Абстрактная роскошь

Дизайнер Рид Кракофф приступил к исполнению обязанностей креативного директора американской ювелирной компании Tiffany & Co. в прошлом году — и сразу стал сопрягать историческое наследие бренда с современностью. Первой была коллекция аксессуаров для дома с ее хитом — фарфоровыми стаканчиками для кофе, напоминающими тот бумажный, что держала в руках у витрины нью-йоркского магазина Холли Голайтли (Одри Хепберн) в «Завтраке у Тиффани». Далее последовали кампания с любимицами нового поколения, Зои Кравиц и Эль Фэннинг, и новая ювелирная коллекция Paper Flowers с простыми по форме, но изысканными по исполнению платиновыми украшениями. И вот теперь пришел черед высокого ювелирного искусства.

1 / 7

Предыдущий креативный директор, работавший на марку с 2013 года, Франческа Амфитеатроф, которой мы обязаны появлением в магазинах Tiffany & Co. линий T и Hardwear, в своих коллекциях высокого ювелирного искусства обращалась в основном к мотивам, связанным с природой. Рид Кракофф взял за основу идею смены времен года, но придал украшениям довольно абстрактные формы.

«Идея времен года соотносится с натурализмом и художественными истоками Tiffany & Co.,— говорит дизайнер,— будь то цветы, бабочки или какие-то другие природные формы. Вместо буквального воплощения этих форм мы хотели создать скорее намек на них. Мотылек, например, лишь абстракция из двух треугольников. Гортензия воплощена так, как если бы цветок разобрали на лепестки, а затем соединили заново. Лед весь соткан из углов и бесшовного узора трещин. Мы взяли примеры из архивов в качестве отправной точки и возвели их до уровня едва узнаваемых абстракций».

Коллекции высокого ювелирного искусства Tiffany & Co. из года в год, начиная с 1845-го, носят одно и то же название, Blue Book. Изначально это был ежегодный почтовый каталог с последними и самыми выдающимися украшениями марки, который основатель компании, Чарльз Льюис Тиффани, придумал как способ персонального общения с каждым клиентом. Со временем схематичные рисунки уступили место глянцевым фотографиям, а обложка вместо темно-синего обрела фирменный голубой цвет — Tiffany Blue. Эти каталоги составили внушительный архив, по которому можно судить об эволюции ювелирного стиля марки.

В 1867 году компания получила приз на Международной выставке за мастерство в производстве серебряных изделий. Но, после того как в 1878-м добытый в южноафриканских шахтах Кимберли желтый алмаз (287,42 карата), приобретенный Tiffany & Co., превратился в роскошный бриллиант весом в 128,54 карата, о марке заговорили как о поставщике лучших в мире бриллиантов. Кстати, именно тот камень красуется на шее Одри Хепберн на рекламных афишах «Завтрака у Тиффани».

На протяжении всей своей истории бренд работал с выдающимися ювелирными дизайнерами: Жан Шлюмберже, прославившийся эмалевыми работами, Эльза Перетти, создавшая множество знаковых изделий, в том числе колье Open Heart, Палома Пикассо, совсем недавно перезапустившая линию Paloma's Melody. Рид Кракофф даже в собрании уникальных украшений Blue Book придерживается своего коронного принципа — смешения старого и нового.

«В 1848 году Чарльз Льюис Тиффани приобрел драгоценности французской короны, подарив им новую жизнь в новых роскошных украшениях. Мы продолжаем эту традицию, осовременивая классические мотивы, сочетая фигуративное с абстрактным, индустриальное с природным, ремесленное с механическим»,— подчеркивает нынешний креативный директор марки.

Но, пожалуй, главное отличие позиции мистера Кракоффа от предшественников в том, что он видит высокое ювелирное искусство частью чьей-то повседневной жизни. И помимо выдающихся вещей в коллекции Blue Book много таких, которые можно носить и сочетать по-разному, обыгрывая в любом гардеробе.

«Все, над чем мы работаем, связано с идеей повседневной роскоши. Конечно, стакан из стерлингового серебра отличается от бриллиантового чокера, но при этом являет беззаботное, расслабленное отношение к роскоши, характерное для всех наших коллекций, от самых простых до уникальных»,— объясняет дизайнер.

Наглядным примером такого подхода к драгоценностям стала фотография, которую Галь Гадот, звезда фильмов о суперженщине, выложила в свой аккаунт в Instagram в марте этого года перед выходом на красную ковровую дорожку «Оскара». На церемонии актриса появилась в длинном расшитом серебристыми пайетками платье с глубоким декольте, а оттеняло наряд колье Tiffany & Co. c аквамаринами. Длинное и тонкое колье из платины выполнено в стиле ар-деко 1930-х — такое вполне могли носить дивы немого кино. Но Гадот предстала в нем еще в номере отеля, в футболке с джинсами, когда только начала готовиться к праздничным макияжу и прическе,— и подобное соседство никак не сказалось на великолепии роскошного украшения.

Проверено временем

В 1887 году мистер Тиффани выкупил на аукционе одну треть всех драгоценностей французской короны. Бриллианты из тех изделий можно видеть в первых каталогах Blue Book. После смерти отца-основателя в 1902 году на пост креативного директора заступил его сын, Луи Комфорт Тиффани. Дизайн украшений в стиле ар-нуво, вдохновленный природой, с использованием стекла, цветных камней и эмалей принес компании не меньшую славу. Затем следуют строгие линии ар-деко 1920-х, коктейльные украшения 1940–1950-х и выдающиеся творения в каждое последующее десятилетие. В отличие от многих ювелирных компаний Tiffany & Co. удалось удержаться и на рынке недорогих украшений с доступными коллекциями из серебра, и в нише высокого ювелирного искусства.

Коллекции Blue Book традиционно утверждают Tiffany & Co. в роли серьезного эксперта по бриллиантам и редким экзотическим камням. В 1902 году компания открыла миру кунцит — камень, названный в честь геммолога Жоржа Кунца, который и обнаружил фиолетово-розовый самоцвет в Калифорнии. Tiffany & Co. также принадлежит слава первооткрывателя морганита на Мадагаскаре в 1910 году — камня, названного в честь одного из крупнейших в то время клиентов, банкира Джона Пирпонта Моргана. За этими двумя следуют открытия танзанита в 1967-м и цаворита в 1974 году — их тоже атрибутировали эксперты Tiffany & Co.