Всем к лицу

Показы / мода

После Ukrainian Fashion Week модная жизнь в стране затихает, переходя в режим светских собраний и молодежных гуляний в клубах, ресторанах, автосалонах и на вертолетных площадках. Итоги завершившегося XXI сезона главной украинской недели моды подводит МАША АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

XXI сезон украинской недели моды вместился в пять дней — это, в общем-то, самое то на данном этапе развития отечественного fashion-процесса. Собственно, пятый день UFW многое говорит о его ходе: если раньше напоследок показывали мужские коллекции, то теперь его отдали на откуп совсем молодым дизайнерам и производителям более коммерческой одежды, чем та, которую предполагает формат pret-a-porter. Хотя это, конечно, условности: если уж измерять креативность и качество по гамбургскому счету, то список участников "дня одежды для людей" должен бы быть подлиннее. Например, в него прекрасно вписался бы Владимир Подолян, который в последние годы забросил концептуальные искания и работает над созданием понятной одежды. При этом он не меняет инструментарий, из-за чего результат порой страдает: привычный для Podolyan сложный пространственный крой хорош в тканях, которые держат форму, и совсем бесполезен (и даже вреден) для обычного "коммерческого" трикотажа. Отличный пример авторской одежды с хорошим коммерческим потенциалом представила Кристина Бобкова: в ее сезонной коллекции было много узнаваемых по стилю сложно скроенных верхов, на которые марка Bobkova делает основную ставку, и несколько замечательных платьев для тех, кому нужно без бантиков и с идеей.

Легко представить и людей, которые поймут и полюбят весенне-летнюю коллекцию DS`Dress by Alonova. В ней дизайнер поработала со стилем 1960-х и его отголосками в 1980-х: все было свободное, графичное и лаконичное. В приятной гамме витаминных оттенков — от мятного и персикового до электрик и солнечно-желтого, которые подчеркивала белизна кантов, пуговиц и других немногочисленных деталей отделки,— Ольга Аленова нашила платьиц А-силуэта, свободных топов под укороченные брюки и шорты, атлетичных брючных комплектов, курток и плащей. Этот ее визит на территорию спортивной элегантности стоило бы представить в Национальный олимпийский комитет для рассмотрения кандидатуры Ольги Аленовой в качестве дизайнера парадной формы отечественных спортсменов. В конце концов, наши олимпийцы показывают не настолько плохие результаты, чтобы выходить в люди в тех костюмах, которые им пошили к минувшей Олимпиаде в Лондоне.

Успешно работающий на широкие массы Андре Тан на сей раз представил на UFW коллекцию первой линии своей марки — называлась она "Восхождение на Олимп" и, по словам дизайнера, посвящена была Византии. Отсутствие корреляции между названием и источником вдохновения было, пожалуй, единственным ее недостатком в отсутствие многих других, симптоматичных для Andre Tan,— коллекция получилась цельная и выдержанная. Тему священной горы в коллекции поддерживал ультраженственный силуэт, рассчитанные на богинь пропорции и отдельные детали юбок и платьев, напоминавшие об облачении греческих воинов. О Византии напоминали пурпур (один из трех цветов коллекции наравне с бежевым и вкраплениями яркого желтого золота), хорошо держащие форму плотные шелка, сообщавшие одежде характерную монументальность, и крупная бижутерия. Центральным элементом многих нарядов был широкий пояс, сильно напоминавший боксерские трофеи, из-за чего дизайнеру поспешили приписать членство в фан-клубе братьев Кличко. Заслуженный восторг вызвал у публики блок вечерних платьев из пластичного красного шелка, в которых читалось восхищение Андре Тана работами Тома Форда времен его руководства Gucci.

Из шести участников стартап-проекта New Names двоих можно было смело отправлять на Западную Украину в колонии по пошиву свадебных и вечерних платьев "для народа", еще двоих --возвращать за парту для углубленного изучения правил обращения с идеями и создания коллекций, а Лию Син и Викторию Панюкову включить в список участников мартовского дефиле проекта Fresh Fashion. Первая представила небольшой набор грамотно сделанных (хотя и скучноватых в своей правильности) женских костюмов и платьев — без затей, но с пониманием линии, пропорции, цвета, а также эстетических и практических запросов среднестатистической женщины. Уже успевшая поработать под началом Андре Тана Виктория Панюкова под брендом Cyan представила симпатичную молодежную коллекцию, посвященную морю, волнам и серфингу, в которой была здоровая непритязательность, актуальность и самая малость ученического экспериментаторства.

Если все будет хорошо, то через пару сезонов сегодняшние начинающие перейдут в разряд молодых-подающих-надежды участников регулярного графика показов UFW, где пока что числится только Ксения Киреева. В этом сезоне она представила свою вторую полноценную коллекцию, которую слегка затронул "синдром второго альбома" и, может быть, эффект завышенных ожиданий после отличного дебюта. Впрочем, коллекция вышла слаженная и продуманная, а это уже немало. Посвящение арктическим пейзажам дизайнер отработала в присущей ей стилистике нордической сдержанности, холодной цветовой гамме, лаконичных формах, аксессуарах и отделке из глянцевого пластика и принтах на текстиле для туфель-лодочек (футболки с ними, пожалуй, были лишними). Получилось достаточно уверенно для того, чтобы занести ее мартовский показ в список рекомендуемых к посещению. Ведь в случае с отечественным модным процессом стабильность проявлений и результата куда важнее эпизодических озарений.