Цветовая гамма тканей абра Худжанда XIX-ХХ веков

ББК 85.12+30.18 УДК 6П9ю28 Х-27

Н. ХАКИМОВА

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ТКАНЕЙ АБРА ХУДЖАНДА Х1Х-ХХ ВЕКОВ

В конце XIX и в ХХ столетиях художественное искусство таджикских мастеров шелкоткачества достигло высокого уровня. Искусство таджикского шелкоткачества приобрело широкую известность во всех регионах Центральной Азии. В художественном отношении наиболее своеобразными являются шелковые ткани абра (атлас, ханатлас, шохП), полушелковые (адрас, бекасаби абрП, караало), хлопчатобумажные (ялангдаврон, караало, кук карга, подшомш зангор, шотирхона) и т.д. Худжандские мастера в хлопчатобумажных тканях абра стали копировать орнаментальные мотивы тканей «шохП» и «адрас», что было связано, с одной стороны, с государственной монополией на шелк, с другой - для удовлетворения потребности населения в тканях абра. В Худжанде существовали древние традиции шелководства и производства шёлковых тканей, чему способствовали местный климат, натуральные краски из корней, плодов, листьев и цветов растений, наличие спроса и рынка.

Цвет, форма, композиция узоров, их органичная связь со структурой ткани подчинены задаче наиболее полного воплощения определённого художественного образа. В тканях абра воплотились два уровня охранительной магии -внешний, обусловленный орнаментальным оформлением, и внутренний, связанный с цветовыми понятиями. Цвет остаётся основным средством художественного оформления. На основе комбинации основного фонда узоров в контексте композиции и цветовой вариации мастера создавали различные ткани. Название тканей определяли по ведущему орнаментальному элементу или по цветовой гамме ткани. Все двухцветные ткани имели определённые названия, связанные с колером ткани. Так, чёрно-белые ткани независимо от орнамента имели название «сиёх» (чёрный), а если в эти ткани вносились синий или зелёный цвета, они получали общее название «одмий» (скромный).

Шелк «каргашохП» (вороний) имел белые разводы по черному фону. Сказочные персонажи с именем, имеющим приставку «каро», характеризовались либо как жестокие, жадные и завистливые, либо как люди с несчастливой судьбой. Приставка «каро» в фольклорных топонимах и гидронимах зачастую также указывала на опасность, таящуюся в той или иной местности (к примеру, обилие оборотней, ведьм, драконов и прочей нечисти). Золотой цвет символизировал счастье и богатство, обозначал благородное или сверхъестественное происхождение, а также славу, успех, богатство, торжество, он считался

лечебным цветом. Вместе с тем, жёлтому цвету соответствовали и негативные значения как символу желудочных заболеваний. Красный цвет (тадж. сурх) -цвет крови, счастья, плодородия, огня, солнца. Этот цвет считался священным, имеющим большую «жизненную силу». Людей, надевавших одежду красного цвета, называли «оташлибос» [7, с. 935].

Разнообразие тканей определяют их цветовая гамма и орнаментальный узор. Применение ярких чистых цветов, их взаимное сочетание требуют от мастера не только освоения традиций гармоничности и цветового равновесия колорита. Традиционные мастера при разработке композиций рисунков тканей абра делили цветовой спектр на холодные и тёплые тона: к холодным цветам относили голубовато-зелёный, голубой, синий; к теплым цветам - жёлтый, оранжевый и красный. Превалирование положительного отношения к чистым, светлым, сияющим цветам является одной из особенностей местной цветовой символики. Но если цвет замутнён, нечист, «грязен», то он терял для таджика всякую привлекательность. Поэтому одежда изготовлялась из тканей чистых тонов.

Ткани абра, выработанные в середине и третьей четверти XIX века, обладали отличительными колористическими особенностями: тонкая и мягкая цветовая гамма; использование естественных красителей. Стиль тканей этого периода характеризуется композиционными и колористическими особенностями: используемые красители постепенно заменяются искусственными; изменением палитры тканей, отчего они становятся ярче и богаче, но при этом - грубее и резче. Еще В.В. Стасов отмечал, что в изделиях много «среднеазиатского характера и орнаментики, особенно же своего самостоятельного оригинального колорита и красок, своего красочного блеска, своих гармонических пёстрых тонов, столько отличных от гаммы китайской, персидской и арабской и столько возвеличивающих ковры и ткани Средней Азии» [3, с. 110].

Цветовая палитра тканей абра включает все чистые цвета, гамма узоров несёт основную эмоциональную нагрузку, а композиционное решение с устойчивыми элементами орнамента указывает на их локальные особенности. Художественное своеобразие композиций тканей имеет тесную связь с традициями их цветового оформления. В Худжанде, как и в других городах, получили развитие ткани с широкими полосами, белые и серые, бело-сиреневые, чёрный шёлк в мелкую белую клеточку. Шёлковые ткани имели общие черты, но в зависимости от места изготовления отличались своим узором и колером.

В тканях абра Худжанда преобладают красные тона, в палитре красок Самарканда преобладает жёлтый тон, по которому нанесены чёрные, красные и зелёные узоры, в тканях Каратага преобладают бордовые, зелёные, фиолетовые и синие тона, а в Бухаре в основном три цвета: бордовый, жёлтый, розовый. Палитра тканей Худжанда в основном состоит из семи цветов: жёлтый, бордовый, зелёный, чёрный, синий, розовый, фиолетовый, белый. В Худжанде предпочитают такие сочетающиеся цвета: золотисто-желтый, красный, зеленый, черный, розовый, фиолетовый, белый. При чередовании цветов соблюдается следующая последовательность: бордо - желтый - черный - белый - бордо. По мнению Н.З. Юнусовой, сочетание цветов в узоре имеет определенную

тенденцию распределения по определённым законам. В цветовом сочетании старинных тканей абра наблюдается применение ядовито-розового цвета. Этот цвет является характерным не только для тканей абра, но наблюдается и в традиционной вышивке. Такая символика в тканях абра уже потеряла своё прежнее значение, но она сыграла большую роль в сложении данного вида искусства [9, с.78-104].

В мировоззрении таджиков цвет обладает огромной смысловой нагрузкой в аспекте дифференциации общества. Колорит ткани является основным критерием для определения назначения ткани в готовых изделиях. Исследование показало, что каждой возрастной категории женщин соответствуют определенные цвета, что указывает на связь тканей с системой деления населения на социально-возрастные группы. Анализ обычаев населения Худжанда показывает, что основными социально-возрастными группами были: первая группа - девушки в возрасте от 9-12 лет (период полового созревания); вторая группа - молодые невесты (от свадьбы до появления первого ребенка); третья - замужние женщины - матери фертильного возраста; четвертая группа - пожилые женщины.

Расцветка платьев определялась общепринятыми правилами. Молодым полагалось носить ткани с наличием красного или розового, в 60-е -70-е годы Х1Х века они носили ткани с ярко-красным фоном, а позже стали предпочитать розовые, в мелкий узор. Адрас со светло-зелеными и фиолетовыми узорами на темно-зеленом фоне с красными элементами назывался «подшохии зангор», он в Худжанде предназначался для халата новобрачного или мальчика, которому делали обрезание [8, с. 74]. Рубаху и штаны жениха шили из адраса с белым или желтым узором «подшохии сурх» [1, с. 24, табл. 6], или же канауса розового, желтого и белого цвета. В Х1Х веке мужские праздничные халаты изготовляли из полушёлковой ткани адрас, а в начале ХХ века и до конца 30-х годов наиболее употребительными стали полосатые шелка из Худжанда [5, с. 25-26]. Подобный халат был обязательным в комплекте одежды, которую дарили жениху родители невесты [1, с. 24, табл. 6.].

Из бекасабов, орнаментированных способом перевязки «бекасаби бодомча» (с узором миндаля) в ярко-красный, тёмно-зелёный, светло-зелёный, коричневый и фиолетовые цвета, шили халат невесты. Свадебное платье для невесты шили из хлопчатобумажной ткани «солори булур» (букв. хрустальная), так как, по обычаю, невеста в день свадьбы должна была надеть белое хлопчатобумажное платье [6, с. 82]. Отметим, что в Худжанде в свадебный комплект входили ткани абра с орнаментальными мотивами: «тумор», «пайконча», «кош-тилло», «халка».

Халаты для молодых женщин шили из полосатой, клетчатой, гладкой шёлковой ткани канаус розового, жёлтого и белого цветов. Большим спросом пользовался серебристый канаус с чёрной основой и белым утком (шохии кумуч), зелёного цвета с чёрным утком (шохии сабзи мошП), красного цвета с чёрным утком (шохии гуламук - коричневый канаус). Другой шёлковой тканью, используемой для халатов, была гиссарская шёлковая алоча (одноцветная, полосатая). Подкладка женского халата обшивалась по краю широкой косой

каймой (адиб, адиф, фаровез) из шёлковых, полушёлковых тканей с узором или в полоску.

Смена «девичьей» одежды на «женскую» происходила после свадьбы. После свадьбы женщины носили одежду из более богатых и дорогих тканей. Данный вопрос на материале одежды был рассмотрен О.А. Сухаревой, убедительно показавшей первоначальный смысл обряда смены «девичьих» головных уборов на «женские». Как показывает О.А. Сухарева, обряд наде-вания «женского» головного убора был связан не столько со свадебным торжеством, сколько с моментом первого материнства [см. 4]. Основной момент смены тканей одежды был связан с рождением ребенка, т.е. превращением молодой невесты в женщину - мать. Появление ребенка меняло общественное положение женщины, она в известных рамках имела право участия в общественной жизни. Замужние женщины фертильного возраста до появления второго ребенка еще надевали некоторые костюмы из свадебного комплекта, но после рождения второго ребенка они их надевали очень редко. В этот период они переходили к ношению платьев, в которых красный или розовый цвет сочетался с тёмно-голубым или синим, с орна-ментальными узорами «ситора», «мох,и тилло» и др.

Нарядный женский чапон на подкладке шили из различных хлопчатобумажных кустарных тканей, а выходные - из шёлковых и полушёлковых тканей. Как отмечает З.А. Широкова, халат этот носили так, что из-под него на четверть виднелось платье. Чёрные халаты появились в 30-х годах ХХ столетия. Из полушёлковых тканей для халатов использовали адрас: «подшох,ии сабзи гулас» с узором фиолетового, белого цвета в сочетании с темно-зеленым, полушёлковую ткань бекасаб в фиолетовые и белые полосы (бекасаби самаркандча), из полос тёмно-зелёного, тёмно-синего и тёмно-красного цветов.

Платья женщин средних лет и пожилых были скромными, в них преобладали умеренные тона. В Худжанде женщины средних лет отдавали предпочтение тканям с преобладанием синих оттенков. В первой половине XIX века традиционными были женские платья из вертикальных узких длинных полос материй: тёмно-гладкой тафты (тофти сиёх,), адраса с узором «булутй», тканей атлас и хоро (х,арир) - тонкой шёлковой материи промежуточного цвета (ним-х,ол) между красным и жёлтым, с узором из небольших цветочков. Такие платья из полос разных материй называли «курок» [2, с. 49]. Платья, изготовленные в технике «курок», т.е. сшитые из небольших лоскутков ткани в виде треугольника, квадратиков, ромбов и других фигур, играли роль оберега.

В последней четверти XIX века для пошива платьев-рубах использовали разнообразные ткани (калями, белая мата (боз), белая ткань (хоса). Богатые одевались в шёлк - канаус, атлас, адрас и другие дорогие ткани местного производства, а также привозные ткани (английские, французские, индийские, турецкие). Женщины из состоятельных семей шили платья из шёлковых тканей (ад-рас, шох,й, фабричного бархата (махмал), парчи, а менее состоятельные шили платья из ситца.

Пожилые женщины шили платья и халаты из шелковых тканей темных расцветок, синих и даже черных в цветочек, т.е. предпочитали сине-голубые оттенки. Наиболее традиционными были различные адрасы: «подшох,ии

шохсабзи гулас» с узором фиолетового, белого цветов в сочетании с темно-зеленым [8, с. 31] и канаус зеленого и фиолетового цвета (шох,ии сабз, шох,ии гулас). Пожилые женщины при выборе ткани предпочитали белый цвет ткани, для одежды пожилых женщин красный и розовый цвета не допускались даже в мелких узорах.

Мужчины старшего возраста носили халаты более тёмной расцветки (зелёный или сине-зелёный), а к началу ХХ века большое распространение получили халаты из чёрного сатина.

Синий цвет в Худжанде считается траурным, это одежда близких родственниц покойного, а ткани с синим узором или синей полоской - дальних. Траурной считается только хлопчатобумажная ткань. Согласно А.А. Семёнову, в различных районах, даже очень близких, траурными считались различные цвета. В Дарвазе траурным цветом считался белый, а в Каратегине - красный.

Названия тканей абра во многом было связано с их цветовой гаммой и орнаментом: «барги карам» (цвет листьев капусты), «зард» (желтый), «сапсар карга» (фиолетовый ворон), «зангор карга» (голубой ворон), «каргашох,й» (с чёрно-белым орнаментом), «х,окимшох,й» (с белым и зелёным орнаментом) и т.д. В конце XIX века нарядные женские халаты (мурсак, чапон) шили главным образом из полушёлковых или шёлковых тканей (адрас, канаус, бекасаб в тёмно-зелёную и фиолетовую полосы) и из фабричных бумажных тканей с цветочным узором. Расцветка сузани, чойнамоз (подстилка для совершения молитвы), лицевая сторона стеганых одеял и других изделий из тканей определялась общепринятыми правилами и региональными особенностями колорита тканей абра.

Список использованной литературы:

1. Ершов, Н.Н., Широкова З.А. Альбом одежды таджиков /Академия наук Тадж. ССР, Институт истории имени А. Дониша. Худож. Ю.П. Гремячинская, Х.А. Жаба. Ответ. ред. А.К. Писарчик. - Душанбе: Дониш, 1969.- 34 с. 47ил.

2. Писарчик, А.К. Одежда таджиков Нурата / А.К. Писарчик. - Душанбе, 2003.184 с.

3. Стасов, В.В. Миниатюры некоторых рукописей византийских, болгарских, русских, джагатайских и персидских /В.В. Стасов. - СПб., 1902. -185 с.

4. Сухарева, О.А. Древние черты в головных уборах народов Средней Азии/Среднеазиатский этнографический сборник / О.А. Сухарева. - М.: Издательство АН СССР, 1954. -С. 299-353.

5. Сухарева, О.А. История среднеазиатского костюма. Самарканд (2-я половина XIX - начало ХХ в.) / О.А. Сухарева. - М.: Наука, 1982. - 142с.

6. Турсунов, Н. О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана (ткацкие промыслы Ходжента и его пригородов в конце XIX - начале XX вв.) / Н.О. Турсунов. - Душанбе: Дониш, 1974. -20 7 с.

7. Фар^анги забони тоцикй (асри X то ибтидои асри XX). Ц.1. -М.: Советская энциклопедия, 1969. -952 с.

8. Широкова, З.А. Таджикский костюм конца XIX-XX вв. / З.А. Широкова. -Душанбе: Дониш, 1993. -206 с.

9. Юнусова, Н.З. Художественные ткани/Белинская Н.А., Рузиев М.А. Н.З. Юнусова. По законам красоты //Очерки декоративного искусства Таджикистана.-Душанбе: Дониш, 1981.- С.78-104.

Reference Literature

1. Yershov. N. N., Shirokova Z. A. The Album of Tajik's Clothes./ Academy of Sciences of the

Tajik SSR. Institute of History named after A. Donish. Painters: Y.P., Gremyachinskaya, Kh.A. Zhaba. Editor-in-charge A.K. Pisarchik. - Dushanbe, 1969,-34pp.

2. Pisarchik A. K. The Clothes of the Tajiks of Nurat. - Dushanbe, 2003. - 184pp.

3. Stasov V.V. Miniatures of some Manuscripts, Byzantian, Bulgarian, Russian, Djagatay and

Persian. -SPb, 1902. - 185pp.

4. Suhareva O. A. Ancient Features in Headgears of the Peoples of Middle Asia // Middle

Asian Ethnographical Collection. -M.: Publishing-house of the USSR A S,1954. -pp.299353.

5. Suhareva O. A. The History of Middle Asian Costume. -Samarkand (The 2-nd Half of the

XlX-th-the beginning of the XX-th cc.). - Moscow: Science, 1982. - 142pp.

6. Tursunov N. O. From the History of the Urban Craftsmanship of Northern Tajikistan

(weaving industries of Hudjand and its suburbs at the end of the XIX-th - the beginning of the XX-th centuries). - Dushanbe: Donish (knowledge), 1974. -207p.

7. The Dictionary of the Tajik Language (the X-th century - up to the beginning of the XX

century). V.1. -Moscow: Soviet Encyclopaedia, 1969. -952p. 8.Shirikova Z.A. The Tajik Costume of the End of the XIX-th - XX-th cc. -Dushanbe: Donish, 1993. -206p.

9.Yunusova N.Z. Artistic Fabrics//Belinskaya N.A., RuzievM. A., Yunusova N.Z. According to the Laws of Beauty (Essays on decorative art of Tajikistan). - Dushanbe: Donish, 1981. -pp. 78-104.

Цветовая гамма худжандских тканей абра Х1Х-ХХ веков

Ключевые слова: цвет, шелковые ткани, ткани абра, атлас, адрас, шохи

В статье рассматривается цветовая гамма таджикских тканей абра. Автор указывает, что традиционные мастера-изготовители тканей абра для наиболее полного воплощения художественного образа использовали не только определенные композиции, узоры, но и цветовые маркеры. В тканях абра воплотились два уровня охранительной магии - внешний, обусловленный орнаментальным оформлением, и внутренний, связанный с цветовыми понятиями. На основе комбинации основного фонда узоров в контексте композиции и цветовой вариации мастера создавали различные ткани. Автор статьи указывает, что традиционные ткачи определяли названия тканей по ведущему орнаментальному элементу или по их цветовой гамме.

Colour Range of Khujand Abra Fabrics of the XIX-th - XX-th Centuries

Key words: colour, silken fabrics, abra fabrics, atlas, adras, shokhi

The article dwells on the colour range of abra fabrics. The author points that traditional masters, makers of abra fabrics, used not only certain compositions and

patterns for a mostly complete embodiment of an artistic sample, but colour markers either. Two levels of custody magic were incarnated in abra fabrics - an external one preconditioned with ornamental framing and an internal one associated with colour notions. Proceeding from the combinations of the major fund of patterns in the context of composition and colour variation masters created different fabrics. The author of the article points to the fact that traditional weavers determined the name of fabries according to a leading ornamental element or by colour range.

Сведения об авторе:

Хакимова Нори Амировна, преподаватель кафедры изобразительного искусства и актерского мастерства Худжандского государственного университета им. акад. Б. Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), е-mail: ardvi2002@rambler. ru

Information about the author:

Khakimova Nori Amirovna, teacher of the department of fine arts and actor's mastership under Khujand State University named after academician B.Gagurov (Tajikistan, Khujand), е-mail: ardvi2002@rambler. ru