Женева по часам

Bovet 1822

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Нынешний владелец Bovet 1822 Паскаль Раффи производит часы как будто бы в свое удовольствие. Его маленькая мануфактура в замке Мотье над Невшателем делает сейчас 800 часов в год, и среди них есть из ряда вон выходящие экземпляры. Таковы Virtuoso VIII Chapter Two, показанные на Geneva Watch Days. Как видно из названия, это продолжение первых Virtuoso. С часами, сделанными в 2016 году, новинку роднит золотой корпус 44 мм, напоминающий асимметрично выточенную волнами морскую гальку — толщина его меняется от верха к низу циферблата.

Bovet 1822 Virtuoso VIII Chapter Two

Фото: Bovet 1822

Сверху расположены два круглых указателя. Один, со стрелкой, демонстрирует запас хода, составляющий десять дней. На другом находится окошко с крупной датой. Круги обоих указателей сделаны из авантюрина, а потому напоминают звездное небо. Низ циферблата отдан турбийону с секундной стрелкой, окруженному шкалой — тоже из авантюрина. У двустороннего парящего турбийона есть возможность регулировки. Кроме того, в нем использована особая спираль, рассчитанная специально для этого калибра. Ограниченная серия Virtuoso VIII Chapter Two состоит из 39 экземпляров, и это явно не последняя глава книги, которую пишут мастера из Мотье.

Breitling

Breitling Professional Endurance Pro

Фото: Breitling

В начале лета марка Breitling представила лимитированную серию часов Superocean Heritage'57. Часы с радугой на кольце циферблата были мгновенно раскуплены, тогда марка решила сделать еще одно издание ограниченным тиражом в 1000 экземпляров в пользу медиков, сражающихся с пандемией. Эта модель имеет 42-миллиметровый стальной корпус, синий циферблат и вращающийся в двух направлениях синий безель из керамики. После продажи этих часов компания пожертвует 500 тыс. швейцарских франков организациям здравоохранения Испании, Франции, Британии, Италии, Японии и США.

На Geneva Watch Days прошла премьера модели Endurance Pro. Ее предтечей была Breitling Sprint 1970-х годов с небольшим весом и функцией пульсометра. Современную Breitling Endurance Pro выпустили в пяти цветах с черным циферблатом и черным вращающимся в двух направлениях безелем с метками сторон света. На яркий внутренний безель нанесена шкала пульсометра, позволяющая следить за изменением пульса во время занятий спортом.

Breitling Professional Endurance Pro

Фото: Breitling

Ультралегкий 44-миллиметровый корпус часов выполнен из инновационного полимерного материала Breitlight, который весит в 3,3 раза меньше, чем титан, и в 5,8 раза меньше, чем сталь, обладает слабой магнитной восприимчивостью, термической стабильностью, гипоаллергенностью и высокой устойчивостью к коррозии. Внутри часов установлен механизм Breitling Caliber 82 на основе технологии SuperQuartzTM, сертифицированный Швейцарским институтом хронометрии (COSC).

Интересно, что новинка отнесена к категории «профессиональных» часов Breitling. Но если раньше профессионалам марка предлагала подавать сигналы бедствия с помощью мировой космической сети (Breitling Emergency) или прокладывать маршрут своего летательного аппарата (B55 Connect), нынешние часы предназначены любителям бега, велосипеда, плавания (ради этого часы имеют водонепроницаемость до 100 метров) и призваны отобрать запястье у электронных гаджетов. Не зря эти часы поощряют интерактивную игру — на них можно нажать, их можно подкрутить, запустить хронограф, измерить пульс и посчитать не только секунды, но даже их десятые доли.

Bvlgari

Bvlgari Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic

Фото: Bvlgari

Инженеры и дизайнеры Bvlgari уже показывали нам самые тонкие автоматические часы, турбийоны (как с ручным, так и с автоматическим заводом), минутный репетир, автоматический хронограф. Шестой рекорд, готовившийся к Базелю и обнародованный на Geneva Watch Days, стал комбинацией нескольких усложнений. Новейший Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic имеет мануфактурный ультратонкий — высотой всего 3,5 мм — скелетонизированный механизм c автоматическим подзаводом, сочетающий однокнопочный хронограф и турбийон. Толщина корпуса часов составляет всего 7,4 мм. И это рекорд не в одной дисциплине, а в многоборье.

К одному рекорду можно добавить другой — часы Serpenti Seduttori Tourbillon, самые маленькие женские часы с турбийоном. «На самом деле это революция — возвращение в женские часы сложных механизмов небольшого размера»,— считает Жан-Кристоф Бабен. К этой знаковой модели линии Serpenti присоединяются все новые Serpenti Seduttori — плоские часы на разработанном главным дизайнером марки Фабрицио Буонамассой гибком браслете со звеньями-чешуйками. К золоту разных оттенков и фактур добавляются браслеты с включением не только бриллиантовых паве, но и стали.

Слева направо: Bvlgari Aluminium c черным циферблатом; Bvlgari Aluminium c серым циферблатом и функцией хронографа; Bvlgari Aluminium c серым циферблатом

Фото: Bvlgari

Важной новостью стали предназначенные для молодой аудитории Bvlgari Bvlgari Aluminium. Это возрождение часов, которые наделали шума в 1998-м, когда марка позволила себе невиданное сочетание «низких» материалов — алюминия и каучука в графичном черно-белом дизайне. Круглая модель 38 мм стала тогда одним из бестселлеров Bvlgari и была прославлена авиакомпанией Alitalia, раскрасившей в ее честь один из своих «Боингов-747». Модель 2020 году не оказалась, разумеется, простым повторением. И не только потому, что алюминий и каучук имеют теперь совсем другие характеристики. Она по-прежнему рассчитана и на мужское, и на женское запястье, но увеличилась до 40 мм в диаметре. Вместо кварца 1990-х в часах установлен механизм с автоподзаводом. Есть два варианта трехстрелочников, с датой на «3 часах» и серебристым или черным циферблатом, и один хронограф с датой между 4 и 5 часами и тремя черными «озерцами» секундной стрелки и суммирующих счетчиков. Журналисты эти часы окрестили «анти-ковидной» моделью, представители Bvlgari пожали плечами и согласились.

Czapek & Cie

Czapek & Cie Place Vendome Tourbillon Dark Matter

Фото: Czapek & Cie

Марка Czapek & Cie начала с классических Quai des Bergues, как и подобает самозванным правнукам Франсуа Чапека (1811–1869) — соратника Патека еще до появления Филиппа. Затем Чапек создал собственную марку, которая просуществовала до 1869 года, когда часовщик таинственно исчез. Czapek & Cie подобрали ничейное, но славное имя, побратавшись тем самым с поляками, чехами и русскими — Чапек был родом из Богемии, иммигрантом из Польши и беглецом от царского режима.

Объединив 218 человек, любителей часового искусства, Czapek & Cie запустили издание по подписке. Клиенты — хозяева, а часовщики — их помощники. Это хорошо, потому что не надо делать часы в пустоту, это плохо, потому что все часы заранее раскуплены.

Czapek & Cie Antarctique Abyss

Фото: Czapek & Cie

Так произошло и с новыми спортивными часами в стальном корпусе, сделанными по запросу одного из членов чапековского клуба. Он отправился в Антарктиду и прислал часовщикам просьбу-заказ на прочный и точный инструмент для дальних странствий. Antarctique Terre Adelie — спортивные стальные часы в корпусе 40,5 мм. Это трехстрелочник с окошком даты на «6 часах», с первым собственным механизмом с автоподзаводом SXH5.01 и запасом хода в 56 часов. Калибр показан сквозь прозрачную крышку и не менее красив, чем лицевая сторона модели — благодаря золотому микроротору и системе черных мостов-ребер, поддерживающих шестеренки со стороны заводной головки. Она завинчивающаяся, как и полагается при водонепроницаемости до 120 метров. Особое крепление Easy Release позволяет менять браслет на кожаный или каучуковый ремешок. Часы вышли с черным, серым, голубым и бордовым циферблатом и все уже имеют владельцев. Рекомендуем внимательно следить за новостями Czapek & Cie и не щелкать клювом, если часы вам нравятся.

De Bethune

De Bethune DB28 Steel Wheels Sapрhire Tourbillon

Фото: De Bethune

Часы De Bethune известны многим, потому что это очень дружелюбный бренд. Речь не о ценах — которые, впрочем, оправдывают сочетание трех важных достоинств. Прежде всего это техническая сложность, о которой заботится один из создателей марки, Дени Флажоле. Но, как и всякий талантливый инженер, он считает своим долгом делать вещи, которые тем не менее выглядят просто и логично. Отсюда эффектность и чистота дизайна. Классикой De Bethune стал знаменитый синий цвет вороненой стали и главный мост DB28 в форме греческой буквы «дельта» на циферблате. Часы были узнаваемы, каждый знал, что это De Bethune, что для молодого маленького бренда — выдающееся достижение.

На нынешних Geneva Watch Days марка показала прозрачные DB28 Steel Wheels Sapphire Tourbillon. Это важная для De Bethune модель. В 2010 году DB28 была признана лучшими часами года и получила «Золотую стрелку». С тех пор она выходила в разных, каждый раз удачных, вариантах. Такова и DB28 Steel Wheels Sapphire Tourbillon, в которой мосты и барабаны сделаны из синего сапфирового стекла. Часы получили турбийон De Bethune, один из самых легких и быстрых из существующих сейчас на рынке. Сочетание глубокого синего стекла и титановых рамок напоминает свет средневековых витражей. Так десятилетие модели было отмечено самым эффектным образом: одной из лучших премьер Geneva Watch Days, в которой марка и открыла новое, и осталась верной себе.

Chronometrie Ferdinand Berthoud

Chronometrie Ferdinand Berthoud Chronometre FB 2RE.1

Фото: Ferdinand Berthoud

Марка, которая носит имя Фердинанда Берту (1727–1807), знаменитого часовщика Людовика XV, принадлежит coпрезиденту Chopard Карлу-Фридриху Шойфеле. Еще в 2005 году он выкупил на нее права, а в 2015-м выпустил первые часы FB1. Модель в характерном восьмиугольном корпусе, напоминавшая о старинных морских хронометрах, получила в 2016-м «Золотую стрелку». С тех пор марка Chronometrie Ferdinand Berthoud выпускала часы на основе «угловатых», стилизованных FB1.

Chronometrie Ferdinand Berthoud Chronometre FB 2RE.1

Фото: Ferdinand Berthoud

В Женеве были представлены FB2 — в совершенно новом круглом корпусе 44 мм в белом и розовом золоте. С одной стороны этих часов — традиционный циферблат с тремя стрелками, не обещающий особых усложнений, с другой — целый музей часовой механики. К поразившей нас еще в FB1 фузее с цепочкой добавился remontoir d'egalite — механизм постоянной силы. Вместе они заботятся о том, чтобы энергия пружины равномерно передавалась на шестеренки в течение всего времени завода. Механизм постоянной силы отвечает также за движение секундной стрелки — благодаря этому она совершает скачок от секунды к секунде. Замена плавного хода на прерывистый — на самом деле сложная задача в механических часах, достаточно редкое и эффектное усложнение, так называемая мертвая секунда. Но и классический циферблат под выпуклым сапфировым стеклом не так прост, как кажется. Он выполнен в технике горячей эмали Grand Feu и имеет рельеф — римские цифры на кольце находятся на ступеньку выше центра циферблата. Это уже сложная задача для эмальера, но еще сложнее то, что римские цифры часов, арабские — минут и секунд и круговая «железная дорога» также сразу выполнены в эмали, а не нанесены поверх. «Адская работа, настоящий подвиг»,— сказал нам об этом в Женеве Карл-Фридрих Шойфеле.

Gerald Genta

Gerald Genta (мануфактура Bvlgari) Arena Bi-Retrograde Sport

Фото: Gerald Genta

На стенде Bvlgari в женевском отеле Ritz-Carlton можно было увидеть новые часы, подписанные Gerald Genta. Бренд, созданный знаменитым часовым дизайнером и приобретенный в 2000 году Bvlgari, вернулся вовремя — ведь Джеральд Джента был причастен к созданию первых Bvlgari Bvlgari. Теперь итальянцы выпустили в его честь новую модель Gеrald Genta Arena Bi-Retrograde Sport. Часы Arena в 1990-х годах стали первыми на рынке с секторной индикацией времени в фирменном массивном корпусе. В новых часах 2020 года на циферблате у отметки «12 часов» — окошко «прыгающего» часа, а индикация минут осуществляется стрелкой на секторной шкале на верхней половине циферблата. Минутная стрелка проходит дугу за 60 минут, чтобы скачком вернуться в начало шкалы по окончании каждого часа. Аналогичный дизайн имеет указатель даты у отметки «6 часов». В модели установлен калибр BVL 300 с двунаправленной системой автоматического завода и 42-часовым запасом хода. Сложную механику можно разглядеть через прозрачную заднюю крышку.

Girard-Perregaux

Girard-Perregaux Free Bridge

Фото: Girard-Perregaux

«Одна из старейших часовых мануфактур с очень богатым наследием в высоком часовом искусстве, которая всегда остается современной, но при этом элегантной»,— говорит о Girard-Perregaux ее глава Патрик Прюньо. У марки замечательная история, о которой напоминает специальная серия из шести разных часов. Речь идет о самых знаменитых моделях Girard-Perregaux, в их числе Laureato, 1966 и давно не встречавшаяся прямоугольная 1945. Главная их особенность — циферблат, выполненный из оникса глубочайшего черного цвета. Стоит пожалеть только о том, что эта серия выпущена специально в честь одного из главных партнеров швейцарских часовщиков — знаменитой немецкой компании Wempe. Соответственно, продавать ее будут в Германии, а также во флагманских магазинах Wempe в Нью-Йорке и Лондоне. Если бы полеты были разрешены, мы бы ни на минуту не сомневались с рекомендациями, но придется подождать, пока Girard-Perregaux сделает нечто подобное и для нас.

Girard-Perregaux Cosmos Infinity Edition

Фото: Girard-Perregaux

Самые сложные часы марки из показанных в Женеве — Cosmos Infinity Edition с кареткой турбийона в форме лиры, глобусом земного шара у отметки «3 часа» и глобусом небесной сферы с зодиакальными созвездиями. Оба глобуса выполнены из оникса и декорированы вручную рисунком из розового золота. Турбийон, помещенный в основании платины, повышает точность хода часов, а мост Neo Bridge выполнен из титанового сплава с черным PVD-покрытием. Конструкция моста позволяет с разных ракурсов рассмотреть вращающуюся каретку турбийона, а также движение пружины баланса и анкерного спуска. Система подзавода и настройки расположена — в стиле карманных часов — с обратной стороны.

Girard-Perregaux Vintage 1945 Infinity Edition

Фото: Girard-Perregaux

Модели Free Bridge и Free Bridge Infinity Edition оснащены мостом Neo Bridge у основания платины. Часовщики модернизировали мануфактурный калибр GP01800, выполнив анкерный спуск и балансовое колесо из кремния. Это техническая новость, но механизм GP01800-1170 с автоматическим подзаводом украшен в классическом стиле гильоше Cotes de Geneve с пескоструйной обработкой. А модель, входящая в Infinity Edition, оснащена ротором из розового золота.

H. Moser & Cie

H. Moser & Cie Streamliner Flyback Chronograph

Фото: H. Moser & Cie

Модель Streamliner Centre Seconds стала второй в коллекции Streamliner после хронографа с автоматическим подзаводом Flyback, представленного в январе 2020 года. Мануфактурный калибр HMC 200, украшенный узором Moser из двойных полос, оснащен ротором из золота и обеспечивает запас хода не менее трех дней.

H. Moser & Cie Streamliner Centre Seconds

Фото: H. Moser & Cie

Название Streamliner связано со скоростными локомотивами 1920–30-х годов, об их аэродинамических округлых формах напоминают корпуса часов. Новые 40-миллиметровые стальные Streamliner Centre Seconds имеют циферблат fume цвета Matrix Green, интегрированный стальной браслет, куполообразное сапфировое стекло Glassbox и прозрачную заднюю крышку. Звенья сложного в исполнении и очень гибкого браслета формой напоминают волны, матовые поверхности сочетаются с полированными.

MB&F

MB&F Horological Machine HM10 Bulldog

Фото: MB&F

Настольные часы с циферблатом, подвешенным между тремя опорами, называются TriPod. Это тринадцатый совместный проект мануфактуры MB&F и ведущего швейцарского производителя настольных часов L'Epee 1839. Новинка продолжает трилогию Robocreatures. «Мы создаем собственный мир необыкновенных творений»,— говорит о Robocreatures основатель MB&F Максимилиан Бюссер.

На трех тонких «ножках» часового краба держится цветное «туловище» с тремя сферами, изготовленными из стекла с линзовой точностью и напоминающими глаза насекомого, и циферблатом, который совершает полный оборот за 36 часов и задает тройную индикацию часов и минут. Под циферблатом находится трехмерный механизм производства L'Epee. Установка времени и подзавод осуществляются ключом. При полном заводе запас хода механизма составляет целых восемь дней. Чтобы показания всех трех «глаз» удобно читались под любым углом, на циферблат нанесены три цифровые шкалы от 1 до 12, поэтому полный круг циферблата и составляет не обычные 12 часов, а 36. В любой момент показания времени видны в одной из линз. Модель TriPod выпущена тремя ограниченными сериями по 50 экземпляров в версиях голубого, зеленого и красного цвета.

Raketa

Raketa Amphibia

Фото: Raketa

Неожиданным и приятным выглядело появление на Geneva Watch Days российской марки Raketa. В числе одной из важных для нее моделей была показана Amphibia, которую представляют как стилизацию на тему дайверских часов 1970-х годов. Конечно, едва ли ее источником стали советские часы, которые в 1970-х обеспечивали довольно скромный предел водонепроницаемости, впрочем, как и многие их западные аналоги.

Создатели новой Amphibia обещают, что часы выдержат давление на глубине до 400 метров. Кольцо циферблата имеет стандартную для дайверских часов шкалу в 15 минут. Заводная коронка завинчивается. Стекло сапфировое. Единственное, что напомнит советские 1970-е — механизм, который полностью производится на Петродворцовом часовом заводе. Его украшение — гильоше «Онежские волны», изобретенное в пику Cotes de Geneve.

Raketa «Амфибия: Морской спецназ». Ограниченная серия 300 экземпляров

Фото: Raketa

Среди нынешних «Амфибий» есть также специальная серия «Амфибия: Морской спецназ». Ограниченная серия из 300 экземпляров отличается эмблемой спецназа на циферблате и изображением русалки на роторе автоподзавода. Дизайнеры марки уверяют, что позаимствовали русалку из иллюстраций Ивана Билибина, но в нынешнем виде она отлично подойдет для наколки на груди или бицепсе носителя «Морского спецназа».

Ulysse Nardin

Ulysse Nardin Blast Blue Skeleton Tourbillon

Фото: Ulysse Nardin

Старинная часовая марка из Ле-Локля принимала гостей в своем бутике на набережной Женевского озера. К Geneva Watch Days подоспела серия Blast, выпущенная в рамках коллекции Skeleton и рассчитанная на то, чтобы показать все черты нынешней Ulysse Nardin.

Ulysse Nardin Blast White Skeleton Tourbillon

Фото: Ulysse Nardin

Это премьера нового мануфактурного калибра UN-172, и его демонстрируют не только со стороны скелетонизированного циферблата, но и через прозрачную заднюю крышку. Геометричная система ажурных мостов открывает главные узлы механизма: на «6 часах» расположен турбийон с кремниевыми деталями, а на «12 часах» — барабан с платиновым микроротором, чтобы подзаряжать механизм, имеющий запас хода на три дня. На барабане нанесена надпись Silicium Technology — тут марке есть чем гордиться: Ulysse Nardin был одним из пионеров в использовании кремния в швейцарском часовом деле.

Ulysse Nardin Blast Black Skeleton Tourbillon

Фото: Ulysse Nardin

В Женеве коллекция Blast была представлена четырьмя моделями в корпусе 45 мм из титана, розового золота, белой и черной керамики. Кроме технического совершенства, эти часы отличаются эффектным дизайном, который теперь продвигает Ulysse Nardin. Как и во всех новых коллекциях мануфактуры — Freak X, Skeleton X, Diver X — дизайн циферблата Blast строится вокруг знака Х, образованного четырьмя метками внутри прямоугольника, вписанного в круг. Циферблат отмечен яркими красными вкраплениями: безель, детали, надписи, каретка турбийона. Ремешок с запатентованной системой тройных креплений обеспечивает максимально удобную фиксацию на руке. Дизайнеры вдохновлялись сложными геометрическими очертаниями современных самолетов-невидимок, построенных по технологии «стелс». Но незаметными новые Blast точно не назовешь. У часов Ulysse Nardin в Kering особая роль. Если их родственники по французской группе Girard-Perregaux отвечают за классику, Ulysse Nardin позволено порезвиться.

Urwerk

Urwerk UR-105 T-Rex

Фото: Urwerk

Создатели Urwerk Феликс Баумгартнер и Отто Фрай давно работают с мастером гравировки и станковым графиком Джонни Доуэллом King Nerd. Он не раз пользовался массивным корпусом UR-T8 как холстом для своих работ и теперь украсил серию часов, предназначенных для продажи в пользу Красного Креста. Среди рисунков корпуса — тираннозавр «ти-рекс», которого Доуэлл изобразил куда более страшным, чем в «Парке Юрского периода», и череп, для достоверности которого художник, по его словам, воспользовался автопортретом.

Urwerk UR-100 Gold Edition

Фото: Urwerk

Это не новость, но маленькая марка не может выпускать новости каждые полгода — только что в январе мы увидели новые часы UR-100 GunMetal из коллекции SpaceTime, сделанные по принципу привычных «сателлитов», но имеющие несколько удивительных функций. Они выглядят проще, чем обычные произведения Urwerk, но помимо часов, минут и секунд показывают скорость вращения Земли вокруг своей оси и ее перемещение вокруг Солнца. «Эти часы мы сделали, вспомнив одну модель из коллекции моего отца-реставратора: работа Гюстава Сандоза для Всемирной выставки 1893 года отсчитывала движение Земли на линии экватора»,— говорит нам Феликс Баумгартнер.