Мифы винной Греции

Старейшая винопроизводящая страна с насыщенной культурой винопития, давшая миру и первых винных авторов, и первых сомелье, оказавшаяся в какой-то момент на задворках мирового винного движения, несмотря на свой потенциал,— это все Греция. Положа руку на сердце, нужно признать: греки сами виноваты в этом забвении, несмотря на то, что ни на минуту не прекращали культивировать многочисленные местные сорта винограда и с удовольствием употреблять свои вина, превратив свою эногастрономическую культуру в настоящий ритуал. Да, и этим процессом они щедро делятся с благодарными туристами, которые, желая продлить удовольствие от отпуска, везут с собой домой так полюбившуюся в таверне на берегу какого-нибудь Ионического, Эгейского или Средиземного моря — вот ведь как повезло Греции — заветную бутылочку. И которые потом, сидя где-нибудь возле камина в туманах Альбиона или за гостеприимным киевским столом, вожделенно откупоривают этот сосуд и с удивлением и потрясением обнаруживают, что такая чудесная в Греции ретсина — вино, сброженное с сосновой смолой,— тянет только на сувенир. И даже когда лет 15 назад страна все-таки появилась на винной карте мира, предлагая достаточно качественные и уникальные напитки, она все еще остается для нас "белым" пятном.

Первыми на наш рынок немногим менее двух лет назад вышли бордобленды Nico Lazaridis, добротные, но интернациональные. А теперь мы, наконец, получили настоящий греческий вкус, воплощенный виноделами одной из крупнейших (шесть поместий в ключевых зонах) и рейтинговых виноделен страны — Boutaris. Более чем 130-летняя история, свыше 280 наград авторитетных конкурсов, 13 титулов "Международная винодельня года" от Wine & Spirits (11 лет подряд) — словом, можно доверять.

1 / 4

Когда несколько лет назад встал вопрос, какие из автохтонных сортов достойны представлять винную Грецию, то стороны дольше двух лет не могли прийти к консенсусу, ссорясь и мирясь по несколько раз подряд. Наконец, общими усилиями выбрали два белых сорта: пелопонесский Мосхофилеро, близкий к Мускату, цветочно-цитрусовый с хорошей кислотностью, роднящей его с простыми мозельскими рислингами, и минеральный, как "жидкий вулкан", санторинский Ассиртико. И два красных: пелопонесский Айоргитико и македонский Ксиномавро.

Из центра Пелопонесса, высокогорной Мандинии с заснеженными шапками, происходит Boutari Mosсhofilero 2011 DOP — 100% Мосхо. Как и большинство здешних вин, наше — легкое и сухое, которое приятно в качестве аперитива или как связующий элемент общения. Вообразите ароматное "цветочное" вино с тонами цитрусов и белых ягод. Оно свежее, с хорошей текстурой и "хрустящей" кислотностью — гибкое и дружелюбное по отношению к еде: например, морепродуктам, а также соленым и пряным блюдам, к которым подобрать вино бывает ой как непросто.

Современные греческие вина, отдадим им должное, очень гастрономичны. Местные не будут пить хотя бы без легких закусок, а уж об обеде или ужине без бокала вина не может быть и речи. Так что здесь все сочетается со всем. Особенно учитывая сдержанный градус "Греции", что помогает вину дополнять блюда, а не доминировать над ними.

Согласно современным требованиям к высококлассному вину, оно должно передавать "чувство места" — то есть быть сделанным конкретно "где-то", а не "где угодно". В полной мере это демонстрируют санторинские вина: Boutari Santorini 2011 DOP (13,5%) представляет главный сорт Ассиртико. Местные, кстати, называют Санторин Фирой, по имени древнего вулкана, чья кальдера и сформировала остров. Вулканический пепел и пемза, то есть полное отсутствие органики, плюс засухи и сильные ветра — здесь никогда не было ни филлоксеры, ни другой заразы. Виноградники здесь существуют более 3500 лет, средний возраст лозы — 50-100 лет, урожайность — самая низкая в Греции. В итоге: цитрусово-минеральная тональность в аромате, освежающая живая кислотность во вкусе и привкус соли на губах — невозможно оторваться от вина, влюбляющего в себя с первых глотков. Неплохая альтернатива шабли.

Не вошедшие в листинг "главных" несколько десятков сортов тоже не стоит оставлять за бортом. Например, в последнее время хитом стала Малагузья, сообщающая винам "персиковость" и высокую экстрактивность. Она особо заслуживает внимания вот в таком исполнении: Boutari Malagousia Matsa 2011 DOP — это одно из двух вин совместного проекта с Роксани Матса, владелицей старинного виноградника в Аттике площадью 12 га. Разветвленная ароматика, с тонами ананаса, миндаля, белых цветов. Удивительная кремовая текстура, сочность, хорошая кислотность и выраженная минеральность — и это далеко не окончательное описание. Помимо самоценности, вино наводит на размышления о свиной вырезке под медово-апельсиновым соусом. Это вино, как и следующее, возвращающее нас на Санторин, на международном конкурсе Салоники-2013 взяло "золото".

Ничего общего с одноименными итальянскими винами не имеет Boutari Vinsanto 2008 DOP (14,5%) — отличается не только написание, но и сортовой состав: это Ассиртико (90%) с добавкой Айдани. А еще иной способ приготовления: здешнее винсанто, одно из величайших десертных вин мира, делают из заизюмленного на солнце винограда. Главное в любом десертном вине — баланс, гармония. И питкость. Иначе вы не смогли бы насладиться этим сложным, крепко сложенным и концентрированным вином, способным зреть десятки лет.

Цены: Boutari Santorini 2011 (0,75 л) — 208 грн, Boutari Mosсhofilero 2011 (0,75 л) — 131 грн, Boutari Malagousia Matsa 2011 (0,75 л) — 164 грн, Boutari Vinsanto 2008 (0,5 л) — 196 грн.