Красильное дело в домашнем хозяйстве тоболо-иртышских татар конца XIX - первой трети XX века

Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2016. № 2 (10). С. 102-105. УДК 391

Е. Ю. Смирнова

КРАСИЛЬНОЕ ДЕЛО В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ ТОБОЛО-ИРТЫШСКИХ ТАТАР

КОНЦА XIX - ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА*

Анализируется красильное дело в домашнем хозяйстве тоболо-иртышских татар с точки зрения содержания и последовательности технологических приемов, применяемых в красильном деле, обозначаются основные позиции в иерархии терминов. Автор придерживается мнения, что одежда из окрашенных тканей была особенно значима как для сферы обрядовой, так и в практическом и эстетическом аспектах.

Ключевые слова: технология окрашивания сырья; значение окрашенных тканей; традиционное сознание.

E. Y. Smirnova

DYEING IN THE HOUSEHOLD OF TOBOL-IRTYSH TATARS OF THE LATE XIX - FIRST THIRD OF THE XX CENTURY

Examines dyeing in the household of Tobol-Irtysh Tatars from the point of view of the content and sequence of the technological techniques used in the dyeing business, identify the main positions in the hierarchy of terms. The author is of the opinion that clothes made of dyed fabrics were particularly significant as for the sphere of ritual, and the practical and aesthetic aspects.

Keywords: technology of dyeing of raw materials; the value of dyed fabrics; traditional consciousness.

Одежда, изготовленная из окрашенного сырья (в противоположность сырью натуральных цветов), так называемая крашеная одежда, традиционно считалась в народном костюме более нарядной и дорогой [1].

Окраска (пропитывание красящими веществами) волокон и тканей из них, т. е. красильное дело, широко распространена во всех культурах народов, знакомых с прядением и ткачеством [2], в том числе и у татар Западной Сибири [3], хотя, к сожалению, не всегда эта тематика проработана в этнографических трудах подробно и технологически полно.

В настоящей статье мы попытаемся не только и не столько рассмотреть тему, вынесенную в заглавие, но рассмотреть ее именно с точки зрения содержания и последовательности технологических приемов, применяемых в красильном деле, обозначить основные позиции в иерархии терминов, словом,

по возможности систематизировать имеющиеся сведения.

С собственно красильным делом тесно связаны еще два процесса: 1) промывка и отбеливание и 2) аппретирование. Повторю, что окрашивание - это пропитка волокон или тканей красящим веществом. Содержание терминов «промывка» и «отбеливание» совершенно очевидно; эти процессы предшествуют окрашиванию. Аппретирование - окончательная отделка тканей и трикотажа после окраски, обработка их для придания определенных свойств (усиление плотности, блеска, придание безусадочности и пр.).

Известно, что прядильные волокна подразделяются на волокна животного (шелк, шерсть) и растительного (хлопок, лен, джут, конопля, крапивные волокна, пенька и некоторые другие) происхождения, причем отличия их заключаются не только в происхожде-

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект №14-50-00036.

© Смирнова Е. Ю., 2016 102

нии, но и в химическом содержании. Именно это различие и обусловило отношение волокон к красящим веществам, протравам, средствам для промывки и отбеливания: животные волокна легко растворяются в щелочах и слабо изменяются от действия кислот; растительные же волокна чувствительны к кислотам и практически нейтральны по отношению к щелочам.

Что касается тоболо-иртышских татар, то для изготовления одежды в домашних условиях они использовали два вида прядильных волокон - лен и шерсть. Здесь мы рассмотрим способ окраски шерстяной пряжи (нитей), из которой большей частью ткали праздничные мужские пояса - курсак / кур-шак / коршак (бильбау / пильбау), изготавливали плетеные завязки для женской обуви -царых пау, вязали носки и чулки - йешим, оюк, а также рукавицы - пиялей [4]. Окраска волокон и тканей у тоболо-иртышских татар не носила характера кустарного промысла, а была лишь домашним занятием, что, вне всякого сомнения, отразилось как на уровне технологии и ассортименте применяемых красителей, так и на цветовой гамме окрашенных материалов и изделий.

Отметим также, что окрашивание прядильных волокон в быту тоболо-иртышских татар было традиционным, но не особенно распространенным, в какой-то мере даже неординарным. Если учесть роль и значимость в мужской одежде праздничных поясов, очевидно, что яркость окрашенных нитей обязана была подчеркнуть в сознании тоболо-иртыш-ских татар особый характер этого предмета одежды. Это утверждение находит отражение и в археологических исследованиях, хотя основной упор там делается на сырье, а именно

шерсти, которая «всегда применялась для изготовления поясов» [5].

Что же касается чулок и рукавиц, то для них использовали пряжу естественных цветов и лишь в верхней части вывязывали кайму из окрашенных ниток, мотивируя тем, что иначе в большой семье эти предметы легко и перепутать. И лишь завязки для обуви плели из окрашенных нитей исключительно из эстетических соображений, потому что считали контраст ярких завязок и белых чулок очень эффектным [6].

Таким образом, очевидно, что присутствие предметов из окрашенных нитей играло определенную и немаловажную роль - обрядовую, практическую и эстетическую.

Если говорить о собственно окраске, то тоболо-иртышские татары чаще всего окрашивали как растительными (естественными), так и искусственными органическими красками нити, спряденные из овечьей шерсти белого цвета.

В качестве естественных красителей использовались как местные растения, так и привозное растительное сырье. К первым можно отнести корни подмаренника настоящего (Galium verum L), кору ивы серой (Salix cenerea L.) и ивы сибирской (Salix sibirica Pall ), листья березы (Betula verrucosa Ehrh), надземную часть череды трехраздельной (Bidens tripartitus L), высушенную шелуху лука репчатого (Allium sepa L.); из привозных красителей можно назвать порошок из корней марены красильной (Rubia tinctorum L.), крайне редко - порошок из рылец шафрана посевного (Crocus sativus L.) и из корней куркумы (Curcuma longa L). Цвета красителей, получаемые из этого растительного сырья, приведены для удобства в таблице.

Растительное сырье и получаемые из него при окраске цвета

Растение Используемая в качестве красителя часть Цвет

Марена красильная (Rubia tinctorum L.), подмаренник настоящий (Galium verum L.) Порошок из высушенных корневищ красный

Ива серая (Salix cenerea L.), ива сибирская (Salix sibirica Pall.) Высушенная кора буро- коричневый

Лук репчатый (Allium sepa L.) Высушенные верхние чешуйки луковиц (шелуха) красно-коричневый

Куркума (Curcuma longa L.) Порошок из высушенных корневищ оранжево-желтый

Череда трехраздельная (Bidens tripartitus L.) Высушенная надземная травянистая часть желтый

Шафран посевной (Crocus sativus L.) Порошок из высушенных рылец желтый

Береза (Betula verrucosa Ehrh.) Молодые листья зеленый

Е. Ю. Смирнова

Таким образом, из приведенной таблицы очевидно, что растительное сырье, используемое для окраски шерстяных нитей тоболо-иртышскими татарами, дает цветовую гамму, практически полностью соответствующую основному спектру, за исключением голубо-сине-фиолетового сектора. Окраска в эти цвета в мировой практике производилась и производится легендарным красителем индиго, который получают из ряда индиговых растений (Indigofera tinctoria, Indigofera disperma, Indigofera Anil, Indigofera argentea и др.). Этот краситель, несмотря на его широкое распространение на мировом рынке и не менее масштабно организованную заготовку в различных регионах Азии, Африки и Центральной Америки, тем не менее не встречается в ассортименте товаров, поставляемых в торговые центры Западной Сибири в конце XIX - первой трети XX века. Это связано именно с тем, что, как было сказано выше, окраска материалов для одежды и тканей у тоболо-иртышских татар была занятием домашним, которое не могло сформировать устойчивый спрос на краситель из индиго. С шафраном, который тоже привозили издалека, дело обстоит несколько иначе. Во-первых, шафран использовался не только как краситель, но в первую очередь в качестве пряности. Во-вторых, под видом шафрана и тогда, да и в настоящее время, продается порошок корня куркумы, которая обладает практически всеми свойствами шафрана, но стоит значительно дешевле.

Если немного отвлечься, то стоит сказать, что шафран как краситель совершенно неожиданно появляется в абсолютно другой атмосфере - в гардеробе русских дворянок XIX века. По воспоминаниям А. П. Керн, «добрейшая хозяйка этого радушного дома (в г. Лубны, нынешней Полтавской обл., где в начале 1800-х гг. жил с семьей отец А. П. Керн П. М. Полторацкий. - Е. С.) была до того чопорна и до того прюдка (от фр. prude - притворно добродетельный, преувеличенно стыдливый, недоступный. - Е. С. ), что закрывала даже шею платочком от нескромного взгляда. Этот, однако, платочек был вымыт в шафране, чтобы оттенял белизну кожи на лице» [7].

Устойчивая окраска шерстяных нитей растительными красителями достигается при

соблюдении определенных условий: 1) обезжиривание волокон (происходящее в процессе стирки); 2) основная или металлическая протрава волокон (для того чтобы шерсть приняла равномерную нерастворимую окраску); 3) собственно окраска; 4) закрепление. Процесс этот в общих чертах выглядит следующим образом. В первую очередь готовят раствор для протравливания: в теплую кислую среду (квас, сыворотка, отвар щавеля) кладется что-нибудь железное (ключ, гвоздь, подкова) и оставляется в теплом месте на 2-3 дня. Известно применение сухих стеблей плауна булавовидного (Licopodium clavatum Ь), которые добавляются в этот же раствор. Плаун, в составе которого есть алкалоиды, обладающие курареподобным парализующим действием, придают раствору дополнительные свойства при подготовке шерсти к устойчивой окраске. Затем пряжу, ожидающую окраски и связанную в пасмы, стирают мылом либо мылом в смеси с содой для удаления органических загрязнений и погружают ее в подготовленный раствор, из которого предварительно извлекают железный предмет. Оставляют в теплом месте на 2-3 дня. В это время готовят красильный раствор. Растительное сырье (см. табл.) заливают такой же кислой жидкостью, как и при приготовлении предыдущего раствора, так же вкладывают железный предмет и ставят в теплое место. Пряжу извлекают из первого раствора, прополаскивают, сушат и опускают в процеженный красильный раствор, и держат в теплом месте 2-3 дня или кипятят на медленном огне 2-3 часа. Дают остыть, прополаскивают в чистой, потом подкисленной или подсоленной воде. Сушат.

Таким образом, «экологически чистый» процесс окраски занимает около недели, состоит из нескольких этапов и не гарантирует стопроцентно желаемого цвета, поскольку результат зависит часто от нюансов (состояние растительного сырья, степень очистки пряжи, температурный режим), не всегда видимых неопытному человеку.

Поэтому закономерно, что с появлением на рынке в конце XIX века искусственных органических (анилиновых, азокрасок, ализариновых и др.) и минеральных красителей, которые в товарном виде уже содержали в себе и протраву, и собственно красящие ве-

щества и могли быть использованы для окраски как растительных, так и животных прядильных волокон, красящие растительные вещества отодвигаются на задний план [8].

К сожалению, простота использования искусственных красителей, яркие привлекательные цвета хотя и значительно обогатили цветовую гамму одежды, но одновременно привели к ее унифицированию и утрате колористического специалитета в окрашенных предметах одежды тоболо-иртышских татар уже в конце XIX - первой трети XX века.

Впрочем, процесс этот носил общий характер, и, скажем, у крымских татар «постепенно мастерство крашения уходит, что было вызвано заменой в конце XIX века натуральных красителей на анилиновые, производившиеся в Турции, Китае, Индии, Европе. Применение таких красителей давало цвета очень яркие, контрастные, "кричащие", не имеющие ничего общего с природными. Такая замена очень сильно сказалась и на уровне мастерства украшений деталей одежды» [9].

ЛИТЕРАТУРА

1. Левашева В. П. Добывание и использование вспомогательных производственных материалов // Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. Труды Государственного исторического музея. - Т. 2. - Вып. 33. - М. : Советская Россия, 1959. - С. 94-104.

2. См., например: Белицер В. Н. Народная одежда мордвы : Труды Мордовской этнографической экспедиции. - Вып III. - М. : Наука, 1973. - 216 с. ; Грибова Л. С. Декоративно-

прикладное искусство народов коми. - М. : Наука, 1980. - 240 с. ; Гаджиева С. Ш. Одежда народов Дагестана. XIX - начало XX в. -М. : Наука, 1981. - 181 с. ; Сафина Ф. Ш. Ткачество нагайбаков // Нагайбаки (комплексное исследование группы крещеных татар-казаков). - Казань, 1995. - С. 64-73 ; Ро-славцева Л. И. Одежда крымских татар конца XVIII - начала XX в.: историко-этнографи-ческое исследование. - М. : Наука, 2000. -104 с.

3. Богомолов В. Б. Прядение у барабинских татар // История, археология и этнография Сибири. - Томск, 1979. - С. 104-112 ; Его же. Ткачество декоративных ковров у барабин-ских татар // Духовная культура народов Западной Сибири. - Томск, 1980. - С. 66-80.

4. Смирнова Е. Ю. Одежда татар Среднего Прииртышья: этнокультурные связи и контакты. -Новосибирск : Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2004. - С. 20-21, 39.

5. Глушкова Т. Н. Археологические ткани Западной Сибири. - Сургут : РИО СурГПИ, 2002. -С. 66.

6. Смирнова Е. Ю. Чарык курдакско-саргатских татар: некоторые этнокультурные параллели // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. - Омск : Изд-во Ом. гос. аграр. ун-та, 1998. - С. 154157.

7. Керн (Маркова-Виноградская) А. П. Из воспоминаний о моем детстве // Керн (Маркова-Виноградская) А. П. Воспоминания о Пушкине. - М. : Сов. Россия, 1988. - С. 348-349.

8. Красильное дело и аппретура, беление и печатание тканей // Промышленность и техника. Энциклопедия промышленных знаний : в 11 т. -Т. 8 : Обработка волокнистых веществ. -СПб. : Товарищество «Просвещение», 1903. -С. 638-654.

9. Рославцева Л. И. Указ. соч. - С. 16.