Пособие для начинающих розоводов

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ РОЗОВОДОВ

Материал собран на Владимирской городской станции юных натуралистов « Патриарший сад» О.В. Бажановой

Роза издавна считается одной из самых красивых, но при этом капризных культур. Поэтому начинающие розово-ды должны усвоить следующие правила для успешного выращивания роз.

1. Сорта роз должны быть вам известны, так же, как и принадлежность розы к той или иной группе.

2. Сорта должны быть морозостойкими и устойчивыми к болезням (учитывать климатические условия участка).

3. Знать, на какой привой привита роза.

4. Не покупать розы старше трех лет.

5. Саженец привитой розы должен иметь сильные, гладкие, разветвленные корни и 2-3 одревесневших зеленых, несморщенных побега. Если саженец имеет 1 побег, то его надо коротко обрезать, чтобы стимулировать рост спящих почек.

6. Приобретенные саженцы обязательно продезинфицировать в растворе медного купороса или фундозо-ла.

7. Если корневая система саженца подсушена, то его надо на сутки поместить в воду (без стимулятора). После этого перед самой посадкой поместить растение в раствор с одним из стимуляторов согласно инструкции по применению.

8. Не сажать розы в почву с неизвестной кислотностью, обязательно установить рН (в кислую почву добавить золу, известь, в щелочную - торф, навоз).

9. Не сажать розы на том месте, где уже росли розы или деревья и кустарники семейства розоцветных более 10 лет.

10. Не сажать розы там, где глубина залегания грунтовых вод выше 75-100 см.

11. Минимальное расстояние до высоких кустарников и деревьев должно равняться 70 см.

12. Высаживать розы на приподнятых, солнечных, хорошо проветриваемых участках, где нет застоя воды.

13. Строго соблюдать время посадки: весной - середина апреля - конец мая, когда почва прогрета до 10°С, при полном оттаивании почвы; осенью - в сентябре. Над растением устанавливают опоры или каркас, который укрывают сверху водонепроницаемым материалом, предпочтительно плотной полиэтиленовой пленкой. Делают это не позднее середины октября (перед сезоном затяжных дождей), причем сначала так, чтобы укрываемое пространство хорошо проветривалось, а при наступлении устойчивых морозов на боковые стороны конструкций опускают края пленки. Но не следует добиваться «герметичности» сооружений - нужно оставить щели для проветривания при зимних оттепелях. В торцах укрытие не должно доходить до земли на 5-10 см. Возможно использовать для укрытия и лапник, а также нетканый материал.

14. Сажать розы лучше в пасмурные дни или вечером.

15. При посадке укоротить корни саженцев

16. Место прививки у привитых роз должно быть заглублено на 3-5 см.

17. При посадке плетистых роз, полуплетистых и почвопокровных предусмотреть место для их укладки в укрытия на зиму.

18. Весной своевременно снимать укрытие и помнить, что делать это надо постепенно и в пасмурную погоду. Но полностью снять укрытие можно только после угрозы возвратных заморозков.

19. Если на ветках образовалась плесень, очистить их кисточкой и промыть раствором медного купороса или марганцовки.

20. После посадки розы необходимо притенить и не снимать притене-ние, пока розы не тронутся в рост.

21. Плетистые розы укладывать на опоры, штамбовые - поднимать в вертикальное положение можно только тогда, когда окончательно оттает почва и проснутся почки. Чтобы почва

быстрее прогревалась, ее следует несколько раз пролить горячей водой, отступая на 30-40 см от куста.

22. При снятии укрытий произвести косметическую обрезку. Растительные остатки сжечь. Провести основную обрезку до распускания почек, учитывая биологические особенности каждой группы роз и соблюдая основные правила: работать только острым инструментом, в противном случае срез ломается, кора и древесина засыхают, превращаясь в очаг инфекции; срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой, чтобы на нее не попадала вода; стебли укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белой); обрезать на внешнюю почку, чтобы избежать затенения середины куста; после обрезки все срезы замазать варом или жидкостью Новикова; после осенней обрезки розы обработать 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды).

23. После весенней обрезки розы подкормить аммиачной селитрой (1 столовая ложка на 10 л воды), затем пролить настоем органического удобрения.

24. Не проводить весенней подкормки мочевиной при температуре почвы ниже +12-14°С.

25. После обрезки и подкормки почву вокруг роз замульчировать слоем торфа, торфяной крошки, перегноя, компоста толщиной 5-7 см.

26. Для формирования куста красивой формы и равномерного его развития прищипнуть верхушки побегов в фазе неокрашенного бутона (побег длиной 15-20 см).

27. Регулярно и своевременно проводить подкормки роз, учитывая периоды вегетации: весной - удобрениями, содержащими азот; летом - комплексными удобрениями; во второй половине лета - калийными и фосфорными, исключить азотные.

28. Не подкармливать розы без предварительного полива. После подкормок розы полить с последующим мульчированием почвы вокруг кустов.

29. Не перекармливать растения, так как излишние удобрения способствуют засолению почвы.

30. Некорневые подкормки проводить только свежеприготовленным раствором во второй половине дня (не на солнце), чтобы листья полностью высохли до ночи.

31. Не допускать поверхностных поливов. Поливать розы 1 раз в не-

ВлаЭимгрскт Земле ЗЪдецТ)

№ 2 (60) 2012

делю обильно, в жаркое время -через 3-4 дня.

32. Не поливать холодной водой.

33. При утреннем поливе - чтобы листья не получили солнечный ожог. При вечернем - листья до ночи должны полностью высохнуть.

34. Не допускать цветения в первый год (прищипывать бутоны).

35. Удалять дикую поросль при ее появлении на кольцо в течение всего вегетационного периода.

36. При появлении слепых побегов (не цветущих) обрезать их до хорошо развитой почки.

37. Штамбовые розы обрезать в зависимости от сорта и группы привитой на штамб розы, оставляя на 2-3 почки больше, чем при обрезке кустовой формы этого же сорта.

38. Не срезать более двух цветущих роз с одного куста одновременно. При этом на побеге должно оставаться не менее 3-4 пар листьев.

39. Плетистые розы группы Rambler обрезать сразу после цветения. Беречь побеги возобновления, растущие от корня.

40. Своевременно проводить профилактическую обрезку против грибковых болезней и вредителей.

41. При появлении признаков болезни немедленно проводить обработку соответствующими препаратами с интервалом 4-5 дней.

42. Готовить розы к укрытию на зиму заблаговременно до наступления минусовой температуры: в конце сентября окучить кусты роз на высоту 25-30 см до наступления ранних заморозков; до наступления заморозков, пока побеги эластичны, связать их по возможности и пригнуть к земле; постепенно удалить листья и невызрев-шие побеги (все растительные остатки сжечь); кусты роз обработать 3%-м раствором железного купороса (300 г на 10 л воды); по мере похолодания установить каркасы для сухого укрытия, набросать лапник на розы, зимующие под индивидуальными укрытиями; при наступлении морозов 8-10° укрыть розы окончательно.

1. Что покупать

У саженцев с открытой корневой системой должно быть 2-3 побега здорового зеленоватого цвета, не сморщенных, без пятен и царапин, с вызревшей древесиной и почками в состоянии покоя. Корни не должны быть сухими. Сразу после покупки их желательно обернуть мокрой тканью. У саженцев с закрытой корневой системой следует проверить субстрат: он не должен быть пересохшим. Розы в контейнерах при покупке особенно тщательно проверяют на наличие признаков поражения

вредителями или болезнями. Субстрат не должен издавать неприятный гнилостный запах.

2. обрезка

Непосредственно перед посадкой нужно обрезать поврежденные корни, а при необходимости - и подсохшие побеги. Здоровые побеги укорачивают, оставляя 2-4 почки. У плетистых роз оставляют побеги длиной 35-45 см. Розы патио, миниатюрные и парковые укорачивают совсем немного. Для этой работы придется надеть рукавицы. Срезы следует хорошо замазать садовым варом.

3. Посадка

Перед посадкой саженцы с открытой корневой системой на 12-24 часа опустите в воду. Тем временем приготовьте земляную смесь из цветочной земли, компоста или перегноя и суглинистой садовой земли. Добавьте порцию комплексного минерального удобрения. У роз глубокая корневая система, а потому для них выбирают высокие и относительно узкие контейнеры. На дно насыпьте для дренажа слой керамзита. Сажайте розы так, чтобы место прививки находилось на глубине около 5 см от поверхности субстрата, и не забудьте для полива оставить свободным от земли верхний край горшка высотой 2-3 см. Осторожно приподнимите землю и обильно полейте розы.

4.Питание роз

Розам требуется полноценное и сбалансированное минеральное питание. Дефицит, равно как и избыток того или иного элемента, дает лишний шанс болезням и вредителям.

4.1. Магний

Признаки дефицита магния сначала появляются на старых листьях, а затем - на молодых: на листьях между зелеными жилками образуются обесцвеченные пятна. Спустя некоторое время листья опадают. Магний активно участвует в процессах обмена веществ, иногда он не усваивается из-за переизбытка калия. Как правило, магний входит в состав комплексных удобрений. Кроме того, можно использовать сульфат магния.

4.2. Азот

При дефиците азота листья становятся светло-зелеными или лимон-но-желтыми, могут появляться признаки «ожога», в первую очередь на нижних листьях. Рост побегов замедляется. Азот требуется розам прежде всего для роста, чтобы набрать массу, а перед цветением они выгоняют много листьев. Для подкормки можно использовать мочевину, аммиачную или калийную селитру. В конце лета азот из подкормки исключают.

№ 2 (60) 2012

4.3. Фосфор

При дефиците фосфора листья, особенно по краям, снизу на черешках, приобретают красновато-фиолетовый или бронзовый оттенок, мельчают, становятся узкими, побеги растут слабо. Фосфор способствует образованию бутонов. Фосфорное голодание может наступить от переизбытка кальция (при поливе растений жесткой водой). Для подкормок используют фосфаты калия и аммофос.

4.4. Калий

Дефицит калия приводит к снижению зимостойкости и засухоустойчивости, ослаблению иммунитета растений.

Калий играет большую роль в вызревании побегов. Его дефицит может быть вызван избытком в субстрате песка, извести или торфа. Калий входит в состав таких удобрений, как калимаг-незия, метафосфат калия, калийная селитра.

4.5. Марганец

При дефиците марганца на листьях между жилками появляются мелкие желтые пятна - пятнистый хлороз. Самый доступный источник марганца в домашних условиях - «марганцовка», или марганцовокислый калий. Можно воспользоваться также сернокислым марганцем.

4.6. железо

При дефиците железа начинают желтеть самые молодые верхушечные листья. Недостаток железа может возникнуть в условиях постоянного переувлажнения субстрата и поливе жесткой водой. Для внекорневой подкормки используют железный купорос (сульфат железа) или хелат железа: 0,05 г на 1 л воды.

Владимгрскт ЗемдеШецТ)

5.Вредители роз

Вредитель Симптомы Меры борьбы

1. Трипсы. Мельчайшие и тонкие подвижные бабочки с удлиненным телом, зимуют в почве и на растительных остатках На листьях и на лепестках появляются серебристые штрихи и пятна, часто чернеющие по краям. У пораженных роз почки плохо распускаются, листья деформируются, усыхают, бутоны вянут, цветки теряют декоративность. Размножению способствует сухая и жаркая погода. Все пораженные части роз удаляют и уничтожают. Почву следует перекопать.

2. Розанные пилильщики. Крупные крылатые насекомые, их личинки и куколки зимуют в почве. Отдельные побеги поникают, листья засыхают, побеги надламываются и отмирают. Пораженные пилильщиками побеги роз обрезают до здоровой ткани и сжигают. Личинки из побегов уничтожают. Необходимо рыхлить почву, собирать опавшие листья, почву осенью перекапывают.

3. Розанные сверлильщики. Вредят розам аналогично пилильщикам. Их личинки вгрызаются внутрь побега, поврежденная часть погибает.

4. Розанные узкотелые златки. Жуки, появляющиеся на розах в конце весны. Куколки зимуют внутри побегов. Выедают в листьях небольшие дыры, личинки движутся под корой, прогрызая в побеге ходы. Потемнение побегов.

5. Розанные цикадки. Хорошо заметные насекомые до 4 мм в длину. Они выедают мякоть и высасывают сок, зимуют на коре побегов. При появлении в розарии цикадок на верхней стороне листьев роз возникают белые пятна и крапинки. Листья засыхают и преждевременно опадают. При массовом нашествии цикадок листья опрыскивают инсектицидом.

6. Розанные листовертки. Мелкие невзрачные бабочки. Зимуют в коре стволов и ветвей плодовых деревьев. Отдельные листочки роз сворачиваются в трубочку и отмирают. Гусеницы выгрызают полости в почках, объедают листья и бутоны, опутывают листья паутиной. При слабом поражении зараженные части отрывают и уничтожают. При сильном -розы опрыскивают спецпрепаратами.

7. Розанные и толстостенные ореховертки. Крылатые насекомые длиной 4 мм В местах питания личинок образуются многокамерные наросты-галлы с густыми волосками. Обрезка и сжигание галлов, пока весной из них не вылетели новые вредители.

8. Розанная тля. Может заразить более чем10 вирусами. Зимует на коре побегов роз. Бутоны, листья, кончики стеблей деформируются, прекращается развитие. Способствует сухая погода и избыток азота. Обеспечить розу притоком свежего воздуха, уничтожить тлю руками. Куст опрыснуть мыльным раствором (100-200 г мыла на 10 л воды), настоем крапивы.

9. Клопы луговые. Переносчики вирусных заболеваний. Зимуют в растительных остатках и сорняках. Листья и верхушки побегов желтеют и усыхают, цветки и бутоны покрываются пятнами и опадают. Очистка сада от сорняков и растительных остатков, опрыскивание препаратами из растений-защитников.

10. Паутинные клещи. Микроскопические вредоносные членистоногие. Зимуют в коре побегов, в щелях парников, в опавших листьях, в сорняках. Листья покрываются желтыми крапинками, потом крапинки коричневые. На нижней стороне листа-тонкая паутина. Развиваются в сухом и жарком воздухе. Обработать отваром полевого хвоща, акарицидами.

11. Щитовки. Имеют надежную защиту от внешних воздействий. Подвижные в стадии личинок, по мере роста становятся неподвижными на растениях, растущих без ухода на сухих и влажных участках. На листьях появляются блестящие липкие выделения, там поселяется грибок. Развитие роз понижается, щитовки появляются на слабых растениях. Щитовок необходимо убрать щеточкой, палочкой или мыльной тряпкой. Скопление вредителей опрыскивают парафиновым или минеральным маслом. Крайнее средство борьбы - инсектициды.

ВлаЭимгрскт Земледелец!)

№ 2 (60) 2012

6.инфекционные заболевания роз

Заболевание Краткое описание Меры борьбы

Грибные болезни Возбудителями являются паразитические грибы, образующие грибницу на поверхности растений или внутри их тканей. При неблагоприятных для грибов условиях они не погибают, а сохраняются в виде налетов и гнилей. Розы опрыскивают 3-4 раза в течение вегетации железным купоросом, бордосской жидкостью, делают это весной, когда у роз не начали развиваться почки. Особенно тщательно нужно обработать почву.

а) Инфекционный ожог Появляются весной на побегах коричневые пятна с вдавленной поверхностью, пятна подсыхают, кора растрескивается, побеги отмирают выше стеблевого места. Устойчивых сортов к ожогу пока нет, тяжело больное растение сжечь. При слабом поражении побеги лечить: зачистить места , нанести на них глазную тетрациклиновую мазь или кашицу из чеснока, наложить лист подорожника или щавеля и закрепить. Для профилактики рака необходимо: 1. не допускать переудобрения азотом; 2. проводить подкормки калийными удобрениями; 3.своевременно укрывать розы и проветривать кусты во время зимних оттепелей; 4.своевременно снимать с роз укрытия; 5.обрезать и уничтожить пораженные побеги. После весенней обрезки розы нужно опрыснуть 1% раствором медного купороса.

б) Мучнистая роса На пораженных розах появляется белый паутинный или мучнистый налет, грибница уплотняется, налет становится буровато-серым, листья скручиваются, пораженные участки побегов отмирают. Развитию болезни способствует избыточное удобрение азотом, дефицит кальция в почве, недостаток или излишек влаги, загущенность посадок. Для избегания занесения инфекции в сад розы нужно "с головой" окунуть в 1% раствор медного купороса. Затем делать профилактику: опрыскивать настоем коровяка (1:10),пятисуточным настоем золы(1 стакан на 10 л воды), раствором кальцинированной соды с мылом(40-50 г соды и 40 г мыла на 10 л воды). Опрыскивать лишь в солнечную погоду.

в) Пятнистость листьев розы 1. Черная пятнистость 2.Бурая пятнистость 3. Белая пятнистость В начале лета, особенно прохладного и дождливого, на листьях роз могут появиться коричневые пятна, которые постепенно сливаются и чернеют. На черных пятнах появляются вздутия. Пораженные листья желтеют и опадают, кусты оголяются, растения слабеют, иммунитет роз понижается. Также на розах могут появиться бурые пятна, белые пятна с темно-красным ободком - эти болезни провоцирует высокая температура и влажность воздуха. Пораженную пятнами, опавшую листву роз надо собрать и сжечь, а затем принять те же меры, что и против мучнистой росы.

г) Ржавчина у роз Возникновению способствует сухая и жаркая погода. На нижней стороне листьев и на черешках, чашелистиках и плодах заболевшей розы появляются оранжево-ржавые подушечки летних спор гриба. К началу осени у гриба-возбудителя появляются зимние черные споры на нижней стороне листьев. Пораженные листья желтеют, отмирают и опадают, побеги задерживаются в росте. При первых признаках ржавчины розы опрыскивают бордосской жидкостью(1%), хлорокисью меди или медно-мыльным купоросом( на 10 л воды 20-30 г медного купороса и 200-300 г мыла). Пораженные листья сгрести и сжечь. Осенью и весной больные побеги обрезают и уничтожают, почву в розарии перекапывают. Весной почву опрыскивают раствором железного купороса (3-5%).

д) Серая гниль, или ботритис у роз Бутоны на пораженных ботритистом розах не раскрываются, загнивают и опадают. На лепестках появляются мелкие бурые язвочки, листья желтеют и опадают. Очаги инфекции сохраняются в виде грибницы. Споры разносят насекомые и ветер. Серая гниль появляется на розах при загущенных посадках или, если полив производился поздно, вечером. Меры борьбы и профилактики серой гнили у роз такие же, как против других грибных заболеваниях.

№ 2 (60) 2012

ВлаЭимгрскш ЗемдеШеДО