Английские розы

«Нет другой страны, кроме моей собственной, образ жизни которой настолько мне нравился бы. Я люблю английские традиции, английскую вежливость, английскую архитектуру. Я люблю английскую кухню»,— признавался Кристиан Диор. Впрочем, скрыть свою очарованность английской культурой Диор и не пытался — английские розы в саду, английские костюмы с Сэвил-Роу в гардеробе, круизы на английских лайнерах, показы в лондонском «Савое» в 1952 году и в Бленхеймском дворце в 1954-м.

В феврале в Музее Виктории и Альберта в Лондоне открылась крупнейшая выставка дома Dior, посвященная влиянию английской культуры на французского кутюрье. Диор много сотрудничал с английскими мануфактурами, шил для знаменитых англичанок, в том числе балерины Марго Фонтейн и писательницы Нэнси Митфорд. Платье Dior, созданное для празднования 21-летия принцессы Маргарет,— ключевой экспонат выставки (его одолжил Музей Лондона). Фотограф и дизайнер Сесил Битон увековечил его на знаменитом фотопортрете принцессы. Куратор выставки Ориоль Куллен отобрала более 500 предметов: кутюрные платья, украшения, аксессуары, фотографии, фильмы, винтажные ароматы, косметика, иллюстрации, журналы и личные вещи Кристиана Диора, так или иначе связанные с Англией.

Выставка поделена на 11 зон, каждая рассказывает свою историю. Зона New look построена вокруг канонического приталенного жакета-бар из коллекции 1947 года, который в 1960 году подарил музею дом моды (не без помощи Сесила Битона). Зона The Garden рассказывает о любви Диора к садам и цветам. Travels — о путешествиях Диора. Designers for Dior — о шести креативных директорах дома (Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Симонс, Мария Грация Кьюри). В зоне The Ballroom выставлены вечерние туалеты и так далее. Отдельный зал Dior in Britain — о любви к Англии и английским мастерам. Дизайнер регулярно размещал заказы на перчатки у Dents, на трикотаж — у Lyle & Scott, на туфли — у Rayne. Один из экспонатов — музыкальная брошь, созданная Митчеллом Майером, дизайнером украшений, который работал на дом с 1952 по 1956 год. В 1956 году компания разорилась, и Майеру пришлось объявить себя банкротом. А еще через год умер Диор, и его преемник Ив Сен-Лоран не захотел работать с Майером, поскольку изменил эстетику дома и отказался от вычурных золотых украшений с разноцветными драгоценными камнями.

Кураторы гордятся не только замысловатыми украшениями и сложными, сшитыми вручную в ателье платьями. Один из самых таинственных экспонатов выставки — ржавая металлическая звезда, отвалившаяся от колеса телеги. Она лежала на мостовой, и Диор споткнулся об нее. Случилось это в тот момент, когда будущий кутюрье шел мимо английского посольства и размышлял, принять или отклонить предложение промышленника Марселя Буссака возглавить дом моды. Звезду Диор, известный своим вниманием к знакам и предсказаниям, воспринял как пророчество и принял предложение.

Ориоль Куллен не скрывает, что у английской выставки и той, что проходила в Париже в Музее декоративных искусств, общий костяк: «Мы много работали с кураторами той выставки, но расширили и адаптировали ее для английской публики. Больше половины экспонатов в Париже не показывались. Мы много говорим о его английских показах, о его работе со здешними ремесленниками. О клиентках. Кроме нарядов принцессы Маргарет, Марго Фонтейн и Нэнси Митфорд нам удалось найти и другие экспонаты. Например, костюмы английской модели Джин Доуни, работавшей с Диором эксклюзивно, или свадебное платье 1953 года клиентки Джейн Стоддарт, которое никогда прежде не выставлялось».

Один из самых любопытных залов выставки — Diorama. Дизайнер любил окружать себя художниками и артистами, много работал с ними. Этот зал рассказывает о проектах дома с художниками, которых за 70-летнюю историю набралось немало. Здесь и туфли авторства Роже Вивье, и шляпы Стивена Джонса, и иллюстрации Рене Грюо (он разрабатывал рекламные кампании для Dior Couture и для парфюмерной линии в 1970-е), и Серж Лютанс, парфюмер и первый креативный директор студии макияжа Dior, и Swarovski, с которым дом работает начиная с 1950-х годов. «Не ошибешься, если будешь брать пример с природы»,— любил повторять Диор и в свое время попросил Манфреда Сваровски изготовить кристалл, который сверкал бы как северное сияние. Так появилось радужное покрытие Aurora Borealis, ставшее визитной карточкой Swarovski.

Примечательно, что выставка рассказывает не только о модных заслугах месье Диора, но и о его детстве, семье. Это самая масштабная выставка, посвященная дому Dior и его основателю, когда-либо проводившаяся в Великобритании, и одна из крупнейших за всю историю Музея Виктории и Альберта (сравниться с ней по масштабам может разве что «The Savage Beauty» в память об Александре Маккуине). Экспозиция открыта до 1 сентября 2019 года.

Семь выходов в мир моды

Семь выходов в мир моды

В парижском музее городской моды Пале Гальера в конце 2019 года появится постоянная экспозиция костюмов из архивов музея. Финансирует проект модный дом Chanel, а значит, некоторые залы получат название «Комнаты Габриэль Шанель». В музее полным ходом идут ремонтные работы, но до того, как откроется эта экспозиция, стоит посетить еще семь выставок, демонстрирующих прошлое и настоящее моды.

Хорошо, как золото: модные сенегальские женщины

Национальный музей искусства Африки, Вашингтон ОК, США

до 29 сентября 2019 года

Историк искусства Мэриан Эшби Джонс собрала первую столь подробную выставку, посвященную истории золота Сенегала и способам украсить себя, которые применяют сенегальские женщины.

Личная коллекция обуви Вивьен Вествуд

York Castle Museum (Музей Йоркского замка), Великобритания

до 28 апреля 2019 года

Самые известные модели обуви, которые в разное время выпускал панк-бренд Vivienne Westwood. В дополнение к экспозиции сама Вествуд выбрала из запасников музея несколько исторических пар, имеющих сходство с ее собственными моделями: эдвардианские полусапожки авторства Франсуа Пине, туфли, созданные Роже Вивье для Christian Dior, и другие необычные экспонаты, некоторым из них почти 300 лет.

Margiela: The Hermes Years

Музей Артипелаг, Стокгольм, Швеция

до 28 апреля 2019 года

Мартин Марджела работал в Hermes шесть лет — с 1997 по 2003 год. Этим годам и посвящена выставка. Более 100 предметов одежды, архивные фотографии, видео — критики назвали выставку одной из самых впечатляющих за долгие годы, а альбом уже продан тиражом более 13 000 экземпляров.

Camp: Notes of Fashion

Музей искусства Метрополитен, Нью-Йорк, США

с 9 мая 2019 по 8 сентября 2019

Тема очередной выставки в нью-йоркском Музее искусства Метрополитен — эстетика кэмпа по мотивам эссе критика и писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о кэмпе» 1964 года. Кэмп — это театральный, избыточный и экстравагантный стиль одежды, который тесно связан с постмодернизмом и драг-культурой (использованием артистами мужского пола женских образов). Бал Met Gala, предваряющий выставку, по традиции пройдет за несколько дней до ее открытия — 6 мая.

Figures of Speech

Музей современного искусства Чикаго, США

с 11 июня 2019 по 22 сентября 2019 года

Дизайнер и основатель Off-White, музыкант, художник, креативный директор Louis Vuitton Вирджил Абло в свои неполные 40 заслужил собственную персональную выставку в Чикаго, который считает своим домом. В экспозицию войдут предметы одежды из коллекций Off-White, эскизы, записи из личных блокнотов, редкие фотографии и документальный фильм.

Chanel Mademoiselle Prive

Центр искусства West Bund, Шанхай, Китай

до 2 июня 2019 года

Выставка путешествует по миру. В 2015-м — Лондон, в 2017-м — Сеул, в 2018-м — Гонконг. Сейчас — Шанхай. Экспозиция имеет три тематических раздела: высокая мода, аромат Chanel №5 и ювелирные украшения, в том числе и воспроизведенные по эскизам предметы коллекции Bijoux de Diamants, представленной Габриэль Шанель в 1932 году.

Kimono Refashioned

Музей искусства Азии, Центр Чонг-Мун Ли для искусства и культуры Азии, Калифорния, США

до 5 мая 2019 года

Кураторы отобрали работы Джона Гальяно, Ёдзи Ямамото, Рафа Симонса и других дизайнеров, которые в разное время создавали коллекции, вдохновленные традиционной японской одеждой — кимоно. В экспозиции представлены также платья, созданные Полем Пуаре в 1920-х, и больше трех десятков предметов из Музея (Института) костюма в Киото.