Магия контраста

Креативный директор мужской линии Dior Крис Ван Аш в этом году празднует юбилей: он возглавляет престижную марку Dior Homme вот уже десять лет. Бельгийскому дизайнеру сорок один, он полон энергии и выпускает бестселлеры один за другим. Постоянные клиенты дома — в их числе них дизайнер Карл Лагерфельд, рок-музыканты Мик Джаггер и Пит Доэрти, рэпер A$AP Rocky (ставший прошлым летом одним из посланников марки) — любят Dior Homme за классику, которая всегда смотрится актуально. "Мужская мода исторически строилась вокруг кодов и стереотипов,— рассуждает дизайнер.— Парень с Уолл-стрит, байкер, скейтер, футбольный фанат, гот, рейвер новой волны — мужчинам нравится чувствовать себя частью какой-то группы и следовать ее правилам. А мне нравится смешивать их, вытаскивать мужчин из их зоны комфорта. Только так можно оставаться современным, избегать клише, винтажа, прямых заимствований. Мой Dior Homme — это прежде всего история о контрасте, контрасте портновского мастерства и моды".

Ван Аш с легкостью ломает коды и сочетает несочетаемое. Классические и строгие элементы мужского гардероба: блейзеры, пальто, смокинги, белые рубашки и черные пиджаки — со спортивными и уличными кроссовками, свободными брюками, похожими на треники, бомберами, свитшотами с надписями и даже шортами. "В моих коллекциях всегда как минимум два течения, которые должны обязательно сталкиваться, мои силуэты строятся на идее столкновения. Идеально скроенный пиджак и спортивные штаны, брюки от делового костюма и армейские ботинки. Как вы уже поняли, я обожаю контрасты".

Бельгийский дизайнер родом из фламандского провинциального города Лондерзель, в юности перебрался в Антверпен, чтобы учиться в Королевской академии изящных искусств и пойти по стопам его кумиров — Мартина Марджелы, Дриса Ван Нотена и Анн Демельмейстер. В то же время Крис Ван Аш никогда не думал, что станет дизайнером мужской одежды, всему виной случай. Он хотел любой ценой переехать в Париж, поэтому, когда ему предложили пройти стажировку в департаменте мужской моды Yves Saint Laurent Rive Gauche, сразу согласился. Его начальником был Эди Слиман: он забрал его с собой в Dior в 2000 году, когда ему предложили возглавить мужскую линию дома. По сути, Крис Ван Аш был правой рукой Слимана, революционера моды, решившего переписать каноны базового мужского гардероба. Эди Слиман сначала переименовал Dior Masculine в Dior Homme, а потом после десятилетия широкоплечих костюмов, идеально сидящих на крупных мускулистых мужчинах, ввел в моду суперузкие брюки и максимально приталенные пиджаки и блейзеры, ради которых, по легенде, сам Карл Лагерфельд похудел на 40 кг.

Ван Аш ушел из Dior Homme в 2004 году, чтобы основать собственную марку Kries Van Assche, которая сразу привлекла внимание фешен-инсайдеров игрой с модными спортивными и уличными кодами (он закрыл ее в 2015 году, чтобы сфокусироваться полностью на работе в Dior). А три года спустя Крис Ван Аш вернулся обратно, уже на должность креативного директора Dior Homme, когда Эди Слиман ушел из марки на пике успеха, чтобы сфокусироваться на своих фотопроектах. "Пробыв несколько лет его (Эди Слимана.— "Стиль. Рождество") заместителем, я захотел рассказать свою историю. Реальность — вот моя игровая площадка. У меня есть клиенты, которые часто снимают пиджак, поэтому я должен быть уверен, что брюки будут смотреться как нужно и сами по себе. Классный силуэт ничего не стоит, если его элементы не могут существовать по отдельности".

Лучший пример креативного подхода Ван Аша к мужской моде — капсульные коллекции вечерней одежды Black Carpet, которые дизайнер запустил год назад и где он, как ему нравится, играет с классическими кодами. В этом сезоне он переосмысливает вечерний смокинг, придумывая новые необычные интерпретации традиционных элементов мужского гардероба. Вечерний черный пиджак, отделанный шелком, но при этом расшитый пайетками из кожи и черным бисером? Почему бы и нет? "Идея Black Carpet — передать энергию и бунтарское настроение дневных силуэтов весенне-летней коллекции-2018 в вечерней одежде, играя с декоративными кодами и лучшими традициями дома Dior,— поясняет Ван Аш.— Мы хотели переосмыслить концепцию вечернего костюма, предложив нашим клиентам его самые яркие, "экстремальные" интерпретации".

В капсульной коллекции много знаковых символов. Например, вышитые ландыши — любимый цветок Кристиана Диора. Еще один символ — пчела: Диор обожал возиться в своем саду в Гранвиле, поэтому в честь него предшественник Ван Аша Эди Слиман сделал золотую пчелу одним из главных визуальных элементов мужской линии бренда. К слову, Крис Ван Аш тоже обожает цветы, его Instagram (он, как и его молодые клиенты, обожает социальные сети) заполнен тюльпанами, розами, гортензиями и орхидеями.

"Если бы я не стал дизайнером, пошел бы работать флористом,— уверяет он.— Может быть, цветы и не являются жизненной необходимостью, но я чувствую, что они всегда играют решающую роль. К тому же и в моде, и в цветах есть что-то очень хрупкое". Наверное, поэтому в его коллекциях так часто появляются цветы — на принтах, значках и вышивках, а фотографии роз из его Instagram арт-коллекционеры считают произведением искусства. Шесть работ Ван Аша показали на прошлой неделе на ярмарке современного искусства Art Basel в Майами: он разместил их на световых скульптурах американского дизайнера японского происхождения Исаму Ногути. "Меня влекут контрасты,— объясняет бельгиец,— мне хотелось сопоставить поэзию цветов и традиций японского художественного мастерства с современным видением через линзу Instagram и уличного искусства". В творческом мире Ван Аша, где все строится на контрастах, такой поворот не кажется удивительным.