Вино с Игорем Мальцевым

Приятно выставлять на стол вино, которое является прямой иллюстрацией к какой нибудь странице Byuers` Guide Роберта Паркера. Начинаешь ощущать себя участником всемирного винопотребительского совета, и словно старик Паркер, в погреб сходя, тебя благословил. На самом деле так получилось, что в Москву прибыло американское вино Beringer Alluvium 1997 года (85-87 баллов по Паркеру). Прибыло в самый разгар антиамериканской истерии, но, несмотря на это, мы что-то не заметили, чтобы кто-то в ресторане выливал его на пол, употребляя freedom fries. Beringer — это очень большое хозяйство, но, несмотря на это, считается, что оно очень хорошо менеджируется. Здесь работает целая команда талантливых виноделов под руководством Эдда Сбрайя. Именно им в голову пришло создание вина Alluvium (что-то вроде "сплав"). Этот довольно экзотический напиток создан из нескольких сортов виноградов — "мерло", "каберне совиньон", "каберне фран", "пти мальбек" и "вердо". Этот коктейль мы получили в бутылке 1997 года. В то время как белое Alluvium начиналось с других ингредиентов: туда входило 45 процентов "семийона", а также "шардоне" и "вуанье". Из-за лидерства "мерло", который иногда доминирует аж до 75 процентов, это вино имеет темный рубиновый оттенок. Аромат сладковатый, с дымком, лакрицей и черными ягодами. То есть на первый взгляд традиционно бордоские качества наличествуют у этого вина. Хотя это просто приличный продукт из Долины Напа. В Штатах бутылка стоит $28, значит, в Москве может дойти и до 40. А в ресторане и того больше. Несмотря на то что мы пробовали это вино у камина нашего друга, мы отчетливо осознали, что для употребления в ресторане это крайне выигрышная позиция: вкус универсальный, и нет шанса, что собеседнику-спутнику (если это бизнес-обед или бизнес-ужин) вино вдруг окажется непонятным.
       Понятно, почему мы пропустили сегодня всякие варианты с белым. Уж больно прохладно на улице. И хочется уже тепла и чего-то внутрь. Белое напоминает о летних закусках и бокалах со льдом. Но мы удалились опять в библиотеку, где мы так и не успеваем никогда прочесть ни одной книги, хотя бы потому, что здесь все книги читаны еще в детстве. И под разговоры о Монтре и Веве, а также о том, что пьют товарищи офицеры в нефтяных компаниях, мы открываем портвейн Fonseca Porto. Сегодня нам повезло — это двадцатилетний tawny. Созрел этот напиток in wood, так что все прелести настоящих портвейновых вкусов вы сможете оценить. Разлит портвейн в 2003 году, а виноград собран 20 лет назад. Это винтаж 1983 года. И в целом для портвейнов, и для производителя Fonseca этого год стоит в ряду лучших годов (так же, как 1963-й и 1970-й, 1977-й и 1985-й, 1994-й и 1997-й). Fonseca в любых списках вообще значится как один из пяти выдающихся производителей портвейнов наряду с Dow, Graham`s Taylor и Quinta do Noval Nacional. Под портвейн кто-то начал доставать сигару из хьюмидора, но мы эти попытки пресекли. Вот пусть в ресторан идет и там курит. Цвет напитка в меру загорелый, аромат нежный — очень позитивный портвейн по всем показателям. И для взрослых мужчин, и для дам, и для девушек.