«Двойная жизнь» костюмных украшений Ар Деко

И. Ю. Перфильева

«Двойная жизнь» костюмных украшений Ар Деко

Для характеристики эпохи Ар Деко часто используют популярный в послевоенные годы лозунг «Живи и забудь о прошлом». Тем не менее, он далеко не всегда адекватно отражает специфику этого исторического периода, отличающегося не просто сложным, но часто противоречивым характером, где новации переплетаются с традициями.

Разнообразие общетеоретических позиций относительно Ар Деко как стиля освещено в многочисленных публикациях последнего десятилетия. Одни исследователи без оговорок принимают это определение, тем самым подтверждая, что признают за данным художественным явлением право называться стилем,1 другие противопоставляют ему множественность и разнообразие художественных течений первой четверти ХХ века.

Синкретический характер Ар Деко с одинаковой силой проявился практически во всех видах художественного творчества. Но для некоторых из них эта эпоха стала началом нового этапа. К их числу относится ювелирное дело, которое в 1920-е годы делает мощный рывок от художественного ремесла к искусству в современном понимании термина, где главными дефинициями являются независимость арт-объекта и уникальность авторского почерка его создателя. Но, в эти же годы, как самостоятельное художественное явление формируется другая ветвь, представленная изделиями «ювелиров-бижутеристов»2, знаменитых парижских ювелирных домов - Картье, Бушерон, Ван Клиф и Арпельс, создававших костюмные украшения. Здесь с особенной остротой проявляется своеобразный дуализм эпохи, что обусловлено близостью этих украшений к женщине как социальному субъекту - ее костюму, характеру. Отсюда традиционализм, с одной стороны, и авангардизм - с другой, что порождается не только многообразием художественных решений, но и их восприятием.

Социальный статус женщины резко повысился уже во время войны, когда она приняла на себя некоторые мужские общественные обязанности. С другой стороны, отсутствие многолюдных суаре и блестящих празднеств побуждало владельцев драгоценностей прятать их в надежные сейфы банков. Но и по окончании войны женщины не соглашались рас-

1 Малинина Т. Г. Формула стиля. Ар Деко : истоки, региональные варианты, особенности эволюции. - М., 2005.

2 Беннетт Б., Маскетти Д. Ювелирное искусство. - М., 2005. - С. 294.

145 © Перфильева И. Ю., 2007

ставаться ни с традиционными, ни с благоприобретенными привилегиями. Движение к эмансипации дало им смелость курить на публике, накладывать броский макияж, носить при себе несессеры, содержащие массу вещей, необходимых им в новой жизни. Днем господствовал «маскулинный» стиль - тонкие плоские фигуры, короткая стрижка «под мальчика», платья геометрических силуэтов, брюки. Вечером облик женщины, одетой в легкие туники без рукавов, с глубокими декольте волнующе скрывали очертания фигуры, дышал сексуальностью. «Никогда ранее дневная и вечерняя мода так сильно не отличались друг от друга: .... Столь значительными переменами женская мода вновь была обязана Полю Пуаре.»1

Мода в эти годы впервые так внезапно и активно вторгается ювелирные украшения, которым до сих пор отводилась роль «гарнирования костюма». Среди множества художественных направлений в начале 1920-х годов, она принимает на себя обязанности стилеобразующего фактора, корректирующего их в контексте сложившейся после войны социально-культурной ситуации.

Эту ветвь ювелирного искусства Ар Деко, предназначенную для удовлетворения переменчивых вкусов широкой публики, ориентировавшейся на модные тенденции, представляют произведения Ювелирных Домов. Немногие из них оказались достаточно подготовленными к встрече с новыми вкусами и эстетическими требования. Поэтому ведущие фирмы начинают активно реформировать структуру своей продукции: трансформировать сложившиеся фирменные стили и, одновременно, создавать новые стилевые направления, расширяющие диапазон предложений, учитывающих новые, довольно пестрые требования ювелирного рынка.

Первой, кто осознал широкие возможности, открывающиеся перед производителями костюмных украшений для женщины, ведущей «двойную жизнь», стала компаньон Луи Картье, Жанна Тюссен. В достижении этой цели Дом Картье пошел двумя путями. Он не отказался от своего фирменного стиля - изящных бриллиантово-платиновых украшений, но существенно видоизменил его. В 1923 году Картье создает линию, названную «S», по первой букве ключевых слов концепции, провозглашающей равноправие недорогих украшений - silver (серебро) и soir (вечер).2 В этой коллекции, выполненной из мелких бриллиантов новых форм огранки, своеобразно переплелись два начала. Формы восходят к образцам ювелирных изделий ХУШ века - шатленам, но отражены они

1 Там же. - С. 288.

Bemport D.L. Cartier // The Art of Jewelry and Artists' Jewels in the 20th Century. - Firenze : Giunti Gruppo Editoriale. 2001. - P. 195. 146

в свете увлечения «машиной» - истинным символом ХХ столетия, века скоростей. Отсюда подчеркнуто жесткий характер геометризованного, уплощенного орнамента и выбор белого металла.

Фирма Картье по праву считается родоначальником колористической тенденции среди ювелиров-бижутеристов. Еще в 1911 году, во время своей поездки в Индию для закупки камней, Жак Картье встретился с несколькими Махараджами, которые выразили желание преобразить свои сокровища в «бриллиантово-цветные украшения в Западном стиле». Характер, тяготеющей к роскоши восточной культуры, оказался созвучным требованиям европейской публики уже немного оправившейся от потрясений войны. И в середине 1920-х годов выполнение заказа индийских аристократов вдохновило Картье на создание новой коллекции уже для европейской публики.

В нее вошло несколько серий однотипных колье и браслетов, декорированных по барочному роскошными фруктово-ягодными букетами и цветочными гирляндам, выполненными из резных изумрудов, сапфиров, рубинов, оттененных мелкими бриллиантами. Официально она получила название «Древо жизни», но витально настроенная публика окрестила ее «Тутти-Фрутти», или «Фруктовый салат». Эти модные изделия середины 1920-х отличают смелые контрастные цветовые комбинации, созвучные колористической гамме Ар Деко. Но натурность изобразительных мотивов ближе флоральному языку Ар Нуво и эклектики.

Продолжение колористической тенденции Картье нашло отражение в модных темах дизайна ювелирных изделий середины 1920-х годов. Это «Египетские безумства», инспирированные археологическими открытиями 1922-года, а также восхищением культурами Персии, Дальнего Востока. Новое стилевое направление дало возможность мастерам фирмы использовать цветные ювелирные камни, не всегда соответствующие высоким характеристикам. Это существенно расширило круг заказчиков и покупателей, упрочив положение фирмы на рынке.

Одним из тех, кто первым осознал, что современные драгоценности -это не только красивые, насыщенные цветом, искусно ограненные камни и совершенный дизайн, но и «верно выбранная и вовремя показанная модель»1, был Луи Бушерон. В изделиях Дома Бушерон своеобразно трансформированы принципы Кубизма, Фовизма, Ориентализма, Африканского искусства. Фактически Бушерон стал посредником между уникальными авторскими концепциями ювелиров-художников и разнообразными эстетическими запросами своих клиентов. Но в то же время, ему не чужды колористические тенденции, введенные в моду Домом Картье.

1 Lenti l. The Maison Boucheron and Avant-garde Art // The Art of Jewelry and Artists' Jewels in the 20th Century. - Firenze : Giunti Gruppo Editoriale. 2001. - P. 211. 147

Бушерон требовал от дизайнеров отражения в их произведениях вкусов эпохи, в которую они созданы. Его коллекция, разработанная ведущим дизайнером фирмы Люсьеном Хиртцом, и показанная в 1925 году на Всемирной выставке декоративного и промышленного искусства в Париже, представляла браслеты фантазийных колористических решений в виде цветов и листьев, вырезанных из нефрита, коралла, оникса ляпис-лазури, перламутра.

Клиентам предлагалось носить их в изобилии, «подобно коже покрывая тело», что указывает на откровенное доминирование декоративизма, восходящего более к традициям восточных культур, нежели эстетическим критериям «машинного века».

Эта тенденция получает широкое развитие в творчестве Коко Шанель, спровоцировавшей настоящую революцию не только в одежде, но и в модных (костюмных) украшениях. Ее экстравагантный, эпатирующий публику характер способствовал пересмотру традиционных представлений о ювелирных украшениях как драгоценностях. Она признавала за ювелирными изделиями право на самостоятельность как вида искусства. Но все, что она сама предпринимала в этой области, было связано с украшениями как неотъемлемой частью ансамбля костюма.1

Созданное Шанель «швейно-ювелирное» направление, предусматривающее одновременное сезонное обновление коллекций одежды и украшений, развивалось более чем удачно, и вскоре было подхвачено другими кутюрье. С 1927 года она в течение шести лет сотрудничает с Фулко де Вердурой. В ее ателье на Рю Камбонн дизайнер создает пуговицы и прихотливую бижутерию, которую кутюрье носила и сама.2 А в ноябре 1932 года она открывает выставку бриллиантовых украшений, выполненных мастерами Дома Шанель по дизайну Поля Ириба. В брошюре, напечатанной к выставке, она объяснила публике столь резкое изменение ранее декларированного направления тем, что «в период кризиса, когда снова возникает инстинктивное желание достоверности во всем, хочется вернуться к истинному».3

Не только кутюрье, но и «ювелиры-бижутеристы» - Картье, Буше-рон, Ван Клиф и Арпель и другие в начале 1930-х годов неожиданно возвращаются к созданию украшений, стилистически напоминающих изделия мастеров Х1Х века. От образцов минувшего столетия эти роскошные изделия эпохи «Великой депрессии» отличает возвращение к раститель-

1 Миллер Д. Ювелирные украшения. - М., 2004. - С. 56.

2 Lenti l. Fulco de Verdura // The Art of Jewelry and Artists' Jewels in the 20th Century. - Firenze : Giunti Gruppo Editoriale, 2001. - P. 258.

3 Raulet S. Costume Jewelry Art Deco // Art Deco Jewelry. - London : Thames & Hadson. - P. 253.

ным мотивам, объемность и применение белого металла - платины и ее сплавов. Вернувшиеся в моду тиары, сотуары теперь делались разъемными. А новое украшение - клипсы, напротив, были многофункциональны.

Как ни парадоксально звучит заявление Пьера Контре, который в 1932 году назвал это время «эрой костюмных украшений», получается, что экономический кризис стимулировали начало нового витка в развитии модных ювелирных изделий, заставив их пережить сложную трансформацию - от «коллекций драгоценных минералов» до современных парюр-трансформеров.