Покрой традиционного костюма таджиков XIV-XVIII веков

Н. Бободжанова

ПОКРОЙ ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА ТАДЖИКОВ Х1У-ХУШ ВЕКОВ

Ключевые слова: традиционный костюм, туникообразный покрой, кабо, фараджи, чома

В XIV- XVIII веках традиционный костюм таджиков неоднократно менялся, однако основные формы и покрой одежд все же сохранили свои неизменные качества, что и определяло специфические особенности костюма таджиков этого исторического периода.

Естественно, подлинных сохранившихся экземпляров костюма XIV- XVIII веков почти не осталось. Однако, сохранившаяся в склепах Самарканда одежда в некотором отношении освещает традиции этого исторического периода. Специфику костюмов, их кроя можно восполнить прежде всего по изобразительным источникам, в частности, средневековой книжной миниатюре, а также письменным источникам, т.е. по достоверным источникам истории бытовой культуры таджиков.

Книжная миниатюра XIV века свидетельствует о том, что со второй половины XIV века в традиционной одежде таджиков шел процесс возвращения к древним традициям ношения одежды, а также создания новых ее типов. В миниатюрах книги «Джами-ат таварих» («Всеобщая история») Рашид ад-Дина (XIV в.), нашли отражение созданные в Тебризе (1306- 1314) костюмы разных социальных групп населения. Изучение костюма таджиков

исследуемой эпохи невозможно без привлечения книжной миниатюры XV века, в особенности, книжной миниатюры Герата

- одного из культурных центров Востока. В этот исторический период новые тенденции, возникшие в сфере моды в Герате, становились достоянием всего Востока, в частности Бухары, Самарканда, Худжанда, Кабула, Тебриза и др. Как показывает книжная миниатюра, традиции ношения одежды в вышеуказанных регионах со второй половины XIV века в сфере конструирования и кроя были едины.

Естественно, в основе этих традиций лежали не только иранские элементы, но и некоторые компоненты монгольского костюма с дальневосточными элементами. Формированию этих традиций в некоторой степени способствовало и то, что указанные территории входили в состав единого государства, однако с распадом единства сформировавшиеся традиции продолжали эволюционировать. В XV веке важными центрами становятся Герат и Тебриз. В этой связи отметим, что традиции, связанные с культурным кругом Герата XV- начала XVI веков, дают определенные представления, об одежде таджиков рассматриваемого исторического периода.

Традиции, связанные с костюмом таджиков XVI века, нашли свое закономерное отражение в бухарской миниатюре, т.е. бухарская миниатюра дает наиболее полное представление о костюме таджиков этой исторической эпохи. О традиционной одежде таджиков XVII века дают наглядную информацию миниатюры рукописей «Шахнама» (1556), «Юсуф и Зулайха» Дурбека (1615), «Бустан» Саади (1616) [1, 45].

Покрой мужской одежды. В миниатюрах ХГУ-ХУ веков нашли отражение не только верхняя одежда, но и головные уборы, обувь, аксессуары. Отметим, что частично нашедшие отражение фрагменты нательной одежды дают определенное представление о специфике их ношения и крое. Анализ материалов книжной миниатюры этого периода показывает, что в этот исторический период крой мужской одежды был единым, т.е. туникообразным, а разнообразие достигалось посредством варьирования деталей кроя и отделки. Мужскую одежду XV- XVIII веков по её конструкции можно

подразделить на следующие виды: нательная одежда (курта), поясная одежда (изор, фута, тубон, тунбон), верхняя одежда (каба, фера^и, чакман, пустин, тун), головной убор и обувь.

Покрой мужской нательной одежды. В группу мужской нательной одежды относятся различные рубахи (курта). Миниатюры рассматриваемой эпохи свидетельствуют, что мужчины надевали две рубахи. Нижняя рассматривалась как нательная одежда, а другая, одетая поверх, как верхняя. Нательная рубаха была белого цвета, её шили из тонкой ткани, а верхнюю рубаху шили из цветных тканей, чаще холодных, спокойных оттенков — голубых, серых, синих, зеленых.

Рубахи, как нижняя, так и верхняя, были туникообразного покроя. Они кроились из пополам сложенного прямоугольного куска ткани и имели плечевой сгиб. Рукава рубахи были длинные, неширокие имели трапециевидную форму. Ворот мог быть либо в виде узкого длинного овала, оставляющего открытой грудь, либо закрытый, по шее, иногда дополненный вертикальным прямым разрезом до живота. Ворот рубах окаймлялся стежкой, иногда застегивался на пуговички. Длина рубах обычно достигала колен, верхняя рубаха была длиннее нательной, доходя до середины голеней или до щиколотки, у трудовых слоев-до колен. Мужчины ходили в рубахах только в домашней обстановке.

Покрой мужской верхней одежды. Мужская верхняя одежда того периода состояла в основном из халатов и кафтанов различных видов. Халаты: кабо, ферязи, чакман, пустин, тун имели следующие конструктивные варианты:

Кабо - тип распашного халата туникообразного покроя с прямым осевым разрезом, он был прямой, несколько расширяющимся к подолу. Его кроили из двух прямоугольных по форме полотнищ ткани, поэтому он имел вертикальный шов на спине. Портные при необходимости подгоняли одежду к фигуре при помощи этого шва, в результате чего на крестце образовывались веерные складки. Халаты имели различные рукава: с длинными рукавами, с короткими рукавами и без рукавов.

Кабо имел воротник, но иногда он был и без воротника, если он был без воротника, то ворот был мысообразным. В XV веке они

были трапециевидными, с разрезами, образующими лацканы, а в последующие периоды - трапециевидными, но с более или менее скошенными кверху краями, узкими и стоячими. Узкий ворот, четырёхугольный по форме, носили как отложной воротничок. Также были распространены воротники, сшитые из двух клиньев.

Кабо туникообразного покроя имел центральную застёжку, которая располагалась от груди до чресл. Пуговицы пришивались с двух сторон через равные промежутки попарно. В этом случае застежка оформлялась петличками из накладного металла или вышитыми золотом, шнурком. Отметим, что в XV веке пуговицы не использовались, а скреплялись завязками. Крупные пуговицы-бляшки в виде розеток вошли в моду во второй половине XVI века. Использование больших пуговиц было характерно для высших слоев общества. В миниатюре XVI века вместо пуговиц используются застежки-крючки.

Длина и ширина кабо, а также манера их ношения варьировалась в зависимости от социального положения владельца. Длинные халаты с опущенными рукавами носила служивая знать, а халат людей высшего сословия была очень длинным - до земли, с очень широкими и длинными спущенными рукавами. Халаты с длинными рукавами носили без пояса. Во время работы, а также похорон их подпоясывали. Халаты с короткими рукавами отличались некоторыми деталями: если рукава достигали середины предплечий, то они слегка расширялись к низу, по краям имели простеганный кант. Они была в целом короче, чем с длинными рукавами, достигая колен или середины голени.

В XV веке кабо имел два боковых разреза от талии до подола, иногда дополнительный третий сзади. В последующие периоды такие разрезы не встречаются. Отметим, что безрукавные халаты с широкими и жесткими плечами имеют определенную связь с традициями монголов [6, 56], что было связано с монгольским завоеванием Центральной Азии.

Вторым видом распашной верхней мужской одежды был халат кабо с косым запахом. В миниатюрах в подобные халаты одеты воины, знать, кочевники, а также изредка горожане. Кабо этого вида был известен и до завоевания Центральной Азии монголами.

Этот вид халата имеет тесную связь с культурой кочевников, в частности, культурой монголов, о чем свидетельствует направление запаха - слева направо [6, 58]. Покрой кабо с косым запахом был туникообразным, т.е. он кроился из двух прямоугольной формы полотнищ ткани. Кабо с косым запахом в крое передней части дополнялся вставкой, об этом свидетельствует наличие осевого среза на передней части. Косая левая пола кабо скреплялась на правом боку завязками, они располагались от подмышек до талии, в отдельных случаях завязки оформлялись простеганной каймой, иногда двойной. Рукава почти всегда имели форму вытянутой трапеции и были очень узкими, доходили до середины ладони, а короткие рукава доходили до середины предплечий. На кабо с косым запахом широкие рукава представляли исключение, они известны по миниатюре Герата конца XV века.

Кабо с косым запахом в редких случаях имел прямоугольный или трапециевидный воротник. Для него характерен вертикальный осевой шов или стежка спереди, возможно, образовавшийся вследствие того, что ткани имели узкое полотнище, а для передней части кабо их сшивали в две точи, при этом шов приходился как раз по линии оси. Боковые разрезы кабо с косым запахом не характерны, хотя и встречаются на миниатюрах конца XV и середины XVI веков.

Наряду с кабо с косым запахом и с длинными рукавами существовал и другой вид, т.е. кабо с косым запахом, с короткими широкими рукавами до середины предплечий. Края рукавов имели простеганный кант [6, 56], халат не имел воротника. Халат украшался наплечной вышивкой, его носили завязанным и подпоясанным. Длина халата с косым запахом была различна и определялась социальным статусом ее владельца.

Третьим видом верхней мужской одежды был распашной парадный халат туникообразного покроя - фараджи [5, 71; 4, 21] со следующими деталями: стан, рукава, боковые клинья и ластовица.

Фараджи как выходную одежду надевали поверх одежды. Силуэт халата был облегающим. Он имел длинные до подола

рукава, которые подбирались вверх и образовывали множество складок у запястья. Как показывают миниатюры, фараджи носили взброшенным на плечи или продетым в один рукав, тогда как другой рукав свисал свободно. На уровне предплечий фараджи имел разрезы, в которые можно было просовывать руки - в этом случае рукава фараджи свободно свисали по сторонам и превращались в декоративную деталь [4, 21]. Фараджи шили на подкладке (астар) или он имел меховую подкладку, а длина достигала щиколотки. Он не имел воротника, борта, стан в области груди, плечи, спина и подол отделывались золотой вышивкой орнаментального характера.

Другой разновидностью мужской одежды был верхний халат -Чома [4, 71]. Халат как верхняя одежда имел туникообразный покрой, и его носили поверх халата кабо. Он состоял из стана подогнутого пополам по плечевому сгибу, боковых клиньев и рукавов, имел осевой вырез и не имел застёжек. Халат подпоясывали поясом, длина халата доходила до щиколотки. Рукава в форме прямоугольника были длинными, до и ниже запястья, низ рукавов был широким или умеренно широким. Халаты шили из однотонной хлопчатобумажной ткани карбос или катон, они имели подкладку. Борта халата отделывали стяжкой или сутажем.

В мужском гардеробе XVII века наблюдается короткий кафтан (^афтан), известный позднее как калтача, нимча [6, 72]. Калтача был широким и просторным и имел туникообразный покрой. Халат имел следующие детали: стан, рукава, ластовицы, клинья и клинообразный воротник или был без воротника с круглым вырезом. Длина такого халата была выше колен. Широкие рукава калтача имели форму прямоугольника, они по длине доходили до локтей или запястья. Калтачу шили из однотонной ткани и подпоясывали различными поясами (камарбанд, фута).

Перохан - верхняя рубашка, был другим видом верхней нераспашной одежды, его изготовляли из овечей шерсти [5, 7273]. По конструкции перохан имел туникообразный покрой и состоял из стана, рукавов, воротника. Перохан нашел отражение в миниатюрах XV -XVIII веков. В XV -XVI веках он был обычной

длинной одеждой, доходившей до щиколотки или до коАн с длинными или короткими рукавами, а в XVII -XVIII веках мы наблюдаем как длинные, так и короткие перохан. Рукава были очень узкими, их кроили из вдвое сложенной поперек ткани, вырез ворота был треугольной формы, в основном небольшой, до верхней части груди.

На миниатюрах конца XV века нераспашная одежда изображена с прямым осевым разрезом от горла до живота, часто застегнутой на пуговицы, иногда с петличками. В конце XV- начале XVII веков она имела разрезы снизу спереди на подоле, реже в ХУ-ХУ1 веках на боках. Распашную верхнюю одежду всегда шили на подкладке, ее носили с надетым поверх нее распашным халатом. В конце XVIII века воротник на нераспашной верхней одежде исчезает. Нераспашную верхнюю одежду использовали представители всех сословий, обычно ее подпоясывали [4, 60].

В холодное время года мужчины надевали меховые шубы и бараньи тулупы (пустин). Шубы шили из соболя и других дорогих мехов и покрывали сверху атласной тканью. По сообщению Бабура, Омар Шейхмирза носил очень узкий пустин, стягиваемый поясом [2, 17]. Покрой шубы был туникообразным, детали стана и рукавов имели членения и состояли из нескольких конструктивных швов. Количество швов зависело от количества использованной для пошива пустин шкурок.

Другим видом верхней одежды был чакман туникообразного покроя, состоявший из следующих деталей: прямоугольного стана, прямоугольных рукавов. Распашной чакман шили на подкладке, он был с вышивкой и без вышивки, с пуговицами и без них. В письменных источниках отмечается, что чакман был из саклотуна («саклотун», греч., араб, сакарлот). Еще в «Истории Масъуда» Байхаки указывает, что саклотун был белой тканью с мелкими узорами. По словам А.К. Арендса, ткань «саклотун» -это род расшитой золотом шёлковой ткани [3, 855, прим. 9]. В «Фар^анги Амид» указывается, что эта ткань была синего и красного цветов [7, 94]. Дорогие халаты вышивали шелком и украшали драгоценными камнями [5, 71].

Мужская поясная одежда. Поясная одежда мужчин в XIV-XVIII века состояла из штанов (изор), набедренной повязки (фута) и распашной юбки. По своей конструкции изор состоял из двух широких отдельных штанин сужающихся книзу и вшитой между ними квадратной мотни без разреза. Штаны держались на шнуре, его концы выпускались спереди и иногда украшались кисточками. В XVII веке наблюдается сужение штанин по всей длине. Штаны в основном шили из белой ткани, штаны алого, оранжевого, вишневого цвета носили в конце XV века, а в XVI веке их шили из ткани в полоску голубого и коричневого цвета [4, 62].

В миниатюрах ХУ-ХУ1 веков некоторые мужчины изображены в набедренной повязке фута [4, 62]. По своей конструкции фута состояла из куска довольно широкой ткани с продольной каймой с обеих сторон, кайма состояла из одной широкой и нескольких узких черных полосок. Как показывают миниатюры, они были голубого, синего, реже зеленого цвета. Набедренной повязкой обворачивали бедра в один оборот вокруг, повязка держалась на узком пояске. Набедренную повязку носили строители, борцы и т.д., при этом набедренная повязка была обязательна во время посещения бани. В конце XV века использовали и другой вид набедренной одежды, типа распашной юбки. Его шили из плотной цветной ткани и носили во время охоты [4, 68].

Покрой женской одежды. Миниатюры свидетельствуют, что женская одежда ХУ-ХУШ веков состояла из нательного платья (перохан), верхнего распашного платья (кабо), шаровар (изор, лозимй), распашного халата (чома), халата с глубоким вырезом на груди с сборками по бокам (мунисак), распашного халата с меховой подкладкой (фарадой) и короткого халата (калтача).

Нательная одежда. К нательной одежде относились «курта» и «перохан» - платье надеваемое поверх другого платья. Широкая курта с туникообразным покроем кроилась из четырёхугольного полотнища ткани, курта не имела плечевого шва. Ее длина доходила до щиколотки, а длинные рукава прилегают к рукам и сужаются у запястья, они имели форму вытянутой трапеции. Горловина платья была округлой и плотно прилегала к шее. Курта пожилых женщин имели длинные и широкие рукава.

Перохан также имел туиикообразиый покрой, его кроили из полотнища ткани четырёхугольной формы. Платье имело горловину округленной формы или же мысообразный вырез. Перохан был длинным, доходил до щиколотки, длинные рукава ниже кистей имели также форму вытянутой трапеции. Под перохан одевали курта, которая застегивалась крупными пуговицами [6, 65 -67].

С середины XVII века наблюдаются некоторые изменения в ношении перохан. Как показывают миниатюры этого периода, перохан становится более прилегаемым к телу. Такое прилегание достигалось за счёт среднего и бокового швов, т.е. эти конструктивные линии стали плавными и вогнутыми. Изменения коснулись и разреза ворота перохан, он стал более глубоким и обрёл сердцевидную форму.

Покрой верхней женской одежды. Женская верхняя одежда была разнообразна: верхний распашной халат-кабо, распашной халат-^ома, халат с глубоким вырезом на груди и с сборками по бокам- мунисак, распашной халат с меховой подкладкой- фарами, короткий халат- калтача и распашной халат надеваемый на голову - саргирак.

Кабо - распашной халат туникообразного покроя с осевым разрезом или с косым запахом. Кабо кроили из двух полотнищ ткани прямоугольной формы, соединенных на спинке вертикальным швом, кабо не имел плечевого шва. Кабо с запахом дополнялся вставкой по бортам, которые позволяли полам заходить друг на друга. В зависимости от сезона ношения кабо имели длинные, ниже кистей, или короткие до локтей, рукава. Они пришивались у предплечий. Кабо имел маленький воротничок. Борта кабо без запаха крепились на пуговицы, которые были расположены симметрично на обеих бортах, они застёгивались при помощи воздушных петель [6, 59].

Ч,ома - распашной халат туникообразного покроя, который надевали повверх кабо. Длина чома доходила до щиколотки. Покрой чома состоял: из стана, рукавов, боковых клиньев и подрукавной ластовицы.

Мунисак - распашной халат туникообразного покроя, которую надевали повверх кабо. Отличительной чертой этого халата была конструкция горловины и боковых клиньев. Горловина была глубокой до линии груди. Пола мунисака имела дополнительные вставки по бортам, они давали возможность полам халата заходили друг на друга. По боковым швам халата пришивали клинья трапециевидной формы, верхний срез которых собирали в сборку. Силуэт мунисак был слегка расширенным внизу. Длина мунисака доходила ниже колен.

Фарами - распашной халат туникообразного покроя по силуэту был широкий и прямой. Женский фарами, как и у мужчин, имел длинные до подола рукава, которые подбирались вверх и образовывали множество складок у запястья. На уровне предплечий фарами имел разрезы, в которые можно было просовывать руки, в этом случае нижняя часть рукавов свободно свисала по сторонам и превращалась в декоративную деталь. Фарами шили на тканевой подкладке (астар) или же на меховой. Длина фарами доходила до щиколотки. Фарами не имел воротника. Борта, стан в области груди, в области плеч и спины, подол отделывались вышивкой орнаментального характера.

Калтача/ нимча - короткий кафтан туникообразного покроя, надевали поверх кабо. Калтача была широкой и просторной. На переднем стане калтача имела вертикальный шов до середины бедер. Горловина калтача обрабатывалась клинообразным воротником или же в место воротника глубоким вертикальным вырезом. Калтача имела широкие, доходящие до запястья или же локтей рукава трапециевидной формы [4, 63]. С середины XVII века боковые швы калтача оформлялись вогнутыми и прилегающими линиями. Длина калтача была выше колен. Калтачу шили из однотонной шелковой, полушелковой и парчовой ткани.

Саргирак - распашной халат туникообразного покроя. Саргирак имел длинные рукава, его носили на голове. Халат дополнялся короткой до подбородка сеткой (чашмбанд) белого или чёрного цвета. Чашмбанд прикрепляли к пешонибанду или вдевали в тюбетейку. Рукава такого халата свободно свисали по

сторонам или же его носили вдетым в один рукав. Длина халата саргирак была до щиколоток.

Покрой женской поясной одежды. Женской поясной одеждой были шаровары: изор, лозимй. По своей конструкции они не отличались от мужских, т.е. они состояли из тех же деталей кроя, т.е. они состояли из двух прямоугольной формы штанин и квадратной мотни для шага.

Как показывает анализ письменных и изобразительных материалов в рассматриваемый исторический период, т.е. XIV-XVIII века, таджикский костюм был представлен чрезвычайно разнообразными мужскими и женскими костюмами. Отметим, что покрой мужской и женской одежды почти не отличался то есть они все были туникообразного покроя.

В XIV- XVIII веках туникообразный покрой и технология изготовления одежды превалировали повсеместно, этот тип покроя был наиболее приспособлен к местному климату, практичен для использования. Туникообразный покрой одежды по форме очень прост, он состоит из прямолинейных и немного дугообразных конструктивных линий.

В Х1У-ХУ1 веках силуэт мужской и женской одежды был прямым и полуприлегающим, а в ХУП-ХУШ веках наблюдаются некоторые изменения в области конструкции туникообразного покроя, в частности, в области боковых конструктивных линий, что привело к изменению силуэта мужской и женской одежды, т.е. одежда стала более прилегающей и подчеркивающей форму тела человека.

Эволюция конструкции традиционного таджикского костюма в Х1У-ХУШ веках шла от относительной простоты конструктивной линии и отделки в XIV веке к усложнению конструкции и нарядности отделки к середине XVIII столетия. Основной эстетический принцип таджикского традиционного костюма заключался в его конструкции, математической строгости форм, просторных или слегка прилегающих к телу одежд и в пропорциональном соотношении их составных частей. Сочетание простых по форме деталей кроя давали возможность создания разнообразного ассортимента мужской и женской одежды, о чем

свидетельствуют - курта , перохан, кабо, ^ома, фарами, калтача, нимча, чакман, п^стин и т.д.

Миниатюры показывают, что несмотря на единый покрой мужской и женской одежды, женская одежда, в частности, курта, перохан, кабо имеет несколько приталенный силуэт, т.е. подчёркиваются особенности женской фигуры (что достигалось благодаря швам на спине и по бокам). Анализ изобразительного материала, в особенности миниатюр, помог выделить специфические виды женского костюма, в частности мурсак и халат - накидку.

Халаты, носимые на голове, с волосяной сеткой, закрывающей лицо женщины, как и паранджа, нашедшие отражение в миниатюрах XVII века, получившие широко распространение в XIX-XX веках, вероятнее всего зародились в XVII веке.

Несмотря на воздействие различных инонациональных традиций, традиционный покрой и технология изготовления таджикской одежды сохранили свои стабильные черты, что указывает на процесс преемственности традиций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ашрафи М.М Средневековой костюм таджиков XIX -XVII веков ( по данным миниатюры). - Душанбе, 2002

2. Бабур-намэ (Записки Бабура).- Ташкент: Издательство АН Узбекистана, 1958

3. Байхаки Абулфазл. История Масъуда (1030-1041). Перевод, предисловие и примечания А.К. Арендса.- Москва: Наука, 1969

4. Горелик М.В Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах XV- XIX вв. //Костюм народов Средней Азии. - Москва: Наука, 1979

5. Мукминова Р. Б. Костюм народов Средней Азии по письменным источником XVI века // Кос-тюм народов Средней Азии. - Москва: Наука, 1979

6. Рахимова З.И. Костюм Бухары и Самарканда XVI-XV1I веков. По данным средневековой минитюрной живописи. - Ташкент: «Санъат», 2005

7. Холики А. К истории культуры и этнографии таджиков X-XIII веков. (По данным письменных источников). - Худжанд, 2000.

Покрой традиционного костюма таджиков XIV-XVIII веков

Н. Бободжанова

Ключевые слова: традиционный костюм, туникообразный покрой, кабо, фараджи, чома

Статья посвящена описанию покроя мужской и женской традиционной одежды по миниатюрам XIV-XVII веков.

Традиционный костюм таджиков вXIV-XVIIIвеках неоднократно менялся однако покрой одежды и основные формы все же сохранили свои неизменные качества, что и определило специфические особенности костюма таджиков этого исторического периода.

Анализ традиционного костюма XIV-XVIIвеков показывает, что по своему покрою женская и мужская одежда этого периода была единой, то есть туникообразной, отличительными чертами мужской и женской одежды были декорирование костюма и используемые ткани.

Эволюция конструкции традиционного таджикского костюма в XIV-XVIII веках uuia от относительной простот ы конструктивной линии и отделки в XIVвеке к усложнению конструкции и нарядности отделки к серединеXVIIIстолетия. Основной эстетический принцип таджикского традиционного костюма заключался в его конструкции, математической строгости форм. Использование простых по форме деталей кроя и их разнообразное сочетание дало возможность создать многообразие ассортимента мужской и женской одежды, в частности о этом свидетельствуют курта, перохан, кабо, цома, фараци, калтача, иимча, чакман, пустин и т.д.

The Cut of Tajik Traditional Costume in the XIV-th - XVIII-th Centuries

N. Bobojahnova Key words: traditional costume, tunic-like cut, kabo,faraji,joma

The article dwells on the description of the cutofmascidine andfeminine traditional clothes based on the miniatures of the XIV-th - XVIII-th centuries.

In the periodpointed the traditional costume of Tajiks changed multiple times, however the cut of clothes and their principal forms still retained their constant qualities which determined specific peculiarities of the Tajik costume pertaining to this concrete historic period.

The analysis of the traditional costume shows that both masculine and feminine clothes of this period were unified by their cut, i.e. tunic-like; the distinguished features of the both being ornamentation of costume and the fabrics used.

The evolution of the construction of a masculine costume proceeded from relative simplicity of lines and ornamentation in the XlV-th century to complication and beautifying of clothes established in the second half of the XVIII-th century. The major aesthetic principle of the Tajik national costume lay in its construction, mathematical canon of forms. Simple details of cut in their rich variety combined together afforded to create a plentiful assortment of clothes both for men and women. The diversity of the types of upper clothes testifies to it. Among them there are: kurta, perokhan, kabo, joma, faraja, kaltacha, nimcha, chakman, pustin and etc.