Застежки, аграфы, пуговицы с модных полотен из Большого собрания изящных искусств ASG

ЗАСТЕЖКИ, АГРАФЫ, ПУГОВИЦЫ С МОДНЫХ ПОЛОТЕН ИЗ БОЛЬШОГО СОБРАНИЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ

Алина Ершова журналист редакции масс-медиа ASG

«На шее Елены Николаевны сверкал рубиновый крестик, а платье наподобие пеплума из пунцового бархата было схвачено на левом плече рубиновым аграфом...». Таким описанием заканчивается рассказ Ивана Бунина «Ворон». Что же такое аграф и какую роль он играл в костюме дам, изображенных на картинах из Большого собрания изящных искусств ASG?

Аграф (франц. agrafe - застежка, крючок) - нарядная пряжка или застежка, служит для украшения костюмов, шляп, причесок. В античное время застежку в виде крючка, закрепленного за кольцо, называли фибулой.

В XIII в. в преобладали, в основном, золотые аграфы с драгоценными камнями, в виде цветов, ключей, пронзенных сердец, венков из листьев и т.п. В XIV в. это, большей частью, серебро с эмалью. Представляют большой интерес аграфы бургундских ювелиров начала XV в. - рельефные золотые с эмалью, в виде разнообразных фигурок, цветов, мотивов из Библии и пр.; их было принято дарить фаворитам двора. Для эпохи поздней готики характерны рельефы с религиозными мотивами, украшенные эмалью.

В эпоху Возрождения роскошные застежки уступили место всевозможным подвескам, но в XVII в. интерес к ним просыпается вновь, - только они уже называются брошами // Андреева Р.П. Энциклопедия моды.-СПб.: Изд-во «Литера», 1997.- С.88.

Аграфы получили широкое распространение в Средневековье, в эпоху расцвета готического стиля в одежде, хотя доподлинно известно, что подобные застежки были обнаружены на головных уборах египетских фараонов.

В XV веке их было принято дарить фаворитам двора в знак нежной привязанности. Тогда были особенно популярны изделия бургундских ювелиров - золотые с эмалью, рельефные в виде цветов или животных, с изображениями религиозного содержания, гербами, девизами, различными надписями. К раннему Ренессансу аграфы вышли из моды.

Портрет дамы Мирамо Франция XVII в. БСИИ ASG Инв.№ 01-0918

^ЦР ВЕСТНИК МЕХОДУНЙРОДНОГО ИНСТИТУТА АНТИКВАРИАТА

Ю[up искусств

Следующий виток популярности выпадает на XVII век, теперь их применяли исключительно для оформления драпировок и декоративных складок на одежде. Именно этот период в европейской моде запечатлен на полотнах из Большого собрания изящных искусств ASG. Конечно, особенно затейливые аграфы производили во Франции.

В XVIII веке аграфы стали использовать и в качестве заколки для волос, носили их как женщины, так и мужчины. С их помощью к прическе крепили цветы и искусственные локоны. В XIX веке пряжки-аграфы сохранились только в специальных облачениях: на королевских мантиях, одеждах Папы Римского и т. п. В современном мире роль аграфов на себя взяли броши, декоративные булавки и заколки.

Роскошь барокко

Особенно популярны аграфы и другие украшения были в эпоху барокко - парадного, величественного, декоративного, чопор-

ного. В нем наиболее полно отразились вкусы аристократии того времени. С середины XVII века неограниченная власть во Франции принадлежала королю Людовику XIV.

Жизнь при французском дворе подчинялась строгому этикету и представляла собой бесконечно длящийся спектакль, главным действующим лицом которого был король. Версаль блистал роскошными балами, которые устраивал Король Солнце. Европейская знать считала за честь присутствовать на этих балах.

В одежде стиля барокко присутствовало много драгоценностей. Можно сказать, что жизнь высшего общества напоминала театральную пьесу, которая с утра до ночи разыгрывалась в реальной жизни. Это было необходимо для того, чтобы усилить неограниченную власть короля и дворянства. Франция, достигшая в этот период небывалого экономического подъема, оказывала большое политическое влияние на другие страны, французский язык стал международным.

Более того, Франция начинает экспортировать модные туалеты и предметы ро-

Франсуа де Труа, круг (?). Портрет Франсуазы-Марии де Бурбон. Франция, XVIII век. БСИИ ASG, инв. № 01-1243

Миньяр Пьер. Портрет дамы.

Франция XVIb.

БСИИ ASG, инв.№ 01-0835

скоши, сопутствующие моде: кружева, перчатки, бижутерию, шелковые чулки. В 1672 г. во Франции был основан первый журнал мод - «Mercure galante». Французские моды покорили Европу.

Одежда стиля барокко очень декоративна и красочна, на первое место в ней выходят эротизм и женственность. В сложных драпировках женского платья отображаются движение и блеск, свет и тень. Обычно для их шитья использовали узорчатую парчу, лионский и белый испанский шёлк. Для украшения платья используются вышивка, кружево, ленты, шнуры. Швы, соединяющие рукава, не сшивались специально, чтобы открыть взорам окружающих нижнее белье, которое становится своеобразным произведением искусства.

Многие вполне справедливо считают, что самые красивые пуговицы в XVII - XVIII

веках делали во Франции. Например, одно время здесь в большой моде была эмалевая одежная фурнитура, которая

изготавливалась по достаточно сложной и очень интересной технологии. В качестве основы пуговиц здесь использовалась сетка из медной или золотой проволоки, на которую наплавлялись стекло или фарфор. Это была очень кропотливая работа, которая совсем не заканчивалась нанесением эмали. После того как эмалевое покрытие было готово, к работе приступали художники. Их задачей было покрыть пуговицу сверху рисунком. Рисовали сюжеты, популярные во все времена - портреты, любовные сцены, путешествия. В результате кропотливой ра-

^ЦР ВЕСТНИК МЕХОДУНЙРОДНОГО ИНСТИТУТА АНТИКВАРИАТА

ÍMLUp ИСКУССТВ

боты получались не простые пуговицы, а своего рода миникартины.

Почему на мужской одежде пуговицы всегда расположены справа, а на женской слева? По одной из версий, во времена внедрения пуговиц мужчины одевались сами, а женщин одевали служанки - поэтому для них пуговицы пришивали в зеркальном отражении.

К концу XVII века мода снова меняется. Женские туалеты приобретают черты стилизации и искусственности. Свободные формы одежды как бы застывают в неподвижности. Юбка, опирающаяся на железные обручи, разрезается по бокам, и становится видна нижняя юбка. Также меняется лиф платья. Опять входит в моду корсет на китовом усе, который плотно зашнурован и имеет прямоугольную форму. Перед лифа, украшенный кружевами, называемый planchette, укорачивается до линии талии.

Излюбленными цветами обычно были густые и насыщенные: темно-синий, бордо, густо-красный, королевский пурпурный.

В качестве украшений использовались веера, муфты, пояса, пряжки, подвязки и корсеты, перчатки, перевязи для тростей, пуговицы. Последние, кстати, стоили дорого, часто их специально заказывали к тому или иному костюму.

Броши впервые вошли в моду именно в эпоху барокко, так как наличие многочисленных драпировок в наряде требовало заколок. Считается, что броши в моду ввела придворная дама из окружения Людовика XIII мадам де Савиньи. Она же придумала и новую прическу, которую можно видеть на картине из БСИИ ASG «Портрет Мадлен Доле Даквиль». Еще одна модная тенденция того времени - прическа «фонтанж». Существует легенда о том, как она появилась. Однажды королевская фаворитка Анжелика де Фонтанж присутствовала на охоте. Во время охоты у девушки растрепалась прическа, но она быстро поправила ее, собрав волосы чулочной повязкой. Людовик XIV был в восторге и лично попросил фаворитку всегда ходить с такой прической. На следующее же утро придворные дамы, желая, чтобы король был к ним благосклонным, тоже стали обвязывать голову чулочной подвязкой. Таким образом, прическа под названием «а ля Фонтанж» пробыла на пике моды около тридцати лет. Изначально она отличалась мягкостью и небольшой высотой. Через некоторое время ленты стали накрахмаливать и натягивать на каркас из проволоки. Прическа трансформировалась в высоченную башню. Для того чтобы дама могла ездить с такой прической в карете, необходимо было

делать откидной верх. Пример такой популярной прически можно увидеть на картине из БСИИ «Портрет дамы Мирамо».

Мода барокко была изменчивая, и дамам нужно было постоянно следить за ней, чтобы не отставать.

Изящество рококо

«Женщины тогда царствовали», - сказал Александр Пушкин о времени рококо. И великий поэт был абсолютно прав. Это, действительно, была эпоха «феминизации» культуры, также значительно выросло общественное влияние женщин. На протяжении всего XVIII века в моде царят чувственность и изысканность.

Внешние черты мужчины и женщины в стиле рококо сближаются. В моде изнеженный и кукольный облик, причем и молодые девушки, и женщины в возрасте носили одинаковые костюмы.

Прическу «фонтаж» сменила легкая, кажущаяся простой, слегка припудренная прическа, украшенная букетиками или кружевной наколкой. Как, например, на картинах из БСИИ ASG «Портрет дамы с собачкой» и «Женский портрет в образе Святой Агнессы» Марианны Луар. Названия причесок достаточно игривы: «бабочка», «неженка», «сентиментальная» и «тайна».

Марианна Луар. Женский портрет в образе Святой Агнессы. Франция XVIII в. БСИИ ASG, инв.№ 01-2278

Марианна Луар. Портрет дамы с собачкой. Франция XVIII в. БСИИ ASG, инв.№ 01-3137

Силуэт женского платья эпохи рококо напоминал перевернутый бокал. Верхняя часть была затянута корсетом, а юбка была пышная. Обручи для каркаса юбки делали из китового уса, металлических и ивовых прутьев или из туго сплетенного конского волоса. Юбку шили из плотной проклеенной ткани. Вся эта конструкция пристегивалась на пу-

^ЦР ВЕСТНИК МЕХОДУНЙРОДНОГО ИНСТИТУТА АНТИКВАРИАТА

tMLUp ИСКУССТВ

Франсуа де Труа. Портрет дамы с золотой диадемой. Франция XVIII в. БСИИ ASG, инв.№ 01-1843

говицах к корсету, который плотно шнуровался сзади. Каркас называли «панье» (от фр. panier - корзина). В Германии и России такие каркасы назывались фижмами (от нем. Fischbein - рыбья кость, китовый ус). Были маленькие «осмотрительные» утренние панье, панье «гондола» - сплющенное спереди и сзади, очень широкое панье «с локтями», на бока которого можно было класть руки.

В начале царствования Людовика XV такие юбки носили все женщины, начиная от королевских особ и заканчивая простыми работницами, но в концу периода его правления они были уже не в моде. Снова они вошли в моду при Марии-Антуанетте, но были необычайно огромных размеров - могли достигать семи и более футов в диаметре. Во второй половине XVIII века панье заменяют двойными фижмами, две полукупольные формы (для каждого бедра отдельная) крепили тесьмой на талии. Французские портные придумали такую хитрую вещь - металлическое па-нье, отдельные части которого крепились на шарниры, было подвижно. В платье с таким каркасом можно было без проблем сесть в карету или пройти в узкую дверь.

В одежде рококо уделялось большое внимание нижнему белью. Женщины носили белые чулки, как мужчины, но иногда и цветные. Белье превращалось в настоящее произведение искусства. Его украшали вышивками, кружевом, золотом и серебром. Нижняя юбка была видна при ходьбе, поэ-

Список использованной литературы:

1. Захаржевская Р.В. История костюма: от античности до современности.-3-е изд., доп.-М.:РИПОЛ-классик, 2005.-288с.

2. Келли Ф., Швабе Р. История костюма и доспехов: от крестоносцев до придворных щеголей / пер. с англ. Т.Е. Любовской.-М.,2007.-216с.

тому ее украшали лентами, кружевными фестонами, воланами. Под корсетом и панье носили тонкую белую рубашку, которая была расшита шёлком, шитьем или кружевами.

Для того чтобы платье имело законченный вид, к шнуровке пристегивали треугольную вставку, которая называлась стомак.

Во времена Регентства появилось много новых фасонов платьев. Например, контуш. Это свободное цельнокроеное платье, узкое в плечах, мягко падающее на широкий каркас по линии бедер. В XVIII веке этот наряд называли «Адриена» или «Летящее платье». Его еще часто называют «платье Ватто», по имени знаменитого французского живописца, который любил изображать этот наряд на своих полотнах.

В БСИИ ASG хранятся предметы искусства, связанные с именем Антуана Ватто. Например, шкаф, расписанный учеником Ватто Никола Ланкре (Инв. № 17-2262), картина ученика Ватто Франсуа Октавиена «Шарлатан» (Инв. № 04-2928), влияние Ватто ощущается и в работах Филиппа Мерсье «Слух. Обоняние. Вкус. Зрение» (Инв. № 041473). В собрании находится и картина племянника знаменитого живописца Луи Жозе-фа Ватто «Военный лагерь».

Во второй половине XVIII века в моду входят платья на английский манер под названием «Полонез». В таком платье было меньше деталей, но больше украшений. Ткань обычно была в мелкий цветочек. Кстати, в моду вошли ткани в различную полоску. Вообще, можно сказать, что наступила мода на разноцветные платья. Любопытны парижские названия оттенков тканей, например, «сточная канава» или «парижская грязь». Можно говорить о некоторой игровой условности в моде тех времен. Самыми модными материями были атлас, шёлк и полушёлк. Для богатых туалетов использовали брокат или парчу, для мантилий и вообще верхней одежды - разновидность лёгкого бархата или сатин.

В отличие от барокко эпоха рококо ввела моду на пастельные, приглушённые тона: нежно-голубой, бледно-жёлтый, розовый, серо-голубой. Одежда простолюдинов в этот период практически не меняется. Сближение и смешение всех сословий начнется только в XIX веке, а в XVII - XVIII веках все модные изменения воспринимались народом как каприз аристократа.