Dior-бар

1 / 2

12 февраля 1947 года Кристиан Диор представил публике свою дебютную коллекцию "Венчик цветка". Модели с осиной талией и пышными юбками произвели революцию в моде, которую международная пресса в лице Кармель Сноу, главреда Harper's Bazaar, окрестила New Look. Отрицая прямые силуэты 1920-1940-х годов, Диор явно вдохновлялся женственным стилем и чувственными формами XVIII-XIX веков. Костюм Bar стал самой заказываемой моделью коллекции и знаковой для только что родившегося дома моды.

Жакет из шелковой чесучи цвета слоновой кости с шалевым воротником, подчеркивавшим соблазнительные линии шеи, обладал всеми атрибутами лелеемого Диором историзма. Тонкую талию в нем обеспечивали вшитый корсет и контраст с подбитыми специальными подкладками полами. С ним сочеталась юбка длиной до лодыжек из черного шерстяного крепа. Бедра в ней были подложены ватными валиками. Чтобы добиться плавного изгиба талии, вышедший из себя во время очередной примерки кутюрье потребовал молоток и придал стилизованные изгибы женского тела деревянному манекену. На жакет требовалось 3,7 метра материи, застегивался он на пять пришитых вручную пуговиц и стоил 59 тыс. впечатляющих по тем временам франков.

Говорят, название Bar костюм получил потому, что Диор предназначал его для коктейльных часов в барах парижских гранд-отелей, таких как Plaza Athenee. Но New Look открыл ему гораздо более широкие горизонты, чем предполагал его скромный создатель. Корсетные прутья и искусные портновские трюки превратили Bar в броню чувственных изгибов, которые напомнили послевоенным женщинам об их женственности. Этот силуэт задал направление развития всей моде 1950-х.

Диор продолжал развивать созданный им силуэт вплоть до своей смерти. Bar возродил Джон Гальяно, ставший креативным директором Dior в 1996-м. В его руках жакет обретал самые экзотические формы (включая кожаную версию, часто напоминавшую костюмы для верховой езды "амазонка" XVIII века). Кстати, дизайнер по костюмам Терри Дресбах тоже подметила эту связь, одевая героиню сериала "Чужестранка", переместившуюся во времени из 1940-х в галантное столетие. Именно жакет Bar стал ключевым костюмом, связавшим две эпохи.

Раф Симонс преобразовал жакет из иконы марки в символ будущего бренда. Его манифест для Christian Dior (и для жакета) прозрачно читался уже в первой кутюрной коллекции "осень-зима 2012". Симонс сосредоточился на архитектурной форме и ясно читаемом силуэте. Линии жакета прослеживались и в простом, но шикарном смокинге, и в ошеломительном алом платье-пальто с золотым металлическим поясом. После показа Симонс говорил: "Жакет Bar олицетворяет стиль Диора в представлении людей по всему миру. Я использовал его линии и формы во всей коллекции, и в области талии, и в районе груди, переворачивал вверх ногами". Симонс использовал техники Semi-Couture, экспериментировал с балансирующими между маскулинностью и женственностью силуэтами — и все это на базе жакета Bar.

Жакет снова оказался в зоне внимания в осенней коллекции прет-а-порте-2014. Самыми запоминающимися были формованные двубортные жакеты с имитацией корсетной шнуровки и напоминающие мужские пиджаки-жакеты из шерстяной фланели в тонкую полоску.

В кутюрной коллекции текущего сезона невозмутимые дублеры Симонса Люси Мейер и Серж Руфье показали, что Bar может существовать без анахронизмов вроде корсетов или пены нижних тюлевых юбок. Плавность природных линий и естественность объемов стали новым вектором развития силуэта с 70-летней историей. Какое будущее ждет диоровскую классику, мы узнаем в ближайшее время — 30 сентября новый арт-директор дома Мария Грация Кьюри представит коллекцию готовой одежды Christian Dior "весна-лето 2017".