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**一场乌鲁木齐回民宴席**

2020年1月24日我在乌鲁木齐的栽娜卜家参加了一场欢迎我们的宴席，和栽娜卜的大家族见了面，接下来就和大家分享一下这次宴席上我们都吃了什么。

宴席上的食品分为两类，在吃正餐前先要在餐桌上摆十三个小碟子，里面放各种干果小吃，叫做“十三个碟碟子”。大家喧荒以后撤下碟子再换正餐，十三道菜依次上齐，最后加起来一共是二十六种食品。

**十三个碟碟子**

在这里发音是碟（dié）碟（diè）子，这也是新疆方言中常见的一种音调组合方式。

先上单子：无花果干、麦地那椰枣拼杏（hèn）干子、塔塔尔糕点、回民马氏点心、哈萨克奶疙瘩、琥珀核桃、开心果、杏仁、腰果、瓜子、杏（hèn）皮子拼糖拧（níng）拧（nìng）子、葡萄干、散糖。


宴席当天早上先在一个屋子里面装碟，叫做“定碟碟子”。


定好之后是这样的。





岳母做的琥珀核桃，甜甜的。



杏（hèn）皮子和糖拧（níng）拧（nìng）子也都是岳母自己做的，糖拧拧子是新疆回民的叫法，一般叫法是油果（guò）子.



新疆的无花果真的好吃到不行，但是新鲜的只有夏天才有，大多数时候吃的还是无花果干，里面真的和糖的感觉一样。



我和栽娜卜在领馆巷河坝三巷的玛尔哈巴塔塔尔糕点店买的塔塔尔特色奶油蛋糕和核桃派。

塔塔尔族是中国人口最少的民族，只有三千多人。国内的塔塔尔族大多数来自于喀山鞑靼人，在19世纪到20世纪前期陆续从伏尔加河畔的喀山迁到新疆乌鲁木齐、伊宁和塔城定居。当时的塔塔尔族大多数是知识分子或商人，对推动新疆现代教育的建立起到了重要的作用。

如今新疆的塔塔尔族很多已迁居国外，最能直观感受他们文化的地方就是伊宁的塔塔尔刺绣店和乌鲁木齐的塔塔尔糕点店了。

乌鲁木齐的塔塔尔糕点店坐落在曾经的俄国商埠旧址上，100年前这里是俄罗斯人、鞑靼人和各种中亚商人进行贸易的地方，有点类似北京的三里屯，塔塔尔糕点店也是这一历史的见证。

他们家最经典的蛋糕由六层面饼夹六层奶油，面饼由牛奶、鸡蛋、酥油、蜂蜜做成，不放水，味道特别香。










马氏点心是乌鲁木齐最有名的一家回民传统点心，开了十几年了。栽娜卜的妈妈小时候也有模子自己做，但现在乌鲁木齐回民自己做的越来越少了。


**二、十三道菜**

肉菜：红烧牛排、清炖羊肉、鱼钻网（炸焖子）、烩丸子、凉拌鸡、清蒸鱼

**热菜：酸菜肉、黄花木耳、西芹百合、蒜黄肉**

凉菜：甜盘子、荷塘月色、腐竹红辣子
主食是炸油香、馍馍和米饭。

**摆效果是这样的：**



**1、红烧牛排**

先焯牛肋骨，变白以后捞出，烧油放肉，放姜和一点桂皮、八角、豆瓣酱，炒一会儿后放鲜辣椒。肉变干以后放高压锅炖25分钟就可以了。






**2、清炖羊肉、**

先撇血沫子，然后再炖，上盘的时候撒一点生皮牙子。






**烩丸子**

做丸子和焖子的牛肉是在小区对面市场的维吾尔铺子里买的。



宴席前一天晚上把丸子炸出来，宴席那天的早上再烩。



第二天烩好以后是这样的。


**鱼钻网（炸焖子）**

“鱼钻网”也就是炸焖子。买肉的时候让维吾尔大叔绞成馅（xuàn）子，做焖子的馅子要比丸子的更细，要过两遍绞肉机。宴席前一天把馅子蒸成焖子，然后切片。宴席当天早上做的时候把馅子裹上鸡蛋淀粉下锅炸，最后撒上孜然辣子盐就可以了。







**凉拌鸡**

凉拌鸡前一天炖好放在窗台，宴席当天早上拌上。凉拌鸡其实就是不椒麻的椒麻鸡。


鸡爪子和胗子提前挑出来吃掉。


**第二天早上把鸡切开放上葱皮芽子辣子，然后浇上鸡汤就完成了**



**酸菜肉**

酸菜肉是自己家积的酸菜。



**甜盘子**

甜盘子前一天晚上做完以后包好，第二天早上再撒糖稀。




第二天早上熬糖稀之后浇上。


**炸油香**

炸油香先和面。



炸的时候我和栽娜卜出去逛街去了，回来已经炸好了。油香必须掰着吃，不能整个吃，宴席之后没吃完还可以泡各种汤饭拌汤粉汤。
**泰国曼谷寺坊大全：印尼七坊（水手、商人、园丁）（下篇）（下篇）**

**Darul Abidin寺**
Darul Abidin寺由著名建筑师M.A.Kasem和Kasem Ittikasem建于1912年，具有新古典主义建筑风格，1986年又贴了马赛克瓷砖。寺院外墙上装饰有石榴图案。石榴和椰枣、葡萄等水果都是经上提到过的水果。“在那两座乐园里，有水果，有枣子和石榴。”，因此经常出现在教门艺术题材中。
Bayan寺紧邻Darul Abidin寺，是爪哇园丁在20世纪前期建立的另一座寺坊。
**德里老城的穆斯林社区（上篇）（上篇）**

**贾玛清真寺（Jama Masjid）**
贾玛清真寺位于德里历史上第七座城沙贾汗纳巴德（Shahjahanabad）的中南部，是德里最大的清真寺，也曾是莫卧儿王朝的主麻清真寺。
贾玛清真寺由莫卧儿王朝的皇帝，泰姬陵的建造者沙贾汗（Shah Jahan）下令在1650-56年间修建。在此之前的1638年，沙贾汗决定将首都从泰姬陵所在的阿格拉迁往德里，随即开始在德里北部修建以他名字命名的城市沙贾汗纳巴德，贾玛清真寺正是这座城市的重要组成部分。
贾玛清真寺由沙贾汗的宰相（wazir）Saadullah Khan带领5000多名工人修造，耗资超过100万卢比。清真寺修建在距地面9米多的高台之上，由红砂岩和大理石筑成，包括由游廊连接的一座大殿、两座40米高的宣礼塔和三座大门。其中东门专供莫卧儿王室使用，有一条路直接连接莫卧儿王室居住的红堡德里门。
1857年爆发了印度反对英国东印度公司的起义，英国随即征用了贾玛清真寺并在里面驻扎军队。他们本来想要拆毁清真寺，后来因为反对太大最终没有成功，但清真寺南侧的经学院（Madrasa）因此被毁。
**大殿外部：**
**大殿内部：**
**大殿正中的米哈拉布（Mihrab），用来指明朝向麦加的礼拜方向：**
除了正中的主米哈拉布外，两侧各有一个副米哈拉布。
**游廊四角各有四座塔：**
**三座大门：**
**东门是主要的大门：**
**南门：**
**北门：**
**东门内：**
**院中小净用的水池：**
**贾玛清真寺的主麻聚礼**
贾玛（Jama）一词单独使用时译为“主麻”，是周五聚礼的意思。主麻清真寺一般是整个社区最大的一座，每周五中午穆斯林要在这里举行一周中最重要的聚礼。我有幸参加了贾玛清真寺的一次周五主麻聚礼。
主麻日早上，院内已经铺上了更多的拜毯。
**人们在为主麻礼拜洗小净：**
**人越来越多**
**大门洞中礼拜的人**
**下拜后人们纷纷留影：**
**下拜后在清真寺北门外吃水果的人们：**
**贾玛清真寺穆斯林社区**
贾玛清真寺建成后，不断有穆斯林前来围寺而居，从17世纪中期开始形成了贾玛清真寺穆斯林社区。
**1852年的贾玛清真寺穆斯林社区，来自维基百科**
在莫卧儿王朝时代，穆斯林曾经生活在贾玛清真寺周围的很大范围。但随着1857年印度起义后英国将贾玛清真寺征收为军营，清除周围所有的巴扎，以及1947年印巴分治时许多德里的穆斯林迁往巴基斯坦，现在贾玛清真寺西边和北边已经全是印度教社区，穆斯林社区只剩下贾玛清真寺南门外和东门外的老城东南一带。
贾玛清真寺穆斯林社区有四条主干道，分别对应着社区四处最主要的巴扎——乌尔都巴扎、Matia Mahal巴扎、Chitli Qabar巴扎和Meena巴扎。下面我就分别介绍这四个巴扎。
**乌尔都巴扎（Urdu Bazaar）**
乌尔都巴扎位于贾玛清真寺南门外向东延伸的街道南侧，这里曾经是莫卧儿时代著名的乌尔都语书籍市场。
“乌尔都（Urdu）”一词来自于突厥语的“军队（ordu）”一词。在德里苏丹国和莫卧儿王朝时代，大量中亚和阿富汗的波斯化突厥穆斯林来到北印度，他们以波斯语为官方语言和文学语言，以察合台突厥语为生活语言，以阿拉伯语为宗教语言，这三种语言都对本地的印度斯坦语（Hindustani）产生了很大的影响。这种带有波斯语、察合台突厥语和阿拉伯语借词的印度斯坦语慢慢发展成为日后的乌尔都语。
实际上从13世纪到18世纪末，乌尔都语和印地语（Hindi）都被叫做印度斯坦语，这两种语言在口语上也基本相同。但19世纪英国取代莫卧儿王朝统治印度后，乌尔都语和英语在1837年一起取代波斯语成为印度的官方语言。这种用波斯文书写的语言受到了印度教徒的抵制，他们认为自己的语言必须用属于梵文系统的天城文书写。1881年，比哈尔邦率先将用天城文书写的“印地语”取代“印度斯坦语”设为官方语言，由此拉开穆斯林乌尔都语和印度教印地语互相区分的序幕。
这之后，印度穆斯林将乌尔都语中的梵文借词清除，印度教徒将印地语中的阿拉伯语波斯语借词清除，创立了两种差别更大的书面语。使用乌尔都语还是印地语，成了使用者对自己宗教和传统的认同。
作为莫卧儿王朝的首都，贾玛清真寺周围曾经生活了大量使用乌尔都语的学者和上层阶级，这里逐渐成为德里最大的乌尔都语书籍市场。1857年英国征收贾玛清真寺清除巴扎后，乌尔都巴扎一度消失，之后又慢慢恢复。1947年印巴分治后，贾玛清真寺附近受过良好教育的乌尔都语使用者大量前往巴基斯坦，乌尔都巴扎再度受到打击。
如今，乌尔都巴扎只剩下几家乌尔都语书店，其他大部分被长途车站、烤肉馆和各种食品摊占据。每天晚上这里被人力车挤得水泄不通，非常热闹。
右边是仅存的乌尔都语书店之一。
在这家店买了帽子，这家店左边也是一家乌尔都语书店。
另一家帽子店，这里的帽子很多都产自巴基斯坦。
**做Roti饼的大叔**
**榨桔汁的小哥**
这种用叶子包着的槟榔混合粉末叫做Paan，会上瘾。
**深夜炸鸡**
**各种甜点**
**一种米布丁**
**乌尔都语的长途车站牌**
另外，乌尔都巴扎也有一些克什米尔饭馆，这些克什米尔人可以明显的看出和本地穆斯林相貌上的区别。
在一家克什米尔馆子早餐吃了面包鸡蛋配马萨拉茶（Masala chai）
在乌尔都巴扎南边的小巷子里，仍然有许多卖乌尔都语宗教书籍的书店，这里和喧闹的乌尔都巴扎比起来仿佛是另一个世界。
**Matia Mahal巴扎**
Matia Mahal巴扎正对贾玛清真寺南门，是社区最主要的清真食品街。
**街头早餐，喝马萨拉茶（Masala chai）吃面包吃甜点**
贾玛清真寺穆斯林社区最有名的饭馆KARIM，在里面点了nahari配馕，非常好吃了。
经营Karim的家族在莫卧儿王朝时期就居住在德里。1857年起义后他们被迫离开，1911年家族中的Karimuddin又重新返回德里，并于1913年在贾玛清真寺对面开办了Karim，到现在已经一百多年了。
**另一家馕店**
**在这家吃了鸡肉biryani饭**
**这家甜点店开业于1980年**
**米布丁Kheer**
**夜晚的Matia Mahal巴扎又是另一番景象**
在这里买到了土豆馅儿的samosa炸三角。
**在这家吃了烤鸡**
**Chitli Qabar巴扎**
在莫卧儿王朝时期，这条街以chittai（在餐具上雕刻文字和图案）而著称，后来当地人把chittai这个词和附近的Chitla门混合，形成了chitli这个词。
Qabar来自1857年的印度起义，当时英国人在这里击毙了一些受人尊敬的老人，其中一些人就葬在附近，于是坟墓（qabar）成了这个地名的后半部分。
**各种果汁：**
**在克里米亚鞑靼人的故都逛吃**

2019年夏天，我去了克里米亚半岛的一座山中古城——巴赫奇萨赖（Bakhchysarai）。巴赫奇萨赖由克里米亚鞑靼人建立，1532年成为克里米亚汗国的首都。虽然在1783年俄罗斯占领克里米亚汗国后这里变成了一座普通城镇，但仍然是克里米亚鞑靼人的文化中心，保存着克里米亚鞑靼人独特的文化与习俗。

克里米亚鞑靼人（Crimean Tatars）是一支突厥语穆斯林族群，形成于金帐汗国时期。1944年5月，苏联将全部24万克里米亚鞑靼人从克里米亚半岛驱逐流放到乌兹别克斯坦及其他遥远地区。大量克里米亚鞑靼人在流放途中死于寒冷、饥饿、疾病和精疲力尽。即使到达目的地，很多人仍要被迫在“古拉格”集体农场中艰苦地劳作。此后在近半个世纪的时间里，克里米亚半岛几乎没有克里米亚鞑靼人。

经过克里米亚鞑靼A民A权A运A动A长期的争取，苏联终于在1989年认定对克里米亚鞑靼人的驱逐是非法的，克里米亚鞑靼人终于获得了返回故乡的权力。如今，已经有25万克里米亚鞑靼人返回了家园，努力重建生活，克服社会和经济障碍，不断传承自己的文化。

克里米亚鞑靼人的饮食文化与他们的历史息息相关。由于克里米亚汗国曾长期作为奥斯曼帝国的附属国，因此拥有许多奥斯曼相关的饮食，例如土耳其咖啡， Baklava土耳其甜点，Dolma葡萄叶卷等。1944年流放乌兹别克斯坦后，克里米亚鞑靼人的饮食中又加入了大量乌兹别克菜，包括抓饭、拌面、烤包子、薄皮包子、馕等等。另外，克里米亚鞑靼人也有一些独特的美食，被誉为克里米亚鞑靼民族美食的Chebureki炸肉盒子就是其中之一。接下来我就把我这次吃到的分享给大家。

关于克里米亚鞑靼人的古迹，见《克里米亚汗国故都——巴赫奇萨莱》。

**住在克里米亚鞑靼庄园**

我这次住在一家非常好看的克里米亚鞑靼传统宅院Bahitgul Boutique-Hotel，他们家本身供应传统克里米亚鞑靼饭菜，所以我早饭基本都是在住处吃的。而且他们家吃饭时的视野特别好，可以俯瞰整个古都。








**早餐**

第一顿早点吃的拌面Lagman，蛋饼Omlet，馕Lepyoshka和传统咖啡。咖啡来自奥斯曼帝国，拌面来自流放乌兹别克斯坦。






第二顿早餐吃的克里米亚鞑靼特色小饺子（Tatar Ash）蘸酸奶、什锦粥（Kasha v Assortimente）和薄饼（Bliny）蘸果酱。






**巴扎上的烤包子**

巴扎上吃的烤包子Samsa，可惜时间有点紧没有好好逛巴扎。







**饭馆**

在一家克里米亚鞑靼馆子吃的抓饭Plov，葡萄叶卷儿Dolma和羊肉串Shashlik，羊肉串做的巨嫩巨香。

“Dolma”广泛分布于中东 ，目前起源还不明确，有可能是源自奥斯曼宫廷。根据波斯宫廷厨师的记载，Dolma有葡萄叶、卷心菜叶、黄瓜、茄子和苹果几种不同的卷法，馅儿则有碎肉、炒薄荷、米饭和藏红花。








**甜点店**

在古城里的一家克里米亚鞑靼甜点店买的甜点，和前奥斯曼地区（土耳其、高加索、巴尔干、黎凡特等地）流行的Baklava基本一样。图三第一排铁盘上写的是“榛子”，第二排写的是“焦糖”。

Baklava据说来自于奥斯曼宫廷，奥斯曼苏丹每到斋月的15号都要在游行时将装在托盘里的巴克拉瓦分发给禁卫军，这个仪式也叫作“Baklava Alayı”。克里米亚鞑靼人食用Baklava也和克里米亚汗国作为奥斯曼帝国附属国的历史有关。







**庄园馆子**

在山脚下的一家庄园式的克里米亚鞑靼馆子里面吃的羊奶酪配橄榄（Brynza s Maslinami）、烤三文鱼（Deniz Kebab）、薄皮包子（Manti）和克里米亚鞑靼特色炸肉盒子（Chebureki）。

Chebureki炸肉盒子是克里米亚鞑靼人特有的民族食品，用羊肉和牛肉都可以，配皮牙子和黑胡椒，面皮非常薄。薄皮包子则是克里米亚鞑靼人1944年被迫流放乌兹别克斯坦后带回来的。







**这家饭馆一楼还有小商店， 买了一顶Tubeteika帽子**





**清真寺的小商店**

在Orta清真寺（Orta Cami）买的各种带有克里米亚鞑靼人标志的磁贴、胸针和小旗子，还买了一个小皮帽子。卖东西的克里米亚鞑靼穆安津大叔特别热情，主动带我逛寺，告诉我哪个角度自拍最好。

Orta清真寺建于1674年，曾经是克里米亚汗国重要的主麻聚礼清真，但宣礼塔和周边的一些建筑后来遭到严重损毁，直到2012年才进行了重建及修复。







**Kalpak羊毛帽子**

在一家店里买到了克里米亚鞑靼人叫做Kalpak的羊毛帽子，是克里米亚鞑靼人最经典的一款冬季帽子。这个词和吉尔吉斯人戴的毡帽名字相同，但形状不一样。



**克里米亚鞑靼人1862年时戴Kalpak的样子**
**自驾探访约旦沙漠上的伍麦叶宫殿（下篇）（下篇）**

哈拉巴特宫由浅色石灰岩和深色玄武岩建成，呈正方形布局，四角建有塔楼，最初为三层高。西北部有庭院和蓄水池，水井上有精美的雕刻，四周的房间相对简单。
哈拉巴特宫内保存有大量精美的马赛克装饰，其中部分原址保存，另一部分在景区门口的展厅内展出。
从阿姆拉宫向西50公里，就到了约旦首都安曼老城中心的安曼城堡，这里拥有约旦规模最大的伍麦叶城市遗迹。安曼城堡正门需要买票进入，周一到周六一直营业到晚上七点，很适合作为寻访伍麦叶宫殿的最后一站。
安曼城堡早在新石器时代就有人居住，城堡南部有罗马神庙和拜占庭教堂遗迹。8世纪前期，伍麦叶哈里发希沙姆·本·阿卜杜勒-马利克（724-743年在位）在城堡北部修建了庞大的城市建筑群，包括大寺、市集广场、圆顶大厅、浴室、蓄水池、宫殿、廊柱街道和大量房屋。可以说安曼城堡是可以和黎巴嫩安杰尔古城比肩的两大最能体现伍麦叶王朝城市规划的历史遗迹。
详见《约旦最大的伍麦叶城市遗迹——安曼城堡》。
**在北京常营过法图麦会，口到传统八大碗**

今天是教历6月15日，由北京常营的9位女乡老举意，在常营服务中心举办了一年一度的法图麦会，大家共同参与，纪念法图麦太太。会上首先由阿訇讲述了纪念法图麦太太的意义，然后开经圆经，接杜阿宜。之后口到了华北地区的传统宴席八大碗，有牛肉、丸子、松肉、羊杂、萝卜、海带、山药和炸豆腐八样，荤素搭配非常好吃。随着传统村落的消失，大家过乜贴大多选择在饭馆吃炒菜，能感受传统大棚菜的机会真的非常难得。

法图麦太太是穆圣和海蒂彻太太的女儿，伊玛目阿里的妻子，伊玛目哈桑和侯赛因的母亲。穆圣视她为最亲爱的人，有史以来最杰出的女性，认为她将是第一个进入天堂的人。法图麦太太仁慈、慷慨、孝顺的品德成为所有穆斯林女性学习的榜样，因此大家每年都会组织起来共同纪念法图麦太太。

作为什叶派第一任伊玛目阿里的妻子，法图麦太太一直在什叶派中具有崇高的地位。伊朗将法图麦太太的诞辰定为母亲节，她的忌日则被称为Fatimiyya，在伊朗、伊拉克、印度、巴基斯坦、阿塞拜疆、塔吉克斯坦等许多国家都会举行隆重的纪念活动，大家会走上街进行哀悼，并且制作法图麦太太房子的模型。

由于各种记载的差异，法图麦太太忌日的具体日期有很多不同的说法，华北地区一般认为教历6月15日是法图麦太太的忌日。在这一天的前后，由回民女性操办，各个寺坊都会陆续组织法图麦圣会。大家请阿訇念经，做杜阿宜，讲述法图麦太太的生平事迹，有条件的还会捞油香、熬肉粥，举办宴席以示吉庆。法图麦会和圣会、开斋节、忠孝节组成了华北地区回民一年中的“两节两会”，是重要的文化传统。


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**【清真旅行回顾】2016年的北京运河古镇张家湾**

张家湾如今是北京通州南边一个普通的村子，有一座明代古桥和一条回民美食街。但是在几百年前，这里曾是京杭大运河的大码头，京东最重要的交通枢纽，相当于北京西站、南站之于现在北京的地位。2016年11月我去拜访了这里。

张家湾真正的兴起得益于元朝著名的水利学家郭守敬在1292年修建通惠河。元代通惠河和现代通惠河最大的区别在于东段。现代的通惠河一直向东从6号线通州北关站附近汇入北运河，但是元代通惠河从八通线管庄站就往东南拐了，元代通惠河正是从张家湾汇入潞河。

就在通惠河建成前不久，元朝掌管海运的张瑄开辟了从长江入海口沿海岸线运粮到直沽（天津）的航路。通惠河的开辟，使得张瑄能够将运粮船沿着潞河进入通惠河，一直到达元大都内的海子积水潭。张瑄在潞河与通惠河的交汇处设立了码头，成为了交通要道。在明代史书中记载“万户侯张瑄督海运至此”，后人就把这处码头叫做了张家湾。

张家湾成为漕运码头后，不断有商人来到这里定居，其中就有许多回民。明代前期开始，张家湾形成了回民社区，修建了张家湾清真寺。


咯吱盒是京东的特色，因为姥姥生朝阳通州交界处，从小我就经常吃姥姥家亲戚送来的咯吱盒。










**张家湾清真寺**

到清真寺的时候正赶上撇失尼，爷爷奶奶陆续走进清真寺，一时间色兰声此起彼伏，非常亲切。张家湾清真寺建于明代早期，清道光年重修，1956年扩建拜殿第四卷。60-70年代成为回民小学，拆除了南讲堂和山门。1982年回民小学迁出，增建了向北临街的大门。1998年重修，但将礼拜殿第三、四卷形制颠倒，并重建了南讲堂和山门。












**大运河的终点**

明朝前期（1430年代），随着通惠河上游水源白浮泉因为修建明陵而断流，通惠河水量下降，逐渐难以漕运，张家湾一跃成为京杭大运河的终点。从南方前来的船只都要在张家湾卸船装车，再拉车运往北京，张家湾成为了极为重要的交通枢纽。

直到百年后的1528年，嘉靖皇帝批准修浚通惠河，新的通惠河东段才从张家湾改为从通州北关汇入北运河。为保证漕运，当时规定货船仍然在张家湾停泊，张家湾和通州城同时成为京杭运河北段的重要码头。


**雍正版《运河源流图》中的北京、通州和张家湾**










**在张家湾买的糖葫芦，特别好吃**



**萧太后桥**

1550年，俺答汗率领蒙古铁骑进攻北京，史称“庚戌之变”。他将大营设在潞河东岸，占领了通州，并一直向西抢掠北京城外和明朝皇陵。“庚戌之变”后20余年，俺答汗连年南下掳掠，明朝加紧加强北部边防。为了保护漕运，于1564年修建了张家湾城。张家湾城修建的非常紧迫，仅用时三个多月，周长约3015米，开4座城门和3座水关。南垣以萧太后运粮河为护城河，东垣以大运河为护城河，西垣和北垣挖濠建护城河。

张家湾南门外关厢因为靠近运河码头，形成了热闹的市集。南门外萧太后河上原本有一座木桥，俗称萧太后桥。张家湾建城后萧太后桥逐渐不堪重负，于是在1605年由明神宗敕建了一座三孔石桥，赐名“通运”。虽然有了学名通运桥，但大家还是习惯把它称作萧太后桥。








在通州区博物馆内存放着一些张家湾古城内的遗迹。山西会馆位于张家湾城内十里街东侧，明代是关帝庙，清乾隆间重修后改为山西会馆。


张家湾东门内出土瓷片，通州博物馆藏。


张家湾明代城砖，通州博物馆藏。
**早稻田大学图书馆收藏的回民老照片（广州、三亚篇）**

早稻田大学图书馆中收藏了大量“大日本回教协会（Dai-Nippon Kaikyo Kyokai，简称DNKK）”的老照片。DNKK是战时日本的伊斯俩目研究机构，成立于1938年，1945年解散，曾经前往中国拍摄了很多回民的老照片。目前都可以在线观看
地址：https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/ga_Islam/Islam_bunko_list.pdf

**广州**

唐代以后，来自阿拉伯和波斯的穆斯林大量来到广州经商，其中有不少人选择定居下来。这些穆斯林被为“蕃客”，聚居的社区被称为“蕃坊”。

广州蕃坊的核心叫做怀圣寺。怀圣寺元代以后经过多次重建，如今只有宣礼塔“光塔”是元代以前的原物。怀圣寺相传建于唐代，目前发现关于光塔最早的记载来自北宋诗人郭祥正。他于1088年（元佑三年）正月来到广州，二月离开，期间曾登上怀圣寺光塔，并作诗《同颖叔修撰登蕃塔》和 《广州越王台呈蒋帅待制》 。

南宋时期，方信儒和岳珂又分别记载了怀圣寺光塔。
1206年（南宋开禧二年）方信儒所著《南海百咏》记载：番塔，始于唐时，曰怀圣塔，轮囷直上，凡十有六丈五尺，绝无等级，其顷标一金鸡，随风南北，每岁五、六月，夷人率以五鼓登绝顶，叫佛号，以祈风信，下有礼拜堂。

岳飞之孙，南宋文学家岳珂10岁时（1192年）随父亲来到广州， 他在《桯史》中“ 番禺海獠 ”一节中详细描写了当时广州的穆斯林社区，其中写到：后有窣堵波，高入云表，式度不比它塔，环以甓，为大址，絫而增之，外圜而加灰饰，望之如银笔。下有一门，拾级以上，由其中而圜转焉如旋螺，外不复见其梯磴。每数十级启一窦，岁四五月，舶将来，群獠入于塔，出于窦，啁唽号呼，以祈南风，亦辄有验。绝顶有金鸡甚钜，以代相轮，今亡其一足。

1350年（元至正十年）《重建怀圣寺记》记载怀圣寺于1343年（元至正三年）被毁，1350年（元至正十年）重修：白云之麓，坡山之隈，有浮图焉，其制则西域，嵥然石立。中州所未睹，世传李唐始今……寺之毁于至正癸未也，殿宇一空。

**1930年代怀圣寺回教小学校开校仪式**












望月楼红砂岩墙是明代重修，顶部为清代重修。
















1941年6月的广州先贤墓。

广州先贤古墓俗称回回坟、大人坟或响坟，是唐代以来广州穆斯林的墓地。关于先贤古墓最早的记载，来自于1206年（南宋开禧二年）方信儒所著《南海百咏》：蕃人冢，在城西十里，累累数千，皆南首西向。鲸波仅免葬吞舟，狐死犹能效首丘。目断苍茫三万里，千金虽在此生休。

先贤古墓的中心，是传说中唐朝来华传教的伊斯兰先贤宛葛素的墓地。宛葛素名为Saheb Saad Wakkas，关于宛葛素墓的史料大多出自明清以后，来华时间有清光绪《广州府志》的629年（唐贞观三年）、清咸丰《天方正学》的632年（唐贞观六年），甚至有清嘉庆《重修先贤赛尔德墓寺记碑》认为是隋代的说法。关于身份则有圣人穆罕默德的母舅、表兄弟、部将和大食贡使几种。









**三亚回辉人**

回辉人是生活在海南三亚市回辉村和回新村的一个穆斯林族群，人口近万人。他们使用的回辉话属于南岛语族，与越南南部的占语支同源。回辉人的生活风俗受到海南本地族群的强烈影响，但同时有着虔诚的伊斯兰教信仰，是中国东南沿海非常特殊的族群。

从10世纪开始，位于越南南部的占城相继与大越、真腊（柬埔寨）、元朝发生战争，许多占城的阿拉伯、波斯裔商人驾船逃往隔海相望的海南。《宋史·占城》中最早记载了986年就有占城人蒲罗遏率领族人上百口前往海南儋州归附。

明清时代，生活在海南崖州、万州、琼山等地的穆斯林陆续迁往所三亚里番村（今三亚回新村）。清代海南各地的穆斯林社区经历汉化、黎化或疍化，所三亚里番村成为海南唯一的穆斯林社区，并最终形成现代的回辉人。

另外也有一部分回辉人来自大陆。回辉人中的哈姓先祖来自陕西，后全家迁居海南崖州大蛋港，明末清初时和另一支刘姓回民一起迁往所三亚里番村。

**1941年6月回辉人的清真寺**
















**回辉人的墓地**











**运送埋体的塔布匣子**
**麦地那圣迹地图（下篇）（下篇）**

然后进到车间可以看到古兰经的印刷过程，堪比印钞厂。
从车间出来，到门口的房间口可以人手免费领一本古兰，默认是阿语原版，但如果你提出要求，他们会给你想要的语言版本，我们则要了马坚译中阿双语版。
如果觉得一本不够的话，可以到门口的商店付费购买其他书籍。
以上就是我们在麦地那走过的古迹，我的古迹清单上还有一些没有去成，原因是圣寺北门外正在扩建，东门外是白吉尔墓地，里面埋葬了约一万名圣门弟子，及一些圣人家属，这些地方远远望去就是一片黄土工地，也不能走进，很多历史上记载过的地点已经不复存在了，而且即使是我此前拍到的那些古迹，绝大多数都是在原址上重建，已经见不到古代留下的痕迹。
大多数时间，我们都在酒店内吃自助餐，在多斯提的强烈建议下，我们在麦地那吃了一回骆驼抓饭，就是下图这个餐厅，是家连锁快餐店，在麦加也有。
这家餐厅是非常传统的阿拉伯餐厅，一楼是散客区，都是地毯，铺一张纸坐在毯子上吃，这种餐厅一楼不接待女宾，如果是家庭聚餐要到二楼的包房。餐厅到了礼拜时间会暂停营业，店员会把窗帘挂上。
实话说这个骆驼肉抓饭做的特别地道，骆驼肉的口感和牛肉差不多，没有异味，店员也会提供勺子，现在多数当地人也会选择用勺子吃饭，而不是直接上手抓，记得吃完骆驼肉要洗小净，这是圣训曾经记载过的。
住宿的话最好考虑住在距离圣寺近的地方，要步行可达，虽然价格贵，但如果距离远，每天往返是非常麻烦的，打车价格即贵也不方便，我们吃饭大多时候都在宾馆内选择吃自助餐，因为我们一行七人，众口难调，吃自助餐是方便的选择，索菲特饭店的自助餐厅因为可以看到圣寺景观，坐拥猫途鹰app（类似国际版的大众点评）麦地那美食榜第一名。
在酒店用餐不用考虑是否家庭成员，大家随意就坐。
我们此次副朝小团体中仅有我们一家三口是第一次来副朝，其他人都来过多次，我们对麦地那遇到的人第一印象不好，与其他家庭每次来的感受是一致的，甚至我们一些在圣地生活多年的朋友对当地人的评价也是负面居多。这种不好的印象在我来之前早有心理准备，我则将这个现象看作是穆民落后的一个证明，试想如果他们人人都表现出穆圣的品德，那我反而会觉得困惑，既然你们如此优秀，又怎会在当今世界处于如此落后的境地呢？
**——作者·叶哈雅 ——**
**明亚保险经纪资深合伙人/销售经理**
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**突尼斯最古老的阿拉伯城堡——莫纳斯提尔（上篇）（上篇）**

从苏塞大寺门口坐黄色小巴车，30分钟就到了地中海边的另一座古城莫纳斯提尔（ Monastir）。到达以后先在一家叫Resto My Cocoon的餐厅吃一顿法式早餐。突尼斯很多馆子都提供早餐套餐，不用单点菜。我们选的套餐里有咖啡、果汁、巧克力蛋糕、巧克力饼、果酱、煎蛋、各种香肠、黄油和面包。作为地中海沿岸地区，早餐里的各种香肠、奶制品和果酱是少不了的。
为了抵御拜占庭船只的袭击，阿拉伯阿拔斯王朝曾经在北非地中海沿岸修建了一系列城堡，而今唯一保存下来，且最为雄伟壮观的当属由阿拔斯王朝总督哈萨玛·伊本·阿彦（Harthama ibn A'yan）下令建于796年的莫纳斯提尔城堡（Ribat of Monastir）。莫纳斯提尔城堡作为整个马格里布地区（北非西部）最古老、最重要的阿拉伯城堡，吸引了许多人前来参观。
莫纳斯提尔城堡在796年始建时原本只有一进院落，现在博物馆的部分就是最初的建筑。城堡在9世纪阿格拉布王朝（Aghlabides）时期和966年法蒂玛王朝时期两次扩建，现在南侧的礼拜殿就属于这一时期。1424年哈夫斯王朝（Hafsid）对城堡进行了大规模扩建，形成两进院落的格局。18-19世纪，奥斯曼王朝为了布置火炮在城堡四周增建了许多扶壁和塔楼，最终形成了如今的面貌。
莫纳斯提尔城堡内部设有博物馆，就在阿拔斯王朝8世纪建造的最古老部分里面。展厅是城堡内曾经的拜殿，现在米哈拉布还保留着最初的大理石雕。
博物馆门口展出了一系列阿文石碑，上面的字体非常华丽。
**日晷**
**9-10世纪的阿文陶器**
**15世纪的马赛克瓷砖**
18世纪奥斯曼时期的瓷器。
859和1028年的石碑。
埃及法蒂玛王朝到马穆鲁克王朝时期的织物。
博物馆内最重要的收藏——凯鲁万大寺大殿内9-11世纪的木构件，能看到北非千年前的木构非常震撼。
莫纳斯提尔城堡博物馆藏碑刻。
莫纳斯提尔城堡的旁边是同样拥有千年历史的莫纳斯提尔大寺。莫纳斯提尔大寺始建于9世纪阿格拉布王朝（Aghlabid）统治时期。阿格拉布王朝是一个名义上附庸于阿拔斯王朝的哈乃斐派阿拉伯王朝，他们重视跨撒哈拉贸易和地中海贸易，并对撒丁岛、西西里岛和意大利半岛南部进行了征服。阿格拉布王朝时期的建筑具有典型的城堡风格，大寺修建的也像军事城堡一样。
11世纪齐里王朝（Zirid）时期对莫纳斯提尔大寺进行了扩建，并修建了现在具有典型齐里风格的米哈拉布窑龛。可惜的是突尼斯除了极少数对游客开放的寺上午开门外，绝大多数寺五时之外都锁门，因此我们没能进入参观。
哈夫斯王朝（Hafsid）时期大寺继续扩建，修建了现在的邦克塔。18世纪大寺最终完成建造，增建了现在的门廊。莫纳斯提尔大寺最大的特色是米哈拉布上方没有圆顶，这在突尼斯的古寺中是非常罕见的。
莫纳斯提尔城堡的南侧还有另一座Sidi Dhouib城堡。这座城堡和大寺一样始建于9世纪阿格拉布王朝时期，现在成了一座经学院，我们去的时候小朋友们正在在里面学经。
在莫纳斯提尔的麦地那老城漫步。自796年阿拔斯王朝修建莫纳斯提尔城堡后，莫纳斯提尔城一直用来抵御拜占庭王朝舰队的袭击。1057年突尼斯古城凯鲁万被法蒂玛王朝摧毁后，许多人从凯鲁万迁徙到莫纳斯提尔定居，使得莫纳斯提尔迅速繁荣起来。
在老城主干道的巴扎上可以看到Baklouti辣椒，这是突尼斯特色红辣椒，专门用来制作突尼斯前菜哈里萨（Harissa）辣酱。
这次逛了突尼斯的五座城市，我个人认为最值得一买的纪念品当属用马赛克壁画的方式制作的教门挂饰。这次我们在莫纳斯提尔麦地那老城的一家纪念品店就买了马赛克贴的法蒂玛之手和长生树。他们家从大到小各种尺寸都有，我们买的是最小的。
法蒂玛之手Hamsa是在北非和中东地区非常受欢迎的护身符，亚伯拉罕三教同时都在使用，并有各自的来源说法。我们认为法蒂玛之手的五指象征着教门五大支柱，并以贵圣人的女儿法蒂玛命名。1788年奥土战争期间，奥斯曼王朝高举印有法蒂玛之手的旗帜，由大维齐尔（宰相）带领8万大军与奥地利作战。
长生树Sajara al-Huld是天园中的一棵树。古热阿尼中提到，恶魔在天园中诱惑阿丹和哈娃，让他俩吃了长生树的果实，使得他俩露出阴部，从而用树叶遮蔽身体。
莫纳斯提尔麦地那老城的城墙。
莫纳斯提尔城堡旁的海滩。海天一色，碧蓝如洗，清澈见底，游客稀少，是完美的度假地。
莫纳斯提尔的突尼斯国父布尔吉巴（Bourguiba）陵园。陵园始建于1963年，1978年扩建，2000年布尔吉巴去世后安葬于此。布尔吉巴本人就是莫纳斯提尔人，1956年法国承认突尼斯独啊立他担任突尼斯王国的总理，第二年废黜王室成为开过总统，被誉为突尼斯共和国的缔造者。在执政三十年后，布尔吉巴在1987年被废黜下台，晚年一直生活在家乡莫纳斯提尔，并最终在莫纳斯提尔去世。
布尔吉巴陵园的南侧是建于1963年的布尔吉巴哈乃斐寺，可惜这座寺非五时也锁门不开。
**印度德里的二十四座古代清真寺（下篇）（下篇）**

**4、Fatehpuri清真寺：1650年**
Fatehpuri清真寺在老德里（沙贾汗纳巴德城）的西北，正对红堡，由莫卧儿王朝皇帝沙贾汗的妻子Fatehpuri Begum建于1650年。
**5、珍珠清真寺：1659年**
珍珠（Moti）清真寺位于德里红堡之中，由莫卧儿皇帝奥朗则（Aurangzeb，1658-1707在位）建于1659年，用作皇室的私人清真寺。
这座白色大理石清真寺的穹顶曾经被镀金的铜覆盖，但在1857年印度叛乱后遗失。
我去的时候清真寺正在整修，遗憾未能入内。
**6、Sunehri清真寺：1751年**
Sunehri清真寺位于老德里沙贾汗巴德东部，由Qudsia Begum下令建于1751年。Qudsia Begum是莫卧儿王朝皇帝穆罕默德·沙（Muhammad Shah，1719-1748在位）的妻子，皇帝艾哈迈德·沙·巴哈杜尔（Ahmad Shah Bahadur，1748-1754在位）的母亲。
这座清真寺和Qudsia Begum下令建造的其他几座清真寺相比风格更为内敛和克制。
**7、Safdarjung清真寺：1754年**
Safdarjung清真寺位于洛迪花园西面，是Safdarjung的墓地清真寺。 Safdarjung（1708-1754）是印度阿瓦德（Awadh）地区的Oudh王国（1732-1801） 的统治者，他在1748年成为莫卧儿帝国的总理，是莫卧儿王朝的实际统治者。1753年他在政治斗争中失利，被赶出德里，随后于1754年去世。Safdarjung去世后，他的儿子请求莫卧儿皇帝准许Safdarjung葬在德里，莫卧儿皇帝同意了这个请求，于是建成了Safdarjung墓。
Safdarjung墓被誉为莫卧儿王朝最后一座重要的建筑，也是莫卧儿王朝衰落的象征
**陵墓**
**清真寺因为没有开放，只拍摄了外立面以及水池**
**去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）（下篇）**

在麦地那一直忙着做功课和拜访圣人的足迹，没怎么找饭馆，基本都吃的快餐。这是圣寺西边的一家街头小吃，买的Falafel豆面丸子和Shawarma烤肉卷，算是中东地区的经典快餐了。中东的Falafel可以分为两种，埃及的是用蚕豆炸的，黎凡特地区大多是用鹰嘴豆炸的，黎巴嫩和叙利亚等地也有用蚕豆和鹰嘴豆同时炸的。有的时候Falafel里面是绿色的，那是因为研磨的时候放了欧芹和大葱。
另外麦地那街头也有好多卖椰枣的。这也是我第一次吃新鲜的麦地那椰枣。鲜红的那种有些涩口，自然放置颜色变深，外皮有些褶皱后的那种最好吃，就好像吃蜜一样。
在圣寺西侧Mias Hotel吃早点，邦达下来人非常多。沙特这边早点主打就是一个Pita皮塔饼配各种菜，其中比较有特色的是Ful medames炖菜，这是一种可以追溯到古埃及的蚕豆炖菜，放了橄榄油和小茴香，旁边单放欧芹、大蒜、洋葱、柠檬汁、辣椒等配菜可以自己放进去。
**Dar Al-Madina博物馆**
位于麦地那东郊的Dar Al-Madina博物馆是一座展示两圣地历史变迁的博物馆，收藏了不少麦地那过去的文物。博物馆里面工作人员还会给你倒阿拉伯咖啡。
博物馆里面有一个巨大的沙盘，展示的是100年前麦地那城的风貌，现在麦地那城的历史街区已经完全消失了。
博物馆里面收藏的1789年朝觐月时奥斯曼王朝向麦加送去的Mahmal轿子。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中有重兵守护的天房幔帐。
各个时期的麦地那圣寺模型。
623年穆圣初建时，当时的圣寺由棕榈树干支撑着黏土和棕榈叶制作的屋顶，而且朝北面向耶路撒冷。
624年，这一年穆圣收到启示将礼拜方向改为面向克尔白天房，因此圣寺也重建为朝南。
628年海巴尔战役后，穆圣对圣寺进行了扩建，但形制没有改变。
638年哈里发欧麦尔时期。为了扩建圣寺，哈里发欧麦尔拆除了圣寺周边包括穆圣妻子房屋在内的多座房屋。这一时期的圣寺由晒干的泥砖砌墙，地上铺设了鹅卵石。
649-50年哈里发奥斯曼时期。奥斯曼用了10个月的时间重建了圣寺，围墙由带石头的砂浆制成，棕榈树干改为石柱，天花板改为柚木。
707-10年倭马亚王朝哈里发瓦利德一世时期。瓦利德一世下令历时3年大规模重建圣寺，原材料均从拜占庭帝国采购，工匠聘请希腊人和科普特基督教徒。扩建后的圣寺将穆圣、哈里发阿布·巴克尔和欧麦尔的坟墓纳入其中，由矩形改为梯形，并且增加了门廊和四座邦克塔。
779-782年阿拔斯王朝哈里发马赫迪时期，这一时期的圣寺向北扩建了50米。
1481年马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay时期。这一年圣寺发生大火，苏丹将圣墓从木结构重建为砖结构，并且在圣墓上面建造了圆顶。之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。
1848-1860年奥斯曼王朝苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世时期。苏丹历时12年重建圣寺，除了最核心天堂花园的部分外都用红砖重建，墙上雕刻了经文。在圣寺北侧新建了经学院和水房，南侧大殿的宽度增加了一倍，并且布满了小圆顶。庭院用大理石和红石铺就，西部增建了第五座邦克塔。
Dar Al-Madina博物馆收藏的麦地那文物。
8世纪倭马亚王朝麦地那总督希沙姆·伊本·伊斯梅尔·马赫祖米（Hisham ibn Isma'il al-Makhzumi）在麦地那西部祝福山谷（Wadi al-Aqeeq）修建的宫殿地砖。这座宫殿近几年进行了修复，但似乎还没有对外开放。
沙特哈立德国王时期（1975-1982年）天房金门的钥匙和锁。
麦地那人以前使用的炊具和家具。
离开麦地那时，在机场门口的清真寺礼底格儿。
麦地那机场里面的汉堡王，味道较伊斯坦布尔机场的汉堡王相比稍逊，价格还算可以。
麦地那机场登机口的礼拜室。因为礼沙目的人太多，一个者玛提下来另一个者玛提马上接上。
**教门古城巡礼：俄罗斯莫斯科**

莫斯科早在14世纪就有金帐汗国的鞑靼人定居。17世纪初，随着罗曼诺夫王朝的建立，莫斯科城再次繁荣起来，许多来自伏尔加河和草原地区的鞑靼人前来经商。位于莫斯科河以南，克里姆林宫对岸的鞑靼社区（Татарской слободе）正式形成，社区的主干道Tatarskaya街在1682年的文献中第一次被提到。

**寺院**

鞑靼社区清真寺如今叫做“历史清真寺，最早可以追溯到1712年。由于1770年代莫斯科瘟疫的流行，清真寺的所有者和教民相继去世，清真寺被卖给一位商人，并最终在1812年拿破仑撤出莫斯科时毁于火灾，这之后的宗教活动改在当地鞑靼商人的家中进行。

在旧清真寺被毁后，莫斯科的鞑靼穆斯林商人便不断申请建造新的清真寺，但都遭到拒绝。直到1823年，鞑靼商人Nazarbay Khashalov终于被批准在Bolshaya Tatarskaya街修建清真寺，前提是不能以“清真寺（мечети）”命名，以及不能拥有清真寺的外观。因此当时建成的清真寺建筑和周边的房屋几乎一样。

在1833年到1867年间，清真寺的伊玛目是Rafek Bekbulatovich Ageev。在他的努力下，莫斯科的穆斯林社区逐渐完善。1867年到1913年之间清真寺的伊玛目是Khairetdin Rafekovich Ageev，他毕业于喀山的经学院，精通8种语言，多年来为军校学员教授伊斯兰教知识和鞑靼语，同时还是军械库的翻译。

19世纪中后期，由于莫斯科的穆斯林人数不断增加，周五主麻日很多人只能在寺外礼拜，尤其在冬天十分寒冷。1881年俄皇亚历山大二世批准清真寺拥有宗教建筑的外观。因此在1882年，清真寺由建筑师Dmitry Pevnitsky主持进行了扩建。新的清真寺在东西立面均进行了扩张，并且增加了宣礼塔，扩建后可以容纳1500人。

1914年到1937年间的清真寺伊玛目是Abdulla Hasanovich Shamsutdinov。他是卡西莫夫鞑靼人，在布哈拉的伊斯兰教经学院学习，并曾在新疆伊宁市担任伊玛目。1914年他主持在清真寺开设了新的伊斯兰教经学院，同时帮助莫斯科穆斯林慈善协会活跃起来，使得莫斯科穆斯林社区更加团结和有组织。

1939年，清真寺被迫关闭。在苏联时期，清真寺相继被印刷厂和多个部门占用。1944年到1947年间，莫斯科穆斯林试图要回清真寺，但最终没有成功。1967年，清真寺的宣礼塔被拆除。

20世纪80年代后，鞑靼社区的乡老一再要求归还清真寺。然而1980年代初以来，占用清真寺的艺术雕刻协会印刷车间一直在进行抗议活动，归还过程因此被推迟，直到1991年才最终被归还给穆斯林。

1992年，清真寺进行了重修，并于1993年重新开放，1997年清真寺又进行了重修，成为了现在的样子。




莫斯科清真大寺由鞑靼商人始建于1904年，原名“鞑靼寺”，最初的高目主要是鞑靼人。1980年莫斯科奥运会前，清真寺曾因紧邻奥体中心而计划拆除，最后因为莫斯科宗教领袖和阿拉伯国家大使的努力而幸免。

2011年，在巨大的争议下，原有的清真寺历史建筑被拆除，成为莫斯科自1978年以来第一座被拆除的宗教建筑。新的清真寺在2015年竣工。



**饮食**

鞑靼历史寺里面就有一家餐厅，周五主麻的时候人特别多，大多数是来自中亚和高加索地区的穆斯林。




鞑靼历史社区有一家鞑靼餐厅叫Kazan Tea Bar（喀山茶馆），这里也是莫斯科的喀山文化活动中心，经常组织各种鞑靼文化活动。

在里面吃了Beshbarmak五指烩、Kystyby馅饼、鞑靼版马肠子Kazy、抓饭、喀山鸡肉沙拉和鞑靼奶茶。鞑靼奶茶是红茶+绿茶+百里香+椴叶+洋甘菊花+牛至叶+薄荷叶+鼠尾草。



莫斯科大寺食品店，俄国这边的清真标识是“халяль”，店里收银台边上全是一根根马肉，然后还有各种糕点。俄罗斯和中亚地区的穆斯林是习惯食用马肉的。



大寺院子里还有个帐篷搭的小茶馆，在里面喝茶吃了个奶油面包。



莫斯科清真大寺也有自己的食堂，卖抓饭、烤包子和拉条子什么的，不过我是在清真大寺对面的Чайхана吃的。Чайхана这个词指的是中亚和高加索地区的茶馆，一般中亚的茶馆供应的食物比较丰富，高加索则以喝茶为主。莫斯科的中亚茶馆除了供应中亚食物外，也可以吃到高加索食物。我这次点了阿塞拜疆特色的绿抓饭Сябзи плов，可以译成菜抓饭，还吃了烤牛肉和高加索酸奶艾兰。这一顿和我在巴库老城里吃的一样呢。



1951年，乌兹别克苏维埃共和国商务部决定在莫斯科开设一家名为“乌兹别克斯坦”的餐馆，如今是莫斯科的乌兹别克老字号，不过已经转给了个人。



自苏联解体以来，大量的乌兹别克人来到莫斯科工作，其中一些人就开起了饭馆。莫斯科有连锁的乌兹别克茶馆Chaihona No.1，我在其中一家吃了塔什干抓饭配马肠子和羊肉串。



莫斯科的乌兹别克塔什干馆子“抓饭плов”，吃了抓饭、蚕豆汤和茄子沙拉。



**购物**

**鞑靼历史寺楼上就有一家教门用品店**


喀山茶馆的旁边是一家卖喀山鞑靼纪念品的商店，买了两个喀山鞑靼女性磁贴和一顶喀山鞑靼人戴的帽子Tubetei（Тюбетей）。


**莫斯科大寺门口的教门用品店**
**【清真旅行回顾】韩国首尔**

回顾一下2017年去韩国首尔的清真之旅。

**古代的朝鲜穆斯林**

波斯和阿拉伯商人早在9世纪的新罗时代就来到朝鲜经商，高丽时代 （918-1392）后不断增多，一些穆斯林商人和本地女子通婚，在朝鲜形成了最早的穆斯林社区。

在元代，许多色目人来到高丽定居经商，在首都开城建有一座叫做Ye-Kung的清真寺。当时流传的一首诗 Sanghwajeom （色目人的面包店）讲的就是一个朝鲜妇女到清真店铺买饺子的故事。

进入朝鲜王朝（1392-1910）后，世宗于1427年下令禁教，不准戴礼拜帽，关闭开城清真寺，朝鲜穆斯林社区就此瓦解。

**韩国穆斯林的出现**

直到朝鲜战争期间，一支有随军阿訇的土耳其部队来到朝鲜作战，并参与了人道主义工作，为战时学校中的战争孤儿服务。战后，驻韩的土耳其军人成为联合国维和人员，开始有韩国人归信。1955年，韩国穆斯林协会（ Korea Muslim Society ）创办，在首尔市中心建立了最早的礼拜点。1967年，韩国穆斯林协会发展成为韩国穆斯林联合会（Korea Muslim Federation，简称KMF），负责监督韩国穆斯林学生协会和韩国伊斯俩目文化研究所。

**由KMF认证的清真标识**


KMF印制的小册子，上面有韩国各地的清真寺信息。


KMF1999年出的杂志，里面有当年归信的韩国穆斯林名单和当时的清真肉铺。




**梨泰院穆斯林社区**

1952年，驻朝鲜半岛美军正式将司令部设在龙山，1957年后成为驻韩美军司令部。为了大量驻韩美军的生活需要，龙山基地东边不远的梨泰院开始出现各种外国餐厅和酒吧，也开始有穆斯林来到梨泰院开办清真餐厅。

1976年，由朴正熙总统向KMF提供土地，在梨泰院建成了首尔中央清真寺。当年，韩国穆斯林从不到三千人增加到超过一万五千人，并在梨泰院形成了清真商街。九十年代后，随着巴基斯坦、孟加拉国和印尼马来西亚等地的穆斯林前来工作，韩国的穆斯林达到了十五万人。目前，韩国估计有十万穆斯林，其中四万是本土的归信穆斯林。

**梨泰院地铁站口的示意图，可以看到中东商街和清真寺**


**首尔中央清真寺**







院内有一座学校，提供阿文教学。



清真寺周围有伊朗、印度、土耳其等各种风味的清真饭店，还有清真超市、教门书店以及穆斯林旅行社。

**梨泰院街景**




在仁川机场可以领取韩国文体部发行的梨泰院清真旅行指南，上面有梨泰院各清真饭馆的位置。





**可以看到韩国官方对各类饭馆的区分：**

第一种叫“清真认证”，即除了有至少一名穆斯林员工外，还要得到食品和药物安全部门的清真认真。

第二种叫做“自我认证”，即由穆斯林自己开办的餐馆，不卖酒。

第三种叫做“穆斯林友好”，即可以卖酒，有部分或全部的清真菜单。

第四种叫做“无猪肉”，即虽然没有清真菜单，但不使用猪肉。


**早餐**

我住在梨泰院的ITW宾馆，每天早上7点到9点有旁边的一家印度清真餐馆ZAFFRAN提供的清真自助早餐。此外，除了24小时营业的土耳其烤肉店MR.KEBAB以外，绝大多数梨泰院的清真饭馆上午不开门。




**清真超市**

梨泰院最大的清真超市ZAFFRAN MART。




**教门书店**

梨泰院的教门书店，老板是位来自印控克什米尔的大哥，跟我聊的特别投缘，第二天见到我还特热情的跟我打招呼。他们家有印巴阿富汗东非马来西亚各地的帽子，买了一顶巴基斯坦产的一顶印度产的。






**印度产的帽子**


**巴基斯坦产的帽子**


**Makan Restaurant**

虽然梨泰院有这么多中东印度土耳其清真馆子，但是最为特色的当然是清真韩餐馆了，Makan就是其中最有名的一家。


**这个姐姐就是大厨**


小菜有6种。


**烤鱼**


韩国的米饭很好吃！


**大酱汤**


**汤泡饭一下**


韩式烤肉拌饭，肉被鸡蛋盖住了没拍到。



**铁板鱿鱼炒年糕**


**图里右前方的也是大厨**


**菜单**



**Makan Chiken&Noodle**

除了在清真寺南边的本店以外，Makan在清真寺西边还有一家专做韩式炸鸡和炸酱面的店，大厨是一个大叔，和本店是一家。


韩式炸酱面，味道和北京炸酱面不同，面有点像乌冬面。




右边的这个大叔就是大厨。



**菜单**



**Eid**

Eid和Makan并列为首尔最棒的清真韩餐馆，不过菜没有makan那么丰富，也很好吃。


大厨是这个非常干练的姐姐。


**参鸡汤**



**小菜有三种**


炖鸡，里面的年糕非常好吃。



**Hajj**

另外还有一家在清真寺东边的清真韩餐，是一个韩国阿姨经营，阿姨非常热情，英语口音很大。我本来想吃拌饭，结果给我做的辣鱼干炒饭，所以不知道他们家真正的韩餐味道怎么样。





**梨泰院的傍晚**






**羊国**

首尔唯一一家清真韩式烤肉店，在江南区的羊国Yanggood，生意非常好，大多是慕名而来的穆斯林。点了我最爱的羊肋排，由小姐姐给烤自己不用动手，蘸甜辣酱非常香。就着泡菜再来上一碗热气腾腾的大酱汤泡饭，整个人都温暖了。















此外，梨泰院还有好多的中东清真馆子。







另外，首尔还有一些好玩儿的馆子我当时没有发现，只能留作遗憾，以后有机会再拜访了。
**读蒋敬“清真之旅”系列游记有感**

近期拿到蒋敬（1938-2020）老师纪念文集，才知道怹老人家定居新西兰，生前在杂志上写了很多“清真之旅”系列文章，包括国内国外不少地方的清真见闻，此前我只对怹的名字有印象，前些年宽松的时候，买过不少蒋敬老师的译著，都是通过香港出版的书，现在也不能在大陆公开发行，庆幸自己下手早。


我与蒋敬老师的清真之旅足迹有相当多的重叠，所以在读怹写的文章时，犹如感同身受，蒋敬老师2000年侨居新西兰，遗憾的是我2014年初到新西兰时，并不认识蒋敬老师，我的亲哥哥也已定居新西兰，我在读蒋老写的新西兰清真见闻就觉得一些画面历历在目。


蒋老有在美国的生活经历，怹自述初到美国时被当地做保险经纪人的多斯提接待，我2018年曾到过美国，每年在美国举办的全球寿险百万圆桌年会，近年受国内疫情所限，我都不能前往参会，但2024年的百万圆桌我又提前获得了参会资格，不出意外明年六月我又能重返美帝。


我认同蒋老的许多观点，怹虽然身在海外，但对欧美那一套不为所动，能够深刻地认识到某些文明下腐朽、阴暗、虚伪的一面，不被表面的物质繁荣所迷误，又能取其精华去其糟粕，这是非常难能可贵的。

蒋老有一篇文章谈《论混合的宗教》读后感，怹对这本书评价极高，这本书我也有，我虽然认同这本书批判的结论，但并不觉得写得很好，我读过之后只觉得内容过于情绪化，不像是专业著作，更像是知识点堆砌出来的网络檄文。

蒋老写的国内清真见闻，现在来看有些内容虽是老生常谈，但放在当时的时代背景之下，能够给读者展现出一个多元的穆民文化景象，确实难得，我能从蒋老的文字中感受到怹在尽力展现出穆民美好的一面，帮助同胞遮丑属于信仰，我也在坚持这一做法，不好的事尽量不去传播。

蒋老的一生是令人羡慕的，虽出身平凡，却靠个人的努力拥有体面的工作，在大学教书之余一直坚持为主道奋斗，同时又能把工作与信仰相结合，也因此总能逢凶化吉，遇难成祥，安度晚年。这比我了解到的一些所谓一心只想宣教，却不顾妻儿给养，致使生活穷困潦倒的酸腐信士了不起得多。有些人谈起教门滔滔不绝，甚至一些历史上被众多追随者奉为谢赫的“名人”，当我了解到他们的后代纷纷出教，有些名流的后人在提起自己的父辈时大倒苦水，直言其未尽到做父亲的责任，我都会对这些人的做法表示怀疑，他们行善功的动机是否沽名钓誉呢？

蒋老在新西兰翻译了大量英文的伊斯兰著作，怹之所以这么做，是因为怹切身感受到了主要是美国的伊斯兰教的宣教经验非常值得我们学习，美国的穆民除了移民之外，另一大群体是皈依者，我甚至在越南都遇到过美国白人皈依穆民。我认为衡量一个地区教门好不好的一个重要标准就是该地区的皈依者多不多，而不是表面看起来很教门。能够吸引皈依者，一定是因为穆民展现出来的优秀品质，反之我们看看身边耳熟能详的那些宣教达人，常年以出者玛提为由四处旅游，不事工作伸手要乜提，这些人忙碌了一生，究竟引导了多少人走上正道，他们的家人走在正道上了么？

蒋老在新西兰的殡礼照片是由牛街回民乡老在当地发回的，我作为牛街回民后知后觉，深感遗憾，要是能早点认识怹，一定有很多话聊，新西兰的生活是好山好水好无聊，在那边呆久了的人，最想念的都是国内的亲友，在遥远的异国他乡能遇到志同道合的同胞，是多么令人开心的事啊。

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**—— Bye,Travel ——**


**明亚保险经纪资深销售经理**

**明亚名人堂金牌会员**

**全球寿险百万圆桌会员MDRT**

**IMA中国保险名家奖**

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