Традиции в производстве войлока населения юга Казахстана второй половины XIX века

Раздел III

ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

Э. Е. Альжанова

Межлунаролный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Ясави, г. Туркестан

ТРАДИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВОЙЛОКА НАСЕЛЕНИЯ ЮГА КАЗАХСТАНА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Народы, проживающие с древнейших времен на территории Юга Казахстана, имеют богатые национальные традиции и славятся высоким мастерством в кустарно-ремесленном производстве. Технические приемы и орнаментальные мотивы у населения Сырдарьинской области уходят своими корнями в далекое прошлое. Ку-старно-ремесленное производство у казахов в частности, возникло и развивалось в условиях кочевого скотоводческого хозяйства, играло в нем огромную роль и целиком было направлено на создание жилища, одежды и различных предметов быта и хозяйства.

Традиционная культура казахского народа всегда отличалась самобытностью, законченностью форм и красочностью. Являясь ярким выражением духовной культуры народа, тесно связанная с особенностями кочевого скотоводческого хозяйства, ремесленное производство почти не перетерпело изменений до начала XX века. Можно отметить лишь тот факт, что в конце XIX века в Южный Казахстан стали проникать синтетические красители шерсти, которые из-за их дешевизны частично вытеснили более ценные, прочные, но труднодобываемые растительные краски. Анилиновые красители внесли изменения в традиционную цветовую гамму, значительно обогатив ее.

Ключевые слова: кустарно-ремесленное производство, традиционная культура, войлочный ковер, Южный Казахстан.

Е. Е. Alzhanova

International Kazakh-Turkish University by name Khoja Ahmed Yassawi, Turkestan

TRADITIONS IN INDUSTRY OF VOYLOK POPULATION OF SOUTH KAZAKHSTAN IN THE XIX CENTURY

Nations, wich live in the territory of South Kazakhstan from many ages, have rich national traditions and famous with artisanal industry. It has long lasted history of Sirdarya region on technical methods and decorational motives. Artisanal industry appeared and developed in nomadic period and played main role in producing houses, clothes and other needs.

The traditional culture of the Kazakh people always differed in originality, completeness of forms and beauty. Being bright formulated spiritual culture of the people, closely connected with features of nomadic cattle breeding economy, handicraft trade has almost not endured changes before the beginning of the 20th century. It is possible to note only fact that at the end of the 19th century synthetic dyes of wool which because of their low cost have partially forced out more valuable, strong, but hardly extracted vegetable paints began to get into the Southern Kazakhstan. Aniline dyes have made changes to traditional color scale, considerably having enriched it.

Key words: artisanal industry, traditional, culture, Voyloks carpet, South Kazakhstan.

Ведущее место в кустарно-ремесленном производстве у казахов Сырдарьинской области в рассматриваемый период занимала художественная обработка изделий из шерсти, которая уходит своими корнями в далекое прошлое. Развивая традиционную культуру, казахи умели делать прекрасно орнаментированные войлочные ковры (текемет, сырмац, тус-кшз), украшенные орнаментом войлочные сумки (аяц цап, цол-дорба и т.д.), чехлы для сундуков (сандыц цап).

Производство войлока занимало в прошлом значительное место в домашней промышленности. В XIX в. он оставался в казахском быту незаменимым материалом, который служил для предохранения жилища от холода, дождя, ветра, солнечных лучей, от влаги, сырости. Широко употребляли войлок для изготовления предметов одежды, вьючного транспорта и т. п. Теперь войлок применяется в виде покрышек для юрт, ковров, делают из него мужские головные уборы.

Как отмечалось, для изготовления войлоков употребляется овечья шерсть, главным образом осенней стрижки. В выделке войлока, в результате многовековой практики, казахи достигли большого совершенства. В прошлом казахские войлоки, отличавшиеся большой прочностью, пользовались на рынках повышенным спросом.

У казахов и киргизов имеется много совершенно одинаковых приемов производства войлочных изделий [Куфтин, 1926: 28].

Выделка войлока связана исключительно с ручным, довольно напряженным и трудоемким процессом. На изготовлении одного войлока средних размеров (120x240 см) бывает занято примерно 3-4 человека в течение 6-7 часов. Членами одной семьи с такой нагрузкой часто бывает трудно справиться, особенно если намечено сделать не-

сколько войлоков. Поэтому казахи до сих пор прибегают к использованию традиционной коллективной помощи в работе, называя ее в таких случаях кшз асар.

В одной корреспонденции конца XIX в. из казахской степи сообщалось: «Во время трепания шерсти и валяния войлоков киргизы помогают друг другу» [Асанов, 1888:2]. Другой автор, П. Маковецкий, знаток быта дореволюционных казахов, писал в 1893 г.: «Работа кошмы производится помочью. Хозяйка юрты, желающая приступить к катанию кошмы, извещает об этом женщин своего аула дня за два до помочи». Приготовление войлоков является в аулах событием, которое привлекает и праздных зрителей, и помощников. Работа часто сопровождается шумными разговорами, шутками, насыщенными остроумием, свойственным казахскому народу.

В казахском быту различают два типа войлочных изделий: одноцветные неорна-ментированные (от кшз) и орнаментированные (текемет). К первым относят войлоки, которые служат для покрывания юрты, в качестве подстилки на землю или на пол. Простой войлок употребляют на изготовление потников, предметов домашнего обихода, а также одежды. Неорнаментированные войлоки имеют белый, серый и коричневый цвета, соответствующие естественной окраске овечьей шерсти.

Производство разного типа войлочных ковров имеет одну и ту же технологию, с разницей лишь в трудоемкости при изготовлении и создании орнаментального рисунка того или иного войлочного ковра [Костенко, 1870: 234-236]. Техника производства самого войлока как неорнаментированного, так и орнаментированного сводится в основном к одному и тому же процессу, осложненному во втором случае созданием орнамента.

После взбивания шерсть раскладывают на разостланную на земле чиевую или камышовую циновку больших размеров, чем предполагаемый войлок. Женщины берут шерсть в левую руку и прикладывают ее к циновке, держа руку ладонью вверх. Правой рукой мастерица щипками отрывает шерсть и настилает ее ровным слоем на циновку. Поверхность слоя все время выравнивается. Так настилается сначала первый слой, который определяет размер войлока, а затем и второй.

Подготовленную рыхлую шерсть с наложенным цветным рисунком или без него предварительно обрызгивают горячей водой. Затем три или четыре человека туго свертывают шерсть вместе с циновкой в рулон, который обвязывают арканом и начинают катать (басу). В процессе катания циновку несколько раз раскрывают и войлок поливают горячей водой.

Рулон перекатывают при помощи арканов, которыми он перевязан таким образом, что если один конец аркана накручивается на рулон, другой в это время, наоборот, раскручивается. Перекатыванием рулона в течение 40-50 минут достигается предварительное прессование шерсти. В отдельных регионах прессование шерсти происходит несколько иначе. Рулон покрывают сверху тканью домашнего производства, туго связывают арканом, и два-три человека перекатывают его ногами примерно около часа. Затем рулон раскрывают, войлок поливают горячей водой, разравнивают и выпрямляют, если нужно, вытягивают неровные края. Влажный войлок снимают с циновки, свертывают в трубку и начинают катать на циновке, но уже руками. Для этого становятся на колени и локтевой частью рук с силой надавливают на рулон, двигая его вперед и назад. При этом войлок неоднократно переворачивают на другую сторону, следя все время за тем, чтобы не было перекоса. Процедура катания войлока руками требует времени около часа.

При производстве орнаментированных войлочных изделий казахи пользуются такими техническими приемами, как вкатывание цветного узора, сшивание вырезных узоров (мозаика), аппликация и вышивка.

С помощью техники вкатанного цветного узора изготавливают войлочный ковер, носящий оригинальное название ала кшз (пестрый войлок). Других видов изделий, исполненных таким образом, у казахов не отмечено. Войлочные ковры повсеместно и широко распространены в домашнем быту казахов. Техника вкатанного цветного узора в войлочных коврах применяется у многих народов Средней Азии и Кавказа [Шитова, 1979: 124-136].

Широкое распространение войлочных изделий со вкатанным узором говорит о глубокой традиционности этого технического приема.

Размеры войлочных ковров у казахов различны. Они варьируются примерно в таких соотношениях: от 80x160 см, до 175x390 см, что обусловлено назначением ковра: его обычно расстилают в юрте вдоль почетного места — тер.

Переходя к описанию техники вкатывания цветного узора в войлок, необходимо отметить, что южные казахи применяют два способа орнаментации: путем раскладок вытянутых прядей шерсти и путем накладывания вырезного узора из тонко раскатанного цветного войлока.

Наиболее распространена орнаментация войлока вытянутыми прядями. Она известна всем казахам.

Один из способов орнаментирования войлока — это раскладка узора на предварительно уже полуваляный войлок, после чего процесс катания продолжается. Подобный прием широко распространен у киргизов.

Для руководства работами по изготовлению войлочного ковра всегда приглашается известная в селении мастерица (шебер). Она организует все процессы, начиная с подготовки шерсти (взбивание, окрашивание, раскладка, орнаментирование). Обычно в изготовлении войлоков, как простых, так и орнаментированных, принимают участие женщины. Мужская сила применяется лишь при катании войлока.

Переходя к характеристике убранства войлочного ковра, остановимся прежде всего на цветовых особенностях.

Шерсть, употребляемую для накладных узоров, в рассматриваемое время красят в различные цвета: красный, малиновый, розовый, желтый, оранжевый, зеленый. Широко используется и белая (естественного цвета) шерсть.

При украшении ковра подбирается определенная гамма, состоящая из двух-трех цветов. Обычно на коричневом фоне укладывают белый или желтый, малиновый или красный, розовый или оранжевый цвета. Узор часто создается одноцветной войлочной прядью. Описанные способы накладывания узора дают возможность разнообразить убранство ковров.

Иногда на войлок накладывают слегка скрученные пряди двух контрастных расцветок (обычно белой и черной). Ковер, выполненный таким образом, действительно становится пестрым, оправдывая свое наименование. Часто узор окантовывается полоской войлока другого цвета, что является характерным в художественном оформлении большинства казахских вещей. Иногда узор создается путем заполнения фона цветной шерстью, для чего цветную прядь распластывают на войлоке.

При создании узора мастерица прежде всего выделяет кайму, прокладывая жгутом из цветной шерсти разделительную линию. После этого определяется централь-

ное поле ковра. Чаще всего его затем разбивают на участки, в которых располагают узоры. Разбивкой центрального поля на участки создается композиционное решение убранства ковра. Участки обычно имеют вид прямоугольников, ромбов и треугольников. Последние создаются последовательным делением прямоугольников линиями, идущими по диагонали.

Мотивы орнаментов на «ала кшзе» не отличаются особой сложностью. Их элементы являются наиболее древними и характерными для казахской орнаментики.

Основным орнаментальным мотивом является завиток, выполненный в разных вариантах. Иногда весь узор состоит только из завитков, заключенных в квадраты или треугольники, Чаще разрабатываются мастерицами простые и более сложные розетки, включающие в себя мотивы завитка в разных комбинациях и положениях.

По мнению многих исследователей [Басенов, 1957:12],рогообразный орнамент имеет зооморфное происхождение, отражает скотоводческое направление хозяйства, возник в древние времена и до наших дней дошел в сильно стилизованном виде. Этот мотив носит укоренившееся у казахов и общераспространенное в Средней Азии название цошцар муйгз. Вариации узора называются сыцар мугИз (один рог), цос муШз (двойной рог) [Маргулан, Акишев, Кыдырбаев, Оразбаев, 1966: 195].

Убранство южноказахского войлочного ковра со вкатанным узором представлено несколькими разновидностями:

I. Центральное поле занимают две-три продольные полосы, заполненные различными узорами.

II. Центральное поле разбивается на прямоугольники, расположенные в один или два ряда. Каждый прямоугольник заполняется узором одного или двух начертаний. В последнем случае они чередуются.

III. Центральное поле разбивается поперечными полосами на три-четыре прямоугольника, каждый из которых пересечен двумя линиями по диагонали; в образуемые таким образом треугольники вводится однотипный орнаментальный мотив.

Иногда поле не разбивается на прямоугольники, но диагональные пересечения на нем остаются. В таком случае создаются косо поставленные ромбы, которые заполняются узором, а в образуемые пространства между сторонами ромба вводятся такие же или сходные узоры.

IV. Все центральное поле занято медальонами, однородными или разного очертания розетками, располагаемыми по линии оси ковра. При таком построении иногда вводят и добавочные орнаментальные мотивы, разбросанные на свободных местах.

Таким образом, центральное поле на войлочном казахском ковре с вкатанным узором имеет в основном геометрическое построение в виде ромбов, квадратов, прямоугольников, треугольников, в которые вводится узор.

Создание орнамента требует большого опыта по вырезыванию узора. Этим занимаются мастерицы (оймашы). Ковровщицы являются хранительницами древнейших национальных традиций в орнаментальном искусстве. Однако бережно сохраняя традиции, мастерицы вносят много своего, оригинального, являясь подлинными творцами. Они создают новые формы и композиции войлочного узорного ковра, обогащая казахский орнамент. В большинстве случаев мастерицы не изготовляют и не хранят никаких трафаретов. Войлок они раскраивают остро наточенным ножом или ножницами по предварительно начерченному мелом контуру узора, умело согласовывая не только

построение орнамента в ковре, его композицию, но и размер, величину и форму ковра или другого изделия.

Особым уважением в народе пользуется женщина, умеющая и вырезать узоры, и шить ковер. Такая мастерица всегда бывает обеспечена заказами. Каких-либо установленных норм оплаты за работу не существует. Раньше труд мастерицы вознаграждался натурой, ей приносили ягнят, зерно [Мадуанов, 1996: 117]. В последнее время заказчики стали оплачивать работу мастерицы деньгами.

Войлочный ковер входил, да и сейчас часто входит у казахов в приданое. Богатые семьи приглашали раньше в дом невесты лучших мастериц, где они участвовали в подготовке приданого.

С. М. Дудин отмечает, что особенностью композиции среднеазиатских ковровых изделий является равновесие фона и орнамента [Дудин, 1928:109-110], занимающих приблизительно одинаковую площадь. И это стремление к уравновешенности ритма отмечается и в войлочных коврах (за редким исключением). В значительной мере это определяется техникой создания войлочных мозаичных изделий, которой дублируются тождественные по форме, но различные по расцветке фон и узоры. Поэтому особенностью войлочной мозаики являются повторы орнаментальных мотивов, не создающие, однако, впечатления однообразия.

Систематизация известных нам материалов по технике вкатывания узора, мозаики и аппликации в южных районах позволяет говорить о том, что эти способы в той или иной мере известны всем казахам. Во второй половине XIX в. казахи в широких размерах изготовляли орнаментированные предметы из войлока, которые составляли один из основных элементов убранства кочевого жилища и придавали ему самобытное выражение. Для всех групп казахского населения, расселенных на обширной территории, отмечается единство орнаментальных мотивов. Наиболее яркое выражение среди них находят мотивы рога, трилистника и волнистой линии с ответвлениями в разных комбинациях. Тождественны также и цветовые решения при изготовлении различных предметов из войлока.

Во второй половине XIX в. в кочевом быту казахов шерсть находила широкое применение. «Шерсть, — писал М. С. Муканов, — служит основным материалом для изготовления войлочных и тканых ковров. Войлочные и тканые предметы быта представляют не только в смысле технологии производства, но и как образцы высокохудожественного декоративно-прикладного искусства» [Муканов, 1979: 36].

В Южном Казахстане изделия из шерсти и изготовленные из нее материалы использовались для устройства и украшения жилища, одежды, выделки предметов, связанных с верховым и вьючным транспортом.

В хозяйственной жизни казахов широкое применение имеет аркан. Повседневную необходимость в этом виде изделий из шерсти испытывало в прошлом кочевое скотоводческое хозяйство. Поэтому казахи хорошо владеют техникой производства аркана, который в прошлом в большом количестве шел на продажу. До последнего времени изготовление арканов основывалось наручном труде [ЦГА РУ Ф. И-17. Оп. 1. Д. 194, л. 44].

Для свивания аркана употребляют шерсть всех домашних животных. Примешивают к шерсти и волос животных (в таком случае аркан называют цыл аркан). «Арканы делаются из бараньей шерсти, с примесью козьей и конского волоса с другими. Их употребляют при обыкновенных кочевках и для вьючения в караванах. Из чистого конского волоса приготовляют пестрые арканы, для вьючения приданого невесты, при отъ-

езде ее к мужу. Чисто белые, волосяные арканы употребляют для белых хороших юрт. Конские арканы самые дорогие, особенно белые» [Туркестанские ведомости, 1874:123]. Наиболее часто употребляли овечью шерсть, использовали козью и верблюжью.

Мастерица берет в руки немытую шерсть, вытягивает полоску в 20-25 см и, выравнивая ее, быстро скручивает на ладонях. Образуется жгут, который затем она перегибает, и он свертывается вдвое. Делают это мастерицы, сидя на коврике, постеленном на землю. Рядом ставится чаша с водой, которой время от времени мастерица смачивает руки.

Из приготовленных таким образом жгутиков вьют бечевку. Этот вид работы заключается в соединении и скручивании жгутиков. Мастерица берет один за другим жгуты, распрямляет их, соединяет концы и затем скручивает ладонями. По мере нарастания часть витой бечевки навертывается на носок выставленной вперед левой ноги.

Бечевка толщиной примерно в 1,5 см достаточно прочна, крепка и широко употребляется в хозяйственной жизни и быту. Из нее делают привязи для овец, телят, жеребят, коз, ею перевязывают вьюки, скрепляют части юрты, используют ее в качестве вожжей и пр.

Для пряжи, плетения предпочитали шерсть весенней стрижки. Из шерсти осенней стрижки делали войлоки.

Во всех случаях шерсть перед употреблением подвергают необходимой обработке: ее моют, взбивают, если нужно, окрашивают. Моют в проточной воде, взбивают парой длинных прутьев. Ритмичными сильными ударами то правой, то левой рукой добиваются того, что шерсть становится пушистой и более чистой, так как примеси при ударах отделяются. На юге Казахстана бытует и способ переборки шерсти руками (жун туту), хотя он требует большей затраты времени. Применяют его в тех случаях, когда готовят шерсть для тканья или для разного рода плетенья, где важны цельные, не поломанные ворсинки, а также для создания накладного узора. Из взбитой шерсти вытягивают полоски толщиной примерно в полтора пальца и сматывают в клубок. Обычно эту работу выполняли женщины и девушки.

Крашение — один из важных процессов производства шерстяных изделий. Окраска во многом определяет качество создаваемых вещей. Во второй половине XIX в. лучшими считались красители растительного происхождения, казахи для этого употребляли корни, стебли, плоды различных растений.

Излюбленными цветами на юге у казахов были синий (квк), красный (цызыл), желтый, оранжевый (сары). В эти цвета окрашивают шерсть, пряжу, тонкий войлок. Для окрашивания употребляли следующие растения: марену красильную [Краузе, 1872: 206-213], ревень сердцевидный, горец красивый, щавель, употребляли корни тутового и урючного деревьев, которую копали поздней осенью, а также корку граната. Собирали скорлупу грецкого ореха для окрашивания в черный цвет.

Процесс крашения в Южном Казахстане особой сложностью не отличался. Шерсть не подвергалась специальному протравливанию или сложному квасцеванию, как это было принято у других народов Азии [Семенов, 1911:154]. Ее только обязательно предварительно мыли в теплой воде. Корни растений, стебли, плоды высушивали, толкли и употребляли в виде порошка. Иногда же после очистки их просто кипятили в сыром виде и в насыщенный кипящий раствор опускали вымытую шерсть. Для придания окраски крепости и стойкости прибавляли соль. Пряжу, шерсть, войлок красили в больших котлах. Обычно в крашении участвовали три-четыре женщины, каждая

из них выполняла определенный вид работы: кипятила воду, мыла шерсть, перематывала пряжу в мотки, развешивала, окрашивала. У котла всегда находились две женщины. Помешивая и проверяя степень насыщенности красителя, они советовались, когда окрашиваемый предмет, следует вынимать из раствора. Окрашенные вещи складывали в посуду, которую накрывали и после полного охлаждения развешивали для просушки. Красили шерсть обычно рано утром или к вечеру [ЦГА РУ Ф. И — 17. Оп. 1. Д. 627, л. 179]. Известно, что в начале XX в. началось быстрое вытеснение растительных красок дешевыми искусственными анилиновыми красителями, которые приводили к резкому ухудшению качества всех подвергаемых окрашиванию изделий.

Таким образом, в рассматриваемый нами период кустарно-ремесленное производство все еще продолжало играть значительную роль в жизни населения юга Казахстана, в обеспечении его предметами первой необходимости, особенно в жизни и в быту аграрного населения Туркестанского края, несмотря на широкое внедрение колониальной экономики.

Для казахского ремесленного производства были характерны, с одной стороны, невысокий технический уровень, а с другой — вполне развитый художественный вкус народных мастеров.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Куфтин Б. А. Киргиз-казаки. Культура и быт // Этнологические очерки. М., 1926.48 с.

Асанов У.М. Житье-бытье киргизов // Оренбургский листок. 1888. №47. С. 2.

Костенко Л. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. СПб., 1870. 236 с.

Шитова С. Н. Декоративное творчество башкирского народа. Уфа, 1979. 354 с.

Басенов Т. К. Орнамент Казахстана в архитектуре. Алма-Ата, 1957. 230 с.

Маргулан А. X., Акишев К. А., Кыдырбаев М. К., Оразбаев А. М. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 1966. 395 с.

Мадуанов С. Взаимоотношения казахов с другими соседними народами Центральной Азии в XVTII — начале XX вв. Алматы, 1996. 296 с.

Дудин С. М. Ковровые изделия Средней Азии // Сборник музея антропологии и этнографии АН ССР (в дальнейшем МАЭ). Т. VII. Л., 1928. С. 109-110.

Муканов М. С. Казахские домашние художественные ремесла. Алма-Ата : Казахстан, 1979. 36 с.

Центральный Государственный архив Республики Узбекистан. Ф. И-17. Оп. 1. Д. 194, л. 44.

Туркестанские ведомости. 6 авг. 1874, №31. С. 123.

Краузе И. О. О красительном искусстве туземных жителей Туркестанского края // Русский Туркестан. Вып. II. М., 1872. С. 206-213.

Семенов А. Ковры русского Туркестана // Этнографическое обозрение. СПб., 1911. № 1-2.

Центральный Государственный архив Республики Узбекистан. Ф. И. 17. Оп. 1. Д. 627, л. 179.

REFERENCES

Kuftin В. А. Kirgiz-kazaki. Kul'tura i byt. Etnologicheskie ocherki. M., 1926. 48 p.

Asanov U.M. Zhite-byte kirgizov. Orenburgskii listok. 1888. N 47. P. 2.

Kostenko L. Sredniaia Aziia i vodvorenie v nei russkoi grazhdanstvennosti. SPb., 1870.236 p.

Shitova S.N. Dekorativnoe tvorchestvo bashkirskogo naroda. Ufa, 1979. 354 p.

Basenov T. K. Ornament Kazakhstana v arkhitekture. Alma-Ata, 1957. 230 p.

Margulan A. Kh., Akishev K. A., Kydyrbaev M. K., Orazbaev A. M. Drevniaia kul'tura Tsentralnogo Kazakhstana. Alma-Ata, 1966. 395 p.

Maduanov S. Vzaimootnosheniya kazakhov s drugimi sosednimi narodami Central'noy Azii v XVIII vv. Almaty, 1996. 296 p.

Dudin S. M. Kovrovye izdeliia Srednei Azii. Sbornik muzeia antropologii i etnografii AN SSR (v dal'neishem MAE). T. VII. L. 1928, pp. 109-110.

Mukanov M. S. Kazakhskie domashnie khudozhestvennye remesla. Alma-Ata: Kazakhstan, 1979. 36 p.

Central'niy Gosudarstvenniy arhiv Respubliki Uzbekistan. F. 1-17. Op. 1. D. 194,1.44.

Turkestanskie vedomosti. 6 avg. 1874, N31. p. 123.

Krauze I. O. O krasitel'nom iskusstve tuzemnykh zhitelei Turkestanskogo kraia. Russkii Turkestan. Vyp. II, M. 1872. pp. 206-213.

Semenov A. Kovry russkogo Turkestana. Etnograficheskoe obozrenie. SPb., 1911. N 1-2.

Central'niy gosudarstvenniy arhiv Respubliki Uzbekistan. F. 1.17. Op. 1. D. 627,1.179.

М. Р. Арпентьева

Калужский госуларственный университет им К.Э. Циолковского, г. Калуга

ФОЛЬКЛОРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТАТАР. ЧАСТЬ 2

В статье рассматриваются вопросы изучения татарского фольклора, основные подходы и проблемы. Отдельное внимание уделяется роли исследователя и его влияния на фольклор. Обсуждается также роль фольклора в контексте вопросов сохранения и развития исторической памяти татар, реактуализации исторической памяти и обогащения современной татарской культуры. Автор обсуждает факты влияния традиционной культуры на современную социальную практику и наоборот (отношения людей и групп, татарского сообщества и государства), подчеркивает вариативность способов реагирования и преодоления нарушений культурной трансмиссии в процессе изучения и передачи фольклора. Перспективы исследования фольклора и других «памятников» и примеров народной культуры татар тесно связаны с интеграцией наук, науки и практики, в том числе практики образования и воспитания. Весьма продуктивен подход к изучению фольклора, который предполагает его осмысление в контексте исторических судеб народа, народных подгрупп, отношений между группами, а также отношений татар с другими народами: тюркскими, славянскими, балканскими и т. д.

Ключевые слова: татары, фольклор, историческая память, сказки, сказания.