的主圆顶下面是由白色大理石和红色、黄色砂岩拼接而成的主体部分。正中是一个波斯风格的Iwan拱门，周围有许多印度伊斯俩目建筑中特色的Jali格子屏风，这种窗子据说与起源于阿拉伯的Mashrabiya格窗密切相关。

主体建筑的下方是一个8米高的巨大露台，侧边也装饰着一系列的拱形Iwan。










胡马雍陵的周围是传统的波斯四边形花园Charbagh，在波斯语中的意思是“四座花园”，来自经文中提到的“四座乐园”，即（55:46）“凡怕站在主的御前受审问者，都得享受两座乐园。”和（55:62）“次于那两座乐园的，还有两座乐园。”Charbagh花园的标志是两条轴线与花园的中心相交，将花园分成四部分。莫卧儿王朝的建立者巴布尔在阿富汗喀布尔的陵墓中就使用了Charbagh花园，胡马雍陵则是第一次将这种波斯花园带到印度本土。






胡马雍陵的内部由中央圆顶下的主厅和周围的两层八个房间组成，胡马雍的墓碑位于主厅中央，真正的埋体则位于墓石下方的地下室中，需要从主体结构外的通道单独进入。1611年，英国商人William Finch参观了胡马雍陵，他记录到室内有丰富的装饰和地毯，墓石上有Shamiana（仪式帐篷），并且摆放有古热阿尼、胡马雍的佩剑、缠头和鞋子，不过现在已经都见不到了。

其他房间内葬有莫卧儿宫廷的其他成员，其中包括胡马雍的皇后Bega Begum和Hamida Begum，胡马雍的几位女儿，以及莫卧儿第七位皇帝巴哈杜尔·沙一世。与德里苏丹国时期在陵墓西侧修建精美的米哈拉布拜向龛不同，胡马雍陵巧妙地使用Jali格子屏风作为米哈拉布。光线透过屏风映入室内，由于角度的不同有的明亮有的昏暗。陵墓内还非常用心的展示了Jali格子屏风的制作过程。









主体建筑外的露台上也有不少莫卧儿皇室贵族的墓碑，包括被奥朗则布谋啊杀的沙贾汗长子Dara Shikoh，因此这里也被叫做“莫卧儿人的寝室”。


**理发师墓**

胡马雍陵的东南侧有一座建于1590年的“理发师墓”，葬有莫卧儿王朝第三任皇帝阿克巴的御用理发师，也是阿克巴最亲密的仆从。这座陵墓同样是波斯双圆顶的结构，从内部和外部看是两座圆顶，另外四角各有一个Chhatri圆顶凉亭。










**西门**

胡马雍陵波斯花园的四周各有一座大门，其中西门是正门，呈工字型结构，西侧有八字墙，上面有两座Chhatri圆顶凉亭。






**Bu Halima花园陵墓大门**

胡马雍陵的西门正对着的是Bu Halima花园陵墓16世纪的大门，目前还没能找到关于墓主Bu Halima身份的记载。大门上有一座古典印度风格的Jharokha石窗，这也是印度古建外立面上最经典的特征。

2012年至2013年间，阿迦汗文化信托基金雇佣工匠使用传统工艺和材料对这里进行了修复，包括修补了缺失的琉璃瓦和镶嵌瓷砖，将现代水泥石灰替换为传统砂浆石灰等。






**Afsarwala墓和清真寺**

Afsarwala墓和清真寺位于胡马雍墓的西南，修建于1566-1567年。可惜的是墓碑上除了修建时间没有任何关于墓主人身份的记载，据推测墓主人很可能是一位莫卧儿皇帝阿克巴宫廷内的贵族，“Afsarwala”的名字表示墓主人是一名军官。










**Arab Sarai的北门**

在胡马雍陵西侧的主干道上还有一座Arab Sarai的北门，现在Arab Sarai原址已经成了工业培训学院。
大门原本包括主入口和两侧的拱形房间，但现在大部分已经坍塌，只剩大门立面保存完好。大门由浅色石英岩和红砂岩建造，风格与胡马雍陵相似。大门上面有精美的印度传统Jharokha石窗，装饰有彩色瓷砖。
有人说这里是修建胡马雍陵的波斯工匠居住的地方，也有传说这里是胡马雍的皇后Haji Begum朝觐回来时带回来的300位诵经人。
近年来阿迦汗文化信托基金会对这里进行了修复，加固了主体部分，恢复了缺失的瓷砖。






**苏非拱北Dargah Patte Waali**

胡马雍陵的西北有一座苏非拱北Dargah Patte Waali，里面埋葬的是印度著名的苏非圣人Hazrat Shamshuddin Patty shah和Hazrat Maulana Abdul Qadir Jahangiri，据说他们和附近著名的苏菲圣人尼桑木丁是同时代的人，而这座拱北最早是在1325年由德里苏丹国图格鲁克王朝亲自下令建造的。
我在逛胡马雍陵景区的时候就隐隐约约听到院墙外面有音乐声音，赶紧出了景区来到墙外的Dargah Patte Waali，原来是大家正在干尔麦里，进行南亚最有特色的赞念方式Qawwali，这也是我第一次现场听Qawwali音乐，非常震撼。可惜的是当时查的资料有限，其实就在附近不远的尼桑木丁圣陵中，每周的晚上都有Qawwali的演出，那里也是Qawwali的发明地。回国以后查资料的时候才知道，真的有机会想再去南亚感受一下Qawwali的魅力。
**通向麦加之门——吉达古城**

吉达位于红海东岸的汉志地区，公元647年哈里发奥斯曼下令将其建设成前往麦加的港口，从此吉达成为通过海路进行朝觐的重要门户。

吉达古城是红海沿岸最后一座保存着传统城市格局的古城，由高大的塔楼、珊瑚石房屋、传统清真寺、露天市场、咖啡馆和小型公共广场组成。城中的传统建筑曾经在红海沿岸十分常见，但20世纪后随着现代化建设只有少数保存下来，是16-20世纪初印度洋贸易航线的重要见证。因此吉达古城也在2014年被列入联合国世界文化遗产名录。

吉达古城以19世纪后期的Roshan木飘窗塔楼最具特色。1869年苏伊士运河开通后，连接地中海与印度洋的新航路使得吉达的地位迅速上升，商人和朝觐者的数量不断增加，六至七层楼高的塔楼成功缓解了居住压力。

这些塔楼由珊瑚石和灰泥建造，有精美的Roshan木飘窗，不设庭院，一层开设商铺，楼上则租给朝觐者。Roshan木飘窗使用从爪哇岛进口的柚木制作，雕刻和装饰风格取决于屋主的品味，经常受到印度和亚洲其它地区的影响。木飘窗纵深大约60厘米，人们可以通过百叶窗观看风景，或者在里面喝茶休息。除了提供隐私空间和景观装饰的作用外，Roshan木飘窗对交叉通风和降温上也起到重要的作用，人们在飘窗内放上水盆，通过树荫和气流让水降温。

1950年代前，吉达古城里生活的大多数是本地的贸易大家族。后来随着石油收入的增加，大多数本地人已经搬到了郊区，古城中的房屋则租给了外来务工者。2014年列入世遗名录后，沙特政府对吉达老城进行了大规模治理，我们去的时候很多老建筑仍在修缮当中。










晚上在吉达古城的沙斐仪寺礼沙木。沙斐仪寺是吉达现存最古老的珊瑚石清真寺，最早由也门国王穆札法尔（Mudhaffar）建于1250年，因为也门遵从沙斐仪教法学派而命名为沙斐仪寺。1539年，一位名叫卡瓦贾·穆罕默德·阿里（Khawaja Muhammad Ali）的印度商人从也门运来最好的木材重建了清真寺除邦克塔之外的其他部分，目前从门廊的十字柱头雕刻上可以看到明显的印度喀拉拉邦风格。

沙斐仪寺由珊瑚石、海泥和木材建造，大殿由木柱和珊瑚石底座支撑。米哈拉布窑窝上有丰富的书法、几何图案和花卉装饰。米哈拉布上面的库法体书法组成六根邦克塔的清真寺形象，这是明显受到奥斯曼王朝的影响。










沙斐仪寺西侧是金银锻造工坊和铜器市场，东侧是传统的纺织品和服装市场Souq Al Badw（贝都因市场），现在街上还都是布料商店。










吉达老城里有一些传统冷饮店，可以喝到汉志地区的传统饮料。Sobia是汉志地区经典的开斋饮料，由干面包、葡萄干、大麦或者燕麦发酵而成，过滤之后放糖、豆蔻和肉桂，然后加冰块。除了原味的白色Sobia外，还可以加草莓变成红色，加罗望子变成棕色。他们家还有一些特调，加入了木槿花等特别的配方。

制作Sobia时根据发酵时间长短会产生不同量的酒精，沙特食品和药物管理局表示果汁和饮料自然发酵时产生的一小部分酒精属于天然的化学反应。










Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。

老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。










Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。

老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。










开在老房子里的画廊，有好多和吉达古城有关的画作。










晚上在吉达老城里的Abu'Unba寺礼胡夫滩。





下了胡夫滩我们去了寺对面的一家传统咖啡馆。小店不大但是布置的非常美丽，有很多汉志传统元素，很适合拍照。我们点了传统咖啡和椰枣蘸Tahini芝麻酱，体验一下老吉达人的生活。










晚上在一家传统馆子里面吃各种酱料蘸皮塔饼。我们吃了西红柿肉末茄子Moussaka，这个词在阿语中是“捣碎”的意思，后来随着奥斯曼王朝传到中东和巴尔干半岛，各地做法都不太一样。




第二天白天又去吉达古城遛弯，这次先打车到古城北门Bab al-Jadid，看到了发掘出来的城墙遗址。吉达城墙由Hussein al-Kurdi建于16世纪，19世纪进行了大规模的修复，直到1947年被拆除，只有几座城门保留了下来。

北门的东侧就是老宅Bayt Sharbatli，150年前由商人Sharif Abdulelah Muhanna al-Abdali建造，他有一支往返于红海城市之间的小型船队，后来这里曾经用作埃及使馆。

上午的古城安静无人，可惜的是很多老宅没有开放参观，只能在外面看一下。










古城西侧有好几家海鲜店，我在其中一家吃了烤鱼和炸虾，还配了两种颜色的米饭。饭馆采用传统的装修风格，要坐在地毯上拿手抓着吃。一层是选鱼和烤鱼的地方，二层是男士区域，女士和家庭都要在三楼的单间里就餐。










几座修缮中的古建筑。因为沙特的旅游业才刚起步，古城的开发也才刚开始，估计过一两年再去吉达古城，就能看到完成修缮后的样子了。




从吉达古城向东是集市区，可以看到卖Miswak树枝的摊子，在圣训中经常提到穆圣建议使用Miswak树枝刷牙。


我们还喝了加了本地传统香料的红茶配芝麻糖，这也是本地人的日常搭配。



最后在一座市场上方的大寺里礼了撇申，结束了吉达古城之旅。
**在北京国际图书博览会感受沙特文化**

6月19-23日在国家会议中心举办了第三十届北京国际图书博览会，作为主宾国的沙特这次精心策划了一系列文化交流活动，还有书法、服饰、饮食文化展示，吸引了许多人了解沙特文化。


我们品尝了草药味儿的阿拉伯咖啡、甜蜜的椰枣和各种椰枣甜点，还有沙特特色的巧克力，这个椰枣馅儿的饼干特别好吃。






**送的布袋和笔记本**


旁边有书法家给大家写阿文名字，排了很长的队，感觉大家对阿拉伯文化都很有热情。




沙特女性服饰展，传统与现代的融合非常到位。


“汉志之夜”，在汉志午夜璀璨的星空下，大家一起讲述故事，祝福每一位汉志女性。


创作者是沙特著名的服装设计师阿德南·阿克巴尔Adnan Akbar，他从小学习刺绣，1970年代创办了沙特第一家时装店。这件作品的灵感来自汉志地区的传统服饰，同时巧妙地将阳光反射在红海水面上的美景融入到独特的刺绣中。


阿德南1980年代的作品，灵感来自沙特古老的传统珠宝。


阿德南1975年的作品，灵感来自沙特西南部阿西尔Asir地区的，结合了金银线和艳丽的阿拉伯色彩。


“忠诚契约”，结合了沙特4个不同区域的传统服饰特点，在根植传统的同时又进行了创新。


沙特传统乐器展。第一个是弓弦乐器Rebab，流行于沙特北部。Rebab通过贸易线路传播到中东、北非、中亚、东南亚的许多地区，在各地都形成了自己的特色。Rebab在阿拉伯贝都因人的音乐中非常重要，也是主要的弓弦乐器。


拨弦乐Simsimiyya，主要流行在沙特西部的红海沿岸。Simsimiyya在埃及使用的也非常广泛，在法老时代的彩画中就曾出现，是重要的伴奏乐器。


世界上最古老的弹拨乐器乌德琴Oud。20世纪后许多沙特音乐家使用乌德琴作曲、演奏和弹唱，如今是沙特现代音乐的重要组成部分。现代乌德琴分为阿拉伯、土耳其和波斯乌德琴三种，展览上展出的就是阿拉伯乌德琴。阿拉伯乌德琴比土耳其和波斯乌德琴更大，音色更饱满也更深沉。


现场展示泰斯比哈念珠制作和传统颜料。

中东地区从16世纪奥斯曼王朝时期开始使用珍珠、琥珀、硬木、骨头等各种材质制作诵念泰斯比哈时的计数念珠，泰斯比哈念珠开始发展成一种工艺品门类。



沙特的传统颜料提取自矿物和植物，包括天然石英、蔓越莓、美人蕉叶、木炭等。



沙特展区有不少绘本，这一套美食绘本质量非常高，画的好看，内容也非常有意思，每一本都是通过几个引人入胜的故事来带入美食文化。

《“食”在麦地那Our Food From Madinah》，麦地那在沙特西部山地的沙漠绿洲，拥有高品质的玫瑰。





《“食”在奈季兰Our Food From Najran》，奈季兰是沙特南部的椰枣之都，拥有沙特最优质的土壤。





《“食”在巴哈Our Food From Albaha》，巴哈位于沙特西南部的汉志山脉，降雨量大，森林覆盖率高，环境非常美丽。巴哈盛产香蕉、蜂蜜、苹果、石榴和南瓜等，这使得巴哈地区的饮食文化与沙特其他地区非常不同。






《“食”在吉赞Our Food From Jazan》，吉赞在沙特最西南的红海沿岸，紧邻也门是重要的农业区。沙特咖啡使用的咖啡豆就长在吉赞山区的梯田中。





《“食”在阿塞尔Our Food From Aseer》,阿塞尔在沙特西南，拥有壮丽的山脉和宽广的平原，全年气候宜人，农业繁荣。





沙特展区两本关于沙特历史遗迹的绘本《泰姬公主的宝藏和黄金面具》和《埃尔奥拉——奇迹之城和文明之乡》，从小朋友探险的角度介绍沙特本国的历史文化，其中埃尔奥拉前一阵还在故宫神武门展出，感觉这两年沙特真的挺重视文化输出的。







除了送的绘本以外，沙特展区还有一些展示用的大图册，这本吉达古城的摄影集也很好看。吉达古城算是沙特最方便达到的一处世界文化遗产，去年我们去的时候整座古城在进行修缮，一些古宅没能进入，有点期待修缮好以后的样子。




沙特展区的旁边是阿卜杜勒·阿齐兹国王公共图书馆展区，这个图书馆在利雅得、卡萨布兰卡和北大有三个分馆，北大分馆是2017年落成的。展区里面也有不少精美的画册，其中一本展示了各种细密画手稿。还有不少赠送的沙特本土文化绘本，也都翻译成了中文。










逛完沙特展区，继续逛旁边的伊朗展区。最大的惊喜就是伊朗画师Zeinab Badri现场创作。Zeinab1991年出生在德黑兰，2015年成为职业插画师，到现在已经创作了很多作品。我们去的时候Zeinab正在创作一幅关于中国与伊朗的作品，感觉很有意思。










伊朗展区的书也特别丰富，有精美的细密画图册，有各种儿童绘本，画风都特别可爱，不过都是波斯文的。在展区还看到了著名的波斯语专家白志所老师，商务印书馆的《玛斯纳维全集》就是他翻译的。今年5月商务印书馆新出版了两本他翻译的书《伊斯兰文明中的艺术史》和《苏赫拉瓦尔迪论艺术与美学哲理》大家感兴趣的可以买来看看。

















伊朗展厅收的可爱绘本，还有插画师Zeinab送的明信片。








马来西亚展区也值得一逛，除了有不少好书以外，还可以吃各种马来小零食。
**撒马尔罕古城逛吃记**

2019年春节假期去乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦玩儿，这篇就分享一下撒马尔罕的吃的。

**大巴扎**

撒马尔罕老城的大巴扎叫做Siab巴扎，就在比比哈努姆清真寺的北面。






巴扎上最常见的小吃就是烤包子。撒马尔罕的烤包子是酥皮的，和新疆的不太一样。







冬天的时候瓜果比夏天少得多，但是可以喝到石榴汁。



中亚特色快餐Shaurma，旋转烤肉配酸奶。



**饭馆**

在比比哈努姆清真寺旁边的一家饭馆吃的抓饭和Halisa。Halisa是用小麦碎和肉长时间熬成的，经常在古尔邦节的时候吃。Halisa在中东中亚南亚都非常流行，在不同地方又有Keshkek、Hareesa、Halim和Khichra等不同的叫法。






在雷吉斯坦广场旁边的一家馆子吃的抓饭和薄皮包子，玩儿了几天这个菜单已经完全能看懂了






撒马尔罕饭店是撒马尔罕比较经典的宴会场子，我们吃了羊肩、马肉、蘑菇汤和各种馕，还赶上了特别热闹的婚礼结束后新郎家欢迎新娘的宴会。











**羊皮书法**

雷吉斯坦里面夏天的时候有传统音乐演出，可惜我们冬天去的时候没有。但是遇到了一位退休教师在羊皮纸上写书法。我让他写了我的名字和银善安拉。




**买帽子**

雷吉斯坦广场到比比哈努姆清真寺之间的街上全是旅游纪念品店，我在一家店买了一顶带石榴图案的帽子，店里的姐妹还邀请我吃抓饭来着。
**古晋的马来历史文化与原住民美食**

古晋街头的传统糕点摊位，我们买了传统马来糕点Kuih gulung，这是一种用米粉、鸡蛋和椰奶混合，再加班兰叶汁调色，然后包椰蓉和棕榈糖馅儿的糕点。吃完甜点在古晋河边溜达一圈，清早气温还没升上去，走起来很凉爽。







古晋街头的经典小吃砂拉越千层糕（kek lapis），尤其老城区很多店在卖。砂拉越千层糕起源于印尼雅加达巴达维人的千层糕，这是荷属东印度时期荷兰官员的妻子做的欧洲烤饼经过本地化后的产物。印尼千层糕传入砂拉越后，砂拉越人将它做的颜色更加鲜艳，味道更加丰富，如今成为了开斋节、生日和婚礼等各种庆典上的经典小吃。





古晋老城花香街（Lebuh Wayang）上的婆罗洲美食馆，华人老板，婆罗洲原住民朵斯提厨师，可以吃到各种正宗的婆罗洲原住民美食。

我们点了木薯叶姜花、竹筒鸡、炒竹笋、炒臭豆配本地红米饭，非常婆罗洲风情。姜花学名火炬姜，是泰国、印尼和马来西亚的特色食材。炒笋非常鲜美，十分下饭。

竹筒鸡马来语叫Ayam pansuh，是婆罗洲的特色美食。制作的时候将鸡肉和调料放在竹筒里，再盖上木薯叶煮熟，吃的时候鸡肉和木薯叶一起吃。










古晋市区的对面就是传统的马来村庄，很多人至今还住在吊脚楼中。河岸边的有很多过河的小码头，坐摇橹船很快就能过去。对面的村子树荫掩映，鲜花盛开，好像世外桃源。










古晋砂拉越河北岸有大片的花园，而且游客极少，景色十分秀丽。里面还有一座免费开放的兰花园，兰花季的时候非常好看，我们去的时候开的不多，但也很舒服。兰花园里面还有小的拜殿，可以游览功修两不误。










砂拉越河日落游船，每天五点半到七点，成人70马币，有免费的橙汁、砂拉越千层糕和炸糕，还有各种原住民的传统舞蹈。










晚上在砂拉越州立大寺礼胡夫滩。州立大寺是砂拉越最大的大寺，大殿可以容纳14000人，应该是我去过马来西亚最大的寺院，亲身体验非常震撼，在硕大的穹顶下人如同蚂蚁一样渺小。我去的时候大殿里全部是小朋友在学习诵经，下了拜大家一窝蜂的全跑去小卖部买零食，非常可爱。










古晋市大回教堂1847年由拿督巴丁宜阿里主持建造，1968年重建为现在的样子，大寺位于古晋城西的山丘之上，可以俯瞰全城。我们在寺里礼了底盖勒，还和伊玛目聊了天，伊玛目很热情。







婆罗洲文化博物馆藏文物。


文莱苏丹国时期的文物，2003年在古晋周边一个叫做Kampung Benat的村子发掘而出。这里可能是文莱苏丹国派出代表向砂拉越地区收取税款和贡品的地方。



在Samarahan出土的文莱苏丹国火炮。Samarahan曾经是文莱苏丹国重要的贸易港口。19世纪时，文莱苏丹奥马尔·阿里·赛福鼎二世（1828-52年在位）将火炮赠与了他在砂拉越的代表，象征着文莱苏丹国对砂拉越地区的统治。但就在此后不久，砂拉越就被文莱苏丹国割让给了詹姆斯·布鲁克的砂拉越王国。


19世纪砂拉越原住民拉惹（首领）Aban Jau（Tama Long）的大门，上面刻有铭文“这是Tama Long的大门，拉惹在Tinjar地区掌权，控制着所有贸易”这位拉惹曾经反对砂拉越王国的统治，但后来又成为了英国官员、民族学家查尔斯·霍斯（Charles Hose）的朋友。这扇大门后来被Aban Jau的女儿赠送给了查尔斯·霍斯。



1929年创办的砂拉越第一家马来语报纸Fajar Sarawak。当时东马和西马的交流逐渐加强，不断有出版物搭乘蒸汽船从新加坡运抵古晋。


砂拉越州立寺1852-1967年间使用的Beduk鼓，过去在唤礼、开斋、主麻时，马来人都会敲响寺里的Beduk鼓。



古晋玛格丽特堡内的布鲁克展厅。


19世纪中期砂拉越马来人使用的Keris匕首，一直是马来人英勇的象征。



19世纪中期文莱苏丹国使用的佛郎机回旋炮，可以架在帆船上使用。




1846年英国博物学家亚瑟·亚当斯绘制的文莱苏丹奥马尔·阿里·赛福鼎二世。在他的统治下，文莱苏丹国将砂拉越地区割让给了詹姆斯·布鲁克的砂拉越王国。



古晋老巴刹的西侧正对着建于1868-74年间的砂拉越王国法庭旧址。这里2003年后成为砂拉越旅游综合中心，有博物馆、餐厅等多家机构。旧法庭拥有婆罗洲铁木屋顶，是典型的砂拉越王国风格建筑。

院子里有一座王后博物馆（The Ranee Museum），介绍了砂拉越王国第二任拉惹的妻子玛格丽特，她1913年出版了回忆录《我在砂拉越的生活》，是对砂拉越地区珍贵的记录。


玛格丽特王后1880年拍摄的珍贵照片，里面有当时砂拉越王国的四位马来酋长，从左到右分别是拿督哈希姆（Datu Hakim）、拿督班达尔（Dato Bandar）、第一居民弗朗西斯·麦克斯韦（Francis Maxwell）、翻译Inchi Bakar、拿督伊玛目（Dato Imam）和哈吉苏登（Haji Suden）。可以看到这四位马来酋长都穿着华丽的长袍，头戴戴斯塔尔缠头。


英国生物学家玛丽安·诺斯（Marianne North）1870年代绘制的画作，视角是从砂拉越王宫看对面的老巴刹。玛格丽特在回忆录中写道：“水边有一条风景如画的商业街，这就是中国巴刹。停在海岸附近的是各式各样奇怪的船只——中国戎克（Junk）帆船、马来斯库纳（Schooner）帆船、驳船划艇。”






旧法庭前面是建于1924年的“砂拉越王查士巫禄碑”（Brooke Memorial），是为纪念砂拉越王国第二任拉惹查士巫禄（Charles Brooke，1868-1917年在位）而建。纪念碑上镶嵌有砂拉越王国四大族群华人、马来人、达雅人和克扬人的青铜浮雕，并用各族群的文字写有拉惹的生卒年。
**马六甲的马来木屋与古迹（下篇）（下篇）**

马六甲马来人用来开椰子的传统木箱。
1940-60年代马六甲马来人传统婚礼仪式上的着装。
马六甲历史博物馆收藏的马六甲第六任苏丹满速沙（Mansur Shah，1459-77年在位）的墓碑。
苏丹曼满速沙开启了马六甲苏丹国的黄金时代，他被认为是一位知识渊博、公正和虔诚的统治者。他采取扩张主义的政策，占领了马来半岛、苏门答腊岛东部、新加坡和民丹岛等很多地区，并且通过联姻使得教门在马来半岛广泛传播。
苏丹曼满速沙在位期间降低了货品贸易的税收，对西部的阿拉伯、印度商人征收6%的税，对来自本地的商人征收3%的税，对中国、日本和爪哇商人则采取免税政策，这使得马六甲的贸易更加繁荣。
苏丹满速沙热衷教门，鼓励苏菲研究，亲自跟随Maulana Abu Bakr学习，曾将著名的经注《Ad Darrul Manzum》翻译成了马来文。
马六甲历史博物馆复刻的马来传统木屋内部布局，感觉还是挺像回事的。展厅里还有一张马六甲典型马来木屋的地址图，有兴趣的朵斯提可以按图索骥去实地拜访一番。
马六甲历史博物馆收藏的珐琅彩炉瓶三事，博物馆院子里还有郑和的雕像。博物馆还有1403年（明永乐元年）明成祖派遣使节尹庆诏谕马六甲苏丹的画作。
**马六甲马来与教门世界博物馆**
想象中马六甲苏丹国时代的生活面貌。
Tepak Sireh是储存槟榔的金属容器，在欢迎宾客、传统舞蹈和皇家仪式上都会使用。
马来传统服饰。
马来传统手稿。
**马六甲王朝皇宫博物馆**
马六甲王朝皇宫博物馆，1984年根据《马来纪年》中的记载重建的马六甲苏丹满速沙（1459-77年在位）统治时期的苏丹国皇宫。