Вино с Антоном Обрезчиковым

Chateauneuf-du-Pape — главное вино Южной Роны, с виноградников между Оранжем и Авиньоном. Своим названием вино, как и район, обязаны знаменитому историческому эпизоду с перемещением папской резиденции в Авиньон. "Шатонефы" у всех на слуху, но на практике дело до них доходит редко. Все сорта винограда, входящие в классический тройственный ассамбляж красного из Шатонеф-дю-Пап — гренаш, сира, мурведр, — нынче очень востребованы, особенно первые два. Но так уж получилось, что пробуют их чаще в новосветских — австралийских, калифорнийских, чилийских — винах. Мода на насыщенные вина с мощными ароматами фруктов и специй, в которых, как правило, участвуют и гренаш, и сира, не проходит. Тем интереснее обратиться к первоисточнику.

Братьям Брюнье из Vignobles Bruniuer — Федерику и Даниелю — принадлежит один из самых легендарных участков в Шатонефе. Плато Ля Кро лежит в старом русле Роны и сплошь покрыто натуральной речной галькой — причем довольно крупной. В 1920-м этот виноградник купил их дед, Ипполит Брюнье, к тому времени вино Domaine du Vieux Telegraphe уже производилось здесь — с 1898 года. Участок был известен в том числе потому, что именно на этом плато в 1792 году изобретатель оптического телеграфа аббат Клод Шапп построил одну из своих башен. Впоследствии, когда, уподобившись владельцам бордоских шато, семейство Брюнье решило выпускать "второе" вино, тема связи была продолжена в названии Telegramme Rouge. Стремление работать и жить не по-ронски, а, скорее, по-бордоски, вообще отличает Брюнье. У нынешних хозяев-братьев оно выражается очевиднее всего и распространяется и на прочие владения фирмы — на Domaine la Roquette, здесь же, в Шатонеф-дю-Пап, на Domaine les Pallieres в соседнем районе Жигонда, и даже на хозяйство La Massaya, которое Брюнье завели себе недавно в Ливане.

Дело тут не только в делении вин на "первые" и "вторые", но и в более трепетном отношении к виноградникам, на большинстве из которых растут лозы пятидесяти лет от роду. Имеет место также особо тонкое понимание винного маркетинга-- братья даже выпускают собственную газету под названием Semaphore. Такой прогресс для Южной Роны не слишком характерен. Красный "шатонеф" из Domaine la Roquette показателен именно как новация: гренаш, сира и мурведр, идущие в него, растут не только на гравии, как в случае со "Старым телеграфом", но и на песке, и на глине, отчего получается он не менее мощным и пряным, но в то же время и более фруктовым, открытым и доступным для понимания.