Новые исследования головных покрывал из фонда Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника

УДК 745

Акчурина-Муфтиева Н.М., Абдураманова С.Н.

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОЛОВНЫХ ПОКРЫВАЛ ИЗ ФОНДА БАХЧИСАРАЙСКОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Аннотация. В статье представлены результаты исследования группы тканей фондовой коллекции Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Авторами статьи сделана попытка научной атрибуции предметов, исследования техник декоративного ткачества, вышивки, а также орнаментов.

Ключевые слова: головное покрывало, крымские татары, вышивка, ткачество, орнамент.

Akchurina-Muftieva N.M., Abduramanova S.N.

NEW RESEARCH ABOUT A HEAD COVERS FROM THE FUNDS OF BAKHCHISARAY HISTORICAL, CULTURAL AND ARCHAEOLOGICAL MUSEUM-RESERVE

Summary. The article presents the results of a study of group of tissues stock from the collection of Bakhchisaray Historical and Cultural Preserve. The authors made attempt of scientific attribution items, research technician decorative weaving, embroidery and ornaments.

Key words: head cover, the Crimean Tatars, embroidery, weaving, pattern.

Постановка проблемы. Особенной чертой крымскотатарского декоративно-прикладного искусства является богатый орнамент, имеющий древние корни и выработанный на протяжении нескольких веков. Издревле носителями и хранителями орнаментального наследия народа являлись женщины, поскольку именно они занимались рукоделием, передавая все знания и навыки, накопленные предками на протяжении нескольких поколений. На современном этапе хранителями обширных знаний, выраженных в материальном виде, являются музеи, основная задача которых заключается в охране памятников культурного наследия, а также их изучении и популяризации.

Анализ литературы. С конца XIX в. возник интерес к орнаментальному искусству

крымских татар. Наиболее обширно технологию изготовления, а также орнаменты в ткачестве и вышивке описала П.Я. Чепурина. Из довоенных авторов необходимо отметить У.А. Боданинского, Г.А. Бонч-Осмоловского, М.Я. Гинзбурга. Работы современных авторов (Л.И. Рославцевой, Н.М. Акчуриной-Муфтиевой, Т.М. Саковец, Л.И. Петренко и др.) также раскрывают тему узорных тканей крымских татар.

Цель данной статьи - проанализировать отдельную группу узорных тканей из фондов Бахчисарайского Музея-заповедника; изучить происхождение, материалы, технику изготовления, типы орнаментов; ввести в научный оборот ранее не зафиксированные технологические термины и орнаментальные мотивы.

Изложение основного материала. Бахчисарайский заповедник является обладателем одной из самых обширных коллекций предметов этнографии крымских татар. Так, в группе хранения «Ткани» была выделена отдельная группа предметов под названием «Женские головные покрывала», объединившая 42 тканых и украшенных вышивкой изделия конца XIX - начала XX вв. Данная группа хранения начала формироваться в фондах Бахчисарайского Дворца-Музея с момента его становления - с 1917 г. [1, с. 3]. Предметы поступали в 1924-1925 гг. из Центрального музея Тавриды после завершения Международной кустарно-промышленной выставки в Париже (было передано более 300 экспонатов) [2, с. 349]. По завершении этнографической экспедиции 1925 г., организованной Крымским Народным Комиссариатом Просвещения, участники существенно пополнили экспонатами фонды музея [3]. С 1926 по 2010 гг. в числе прочих было закуплено 19 головных покрывал конца XIX -начала XX вв. Среди даров музею - несколько головных накидок от жителей Бахчисарая, сотрудников музея и крымскотатарской диаспоры в Румынии. В 2009 г. Венским этнографическим музеем в Бахчисарайский историко-культурный заповедник была возвращена этнографическая коллекция, вывезенная немцами из Крыма во время оккупации 1944 года. Среди 68 разноплановых экспонатов три головные накидки крымской работы конца XIX -начала XX вв.

Поступления исследованной коллекции в фонды музея отражены в инвентарных книгах. Часть предметов имеют в описании имя мастерицы-вышивальщицы, владельца, крайне редко - места изготовления. Так, география достаточно обширна: Крым (Бахчисарай, д. Ти-берти, д. Симеиз), Румыния, Узбекистан. Однако за время существования музея учетные книги неоднократно переписывались, предметам присваивались новые инвентарные номера, после 1944 г. исключались аутентичные названия. В связи с этим большую ценность представляют ранние книги учета, в которых можно найти наиболее полное и близкое ко времени поступления описание предметов. Встречаются названия орнаментальных мотивов на крымскотатарском языке, не нашедшие перевода и, в связи с этим, не указанные в последующих инвентарных книгах. Также иногда встречаются схематичные зарисовки, ареал бытования предмета, имя мастера.

В ходе работы с экспонатами, учетными книгами, а также словарями старинных крымскотатарских слов, авторами исследования были определены новые названия швов золотой вышивки, ряда орнаментальных мотивов, техники исполнения ткачества и вышивки. Всего исследовано 42 головных покрывала, в том числе 17 тканых марама и 25 шербенти, украшенных вышивкой.

По способу и количеству орнаментации тканых покрывал выделяют три типа [4, а 347348]: 1) «енгиль-марама» (легкая, облегченная) - марама, у которой орнаментированы только края: длинные - узкой полоской, а узкие - с обеих сторон широкой каймой; 2) «то-лу-марама» (заполненная, полная) - марама, в которой орнамент выполнялся не только по краям изделия, но и заполнял центральное поле мелкими элементами; 3) «агъыр-марама» (тяжелая, торжественная) - отличалась от толу марама особой торжественностью, нарядностью, дополнительными украшениями (вышивкой битью, широким вязаным кружевом), высоким качеством сырья и выделки.

Из 17 тканых женских головных покрывал - 12 «енгиль-марама» и 5 «толу-марама» и, к сожалению, ни одного экземпляра «агъыр-марама». Марама - покрывало в виде длинного шарфа (ширина - 65-90 см, длина - 150-200 см), обычно носили женщины после замуже-

ства. Покрывало сложно драпировалось, покрывая голову и фигуру, и выполнялось из тонкого полотна или кисеи с тканым орнаментом. Средняя часть большинства исследованных покрывал выполнена в технике «атма» (простое переплетение) и «атма-ёлак» (в горизонтальную полосу). Встречается техника «кереке-кенар атма» (ткань с плотными по краям кромками) - 2 экземпляра, «сантрач-атма» (в клетку) - 2 экземпляра, и «албаш-атма» (с использованием толстых цветных нитей) - 1 экземпляр.

Узорная часть большинства тканых головных покрывал выполнена в браной технике «тахталы» (зев для прокладки толстых узорных нитей разделяли дощечкой «тахта»). В коллекции также имеется 2 экземпляра с орнаментом в технике «сепме» (разбросанным по всему полю полотна рисунком) и 3 экземпляра в технике «тёпели» (сочетающие приемы «тахталы» и закладного узорного ткачества).

В процессе исследования на трех головных покрывалах был выявлен идентичный антропоморфный орнамент различной степени стилизации. Одно покрывало (№ 977) поступило в 2007 г. от неизвестного лица в г. Бахчисарае, другое - в 2009 г. из Венского музея этнографии (№ 1005) и третье - в 2010 г. от жительницы Бахчисарая Н. Эмирусеиновой (№ 1064) [5]. В собрании Государственного музея Востока (г. Москва) имеется головное покрывало с подобным орнаментом, который идентифицирован как «стилизованное изображение кальяна» [6, с. 163], что по нашему мнению абсурдно для размещения на головном покрывале замужней женщины.

По предположению одного из авторов статьи (Н.М. Акчуриной-Муфтиевой), данные орнаментальные мотивы являются стилизованным изображением Богини монголо-тюркского мира Умай (Умай-ана) - покровительницы детей и матерей, богини плодородия (в дохристианских культах). Также Умай означает порождающие женские органы (матку, утробу) и одновременно сказочную птицу, которая якобы гнездится в воздухе (Алтай, Средняя Азия, Казахстан).

В сакральных текстах алтайцев именем Умай называется «птица-мать», в арабизиро-ванном мире - «Хумай» (дева-лебедь, птица счастья) [7]. У древних тюрков Умай - покровительница воинов и новорожденных, в основе почитания которой лежала, по утверждению Л.П. Потапова, очевидная связь рождения ребенка с материнским началом, так как слово умай означает еще «чрево матери, послед, пуповину» [8]. Зафиксированы (В.Г. Котов) две разновидности божества - Белая и Черная Умай, одна дает жизнь, а другая ее отнимает [9].

Фольклорный облик Богини Умай сложился в виде красивой женщины в богатых одеждах, трехрогом головном уборе и стрелой с трехрогим наконечником (пантеон древних алтайцев); в виде красивой женщины с золотыми крыльями, спускающейся с неба, держа в руках небольшую чашечку, где в освященном молоке помещались души детей (тюрки Сибири).

Таким образом, сопоставляя символические значения и фольклорные представления тюркских народов о богине Умай, орнаментальные мотивы на вышеуказанных бахчисарайских марама могут быть идентифицированы как стилизованные изображения богини Умай по следующим признакам: трехрогая корона на голове (обязательный признак), косо расположенные крылья и трехрогая стрела за спиной, нижняя часть туловища в виде восьмиле-песткового цветка, который может означать лоно (утробу) женщины, дающую начало новой жизни. Исполнение орнаментальных мотивов в двух цветах - черном и белом также может означать Умай белую (дающую жизнь) и Умай черную (отнимающую жизнь у ребенка) (рисунок 1).

И, наконец, изображение богини Умай на головном покрывале имеет логическое объяснение: такие марама могли надевать женщины, каким-либо образом связанные с младенцами (родившие, потерявшие, не имеющие детей).

На одном из трех покрывал (№ 995) богиня Умай представлена как Богиня-птица Хумаюн в виде стилизованного изображения фигуры с трехрогой короной и крыльями (рисунок 2).

Рисунок 1. Орнаментальный мотив «Умай-ана» на головном покрывале. Фрагмент. БИКАМЗ (Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник).

Рисунок 2. Орнаментальный мотив «Хумаюн» (богиня-птица Умай) на головном покрывале. Фрагмент. БИКАМЗ.

Другая исследованная группа головных покрывал - шербенти - девичье головное кисейное покрывало, обычно выполнявшееся из мягкой тонкой бумажной кисеи (55-75 х 130-150 см). Покрывало набрасывали, как правило, не на волосы, а поверх двух нижних платков или фески. Вышивка выполнялась по узкому краю двусторонней гладью татар ишлеме, металлизированными и шелковыми нитями. В конце XIX - начале ХХ вв. в качестве основы для шербенти применяли тонкую хлопчатобумажную ткань с отделкой кружевом фабричного производства. Шербенти (сарбант) вышивались в семье невесты до 200 единиц [10] и предназначались в качестве подарка в день свадьбы родственникам жениха. Вышитое невестой, оно передавалось при «заручении» родителями невесты матери жениха, отсутствие такого подарка считалось недопустимым [4, с. 370].

Исследование 25 экземпляров головных покрывал конца XIX-XX вв. показало, что основой только трех шербенти является тонкое домотканое, а остальных - фабричное хлопчатобумажное полотно. Техника вышивки на большинстве покрывал - татар-ишлеме (двусторонняя татарская гладь) золотыми нитями с небольшим включением цветного шелка. На покрывалах из румынской коллекции и двух крымских головных покрывалах начала ХХ века вышивка выполнена нитками мулине.

Исследование коллекции позволило авторам открыть новые, а также уточнить некоторые существующие названия орнаментальных мотивов. Так, например, в одной из инвентарных книг на головном покрывале за № 345 [11, л. 91, л. 169] У. Боданинский указал название орнаментального мотива «туташ-гуль». Слово «туташ» в крымскотатарском языке использовалось в начале ХХ века и переводится как «всеобъемлющий, всеохватывающий» (И. Керимов). Орнаментальный мотив состоит из чередующихся между собой волнообразной линии и крупного цветка розы «гуль», окруженного множеством мелких элементов (рисунок 3).

Рисунок 3. Схема орнаментального мотива «туташ-гуль» в вышивке.

Рис. Н.М. Акчуриной-Муфтиевой (по У. Боданинскому).

Самым интересным экземпляром коллекции, пожалуй, можно считать шербенти за № 367 [11, л. 95; 12, л. 217] с орнаментальным названием «туташ-орьнек». По аналогии с предыдущим, «туташ-орьнек» - «всеобъемлющий орнамент», так как концы изделия заполнены широким цветочным бордюром со сложной композицией, стержнем которой является волнообразный мотив с крупными цветками роз. Над растительным орнаментом золотой нитью на одной стороне покрывала вышита фраза «Вышивали в Мае», на второй половине карандашом дописано «Память 1907 года». Покрывало хранилось в частной коллекции Э.А. Каишева, было приобретено в 1925 году Главвыставкомом для Парижской выставки, затем поступило в музей (рисунок 4).

Рисунок 4. Орнаментальный мотив вышивки «туташ-орьнек» на головном покрывале. Фрагмент. БИКАМЗ.

Все орнаментальные композиции вышивок головных покрывал в основном состоят из линейных волнообразных мотивов сармашик (вьюн), туташ-гуль, дживанкъаш (брови красавицы), либо из двух или трех повторяющихся элементов эгри-дал (изогнутая ветвь). Составляющими элементами этих мотивов являются разнообразные растительные и кос-моморфные элементы: къаранфиль (гвоздика), ляле (тюльпан), гуль (роза, цветок), замбак-чичек (лилия), йылдыз (звезда), кок-къушагъы (радуга).

Единственным в своем роде является шербенти крымской работы конца XIX в. (№ 516), выполненное из хлопкового домотканого полотна, украшенное вышивкой посеребренной пластиной «тель», с небольшим включением цветного шелка. Покрывало имеет традиционные размеры 44 х 154 см. Источник поступления и ареал бытования неизвестны. Основной орнамент (16 х 45 см) выполнен по долевой кромке и представляет схематично изображенную корону - тадж. В центре «короны» арабской вязью вышита надпись «Ма-шалла». По краю орнаментальных мотивов - традиционная кайма «су» (вода) по типу «ма-дохиль», выполненная пластиной «тель» [11, л. 117; 9, л. 59].

Вывод. На основе метода систематизации и структурного анализа, а также швов, описанных у П.Я. Чепуриной (Орнаментальное шитье Крыма. - М.; Л., 1938), авторами была разработана таблица швов двусторонней крымскотатарской глади золотой вышивки. При помощи разработанной таблицы получена возможность определения названий швов, не нашедших описания у вышеуказанного автора, но попадавшихся при обследовании экспонатов. Таким образом, впервые в научный оборот введены названия орнаментальных мотивов золотой двухсторонней крымскотатарской вышивки туташ-гуль, туташ-орнек, тадж, стилизованное изображение богини Умай на тканых головных покрывалах марама, а также определение некоторых швов в вышивке двусторонней татарской гладью. Данное исследование проводилось впервые и легло в основу каталога женских головных покрывал из фондов ГБУ РК БИКАМЗ (Абдураманова С.Н., Акчурина-Муфтиева Н.М. Крымскотатарское женское головное покрывало в коллекции Бахчисарайского музея-заповедника. Каталог / под ред. Н.М. Акчуриной-Муфтиевой. - Симферополь: ООО «Издательство "Доля"», 2015. - 96 с., 122 илл).

ЛИТЕРАТУРА

1. Эминов Р.Р. Первый крымтатарский национальный музей / Р.Р. Эминов // Qasevet. - 2011. -№ 38. - С. 3-15.

2. Абдураманова С.Н. Традиционная крымскотатарская вышивка из фондов КРУ БИКЗ / С.Н. Абдураманова // Творчество Баки Урманче и актуальные проблемы национального искусства: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 115-летию со дня рождения Б.И. Урманче. - Казань, 2012. - С. 347-353.

3. Боданинский У.А. Археологическое и этнографическое изучение татар в Крыму. Оттиск из сборника Крымплана «Реконструкция народного хозяйства в Крыму» / У.А. Боданинский. -Симферополь, 1930. - Вып. 2. - С. 31.

4. Акчурина-Муфтиева Н.М. Декоративно-прикладное искусство крымских татар XV - первой половины XX вв.: монография / Н.М. Акчурина-Муфтиева. - Симферополь, 2008. - 392 с.

5. Фонды БИКАМЗ. Книга поступлений № 12.

6. Рославцева Л.И. Узорное ткачество народов Крыма в собрании Государственного музея Востока. Каталог коллекции / Л.И. Рославцева. - М.: ГМВ, 2013. - 184 с.

7. Черемисин Д.В. К изучению ирано-тюркских связей в сфере мифологии [Электронный ресурс] / Д.В. Черемисин. - Режим доступа: http://www.sati.archaeology.nsc.ru/Home/pub/Data/?html= Cre-mis1.htm&id=1183.

8. Потапов Л.П. Умай - божество древних тюрков в свете этнографических данных / Л.П. Потапова // Тюркологический сборник. - М., 1973. - С. 265-286.

9. Котов В.Г. Женское божество Умай / Хумай: сравнительная характеристика / В.Г. Котов // Известия АГУ. История. - 2010. - № 4-2 (68). - С. 111-114.

10. Бонч-Осмоловский Г.А. Брачные обряды татар горного Крыма / Г.А. Бонч-Осмоловский // ИРГО. - М.-Л., 1926. - Т. 58. - Вып. 1. - С. 21-26.

11.Научный архив КРУ БИКЗ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 11.

12.Научный архив КРУ БИКЗ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 4.