Базельский марафон

Базель — страшное испытание для часовщиков. К началу ярмарки подбиваются итоги всех начатых проектов, собираются в горстку часы, некоторые из них ходят, другие еще нет (прототип — вежливо говорят пиарщики). Базель — страшное испытание для журналистов — каждые 15 минут им назначены три встречи, каким-то образом журналисты успевают всюду, но только очень жестокий человек может потребовать, чтобы они все запомнили и подробно доложили читателям. Базель — страшное испытание для читателя, который погружается в пучины часовых амбиций славных и славнейших марок, в перечисление моделей, которые он из-за недостатка времени так и не увидит вживую. Тем не менее вот наш отчет о том, что с нами делали за эти дни в шести павильонах безбрежной, сверкающей и тикающей Messe.

Дом Chanel, чья модель J12, созданная Жаком Элле, 11 лет назад открыла почти космическую по масштабу производства эру керамических часов, в этом году запустил свои культовые часы в сером цвете. J12 Chromatic, таким образом, открыли новый тренд: часы различных оттенков серого. Серый есть как у часовых высокоточных классиков — Patek Philippe, Blancpain, Breguet, Glashutte Original, так и в линейках fashion-брендов — Hermes, Dior. О причинах популярности серого цвета читайте в материале "Жемчужный, пыльный".

Само новоиспеченное семейство J12 Chromatic весьма обширно — представлены три ветки: без бриллиантов (41, 38 и 33 мм в диаметре корпуса), с багетными белыми бриллиантами на безеле (38 и 33 мм) и с круглыми бриллиантами на безеле (также 38 и 33 мм). Большие модели (41 и 38 мм) комплектуются механизмом с автоподзаводом и запасом хода 42 часа. Маленькие J12 Chromatic идут с кварцевым механизмом.

При этом серый цвет Chanel получился не путем обычного перекрашивания корпуса, а благодаря химической операции: в керамику, запатентованную Chanel 11 лет назад, был добавлен титан. Полученный сплав и выдал этот редкий серый оттенок. Кроме того, нынешняя флагманская ювелирная модель Chanel — Premiere, получила приставку к названию Triple Row. Теперь миниатюрные часы, форма корпуса которых скопирована с форм Вандомской площади, носятся на керамическом гибком браслете, способном три раза "обхватить" запястье. Но и классические варианты J12 — из черной керамики, с желтым золотом и механическими калибрами, разработанными на производственных мощностях Audemars Piguet,— по-прежнему пользуются популярностью.

В Dior тоже прославляют черную керамику: премьера года — коллекция часов Dior VIII из черной керамики. Линия состоит из трех частей. Первая — коммерческая, с орнаментом "пирамидка", с небольшим добавлением простых белых бриллиантов. Во второй части часы украшены по безелю цветными камнями — розовыми сапфирами, цаворитами и цитринами. И, наконец, в третьей части Dior VIII, названной Grand Bal, присутствуют модели по-настоящему удивительные. В этих часах ротор вынесен на авансцену: он помещен между сапфировым стеклом и циферблатом. Существует четыре версии: один ротор из перламутра, с вкрапленными в него бриллиантами, и три ротора в виде ажурных золотых рамок (напоминающих о кружевах, о перьях, о тесьме). Эффектное решение: причем как техническое, так и художественное. Линия Dior VIII — еще один пример того, как марки, не относящиеся к классикам часового искусства, пытаются выделиться. И, надо сказать, им это удается: ведь многие коллекционеры приобретают часы не только потому, что в них стоит какой-нибудь раритетный механизм. Многие ценят в часах элементы игрушки.

Динамичные гоночные часовщики из TAG Heuer, марки, отмечающей в этом году 150-летие, крутятся как белки в колесе. Их хит сезона, вне сомнений, уникальный исторический хронограф Monza, последний раз выходивший на поклон к публике в 2003 году. Этот мужественный стальной ветеран оснащен базовым сегодня для всех часов топ-класса TAG Heuer механизмом Calibre 36. Серия Monza пока лимитированная — всего 500 экземпляров, однако успех модели уже очевиден. В винтажном классе — и хронограф Carrera, также укомплектованный Calibre 36. Винтажная Carrera следует тренду биколорных часов, сделанных из стали и золота (подробнее об этом — в материале "Союз труда и капитала").

На стенде TAG Heuer в Базеле был показан и технический шедевр — Heuer Carrera Mikrograph 1/100th Second Chronograph. Это первые механические часы с интегрированным хронографом, который способен считывать время с точностью до 1/100 секунды и демонстрировать данные при помощи центральной секундной стрелки. Впрочем, эту новинку можно считать отчасти и винтажной: это оммаж легендарному секундомеру Heuer Mikrograph 1916 года, который на протяжении 50 лет засекал время в высокоскоростных видах спорта — благодаря частотам 25 и 50 Гц. О гоночной программе TAG Heuer, марки, которая заключила контракт с Автомобильным клубом Монако,— в материале "Время по Монако".

Семейная марка Raymond Weil радуется и более скромной годовщине: в этом году предприятию исполнилось 35 лет, возраст крайне юный в часовой индустрии. Однако Raymond Weil обладает весьма привлекательной линейкой: классические швейцарские часовые образцы — в линиях Maestro Gents и Maestro Ladies. В Parsifal Collection представлены спортивные часы, сделанные из стали и золота, то есть отвечающие биколорному тренду. Freelancer Collection — это модели в духе casual. В Raymond Weil выбрали верную стратегию: продукты, которые не стареют год от года,— пусть они не революционны, но зато отвечают чаяниям тысяч людей. Это хорошие, ладные, а главное, самые что ни на есть швейцарские часы по разумной цене. То, что нужно, если вы покупаете часы в финансовый кризис или после того, как он только что счастливо отгремел.

В великом доме Bvlgari, ставшем накануне Базеля частью LVMH, развивают хитроумную и плодотворную змеиную тему: к трем часовым моделям коллекции Serpenti, показанной в 2010-м, прибавились шесть новых версий. И в их числе — часовая змея из розового золота, пружинистое "тело" которой способно оборачиваться вокруг запястья семь раз. Напомним, что нынешние часы Serpenti являются коммерческими наследниками старых часов на браслетах-пружинах, которые дом выпускал в 1950-1960-х годах. Ювелирно-часовое наследие сопровождается сложными механическими часами в духе этнического, фатального high tech: такие комплектуются механизмами, созданными в недрах двух подконтрольных Bvlgari часовых брендов — Gerald Genta и Daniel Roth. Однако уже сейчас очевидно, что в связи с вступлением Bvlgari в новую жизнь существующий часовой строй будет кардинальным образом пересмотрен. Вне сомнений, в строю остается харизматичная и коммерчески безупречная линия Serpenti, что же до мужских часов, то все нынешние модели будут подвергнуты рестайлингу.

De Witt демонстрирует свои умения в искусстве турбийона: два новых опуса с главным усложнением всех времен и народов созданы в стилистике американского ар-деко. Жером де Витт, глава и основатель марки, потратил немало сил и на создание женских моделей. Они производят определенное впечатление: это механические "флористические" часы в коричневом, синем и розовом цветах (подробнее о цветных часах — в материале "Полная палитра").

Мануфактура из Ле-Локля Zenith привлекает всеобщее внимание уже второй год подряд: революция, осуществленная Жан-Фредериком Дюфуром, пришедшим на смену Тьерри Натафу, открыла дорогу к возвращению классики практически у всех марок. Радует то, что продукта у Zenith все прибывает и прибывает, но от генеральной линии часовщики не отклоняются. В фокусе внимания — классический спорт, новая коллекция получила название Stratos, ее часам свойственны стилистические признаки 1960-1970-х годов; не меньшее внимание уделяется и авиаторским моделям, также найденным в "запасниках". Жан-Фредерик Дюфур реанимирует не только природный дизайн Zenith, но также и старые калибры мануфактуры: усовершенствованные механизмы становятся механическими сердцами новых моделей.

У марки Breitling появилась линия Transocean, в которой представлены часы верного классического типа: ладный стальной корпус, чистый читаемый циферблат, ремешок с прострочкой или браслет с мелкими звеньями. Все часы комплектуются фирменным калибром Chronomat, созданным исключительно силами Breitling. Очень популярная серия Breitling for Bentley наконец-то стала мемориальной благодаря двум новым хронографам, посвященным главе Bentley Boys Вульфу Барнато (подробнее об этом — в материале "6 литров скорости").

У Omega увеличили в размере чарующую музейную классику (часы из Музейной коллекции теперь имеют корпус — 41,5 мм в диаметре) и начали комплектацию женских ювелирных моделей механикой: семейство Ladymatic, чья премьера прошла в Пекине, обещает стать очень кассовым.

В Patek Philippe продолжают традиционную просветительскую деятельность в области высокого часового искусства: в этом году дом показывает серию сложных часов, адресованных женщинам. Всегда считалось, что женщины совсем или почти не интересуются часовой техникой: достаточно насыпать им побольше бриллиантов и прицепить красный ремешок. Теперь обнаружилось, что женщины стали в этом смысле едва ли не требовательнее мужчин и угодить им сложнее. Хотя бы потому, что им по-прежнему нужны часы несколько меньшего размера или вовсе миниатюрные, а в маленьком корпусе труднее развернуться инженеру-механику. К тому же каждый из нужных для миниатюрных часов микромеханизмов, построенных задолго до появления кварца, стоит целое состояние.

Дом Patek Philippe оснастил женские часы Nautilus механикой с автоподзаводом и к некоторым моделям добавил минутные репетиры и сплит-хронографы. Но комбинировать усложнения не так просто, как кажется. Конечно, имея готовые, тщательно разработанные модули усложнений, есть возможность их соединять. К примеру, как в этом году, добавить модуль мирового времени к уже ставшей знаменитой модели Aquanaut. Но в часах вовсе не все делается простым сложением. У этих модулей, как правило, один мотор и один корпус, и надо сделать так, чтобы одно усложнение не отнимало энергию у другого, чтобы кнопки управления не мешали друг другу и чтобы логика чтения достаточно ясных и классических циферблатов Patek не нарушалась. Patek Philippe это умеет. Например, в одной из мужских моделей 2011 года мастерами великой женевской марки были объединены вечный календарь и хронограф.

И, наконец, Patek удалось блеснуть часами с тройным усложнением, собрав в одном корпусе редко между собой уживающиеся минутный репетир, хронограф и вечный календарь. Это, пожалуй, самые изощренные из серийных часов Patek Philippe, если не считать, конечно, их звездный Sky Moon Tourbillon. Глава Patek Philippe Тьерри Штерн уверяет, что не допустит никаких резких движений в развитии семейной мануфактуры. Patek жив сам по себе, ни в ком не нуждается и по-прежнему тщательно выбирает клиентов. Уже не первый год их совершенные коллекции вызывают ощущение застывшей музейной классики, раздражающее одних, других — успокаивающее.

Карл-Фридрих Шойфеле, вице-президент Chopard, лично продемонстрировал новинки в серии L.U.C.— хай-тековский турбийон и часы из крайне коммерческой часовой линии Imperiale. Последняя обещает стать "становым хребтом" в сегменте женских часов. В Базель дом Chopard привез и мужские часы с девятидневным запасом хода.

Чудес не бывает, пружина не может быть слишком мощной, иначе она на пике своей силы будет ломать механизм. В свое время мастера A. Lange & Sohne, сделав часы с более чем месячным запасом хода, вынуждены были потратить огромные усилия на разработку модуля перехода, который не позволял пружине развернуться во всю мощь и заставлял ее расходовать свой запас постепенно. С тех пор инженеры предпочитают увеличивать количество пружин. Поэтому новые часы на базе мануфактурного механизма Chopard оснастил четырьмя барабанами и назвал L.U.C. Quattro. У них классический 43-миллиметровый корпус с указателем запаса хода на самом торжественном месте циферблата — "на 12 часах".

Идет второй год работы на Chopard Ги Бова, бывшего дизайнера "немецкоговорящей" швейцарской марки IWC, который во франкоговорящей Швейцарии стал Ги Бове. При нем изменилась надпись на циферблате. Вместо загадочной аббревиатуры L.U.C., которая на самом деле обозначала инициалы основателя марки, он раскрыл одну из букв, и серия теперь читается как L.U.Chopard. В свое время Ги Бов прославился тем, что сделал для IWC часы в новой для марки форме "бочки", и вот теперь свое бочарное искусство он продемонстрировал в Chopard, представив новую модель L.U.C. XP Tonneau (о тенденции часов с корпусами-"бочками" — на стр. 77).

Эта красивая "бочка" из серого золота в классическом духе могла бы остаться исключением в коллекции, если бы не показанная рядом новая интерпретация модели L.U.C Engine One Tourbillon, отличающаяся как раз не классическим, а авангардным обликом с ярко-красными цифрами на сапфировом стекле. Карл-Фридрих Шойфеле, семья которого владеет Chopard, очень ею гордится: "Я придумал ее и принес моим дизайнерам, чтобы они воплотили эту идею в жизнь. Сначала они сказали, что это невозможно, но потом сделали. Так что в этом году у нас сразу две модели в корпусе "бочка"".

У Rolex не бывает душераздирающих новостей, все самое главное они сделали давно — и сделали это так удачно, что почти век их часы остаются самыми востребованными и желанными в мире. "Отсутствие новостей — хорошие новости",— могли бы они повторить английскую пословицу. Но в этот раз часовщики показали существенно переработанную модель Oyster Perpetual Explorer II — и для Rolex это настоящая революция.

Первый Explorer появился в 1953-м в честь покорения Эвереста, когда Эдмунд Хиллари взошел на вершину мира вместе с непальским проводником Тенцингом Норгеем. Новозеландец Хиллари получил, таким образом, не только рыцарский титул, но и именную модель. Второй выпущенный в 1971 году Explorer посвятили столь же культовой фигуре того времени — вулканологу Гаруну Тазиеву. Кому персонально будет посвящен третий Explorer, выходящий через 40 лет, часовщики, видимо, пока не решили или же не нашли героя, подходящего по рангу Rolex.

Oyster Perpetual Explorer II больше похож на своего дедушку, чем на предыдущее поколение. Хотя он имеет современный размер — 42 мм, его корпус произведен из старой доброй стали. Это не мешает разным техническим усовершенствованиям вроде нового мануфактурного механизма с антимагнитной спиралью и особой противоударной системой. Даже человек, не знакомый с родословной нового "Эксплорера", отличит его по оранжевой стрелке модуля GMT.

В этом году обновился и регатный хронограф Yacht-Master. Как и его предшественник, выпущенный в 2007 году, он узнается по десяти крупным делениям на циферблате. Часы должны отсчитывать десятиминутную паузу старта регаты: время, которое отведено капитану яхты, чтобы начать гонку. Rolex Oyster Perpetual Yacht-Master II имеет браслет и корпус из стали и розового золота. Эти интересные и заметные часы хотя и остаются в эстетике ролексовской классики, но могут оказаться привлекательными и для сухопутных капитанов.

В розовом золоте вышел и очередной хронометр из серии "Дайтона", названный в 1963-м по имени знаменитой американской автомобильной гонки. У Oyster Perpetual Cosmograph Daytona — по-прежнему три дополнительных циферблата (секундная стрелка и два суммирующих счетчика 12 часов и 30 минут) и тахометрическая шкала.

В женских моделях Datejust Special Edition выпущены целиком в розовом золоте, с золотыми цветами на перламутровом циферблате и 12 бриллиантами по кольцу, а Lady-Datejust — в комбинации стали и золота с десятью бриллиантами по часовым отметкам и 46 багетными — по кольцу вокруг циферблата.

После смерти в прошлом году главы и основателя Swatch Group Николаса Хайека руководство сразу тремя классическими марками группы — Breguet, Blancpain и Jaquet Droz — взял на себя его внук Марк Хайек, до этого ограничивавшийся работой в Blancpain. И уже в этом году перемены не заставили себя ждать.

С точки зрения Хайеков, одним из неудобств удачно разбуженной в 2000 году мануфактуры Jaquet Droz были миниатюрные лимитированные серии (8, 28 или 88 экземпляров) и связанные с этим высокие цены. Чтобы три люксовые марки одной группы не конкурировали друг с другом, цены и количество базовых моделей были приведены к более правильному, по мнению Марка Хайека, соотношению. Была создана первая нелимитированная модель Jaquet Droz, сохранившая все черты знаменитой "восьмерки" Grande Seconde, но на сей раз в стальном корпусе. Ее производят на новой недавно открывшейся мануфактуре.

А рядом в той же серии представлены и усложнения вроде турбийона, занявшего верхний круг "восьмерки" в Jaquet Droz Grande Seconde Tourbillon. В этом году, как и в 2010-м, марка представила часы с циферблатами из минералов — рутила, авантюрина, оникса, дополнив "минеральную" линию двумя новинками. Это часы из серии Petite Heure Minute, выполненные в довольно редких техниках Ramolaye (особая гравировка на перламутре) и Paillonnee (кропотливая аппликация миниатюр сусального золота на красную или синюю эмаль).

Модели Petite Heure Minute Paillonnee и Petite Heure Minute Art Deco исключительно редки, эти серии (от 8 до 88 экземпляров соответственно) лимитированы временем изготовления. Для того чтобы подчеркнуть ручной характер работы над строго лимитированными коллекциями, Jaquet Droz в этом году выпустили часы со скульптурными рельефами, а именно миниатюрными изображениями птиц. В конце концов, именно механических птиц производил когда-то прародитель марки Жаке Дро, и недаром об этом напоминала золоченая клетка с механическими соловьями. Она украшала стенд Jaquet Droz рядом с современными "птичьими" часами.

Что же касается Breguet, флагманской люксовой марки Swatch Group, руководство которой Марк Хайек прямо унаследовал от своего деда Николаса Хайека, то здесь три новинки привлекли внимание журналистов. В прошлом году мы праздновали 200-летие знаменитой женской модели Breguet Reine de Naples. Возможно, это самая легендарная женская часовая модель в мире. Легенда гласит, что часы, признанные ныне историческими, были сделаны для Каролины-Аннонсиады Бонапарт, младшей сестры Наполеона Бонапарта, выданной замуж за Йохима Мюрата, будущего короля Неаполя.

Модель "Королева Неаполя" была возрождена маркой Breguet в 2002 году, моментально снискала успех и имеет сегодня множество вариаций, в том числе ювелирных, подкупавших сложностью механизма и богатством отделки.

На этот раз марка пошла от обратного — сделала более крупную и простую модель, которая может стать женскими часами на каждый день и даже, чем черт не шутит, оказаться на руке мужчины. Здесь мнения разделились: одни сочли, что увеличение масштаба нарушает все коды модели, другие радостно приветствовали осовремененную "Королеву".

В двух размерах — 36 и 39 мм диаметра корпуса — вышли в серии Classique часы Moon Phases с одним из самых декоративных брегетовских усложнений — фазами Луны. Для тех, кто колеблется между двумя размерами, выпущен промежуточный 38-миллиметровый вариант Classique 5177 в корпусе из розового золота. Но главной неожиданностью стала уже известная в серии Marine модель Hora Mundi, которая вышла в совершенном оформлении серии Classique. При этом модель Breguet Classique 5717 Hora Mundi имеет механизм мгновенного переключения времени между двумя часовыми поясами. Владелец часов может запомнить с помощью механизма две точки на карте мира и по мере перемещения — реального или воображаемого — из одной точки в другую переводить время простым однократным нажатием специальной кнопки.

Эти крупные часы (44 мм диаметр корпуса) имеют на циферблате рисунок географической карты, причем в разных вариантах оформления части света разные. Одни представляют Америку, другие концентрируются на Европе. Существует также афроцентричный или австралоцентричный взгляд на мировое время в зависимости от того, в какой части мира живет счастливый обладатель этих часов.

С черным циферблатом вышла и самая авангардная модель Breguet, словно бы с вызовом называющаяся La Tradition. Впрочем, эти часы, которые ввели в моду циферблат нараспашку, и вправду уже стали традицией.

На стенде Blancpain внимание привлекала черная машина Lamborghini Gallardo LP560-4, на которой Марк Хайек с напарником голландцем Петером Коксом, победителем гонки 24 Heures du Mans участвовал в серии гонок Lamborghini Blancpain Super Trofeo. Счастливые времена — тогда на руках у Хайека-младшего был один-единственный Blancpain.

Конечно, он по-прежнему любит и обихаживает свою марку — в этом году на базельских часовых гонках Blancpain выступил очень достойно. Выше всяких похвал классическая коллекция Blancpain — Villeret. Часы Quantieme Annuel GMT имеют полный календарь, требующий дополнительной регулировки один раз в год. Кнопки для этой регулировки находятся на креплениях ремешка. При этом окошки календаря расположены в правой части циферблата в логичной последовательности — сверху вниз день, число и месяц. Это выгодно отличает его от других, иногда более сложных конструкций, получающих куда более хаотичную на взгляд индикацию. 24-часовой дополнительный указатель второго часового пояса смещен вправо к отметке "8 часов" и становится центром очень красивого асимметричного узора гильоше на главном циферблате.

Villeret Demi-Fuseau Horaire 8 Jours — часы с функцией переключения времени между часовыми поясами не на час, а на 30 минут. Дело в том, что некоторые страны (к примеру, Индия, Афганистан или Иран) установили у себя время, отличающееся от мирового на неполный час, видя в этом важное свидетельство собственной независимости. Как это и принято в дорогих часах для путешественников, механизм перевода стрелок синхронизирован с переводом даты (в обоих направлениях), дополнен вторым циферблатом и индикатором "день-ночь", расположенными на белом эмалевом циферблате вверху и слева. Справа — индикатор более чем недельного резерва хода, обеспечиваемого тремя барабанами.

Очень любопытна модель Villeret Grande Decoration — она прекрасна с лицевой и с оборотной стороны. С аверса это классические часы с двумя стрелками в тонком золотом корпусе диаметром 45 мм. Здесь использован механизм, стоявший в карманных часах Blancpain. Новость в том, что с реверса этот механизм, открытый взгляду сквозь стеклянную крышку, украшен гравировкой с миниатюрными изображениями разных городов и стран — от Парижа до Гонконга.

Модель L-Evolution Tourbillon Grande Date интересна такой новинкой для Blancpain, как индикатор запаса хода, расположенный на обратной стороне механизма, прямо на роторе подзавода. Это приспособление, спроектированное ради того, чтобы зрительно разгрузить циферблат, несомненно, войдет в арсенал марки и украсит еще не одну их модель.

У Rado новый президент Матиас Брешан. Господин Брешан привез в Базель три главные новинки — r5.5 XXL, D-Star и True Thinline. Очевидно, что марка пожинает плоды успешного сотрудничества с дизайнером Джаспером Моррисоном, спроектировавшим ставшую знаменитой модель r5.5. В этом году моррисоновский черный квадрат увеличился, получил более крупные и ясно читаемые стрелки. Пока что r5.5 XXL имеет кварцевый калибр, а не автомат, как в предыдущей серии, но и выход этих часов с пружинным механизмом вполне ожидаем.

Прежде всего это D-Star, часы, выпущенные в честь знаменитой модели Rado Diastar, появившейся в 1962-м. У Diastar особое место в истории марки. Это были еще не керамические часы, но часы из очень твердого сплава — от них лежал прямой путь к керамике. Об этом напоминает целая линейка разнообразных D-Star — у них новая технология и новый материал корпуса CeraMos на основе титана. Обрабатывать титан, конечно, сложно и дорого, но все же не так тяжело, как керамику. Эту новинку марка считает едва ли не главной в этом году — не случайно она вынесла ее на особую предбазельскую премьеру, состоявшуюся в Стамбуле (о ней читайте на стр. 93).

Новая коллекция Rado True Thinline замечательна самыми тонкими в мире — 5,5-миллиметровыми — керамическими часами. Модели с круглым циферблатом спроектированы как единое целое с браслетом, имеющим толщину не более 2,3 мм. Эти почти невесомые керамические часы продолжают "дизайнерское" направление Rado. Они существуют и в белом, и в черном цвете.

Марка Longines продолжила коллекции Master, Dolce Vita и Conquest, представила давно ожидаемый пилотский хронометр и показала удивительный хронограф Longines Column-Wheel Chronograph Record. Эти спортивные часы не зря называются "Рекорд": они обладают повышенной точностью измерения времени до долей секунды. Принцип измерения такой же, как в штангенциркуле, где существуют сдвигающиеся друг относительно друга основная и дополнительная шкала, названная шкалой Вернье в честь предложившего такой тип прибора француза Поля Вернье. Изобретение XVII века отлично работает в спортивном хронографе. Для марки эта модель — возвращение к своей славной истории. Longines была хронометристом множества соревнований и создала множество секундомеров. Один из них, оснащенный для повышения точности шкалой Вернье, стал прообразом новой модели, существующей теперь в виде наручных часов и в двух вариантах — с черным и оливково-серым циферблатом. Цветная модель рисунком и цветом больше похожа на прообраз, хотя она на треть меньше в диаметре — дизайнеры не стали преувеличивать размер. Это необычные и нарядные часы с выделенным красным суммирующим счетчиком минут и датой на "5 часах". Даже если не научиться пользоваться шкалой Вернье, это славная игрушка и для мужской, и для женской руки со специально разработанным родственной фабрикой ЕТА хронографическим механизмом с колонным колесом.

В одной из самых коммерческих линий Longines — женской Dolce Vita — вышло несколько моделей в прямоугольном корпусе нескольких размеров. Повсюду модное сочетание стали с желтым или розовым золотом, корпус иногда дополнен бриллиантовыми багетами по бокам циферблата.

В главной мужской серии Master Longines появился Master Collection Retrograde Moon Phases. Это целая коллекция ретроградных стрелок, которые показывают время в 24-часовом исчислении, а также дату. Для тех, кто любит наблюдать прыжок ретроградной стрелки к нулю, добавлен секундный ретроград. И завершает зрелище на торжественном гильошированном циферблате указатель фаз Луны.

В музейной серии вышел Longines Twenty-Four Hours — переиздание (разумеется, осовремененное) пилотского хронометра с характерным 24-часовым циферблатом. Такие "авиаторы" марка выпускала в 1953-1956-х годах для штурманов гражданской авиации. Но эта модель уже знакома читателям "Стиля-Часы" — мы рассказали о ней в февральском номере.

Японцы из Seiko отметили в Базеле 130-летие марки. Ни землетрясение, ни цунами этому не помешали. В Базель, как и предполагалось, главная японская часовая марка привезла сразу несколько новых отличных часов.

В лучшем смысле слова традиционны Grand Seiko. Эти тонкие классические, европейского вкуса золотые часы воспроизводят одну из лучших моделей линии Grand Seiko, выпущенную в 1960 году. Разница в европейских размерах корпуса (эти часы, не отличающиеся сверхразмерами, все же имеют в диаметре 35,8 мм), в новом, специально разработанном механизме и резерве хода, который достиг трех суток. Часы выйдут в стали (1300 экземпляров), золоте и платине (по 130).

В 700 экземплярах появятся часы Chronograph Diver`s Ananta с черным циферблатом. У этой спортивной модели новый баланс и новая система амортизаторов, защищающая механизм от ударов. Но более всего марка гордится тем, что черный цвет достигнут не благодаря высокотехнологичным современным процессам, а следует древним искусствам: циферблат покрыт традиционным японским лаком. "Черные, как лак",— сказал про них вице-президент Seiko.

Минутный репетир — одно из главных часовых усложнений, далеко не все марки способны его произвести. В линии Credor японцы показали Spring Drive Repetition minutes — свой первый в истории Seiko минутный репетир с удивительным механизмом. Дело не только в том, что сталь для гонгов изготовил один из представителей семьи Миочин, потомок 850-летней династии оружейных и колокольных дел мастеров. И не только в том, что инженеры Seiko добились абсолютной тишины при работе механизма, чтобы не мешать звуку репетира. Изменен принцип работы, принцип предъявления времени и звука.

Новый механизм отбивает не четверти, как это было всегда принято, а десятиминутные интервалы. В 6.25 часы прозвонят сначала шесть, потом два, потом пять раз. Что, конечно, удобнее считать, хотя репетир давно уже не имеет прикладного значения, только художественное. Среди других новостей — хронограф-будильник в линии Sportura и принадлежащий к этой же линии хронограф, который на три года станет официальными часами футбольного клуба "Барселона".

В компании Maurice Lacroix потратили немало сил на то, чтобы получить собственный мануфактурный механизм. Марка показала его еще в 2006-м и с тех пор методично развивает. Следующим шагом для Maurice Lacroix был механизм с автоподзаводом, которым теперь успешно оснащается большинство моделей. Мануфактурный "калибр" дополняют такие востребованные сейчас усложнения, как мировое время GMT и модные ретроградные указатели.

В этом году инженеры Maurice Lacroix продолжили работу над удивительным механизмом под названием "квадратное колесо". Владелец часов Masterpiece Roue Carree Seconde может наблюдать на циферблате вращение квадратного колеса, передающего движение на систему из трех колес в виде трилистника. Это забавную кинетическую скульптуру придумал часовщик из Ле-Локля Мишель Вермо, который теперь возглавляет проектное бюро Maurice Lacroix.

Верная лозунгу "Never stop moving", марка участвует и в художественных проектах. В этом году партнерами Maurice Lacroix стали испанский дизайнер и архитектор Патрисия Уркиола, итальянский архитектор Родольфо Дордони и модельер из Бельгии Крис ван Аш. Каждый из них спроектировал по единственному экземпляру часов на основе модели Pontos Decentrique GMT (об этом читайте на стр. 89).

Ювелир и часовщик Фаваз Груози, глава de Grisogono, отмечает 15-летие Black Diamonds — черных бриллиантов, введенных им в большой фавор. В честь этого события почти все известные гламурным модникам часы de Grisogono получили оболочку из победоносно сверкающих драгоценных черных камней; часы сопровождались и новыми украшениями с черными алмазами. И, разумеется, среди показанных им часов были и две самые яркие его модели — Otturatore и Meccanico dG.

Первая модель стала родоначальником моды на часы-трансформеры. Для Otturatore Фаваз Груози придумал квадратный циферблат с круглым вращающимся экраном посередине. У этого экрана единственное окошко, и нажатие массивной боковой кнопки мгновенно поворачивает его на 90 градусов. В четырех разных положениях окно открывает то секундную стрелку на "9 часах", то дату — на "3", то резерв хода — на "6", то и вовсе фазы Луны — на "12". Это очень эффектно. Да и часы с комбинацией как-никак целых четырех усложнений не напоминают, как это бывает, приборную доску самолета. Презентованные несколько лет назад, эти часы все никак не выходили в серию, потому что техника мгновенной смены декораций продолжала дорабатываться. В этом году система смены стала новой и более совершенной (диск вращается особой пружиной, а не за счет давления на кнопку) и прозвучало торжественное обещание начать выпускать долгожданную новинку.

В часах Meccanico dG, тоже уже знакомых (они получали приз зрительских симпатий на Grand Prix d`Horlogerie de Geneve еще в 2009-м), прямоугольный корпус имеет два циферблата, которые показывают время в двух часовых поясах. Одна шкала — со стрелками, другая — с цифрами. На первый взгляд цифровая шкала похожа на шкалу электронных часов, и только потом понимаешь, что сложный механизм, запатентованный de Grisogono, складывает эти цифры механически из 23 горизонтальных и вертикальных деталей.

У Harry Winston этот год весьма плодотворный. Прежде всего поспел новый "Опус". Десять лет назад американские ювелиры начали свою эпопею "Опусов" — авангардных моделей, которые они заказывают самым талантливым и смелым швейцарским часовщикам. И в отличие от многих марок, скрывающих источники своих озарений, честно выставляют мастера вперед.

Давно ожидаемый Opus XI вышел в 111 экземплярах, и автором его стал Дени Жиге, бывший глава технического бюро Harry Winston, а ныне независимый часовщик, создатель маленькой марки МСТ. Он гордится тем, что его Opus XI, вероятно, самый сложный в мире прибор, способный при этом показывать только часы и минуты (подробнее об Opus XI — в материале "14 000 часов в одном корпусе").

Но не менее важной для Harry Winston новостью стала триумфально предъявленная серия Midnight, в которую вошли формальные женские и мужские часы с корпусами из золота. Особенно заметны были простые, но, несомненно, драгоценные мужские часы Midnight Automatic с ручным заводом. Как и их развитие Midnight Big Date в корпусе из розового или белого золота с маленьким окошком даты и знаковыми "ушками", помещенными над заводной коронкой. Кроме этого Harry Winston представила очередной авангардистский этюд из цикла "История турбийонов" — с "парящим" двухосным турбийоном, бриллиантовые часы-трансформер Rosebud и бриллиантовую вечернюю модель класса piece unique.

Rosebud Harry Winston — это штуковина редкой красоты и таланта. Это блистательная драгоценность — часы, которые можно носить как наручные (прикрепив к черному сатиновому ремешку), как брошь или как подвеску. Модель Rosebud сделана в единственном экземпляре и служит отличным доказательством того, что у руля американской ювелирной легенды сейчас выходцы из Cartier: и президент Фредерик де Нарп, и дизайнер Сандрин де Лаанж приехали в Нью-Йорк из парижского бюро французского дома.

Популярность Hublot во многом связана с харизмой главы марки Жан-Клода Бивера. Его концепция фьюжн породила Big Bang — часы, сочетающие самые разнообразные материалы: от классического золота до созданного по заказам Бивера ублония и магниевых сплавов. С момента их рождения прошло уже более десяти лет, но они остаются все теми же сразу узнаваемыми Big Bang. Когда Бивера спрашивали, почему он сохраняет одну и ту же форму, он всегда отшучивался, что у него мануфактура, а не супермаркет.

Оказалось, что он в очередной раз предвосхитил тенденцию на стабильность, постоянство и узнаваемость. Не отвлекаясь на формотворчество, экспериментируя в основном с материалами и дизайном, он построил тем временем собственную мануфактуру и наладил выпуск собственного механизма хронографа Unico. И не перестает удивлять клиентов разнообразием функций, усложнений, форм, цветов и вариаций, которые вкладывает в знакомый корпус, притом что черный цвет остается одним из главных цветов марки. Стоит ли говорить о его умении найти для каждой модели бьющее в лоб название и подходящее ей по духу событие. Стоит взглянуть на цветные часы, особенно на показанный в этом году леопардовых расцветок Big Bang, чтобы понять, что теория фьюжн, сочетания всего со всем, которую он всегда весело и яростно защищал, не поколеблена.

В этом году у Hublot было ничуть не меньше, чем обычно, "биг-бангов" и "тутти-фрутти", традиционных драгоценных камней и самых необыкновенных материалов. Его знаменитые "миллионники" — модели, одетые в бриллиантовые панцири, продавались так же уверенно и при этом достигали уже пределов в 2 млн (подробнее об этом важном тренде — в материале "Масонское общество").

Однако в этом году состоялся давно ожидаемый выход марки за пределы Big Bang — модели новой серии Masterpiece. Теперь видно, что не зря Бивер открыл собственную мануфактуру и принял в нее многих талантливых часовых проектировщиков: вслед за показанным в Женеве первым "шедевром" MP-01 (Masterpiece No.1) появились не менее авангардные Masterpiece MP-02 Key of Time, выпущенные тиражом в 50 экземпляров.

Марка из Люцерна Carl F. Bucherer следует провозглашенной концепции Evolution Technology, или EvoTec. Часовщики любят загадочные определения, но на сей раз это верно описывает ситуацию: в последние годы движение марки — хорошо спланированная эволюция. А революция произошла несколько лет назад, когда в Carl F. Bucherer разработали очень удачный механизм с автоматическим подзаводом CFB A1000. К его особенностям, например, относился периферийный ротор, расположенный по окружности платины и потому в любом положении открывающий взгляду работу балансового колеса. Он был рассчитан на развитие — к примеру, путем добавления календаря, что и было сделано в этом году в мужской модели Patravi EvoTec Calendar (механизм CFB A1004).

Теперь появился и другой следующий "тысячнику" механизм CFB A1003, вновь дополненный таким полезным усложнением, как "большая дата". Эти механические часы компания адресует женщинам. Модели Patravi EvoTec BigDate имеют и лицевую, и обратную стороны. Любите механику? Задняя прозрачная крышка позволит полюбоваться механизмом. Цените золото, камни и перламутр? Вы получите корпус из розового золота (есть, впрочем, и сталь), пять крупных бриллиантовых часовых меток и бриллианты поменьше по рамке вокруг циферблата из черного или белого перламутра. "Большая дата" расположена на отметке "11 часов" и действительно велика и легко читаема. Но это потребовало свободного корпуса. Patravi EvoTec BigDate имеет 39,25 ммх38,54 мм, что когда-то считалось большими мужскими часами, но сейчас погоня за размером заставила отдать этот прямоугольник в женские руки.