Да будет свет

Хождение по воде или по краю крыши, потребность в свете и воздухе — размышления дизайнеров во время первых дней Недели моды стали практически религиозными.

Ermenegildo Zegna

За время пандемии Алессандро Сартори превратился в настоящего визионария sustainable-моды. Бренд не только стал создавать новые технологичные ткани и отталкиваться от остатков сырья прежде, чем планировать коллекции, но и придумал костюмы-трансформеры. Ermenegildo Zegna с особым вниманием отнеслись к тому, что происходит в мире с начала 2020-го, и перевели это на язык моды.

Коллекция The (New) Set была представлена в формате диджитал. Сартори решил использовать возможности сторителлинга в последний раз — сам дизайнер надеется перейти к физическим показам с января. Мини-фильм бренда как всегда получился максимально метафоричным: блуждание в лабиринте ночью выводит зрителей в индустриально-минималистичный район. Действие заканчивается ужином на воде в миланской Ро Фьере — сцена, напоминающая о Тайной вечере. Выход из тьмы, перерождение и прибытие в новый мир.

Если верить дизайнеру, это он и пытается сделать. «Поворот к потребностям сегодняшнего мира» - лозунг новой коллекции. Костюмы превращаются в комплекты, напоминающие униформу 1940-х и 1950-х. Пиджаки без лацканов, но с крупными карманами, брюки без четко выделенных стрелок, но с прорезиненными краями штанин для износостойкости. Деловые комплекты больше не про строгие линии, а про универсальность и практичность. Серьезный человек в понимании Сартори уже вышел в будущее через мрачный опыт пандемии и пришел в мир, где забота о других выражается даже через внешний вид.

Ermenegildo Zegna называют это новое направление пост-сарториальным тейлорингом. Свободные блузоны из хлопка Trivero, комбинезоны из регенерированной шерсти, полукимоно из ватного шелка — все это станет частью делового дресс-кода, верит Сартори. Верит по-настоящему: компания уже строит новое ателье специально под «комплекты будущего».

Fendi

По словам Сильвии Вентурини Фенди, она перестала стыдиться своей склонности к самоанализу: «Я всегда была очень интроспективным человеком и усиленно с этим боролась. Этот год стал для меня освобождающим — я больше не чувствую вины из-за того, что мне не надо ехать куда-то за вдохновением».

После такого вступления попытки бренда найти экзотичное в знакомом воспринимаются с особым трепетом. На протяжении 18 месяцев Фенди смотрела на Рим с высоты птичьего полета — прямо с крыши Дворца итальянской цивилизации, известного в народе как «квадратный Колизей». Семь холмов Рима, Апеннины и Тирренское море — все это видно дизайнеру каждый день на рассвете и закате — и все это застыло в ожидании с февраля 2020-го.

Презентация новой коллекции прошла именно в этом здании. Модели ходили по краю крыши, провожая одни сутки и встречая другие, застывали как статуи между арок на каждом этаже — так Фенди хотела выразить новоприобретенную свободу, потребность в воздухе и свете после нелегких времен.

Конструкция одежды тоже отталкивалась от расширения прежних рамок. Кроп-пиджаки, будто обрезанные по длинной линейке, оказались моделями-трансформерами — все рукава и фалды можно пристегнуть, удлинив изделие. Сорочки из льна, сделанные по выкройкам теннисных платьев и дополненные шелковыми воротниками,— фасон, который Сильвия Вентурини Фенди еще ни разу не предлагала мужчинам. В программу «отмены ограничений» вошли и пастельные тренчи из органзы, и даже изящные подвески на пояс. Культовая сумка Peekaboo была представлена с отделением для пинг-понг-ракетки — ироничное замечание от Фенди о том, что теннис во время локдауна был доступен только в настольном виде.

Dolce & Gabbana

Luminarie — световые декорации, которые устанавливают в городах в честь религиозных праздников и ярмарок на юге Италии. Огромные арки и ворота из ярких гирлянд уже несколько лет ассоциируются в России с Москвой, украшенной к новогоднему празднику. Однако изначально эти инсталляции идут из итальянской традиции, и многие дизайнеры берут у них свое вдохновение — те же Dior в круизной коллекции—2021.

Так, Dolce & Gabbana отталкивались от своего культурного наследия, планируя шоу #DGLightTherapy. «Световая терапия» должна отвлечь мир от темных времен, по мнению Стефано Габбана. «Это все очень итальянское: празднование семьи, традиций мастеров,— объясняет он.— Яркие огни сейчас — лучшее решение. Мы хотим видеть радость и свет в глазах у людей — в этом и есть основная идея».

Что касается отделки и силуэтов, то дизайнеры продолжают играть в их любимую игру с покупателями поколения Z. Зумеры ожидают от бренда архивные модели и знаковые мотивы, а творческий дуэт притворяется, что 1990-е и 2000-е были относительно давно. В итоге мы получаем крупные разноцветные камни, усыпающие лацканы пиджаков и даже спортивные плавки, вареные потертые джинсовки и боксеры с лого, выглядывающие из-под шорт. Квинтэссенцией светового разгула стали костюмы из ткани с глиттером и кристаллами Swarovski.

Барокко-детали перекочевали и в новую коллекцию. Крупные четки с кулонами, шелковые береты и рукава-фонарики на пиджаках, имитирующих наряд придворных,— все это дизайнеры оставили для своих поклонников со стажем.