Особенности производства и художественной обработки волокна в Дагестане

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ВОЛОКНА В ДАГЕСТАНЕ

С. Р. Дамаданова

Дагестанский государственный педагогический университет

Орнаментально-композиционные особенности войлочных ковров Дагестана свидетельствуют о значительном взаимовлиянии искусства соседних регионов России и рассказывают о самобытных художественных традициях горцев.

Ключевые слова: художественный войлок Дагестана, традиционные промыслы, декоративно-прикладное искусство, художественные традиции, войлочный ковер

The Pattern and the composite features of felt carpets of Dagestan testify to significant mutual influence of art of the next regions of Russia and original art traditions of craftsmen of Dagestan.

Key words: Art felt of Dagestan, traditional crafts, decorative applied art, art traditions, felt carpet.

С древности производство и художественная обработка войлока, являющегося универсальным материалом для изготовления различных предметов материальной культуры, получили широкое распространение в аварских, даргинских, кумыкских, лакских, лезгинских овцеводческих хозяйствах Дагестана. Войлок играл значительную роль в изготовлении одежды, обуви и головных уборов: горцы Дагестана делали валяные наплечные бурки, куртки, шляпы, постельные принадлежности, зимнюю обувь и т.д. Наряду с другими непревзойденными по своему колориту, красоте и художественной выразительности произведениями народных декоративных промыслов, традиционные войлочные изделия достигли высокого совершенства, завоевав одно из ведущих мест среди произведений мирового искусства.

Качество и художественное достоинство орнаментального войлока Дагестана, неоднократно экспонировавшегося наряду с другими художественными промыслами на круп-

нейших промышленных выставках России, как правило, отмечались призовыми наградами: например, на Кавказской выставке предметов сельского хозяйства и промышленности, состоявшейся в Тифлисе в 1889 году, дагестанским ворсовым, безворсовым и войлочным коврам и ковровым изделиям были присуждены серебряная и бронзовые медали (11, с. 88).

Техника изготовления войлока в основном была та же, что у соседних народов Кавказа: шерсть очищали, мыли, перебирали руками или палкой, пропускали через гребень, затем ровными слоями настилали на циновке, придавая ей определенную форму, толщину и величину в зависимости от изготовляемого предмета, а затем скатывали рулоном вместе с циновкой и уваливали (2, с. 26, 66).

При незначительном разнообразии технических приемов работы с войлоком, обработкой которого в Дагестане в основном занимались женщины (за исключением лезгинских селений, где мастерами войлочного производ-

1997-0803 ВЕСТНИК МГУКИ 1 (39) январь-февраль 2011 242-247

Искусствознание 243

ства были мужчины, в то время как женщины принимали участие лишь во вспомогательных процессах), прибегая по необходимости к обычаю взаимопомощи, различные художественные центры горной республики специализировались на производстве определенного вида продукции, в изготовлении и художественном оформлении которой достигли совершенства. Так, например, в высокогорных аварских селениях Анди, Ботлих, Чанко, Шодрода производились высококачественные бурки из черной и белой шерсти, пользовавшиеся неизменно высоким спросом как в самом Дагестане, так и на всем Севером Кавказе и являвшиеся непременной атрибутикой снаряжения верховой езды.

Для изготовления бурки на циновку по разметке укладывали несколькими слоями шерсть разного качества: высшего качества -для лицевой стороны войлока, среднего - для оборотной стороны и низшего - для внутренней части. Затем шерсть сбрызгивали кипятком и, свернув вместе с циновкой рулоном, начинали катать попеременно, то стоя на коленях и надавливая на него предплечьем и всей тяжестью корпуса, то две женщины, сидя особым образом, по очереди тянули рулон к себе и взмахивали его концами, то откатывали рулон руками, а другая пара женщин при его приближении изо всех сил отталкивала рулон ногами (уваливали войлок обычно шесть-восемь часов с небольшими перерывами). В процессе уваливания войлок несколько раз разворачивали и обрызгивали горячей водой, а когда он уплотнялся до определенной степени, - складывали вдвое и, свернув в рулон, катали до полного уплотнения. Во многих горных аулах для валяния шерсти во дворе под навесом устраивали специальные площадки, имеющие определенный скат (2, с. 26, 66).

Подробнее следует выделить длинновор-совые андийские бурки (прочие бурки дагестанского производства обычно были безворсовыми), изготовленные из высококачественной шерсти со специфическим блеском, свойственным исключительно специально выведенной местной породе овец (2, с. 26, 66).

Особенным изяществом и высоким качеством отличаются андийские изысканные дамские белые бурки, пользовавшиеся, по свидетельству исследователей XIX века, высоким спросом далеко за пределами горной республики (6, с. 157). Отличительной особенностью андийских бурок была тщательная обработка изнаночной стороны: опаливанием на легком огне уничтожались лишние волоски, вследствие чего поверхность делалась гладкой.

Способ изготовления войлока для мягкой обуви был несколько иным: на небольшой циновке укладывали хорошо вымытую, прочесанную шерсть ровным слоем, по форме и размеру обуви; шерсть сбрызгивали кипятком, затем циновку вместе с шерстью сворачивали в трубочку и, перевязав веревкой, начинали катать и прибивать; через час-полтора циновку разворачивали и скрепленный войлок складывали вдвое так, чтобы край нижней части чуть выступал; выступающий нижний край отворачивали таким образом, что он закрывал край верхней части, сбрызгивали водой, и войлок, свернутый в трубочку вместе с циновкой, снова катали и прибивали, - в результате получался узкий мешок без шва, верх и низ которого оставались открытыми. Мастерица придавала мешочку форму, приделав подошву и пятку, мыла с мылом и снова катала в течение 30-40 минут, после чего насаживала на палку и сушила на воздухе (2, с. 26, 66).

Несомненный интерес представляет традиционный войлочный промысел лачек общества Балхар, славившихся мастерством в изготовлении изысканно декорированной остроносой белой обуви (нарядно украшенные войлочные сапоги входили в обязательный свадебный комплект одежды у многих народов Дагестана). Декор женской обуви этого типа (мужская войлочная обувь украшалась гораздо скромнее) включает элементы, родственные традиционной кайтагской вышивке, и по художественно-стилистическим особенностям узора, несомненно, относится к древнейшим орнаментальным мотивам Нагорного Дагестана (5, с. 218). Голенища женских сапог «варсул усру» (рис. 1) балхарки отделывали

золотой вышивкой, аппликацией, расшивали цветными нитками, создавая геометрический (треугольники, квадраты, концентрические круги), стилизованный растительный (трилистники, ветки) либо зооморфный (бараньи рога или голова с рогами) узор (2, с. 26, 66).

Орнаментально декорированные ковры и войлочные изделия повседневного обихода нашли широкое применение в хозяйственной деятельности жителей даргинских селений: перегонные чабанские палатки, простой постилочный материал естественного цвета шерсти для предотвращения порчи дорогих ковров, укладывавшихся поверх войлока, узорные настенные ковры в убранстве жилых интерьеров, верхняя одежда - накидка «тиха-лай», являющаяся надежной защитой от дождя, мороза, а также вражеских стрел и др. (3, с. 24).

Шерсть в Дагестане валяли и для шляп, которыми пользовались в весенне-летний период: шерсть, уложенную на циновку тонким, ровным слоем в форме круга, сбрызгивали кипятком, сворачивали в трубку, катали и прибивали. Уплотнившийся войлок валяли без циновки, затем натягивали на деревянную болванку для просушки, где он постепенно принимал полусферическую форму с большими полями. По форме дагестанские войлочные шляпы были близки шляпам других народов Северного Кавказа: чеченцев, ингушей, осетин, кабардинцев и др. (2, с. 26, 66).

Рис. 1. Войлочная обувь. XX в.

Традиционные войлочные декоративно трактованные кумыкские ковры «арбабаши», производство которых было налажено в селах Буглен, Верхнее Казанище и Нижнее Казани-ще, известные также у лакцев, аварцев, даргинцев, отличаются сложностью техники исполнения, высоким художественным достоинством аппликативного узора, состоящего из разнообразных растительных, зооморфных и орнитоморфных мотивов.

Подробное исследование художественно-стилистических особенностей дагестанского войлочного орнамента, заимствование и взаимопроникновение отдельных элементов и композиционных решений, проливает свет на культурные связи с соседними регионами. На сходство орнаментального декора кумыкских «арбабашей» и ногайских, казахских, киргизских войлочных ковров, многие мотивы которых носят идентичную смысловую нагрузку, указывает известный исследователь материальной культуры народов Дагестана профессор С.Ш. Гаджиева (1, с. 88). В частности, широко используемый орнамент «бараньи рога», ассоциирующийся у кочевых племён с благополучным развитием скотоводства (7, с. 133), часто фигурирует в художественном декоративном оформлении войлока вышеупомянутых народностей (примечательно, что разнообразная трактовка идентичного мотива широко представлена в русской народной вышивке (10, с. 71). Сравнительный анализ орнамента кумыкских, балкарских и карачаевских войлочных ковров, многие элементы орнаментации которых имеют аналогичные зооморфные и растительные мотивы, свидетельствует о том, что декоративно-прикладное искусство и художественные промыслы здесь формировались под влиянием тюркского кочевого искусства в результате миграции половцев-кипчаков из района современного Казахстана на Кавказ в ХШ-ХУ веках (12, с. 266).

Вместе с тем искусство изготовления войлочных ковров у названных народностей имеет значительные художественно-стилистические различия, а звучание изобразительных

Искусствознание 245

композиций приобретает черты национального своеобразия: орнаментальные мотивы кумыкских «арбабашей» отличаются пластичной трактовкой растительного узора (как известно, развитие растительных мотивов отражает появление оседлого образа жизни) (4, с. 21), тогда как, например, балкарский орнамент больше тяготеет к изящным роговидным мотивам геометрического характера (рис. 2).

Рис. 2. а - балкарский каймовый узор; б - кумыкский каймовый узор

Примечательно, что слово «арбабаш» в переводе с кумыкского означает «верх арбы», «покрытие», - название, видимо, сохранившееся со времен ведения предками полукочевого хозяйства, когда арба расценивалась в качестве жилища, а кумыкское слово «кибиз» имеет идентичное название у балкарцев, казахов, киргизов, - народов, у которых войлочное производство рассматривается в качестве кочевнического наследия.

Таким образом, в Дагестане сформировались локальные центры выделки и художественной обработки войлока, образованные на стыке крупных художественных школ, в результате установившихся тесных этнокультурных и экономических связей: местных самобытных художественных традиций при значительном влиянии и взаимопроникновении искусства соседних регионов, тюркоязычных кочевников-скотоводов.

Художественное оформление старинных кумыкских (рис. 3), аварских и ногайских (рис. 4) войлочных ковров Дагестана следует рассматривать как единую канонически сложившуюся схему, разбивающую плоскость изделий на широкое (1/3) центральное поле,

декорированное четырехсторонне-симметрич-ным узором и каймовое обрамление (обычно ведущая орнаментальная полоса по обе стороны оформляется параллельными подкаёмоч-ками). Центральный растительный орнамент, развивающийся от середины к периферии в равномерных соотношениях узора и фона, заполняет своими преимущественно вытянутыми прямоугольными очертаниями всю поверхность основного поля дагестанского войлочного ковра. Причем орнаментальная трактовка фона воспринимается в качестве своеобразного узорообразующего контрастного декора, обрамляющего орнаментальную композицию.

Рис. 3. Ковер «Арбабаш». XIX в.

Каймовые узоры здесь в основном составлены из зеркально симметричных элементов ленточного орнамента: волнообразная динамика стебля растения, плоды которого изображены попеременно - то головками внутрь, то наружу, ритмичное чередование цветка и плода является широко распростра-

ненной образно-аллегорической символикой мотива «вечного возвращения», отображающего народные представления о циклической сменяемости явлений природы (8).

Рис. 4. Ковер «Кийиз». XX в.

Ногайские войлочные ковры «кийизы», в отличие от кумыкских арбабашей, выполнялись из натуральной белой, черной, коричневой неокрашенной шерсти, по которой разноцветными шерстяными нитками вышивались традиционные орнаменты, отражающие космологические и эстетические представления народа, иногда в орнамент вводилось изображение родовой тамги. Орнаментальные войлочные изделия имели разностороннее назначение в традиционном быту ногайцев, ведущих кочевой образ жизни вплоть до ХХ века: специальные типы узорных войлоков использовались в качестве стен юрт («тутув» - горизонтально вытянутая фризовая композиция), украшения интерьера, покрывая наиболее почетные места, стены («бельдеме»), полы жилища («этекше кийиз» - фронтальная симмет-

ричная композиция, состоящая из двух-трех розеток крестовидной схемы), широко применялись для изготовления одежды, обуви, различных бытовых и ритуально-праздничных предметов (4, с. 126). «Чем богаче туземец (ногаец), тем больше он должен иметь подобных войлочных ковров», - писал О.В. Маркграф в 1882 году, - и они возвышаются часто целыми грудами, уложенными одна на другую в его "кунацкой"... Такого рода изделия ногайцев по качеству и ценности превосходят туркменские, калмыцкие и русские» (9, с. 46-47).

Несколько обособленное положение занимает изысканное орнаментальное оформление ногайских войлочных ковров «оюз кийнэ» («узорчатый войлок»), основанное на самобытных художественных традициях народного прикладного искусства.

Рис. 5

Современное войлочное производство Дагестана, представленное в основном подарочно сувенирной продукцией, характеризуется утратой преемственных связей с древними традициями художественной обработки войлока. Анализируя характерное невыразительное оформление современного ковра (рис. 5), следует отметить значительное пре-

Искусствознание 247

обладание свободного фона, утратившего орнаментальную трактовку, отсутствие или обрывочность несвязанных фрагментов каймы, негативные с художественной точки зрения изменения отдельных элементов традиционного узора и др.

Тем не менее, тенденция возрастания интереса современного общества к нацио-

нальным художественным традициям, материальной и духовной культуре Дагестана и всей России, позволяет надеяться на возрождение древних промыслов, обусловленное, в частности, вниманием исследователей к традиционным произведениям народного декоративно-прикладного искусства, решению проблем отечественной культуры.

Примечания

1. Гаджиева, С. Ш. Кумыкская женская одежда и украшения XIX - нач. ХХ в. / С.Ш. Гаджиева // Дагестанский этнографический сборник. Вып. I. - Махачкала, 1974.

2. Гаджиева, С. Ш. Одежда народов Дагестана. XIX - начало XX в. / С.Ш. Гаджиева. - М., 1981.

3. Гаджимурадов, С. М. Войлочные ковры Дагестана / С.М. Гаджимурадов. - Махачкала, 1994.

4. Дебиров, П. М. Современный войлочный орнамент ногайцев Дагестана / П.М. Дебиров // Искусство Дагестана в контексте современной художественной культуры. - Махачкала 1988.

5. Декоративное искусство Дагестана / [автор-составитель] Д. Чирков. - М.: Советский художник, 1971.

6. Кавказский календарь - Дагестанская область. Кавказский календарь на 1893 г. - Тифлис, 1892.

7. Кочетков, Н. В. Декоративное искусство монголоязычных народов XIX - середина XX в. / Н.В. Кочетков.

- М., 1978.

8. Мамаев, М. М. Декоративно-прикладное искусство Дагестана / М.М. Маммаев.

9. Маркграф, О. В. Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа с описанием техники производства / О.В. Маркграф. - М., 1882.

10. Маслова, Г. С. Орнамент русской народной вышивки / Г.С. Маслова. - М., 1978.

11. Описание Кавказской выставки предметов сельского хозяйства и промышленности в Тифлисе в 1889 г.

- Тифлис, 1890. - Выпуск I.

12. Фёдоров, Я. А. Ранние тюрки на Северном Кавказе / Я.А. Федоров, Г.С. Фёдоров. - М., 1978.

Иллюстративный материал

1. Байрамбеков М. М. Дагестанский народный орнамент / М.М. Байрамбеков. - Махачкала, 2001.

2. Гаджимурадов С. М. Войлочные ковры Дагестана / С.М. Гаджимурадов. - Махачкала, 1994.

3. Султанова М. К. Женский костюм Дагестана: традиции и современность / М.К. Султанова. - Махачкала, 2007.