Сложение усложнений

Сложение усложнений

Екатерина Истомина и Алексей Тарханов о выставке BaselWorld-2011

С Базельской ювелирно-часовой выставки, на территории которой умещаются 1892 стенда, стартует новый год, новый часовой сезон. Продавцы и покупатели, вернее, их несметное количество показывают: финансовый кризис благополучно миновал. Впрочем, свидетельства нового роста заметны и на самих продуктах. Часовая классика, еще год назад бывшая такой скромной, становится все изощреннее, часовой "средний класс" растет и ширится в своих линейках, вновь подняли голову знаковые для рынка роскоши часы-"миллионники", модели с мануфактурными механизмами, полностью усыпанные драгоценными камнями.

Дом Patek Philippe продолжает традиционную просветительскую деятельность: в этом году он показывает серию сложных часов, адресованных женщинам. Patek Philippe, во-первых, оснастил женские часы Nautilus механикой с автоподзаводом, а во-вторых, к некоторым моделям были добавлены минутные репетиры и сплит-хронографы.

Всегда считалось, что женщины совсем или почти не интересуются часовой техникой: достаточно им насыпать побольше бриллиантов и прицепить красный ремешок. Теперь обнаружилось, что женщины стали в этом смысле едва ли не требовательнее мужчин,— а угодить им сложнее. Хотя бы потому, что им по-прежнему нужны часы несколько меньшего размера или вовсе миниатюрные, а в маленьком корпусе труднее развернуться инженеру-механику. Каждый из нужных для них микромеханизмов, построенных задолго до появления кварца, стоит целое состояние.

Комбинировать усложнения не так просто, как кажется. Конечно, имея готовые, тщательно разработанные модули усложнений, есть возможность их соединять. К примеру, как в этом году, добавить модуль мирового времени к уже ставшей знаменитой модели Aquanaut. Но в часах вовсе не все делается простым сложением. Не забудем, что у этих модулей, как правило, один мотор и один корпус, и надо сделать так, чтобы одно усложнение не отнимало энергию у другого, чтобы кнопки управления не мешали друг другу и чтобы логика чтения достаточно ясных и классических циферблатов "Патека" не нарушалась. Patek Philippe это умеет. Например, в одной из мужских моделей 2011 года мастерами великой женевской марки были объединены вечный календарь и хронограф.

И наконец, "Патеку" удалось блеснуть часами с тройным усложнением, собрав в одном корпусе редко между собой уживающиеся минутный репетир, хронограф и вечный календарь. Это, пожалуй, самые сложные из серийных часов Patek Philippe, если не считать, конечно, их звездный Sky Moon Tourbillon. Глава Patek Philippe Тьери Штерн уверяет, что не допустит никаких резких движений в развитии семейной мануфактуры. "Патек" жив сам по себе, ни в ком не нуждается и по-прежнему тщательно выбирает клиентов. Вот уже не первый год их совершенные коллекции вызывают ощущение застывшей музейной классики, которое одних успокаивает, других раздражает.

У Chopard — множество новинок в серии L.U.C., хай-тековский турбийон и откровенно коммерческая часовая линия Imperiale, которая обещает стать "становым хребтом" в сегменте женских часов. В Базель Chopard привез и мужские часы с девятидневным запасом хода.

Чудес не бывает, пружина не может быть слишком сильной, иначе она на пике своей силы будет ломать механизм, а на последнем дыхании недодавать усилия. В свое время мастера A. Lange & Sohne, сделав часы с более чем месячным запасом хода, вынуждены были огромные силы потратить на модуль перехода, который не позволял пружине развернуться во всю мощь. С тех пор инженеры предпочитают увеличивать количество пружин, как ставили бы в машине дополнительные баки с горючим. Поэтому новые часы на базе мануфактурного механизма Chopard оснастил четырьмя барабанами и назвал L.U.C Quattro. У них классический 43-миллиметровый корпус с указателем запаса хода на самом торжественном месте циферблата — на "12 часах".

Идет второй год работы на Chopard Ги Бова, бывшего дизайнера "немецкоговорящей" швейцарской марки IWC, который во французской Швейцарии стал Ги Бове. При нем изменилась надпись на циферблате — вместо загадочной аббревиатуры L.U.C. он раскрыл одну из букв и серия теперь читается как L.U.Chopard, что, конечно, правильнее. В свое время Ги Бов прославился тем, что сделал для IWC часы в новой для марки форме "бочки", и вот теперь свое бочарное искусство он продемонстрировал в Chopard, представив новую модель L.U.C XP Tonneau. Эта красивая "бочка" из серого золота в классическом духе могла бы остаться исключением в коллекции, если бы не показанная рядом новая интерпретация модели L.U.C Engine One Tourbillon, отличающаяся как раз не классическим, а авангардным обликом c ярко-красными цифрами на сапфировом стекле. Карл-Фридрих Шойфеле, семья которого владеет Chopard, очень ею гордится. "Я придумал ее и принес моим дизайнерам, чтобы они воплотили эту идею в жизнь. Сначала они сказали, что это невозможно, но потом сделали. Так что в этом году у нас сразу две модели в корпусе "бочка"".

Марка Longines продолжила коллекции Master, Dolce Vita и Conquest, представила давно ожидаемый пилотский хронометр и показала удивительный хронограф Longines Column-Wheel Chronograph Record. Эти спортивные часы не зря называются "рекорд", потому что они обладает повышенной точностью измерения времени до долей секунды. Принцип измерения такой же, как в штангенциркуле, где существуют сдвигающиеся друг относительно друга основная и дополнительная шкала, названная "шкалой Вернье" в честь предложившего такой тип прибора француза Поля Вернье. Изобретение XVII века отлично работает в спортивном хронографе. Для марки эта модель есть возвращение в славную историю. Longines была хронометристом множества соревнований (включая Олимпийские игры 1980 года в Москве, а также Игры 1972 года в Мюнхене) и создала множество секундомеров. Один из них, оснащенный для повышения точности "шкалой Вернье", стал прообразом новой модели, существующей теперь в виде наручных часов и в двух вариантах — с черным и оливково-серым циферблатом. Цветная модель более похожа рисунком и цветом на прообраз, хотя она на треть меньше в диаметре — дизайнеры не стали преувеличивать размер. Это необычные и нарядные часы с выделенным красным суммирующим счетчиком минут и датой на "5 часах". Даже если не научиться пользоваться "шкалой Вернье", это славная игрушка и для мужской, и для женской руки — со специально разработанным родственной фабрикой ЕТА хронографическим механизмом с колонным колесом.

В одной из самых коммерческих линий Longines — женской Dolce Vita вышло несколько моделей в прямоугольном корпусе нескольких размеров. Повсюду — модное сочетание стали с золотом, желтым или розовым, корпус иногда дополнен бриллиантовыми багетами по сторонам циферблата.

В главной мужской серии Master Longines появился Master Collection Retrograde Moon Phases. Это целая коллекция ретроградных стрелок, которые показывают время в 24-часовом исчислении, а также число. Для тех, кто любит наблюдать прыжок ретроградной стрелки к нулю, добавлен секундный ретроград. И завершает всю архитектуру на торжественном гильошинированном циферблате указатель фаз Луны.

В музейной серии вышел Longines Twenty-Four Hours — переиздание (разумеется, осовремененное) пилотского хронометра, с характерным 24-часовым циферблатом. Такие "авиаторы" марка выпускала в 1953-1956-х годах для штурманов гражданской авиации.

У "Ролекса" не бывает душераздирающих новостей, все самое главное они сделали давно, и сделали это так удачно, что почти век остаются самыми востребованными и желанными часами в мире. Но в этот раз часовщики показали настолько переработанную модель Oyster Perpetual Explorer II, что для Rolex это настоящая революция.

Первый Explorer появился в 1953-м в честь покорения Эвереста, когда Эдмунд Хиллари взошел на вершину мира вместе с непальским проводником Тенцингом Норгеем. Новозеландец Хиллари получил, таким образом, не только рыцарский титул, но и именную модель в истории часового искусства. Второй выпущенный в 1971 году Explorer посвятили столь же культовой фигуре того времени — вулканологу Гаруну Тазиеву. Кому персонально будет посвящен третий Explorer, выходящий через сорок лет, часовщики, видимо, пока не решили или же не нашли героя, подходящего по рангу "Ролексу".

Oyster Perpetual Explorer II больше похож на своего дедушку, чем на предыдущее поколение. Хотя он имеет современный размер в 42 мм, но корпус его произведен из старой доброй стали. Это не мешает разным техническим усовершенствованиям вроде нового мануфактурного механизма с антимагнитной спиралью и особой противоударной системой. Даже человек, не знающий родословную нового "Эксплорера" отличит его по оранжевой стрелке модуля GMT.

В этом году обновился и регатный хронограф Yacht-Master. Как и его предшественник, выпущенный в 2007 году, он узнается по десяти крупным делениям на циферблате. Часы должны отсчитывать десятиминутную паузу старта регаты: время, которое отведено капитану яхты, чтобы начать гонку. Rolex Oyster Perpetual Yacht-Master II имеет браслет и корпус, комбинирующие сталь и розовое золото.

В розовом золоте вышел и очередной хронометр из серии "Дайтона", названный в 1963-м по имени знаменитой американской автомобильной гонки. У Oyster Perpetual Cosmograph Daytona — по-прежнему три дополнительных циферблата (секундная стрелка и два суммирующих счетчика 12 часов и 30 минут) и тахометрическая шкала.

В женских моделях Datejust Special Edition вышла целиком в розовом золоте, с золотыми цветами на перламутровом циферблате и 12 бриллиантами по кольцу, а Lady-Datejust — в комбинации стали и золота с 10 бриллиантами по часовым отметкам и 46 багетными — по кольцу вокруг циферблата.

В Maurice Lacroix потратили немало сил для того, чтобы получить собственный мануфактурный механизм. Марка показала его еще в 2006-м и с тех пор методично развивает достижение. Следующим шагом для Maurice Lacroix был механизм с автоподзаводом, которым теперь успешно оснащаются большинство моделей. Механизм дополняет такие востребованные сейчас усложнения, как мировое время GMT и модные ретроградные указатели.

В этом году инженеры Maurice Lacroix продолжили работу над удивительным механизмом под названием "квадратное колесо". Владелец часов Masterpiece Roue Carree Seconde может видеть вращение квадратного колеса, передающего движение на систему из трех колес в виде трилистника. Это забавную кинетическую скульптуру придумал часовщик из Ле-Локля Мишель Вермо, который теперь возглавляет проектное бюро Maurice Lacroix. Верная лозунгу "Never stop moving", марка участвует и в художественных проектах. В этом году партнерами Maurice Lacroix стали испанский дизайнер и архитектор Патрисия Уркиола, итальянский архитектор Родольфо Дордони и модельер из Бельгии Крис ван Аш. Каждый из них спроектировал по единственному экземпляру часов на основе модели Pontos Decentrique GMT.

После смерти в прошлом году главы и основателя Swatch Group Николаса Хайека, руководство сразу тремя классическими марками группы — Breguet, Blancpain и Jaquet Droz — взял на себя его внук Марк Хайек, до этого ограничивавшийся работой в Blancpain. И уже в этом году перемены не заставили себя ждать.

С точки зрения Хайеков, одним из неудобств удачно проснувшейся в 2000 году мануфактуры Jaquet Droz были миниатюрные лимитированные серии (8, 28 или 88 экземпляров) и связанные с этим высокие цены. Чтобы марки не конкурировали друг с другом, цены и количество базовых моделей были приведены к более правильному, по мнению Марка Хайека, соотношению. Была создана первая нелимитированная модель Jaquet Droz, сохранившая все черты знаменитой "восьмерки" Grande Seconde, составившей славу марке, но на сей раз в стальном корпусе. Ее производят на новой недавно открывшейся мануфактуре. В данном случае мы имеем дело со становлением "хребта", то есть знаковой, но доступной и недорогой модели, которая и будет "собирать кассу".

А рядом в той же серии представлены и усложнения, вроде турбийона, занявшего верхний круг восьмерки в Jaquet Droz Grande Seconde Tourbillon. В этом году, как и в 2010-м, марка представила часы с циферблатами из минералов — рутила, авантюрина, оникса,— дополнив "минеральную" линию двумя новинками. Это часы из серии Petite Heure Minute, выполненные в довольно редких техниках "Ramolaye" (особой гравировки на перламутре) и Paillonnee (кропотливой аппликации миниатюр сусального золота на красную или синюю эмаль). Модели Petite Heure Minute Paillonnee и Petite Heure Minute Art Deco исключительно редки, эти серии (от 8 до 88 экземпляров соответственно) лимитированы временем изготовления.

Выше всяких похвал классическая коллекция Blancpain — Villeret. Часы Quantieme Annuel GMT имеют полный календарь, требующий дополнительной регулировки один раз в год. Кнопки для этой регулировки находятся на креплениях ремешка. При этом окошки календаря расположены в правой части циферблата в логичной последовательности — сверху вниз день, число и месяц. Это выгодно отличает его от других, иногда более сложных конструкций, получающих куда более хаотичную на взгляд индикацию. 24-часовой дополнительный указатель второго часового пояса смещен вправо к отметке VIII и становится центром очень красивого асимметричного узора гильоше на главном циферблате.

Villeret Demi-Fuseau Horaire 8 jours — часы с функцией переключения времени между часовыми поясами не на час, а на 30 минут. Дело в том, что некоторые страны (к примеру, Индия, Афганистан или Иран) установили у себя время, отличающееся от мирового на неполный час. Как это и принято в дорогих часах для путешественников, механизм перевода стрелок синхронизирован с переводом даты (в обоих направлениях), дополнен вторым циферблатом и индикатором день-ночь, расположенными на белом эмалевом циферблате вверху и слева. Справа — индикатор более чем недельного резерва хода, обеспечиваемого тремя барабанами.

Очень любопытна модель Villeret Grande Decoration, она прекрасна с лицевой и с оборотной стороны. С аверса — это классические часы с двумя стрелками в тонком золотом корпусе диаметром 45 мм. Здесь использован механизм, стоявший в карманных часах Blancpain. Новость в том, что с реверса этот механизм, открытый взгляду сквозь стеклянную крышку, украшен гравировкой с миниатюрными изображениями разных городов и стран — от Парижа до Гонконга.

L-evolution Tourbillon Grande Date интересен такой новинкой для Blancpain, как индикатор запаса хода, расположенный на обратной стороне механизма, прямо на роторе подзавода. Это приспособление, спроектированное ради того, чтобы зрительно разгрузить циферблат, несомненно, войдет в арсенал марки и украсит еще не одну модель Blancpain.

У Rado — новый президент Матиас Брешан. Он привез в Базель три главных новинки — r5.5 XXL, D-Star и True Thinline. Марка пожинает плоды успешного сотрудничества с дизайнером Джаспером Мориссоном, спроектировавшим ставшую знаменитой модель r5.5. В этом году мориссоновский черный квадрат увеличился, получил более крупные и ясно читаемые стрелки. Пока что r5.5 XXL имеет кварцевый калибр, а не автомат, как в предыдущей серии, но и выход этих часов с пружинным механизмом вполне ожидаем.

Прежде всего, это D-Star, часы, выпущенные в честь знаменитой модели Rado — Diastar, появившейся в 1962-м. У Diastar — особое место в истории марки. Это были еще не керамические часы, но часы из очень твердого сплава — от них лежал прямой путь к керамике. У новых D-Star — новая технология и новый материал корпуса CeraMos на основе титана. Обрабатывать его, конечно, сложно и дорого, но все же не так тяжело, как керамику, металлический корпус позволяет усложнить форму и не бояться углов, а уже после обработки, соединившись с углеродом, он образует карбоново-титановый сплав космической прочности.

Новая коллекция Rado True Thinline замечательна самыми тонкими в мире — 5,5-миллиметровыми керамическими часами. Модели с круглым циферблатом спроектированы как единое целое с браслетом, имеющим толщину не более 2,3 мм. Эти почти невесомые керамические часы продолжают "дизайнерское" направление Rado.

Японцы из Seiko отметили в Базеле 130-летие марки. Ни землетрясение, ни цунами этому не помешали. В Базель, как и предполагалось, главная японская часовая марка привезла сразу несколько новых часов. В лучшем смысле слова традиционны Grand Seiko. Это тонкие, классические, европейского вкуса золотые часы воспроизводят одну из лучших моделей линии Grand Seiko, выпущенную в 1960 году. Разница в диаметре корпуса (эти часы, не отличающиеся сверхразмерами, все же имеют в диаметре 35,8 мм) в новом, специально разработанном механизме и в резерве хода, который достиг трех суток. Часы выйдут в стали (1300 экземпляров), в золоте и в платине (по 130). В 700 экземплярах выйдут часы Chronographe Diver's Ananta с черным циферблатом из традиционного японского лака. У этой спортивной модели — новый баланс и новая система амортизаторов, защищающая механизм от ударов.

Минутный репетир — одно из главных часовых усложнений. В линии Credor японцы показали Spring Drive Repetition minutes с удивительным механизмом. Сталь для гонгов изготовил один из представителей 850-летней династии оружейных и колокольных дел мастеров. Инженеры Seiko добились абсолютной тишины при работе механизма, чтобы не мешать звуку репетира. Новый механизм отбивает не четверти, как это было всегда принято, а десятиминутные интервалы. В шесть двадцать пять часы прозвонят сначала шесть, потом два, потом пять раз. Что, конечно, удобнее считать, хотя репетир давно уже не имеет прикладного значения, только художественное. Среди других новостей --хронограф-будильник в линии Sportura и принадлежащий к этой же линии хронограф, который на три года станет официальными часами футбольного клуба "Барселона".

Фаваз Груози отмечает 15-летие Black Diamonds, черных бриллиантов: в честь этого события почти все известные гламурным модникам часы de Grisogono получили оболочку из победоносно сверкающих драгоценных черных камней; часы сопровождались и новыми украшениями с черными алмазами.

В Harry Winston запустили новую и очень красивую классическую линию — Midnight, в которую вошли формальные женские и мужские часы с корпусами из розового золота, маленьким окошком даты и знаковыми "ушками", помещенными над заводной коронкой. Кроме того, был показан новый Opus XI, очередной авангардистский турбийоновый этюд из цикла "История турбийонов", бриллиантовые часы-трансформер Rosebund и бриллиантовая вечерняя модель класса piece unique.

Дом Dior предложил три коллекции — две новых, Dior VIII и Haute Couture, и одну обновленную — La Mini D de Dior, в которой представлены крохотные коктейльные часы с циферблатами из поделочных камней. Dior VIII — керамические часы в черном цвете, воспевающие идею элегантного спортивного шика (лимитированные топ-модели Dior VIII, впрочем, превосходны и для вечера). Dior Haute Couture — это лимитированные ювелирные часы, демонстрирующие возможности сочетания перламутра и драгоценного паважа на циферблате.

Дом Chanel углубился в цветовые экзерсисы: новые J12 Chromatic, созданные, разумеется, на базе культовых J12, представляют исключительно элегантный серый цвет, который получился в результате использования композитного сплава. J12 Chromatic представлены в нескольких размерах корпуса, безель которого может быть украшен багетными или круглыми белыми бриллиантами.

Марка Breguet, руководимая теперь Марком Хайеком, показала сложные часы с функцией мирового времени, стальную крупную версию женских ювелирных часов Reine de Naples, а также часы-"миллионник" — классический турбийон "Бреге", усыпанный белыми бриллиантами. Среди марок, показавших такие часы, необходимо назвать Chopard, Hublot, Graff и Patek Philippe.

Полный отчет о Базельской выставке — в специальном номере "Стиль-Часы", который выйдет 21 апреля.