Раздел 3. Прикладная культурология

РАЗДЕЛ 3. ПРИКЛАДНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 008 ШИПИЛОВА Е.А. АНАЛИЗ ЦВЕТОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ

ПРОСТРАНСТВЕ

Шипилова Елена Александровна - Тамбовский государственный драматический театр Аннотация. В статье раскрываются социокультурные позиции цветовых решений костюма, их символизация в культурном пространстве.

Ключевые слова: цвет, костюм, общество, социальная страта, идентификация.

Существует миф, что одежда в своем первозданном виде возникла для того чтобы защищать человека от неблагоприятных условий окружающей среды, но исследования антропологов говорят о другом, первичным является выражение личности как индивидуума его места в общности к которой он принадлежит.

Исторически первыми признаками социальных взаимодействий возникли ещё в первобытнообщинном строе. Первые признаки изменений данного природой тела является нанесение краски, причем одни и те же цвета могли иметь несколько коннотаций. Первый: быть незаметным, требуется для осуществления охотничьих

действий; быть принадлежащим к своей группе, чтобы отличать визуально соплеменников от чужаков; быть в своей группе лидером, т.е. иметь знаки отличия социального значения, что дает право на лучшую пищу, возможность выбора партнерш для продолжения рода, и другие блага своего времени. Для осуществления этих принципов человек руководствовался наблюдением за жизнью природы в тесном контакте с которой он жил и был частью этого мира. Лишенный природных знаков отличия он создавал их для себя сам, признавая за раскраской создание себя другого. « С нанесением узоров становится видна граница между натурой и культурой, естественным и благоприобретенным».!Эти узоры не могли быть декоративными, их первоначальная смысловая обусловленность имела сакральный смысл, и придавала магические силы человеку. Первый культурный опыт связан с выбором цвета, чтобы быть неуязвимым для врагов и животных. Первые узоры означают причастность к социуму, к возникновению культурных универсальных знаков, которые будут из поколения в поколение передаваться к первое знание2. В первобытном обществе раскраска совершалась разными цветами, но особая роль будет отведена красной гамме, цвету который равен цвету крови, который означает жизнь, следовательно дает жизнестойкость, неуязвимость мужчине и плодовитость женщине. Кровь животных используется в пищу, ей лечились, ей же натирали тело. Красный цвет будет всегда наиболее значимым в обществе традиционного типа. Традиция натирания охрой(глина имеющая похожий к красному цвет) будет актуальна в Месопотамии и Древнем Египте, в Древней Греции красный станет золотым, поскольку природное золото имеет красноватый оттенок.

1 Быстрова, Т.Ю. Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию дизайна / Т.Ю. Быстрова. -Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2001

2 Ромах О.В., Ванченко Т.П.Изучение праздника как социально-философской проблемы. Аналитика культурологии, 2010, № 2

Вторым по значению в первобытном обществе цветом станет черный, нанесение узоров и рубцов становится древнейшим видом пластического искусства, причем человек, не имеющий этих защитных знаков, считался уязвимым. Поэтому и мальчики и девочки в определенном возрасте терпели боль при нанесении узоров на тело, чтобы стать сильными и достойными членами общества. Ритуал инициации и нанесения татуировок был очень значимым, например дети рожденные женщиной без узоров, могли признаться общиной как нежизнеспособными. В процессе жизни татуировки прибавлялись как знаки отличия, рассказывающие окружающим о жизни человека, его статусе воина или родстве. Женщинам татуировки наносили в областях, которые символизируют продолжение рода.

Белый цвет, который воспринимается как свет и жизнь одновременно являются важными в обществе, но в раскраске тела используется реже и скорее всего, приобретает смысл духовности, но этот процесс в культуре достаточно длителен. « За всеми явлениями природной и социальной жизни человек склонен видеть действия добрых и злых духов, налаживанию отношений с которыми и служит тело».3

Как только человек научится выделывать кожу животных, и она станет использоваться как одежда, на неё перенесут видимые части татуировок, но сначала рисунок, затем вышивка станет тем самым заградительным смысловым щитом от злых сил и социальным маркером сообщающим окружающим о владельце необходимую информацию. Человек не имея возможности менять как-то мир, меняет себя, свою внешность тем самым и знания о себе. «Практическое функционирование тела в культуре с самого начала таит возможность его превращения в носителя различных социальных значений, различных типов информации, тело обретает и религиозный смысл, и политический...»4 ЦЦКаган МС

Из Древнего Мира только татуировка дошла до наших дней, как маркер социальной принадлежности, а вышивка осталась в народном творчестве, как неотъемлемая часть мира, где цвет и цветные изображения значат в социуме определенную роль.

Таким образом, мы можем отметить, что цвет, обретя смысловое значение в древности, несёт этот смысл в общество следующих веков.

Античный мир стал для культуры в целом образцом классического представления о человеке. Цвет присутствует в быту, повседневности, упоминания о цветных одеждах богов и героев сохранились в литературных источниках. Древний Рим со своими завоеваниями приобрел разнообразие в соей повседневной культуре, а богатство приводило к чрезмерности и неуёмной роскоши. В Римской республике роскошь становится настолько кричащей, что впервые в истории человечества потребовались законы ограничивающие её. Пожалуй, впервые появляются предписания в тоге какого цвета надлежит являться на заседания парламента, как правило это цвет неотбеленного льна с орнаментальным украшением по низу изделия, цвет орнамента мог быть любым5. Красный, фиолетовый - это цвета высшего порядка и только император мог быть целиком одетым в эти цвета, далее вниз по иерархической лестнице только подбой мог быть красного цвета. Роберт Жан-Ноэль подробно и увлекательно описывает в своей книге «Рождение роскоши» все тонкости предметного мира богатых римлян.

Средневековье, как эпоха христианства диктует пример смирения, как внутри с покаянием и признанием греховности, так и во внешнем аскетичном виде.

3 Быстрова, Т.Ю. Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию дизайна / Т.Ю. Быстрова. -Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2001

4 Каган, М.С. Философия культуры/М.С. Каган. - СПб., 1996.

5 Ромах О.В., Ванченко Т.П.Изучение праздника как социально-философской проблемы. Аналитика культурологии, 2010, № 2

Преимущественность серого, коричневого, и черных цветов негласно признается одобряемым обществом, но достаточно вдуматься, чтобы понять, что это цвета неотбеленной и неокрашенной одежды из натуральной шерсти или льна. Образ средневекового человека, становится в целом серым, и семантика этого цвета обретает смысл - серого человека, т.е. - маленького, в социальном контексте, необразованного и страдающего, в своей греховности, обыденных переживаниях каждого. Правда если взглянуть на картины этого периода, то можно увидеть разнообразные оттенки красного, зеленого и коричневых тонов, вероятнее всего просто не всем доступно было приобретение такого рода тканей. Черный цвет в этот период становится символом не только христианского смирения и отречения от всего мирского, но и обозначал образованных людей, поскольку при монастырях открываются университеты и мантии черного цвета служили знаком ученых, юристов, священников и врачей. Позднее средневековье изобильно использует красочность в одежде. Обилие красок носит эксцентричный характер, сочетают по два, три цвета в одном костюме. Причем часто одежда часто разделялась пополам и одна сторона могла быть красной, а другая зеленой, особенно популярным такой вид был в мужском гардеробе. Впервые в истории костюма цвет наделяется символическими значениями: например синий означал верность, а зеленый влюбленность. Повседневная одежда была часто серой, фиолетовой и черной.

Из рассмотренного выше можно сказать, что отношение человека к самому себе связано, прежде всего, с социумом к которому он принадлежит и занимает в нём определенное положение, подчеркивающее его внешним видом, т.е. цветом его одежд.

2.2. Ренессанс и эпоха просвещения, как переходный период к новым социальным отношениям.

Мера человека - это понятие отвечает конкретным историческим периодам. То, что в средневековье были актуальны яркие одежды, но их осуждали и регламентировали представители церкви, в эпоху Ренессанса станет совершенно другим. Италия, как колыбель эпохи Возрождения, является наиболее значимой в культурном развитии, искусство и ткачество диктует новые образцы для подражания. Впервые появляются научно детализированные литературные трактаты о правилах ношения одежды, её качестве, стоимости и цвете. Впервые в разрезах одежды должно быть видно роскошное нижнее платье белого цвета, самого дорогого в то время, а верхнее должно быть пурпурным, золотым или лиловым, кружево ценилось как само золото. Роскошь, которую в античные времена ограничивали, в эпоху Возрождения проявила себя как ценностная характеристика времени, когда богатство культуры отражается и в богатстве внешнего облика, социальный знак времени, где человек становится центром предметного мира. Любая вещь рассматривается с точки зрения места человека в социальной системе.

В целом европейский костюм этого времени был разнообразным и цвет его регулировался местными традициями, хотя оплотом черного становится Испания. Испанский двор был наиболее богатым в прямом смысле слова - золото, которое прибывало в страну в результате географических открытий, было мерилом не просто статуса и царской власти, но и дарованной богом избранности. Костюмы испанских королей и их подданных были настолько роскошно и обильно украшены золотом, что были изданы указы ограничивающие вес придворного платья. Черные костюмы тоже привилегия испанского двора, поскольку краситель добывают из перебродивших опилок дерева, которое произрастает в Америке. В церковных манифестах теперь пишут о «больном сукне», т.е. цвет который не излучает божественного проведения, а скрывает больное тело и алчную душу.

К 17 веку господство в моде переходит к французскому двору и останется за этим государством навсегда. Французский костюм, переняв и упростив формы костюма

испанского, окрасил мир повседневности в яркие краски. Это время буйства цвета, двор короля Людовика XIV стал похожим на цветную клумбу - парики и платья, украшенные лентами и вышивкой, искусственные цветы, перья экзотических птиц - всё это разнообразие господствовало в эти и последующие годы. Парижане в целом носили яркую цветную одежду(красную, желтую, синюю), но в повседневности чаще использовались черные ткани.

Пожалуй, только французская революция внесет изменения в цвет костюма. «... активнее всего черный носили не в эпоху революции и не после неё, а в годы ей предшествовавшие»,6 впервые был издан письменный указ, где большую часть занимает строгая регламентация использования цвета в костюме для избранных в парламент. «Старинный французский парламент был переосмыслен и предстал как величественный конклав людей в черном. .здесь черный служил не маркером социального статуса, а указанием на некую общность, объединение собравшихся, тогда как о ранге и положении гласили дополнения к черному».7 Дополнениями служили белые воротнички, золотая отделка, кружевной шейный платок, в зависимости от социального статуса. Не будем забывать об английских «денди», черный для которых стал вершиной изысканности.

Только возникновение буржуазии, как класса и промышленного производства товаров, привнесет в мир костюма регламент по виду деятельности владельца костюма. Одежда всегда была, и будет оставаться одной из важнейших средств демонстрации своего социального положения. Одним из факторов такой демонстрации является цвет предметов костюма. К 18 веку, когда в письменных источниках, в том числе и художественной литературе, было зафиксировано, что на улицах Лондона и Парижа можно легко определить социальный статус каждого индивида. Этот факт

примечателен потому, что одежда была строго регламентирована и намеренно свидетельствовала окружающим о статусе его обладателя. Внешний облик слуг, был отличим от вида рабочих, вид трудовой деятельности является первым индикатором статуса, поскольку деятельность маркировалась, цветом лент на костюме, представители средних слоев общества, адвокаты, бухгалтера и торговцы - все имели свои отличительные знаки на преимущественно черных костюмах.

Одежда всегда была мерилом и выражением денежной культуры. Практически со времен появления одежда представляет, без лишних слов, продемонстрировать окружающим степень своего положения, свой статус в обществе.

Георг Зиммель одним из первых описал факт, что низшие классы подражают высшим именно в употреблении одежды, быть другим, казаться более важным, т.е. более обеспеченным и занимающим более высокое положение в обществе. Выбор одежды всегда затрагивает фундаментальные основы личности, это один из путей конструирования «субъективности»,в которой «мода возвышает незначительного человека тем, что превращает его в особого представителя общности в воплощение особого общего духа».8

6 Харви Дж. Люди в черном / Пер. с англ. Е. Ляминой, Я. Токаревой, Е. Кардаш.  М.: Новое литературное обозрение, 2010. с 130.

7 Там же.

8 Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Юрист 1996. 268с.