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**品尝缅族教门菜——在仰光遇见缅族朵斯提**

如今在缅甸生活着六支教门族群，其中五支分别是缅北和缅东的云南回民（潘泰），最南部的马来人（帕舒）、若开王室弓箭手后裔卡曼人、若开邦的罗兴亚人、英属时期定居仰光等大城市的印度裔。而另一支则是最早定居缅甸，说缅语、认同缅族身份的缅族朵斯提。

仰光虽然没有由缅族朵斯提的寺坊，但在仰光“回民街”Daw Thein Tin街上却有好几家缅族朵斯提开的饭馆，可以品尝缅族朵斯提美食。

和印度餐厅相比，缅族教门餐厅的菜品种类更丰富，有各种炒菜烧菜和汤，做的相对清淡，而且提供筷子，感觉和缅甸的云南回民餐厅更像一些。

店里的缅族小哥非常热情，米饭是可以无限续的，小哥会拿着饭盆来回巡视，看有人米饭不多了就会主动上去添饭。

作为“海上丝绸之路”上连接波斯湾与马来群岛、中国的重要枢纽，早在9世纪便有阿拉伯、波斯商人在缅甸沿海港口进行贸易，当时在勃固出现了最早的阿拉伯贸易点，许多阿拉伯商船在此停靠。

此后的数百年间，勃固都是缅甸的教门中心，16世纪的许多英国、葡萄牙旅行者都记录下了这一时期勃固的教门发展情况。勃固的朵斯提出口糖、漆器和红宝石，进口棉花和丝绸。15世纪以后丹那沙林成长为缅甸重要的贸易港，许多欧洲水手将这里描述为与马六甲、孟加拉和麦加通商的教门城市。由于每年5月中旬-11月中旬因印度洋季风无法出海，一些阿拉伯、波斯、印度商人在滞留缅甸期间与当地缅族通婚，他们的后代成为了缅族朵斯提的主要来源。他们被称为“帕西（Pathi）”，意为“波斯人”。







仰光回民街上的另一家缅族朵斯提餐厅，什锦蔬菜汤、辣子鸡丁、炒饭，口味非常适合中国人。

除了沿海的商人外，许多缅族朵斯提曾在缅甸王国担任雇佣军，他们在11-19世纪的文献中曾被多次记录，这些人包括军官、水手、步枪手和炮兵等，许多人甚至在王室护卫队中任职。此外，一些朵斯提在缅甸宫廷中担任信使。缅甸国王对外交往中曾使用波斯语，直到1824年第一次英缅战争期间，英缅之间的通信仍以波斯语进行。16世纪后，在历次战争中被俘虏的朵斯提士兵被缅甸王国安置在上缅甸的村庄分散居住，他们很快融入了缅族环境，放弃了本身的语言、习俗和服饰，但仍坚定着教门信仰。

1855年，亨利・尤尔作为英国印度总督派往阿瓦的使团秘书来到上缅甸的贡榜王朝，他描述当时王朝的首都生活着8000-9000名被称为“帕西”的缅族朵斯提，部分人自称已经定居了五六百年。根据他的描述，这些人从样貌上已经与缅族没有分别，身着缅族服饰，讲缅语，生活习惯也与缅族相同。他们的婚姻虽然根据教门要求会写“尼卡哈”，但没有包办婚姻，在征得父母同意前便可确定关系，这让使团的印度朵斯提十分诧异。他们能够背诵经文，但大多不解含义。大多数人每周坚持主麻，但很少人每日坚持五番。城中的一些毛拉会用缅语讲沃尔兹和讲经。最让使团里的印度朵斯提不能接受的是，缅族朵斯提女性开放的着装和生活习惯，她们会和男性在同一座大殿功修，这在印度是没有的。






仰光回民街上的这家缅族朵斯提餐厅主打烧鸭，我点了一盘烧鸭饭相当好吃，尤其汤汁特别下饭。他家的老板是一位纹身大哥，缅族朵斯提早在几百年前便同缅族佛教徒一样有纹身的习俗，这在印度朵斯提看来是不可思议的。

1885年英国完全占领缅甸后，新移居缅甸各大城市的印度朵斯提越来越多，当时他们和缅族朵斯提都被称为混血儿（Kalar或Zerbadi）。但缅族朵斯提强烈拒绝这一称呼，并试图与印度朵斯提区分开。1915年印度朵斯提成立教育协会，规定经学院必须教授乌尔都语。缅族朵斯提对此提出反对，他们在1927年建立了“全缅缅族朵斯提教育组织”，主张以缅语进行经学教育。

缅族朵斯提从1930年代开始追寻自身的身份认同，起因是当时仰光的印度裔人口激增，1930年印度裔与缅族码头工人因装卸作业发生冲突，从而引发整个仰光的反印度裔事件。1930年代缅族朵斯提出版了两部重要的书籍，分别是霍切（Hbo Chey）撰写的《缅族朵斯提旧传》和米亚（Mya）撰写的《缅族朵斯提历史概要》。书中提到，缅族朵斯提长期与缅族佛教徒和平共处，且历代缅甸国王均赋予他们和佛教徒平等的权利。

1938年缅甸朵斯提成立“朵斯提觉醒组织”，旨在推动缅甸社会认可缅甸朵斯提的身份。当时缅族朵斯提的代表人物当属吴拉扎克，他是昂山内阁的教育与国家部长，缅甸朵斯提大会主席，曾努力呼吁缅甸朵斯提和佛教徒团结一致，1947年与昂山一同遭到刺杀。佩钦在1947-72年历任缅甸驻巴基斯坦、泰国、联合国、埃及、俄罗斯、新加坡大使，他1945年后便积极参与缅甸朵斯提大会，还是缅甸教门理事会和朵斯提组织的赞助人。

吴拉扎克被刺杀后，缅族朵斯提未能出现新的代表人物。1962年奈温上台后，所有缅族朵斯提被军队开除，1963年开始禁止朝觐，缅族朵斯提被迅速边缘化。此后缅族朵斯提开始逐渐淡化身份，在外与缅族无异，回家坚持功修。







仰光秘书处大楼位于仰光老城中心，是英属缅甸时期的行政中心。大楼建于1889-1905年，是一座维多利亚风格的宏伟建筑群。1947年7月19日，“现代缅甸之父”昂山和6名内阁成员在这里被杀，其中就包括缅族朵斯提近代最重要的领袖吴拉扎克。此后缅族朵斯提追求区分于印度朵斯提，而与缅族佛教徒平等地位的尝试逐渐落空，并最终导致1962年后被边缘化。

我们去秘书处大楼的时候正好赶上里面在办市集，还吃到了缅族朵斯提的特色小吃，超级辣的鸡肉丸子，给我们直接辣哭了。
**马六甲的八座传统古寺（上篇）（上篇）**

**甘榜乌鲁寺：1728年**
**东街纳小寺邦克楼：1728年**
**东街纳寺：1782年**
**甘榜吉宁寺：1748年**
**三宝山寺：1865年**
**Pengkalan Rama寺：1730年代始建，1917年重建**
**鲁容回教堂：1859年**
**实甘班台回教堂：1853年**
**柏灵玉回教堂：1726年始建，1868年重建**
**甘榜乌鲁寺**
葡萄牙占领马六甲后，摧毁了马六甲苏丹国所有清真寺，并在马六甲推行天主教。但葡萄牙进行的并不成功，直到荷兰接手马六甲后，天主教在马六甲并没有产生多大的影响。
荷兰对马六甲采取了更加宽容的态度，允许教门在马六甲传播。1728年，荷兰东印度公司委托一位华人穆斯林拿督Dato' Samsuddin Bin Arom在一座被葡萄牙人摧毁的古寺遗址附近修建新寺，这就是马六甲现存最古老的甘榜乌鲁寺（ Masjid Kampung Hulu）。
甘榜乌鲁寺的大殿采用了爪哇传统的Tajug多层金字塔型屋顶 ，最顶部的装饰在爪哇语中叫做Mustoko或Memolo。这种屋顶结构在上层和中层之间留有可以通风和采光的空间，能够很好的适应热带地区潮湿多雨的气候。
和爪哇寺传统的纯木结构不同，甘榜乌鲁寺采用砖石建造，屋面涂有石膏灰泥，这是受到荷兰殖民建筑的影响。此外，寺内的瓷砖和地砖全部从中国进口，窗户上的花纹也受到中国的影响。
大门上面摆有传统乐器贝杜克（Beduk）鼓，早期的南洋传统清真寺都是通过打鼓来唤礼。如今在主麻日和斋月，许多寺还都是通过打鼓来唤礼和开斋。
邦克塔形似灯塔，这在整个马来半岛都是首创，此前马来半岛还没有修建邦克塔的传统。而在爪哇岛，建于1632年的万丹大寺率先由华人Cek-ban-cut设计建造了灯塔式的邦克塔。
甘榜乌鲁寺大殿内的敏拜尔花纹丰富，是典型的爪哇宝座风格。
在甘榜乌鲁寺礼了底盖勒和胡夫摊，还参加了圣纪期间的夜间赞圣。大殿门口有两口火炮，是尔德节庆时候使用的。炮筒上刻有“1211”，即公历1796年。
**东街纳小寺邦克楼**
甘榜乌鲁寺建成后，由印度商人穆罕默德·萨利 （Muhammad Salleh）出资在东街纳修建了一座小寺（Surau Tengkera）。东街纳来自葡萄牙语“tranquerah”，意思是“城堡”，这里曾经有葡萄牙人修建的防御围墙。东街纳小寺同样于1728年建成，原本是木制结构，柱子由加里曼丹岛的坤甸铁樟木制作，屋顶由水椰的叶片覆盖。
1782年东街纳大寺（Masjid Tengkera）建成后，东街纳小寺被废弃，如今只有邦克塔保留了下来。与甘榜乌鲁寺不同的是，东街纳小寺的宣礼塔仿照中式宝塔的形制，这也是当时马来半岛的首创，如今成为了马六甲的一大特色。
**东街纳寺**
1782年，位于东街纳小寺以西的东街纳寺（Masjid Tengkera）建成。东街纳寺同样是传统爪哇的三层金字塔形屋顶 （bumbung tiga lapis），大殿由四根加里曼丹岛的坤甸铁樟木支撑。经过1890年和1910年的两次重修，如今的东街纳寺是砖石墙壁，瓦片屋顶。东街纳寺的邦克塔和东街纳小寺一样是中式宝塔结构，是东街纳小寺邦克塔的延续。
东街纳寺精美的敏拜尔宣讲台，同样是爪哇宝座风格。
**甘榜吉宁寺**
甘榜吉宁寺（Masjid Kampong Kling）位于马六甲市中心，1748年由印度商人始建，1872年由木结构改为现在的砖结构。寺院拥有传统爪哇三层金字塔形屋顶 （bumbung tiga lapis）。大殿与窑殿之间的古典科林斯石柱，以及石膏灰泥的墙体是受荷兰殖民者的影响。屋顶、地板和墙壁上的中国瓷砖，以及门窗的木雕则是受中国的影响。
传说在马六甲苏丹国时期甘榜吉宁就是印度穆斯林商人聚居的地方，“吉宁”就是马来群岛历史上对印度人（特别是泰米尔人）的称呼。在一幅1690年的马六甲地图上这里被标记为Mosquée de Maures（摩尔人寺），但不能确定和甘榜吉宁寺的关系。18世纪时这里仍然是一处南印度移民聚居的村庄，19世纪到20世纪初马六甲橡胶业繁荣后，这里成为了前来从事橡胶产业的华人聚居区，如今寺院已经被华人骑楼商铺包围。
甘榜吉宁寺精美的敏拜尔和门窗木雕，敏拜尔同样为爪哇宝座风格。
**三宝山寺**
三宝山寺（Masjid Bukit Cina）又叫Al-Hamideen寺，始建于1865年，1978年扩建了新的大殿，但仍保留了原有老殿的布局。老殿有传统爪哇风格的三层金字塔形屋顶 （bumbung tiga lapis）和四根木柱（Soko Guru）。每根柱子都有叫做Umpak的石柱础与地基相连，这些柱础可以防止木柱渗入地下水，在地震时也可以起到减震作用。
**Pengkalan Rama寺**
Pengkalan Rama寺始建于1730年代，1917年由拿督 Penghulu Abdul Ghani捐资翻修，2004年扩建新的大殿，但仍然保留了老殿三层金字塔形屋顶 （bumbung tiga lapis）和四根木柱（Soko Guru）的传统爪哇风格。
**鲁容回教堂**
鲁容回教堂（Masjid Duyong）1850年由旺仄烈（Wan Chilek）主持修建，最初由红土和木材建造，屋顶由中国和荷兰瓦组成，1908年又增建了融合中式宝塔和西式灯塔造型的邦克塔。
1967、1973、1976年这里进行了多次改扩建，1982年又遭遇火灾，后又进行了修复。2002年，马来西亚博物馆及古物局又对这里进行了保护性修缮。
**实甘班台回教堂**
在实甘班台回教堂（Masjid Telok Mas Al-Khairiah）礼撇申。实甘班台回教堂始建于1853年，建造时栋梁及屋顶都是在本地森林里砍伐木材后由水牛拖运而来，墙壁则是由五屿岛附近的礁石开采石料后用舢舨运来。至今大门上还刻有教历1269年，即公历1853年的字样。1913年又增建了中式宝塔形制的邦克塔，建筑风格与甘榜吉林和东街纳寺基本一致。
实甘班台回教堂的敏拜尔宣讲台，上面刻有教历1286年，即公历1869年，是典型的爪哇宝座样式。
**柏灵玉回教堂**
柏灵玉回教堂（Masjid Peringgit）始建于1726年，但后来被毁，1868年再度重建，Peringgi是马来人对葡萄牙人的称呼，因为这里曾有葡萄牙人修建的城堡。柏灵玉回教堂原本由花岗岩和荷兰砖建造，门窗是木制的。屋顶是传统爪哇式的三层金字塔形 （bumbung tiga lapis），底层铺有中国瓦，中层和顶层则铺有荷兰瓦，最顶部的装饰由礁石雕刻。
随着后续改扩建的进行，柏灵玉回教堂的荷兰砖被洋灰铺盖，中国和荷兰瓦也被现代瓦取代。2002年，马来西亚南区博物馆及古物局对这里进行了修复。
**2022年春天的北京清真日记（下篇）（下篇）**

**5月10日 红烧羊腿**
**5月11日 燕兰楼外卖**
东四十条燕兰楼的手抓外卖。
**5月11日 鼓楼吃面外卖**
鼓楼吃面的鸡蛋酱面外卖，面可以选自己煮。
**5月15日 陇芗茴外卖**
东四北大街甘肃平凉馆子陇芗茴的半自助羊肉泡，粉丝、羊肉、肉汤、葱和香菜都是分开放的，买回来之后把肉汤烧开，下粉丝和羊肉20秒就可以了，盛出来之后再放葱、香菜和辣酱。然后还买了冰镇杏皮茶，非常适合北京这么好的天气！
**5月15日 大盘鸡**
居家办公前从常营买的五斤重的散养走地黑爪大公鸡，栽娜卜拿半只做了个大盘鸡，用娘家传承几十年的秘制调料，连我都不知道怎么配哈哈，不过是真好吃。
**5月24日 陇芗茴外卖**
东四北大街陇芗茴的夏日消暑美食，凉拌牛肉、牛筋面、酿皮子、甜胚子和冰镇甜胚子奶茶。
**5月24日 碎肉抓饭**
**栽娜卜做的碎肉抓饭**
**5月29日 金莹丸子汤外卖**
金莹丸子汤的牛棒骨、椒麻鸡、抓饭和丸子汤，吃美了，这次他们家椒麻鸡攒劲的很，非常麻。十年前上大学的时候，放暑假回北京，每周都要去丸子汤家吃好几顿抓饭，吃不过瘾啊。
**5月29日 肉饼宛外卖**
牛街肉饼宛的精品肉饼，从饼皮到肉到味道都是北京肉饼的天花板，每次吃我和栽娜卜都赞不绝口，就是必须吃刚出锅热乎的。
**5月30日 老北京炖牛肉面**
之前在豆瓣马记买的牛腩，今天做的老北京炖牛肉面，我个人感觉比在新月斋、爆肚小白帽吃的还好～其实做法也挺简单的。
**5月31日 自制酸奶**
栽娜卜自制酸奶，用西域春做酵子，三元鲜牛奶做的，做出来味道和西域春一样，稠的拉粘儿。
**在四川西昌礼主麻吃米线（下篇）（下篇）**

接下来从西昌西站坐高铁前往米易，下一篇会介绍米易田坝回民村。
关于西昌回民的详细介绍，推荐大家可以看“蜀中回回”公众号：
蜀回源流 | 四川西昌市回族姓氏结构简析
**蜀回源流 | 一个从元代繁衍至今的穆斯林家族——四川西昌沙氏回回**
**运河古城山东临清（上篇）（上篇）**

接上篇《再次拜访聊城东关大小礼拜寺街》，下午我们由聊城坐火车到临清，先去保良第一家饼卷肉吃个饼卷肉。他家是1980年代由王保良开办的，到现在也40年了。我17年的时候就在他们家吃了饼卷肉，确实非常过瘾！这次去饼卷肉长了5块钱，不过还是很好吃的。
我上次还点了红烧蝶鱼头特别好吃，这次的菜有点没点好。这次点了芝麻牛肉和煎焖带鱼。芝麻牛肉的肉和饼卷肉的肉是一样的，点重复了。煎焖带鱼有腥气，感觉点烧带鱼或者炸带鱼应该好一些。
从临清火车站出来还路过“第一家三鲜锅贴”，我17年来临清的时候在他们家吃的，感觉是我吃过最好吃的一次鲁菜，尤其芝麻羊肉特别美味。
**临清北大寺**
下午在临清北大寺礼底格勒。临清北大寺位于会通河和卫河交汇处，始建于1504年（明弘治七年），1564年（明嘉靖四十三年）、1779年（乾隆四十四年）和1809年（嘉庆十四年）三次扩建大修，最终形成现在的形制。
临清北大寺的大殿建在1米高的石砌台阶上，由卷棚、大殿和窑殿组成，非常宏伟。窑殿顶有三座望月楼，中间为八角攒尖顶，两侧为四角攒尖顶，亭顶有桃形宝顶。
北大寺的牌楼式米哈拉布，装饰有花卉和阿文书法，窑殿顶的天花也有阿文书法。
北大寺大殿内保存的珍贵清代壁画。
北大寺的各种书法形式：宫灯、砖雕、匾额、建筑彩画、木雕。
北大寺最东侧是牌楼式的大门，斗拱飞檐，非常精致。
进入大门后是牌楼式的仪门。仪门悬挂有两块清代匾额，分别是：
光绪十一年 记名 简放总镇署登州总镇骁勇巴图鲁李楹立“诚意正心”匾
乾隆二年 协镇临清等处地方副总兵官杨敬“彝伦攸叙”匾，这个看上去可能是复制的。
仪门后是连接大殿的甬道，甬道两侧是南北讲堂。
大殿南北两侧各有一座藏经亭，四角攒尖顶，门前抱厦。亭前有500年的侧柏，是建寺时栽种的。
大点后侧是后门，上面有落款“嘉靖甲子孟春”的“清真礼拜寺”门额。另外寺里还有多块清代民国时期的石碑。
**临清东寺**
从临清北寺出来，又去了对面的东寺礼沙目和胡夫滩。临清东寺始建于1465年（明成化元年），1583年（万历十一年）、1649年（顺治六年）两次修缮，1734年（雍正十二年）再次扩建，规模宏大。
临清东寺最西侧是后门，上面有顺治六年重修时题写的“礼拜寺”门额。后门后面是大殿，由卷棚、大殿和窑殿组成，窑殿顶四角攒尖顶，最上方有鎏金葫芦顶。
大殿进深近30米，14根立柱支撑梁架。米哈拉布和北寺形制相同，同样为牌楼式。
东寺的大殿卷棚，以及大殿内柱子上保存的传统书法。
东寺大殿的梁柱脊部，还有窑殿内精美的天花彩画。
东寺大殿与窑殿中间隔墙上的精美彩画，中间券门两侧各有一列镂空书法木雕，极为精美，可惜特殊时期被毁。
东寺的牌楼式米哈拉布、木构件和院内700年历史的古槐。
东寺已经弃用的南侧大门，门前有一对残损的石狮子。进入大门后是一进院和北侧的垂花门，再进入是二进院和北侧的南讲堂，穿过南讲堂才是大殿所在的正院。
**临清女寺**
胡夫滩下来，从临清东寺骑车到临清女寺找栽娜卜。临清女寺始建于1924年，到今年整整百年历史。2009年由乡老宛永才及夫人陈忠娥举意，其长子临清三和纺织集团董事长宛秋生和夫人黑玉芝出资重建为现在的建筑。这座女寺在我去过的女寺里应该是最大的。
**哈尔滨道外寺与百年老郭家馆**

晚上到达哈尔滨，住在道外寺附近，安顿好以后在寺旁的和顺馅饼店吃了小馅饼、咸口儿锅包肉、溜生肉片和家常凉菜。东北馆子的菜量一般都比较大，两个人点一个菜都能吃饱，所以门头写着“小盘菜”字样的馆子一般比较适合游客，可以一次点好几个菜。

他们家非常符合我对黑龙江传统清真小馆子的印象，价格实惠味道适口。点菜的时候提前会问锅包肉要甜口的还是咸口的，咸口锅包肉是哈尔滨老回回过去为了区别大教锅包肉而创制的，如今已经没有严格的区分，甜咸两种都可以做了。










早上拜访了哈尔滨道外寺。道外寺又名东寺、滨江寺，最早是1897年（光绪二十三年）由来此贩牛的回民在道外南十二道购置的五间草房，1904年又进行了改建。1930年代初随着哈尔滨回民数量的增加，在马松亭阿訇的倡议下，由白羽生教长四处写乜贴，聘请俄罗斯设计师克拉勃廖夫兄妹于1935年建成了现在的道外寺大殿。

道外寺大殿具有浓郁的欧洲风情，并且同时融入了古典与现代建筑风格。古希腊科林斯柱头以及俄罗斯式洋葱顶的使用使得建筑典雅沉稳，窑殿顶的望月楼又受到1920-30年代欧洲盛行的装饰艺术（Art Deco）建筑风格的影响，大量垂直线条的使用使得建筑简洁明朗。道外寺大殿绝对算得上民国清真寺建筑中浓墨重彩的一笔，也是哈尔滨在民国时期作为俄侨聚集地的时代见证。

俄罗斯经典的洋葱顶其实起源于中东，目前可见最早的洋葱顶图像来自阿拉伯倭马亚王朝（661–750年）时期叙利亚的一些马赛克，最早的洋葱顶实例则由塞尔柱王朝11世纪在伊朗修建。目前史学界还没有确定俄罗斯何时开始使用洋葱顶，一些学者推测是16世纪俄国征服喀山汗国后从喀山鞑靼人的清真寺上学到的，另一些学者则认为是从拜占庭圆顶中发展而来的。










道外寺旁边有两家早点，寺门口是馅饼，旁边还有一家包子。我们在包子店里吃了豆角肉包子、山东包子、鸡蛋糕和羊汤。山东包子是肉块白菜的，不用肉馅儿。话说我在山东和东北早餐都吃过鸡蛋糕，感觉真的很适合早上吃，我在家里早上有时候也会做，可惜在北京的早点店里从来没吃过。










道外寺后身有两家老字号非遗糕点店，沙记赛索和清香村北派清真糕点。

清香村的老板杨志的祖父杨增善1931年在哈尔滨开办镇兴馆，当时主营烧麦和包子。他的太姥爷马荣恩则在40年代初就开办了冀南村售卖清真糕点。1956年公私合营后，杨志的父母杨献廷、李桂琴都是哈尔滨回民糕点厂的职工，1990年回民糕点厂倒闭后，杨献廷夫妇开办了玫瑰斋糕点厂，一开始主营主营元宵，后来又增加了面包和糕点。1996年玫瑰斋正式改名清香村，2006年搬到现在的道外寺后面，前店后厂，仍然保持着传统的工艺。

首先感慨一下这边面包的分量实在太大多了！沙记的全麦核桃面包一个礼拜都吃不完！最后我们在清香村买了黑芝麻糕、绿豆糕和奶香片，味道都很不错。










中午去了哈尔滨道外德胜街的百年清真老字号老郭家馆，这家其实是我们前一天晚上打车路过偶然发现的。作为郭家女婿，当时正好和媳妇聊到好像很少看到郭家人开的清真饭馆，结果一转头就看到了这家！赶紧在手机上记下来，第二天就去吃了。

郭家馆由郭绍先1927年创办于道外正阳十一道街，在1933年《大哈尔滨案内（指南）》上就记载有郭家馆经营各种料理、包办酒席。另外在1934年的《哈尔滨市道外商号名簿》、1937年的《哈尔滨特别市道外商工名录》等文献中都对郭家馆进行了收录。

郭绍先祖籍山东聊城的莘县张鲁集，1920年代初闯关东来到哈尔滨，据说最早是走街串巷提篮卖包子，积攒了一定资金后便在道外正阳十一道街开办了郭家馆。公私合营前郭家馆有近百平米，12张大方桌，经营各种溜炒菜品，有扒肉条、溜肚领、溜明镜、焦烧肉条、锅包肉等。大厨马炳生是郭家馆的元老，厨艺十分精湛。面案师傅叫做金广利，擅做锅烙、水煎包、馅饼、烧麦、蒸饺等，馅饼皮薄的可以看到里面的馅。

1956年公私合营后，郭家馆和华兴号等几家回民饭店合并组建道外回民饭店，郭绍先被分配到景阳街上的向阳饭店（原吴记仁义饭店）做面案直到退休。在郭家后人中，唯一继承手艺的是郭绍先的侄孙郭大林。郭大林1937年生于山东聊城莘县张鲁集，1953年16岁时闯关东到哈尔滨投奔六叔爷郭绍先，进入郭家馆学徒。1956年公私合营后郭大林进入道外回民饭馆工作，1983年重新打出老郭家馆的字号，2003年在德胜街再开老郭家馆，到现在已经20年了，如今饭馆的生意已经交由孙女管理。

老郭家馆在网上的评价并不多，几乎没有宣传过自己，属于踏踏实实的本地街坊馆子。他们家做的就是经典的哈尔滨回民菜，我们点了溜明镜、尖椒干豆腐、鲜蘑肉片和烧麦，都很实惠又好吃。尖椒干豆腐是东北的经典菜，10块钱一大盘很多桌都点。他家纯肉的菜都可以选大盘和小盘，小盘的量也和我在北京吃的量差不多了。像肉炒木耳、肉丝滑子蘑这种不是纯肉的菜在他们家都属于“青菜”一档，大盘也就20块钱左右，光从菜上就感受到了东北人的豪爽~










哈尔滨的清真馆子依然保持着挂蓝幌的传统，非常可贵的传承着明清时期北方回民的传统文化习俗。过去不光是东北地区，京津乃至整个华北地区的清真馆子都讲究挂蓝幌和汤瓶牌。1936年《震宗报月刊》曾连载过“北平的回教饭馆”系列，里面就提到北京的清真饭馆过去就用一个木圈四周糊上蓝纸条来表示清真，而大教的馆子则会挂红色的幌子以示区别。
**甘肃清真之旅——圣门弟子吾艾斯拱北**

从南疆游历到北疆，最后从东疆哈密出疆回到甘肃，就好像经过了漫长的深海潜水，终于能够浮出水面喘口气，一切恢复正常，原因我在前面几篇新疆游记有提。

**玉门清真寺**


玉门清真寺是我们出疆之后第一个进入的清真寺，像回家一样，我很自然地将车开进院门，停在了大殿前的空地上，我知道，在这边我不担心有人上前阻拦。


在水房全美地洗了一个阿布戴斯，久违的放松回血感觉又回来了。



还有那亲切的汉字“清真”二字，又出现在餐厅招牌上，终于又能踏实吃个饭而不必疑神疑鬼了。


牛肉粉丝汤配饼，好吃得很。


**玉门吾艾斯拱北**


吾艾斯拱北是玉门最值得一去的地方，据传吾艾斯是奉哈里发奥斯曼来华传教的三位圣门弟子之一，吾艾斯走到玉门归真了，盖斯归真于星星峡，后迁葬于哈密，我在之前的游记提到过，最后一位宛嘎斯则归真于广州，三处都建有拱北。


吾艾斯拱北不属于任何门宦，但是由各大门宦共同管理，我在这遇到了热情的寺管会成员，拿出手抓肉作为下午茶招待我们。


吾艾斯拱北原名惠回堡，经历了1300多年的战火纷飞，屡次捐资重建，才有了今日的规模。


在这科普一下游历拱北的教法，根据埃及学者阿里·朱玛著的《激进者及其方法——就他们所提重大问题的商榷》一书有详细的论述。


伊玛目马立克在讲到圣门弟子就穆圣安葬于何处，他说：“有人说，就安葬在清真寺的宣讲台下，有人说葬于巴葛雅墓地。这时，艾布·伯克尔来了，他说：我听真主的使者说过：所有的先知都是被葬于他所归真之所的。于是，便在穆圣归真之所掘墓安葬了穆圣。——穆宛塔圣训1卷231页。

此段圣训表明，当有人提及在清真寺内安葬穆圣时，并无人反对。


在圣门弟子们决定将穆圣安葬在圣妻阿伊莎的房间后，我们发现这所房间同穆圣带领穆斯林礼拜的先知寺是相连通的。当艾布·伯克尔归真后，他也被安葬在穆圣的身边，这时先知寺相通的房间内便有两座陵墓。等到欧麦尔归真后，他也被安葬在穆圣和艾布·伯克尔身边。这时，同先知寺相通的房间已经有三座陵墓了。


在这种状态下，穆斯林一直在先知寺内礼拜，而没有任何人提出异议，这就是圣门弟子行动上的一致公决。

布哈里和穆斯林圣训实录辑录了：“真主诅咒犹太人、基督徒，他们以众先知的坟墓为礼拜所。”穆斯林圣训中增加了“以及他们的先贤们的坟墓为礼拜所。”这段圣训说的把坟墓作为礼拜所进行叩拜，和建一所礼拜所，其中的附属建筑中有先贤坟墓是两个不同的概念。


禁寺中还埋葬着伊斯玛仪，还有哈推姆的坟墓，这样的清真寺是最适宜在其中做礼拜的。


所以具体的教法判例如下：假若坟墓在同清真寺隔离开的一个地方，礼拜是在清真寺内履行，则拜功成立。

假若坟墓在清真寺内，那么按照罕百里学派的教法主张，则在其中的礼拜是不成立的，但是在其他三家教法学家来看，都是成立的。最多也就是这三家学者说：在礼拜时，坟墓在礼拜者前面的礼拜是受憎恶的，因为这样做有礼拜坟墓的嫌疑。


以上内容摘录自艾孜哈尔灯塔系列丛书，国内现在没有卖的，不要给我私信要书。




吾艾斯的坟墓和清真寺是隔开的，且朝向不同。


寺管会向我们打听了一些新疆见闻，他们表示吾艾斯拱北24小时对外开放，从不锁门，欢迎大家前来参观，我们告别乡老们，继续沿着河西走廊向嘉峪关方向出发。

**嘉峪关清真寺**


嘉峪关清真寺1982年最初为酒泉钢铁公司的穆斯林的洗礼房，用于给亡人清洗身体用，后在富强路扩建为二层的礼拜殿。酒泉钢铁公司修建体育馆占用了寺产，给补偿了180万元，现在的大寺是2002年修建。


嘉峪关的清真餐馆还算多一些，到了酒泉就少了很多。

**酒泉东关清真大寺**


酒泉有个汉唐美食街，整条街居然一家清真餐馆都见不到，但酒泉东关清真寺还挺漂亮。








酒泉住了一晚，我们向北京出发，途径武威。

**武威东关清真大寺**


武威东关清真寺位于东关街清真寺巷，始建于1920年。武威在元明时期有五座清真寺，清同治年间被拆毁。


1942年曾改名为凉州大寺，1986年又改回名称叫东关清真寺。








武威大寺的米哈拉布上的书法字体很有特色，国内少见。





甘肃虽然给人感觉回民很多，但主要集中在兰州临夏平凉一带，甘南地区还有少部分回民，西北方向的回民分布更少。



在武威吃了个新疆拌面，还别说，新疆的拌面出了新疆味道就不行了，出来久了，我们归心似箭，第二天开回到了北京。

**——作者·叶哈雅 ——**

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**马来西亚怡保的印度、马来寺**

怡保位于吉隆坡北部，是霹雳州的首府，著名的历史文化名城。怡保被誉为“锡米之都”，1880年后怡保所在的近打谷因蕴藏着丰富的锡矿而吸引大量工人前来开采，怡保急速发展成为一座矿业城镇。
19世纪末有许多南印度泰米尔人来到怡保谋生，其中以富商Shaik Adam Mohammad Ghaus最具影响力，他创办了怡保首家制冰厂和汽水厂。在他的主持下，他手下的印度劳工在1905-1908年间建成了怡保印度寺。
怡保印度寺大殿仿照德里红堡的枢密宫（Diwan-i-Khas）而建，同样有矩形的布局和扇贝尖形状的拱廊。大殿屋顶防御工事一样的栏杆也是受到莫卧儿建筑的影响。







除了南印度的泰米尔人以外，一些北印度的帕坦人（普什图裔）和旁遮普人也来到英属马来亚统治下的怡保担任警察工作。他们在和平时期负责维持秩序，1941年日占期间则英勇的与侵略者作战。英国在1930年划拨给他们一片土地修建清真寺，成为他们休息日的主要聚会地点。如今这座清真寺仍然由巴基斯坦旁遮普裔穆斯林使用，称为巴基斯坦寺。
怡保巴基斯坦寺以粉色为主色调，显得非常可爱。伊玛目很和善，主动给我们指引可以打水的地方。





巴基斯坦寺旁边就是怡保小印度。不知道是不是早上去的，感觉怡保的小印度没有巴生的那么热闹，不过鲜花、美食、服饰店还是一应俱全。






我们在怡保老城吃了一家50多年历史的Gerai Makanan dan Minuman Rahamath，他们家被誉为怡保最好的泰米尔嘛嘛档扁担饭，以辣番茄鸡肉、五香炸鸡、咖喱羊肉最为有名，咖喱又浓又香。
Nasi kandar扁担饭是马来西亚泰米尔穆斯林发明的一种美食，就是米饭配各种咖喱牛羊鸡肉鱼虾还有小菜。在19世纪泰米尔人刚刚到达马来半岛时，大多挑着扁担沿街叫卖饭菜，他们卖的食物也就被叫做“扁担饭”。到20世纪后，泰米尔穆斯林开起了各种餐馆和档口，但“扁担饭”的名字沿用至今。






然后我们还在怡保老城二奶巷吃了个榴莲煎蕊，榴莲给了一大块，在马来西亚吃榴莲真的很实惠。





Panglima Kinta寺位于怡保的近打河边，1898年由当时统治怡保的马来酋长Panglima Kinta Muhamad Yusuff为纪念妻子而建，建成以后成为了怡保马来人的教门中心。
Panglima Kinta是霹雳州的八个酋长之一，是近打地区的领主。在他的统治下，大批劳工来到怡保所在的近打谷开采锡矿，怡保从默默无闻的马来甘榜村落迅速发展为骑楼城市。到1903年Panglima Kinta去世前，他可能是当时马来半岛最富有的领主之一。
Panglima Kinta寺融合了基于印度的莫卧儿风格和基于罗马希腊的新古典主义风格，大殿顶部有半圆形的莫卧儿穹顶，两侧的八角形邦克塔则受到中国砖塔的影响。大殿内的敏拜尔宣讲台由一位来自槟城的马来工匠大师Tuan Haji Mohamed Sopian 建造，造型非常精美。











Panglima Kinta寺大殿的周围还有一系列建筑。大殿的东南侧是斋月聚会时使用的Balai Lintang，现在作为展厅开放，里面介绍了怡保和近打地区的教门历史，以及Panglima Kinta领主的生平。
展厅里存放有马来清真寺里传统的Beduk鼓。这种单面鼓用菠萝木挖空制成，一侧蒙牛皮。缓慢敲打Beduk鼓代表着邦克的前奏，急促的敲打则代表着有人归真。


展厅里还展示了霹雳州的传统礼仪头饰Tengkolok。霹雳苏丹和八大酋长在出席各种仪式时都要戴Tengkolok。



再往东是马来传统木屋形制的经学院，据说来自埃及的吾斯塔Shaik Tholji曾经在这里教经，为当地的教门发展做出了很大的贡献。



寺内还有历代Panglima Kinta领主的墓地。


怡保街头的竹藤店，这种拍打被褥毯子的拍子挺有意思的。
**曼谷的阿拉伯巷与红灯区一街之隔**

今年才知道曼谷竟然有一片被称为“阿拉伯巷（Soi Arab）”的阿拉伯人聚居区，而且与曼谷最有名的红灯区娜娜只隔了一条轻轨线。我们这次去曼谷，就住在了阿拉伯巷附近一家阿拉伯人常住的宾馆里，为的就是体验一下阿拉伯巷的氛围。

从娜娜轻轨站出来就可以看到一个有意思的现象，欧洲人会往南去娜娜的各种酒吧夜总会，阿拉伯人和其他朵斯提则会往北去阿拉伯巷的各种中东餐厅、沉香店和进口超市。夜晚的阿拉伯巷灯火通明，这些从中东、非洲而来的游客仍然保持着家乡的作息，深夜仍在喝茶抽水烟聊天，很多人在逛街买水果买沉香。阿拉伯巷的中东餐厅不卖酒，灯光也很明亮，许多人都是全家出行，与南面的娜娜形成鲜明对比。

曼谷阿拉伯巷的兴起源自华南大酒店（Grace Hotel）。华南大酒店开业于1966年，是曼谷早期著名的豪华酒店，深受外籍人士、游客和刚离开越南战场的美国大兵欢迎，许多阿拉伯游客来曼谷旅游时也会选择这里。1983年，埃及餐厅Shahrazad在阿拉伯巷正式开业，随后各种中东餐厅越开越多，阿拉伯巷正式成为阿拉伯游客来曼谷旅游时的第一站。人们在这里换钱、买电话卡、吃中东早餐，开启一天的旅行。


















作为曼谷第一家阿拉伯餐厅，阿拉伯巷上的Shahrazad绝对值得一试。这家开业于1983年的埃及餐厅如今仍然保持着80年代的装修风格，门头低调，内部整洁，服务员统一着装，迎宾的阿拉伯小哥笑脸迎人。

我点了他们家的羊蹄汤、埃及Fatteh羊肉饭和胡姆斯鹰嘴豆泥，都非常好吃。羊蹄汤的白汤非常鲜美，应该是空运过来的肉。Fatteh羊肉饭是阿拉伯东部地区的经典节日美食，米饭、饼皮、鹰嘴豆混合在一起，羊肉过油以后香气扑鼻，好吃的停不下来。他家的鹰嘴豆泥非常清爽，比较容易让非阿拉伯人接受。










Shahrazad餐厅楼上就是娜娜寺，是阿拉伯巷的两座寺之一。娜娜寺要从餐厅后厨旁边一个楼梯上去，位置很隐蔽，但据说主麻的时候人很多。










阿拉伯巷的另一座寺是中东宾馆楼上的素坤逸路寺。素坤逸路是曼谷向东南延伸的主干道，阿拉伯巷就在素逸坤路旁边。素坤逸路寺比娜娜寺更大，人也更多，我去的时候赶上沙目，成者玛提以后来晚的人会自发形成另一个者玛提，这在东亚和东南亚都比较少见。下拜以后还有出散的椰枣。










阿拉伯巷有好几家中东进口超市，在这里可以买到几乎所有阿拉伯食品的原材料和调料，还能买到很酸奶味很浓的纯正无糖酸奶，在泰国其他超市基本只能买到甜味酸奶。






我们这次在曼谷住的是阿拉伯巷附近的升丽大酒店（Zenith Sukhumvit Hotel）他们家往南走有轻轨，往北走有快船，不过门口经常堵车。他们家的清真早餐主打阿拉伯和南亚风格，满足住在阿拉伯巷的阿拉伯、南亚游客。早餐有胡姆斯鹰嘴豆泥、馕配咖喱，鸡蛋现做可以选不同做法，Omelette煎蛋卷里给的料很足。虽然煎蛋卷各国都有，但它其实起源于古波斯，并通过欧亚商旅传播到各地。










升丽大酒店的健身房和楼顶的泳池，从泳池可以俯瞰整个阿拉伯巷，远处还能看到娜娜红灯区。酒店一层有专属拜殿，需要让前台师傅帮忙才能打开。