«Татарская женщина» Корнелиса де Бруина как историко этнографический источник

УДК 39; 572.9

Д.Ф.Гатина-Шафикова

«ТАТАРСКАЯ ЖЕНЩИНА» КОРНЕЛИСА ДЕ БРУИНА КАК ИСТОРИКО ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Статья посвящена сравнительно-историческому анализу гравюры Корнелиса де Бруини «Татарская женщина» и раскрывает возможности использования визуальных материалов начала XVIII века, как историко-этнографического источника по истории народного костюма татар.

Ключевые слова: гравюра, историко-этнографический анализ; визуальные источники; татарский костюм.

D.F.Gatina-Shaflcova «rARTARICHE VROUW» CORNELIS DE BRUIN AS A HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC SOURCE

The article is devoted to a comparative historical analysis of the engraving by Cornelis de Bruin called «Tartariche vrouw». It shows the possibilities of using visual materials of the beginning of the XVIIIth century as a historical and ethnographic source of the history of the native costume of the Tatars.

Key words: engraving, historical and ethnographic analysis, visual sources; Tatar costume.

Рассматривая изображение как историко-этнографический источник необходимо учитывать, что изучение данного типа материалов носит междисциплинарный характер. Представители отдельных научных направлений, не утрачивая своей принадлежности к определенному научному сообществу, собираются в междисциплинарные локальные группы по принципу необходимости объединения для решения определенных задач или исследования отдельных предметных областей [1]. При этом современная наука в России, гуманитарного направления достаточно консервативна и ориентирована преимущественно на письменные материалы. В любом курсе истории присутствуют «вспомогательные исторические дисциплины», такие как геральдика, нумизматика, сфрагистика и др., имеющие дело с визуальными образами, однако обращение к ним носит исключительно вспомогательный характер [12, c.474]. Между тем, использование изображений может иметь существенное значение при изучении народного татарского костюма, его истории и эволюции. Информация, сосредоточенная в различных типах и видах исторических источников, позволяет по новому взглянуть на историческую проблематику, расширяя наше представление о, казалось бы, уже очевидных, всесторонне и досконально изученных событиях и фактах прошлого[2], давая возможность представить не только особенности костюма, но и способы его ношения, орнаментации [3,c.62].

Наиболее ранние изображения народов проживающих на территории волго-уральского региона, датируются XV - XVI веками. К ним относятся - летописи, миниатюры записки иностранных путешественников, рисунки рукописей, в которых часто отображались наряды местных жителей. В записках иностранцев, посетивших Русь в XVI - XVII веках, в качестве послов, характеризуются преимущественно княжескими и боярскими одеждами, хотя в их сочинениях встречаются характеристики представителей не только знати, но и простонародья, в основном горожан, а также военных и духовенства [7, c.30].

Первым из приезжих иностранцев, получивший возможность выполнить рисунки различных одежд, зданий в Москве и других регионах России стал Корнелис де Бруин (Cornelis de Bruin) - нидерландский художник, путешественник и писатель, совершивший два больших путешествия на Восток. В Россию он прибыл в сентябре 1701 года. Свою поездку по Московии де Бруин начал в Архангельске, а затем через Москву, где был представлен Петру I, отправился по центральным районам России и Поволжья, где сделал зарисовки с натуры - городов, людей и их одежды. В конце апреля 1703 года де Бруин выехал из Москвы и продолжил своё путешествие вниз по Москве - реке, Оке и Волге в город Астрахань. Через несколько лет после путешествия был издан его труд «Reizen over Moskovie, door Persie en Indie» [14] (Путешествие через Московию в Персию и Индию) иллюстрированный его собственными рисунками [5, c.272-285], один из которых подписан как «Tartariche vrouw» [14, c.91] (Татарская женщина).

Однако автор не указывает, где именно сделан рисунок, что дает основание для различного толкования этого визуального источника. Так, например А.А. Мазанов в статье «Одежда татар XVI-XVIII вв....» [3, c. 65-66] проводя аналогии, склоняется в своих выводах, что это изображение казанской татарки. Р.Г.Мухамедова [4] интерпретирует копию этой гравюры как «Астраханская татарская женщина». Как видим, в различных изданиях это изображение трактуется по-разному, что создает проблему при определении этнотерриториальной принадлежности изображенного костюмного комплекса, и как следствие - возможности использования его как историко-этнографического источника.

Рисунок монохромный, фигура изображена по пояс, детали костюма прорисованы четко. На голове женщины надето однотонное покрывало под высокий конусообразный головной убор такыя бурек [10, c. 165-166] с нашитыми по всему периметру монетами и камнями. Рассматривая его с точки зрения генезиса подобных головных уборов, описываемого периода, то определённо привлекает внимание конусообразная форма, по типу уборов золотоордынской знати. Истоки их через степные традиции кипчакской аристократии уходят в глубокую древность. Головные уборы скифских цариц и аристократок также были каркасные, конусообразной формы, украшенные бляхами и надевались в комплексе с большим покрывалом [6, c.11,17]. Как полагают исследователи, эти древние уборы практически аналогичны тому, который надет на знатной казанской татарке XVIII века [8, c.112].

Подобные головные уборы впоследствии встречаются в других изображениях XVIII-начала XIX века (Ж. -

Б.Лепренса, А.Е.Мартынова, Е.М.Корнеева). В первой половине XIX века каркасный убор (в качестве выходящего из моды) был описан К.Ф. Фуксом: «У татарок был головной убор, из шелковой материи..., покрытый русскими вызолоченными рублевиками, с кораллом и с жемчугом; вверху этот длинный конус оканчивался вызолоченной пуговкой» [11, с.31].

К головному убору прикреплено налобное украшение (очелье) на подобии баш хаситэсе [10, c.198-199], в виде металлической цепочки, украшенной ювелирными бляхами-подвесками. Аналог этого украшения храниться в Российский этнографическом музее (г. Санкт-Петербург). Четкое прорисовка очелья на изображении совместно с музейным аналогом подтверждают высказанное ранее предположение С.В. Сусловой о связи этого налобного украшения с комплексом раннего каркасного (очевидно ханского) головного убора казанских татарок [9, с.241].

С двух сторон головы видны свисающие до груди височные украшения, в виде трех цепей с фигурными накладками на концах и одной кистью, очевидно, имеющей декоративный характер. В верхней нагрудной части рубахи украшение прорисовано недостаточно четко. Возможно - это ожерелье, состоящее из четырех цепей, напоминающее шейно-нагрудное украшение по типу позднезолотоордынского (ханского) украшения в виде «металлической лунницы» айчык [8, с. 114] или верхний тканевый нагрудник, с оборками. Подобный нагрудник изу был весьма характерен для одежды казанских татарок XIX века, являясь принадлежностью праздничного женского костюма. Одновременно, рассматривая изображение «Татарская женщина» можно предположить, что этот декоративный элемент представляет собой аналог тюрко-монгольского шейно-височного украшение наподобие сырга [13]. Подобного типа украшение сохранилось в коллекции Национального музея Республики Татарстан (КП - 10202).

Нижняя рубаха - из шелковой ткани с жаккардовым узором в виде растительного орнамента с грудным разрезом посередине. Рубаха застёгнута на три пуговицы, рукава длинные, зауженные. На левом рукаве виднеется ряд мелких пуговичек. Края манжеты украшены нашитой полосой ткани (тесьма, или ткань, украшенная золотным шитьем) и декоративной накладкой, продолговатой формы с закруглёнными краями, напоминающие обшлаг. Схожая по типу декора манжета характерна и для костюма крымских татар, со времен крымского ханства [9, с.69]. С правой стороны шесть горизонтальных полос узких оборок, доходящих до середины рубахи. Аналогичные горизонтально нашитые полосы ткани встречались на верхней одежде астраханских татар вплоть до второй половины XIX века [9, с.64].

В левой руке платок, в правой - нижняя часть позументного (тканевого) накосника, украшенного нашивными бляхами (или монетами?) и заканчивающегося двумя полосами с кистями и тремя бубенчиками (шариками?). Накосник представляет собой близкий аналог позументного девичьего украшения тезмэ городских казанских татарок XIX века [10, с.207].

Под правой рукой небольшой прямоугольник, вероятно, украшенная золотошвейной вышивкой тканевая амулетница - непременный атрибут женского одеяния татарок. По поводу их К.Ф. Фукс писал «. пришит корманец, куда кладут мелко-писанный алкоран; но часто тут, вместо мелкого алкорана, находится кусок деревца» [11, с.30].

Итак, гравюра Корнелиса де Бруина является одним из первых полных изображений татарского женского костюма. Каждая деталь комплекса на гравюре прорисована отчетливо. Не смотря на монохромность исполнения, видна фактура тканей и других элементов одежды. Здесь впервые детально отображен высокий каркасный головной убор казанских татарок, не раз впоследствии описанный исследователями и изображенный художниками. Детали украшений также выявляют особенности (например, головное покрывало, налобная повязка баш хаситэсе, накосник) характерные для костюма казанских татар. Наблюдается и общетюркский ранний элемент - своеобразное шейно-височные украшение сырга. К тому же присутствуют детали типичные для ранних костюмных комплексов крымских и астраханских татар (элементы декора нижней рубахи и манжет рукавов).

Историко-этнографический анализ гравюры Корнелиса де Бруини, «Tartariche vrouw» (Татарская женщина) позволяет уточнить, что изображенный на женщине костюм является не просто «абстрактно» татарским, а костюмом знатной городской казанской татарки XVIII века. Кроме того, изображенное женское одеяние, включает в себя элементы костюма более раннего, возможно, и «ханского» времени», что объясняется относительной устойчивостью типологических признаков народной культуры. Гравюра, на наш взгляд, представляет собой репрезентативный источник по истории татарского костюма.

Литература

1.Зенкова А.Ю. Визуальные исследования как интегральная область социально-гуманитарного знания. URL: http://www.ifp.uran.ru/ezh/ed/2005/ (дата обращения: 16.01.2014).

2.Магидов В.М. «Визуальная антропология как социокультурное явление в ретроспективе и перспективе современного исторического знания». URL:http://mdn.ru/cntnt/blocksleft/menu left/nacionalny/pub likacii2/ stati/v m magido.html (дата обращения: 03.02.2014).

3.Мазанов А.А Одежда татар XVI-XVII вв. (по

1. Zenkova A.Ju. Vizual'nye issledovanija kak integral'naja oblast' social'no-gumanitarnogo znanija. URL: http://www.ifp.uran.ru/ezh/ed/2005/ (data obrashhenija: 16.01.2014).

2. Magidov V.M. «Vizual'naja antropologija kak sociokul'turnoe javlenie v retrospektive i perspektive sovremennogo istoricheskogo znanija». URL:http://mdn.ru/cntnt/blocksleft/menu_left/nacionalny/pub likacii2/ stati/v_m_magido.html (data obrashhenija: 03.02.2014).

старинным рисункам и гравюрам) / / Новое в археологии и этнографии Татарии, 1982. С. 62-73.

4.Мухамедова Р.Г. Татарская народная одежда. Казань: Таткнигоиздат, 1997. 225 с.

5.Палагин Ю.Н. Зарубежные писатели XVI - XIX веков о Сергиевом Посаде. 4.II: из книги «Русские и зарубежные писатели XIV - XX веков о Сергиевом Посаде» / Ю.Н. Палагин. - Сергиев Посад, ООО «Все для Вас -Подмосковье»,2001. 343 с.

6.Рикман Э.А. Одежда народов Восточной Европы в раннем железном веке. Скифы, сарматы и гетто-саки (середина I тысячелетия до н.э. - середина I тысячелетия н. э.) // Древняя одежда народов Восточной Европы. М.: «Наука», 1986.С.7-29.

7. Степанова Ю.В. Виды русской одежды в сочинениях иностранных путешественников XVI - XVII веков // Вестник ТвГУ. Серия «История». 2013. Выпуск 1. С. 30-42.

8. Суслова С.В. Вопросы формирования традиционных костюмных комплексов казанских татар (Заказанская зона Центрального этнокультурного ареала) // Татарская археология № 1-2(14-15), 2005. С. 111-125.

9. Суслова С.В. История костюма тюркских народов (этнографическое исследование татарской народной одежды). Астана: Изд-во: «Сарыарка», 2011. 286 с.

10. Суслова С.В., Мухамедова Р.Г. Народный костюм татар Поволжья и Урала (середина XIX - начало XX вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. Казань: Изд-во «Фэн», 2000. 312 с.

11. Фукс К.Ф. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях. Казань: Фонд ТЯК, 1991. 210 с.

12. Щербакова Е.И. Визуальная история: освоение нового пространства Исторические исследования в России -III. Пятнадцать лет спустя. М: АИРО XXI, 2011. C.473-478.

13. Boyer, M. H., Nicolaisen I. Mongol Jewelry: Jewelry Collected by the First and Second Danish Central Asian Expeditions. London, 1995. 272 p.

14. Cornelis de Bruin Reizen Over Moskovie, door Persie en Indie. - Amsteldam: R. en G. Wetstein, 1714.

3. Mazanov A. A. Odezhda tatar XVI-XVII vv. (po starinnym risunkam i gravjuram) // Novoe v arheologii i jetnografii Tatarii, 1982. S. 62-73.

4. Muhamedova R.G. Tatarskaja narodnaja odezhda. Kazan': Tatknigoizdat, 1997. 225 s.

5. Palagin Ju.N. Zarubezhnye pisateli HVI - HIH vekov o Sergievom Posade. Ch.II: iz knigi «Russkie i zarubezhnye pisateli HIV - HH vekov o Sergievom Posade» / Ju.N. Palagin. - Sergiev Posad, OOO «Vse dlja Vas -Podmoskov'e»,2001. 343 s.

6. Rikman Je.A. Odezhda narodov Vostochnoj Evropy v rannem zheleznom veke. Skify, sarmaty i getto-saki (seredina I tysjacheletija do n.je. - seredina I tysjacheletija n. je.) // Drevnjaja odezhda narodov Vostochnoj Evropy. M.: «Nauka», 1986.S.7-29.

7. Stepanova Ju.V. Vidy russkoj odezhdy v sochinenijah inostrannyh puteshestvennikov XVI - XVII vekov // Vestnik TvGU. Serija «Istorija». 2013. Vypusk 1. S. 30-42.

8. Suslova S.V. Voprosy formirovanija tradicionnyh kostjumnyh kompleksov kazanskih tatar (Zakazanskaja zona Central'nogo jetnokul'turnogo areala) // Tatarskaja arheologija № 1-2(14-15), 2005. S. 111-125.

9. Suslova S.V. Istorija kostjuma tjurkskih narodov (jetnograficheskoe issledovanie tatarskoj narodnoj odezhdy). Astana: Izd-vo: «Saryarka», 2011. 286 s.

10. Suslova S.V., Muhamedova R.G. Narodnyj kostjum tatar Povolzh'ja i Urala (seredina XIX - nachalo HH vv.). Istoriko-jetnograficheskij atlas tatarskogo naroda. Kazan': Izd-vo «Fan», 2000. 312 s.

11. Fuks K.F. Kazanskie tatary v statisticheskom i jetnograficheskom otnoshenijah. Kazan': Fond TJaK, 1991. 210 s.

12. Shherbakova E.I. Vizual'naja istorija: osvoenie novogo prostranstva Istoricheskie issledovanija v Rossii - III. Pjatnadcat' let spustja. M: AIRO XXI, 2011. C.473-478.

13. Boyer, M. H., Nicolaisen I. Mongol Jewelry: Jewelry Collected by the First and Second Danish Central Asian Expeditions. London, 1995. 272 p.

14. Cornelis de Bruin Reizen Over Moskovie, door Persie en Indie. - Amsteldam: R. en G. Wetstein, 1714.