Вечные ценности и невечные драгоценности 2000-х годов

И. Ю. Перфильева

Вечные ценности и невечные драгоценности 2000-х годов

Дизайн драгоценностей начала третьего тысячелетия - одно из любопытнейших явлений современного ювелирного дела, эволюция которого традиционно связывается с развитием модных тенденция в костюме. Однако этот своеобразный феномен художественной культуры рубежа XX-XXI веков все яснее артикулирует свою автономность. Обычно, она объясняется априорной консервативностью моды на ювелирные украшения. Отсюда и особая популярность ретроспективизма, как подсознательной коннотации неэволюционного развития - полифонии исторических рефлексий.

Чем же инспирирована спекулятивная тенденция к атональной стилевой полифонии в современном производстве драгоценностей?

Первое, - появилось значительное число новых покупателей - быстро разбогатевших молодых людей, которым нужны принципиально иные драгоценности - не фамильные сокровища, а супермодные, дизайнерские изделия, способные поражать восторженных почитателей на сцене и party. На другом конце линейки потребления предметов роскоши в начале XXI века - политическая и финансовая элиты Восточной Европы, у которой возникла потребность артикулировать свой социальный статус.

Второе, - драгоценности утратили монополию на традиционный набор материалов, что еще в середине прошлого века разделяло авторское ювелирное искусство и производство драгоценностей.

Наконец, - зримые изменения в производстве драгоценностей 2000-х инспирировала долгожданная смена тысячелетий. В стремлении к демократизации вековые традиции ювелирного дела устремились к сближению с быстро сменяющими друг друга модными веяниями и авторскими наработками.

Женевский и Базельские салоны 2000-го объявили программу на демократизацию роскоши45. Однако первые же опыты показали, что в реальности поиски новаций идут не в новаторском, а в историческом направлении. Основным объектом творческих реминисценций стал ар деко. Как мэйнстрим отмечалось превалирование белого металла - золота, пла-

45 Дмитровская А. Ювелирные украшения будущего // Люкс: прил. к газ. «Коммерсантъ». 2000. 22 дек., № 240. С. 19.

тины и стали, которые в эпоху ар деко служили конструктивным аккомпанементом цветным вставкам и были лейтмотивом драгоценностей эпохи взлета технического прогресса. Поэтому к ар деко восходят и формы, явно навеянные «механическими» мотивами, тогда же впервые появившимися в качестве декора. К этой же линии примыкает интерес ювелиров к экзотическим материалам. И, наконец, к ар деко восходит прием использования мелких бриллиантов для фактурирования гладких, полированных поверхностей одноцветного металла. В 1920-е годы его применяли для выявления общей композиционной конструкции изделия.

Более плодотворным стал следующий 2001 год. Благодаря удачному коммерческому ходу, осуществленному еще в 1994 году швейцарским ювелиром Фавазом Груози, в ювелирном деле впервые появились «не ювелирные» черные и непрозрачные бриллианты. Заказчики, наконец-то, получили возможность носить бриллиантовые драгоценности днем.

Этот новый декоративный прием открыл путь и цветным бриллиантам, которые вошли в моду 2002 году. Палитра ювелирных камней пополнилась коньячными и шоколадными бриллиантами, нежно-розовым и золотым жемчугом.

Тогда же на салоне в Базеле обозначился некоторый интерес ювелиров к достижениям авторского ювелирного искусства 1970-х годов, периода его расцвета. Здесь впервые в сегменте luxury появились «одеждоподобные» украшения, плотно облегающие тело.

Наметилось разнообразие и в предметных формах украшений. Если кольца и броши обрели монументальность, то колье, подвесы и серьги -напротив, стали легче, свободнее, воздушнее. Даже апологет классики -женевский дом Шопа, в следующем, 2003 году, презентовал актуальную новинку сезона - Золотые Бриллианты.

В этой коллекции авторы сделали ставку на эффект неожиданности -драгоценные материалы поменялись местами. Простой и даже несколько монотонный дизайн украшений, восходящих к традициям английского ювелирного дела середины XVIII века, построен на актуальном модульном принципе.

Пересмотр ценностей прочитывался и в коллекции «Аллегро» Булга-ри, где произошло фантастическое смешение всего - цвета, размера вставок, классов и огранки камней. Однако первоисточник - «литературные» украшения Шоме начала XIX века остался не раскрытым.

Середина десятилетия, сезоны 2004 и 2005 годов отмечена особым разбросом интересов и креативных поисков. Здесь и откровенно бижуте-рийные изделия - кольца «Аллегро» Де Гризогоно, в основе композиций которых модульный дизайн середины минувшего столетия, и минималистский западноевропейский авторский дизайн 1960-1970-х годов в дебютных коллекциях таких брендов как немецкая Веллендорф, итальянские - Марко Бичего и Фаверо, российская «ЮТэ».

В апреле 2005 года четко обозначилась граница доминирования реминисценций ар деко. Наряду с ним явственно зазвучали иные стилевые аллюзии. За прошедшее пятилетие ювелиры-бижутеристы luxury пережили восторги по поводу начала нового тысячелетия и решительно развернулись в сторону предшествующих исторических периодов.

Легендарные ювелирные дома - Картье, Ван Клиф и Арпельс, Шанель - обратились к активной разработке цветочной тематики, некогда послужившей основой для формирования их фирменных стилей. Но теперь на смену томным розам, камелиям, ирисам и лилиям пришла орхидея. Агрессивная, хищная она в большей мере отражала дух эпохи, насыщенной военными акциями, террористическими актами, а также расцветом культуры гламура и глянца.

Дизайн украшений молодых марок, напротив, направлен на придание вещам эффекта драгоценности. Для Лоры Робкин, до конца 1980-х годов работавшей агентом голливудских звезд, таким «приемом» стало соединение типов украшений галантного века: шатлена и готических образов смерти и мучений.

У истоков этой темы стояли британцы - Стив Вебстер, Шон Лин и француженка Виктуар де Кастельян. Суть новой трактовки в адаптации «готических» сюжетов к запросам молодых и агрессивных, которые не хотят пользоваться тиражной коммерческой продукцией, но не могут позволить себе «высокие украшения». Эту тему нельзя назвать трендом в традиционном смысле, так как она не объединила поиски ювелиров, а разделила их на тех, кто хранит презрительное молчание и тех, кто радуется возможности эпатировать добропорядочную публику.

За молодыми марками в том же направлении последовали и некоторые старинные ювелирные дома. Но, по словам дизайнера фирмы Гар-рард и Ко Джейд Джаггер, она «ничего не изобретает, а работает с архивами фирмы и символами Г аррард46 - короной, гербами, оружием - добавляя в них рок-н-ролл»47.

На Базельском салоне 2006 года произошел довольно резкий разворот в сторону белой гаммы. Это стало ответом ювелиров на модный тренд 2005 года. Рестайлинговая коллекция «Родственники» дома Булга-ри инспирирована бриллиантовыми украшениями середины 1930-х годов. Но стилистически она ближе к интерпретации ар деко в первую волну моды на этот стиль - к 1960-м годам, когда и возник сам термин. Тогда монументальность и некоторая брутальность драгоценностей позднего ар деко трансформировались в откровенный декоративизм.

46 Королева Великобритании Елизавета II в молодости была преданной клиенткой Garrard&Co.

47 Истомина Е. Рок-н-ролл до гроба // Коммерсантъ Weekend: еженед. журн. 2005. 2 сент. № 164, С. 48.

Другая важная тенденция середины десятилетия - композиционная близость украшений к мелкой пластике, проявилась во флоральной и зооморфной тематике сезона 2006 года. Так композиция кольца «Индийский слон» Паскуале Бруни близка арт-объектам для ношения, актуальным в середине 1970-х годов.

Вслед за историческими реминисценциями ар деко, 1960-х и 1970-х годов приходит интерес к популярной музыкальной культуре диско 1980х. В ее стилистике, вероятно, увидели надежду на обновление как молодые фирмы, так традиционные ювелирные дома. Фирма Пьяджет, лидер диско обратилась к работам американского дизайнера Кеннета Джея Лейна, создавшего для нее в 1980-е коллекцию дешевой, но броской «клубной» бижутерии. В 2006 Пьяджет выпустила кольца, по формам и конструкциям восходящие к установкам цветомузыки.

Благодаря диско особенно популярным в этом сезоне стали разнообразные подвесы. Наиболее востребованы «плавающие» в пространстве солярные мотивы, как например, подвесы «Солнце» в коллекции «Плавающие бриллианты» Шопа, а также драгоценностях таких консервативных ювелирных домов как Тиффани, Микимото, Шанель. Даже основополагающая концепция дома Диор - «женщина-цветок» - получила интерпретацию в стиле диско.

Итак, в сезоне 2006 года лидером стал именно стиль диско, оказавший влияние не только на тематику, но и на стилевую структурность современных драгоценностей и выявивший как основной вид подвесные украшения.

Экспозицию ювелирных салонов 2007 года в Базеле и Женеве журналисты окрестили «прекрасным варварством», торжеством новой эстетики, где «морально все, что блестит и красиво все, что очень дорого». Этот год стал едва ли не самой высокой точкой концентрации исторических реминисценций ХХ века в производстве драгоценностей. И в следующие два года стилистическая всеядность современного ювелирного производства достигла своего апогея.

Лидирующим стилевым направлением 2007 года можно считать барокко. В моде жемчуг барочных форм и цветов, розовое золото, эмаль, инкрустация цветным перламутром, флоральные сюжеты. А главное, -разомкнутые формы, масштабные динамичные композиции украшений от колье до колец.

Открытость композиционного построения предметов новой жемчужной концепция Микимото обуславливается увеличением пространственного объема колье за счет количества нитей, вариативности цвета и размера жемчужин. А вот, что, пожалуй, действительно отличает 2007 год, так это подчеркнутая характерность цветочных композиций. Таковы острые, эмоциональные произведения британского ювелира Шона Лина и

особенно хищные экземпляры колец с ловушками «сада мсье Диора» дизайнера Виктуар де Кастельян.

Серьезным переменам в стилистическом развитии драгоценностей второй половины 2000-х есть несколько причин. Но главная - выход на ювелирные подиумы 2008 года дизайнеров, чья юность пришлась на креативные 1960-1970-е годы. Сейчас для них наступило время ностальгии по годам юности. Наступил момент, когда бунтарская культура этих десятилетий стала восприниматься как классика ХХ века, а значит, она может претендовать на отражение в драгоценностях.

Одновременно ожила и художественно-образная система 1960-х. Оптические концепты Вазарели и «космические» костюмы Кардена нашли отражение в мотивах спирали и овала коллекции Картье «Черное и белое». Но, как и в прошлые сезоны, дальше исторических реминисценций и аллюзий по поводу действительно ярких формотворческих открытий минувшего века, дело не пошло.

Тем более, трудно было ожидать радикальных новаций от кризисного 2009-го. Главным его достижением можно считать сохранение сюжетнотематического диапазона, складывавшегося на протяжении всех предшествующих лет. Результат можно считать закономерным, если учесть, что сегмент luxury традиционно развивается по принципу приоритета драгоценных камней, а pret-a-porter на год-полтора отстает от fashion-подиумов, где последние десятилетия доминирует не столько трендовый принцип, сколько авторский стиль.

Самым ярким примером тому стала коллекция дома Бушерон «Парижское веселье». Ставка на ассоциативные образы, вылилась в соединение мотивов творческого наследия и современной эстетики постмодернизма в форме вольного переложения образов Второй империи, belle poque и ар деко. Семь сетов коллекции носят имена знаменитых парижских актрис, танцовщиц, дам света и полусвета, олицетворяющих три эпохи «искусства жить».

Таким образом, 2009 год, в силу объективных экономических причин, раньше положенного срока завершил первое десятилетие XXI века и подвел итоги этого периода. Их можно сформулировать как доминирование спекулятивного вектора развития, иначе говоря, - в будущее через прошлое, расширение сюжетно-тематического диапазона и робкие попытки освоения формотворческих концепций авторского искусства.