Пиджачная пара

Фото: СЕРГЕЙ МИХЕЕВ, "Ъ"
Судя по последней весенне-летней коллекции Antonio Marras, жительницы Атлантиды носили на себе много ткани

       Продолжаем знакомиться с модными брэндами, магазины которых недавно открылись в Москве. Итальянские марки Antonio Marras и Francesco Smalto — пример творческого и конструктивного подхода к моде.

Лаборант от моды
       У 44-летнего Антонио Марраса нет образования дизайнера. Зато есть репутация: о нем говорят — "больше, чем дизайнер". Дом Kenzo пригласил Марраса в качестве арт-директора, открытие в Москве первого монобрэндового магазина Antonio Marras считается в мире моды событием.
       Антонио Маррас родился в городке Алгеро на острове Сардиния. Еще в раннем детстве его постоянно можно было видеть в магазине отца--торговца тканями. Страсть к текстилю сохранилась у Марраса по сей день — смелые эксперименты с роскошными тканями восхищают его поклонников по всему миру.
       Дебют Марраса в мире моды состоялся в Риме в 1987 году. У 26-летнего Антонио не было ни опыта, ни знаний, только неуемное желание выразить себя, самоуверенность сардинца и несколько лет работы в семейном магазине. Тем не менее на талантливого дизайнера обратил внимание некий богатый предприниматель. Его настолько поразили необычные идеи Марраса, что он сразу доверил дебютанту создание коллекции готовой одежды. Она появилась через год под девизом "Piano Piano Dolce Carlotta". Название Маррас позаимствовал у известного фильма ужасов режиссера Роберта Олдрича с участием Бэт Дэвис — кино было еще одной его страстью. Первая же полностью самостоятельная работа сделала молодого модельера знаменитым во всей Италии и даже в соседней Франции.

Костюмы от Francesco Smalto не всегда были строгими

Следующая коллекция pret-a-porter — "Sanstitre" — появилась на свет в том же 1988 году. К этому времени у Антонио уже созрела собственная дизайнерская концепция (позже скажут, что он изобрел новый способ одевать людей). "Sanstitre" состояла исключительно из белых рубашек, над которыми дизайнер поиздевался как мог — они были деформированными до неузнаваемости: жатыми, плиссированными, растянутыми...
       До покорения Парижа талантливому итальянцу оставался один шаг, и в 1991 году он вместе с шестью молодыми дизайнерами (спонсором выступила Итальянская национальная палата моды) представил там свою коллекцию.
       Дебют Антонио Марраса в мире высокой моды состоялся лишь пять лет спустя — в июле 1996 года в Риме. Его показ запомнился, коллекция с использованием бразильских мотивов была признана соответствующей высокому статусу haute couture, а придуманный Маррасом роскошный и в то же время романтический стиль пришелся ко двору в мире моды. Это было начало пути, содержащего изучение разных культур, образов прошлого, эксперименты со стилем и символикой.
       Маррас путешествовал по всему миру, неизменно посещая блошиные рынки. Найти интересную старинную вещицу или ткань в обшарпанной лавке было самой большой радостью для дизайнера. Винтажную добычу Маррас заботливо вез в свой дом на Сардинии, который быстро превратился в мастерскую, что, впрочем, не помешало семье Антонио там поселиться.

Клиентами Francesco Smalto являются таланты и их поклонники

В марте 1999 года в Милане Маррас выпускает первую коллекцию готовой одежды под собственной маркой Antonio Marras, представляющую основные темы его творчества — ностальгию по прошлому, мировые культурные традиции. Коллекция была построена на использовании винтажных тканей и аксессуаров.
       Большой успех имела следующая коллекция Antonio Marras — "Laboratory", выпущенная небольшой партией,— предметы одежды, сшитые из остатков эксклюзивных тканей. Здесь Маррас дал волю фантазии, используя многослойные формы, нестандартные пропорции и ткани — местами прожженные, местами разрисованные, порванные, с пятнами краски и силикона. В коллекции не было даже двух похожих друг на друга моделей.
       Начав с "лабораторных работ" над материалом и одеждой, Маррас впоследствии стал экспериментировать и с самими показами, которые стали походить на театральное действо. В июне 2002 года на знаменитой выставке "Pitti Uomo" во Флоренции он представил свою первую мужскую коллекцию, а с января 2003 года его достижения в этой области регулярно демонстрировались в Милане на неделях моды. Именно тогда его таланты были замечены руководством компании LVMH, которой принадлежит дом Kenzo. В LVMH сочли, что уважение к историческому наследию и культурным традициям роднит творения итальянского и японского мастеров.
       Первая коллекция женской одежды ready-to-wear, созданная Маррасом для этого брэнда, была доброжелательно встречена критиками и коллегами по модному цеху: так, критики сочли, что ему не только удалось продолжить традицию дома Kenzo (смешение различных этнических мотивов), но и сделать женскую линию марки коммерчески успешной. По мнению многих экспертов, Антонио Маррас смог вдохнуть в стареющий брэнд новую жизнь.

Белое фланелевое пальто от Francesco Smalto узнаваемо с любой точки зрения

Работая для Kenzo, дизайнер не оставляет без внимания собственную марку, успевая выпускать коллекции для линий Antonio Marras и Antonio Marras Laboratorio (много ручной работы, активное использование аппликации и дорогой вышивки, винтажные ткани). До недавнего времени брэнд Trend Les Copains тоже был вотчиной Марраса, но, как он сам говорит, в этом году будет представлена последняя коллекция, выполненная им для этой марки.
       Герой свежей мужской весенне-летней коллекции Antonio Marras — мальчик в поношенных кроссовках, который в один незабываемый вечер увидел звезду, осветившую Лондон. В одежде доминируют бирюзовый, приглушенный синий, серо-коричневый цвета, а также экрю (старое кружево) и розовый цвет лангуста. Майки и шорты украшены принтами. Из тканей — шерсть с рисунком "принц Уэльский", джерси, стираный лен и хлопок. Объемные "рабочие" штаны и пиджаки соседствуют с приталенными рубашками и жакетами. Сюжеты женской коллекции навеяны образами Сардинии, которую дизайнер считает частью давно погибшей Атлантиды — возможно, ее жительницы носили туники из атласа, шелка, шифона и парчи. Цветовая палитра богатейшая, но словно бы приглушенная пылью времен.
       
Модельер-конструктор
       Кутюрье и удачливый предприниматель Франческо Смальто прошел путь от подмастерья портного до законодателя мужской моды. Его костюмы ладно сидят на фигуре, скрывая все ее недостатки, и выглядят по-итальянски роскошно и по-французски утонченно, отражая современные тенденции в мужской моде. Ежегодно его парижское ателье выпускает до 2300 костюмов класса "люкс". Согласно разработанной Смальто технологии, на создание одного уходит 70 часов ручной работы.
       Франческо Смальто родился в ноябре 1930 года в итальянской провинции Реджо-ди-Калабрия в семье краснодеревщика. Смальто довольно рано осознал, в чем его призвание — избрал достаточно популярную в Италии того времени профессию мужского портного. Основы кройки и шитья он освоил еще в государственной школе, а в 14 лет сшил свой первый костюм. Вскоре после этого он отправился в Турин к своему дяде-портному, был у него подмастерьем.
       Позже Смальто перенимал секреты портновского искусства у лучших портных в Париже, а затем в Нью-Йорке, где три месяца проработал закройщиком у Харриса, "придворного" портного президента Кеннеди. В нерабочее время Смальто ездил по швейным фабрикам, набираясь опыта. По его словам, американский костюм поразил его таким безусловным достоинством, как удобство. Вернувшись в Париж в 1962 году, Франческо Смальто создал собственную компанию по пошиву мужских костюмов, которая обосновалась на улице Буатье.
       Примерно в это время у амбициозного и целеустремленного молодого человека складывается четкое представление о том, какой должна быть мужская одежда: облегающей тело и удобной, как кашемировый пуловер, и при этом простой по крою. В подтверждение этой мысли Смальто создает сюртук, силуэт которого повторяет линии тела. Франческо убеждает своих клиентов освободить карманы от портмоне и предлагает два маленьких кармана в подкладке пиджака, куда можно прятать визитницу и водительское удостоверение.
       "Для меня мода — это равновесие, для достижения которого берется во внимание форма головы, плеча, живота". В 1963 году Смальто конструирует ставший знаменитым жилет с подтяжками, который носят под смокингом, и патентует его. Для каждого клиента дизайнер создает индивидуальное лекало, соответствующее его весу, росту и особенностям фигуры.
       Начало и середина 60-х — череда экспериментов с текстурой и цветом. Сначала Смальто ввел в моду белый смокинг с белыми же виниловыми лацканами, несколько лет спустя появились пальто макси и смокинги из каракульчи. В 1964-1965 годах он представил свою коллекцию для Courreges, а пару лет спустя провел показы вместе с Эмануэлем Унгаро.
       В 1970 году Смальто шьет костюмы из трикотажа, бархата и натурального шелка, его фланелевые пальто с большими воротниками и двубортные пиджаки-пальто идут нарасхват. Успешный год завершился вполне закономерным событием — в Париже открылся первый магазин готовой одежды класса "люкс" Francesco Smalto на 1-й Французской улице. С 1975 по 1980 год магазины Francesco Smalto открываются в Женеве, Рабате, Осаке, Токио и еще один в Париже — на улице Виктора Гюго.
       В 1985 году Смальто запускает женскую линию, основанную на мужской: те же брюки, пиджаки, жилеты, рассчитанные на дам, старающихся ни в чем не отставать от мужчин. После этого появляется линия аксессуаров — духи, часы, предметы из кожи, очки: дизайнер убежден, что его клиенты должны быть "упакованы" в Smalto с ног до головы.
       В конце 80-х дизайнер почувствовал, что необходимо готовить преемника. Его выбор пал на Франка Бокле, который успел показать себя, работая над мужской линией дома Kenzo. В 1991 году Франк начал работать со Смальто в качестве креативного менеджера, а четыре года спустя был назначен арт-директором дома Francesco Smalto — на нем лежит ответственность за создание линий pret-a-porter, организацию дефиле и имидж компании.
       К 1992 году у марки Francesco Smalto было уже 18 магазинов по всему миру. Сам дизайнер увлекся созданием новых тканей — смешивал, например, волокна орхидеи, мех соболя и серебряной лисы, шерсть ламы и кашемир. В список его клиентов входили и входят король Марокко, Шарль Азнавур, Жан Поль Бельмондо, Пьер Ришар, Жан Луи Трентиньян и Жерар Депардье, который, по его собственному признанию, в облегающих пиджаках от Смальто чувствует себя гораздо более стройным. Во фланелевый костюм от Francesco Smalto одет на своем предвыборном плакате 1981 года Франсуа Миттеран (теперь уже бывший президент Франции). В 2002 году брэнд Francesco Smalto купила компания Alain Dumenil, которой принадлежат дом Jean-Louis Scherrer и марка Stephane Kelian.
       Пиджаки из коллекции Francesco Smalto "весна-лето 2005" созданы в духе итальянских "джакконе": слегка укороченные, с довольно низкой линией плеча, со складками на рукаве — согласно старой неаполитанской традиции. Брюки — c низкой талией, плотно облегающие в бедрах и с более просторными штанинами. Цветовая гамма — от песочного до бежевого, с вкраплениями фисташкового. Для сорочек, галстуков и подкладок используются набивные ткани с рисунком в стиле "рок".
МАРИНА ТАГЕР
       

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
       "Я редкостный зануда"

Фото: СЕРГЕЙ МИХЕЕВ, "Ъ"

       Итальянский дизайнер Антонио Маррас, владелец марки Antonio Marras и арт-директор дома Kenzo, рассказал корреспонденту "Денег" Марине Тагер, почему он открыл свой первый бутик именно в Москве.
       — Почему вы выбрали для своего первого монобутика Москву, а не традиционные Нью-Йорк, Париж, Токио или Милан?
       — Мне поступило предложение от моих нынешних партнеров — Bosco di Ciliegi. Мы познакомились пару лет назад на показе в Милане. Я был поражен тем, как естественно и искренне приняли мою коллекцию люди из далекой России. А когда я в 2003 году впервые приехал в Москву, Михаил Куснирович сказал: "Давай откроем здесь монобрэндовый магазин Antonio Marras". Сначала я думал, что это просто любезность с его стороны, но уже через год мечта реализовалась... Конечно, я посоветовался с одной очень важной персоной из мира моды. Персона сказала мне: "Разве ты не понимаешь, что сейчас Лондон, Москва, Нью-Йорк, Милан, Париж — все на одном уровне. Нет больше территориальной провинциальной принадлежности. Есть столицы мира, и Москва — одна из них. Так что не будь идиотом, соглашайся!" Москва, как и все мое творчество,— это симбиоз культурного наследия и взгляда в будущее, граница Европы и Азии, из варягов в греки... Это эклектичное нагромождение, неисчерпаемый источник вдохновения — лучшее место для открытия моего магазина, первого в мире.
       — Открытие собственного бутика для каждого дизайнера — это серьезный шаг. А у вас пока не было подобного опыта. Трудно пришлось?
       — Вовсе нет. Просто мир, который был внутри меня, нужно было положить на бумагу. Это был очень оригинальный проект, в котором воплотилось все то, что копилось у меня на протяжении жизни — с детства запоминал и пропускал через себя.
       — Вы в модном бизнесе с конца 80-х. Почему ваш первый монобрэндовый бутик открывается только сейчас?
       — С 19 лет я работал в магазине отца. Но создавать одежду под своей маркой я начал всего пять лет назад — это очень немного по меркам мира моды. Нужно пройти весь путь — от создания первой коллекции до открытия первого бутика. Чтобы проект был удачным, необходимы надежные партнеры, подходящее место. Команда помощников творца должна быть квалифицированной и работоспособной и при этом творческой. Очень важна поддержка семьи. А я очень самокритичный человек и к тому же редкостный зануда. Мне очень непросто соответствовать этой высокой планке.
       — Предпочитаете вести дела сами или поручаете это своим помощникам?
       — По сути, я занимаюсь всем. Например, у нас есть шоу-рум, и я всегда туда звоню, поскольку мне интересно знать, как продаются вещи. Конечно, есть люди, для которых это работа, но и я всегда должен быть в курсе того, что происходит. Хотя, признаюсь, бизнес для меня — очень сложная тема. Я в этом совсем не разбираюсь. Я больше летаю в небе, чем хожу по земле.
       — С недавних пор вы являетесь еще и художественным директором женской одежды дома Kenzo...
       — С Kenzo у нас сложились замечательные отношения. Все, что во мне, в моем характере есть радостного, искрящегося, веселого, отразилось в коллекции Kenzo. Все, что есть страдающего, меланхоличного, мелодраматичного и трагического, я оставляю для линии Antonio Marras.
       — Что входит в обязанности арт-директора Kenzo?
       — Я создаю коллекции, обязательно присутствую на примерках манекенщиц. И показы тоже целиком на мне — я сам их устраиваю.
       — Есть какая-то отличительная черта в одежде вашей марки?
       — Да. В моей коллекции Antonio Marras всегда присутствует темно-красный цвет.
       — Интерьер вашего бутика напоминает театральные декорации.
       — Я действительно ужасно люблю театр, кино. Они, как жизнь, дают пищу для вдохновения. И надеюсь, что когда-нибудь буду причастен и к этим видам искусства. В магазине все так, как мне виделось, снилось, хотелось. Мы собирали предметы для интерьера по всем уголкам и блошиным рынкам Италии. Они несут на себе энергетику места, откуда мы их привезли. Старый дубовый паркет, витражи, двери, старинные люстры и зеркала, витрины, диван... Нет ни одной специально состаренной вещи. Здесь каждый сможет почувствовать себя исполнителем какой-нибудь роли.
       — Кто ваш покупатель?
       — Мою одежду могут носить люди любого возраста, телосложения, с любыми представлениями о жизни. Больше всего мне нравятся те, кто сначала отвергает то, что я предлагаю, а потом возвращается к моему предложению, переосмыслив его. А вообще я не делаю различий между теми, кто покупает мою одежду,— женщинами, мужчинами в Москве, Токио, Лондоне... Для меня это единый образ.

"Мы помогаем скрыть недостатки фигуры"

Фото: ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ, "Ъ"

Франческо Смальто, основатель дома мужской моды Francesco Smalto, стилист президентов, королей, актеров и спортсменов, приехал в Москву на открытие первого в России одноименного бутика, расположившегося в Петровском пассаже.
       — Как марка Francesco Smalto оказалась в России?
       — Когда в России началась перестройка, мне, конечно же, стало интересно каким-то образом выйти на российский рынок. Первый раз я приехал в Россию восемь лет назад, второй — четыре года спустя. Был и три месяца назад. И понял, что Москва очень изменилась за это время. Сейчас действительно подходящий момент для того, чтобы создавать что-то в Москве. Я решил открыть здесь магазин pret-a-porter, как в Париже, и, надеюсь, не последний.
       — Вам раньше приходилось одевать россиян?
       — Первые клиенты в России у нас появились примерно шесть лет назад. В Париже у нас есть два сотрудника, которые занимаются направлением haute couture. Их работа заключается в том, что они разъезжают по всему миру и снимают мерки с тех, кто хочет шить одежду Francesco Smalto на заказ. Они были в Москве много раз.
       — Какова структура дома Francesco Smalto?
       — Брэнд начинался с создания одежды haute couture, затем мы стали выпускать линию pret-a-porter. Первый магазин открылся в Париже. Теперь у нас 22 представительства в разных странах, около 18 магазинов. Последний мы открыли в Китае. Сейчас Francesco Smalto — это пять независимых компаний. Есть Francesco Smalto Couture, Francesco Smalto Pret-a-porter, компания, которая занимается международным рынком, и еще две компании. Надеемся, что в следующем году появится линия Francesco Smalto Donna, которая будет ориентирована на деловую женщину, но эта линия все равно будет опираться на мужскую концепцию брэнда.
       — Более десяти лет назад в вашей компании начал работать новый креативный директор Франк Бокле. Почему вы выбрали своим преемником именно его?
       — Незадолго до появления Франка мы начали понимать, что компания должна стать более современной, почувствовали необходимость в приливе новой крови. Франк — человек очень энергичный, невероятно интересный, с грандиозными идеями. Он замечательный стилист, дизайнер. Мы прекрасно друг друга понимаем. Тем более что я все-таки больше техник от моды, хорошо разбираюсь в тканях, умею все делать своими руками. А Франк именно дизайнер — больше рисует, придумывает концепцию. У нас отличный тандем.
       — Какие ткани вы выбираете для линий haute couture и pret-a-porter?
       — Английские — для классической части коллекции, для дизайнерской — конечно же, итальянские. Мы используем невероятные ткани — например, с золотой нитью в 18 карат или с вертикальной тонкой полоской, на которую нанесено имя клиента. Есть даже ткань с вкраплениями бриллиантов, она самая дорогая в мире, и делают ее только для Francesco Smalto.
       — Можно сказать, что у вас нет конкурентов?
       — Мне жаль об этом говорить, но я действительно думаю, что в мире нет никого, кто бы делал то, что делаем мы для мужчин. Например, компания Smalto Couture никогда не прибегала к рекламе. Никогда. Слава брэнда Francesco Smalto передается из уст в уста — друзьями, знакомыми, причем очень часто женщинами.
       — Ваши профессиональные интересы не ограничиваются исключительно одеждой?
       — Для этих же клиентов я делаю багаж: кофры, чемоданы, сумки, шкатулки для драгоценностей, шкафчики для хранения коллекций часов, обувь. Многие мои клиенты любят ездить верхом — для их лошадей я делаю попоны.
       — Какая линия будет представлена в московском магазине?
       — Это первый магазин pret-a-porter марки Francesco Smalto. Но в нем будет присутствовать и линия haute couture. Я хотел бы создать даже не магазин, а некий частный салон, потому что моим клиентам не нужна реклама. Им больше нужна интимная атмосфера. И специально для таких клиентов сюда будут приезжать мои помощники из Парижа — снимать мерки.
       — Какими вы видите ваших клиентов в России?
       — Это люди, которые занимают высокое положение в обществе. Владельцы крупных компаний, очень обеспеченные люди. Мои клиенты — люди, которые любят одеваться хорошо, у них есть вкус, при этом они не хотят, чтобы их одежда была легко узнаваема. Мода для них не сиюминутна. Ведь если охарактеризовать продукцию FS двумя словами — это классическая современность.
       — В чем особенность стиля Francesco Smalto?
       — Его можно узнать издалека — крой и детали делают костюм. Наши клиенты — не манекенщики, они могут иметь несовершенную фигуру. Мы не только снимаем мерки и шьем на заказ костюм, но и помогаем скрыть недостатки фигуры. Нашим клиентам нередко говорят: как вы похудели, в какой вы хорошей форме. Нет, это костюм помогает им так выглядеть. В этом заключается концепция брэнда. Газета "Фигаро" как-то опубликовала статью под названием "Франческо Смальто, который позволяет сбросить десять лет".
       
СЛОВО ДЛЯ ПЕЧАТИ
       В #9 от 7 марта 2005 года в рубрике "Модный дом" в заметке "Костюм для двоих" по техническим причинам были перепутаны фотографии. Приносим свои извинения маркам Gieves & Hawkes, Luciano Barbera, бутику St. James и компании "Джамилько".