Ткани Венских мастерских в женском костюме 1910-1930-х годов

М. А. Блюмин

Ткани Венских мастерских в женском костюме 1910—1930-х гг.

Изучение особенностей текстильной орнаментации первых десятилетий XX в. позволяет сделать вывод, что рисунки плательных тканей стали играть более значительную роль в художественном оформлении женского костюма по сравнению с предыдущим периодом. В создаваемых модельерами разнообразных предметах одежды и аксессуарах зачастую основной акцент делался именно на орнаментальных мотивах используемых текстильных материалов, отличавшихся большой оригинальностью и красотой. Многие узоры демонстрировали новый подход к орнаментации тканей и показывали широкое использование последних достижений изобразительного искусства как в раппортных композициях, так и в способах передачи изображения и цветовом решении. В женских пальто, блузах, юбках и платьях инновационные рисунки приобретали особое звучание, придавая моделям одежды необыкновенную яркость и способствуя дальнейшему развитию моды.

В качестве убедительного примера, позволяющего показать выдающееся место текстильной орнаментации в модном женском костюме 1910-1930-х гг., обратимся к тканям, которые производились в Венских мастерских и использовались художниками объединения при создании моделей одежды.

Начало XX в. было отмечено созданием целого ряда различных художественно-промышленных организаций, которые ставили своей целью дальнейшее развитие декоративно-прикладного искусства. Исключительное значение в этой сфере приобрела деятельность Венских мастерских (Австрия), учрежденных в 1903 г. архитектором Й. Хоффманом, художником К. Мозером и промышленником Ф. Верндорфером1. В 1903-1910 гг. ассоциация активно занималась созданием проектов архитектурных сооружений и комплексным оформлением интерьеров, наладив собственное производство предметов мебели, изделий из металла, кожи, стекла и керамики. Несмотря на то, что в первые годы существования объединения отдел текстиля еще не был организован, художники уделяли особое внимание разработке рисунков декоративных интерьерных тканей. Об этом свиде-

1 Фар-Беккер Г. Искусство модерна. - Кёльн, 1996. - С. 361. 34 © Блюмин М. А., 2007

тельствуют сохранившиеся фотографии санатория Пуркерс-дорф (Австрия)1 и дворца Стокле (Бельгия)2.

Спустя семь лет после основания Венских мастерских было принято решение об учреждении двух новых отделов - текстиля и моды, которые должны были повысить коммерческий успех объединения. Они были открыты в конце 1910 - начале 1911 гг. Отдел текстиля возглавил сам Й. Хоффман, а руководителем отдела моды был назначен его ученик -Э. Д. Виммер-Визгрилл3. Он создавал разнообразные предметы женского костюма, используя продукцию отдела текстиля Венских мастерских.

Ткани, выпускаемые ассоциацией, отличались высочайшим художественным и технологическим уровнем исполнения, поражая современников многообразием и необычностью орнаментальных решений. По большей части это были набивные материи, в которых узор наносился способом ручной печати на лен, хлопок и шелк. В 1920-е гг. в Венских мастерских появился еще один способ орнаментации тканей - аэрография. Эти техники позволяли получать различные рисунки, иногда отличавшиеся большой сложностью. Так, некоторые узоры предполагали использование до 24 печатных досок. Также следует отметить, что в Венских мастерских частично еще сохранялась практика использования одних и тех же тканей, как для декоративных целей, так и для одежды. Однако художники ассоциации постепенно стали уходить от практики предшествующих столетий и начали разрабатывать орнаментальные мотивы специально для костюмных тканей, способствуя установлению тенденции разграничения употребления текстильных материалов в зависимости от их назначения.

Необходимо подчеркнуть, что модельеры Венских мастерских следовали основным тенденциям французской моды, связанной в предвоенный период с направлением неоклассицизма в женском костюме, а в послевоенный период демонстрировали появление нового силуэта в одежде, претерпевшего значительные изменения в сторону его упрощения. Таким образом, важной отличительной особенностью продукции отдела моды Венских мастерских было, прежде всего, использование тканей с новыми оригинальными рисунками, которые придавали платьям, блузам, юбкам, пальто чрезвычайно экстравагантный вид и пользовались успехом у клиентов.

1 Оформление санатория «Вестенд» под Веной в деревне Пуркерсдорф было заказано Й. Хоффману и художникам объединения в 1904 г.

2 Оформление дворца Стокле в Брюсселе выполнялось Венскими мастерскими под руководством Й. Хоффмана с 1905 по 1911 гг.

3 Э.Д. Виммер-Визгрилл возглавлял отдел моды в 1910-1922 гг., а в 1922 г. его место занял М. Снишек.

Ведущая роль в разработке текстильных узоров принадлежала одному из основателей объединения, руководителю отдела текстиля -Й. Хоффману1. Именно с его именем, прежде всего, должны быть связаны основные направления в орнаментации тканей Венских мастерских, которые включали геометрические рисунки и узоры, основанные на фольклорной традиции. Сохранившиеся фотографии, изобразительные материалы, а также вещественные источники позволяют подробно познакомиться с созданными в ассоциации моделями одежды и характером текстильных рисунков.

Блуза, сшитая из ткани «Бьенн», и сарафан для сельских прогулок, из ткани «Киперн», демонстрировали в узорах Венских мастерских особый вид геометрической орнаментации, связанный с продолжением развития той линии стиля модерн, для которой было характерно тяготение к геометризации форм и орнаментальных решений. Огромное влияние на венских художников оказало творчество шотландского архитектора Ч. Р. Макинтоша, в произведениях которого наиболее последовательно была разработана система «конструктивного орнамента»2. В рисунках «Бьенн» и «Киперн» (худ. Й. Хоффман) геометрические построения сочетались с волнообразными элементами. Круглящиеся, витиеватые узоры встречались в тканях «Лучш» (худ. Й. Хоффман) и «Марина» (худ. Д. Пехе). Их текучие линии и маленькие спиралевидные завитки вызывали самые непосредственные ассоциации с мистическим духом стиля модерн. Фотография из альбома мод за 1913 г. показывает блузу с длинными рукавами и круглым вырезом, которая выглядит весьма оригинально благодаря особому ритму рисунка «Лучш». Выдающемуся австрийскому художнику Г. Климту очень нравилась ткань «Марина», выпускавшаяся Венскими мастерскими в различных колористических сочетаниях. Именно в платье из ткани «Марина» Г. Климт изобразил Ф. Бир-Монти в ее знаменитом портрете в полный рост.

Однако художники Венских мастерских достаточно быстро стали отходить от композиционных построений орнаментальных мотивов модерна. Свои поиски они направили в сторону дальнейшей геометризации растительных мотивов, которые нашли оригинальное звучание в нескольких моделях одежды. Так, например, ткань К. Мозера «Бергфаль-тер» со стилизованным узором в виде цветов на длинных стеблях использовалась при пошиве платья с короткими рукавами в стиле ампир. Нижняя его часть была сделана из ткани с черным рисунком на темном фоне, а средняя часть и прямоугольная вставка на груди - из этой же ткани, но с черным рисунком на белом фоне. В результате был создан один из са-

1 Samuels C. Art Deco Textiles. - London, 2003. - P. 7.

2 Сарабьянов Д. В. Модерн. История стиля. - М., 2001. - С. 147.

мых красивых женских ансамблей, ставший визитной карточкой отдела моды Венских мастерских. По рисунку М. Кехлер были напечатаны рекламные открытки с его изображением.

Э. Д. Виммером-Визгриллом был создан оригинальный текстильный рисунок под названием «Амьез», в котором геометризованное изображение красно-розового цветка в шахматном порядке располагалось между рядами чередующихся широких и узких полос черного колера. Эта ткань пользовалась большим успехом у современников. Фотографии главных клиентов Венских мастерских - С. Книпс и Ф. Бир-Монти - показывают их в платьях различных фасонов из ткани с рисунком «Амьез». Кроме того, снимок из альбома мод за 1911 г. демонстрирует сшитое из этого же материала роскошное вечернее платье с небольшим шлейфом, а сохранившиеся эскизы Э. Д. Виммера-Визгрилла свидетельствуют о том, что данная ткань часто служила для эффектной отделки воротников, рукавов, подолов жакетов и пальто. У. Зоветти был автором другого знаменитого геометрического узора - «Стихблат», где растительные формы практически потеряли свою узнаваемость, а ритм раппортного построения отличался уже большей сложностью. Из этой ткани в Венских мастерских было сделано домашнее платье с кружевной отделкой. Ткань «Амсель» К. Мозера показывала окончательный переход художников к созданию абстрактных композиций из геометрических элементов, позволяющих говорить об очевидном влиянии искусства авангарда на орнаментальные мотивы тканей Венских мастерских. Ткань «Амсель» также производилась в различных расцветках. В черно-белом варианте отделом моды было сделано платье, в котором использовался распространенный прием сочетания узорчатой и гладкой ткани, позволяющей подчеркнуть оригинальность геометрического рисунка.

М. Ликарц - талантливая ученица Й. Хоффмана - создала один из самых оригинальных рисунков тканей под названием «Ирландия». Ее узор состоял из различных геометрических фигур, где преобладали прямые линии, отличающиеся конструктивными свойствами. В 1915 г. Э. Д. Виммер-Визгрилл сделал блузку с отделкой из ткани «Ирландия». В 1920-е гг. М. Ликарц разработала большое количество рисунков для плательных тканей, созданных под влиянием симультанных рисунков Сони Делоне и художников-конструктивистов. Эскиз платья из ткани «Эбро» (худ. М. Ликарц) демонстрировал новую стилистику конструктивных построений, которая наилучшим образом подходила к фасонам одежды 1920-х гг. В этом же направлении работал и М. Снишек, который был автором конструктивистских рисунков плательных тканей «Папагена» и «Манисса». В них превалировали прямые и зигзагообразные линии, особый акцент делался на ритм сочленений и разрывов элементов узора, а также на цветовое сочетание. Сохранившиеся эскизы

платьев из тканей с этими рисунками свидетельствуют о том, что в 1920-е гг. отдел моды Венских мастерских продолжал создавать модели женской одежды в соответствии с последними модными веяниями.

Кроме геометрических рисунков, созданных под очевидным влиянием искусства авангарда, художники ассоциации предложили также новые текстильные узоры, связанные с фольклорной традицией. Крупные стилизованные растительные узоры, отличавшиеся наивной, примитивной манерой изображения и яркими расцветками, получили большое распространение в разнообразных моделях одежды.

Первые рисунки тканей, выполненные в наивной манере, относились к 1910-1911 гг. Й. Хоффман, несмотря на свою любовь к геометрическим узорам, создал несколько выдающихся рисунков в этом направлении. Так, например, ткань «Аполлон» представляла рисунок, состоящий из красно-оранжевых колокольчиков с крупными черными листьями в особой примитивной манере. Художница М. Кехлер в рекламной открытке показала целый ансамбль дамского наряда, где основной акцент был сделан на блузке из ткани «Аполлон». 15 апреля 1911 г. в регистрационной книге объединения была сделана запись о первой шали, сшитой отделом моды из ткани «Эрлинзейциг» (худ. Й. Хоффман). Ее рисунок показывал прием сознательного наложения различных колеров на контур стилизованного цветка в примитивной манере, что должно было вызывать непосредственные ассоциации с народным искусством. Самое разнообразное применение нашла ткань «Джадфалька» (худ. Й. Хоффман) с рисунком из крупных тюльпанов и колокольчиков с листьями. Э. Д. Виммер-Визгрилл использовал ее для пошива элегантного жакета под названием «Француженка».

Среди тех художников, которые способствовали развитию орнаментальных мотивов, связанных с фольклорной традицией, необходимо особо выделить О. Цешку. Он придумал несколько оригинальных рисунков, которые использовались при пошиве различных видов одежды. Так, например, из ткани «Валдидилл» с изображением стилизованных растений, цветов и сидящего оленя, было сделано домашнее платье для Г. Климта. Другая ткань «Бавария» (О. Цешка) представляла собой рисунок из крупных плоско трактованных цветов и листьев на темном фоне, из которой в отделе моды было сшито экстравагантное пальто, отделанное мехом.

Д. Пехе - еще один выдающийся художник объединения - придал данному направлению большую декоративность. Он стал автором значительного количества рисунков декоративных и плательных тканей в конце 1910 - начале 1920-х гг. и оказал заметное влияние на своих коллег. Например, из тканей Д. Пехе «Пан» и «Хеспериденфрукт» в отделе моды были сшиты дамские пижамы. Некоторые из них отличались особой эле-

гантностью, в то время как другие имели весьма необычный вид и демонстрировали революционный крой, явно опережающий свое время.

Крупные растительные узоры в текстиле венских мастерских, восходящие к фольклорной традиции, произвели большое впечатление на французского модельера П. Пуаре. После своего визита в Вену он основал небольшое предприятие «Маленькая фабрика» по производству набивных тканей, пригласив к сотрудничеству хорошо знакомого с народной традицией художника-авангардиста Р. Дюфи. Некоторые ткани «Маленькой фабрики» показывали очевидное влияние ассоциации австрийских художников1. По примеру отдела моды Венских мастерских П. Пуаре использовал для пошива моделей одежды собственные ткани, в которых основной акцент был сделан на крупные стилизованные растительные узоры, выполненные в примитивной манере. Они принесли французскому модельеру еще большую известность и славу.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что Венские мастерские внесли существенный вклад в развитие текстильной орнаментации, обогатив декоративные и плательные ткани новыми узорами, а также оказали заметное влияние на моду первой четверти XX в.

1 Volker A. Textiles of the Wiener Werkstatte: 1910-1932. - London, 2004. -P. 203. 39