Анализ кроя мужских кафтанов и женских платьев алан Северного Кавказа

УДК 903.24 DOI: https://doi.org/10.24852/pa2017.2.20.173.186

АНАЛИЗ КРОЯ МУЖСКИХ КАФТАНОВ И ЖЕНСКИХ ПЛАТЬЕВ АЛАН СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

© 2017 г. О.В. Орфинская

В статье рассмотрен процесс изменения кроя одежды алан, занимающих в VIII—XIII вв. территорию Северного Кавказа. Анализ выкроек позволил автору предположить, что в основе кроя аланской одежды лежит базовая выкройка восточного типа с мягкой линией стан - рукав. В результате анализа выяснено, что при смене пошивочного материала, использовавшегося аланами Северного Кавказа: от войлока к ткани, имеющей определенную ширину и длину, происходило и изменение кроя. В результате исследования, проведенного автором, пока не удалось ответить на ряд вопросов. Однако в статье показано новое направление анализа кроя сшитой археологической одежды, которое может быть использовано при реконструкции исторического костюма.

Ключевые слова: археологический текстиль, средневековье, Северный Кавказ, аланы, могильники, крой одежды, пошив, реконструкция костюма.

Хорошая сохранность текстильного материала из скальных могильников Северного Кавказа позволила музеям в Санкт-Петербурге (Эрмитаж) (Иерусалимская, 2012), Ставрополе (Доде, 2001), Черкесске (Орфинская, 2000, с. 105-108, 2001; Golikov и др., 1998, р. 133-140) сформировать неплохие коллекции аланской одежды периода раннего средневековья. Наличие подлинных сшитых, почти целых изделий из этих коллекций позволило рассмотреть их крой и попробовать его проанализировать.

Связь аланских кафтанов Северного Кавказа с типично иранским в своей основе типом одежды отмечалась А. А. Иерусалимской (Иерусалимская, 1992, с. 7). Что это за тип одежды? За эталон иранского кафтана можно взять сасанидские кафтаны V-VI вв. из Берлинского музея (Tilke 1945: Tab.4, 5; Mälck 2004: 174-175, Fig. 6768) (рис. 1). Эти кафтаны в литературе называют: всаднический костюм, кафтан всадника, сасанидский, иран-

ский или персидский кафтан, одежда/ куртка наездника в персидском стиле (Fluck, Vogelsang-Eastwood, 2004). Особенностью его выкройки является то, что передние полочки соединяются со спиной не по бокам изделия, а заворачиваются на спину. Именно такая система кроя характерна для одежды, которая сформировалась на базе шкуры крупного животного (Орфинская, 2012, с. 76-92).

В крое аланских кафтанов нет ни одной общей черты, сходной с кроем иранского кафтана. Главным отличием аланского кафтана является плавная (подкройная) линия бокового шва. Прототипом такой системы кроя была одежда, сшитая из большого куска войлока с отверстием для голо-вы1. Изготовление войлока не требует

1 Л.П. Сычёв связывает происхождение одежды из целого куска войлока с хозяйственной деятельностью скотоводов. Однако автор считает, что именно от этой формы происходит туникообразная одежда (Сычёв, 1977, с. 38).

Рис. 1. Сасанидские кафтаны из Берлинского музея (по: Malck 2004: 174-175, Fig. 67-68): I - общий вид и способы ношения. II - выкройки двух кафтанов: a - inv N 9923, b inv N 9695.

Fig. 1. Sasanian caftans from the Berlin Museum (after Malck 2004: 174-175, Fig. 67-68): I - general view and wearing techniques. II - pattern drawings of two caftans: a - inv. No.9923, b - inv. No.9695.

Рис. 2. Одежды восточного типа: 1 - вариант возникновения одежды восточного типа на основе войлочного полотна (А); контур выкройки повторяет контур человеческого тела с учетом свободного движения рук и ног; 2 - общий вид базовой формы одежды восточного типа.

Fig. 2. Oriental type clothing: 1 - optional emergence of oriental type clothing on the basis of felt cloth (А); pattern contour repeats the outline of the human considering the necessity to freely move the arms and legs; 2 - general view of the basic shape of Oriental type clothing.

специальных станков или сложных приспособлений, из него можно создавать поверхность, размеры которой определяются размерами конечного изделия (рис. 2). На основе текстильного материала из Египта и Сирии, кафтанчики с такой характерной базовой выкройкой назвали «кафтан цен-тральноазиатского всадника» (Шиск, 2012: 160).

Для анализа кроя одежды из скальных могильников Северного Кавказа обратимся к материалу из фондов Карачаево-Черкесского музея-запо-

ведника (КЧМЗ), расположенного в г. Черкесске Карачаево-Черкесской республики2. По детской рубашечке (КЧМЗ № 9107/107)3 хорошо видно, что ее базовой выкройкой является «восточная», с мягкой линией, про-

2 Описание текстильного материала см. Каталог археологического текстиля УШ-1Х веков из фондов Карачаево-Черкесского музея (Орфинская, 2001, с. 269449).

3 КЧМЗ № - номер хранения основного фонда Карачаево-Черкесского музея-заповедника.

Рис. 3. Детская рубашка (КЧМЗ № 9107/107).

Fig. 3. A child's shirt.

ходящей по дуге от талии до рукава (рис. 3). Во взрослой и в подростковой форме мужского кафтана (КЧМЗ №№ 10269/1; 9537/16) также явно просматривается базовая основа кроя (рис.4). Однако в выкройку других мужских кафтанов (КЧМЗ №№ 9644/2; 3971/88; 6235/80.а) уже внесены изменения. Если в первооснове центральноазиатского всаднического кафтана использовался войлок, не имеющий ограничений по ширине и длине, то при использовании ткани, имеющей такие ограничения, возникает естественное желание более экономного ее использования. Мужской кафтан (КЧМЗ № 9644/2) имеет рукава, состоящие из 4-х кусков (рис. 5). Это яркий пример трансформации плавной линии талия-рукав в ломаную линию, складывающуюся из правильных геометрических фигур (треугольников и прямоугольников), которые, в свою очередь, кроились из прямоугольников со сторонами, направленными по направлению нитей основы и утка.

Разделение базовой основы кроя на «верх» и «низ», могло быть вызвано несколькими причинами, не связанными с экономией ткани, которой при таком разделение выкройки не происходит:

Первая причина - это отсутствие ткацких кусков необходимой длины. Для такой модели, где нет шва по талии, в среднем длина одного куска должно составлять не менее 2-х длин изделия. Если делать шов на талии, то потребуется несколько не столь больших кусков ткани на стан и юбку. Чтобы принять или отмести эту причину, необходимо обратиться к типу ткацкого станка на момент формирования отрезной модели. А.А. Иерусалимская, на материале Мощевой Балки, реконструировала минимум три вида ткацких станков: I) для тесьмы; 2) для узких тканей (22-23 см); 3) для широких тканей (55-60 см) - горизонтальный станок. Однако находки деталей горизонтального станка были единичными (Иерусалимская, 1990, с. 71). Отсюда можно заключить, что в УШ-1Х вв. на Северном Кавказе уже появляется горизонтальный ткацкий станок, но он не является пока преобладающим, т.к. не был доступен всем, кто изготавливал одежду для своей семьи в рамках домашнего хозяйства.

Вторая причина, это увеличение длины подола юбки. Для мужского кафтана это особенно актуально. Однако самый простой способ увеличения подола по линии соединения стан-юбка - это складки. В дан-

Рис. 4. Мужской кафтан (КЧМЗ № 10269/1). Выкройка и расклад выкройки на ткани: 1.1- стан кафтана; 2.1 - правая верхняя пола; 2.2 - левая внутренняя пола; 3.1 - правый рукав; 4.1 - левый рукав; 5.1 - юбка, спина, основная деталь; 5.2 и 5.3 - юбка,

спина, боковые клинья; 6.1 - юбка, правая передняя часть, основная деталь; 6.2 - боковой клин правой передней части юбки; 6.3 - правая пола юбки; 7.1 - юбка, левая передняя часть, основная деталь; 6.2 - боковой клин левой передней части

юбки; 6.3 - левая пола юбки; 8 и 9 - двойные манжеты. На пошив такого халата требовалось около 6 метров льняной ткани при ширине 56-58 см. Воротник и манжеты - шелк. Fig. 4. A male caftan. A pattern drawing and pattern layout on fabric: 1.1 - caftan body; 2.1 - upper right fl ap; 2.2 - inner left fl ap; 3.1 - right sleeve; 4.1 - left sleeve; 5.1 - skirt, back, primary detail; 5.2 and 5.3 - skirt, back, side panels; 6.1 - skirt; front right portion, primary detail; 6.2 - side panel of the front right portion of the skirt; 6.3 - right fl ap of the skirt; 7.1 - skirt, front left portion, primary detail; 6.2 - side panel of the front left portion of the skirt; 6.3 - left fl ap of the skirt; 8 and 9 - double cuffs. Sewing of this type of gown required approximately 6 metres of linen fabric 56-58 cm in width. The collar and cuffs of the gown were made of silk.

ном случае этого не происходит. В аланских кафтанах увеличение происходит за счет боковых клиньев и разрезов, что возможно и без разделения выкройки по линии талии.

Возможна, конечно, и сакральная, магическая или другая необъяснимая причина.

Следовательно, в аланском мужском кафтане, отделение юбки, не приводит к безусловной экономии ткани или увеличению длины подола за счет складок. Более вероятно, разделение стана по линии талии связано с длиной ткацкого куска, который существовал в обществе при переходе

Рис. 5. Мужской кафтан (КЧМЗ № 9644/2). Выкройка и расклад выкройки на ткани:

1.1- стан кафтана; 2.1 - правая верхняя пола; 2.2 - левая внутренняя пола; 3.1-4 - детали правого рукава; 3.5 - манжет; 4.1-4 - детали левого рукав; 4.5 - манжет; 5.1 - юбка, спина, основная деталь; 5.2 и 5.3 - юбка, спина, боковые клинья; 6.1 - юбка, правая передняя часть, основная деталь; 6.2 - боковой клин правой передней части юбки; 6.3 - правая пола юбки; 7.1 - юбка, левая передняя часть, основная деталь; 6.2 - боковой клин левой передней части юбки; 6.3 - левая пола юбки. На пошив такого халата требовалось около 5.5 метров льняной ткани при ширине 52 см. Воротник и манжеты - шелк. Fig. 5. Male caftan. A pattern drawing and pattern layout on fabric: 1.1 - caftan body; 2.1 - upper right fl ap; 2.2 - inner left fl ap; 3.1-4 - right sleeve details; 3.5 - cuff; 4.1-4 - left sleeve details; 4.5 - cuff; 5.1 - skirt, back, primary detail; 5.2 and 5.3 - skirt, back, side panels.6.1 - skirt, front right portion, primary detail; 6.2 - side panel of the front right portion of the skirt; 6.3 - right fl ap of the skirt; 7.1 - skirt, front left portion, primary detail; 6.2 - side panel of the front left portion of the skirt; 6.3 - left fl ap of the skirt. Sewing of this type of gown required approximately 5.5 metres of linen fabric 52 cm in width. The collar and cuffs of the gown were made of silk.

пошива данной одежды из одного материала - войлока - к другому - ткани4.

4 На какой территории происходит это изменение неизвестно, можно только предположить, что легче перейти на изготовление тканей при оседлом образе жизни.

В основе детского кафтана (КЧМЗ № 3969/88) лежит ткацкий кусок шириной 30 см (рис. 6). Отличие этого кафтанчика от взрослых заключается в расположение рукавов относительно нитей основы. В детском кафтанчике рукава расположены вдоль ткацкого куска, а в мужских кафтанах - попе-

Рис. 6. Детский кафтан (КЧМЗ № 3969/88). Выкройка и расклад выкройки на ткани: 1 - стан, спина; 2 - стан, основная часть; 3 - правая верхняя и левая нижняя полы; 4 - рукава; 5 - боковые клинья стана; 6 - ластовицы.

Fig. 6. A child's caftan. A pattern drawing and pattern layout on fabric: 1 - body, back; 2 - body, primary portion; 3 - upper right and lower left fl aps; 4 - sleeves; 5 - side panels of the body; 6 - gores.

рек. В детском кафтанчике появляется ластовица. Может быть, появление этой детали кроя связано с переходом от «восточной» к туникообраз-ной форме. В классической туникоо-бразной одежде стан был широким, дающим свободу движению руки. С уменьшением ширины ткацкого куска встает вопрос, как с узким полотном дать свободу руке? Ответ один - увеличение ширины рукава при переходе его к стану, как в детской рубашечке (КЧМЗ 9107/109) или, как в кафтанчике, за счет дополнительной вставки в нижней части рукава - ластовицы. На данный момент делать обобщаю-

щие выводы о происхождении ластовицы рано, но данную теорию, можно рассматривать как версию.

Однако вернемся к стандартной выкройке мужского кафтана. Стан кафтанов имеет два клина, которые перенесены со спины в переднюю часть. Эти клинья, отрезанные со спинки, делают ее в месте талии узкой, отчего разворачиваются плечи. Эти же клинья, пришитые в передней части стана, увеличивают линию талии, что разумно, если мужская фигура имеет четко обозначенный живот. Вероятно, изменения в силуэте мужского кафтана вызвано появлением

Рис. 7. Женские платья из могильника Мощевая Балка (по: Иерусалимская, 1992. С. 43): 1 - платье взрослой женщины (Кз 6696, кат 10); 2 - платье девочки (Кз 6770, кат. 18) Fig. 7. Female dresses from Moschevaya Balka burial mound (after Ierusalimskaia, 1992. p. 43): 1 - a grown woman's dress; 2 - a girl's dress.

нового эталона красоты: статного полного мужчины, а, следовательно, сытого.

Теперь перейдем к женским платьям. Если могильник Мощевая Балка датируется в основном VIII-IX вв., то датировку Нижнеархыз-ского могильника, тесно связанного с Нижнеархызским городищем, можно расширить до XIII века (Тихонов, Орфинская, 1997, с. 105-116). При сравнении выкроек женских платьев из этих двух могильников, сразу же заметна разница. Возможно, платья из Мощевой Балки «моложе» платьев из Нижнего Архыза?

Всего для анализа доступно два платья из Мощевой Балки (Иерусалимская, 1992, с. 43) (рис. 7) и три платья из Нижнего Архыза. Взрослое платье из Мощевой Балки полностью укладывается в схему кроя централь-ноазиатского типа. Причем на этом примере хорошо видно, как «складывали» плоскость из ткани под выкройку. Платье девочки имеет стан, состоящий из центрального полотна и боковины-клинья, к которым пришиты прямоугольные рукава (направление нитей основы неизвестно) и треугольные вставки в нижней их части. Женские платья из могильника Нижний Архыз (КЧМЗ №№ 6235/82, 9541/34, 10288/17) имеют прямой широкий стан и пришитые к нему рукава (рис. 8). В одном из платьев стан состоит из центрального полотна, к которому пришиты рукава, и двух бо-ковин5.

5 Еще одно наблюдение, которое, естественно, требует дополнительных исследований, это место крепления рукавов: к основному полотну стана или к боковинам, чаще всего клиновидным. Возможно, первый вариант связан с туникообразной

К сожалению, целые формы (реальный крой) скифской, сарматской и хазарской одежды нам неизвестны. Поэтому в какой момент происходят изменения базовой выкройки одежды, сказать невозможно. А вот дальнейшее развитие отдельных форм аланского кафтана можно проследить. Так, известен половецкий кафтан из Чингульского кургана, выкройку ко -торого предложила А.К. Ёлкина (Ёл-кина, 1983, с. 82) (рис. 9). Крой представлен не полностью, но два клина, подшитые к передней части стана, аналогичные клиньям аланских кафтанов, четко обозначены. Эта небольшая деталь, возможно, и указывает на родство двух форм: аланской и половецкой. Однако между этими моделями существует и отличие, ко -торое заключается в расширение подола юбки. В половецком кафтане эта проблема решается за счет мелких складок по талии. Мелкие складки на юбке имеет и половецкий кафтан из Изяславля, стан которого сохранил все черты центральноазиатского кафтана (Орфинская, Михайлов, 2015, с. 75-85).

В основе базовой выкройки алан-ской одежды лежит крой централь-ноазиатского кафтана, который сформировался благодаря наличию такого материала для пошива, как войлок:

- изменение основы кроя связано со сменой используемого для пошива материала: от войлока к ткани;

- на первом этапе изменений происходит подчинение ткани выкройке, то есть из ткани «выкладывается» плоскость, а из нее уже выкраивается нужная форма;

одеждой, а второй - происходит из кроя одежды восточного типа.

Рис.8. Женские платья из могильника Нижний Архыз I - платье (КЧМЗ № 6235/82), форма ворота неизвестна; II - платье (КЧМЗ № 9541/34), длина платья не определяется. III - платье (КЧМЗ № 10288/17), не определяется форма ворота и длина платья; ширина центрального полотна -расчетная, исходя из предположения, что боковина равна половине ширины ткацкого куска. А - накладная деталь кармана, пришивалась с внешней стороны платья на груди; Б - подкладочная деталь, пришивалась с внутренней стороны рукава.

Fig. 8. Female dresses from Nizhny Arkhyz burial mound I - a dress with unknown neck band shape; II - a dress with undetermined length; III - a dress with undetermined neck band shape and dress length; width of the central fabric - design, based on the assumption that the side piece is equal to half of the length of a textile piece. А - planted pocket detail sewn at the chest on the outer side of the dress; Б - lining detail sewn on the inner side of the sleeve.

- на втором, промежуточном, этапе выкройка остается старой, но крой осуществляется с учетом ткани при рациональном ее использовании. То есть выкройка «подстраивается» под ткань;

- на третьем этапе, вероятно, свойства ткани доминируют и начинают «диктовать» новое построение выкройки. Центральноазиатский тип постепенно трансформируется в тип туникообразный. Исчезает плавная линия от талии к рукаву, появляется рукав с ластовицей (пока еще не квадратной), рукав разворачивается вдоль ткацкого куска, что, вероятно, обусловлено меньшим растяжением ткани вдоль нитей основы и, возможно, воздействием внешних (не алан-

ских) одежд с более экономным туни-кообразным типом кроя;

- в одежде населения Алании Северного Кавказа в период с VIII до XIII вв. происходит постепенное изменение кроя. Можно выделить более ранние формы с плавной линией талия-рукав и более поздние формы с прямыми рукавами и ластовицами.

Послесловие

Работая над этой статьей, я «зашла» на территорию, которая по уже сложившейся традиции, принадлежит этнографам. В археологии, где для полного описания и научного анализа одежды, почти нет материала, приходится искать более общие направления развития кроя, чем в этнографии, чтобы связать те крохи,

Рис. 9. Половецкий кафтан из Чин-гульского кургана (по: Елкина, 1983. С. 82). Fig. 9. A Kipchak caftan from Chingul barrow (after Elkina, 1983. p. 82).

которые встречаются на пути исследователя. Толчком для широкого подхода послужила целая серия статей, в которых различные авторы пытаются определить критерии для анализа археологических находок одежд с точки зрения их истоков и развития. И в данной статье я уже отразила свои мысли по базовым выкройкам, анализируя крой аланской одежды. Более подробно эту тему я развила в работе «Три источника, или к вопросу о классификации кроя одежды» (Орфинская, 2012, с. 76-92). Сейчас мне хотелось бы еще раз обозначить базовые системы кроя:

- туники (греко-римские и коптские) берут свое начало в Древней Греции. Основной материал - шерсть. Ткацкий станок - вертикальный. На нем можно было вырабатывать небольшие ткани определенных размеров, чаще изделие ткали целиком вместе с декором. Характерные признаки: направление нитей основы стана и рукавов расположены поперек человеческого тела. Ворот - горизонтальная щель;

- туникообразная одежда берет свое начало от льняных туник Древнего Египта, где могли ткать длинные полотна. Эти туники сшиты из перекинутого через плечи полотна, нити основы которого, направлены вдоль человеческого тела. Рукава также кроились вдоль нитей основы. Вырез горловины - круглый;

- центральноазиатский тип происходит от одежды, крой которой появился на основе использования войлока. Характеризуется мягкой линией перехода стан-рукав, вырез горловины полукруглый с прямой линией по спине;

- крой, возникший на основе шкур крупных животных. В нем полочки/спинка заворачиваются на спину/перед; плечевой шов смещен на грудь/спину; форма ворота произвольная.

Возможно, это далеко не идеальная схема, но, во всяком случае, применив ее к анализу кроя аланской одежды, удалось выявить интересные закономерности в изменении базового кроя.

ЛИТЕРАТУРА

1. Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. Очерк истории. М.: Восточная литература, 2001. 136 с.

2. Елкина А.К. Редчайшие образцы византийского шитья и ткачества // Наука и жизнь. 1983. № 7. С. 80-82.

3. Иерусалимская А.А. Виды ткацких устройств в инвентаре адыго-аланских могильников VIII-X вв. и их связь с погребальным ритуалом // XVI Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. Ставрополь, 1990. С. 71-72.

4. Иерусалимская А.А. Кавказ на шелковом пути. Каталог временной выставки. Государственного Эрмитажа. С-Пб: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1992. 70 с.

5. Иерусалимская А.А. Мощевая Балка: необычный памятник на Северокавказском шелковом пути. СПб.: Издательство Гос. Эрмитажа, 2012. 384 с.

6. Орфинская О. В. Текстиль VIII-IX вв. из коллекции Карачаево-Черкесского музея: технологические особенности в контексте культуры раннесредневековой Евразии. Дисс. ... канд. ист. наук. М., 2001.

7. Орфинская О.В. Аланский костюм VIII-IX вв. // Культуры степей Евразии второй половины I тысячелетия н.э. (из истории костюма). Тезисы докладов III международной научной конференции / Отв. ред. Д.А. Сташенков. Самара: СОИКМ, 2000. С. 106-123.

8. Орфинская О.В. Три источника, или к вопросу о классификации кроя одежды. // Женская традиционная культура и костюм в эпоху средневековья и новое время. Материалы международного научно-образовательного семинара 9-10 ноября 2012 г. / Ред.-сост., Ю.В. Степанова. М.-СПб.: Альянс--Архео. 2012. С. 76-92.

9. Орфинская О.В., Михайлов К.А. Древнерусское "платье" из Изяславля: новая атрибуция. // РА. 2013. № 4. С. 75-85.

10. Сычев В. Л. Из истории плечевой одежды народов Центральной и Восточной Азии (к проблеме классификации) // СЭ. 1977. № 3 С. 32-46.

11. Тихонов Н.А., Орфинская О.В. Могильники в районе Нижнеархызского городища // Историко-археологический альманах. Вып. 3. / Отв. ред. Р.М. Мунча ев. Армавир; М., 1997. С. 105-116.

12. Fluck C. and Vogelsang-Eastwood G. (eds). Riding costume in Egypt: Origin and appearance. Leiden. 2004.

13. Fluck, C. 2012. Dress styles from Syria to Libya. // H.C. Evans ^d.). Byzantium and Islam: Age of Transition (Metropolitan Museum, New York: Exhibition Catalogues). April 24, 2012. Hardcover. Р. 160-163.

14. Golikov V., Orfinskaya O., Pshenitchnova E., Voskresensky D. Experimental research of the VIII - IX centuries textiles from the Tcherkessk Museum collection // Rosalia Voroli-Piazza (ed.). Interdisciplinary Approach about Studies and Conservation of Medieval Textiles. Palermo, 1998. Р. 133-140.

15. Mälck, K. Technische analise der Berliner reitermäntel und beinlinge В: Fluck C. and Vogelsang-Eastwood G. (eds). Riding costume in Egypt: Origin and appearance. Leiden. 2004.

16. Tilke Max. Kostümschnitte und Gewandformen. Tübingen: Verlag Ernst Wasmuth, 1945.

Информация об авторе:

Орфинская Ольга Вячеславовна, кандидат исторических наук, научный сотрудник, Всесоюзный художественный научно-реставрационный центр им. И.Э. Грабаря (Москва, Российская Федерация); orfio@yandex.ru

Op^uncmH O.B.

AN ANALYSIS OF THE STYLE OF MALE CAFTANS AND FEMALE DRESSES OF THE ALANS FROM THE NORTH CAUCASUS

O.V. Orfinskaya

The article considers the variation in the style of clothing of the Alans populating the territory of the North Caucasus in 8th - 13th centuries. An analysis of pattern drawings allowed the author to assume that the style of Alan clothing was based on the essential pattern of the Oriental type with a soft line between the body and the sleeves. The analysis revealed that the pattern changed together with the variation of the sewing material used by the Alans of the North Caucasus from felt fabric with a certain width and length. As a result of research performed by the author, a series of issues remained unresolved. However, the article demonstrates a new direction of analysis of the style of sewn archaeological clothing, which can be used during the reconstruction of historical costumes.

Keywords: archaeological textile, the Middle Ages, the North Caucasus, the Alans, burial mounds, clothing style, sewing, costume reconstruction.

REFERENCES

1. Dode, Z. V. 2001. Srednevekovyi kostium narodov Severnogo Kavkaza. Ocherk istorii (Medieval Costume of Peoples from the Norther Caucasus. An Essay on History). Moscow: "Vostochnaia literature" Publ. (in Russian).

2. Elkina, A. K. 1983. In Nauka i Zhizn (Science and Life) (7), 80-82 (in Russian). 3.

3. Ierusalimskaia, A. A. 1990. InXVIKrupnovskie chteniiapo arkheologii Severnogo Kavkaza. Tezisy dokladov (16th Krupnov Readings on the Archaeology of the North Caucasus. Abstracts). Stavropol, 71-72 (in Russian).

4. Ierusalimskaia, A. A. 1992. Kavkaz na shelkovom puti (The Caucasus on the Silk Road). Saint Petersburg: The State Hermitage Museum (in Russian).

5. Ierusalimskaia, A. A. 2012. Moshchevaia Balka: neobychnyi pamiatnik na Severokavkazskom shelkovom puti (Moshchevaia Balka: an Unusual Monument on the North Caucasus Silk Road). Saint Petersburg: The State Hermitage Museum (in Russian).

6. Orfinskaia, O. V. 2001. Tekstil' VIII-IX vv. iz kollektsii Karachaevo-Cherkesskogo muzeia: tekhnologicheskie osobennosti v kontekste kul'tury rannesrednevekovoi Evrazii (Textile of 8th - 9th Centuries from the Collection of the Karachay-Cherkess Museum: Technological Characteristics in the Context of the Culture of Early Medieval Eurasia). PhD Thesis. Moscow (in Russian).

7. Orfinskaia, O. V. 2000. In Stashenkov, D. A. (ed.). Kul 'tury evraziiskikh stepei vtoroi poloviny I tysiacheletiia n.e. (iz istorii kostiuma) (The Cultures of the Eurasian Steppes in the Second Half of I Millennium AD (from the History of Costume)). Samara: Samara Regional Museum of Local History named after P. V. Alabin, 106-123 (in Russian).

8. Orfinskaia, O. V. 2012. In Stepanova, Yu. V (ed.). Zhenskaia traditsionnaia kul'tura i kostium v epokhu srednevekov'ia i novoe vremia (Traditional Female Culture and Costume in the Medieval Period and the Modern Age). Moscow; Saint Petersburg: "Al'ians-Arkheo" Publ., 76-92 (in Russian).

9. Orfinskaia, O. V., Mikhailov, K. A. 2013. In Rossiiskaia Arkheologiia (Russian Archaeology) (4), 75-85 (in Russian).

10. Sychev, V L. 1977. In Sovetskaia etnografiia (Soviet Ethnography) (3), 32-46 (in Russian).

11. Tikhonov, N. A., Orfinskaia, O. V 1997. InMunchaev, R. M. Istorikoarkheologicheskii al'manakh (Historical and Archaeological Almanac) 3. Armavir; Moscow, 105-116 (in Russian).

12. Fluck, C. and Vogelsang-Eastwood, G. (eds). 2004. Riding costume in Egypt: Origin and appearance. Leiden.

13. Fluck, C. 2012. In H.C. Evans ^d.). Byzantium and Islam: Age of Transition (Metropolitan Museum, New York: Exhibition Catalogues). April 24, 160-163.

14. Golikov, V., Orfinskaya, O., Pshenitchnova, E., Voskresensky, D. 1998. In Rosalia Voroli-Piazza (ed.). Interdisciplinary Approach about Studies and Conservation of Medieval Textiles. Palermo, 133-140

15. Mälck, K. 2004. In Fluck, C. and Vogelsang-Eastwood,G. (eds). Riding costume in Egypt: Origin and appearance. Leiden.

16. Tilke, Max. 1945. Kostümschnitte und Gewandformen. Tübingen: Verlag Ernst Wasmuth.

About the Author:

Orfinskaya Olga V., Candidate of Historical Sciences. Grabar Art Concervation Center. Radio St., 17, build 6, Moscow, 105005, Russian Federation; orfio@yandex.ru

Статья поступила в номер 17.04.2016 г.