World IP Day 2020: Climate crisis drives shift towards sustainable fashion

Международный день интеллектуальной собственности – Инновации для «зеленого» будущего

Климатический кризис как движущая сила перехода к устойчивой моде

Автор: Джон Зарокостас, журналист-фрилансер

Изменение климата и связанное с ним загрязнение окружающей среды, рост объема токсичных отходов и истощение важнейших ресурсов не только воспринимаются как экзистенциальная угроза для человека и природы, но и ведут к изменению парадигмы в индустрии моды и стремлению сделать эту отрасль более экологически устойчивой.

Несмотря на весь глянец модной индустрии, она все больше воспринимается как активный пользователь вредных химикатов и пестицидов, а также крупный источник выбросов углерода, отходов и загрязнения окружающей среды. Исходя из новейших тенденций, можно предположить, что модные бренды стремятся к экологической устойчивости по целому ряду причин, включая сохранение ценностей бренда. Однако, чтобы выполнить свои экологические обещания, индустрия моды должна принять конкретные меры, не ограничиваясь лишь разговорами об устойчивости.

Исследователи призвали индустрию моды к активизации усилий в области экологической устойчивости

Недавно было опубликовано сразу несколько исследований, где был проанализирован тот значительный углеродный и экологический след, который характерен для этой отрасли на всех этапах: от получения сырья до производства, дистрибуции, использования потребителями, переработки и конечной утилизации. Как подчеркивается в этих исследованиях, чтобы улучшить экологические показатели отрасли, нужно переходить от рекламных слоганов к скоординированным действиям.

Это подтверждается в докладе McKinsey&Company и Business of Fashion «Ситуация в индустрии моды в 2020 г.». Его авторы отмечают, что с точки зрения экологической устойчивости «показатели отрасли вызывают обеспокоенность» и что на нее все еще «приходится 6% выбросов парниковых газов и 10–20% пестицидов. Пятая часть промышленного загрязнения вод связана с использованием моющих средств, растворителей и красок в ходе производства. На модную индустрию приходится 20–35% микропластика, попадающего в мировой океан. Эта реальность становится все более очевидной для потребителей».

Согласно более ранней оценке, проведенной совместно Quantis и ClimateWorks Foundation и представленной в докладе «Оценка индустрии моды», на производство одежды и обуви «приходится 8% мировых выбросов парниковых газов».

AnЕще одно исследование, проведенное Исследовательской службой Европейского парламента (EPRS), было посвящено влиянию текстильной отрасли и производства одежды на окружающую среду. Как было установлено, только на производство одежды «приходится 2–10% экологического воздействия, связанного с потреблением в Европейском союзе (ЕС)».

Роль потребителей

Согласно анализу EPRS, характер использования потребителями своей одежды также «оказывает существенное экологическое воздействие в силу того, что стирка, сушка и глажка требуют расхода воды, электричества и химических веществ, а также способствуют выбросу микропластика в окружающую среду. Менее половины всей ношеной одежды используется повторно или перерабатывается… и лишь из 1% после переработки производится новая одежда».

Это очень трудная задача — объяснить людям, что экологическая устойчивость важна не только для планеты, но и для социума, особенно в индустрии моды

Дороти Бауманн-Поли, директор по науке Центра бизнеса и прав человека им. Стерна Нью-Йоркского университета

Аналогичные выводы представлены в недавнем докладе об ответственном потреблении № 13, подготовленном некоммерческой организацией Dovetail Partners, на тему «Экологическое воздействие производства, покупки, использования и утилизации одежды». В нем говорится, что одна из крупнейших проблем в отрасли производства одежды — это развитие так называемой быстрой моды, которая представляет собой «относительно новую практику продажи дешевой одежды с коротким сроком службы, в результате чего все больше одежды не только покупается, но и выбрасывается».

«Утилизация одежды стала глобальной проблемой», — отмечается в докладе со ссылкой на результаты исследования, согласно которому четыре пятых выбрасываемой одежды попадает в поток отходов, после чего 57% оказывается на свалке, а остальное в основном сжигается.

Рост значимости экологической устойчивости как приоритета

Движение к экологической устойчивости, охватившее сегодня всю индустрию моды, вызвано сочетанием целого ряда факторов. Среди них следующие: стремление исправить негативный публичный имидж и те недостатки, которые были выявлены исследователями; необходимость соблюдения новых правил и целевых показателей в этой области, введенных в некоторых крупных экономиках; добровольные инициативы, касающиеся устойчивости, которые были запущены лидерами индустрии моды и группами компаний, а также рост осознания потребителями угроз, возникающих из-за изменения климата и экологических проблем.

Климатический кризис — это одна из наиболее важных насущных проблем. Как глобальному ретейлеру в индустрии моды, нам предстоит сыграть важную роль, и самое главное в этой связи — это сотрудничество

Карл-Йохан Перссон, генеральный директор H&M Group

Множество новых инициатив возникло после исторического Парижского соглашения 2016 г., направленного на борьбу с изменением климата и активизацию действий по строительству экологически устойчивого низкоуглеродного будущего, и принятия Организацией Объединенных Наций целей в области устойчивого развития (ЦУР) в 2015 г. Эти знаковые инициативы помогли сделать вопросы устойчивости более приоритетными как для индустрии моды, так и для политиков.

В декабре 2018 г. на Конференции ООН по изменению климата (КС 24), состоявшейся в Катовице, Польша, была принята одна из важнейших инициатив: Хартия модной индустрии о принятии мер по борьбе с изменением климата. Этот документ поддержали 43 ведущих бренда, ретейлера и поставщика, включая Adidas, Burberry, Gap Inc, H&M Group, Hugo Boss и Sustainable Apparel Coalition.

В Хартии говорится, что индустрии моды «необходимо обеспечить более глубокие и систематичные перемены, а также применять низкоуглеродные решения более широко». Основная задача заключается в достижении нулевого уровня нетто-выбросов к 2050 г. К числу целей относится снижение на 30% (от уровня 2015 г.) выбросов парниковых газов (ПГ) к 2030 г., более широкое внедрение низкоуглеродных способов транспортировки и материалов, оказывающих незначительное влияние на климат, а также принятие мер по повышению энергоэффективности и использованию возобновляемой энергии в цепочке поставок в индустрии моды.

«Климатический кризис — это одна из наиболее важных насущных проблем. Как глобальному ретейлеру в индустрии моды, нам предстоит сыграть важную роль, и самое главное в этой связи — это сотрудничество», — заявил Карл-Йохан Перссон, генеральный директор H&M Group, в рамках публичного обращения, сделанного группой из 86 компаний из индустрии моды в ходе Конференции ООН по изменению климата (КС 25), которая состоялась в Мадриде в декабре 2019 г.

Призвав политических лидеров к решительным действиям в области климата, он заявил: «Все субъекты должны взять на себя ответственность в целях реализации изменений, направленных на сокращение объема выбросов и соблюдение планетарных границ. Компаниям следует принять обязательства по обеспечению этих изменений, а правительствам — способствовать ускорению этого процесса путем разработки и реализации необходимых законов и положений».

«Пакт о моде» — это еще одна значимая инициатива. Она сформировала глобальную коалицию из 56 компаний, представляющих 250 брендов из индустрии моды и текстильной отрасли (прет-а-порте, спортивная одежда, дизайнерская одежда и одежда класса люкс), а также поставщиков и дистрибьютеров. Все они поддерживают основополагающие экологические цели в трех областях: прекращение глобального потепления, восстановление биоразнообразия и защита мирового океана (см. вставку).

«Пакт о моде» сформировал глобальную коалицию, состоящую из компаний из индустрии моды и текстильной отрасли, включая их поставщиков и дистрибьютеров. Цель этой коалиции заключается в достижении экологических целей в трех областях: прекращение глобального потепления, восстановление биоразнообразия и защита мирового океана.

К Пакту присоединились следующие компании: Armani Group, Carrefour, Chanel, Inditex, Fung Group, H&M, Kering, Nike, Puma, Prada S.p.A, PVH Corp., Ralph Lauren и Stella McCartney.

Заключение «Пакта о моде» — это та задача, которая была поставлена перед Франсуа-Анри Пино, председателем и генеральным директором французского холдинга премиальных брендов Kering, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Пакт был представлен главам государств на саммите Большой семерки в Биаррице (Франция) в августе 2019 г.

Возможности для более эффективной работы

Международные эксперты согласны в том, что для индустрии моды устойчивость стала одним из главных приоритетов и будет им оставаться. Однако они также указывают на недостаточно жесткое соблюдение критериев отчетности и стандартов добросовестности в отрасли.

«Бренды, занимающиеся розничной торговлей, знают, что им необходимо решать вопросы, связанные с цепочками поставок и социально-трудовыми отношениями, а также вопросы прав человека. При этом одновременно перед ними стоят экологические задачи, касающиеся климата и эффективности использования ресурсов», — отмечает Джозеф Возняк, руководитель Программы торговли в интересах устойчивого развития в Центре международной торговли (ЦМТ).

По его словам, «эта проблема стала крайне актуальной, особенно в контексте быстрой моды, для всех брендов, базирующихся не только в Европе, но и Северной Америке… а также для потребителей».

Эта точка зрения была подтверждена в недавнем исследовании ЦМТ, в ходе которого было установлено, что 95% ретейлеров и брендов ожидают сохранение высокого спроса на экологичные товары по целому ряду основных потребительских категорий, включая одежду, в течение, как минимум, следующих пяти лет. Это исследование проводилось при финансировании ЕС и охватывало 1500 компаний во Франции, Германии, Италии, Нидерландах и Испании.

При этом в целом наблюдаются сложности с представлением отчетности и документированием того воздействия, которое оказывают реализуемые в отрасли инициативы. Как отмечает Джон Кристинсен, директор Партнерства между Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Техническим университетом Дании (TUD), «[хотя] потенциал очень велик, документально зафиксированные результаты все еще довольно незначительны. Я не знаю, насколько плохи реальные результаты, но зафиксированные результаты именно таковы. Во многих случаях нет жестких правил представления отчетности и единообразных подходов. Поэтому точно сказать сложно».

Катрин Фернхольц, председатель и генеральный директор компании Dovetail Partners, Inc., полагает, что если основной стартовой точкой считать «формирование понимания о том, сколько затрачивается энергии и откуда она берется на всех этапах, т. е. в процессе производства, дистрибуции, сбора и утилизации, то прогресс может быть достигнут». Она предполагает, в частности, что более актуальным станет вопрос ограничения влияния одежды на загрязнение микропластиком и что это потребует разработки более эффективных технологий.

У этой проблемы нет простых решений. Необходимы новые технологии, чтобы удалить микропластик и не допускать его попадания в наши водные системы. Этот вопрос крайне важен, но решить его будет непросто с учетом технологических потребностей и того, что микропластик попадает в водную систему через множество разных путей.

Катрин Фернхольц, председатель и генеральный директор компании Dovetail Partners, Inc.

По данным ЮНЕП, из 6,3 млрд тонн пластиковых отходов, произведенных с 1950-х годов, лишь 9% было переработано и еще 12% сожжено. Согласно оценкам, в мировом океане находится около 100 млн тонн пластика, источником 90% которого являются наземные ресурсы.

Как отмечает профессор Дороти Бауманн-Поли, директор по науке Центра бизнеса и прав человека им. Стерна Нью-Йоркского университета, «это очень трудная задача — объяснить людям, что экологическая устойчивость важна не только для планеты, но и для социума, особенно в индустрии моды». По ее словам, компаниям в этом секторе «необходимо задуматься о проблеме соблюдения прав человека в глобальной цепочке поставок [и] трудовых правах тех, кто работает на фабриках, где эти компании производят одежду».

При этом, по мнению некоторых экспертов, судя по развитию ситуации, ряд правительств, по крайней мере в Европе, намерены взять вопросы экологической устойчивости в свои руки. Например, в 2017 г. во Франции был принят Закон об обязанности корпораций проявлять бдительность (2017-399), согласно которому крупные компании должны обнародовать планы по принятию мер в целях недопущения серьезных нарушений прав человека и предотвращения негативного воздействия на состояние окружающей среды в ходе своей деятельности и в цепочках поставок. Согласно этому закону, компании несут юридическую ответственность за любые убытки, связанные с несоблюдением ими этих требований.

Профессор Бауманн-Поли отмечает, что в рамках инициативы по повышению ответственности бизнеса Швейцария также планирует принять закон о надлежащей осмотрительности в области прав человека.

Значимые тенденции в области экологической устойчивости в индустрии моды

По мнению экспертов, с точки зрения устойчивости интерес представляют следующие обязательства некоторых компаний:

использовать только органический хлопок или хлопок, полученный экологически устойчивым образом (C&A);
обеспечить переход на возобновляемые источники энергии, а также экологичные материалы и ресурсы;
повысить уровень переработки и повторного использования, а также ввести схемы сбора (Nike) и стремиться к внедрению принципов экономики замкнутого цикла в своих операциях (Kering) (конкретные примеры приводятся во вставке).

Наконец, некоторые эксперты и компании из индустрии моды выступают за переход к «медленной» моде. В этой связи потребителей призывают покупать меньше и выбирать вещи более высокого качества и с более длительным сроком службы.

Майкл Стэнли-Джонс, сосекретарь созданного в ЮНЕП Альянса ООН за устойчивую моду, отмечает, что в индустрии моды прогресс достигнут в двух областях: во-первых, в плане отслеживаемости и подотчетности, что стало возможно благодаря новым технологиям, таким как блокчейн и паспортизация продукции, а во-вторых, в плане измерения выбросов углерода, источником которых являются цепочки поставок отдельных компаний. Этому способствовала, среди прочего, Инициатива по установлению научно-обоснованных целевых показателей, которая «позволяет разрабатывать целевые показатели на научной основе, делая их мощным инструментом повышения конкурентных преимуществ компаний при переходе к низкоуглеродной экономике». Эта инициатива дает компаниям «ясно очерченный путь к гарантированному росту в будущем, поскольку она позволяет точно определить, на сколько и как быстро им следует сократить свои выбросы парниковых газов».

Необходимо делать больше

По мнению специалистов по экологической устойчивости, те инициативы, которые развивают бренды и отраслевые группы, — это шаг в правильном направлении, но модной индустрии предстоит еще многое предпринять для того, чтобы сделать свою деятельность действительно экологичной.

Как подчеркивает Майкл Стэнли-Джонс, когда бренды заявляют о том, что у них есть надежные планы по достижению нулевых чистых выбросов ПГ, они в основном опираются на механизм компенсации выбросов. Однако «в долгосрочной перспективе источником прогресса на пути к углеродной нейтральности должны будут стать улучшения в производственных процессах и цепочках поставок, а не компенсация выбросов».

«С точки зрения ЮНЕП, доли должны распределяться как 90/10, где компенсация выбросов составляет меньшую часть», — отмечает он.

«Пока ни один глобальный бренд не предложил углеродно-нейтральную капсульную коллекцию, что дало бы потребителям возможность покупать для повседневных нужд одежду и не способствовать при этом сжиганию планеты. Пока этого не произойдет, бренды будут продолжать терять свои доли на рынке, так как потребители будут делать выбор в пользу альтернативных вариантов, таких как покупка ношеной одежды, ремонт имеющейся одежды и обмен с частными лицами (например, когда друзья ходят друг к другу в гости, чтобы обменяться одеждой)», — говорит Майкл Стэнли-Джонс.

«С точки зрения экологических последствий результаты отрасли пока скорее отрицательны: на производство одежды и обуви приходится 8,1% общего объема выбросов парниковых газов (по данным 2018 г.)», — отмечает он, добавляя, что новые тенденции выглядят многообещающими, но ни одна из них «пока не произвела настолько существенных изменений, чтобы решить задачу превращения индустрии моды в механизм устойчивого развития».

KERING – Группа компаний Kering разработала инновационный инструмент для измерения экологического воздействия своей деятельности, позиционируемый как «ключевой элемент экологичной бизнес-модели». Инструмент называется «Счет экологической прибыли и убытков». Он позволяет измерить объем выбросов углерода, потребление воды, загрязнение воды и воздуха, использование земельных ресурсов, а также объем отходов, производимых в цепочке поставок. Все это позволяет сделать экологическое воздействие группы компаний видимым, измеримым и сравнимым. Полученные показатели также конвертируются в денежное выражение в целях измерения использования природных ресурсов. Компания использует этот инструмент для «определения направленности своей стратегии обеспечения экологической устойчивости, совершенствования производственных процессов и источников ресурсов, а также выбора наиболее эффективных технологий, адаптированных к местным условиям».

C&A – Глобальный ретейлер одежды компания C&A поставила перед собой цель повысить экологичность всего используемого хлопка к 2020 г. C&A является крупнейшим в мире покупателем органического хлопка, который оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем обычный хлопок. В 2018 г. 71% проданных компанией вещей из хлопка были произведены либо из органического хлопка, либо из хлопка, полученного через инициативу Better Cotton. Путем закупки экологичного хлопка компания стремится нормализовать применение в отрасли производства хлопка более эффективных практик и показать, что полный переход на экологичный хлопок возможен.

NIKE – Nike стремится защитить будущее спорта в интересах всех спортсменов. Для этого необходима здоровая планета. Компания Nike реализует целый ряд инициатив в этой связи, включая инициативу Move to Zero, в рамках которой ведется работа по снижению выбросов углерода и объема отходов. Цель заключается в том, чтобы к 2025 г. достичь нулевого уровня выбросов и обеспечить удаление отходов из цепочки поставок путем разработки продуктов соответствующим образом и оптимизации производственных процессов. Ежегодно Nike отгружает огромное число заказов по всему миру и стремится делать это более экологичным образом. Например, электроснабжение новейшего дистрибьюторского центра компании, получившего название The Court и расположенного в г. Хам, Бельгия, осуществляется полностью за счет возобновляемой энергии, получаемой из пяти местных источников: ветер, солнце, геотермальные источники, вода и биомасса. Кроме того, центр сам перерабатывает 95% производимых отходов.

NEW BALANCE Компания — производитель спортивных товаров New Balance верит в «разумное использование ограниченных ресурсов» и «стремление к безотходному производству», а также в оценку «воздействия, которое оказывают ее продукты и деятельность, в ходе всего жизненного цикла». Цель компании заключается в создании продукции, которая дает возможность повторного использования, в ходе производства которой не возникает отходов и не используются токсичные вещества и которая не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Более подробная информация: www.newbalance.co.uk/inside-nb-environment.html.

PATAGONIA – Компания Patagonia создала Программу обмена ношеной одеждой, которая позволяет продлить срок службы изделий. Компания отмечает, что использование одежды всего лишь на девять месяцев дольше может снижать углеродный след, расход воды и объем отходов на 30%. «Лучшее, что мы можем сделать для планеты, — это сократить потребление и дольше использовать то, что у нас уже есть», — поясняется на сайте компании