Ткань прозрачности или прозрачность ткани

Ткань прозрачности или прозрачность ткани

Откуда взялись «голые платья»

Выставка Yves Saint Laurent «Transparences Le pouvoir des matieres» («Прозрачность: Сила материалов») проходит в парижском музее Ива Сен-Лорана на авеню Марсо. В этом здании прежде были кутюрные мастерские и салоны YSL, тут много лет работал сам Сен-Лоран (его ателье сейчас отрыто для публики) — вплоть до его прощальной грандиозной коллекции-ретроспективы 2002 года. В 2004 году это место было превращено в Fondation Pierre Berge — Yves Saint Laurent, а в 2017-м тут был открыт музей.

Фото: Musee Yves Saint Laurent Paris

Существует канонический свод достижений Ива Сен-Лорана, который его партнер Пьер Берже тщательно составлял и редактировал, как и его жизнеописание,— при и после жизни самого кутюрье. В нем есть всем известные пункты — смокинг, Мондриан, русские оперы и балеты, брючные костюмы,— и прозрачность один из них.

Прозрачность действительно одно из тех безусловных достижений, которые числятся за Ивом Сен-Лораном: не он, конечно, первым ее начал использовать, но он стал использовать ее в полную, что называется, силу и сделал своим фирменным приемом и вообще тем, что называется feature, за которым есть не только сугубо декоративный смысл. Прежде всего это, конечно, интерес Ива Сен-Лорана к чувственной телесности, к идее прозрачности как соблазнительности, вполне, кстати, буржуазной, но разыгранной им тогда, в 1960-е, на вполне современный лад как манифест женской силы. Однако сквозь всю силу и свободу достаточно отчетливо проступала этакая порочная сексуальность, к которой Сен-Лорана всегда тянуло, но которой он боялся отдаться в своем творчестве (один раз попробовал — в знаменитой коллекции YSL haute couture SS 1971 с короткой зеленой шубой c черными колготками, но получил такую критику, что больше не осмеливался). И вот прозрачность всегда была для него именно такой территорией, где соединялись и его буржуазность, и его порочность без риска осуждения.

1 / 2

Первые прозрачные вещи появляются в его коллекциях без всякого особенного стейтмента — например, в одном из открывающих залов выставки на первом этаже очень красиво, на просвет и с ажурной тенью, экспонируется прозрачное вечернее манто из серо-сиреневого кружева, коллекция FW 1964. Ив Сен-Лоран начинает использовать шифон, органзу, тюль и кружева в самом начале 1960-х, едва открыв собственный кутюрный дом, но к 1966 году он превращает прозрачность в высказывание, делая на ней специальный акцент, всячески ее подчеркивая и связывая с освобождением женщин и феминистской волной 1960-х. Апофеоз прозрачности наступает в 1968-м, в коллекции SS 1968 он представляет черный смокинг с шортами-бермудами, под который надевает прозрачную черную блузу с бантом, названную Cigaline по названию ее ткани (от фр. cigale, то есть «цикада», так как эта достаточно жесткая прозрачная ткань с отливом напоминала крылья цикады). Это сочетание строгого мужского с соблазнительно-прозрачным было довольно провокационным, и оно заняло свое место в идейной, эстетической и социальной картине эпохи.

Коллекция произвела эффект, американская пресса назвала эту блузку see-through blouse, и уже в следующей, то есть FW 1968, коллекции Сен-Лоран показывает свою самую знаменитую прозрачную вещь — широкое длинное и абсолютно прозрачное платье из черного шифона, единственным непрозрачным элементом которого были перья страуса вокруг бедер, скрывающие самое рискованное. Модель, в нем выходившая, Даниэль Люке де Сен-Жермен, вспоминает тут же, в сопутствующем видео, что под ним у нее не было ничего, кроме ремешка на талии, а одна из сотрудниц ателье там же рассказывает, что в момент ее выхода в кутюрных салонах YSL воцарилась полная тишина, разразившаяся аплодисментами. Это платье было названо все той же американской прессой nude dress — и, вероятно, это было первое знаменитое «голое платье», прообраз всех «голых вечеринок».

1 / 5

Все они есть на выставке, как и еще одна знаменитая прозрачная вещь — платье с фигурной кружевной вставкой на спине из кутюрной коллекции FW 1970, открывавшей эту самую спину максимально низко. Так же, как другие вещи, связанные в концепции прозрачности/непрозрачности из других декад — и не только черные, хотя это, конечно, был главный цвет прозрачности Сен-Лорана, например, платье невесты из многослойного белого тюля, FW 1994, или тоже свадебное, но темно-фиолетовое, из шелкового тюля, SS 1983, которое, впрочем, практически невозможно рассмотреть за бликующим стеклом. Это не единственная проблема выставки — в бывших кутюрных салонах тесно и экспонатам, и посетителям, а в зале с главной инсталляцией — подвешенными к потолку платьями разных коллекций, разных материалов и разных типов и форм прозрачности — совершенная путаница с этикетками, сделанными так, что решительно невозможно понять, что к чему относится. Впрочем, сама возможность увидеть эти действительно легендарные и действительно восхитительные платья стоит того, чтобы прийти на выставку,— и не пропустите вышеупомянутое видео почти в самом ее конце, где об этих великих платьях и коллекциях рассказывают закройщицы, швеи, манекенщицы и подруги Сен-Лорана, даже если придется постоять в очереди, чтобы подойти к экрану и взять наушники.

Создатели выставки — куратор-консультант Анн Дрессе и сценограф Полин Маркетти пытаются связать идею прозрачности с материалами (первоначально выставка была представлена в Музее кружева и моды в Кале). Это, однако, не выглядит убедительным. Кажется, что движение дизайнерской мысли Ива Сен-Лорана направляла не сила материалов — будь то тюль, шифон, кружево или органза, но что сама эта мысль находила для себя самые подходящие медиумы, самые нужные материалы. Впрочем, тут каждый может вынести вердикт сам — благо материал для этого собран и представлен в достаточном объеме, — и сделать это можно будет аж до 25 августа.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram