Многонациональная культура Карелии и ее традиции

Носанъ Т.М.

Высшая школа народных искусств

Многонациональная культура Карелии и ее традиции

Карелия с V - XX век заселялась вокруг крупнейших водоемов Европы -Ладожского и Онежского озер. Приспособившись к суровым природным условиям люди, приступили к хозяйственному освоению северной земли [1,с.1-3]. Здесь сформировался племенной союз отдельных этнических групп: финнов, карелов, вепсов, саамов.

Финны. Финская народность сформировались в процессе слияния племен, живших в юго-западной части территории современной Финляндии, - суоми (в др. летописях - сумь), в ее центральной части - хямэ (др. - рус. Емь) Называют себя Самами и Суомами, и землю свою Суомою Соуме - Сарою; что значит болотистою с многочисленными островами страну.

Финны, от предков которых произошли почти все Европейские народы, по

сути Азиатцы, переселившиеся в древние времена из Восточных стран на Западные

земли. Они по своему происхождению, нраву и языку похожи на многие

Европейские и Азиатские народы. Финская раса некогда была одной из самых

многочисленных на земле, преобладая на территориях от датской Лапландии и

западных рубежей Норвегии до Уральских гор и берегов Ледовитого моря. На юге

заселенные земли простирались до Двины. Эти народы назвали «финскими»

скандинавы, так как связано с занимаемыми ими землями, поскольку «Аид» на

скандинавских языках означает «болота». Финны проживали в наиболее мрачной,

суровой, неплодородной части Европы. Разделенные на множество племен, они

мало общались и между собой. «Завоевание цезаря в Галлии и римских

императоров в Германии открыли Римлянам север Европы, прежде им не

неведомый» [2,с.41]. Тацид (римский историк 1-го века), в подробностях описывая

народы Германии, не забывает в нескольких чертах описать финские народы. Как

говорит Тацид, финны отличались «исключительной свирепостью, они не имеют

34

лошадей, ни оружия, ни домов, прикрываются они шкурами, спят на земле и питаются травой. Надежду возлагают на одну лишь охоту; не имея, железа, наконечники стрел делают их заостренных костей. Когда мужчины охотятся, женщины порою их сопровождают и требуют за это часть добычи» [2,с.42].

Финский язык имеет ряд особенностей, более двенадцати падежей, отсутствует категория рода у существительных и прилагательных. В виду изолированности своего положения финские крестьяне вынуждены были сами изготавливать многие предметы для хозяйства. «Одевались финляндцы на манер шведских крестьян: кафтан до колен из серой шерстяной ткани перетянут кожаным поясом, к которому подвешен нож, трубка и огниво, на голове шляпа с полями, опущенными к низу, на ногах - обмотки и кожаные башмаки, сабо или лапти. Женщины носят панталоны, короткий широкий казакин без рукавов, корсет с короткими широкими рукавами с незамысловатой вышивкой, которой украшена и юбка. Кроме того, носят они пояс с бахромою, голову прикрывают длинным куском полотна, который заправляют сзади за пояс, а в уши вдевают большие серьги кольцами, сквозь которые пропускают множество лент по шести дюймов длиной, которые спадают на плечи. Финляндцы храбрые, гостеприимные, искренние, немного привержены к древним предрассудкам и непреодолимой апатии ко всему» [2,с.43]. Традиционное занятие - земледелие, рыболовство, охота на тюленя, мореходство, оленеводство, лесные (смолокурение), деревообработка (изготовление деревянной утвари). С XVI - XVII в. распространено хуторское землевладение, разбросанная планировка селений. Из ремесел у них имели распространение: выделка кож, шитье одежды из оленьих шкур, ткачество, плетение из бересты и соснового корня, резьба по дереву, пошив обуви, валяние войлока (валенки, зимняя одежда, ковровые изделия).

Карелы. Относятся к беломоро - балтийской расе большой европеоидной расе, в некоторых группах прослеживается слабая монголоидная примесь.

Говорят на карельском языке прибалтийско-финской подгруппы. Основной

диалект: собственный карельский (средняя и северная часть Карелии),

ливвиковский (Приладожье), людиковский (Прионежье). Распространены также

35

русский и финский языки. Верующие - православные.

Древнейший памятник карельского языка - новгородская берестяная грамота № 292 (заклинание от молнии) начала XIII в. Первая попытка создания карельской письменности относится к середине XVI в., а конце XX в., 1930-х гг. была создана письменность единая для всех карел с использованием русской графики.

В конце 1980-х гг. стала создаваться письменность на всех диалектах карельского языка с использованием латинской графической основы. Карелы расселены в Карелии, Тверской, Ленинградской, Бокситогорской области, Лодейнопольском районе. Верующие карелы - православные христиане. После церковного раскола середины XVII в. значительные группы карелы стали приверженцами старообрядчества

Традиционное занятие - трехпольное и подсечное земледелие (рожь, ячмень, овес, редька, лук, горох). На юге - капуста, репа, картофель (с 40-х годов XIX в.), лен, конопля. Занимались охотой, рыболовством, животноводством, лесными промыслами (рубка, сплав, переработка древесины, смолокурение, производство дегтя), на севере оленеводством. Основные сельскохозяйственные орудия - соха, серпы с зубчатым рабочим краем, коса-горбуша, борона - суковатка.

Из традиционных ремёсел были развиты выплавка и обработка железа, оружейное, изготовление ювелирных изделий, бондарное, ткацкое производства, вышивка, золотошвейное и жемчужное шитьё, вязание, плетение из соломы, бересты, резьба и роспись по дереву, керамика.

Традиционная одежда - карельский костюм рубежа Х1Х-ХХ вв. близок к

северорусскому. Существовало 2 женских комплекса: с сарафаном и с юбкой.

Первый состоял из холщовой рубахи и сарафана. Старинный косоклинный сарафан

с широкими проймами был вытеснен "прямым" или "круглым" сарафаном на

лямках из шерстяных и хлопчатобумажных покупных тканей. В Южной Карелии,

преимущественно у ливвиков, вместо сарафана носили пару: юбку, сшитую из

пяти-шести полотнищ, и кофту в талию. Наиболее архаичной одеждой была

туникообразная рубаха. Её сменила одежда из двух частей: нижней — станушки из

домотканого холста, верхней - рукавов — из более тонкой покупной ткани, чаще

36

всего ситца. Особенностью северно-карельских женских рубах являлся разрез на спине. Поверх сарафана или юбки повязывали передник. На севере Карелии в состав женского костюма входил большой наплечный платок. Головной убор девушек - повязка и платок, замужних женщин - повойники, сверху - платки. Женские головные уборы богато украшались. Старинные кокошники ливвиков делались с поднизями из жемчуга. Традиционный женский костюм бытовал до 1930-х гг., а у пожилых его элементы сохранялись до 1970-х гг.

Мужская традиционная одежда состояла из рубахи-косоворотки туникообразного покроя, подвязанной поясом. Рубаха носилась навыпуск поверх узких холщовых и суконных штанов. Характерной особенностью являлось ношение шейных платков. Головными уборами мужчин зимой были меховые или овчинные шапки; в тёплый сезон - самодельные валяные шляпы, покупные фуражки. Верхняя одежда мужчин и женщин была похожа, ее шили из холста или сукна домашней выделки, из фабричных покупных тканей и меха. Чаще всего носили распашные кафтаны, с застежкой на левую сторону и длинными рукавами. Повсеместно носили балахоны туникообразного покроя из грубого холста. Носили также шубы и тулупы из овчины. В конце XIX в. распространились пальто. Общими элементами одежды были вязаные и плетёные пояса, рукавицы, наголенники (чулки без следка). Обувь — сапоги делали из сыромятной кожи с мягкой цельной подошвой без каблука. Отличительной обувью северных карел были меховые сапоги с загнутыми носами, валяная обувь, берестяные лапти. В настоящее время повсеместно распространена фабричная обувь.

Семейные и календарные обряды карел конца XIX - начала XX вв. были

близки северно-русским. Характерными являлись летние общественные праздники

с жертвоприношениями животных. Особое место занимал праздник Kegrm рагуа,

завершавший уборку урожая. Широко известен благодаря эпосу "Калевала"

фольклор карел. Основу "Калевалы" составили эпические песни (руны), собранные

финским исследователем Э.Лённротом. В карельском эпосе отразилось

мировоззрение и религиозные представления предков прибалтийско-финских

народов об окружающем их мире. Большая часть рун была записана на северо-

37

западе Карелии. Обычно руны исполнялись двумя певцами под сопровождение щипкового музыкального инструмента - кантеле, похожего на русские гусли. Из эпических песен бытовали героические и исторические. Другие жанры поэтического творчества представлены лирическими, свадебными, шуточными, плясовыми песнями.

Прозаические фольклорные произведения представлены историческими, преданиями, легендами о кладах. Многочисленны различные сказки, малые формы фольклора (пословицы, поговорки, загадки). Оригинальны карельские танцы. Наибольшее распространение получили различные кадрили. В настоящее время карельский фольклор оказывает заметное влияние на развитие профессиональной культуры Карелии [7].

Вепсы (весь). В эпоху средневековья с VI-XIII в. юго-восточное Приладожье, восточное Прионежье (бассейне реки Суды) и юго-западное Белозерье были заселены различными этническими группами веси. Главные события исторического прошлого древних вепсов тесно связаны с городом Ладогой, который в IX - XI в. был крупнейшим форпостом государственного значения на Северо-западе Руси, а затем и с Новгородским государством, в границы которого входили их земли. Этими обстоятельствами определялись экономические, политические и культурные контакты древних вепсов. Определенное влияние на расселение, социально - экономическое развитие вепсского населения оказали природно-климатические условия.

Вепсы - народность прибалтийской ветви финно-угорской языковой семьи. По археологическим материалам установлено, что культура летописной веси характеризуется бескурганным обрядом погребения, своеобразным комплексом украшений. Наиболее распространенным типом поселения были небольшие поселения, располагавшиеся на берегах рек и озер. На них выявлены жилые постройки, следы железоделательного и меднолитейного производства, различная продукция этих ремесел, изделия из рога и кости.

Вепскому домостроительству присущи традиции украшать жилища

карнизами, причелинами, коньками, и т. д. Стилевые особенности узоров, восходят

38

к орнаментике металлических изделий X - XII веков, обнаруженных в курганах Приладожья. В хозяйстве населения большую роль играло скотоводство и охота. Подсобную роль имели охота и рыболовство. Древние вепсы шили одежду из шерстяных, льняных и конопляных тканей. Шерстяной текстиль представляет собой грубые ткани с нитками неравномерной толщины и тонкими кустарными сукнами со следами начеса. Сырьем служила шерсть от груборунной овцы местной породы. Тканые, изготовленные на ткацком стане материалы имели плотное или саржевое переплетение. Пояса, тесьма, лента делались не станочным методом. Поддерживались оживленные торговые связи с западными и восточными странами

[7.].

Северные, средние и южные вепсы расселены среди русских и карелов.

Северные вепсы живут в Карелии по побережью Онежского озера; средние в

северо-восточной части Ленинградской области, а также в северо-западной части

Вологодской области. Генетические истоки вепсского орнамента лежат в

древнерусском искусстве. Последовательным сторонником этой концепции был

известный искусствовед Л. А. Динцесс, который писал: «... наиболее старые

формы русского народного искусства можно найти в настоящее время у вепсов»

[9,с.5]. Таким образом, исследователь отмечает, что фитоантропоморфные мотивы

заимствованы вепсами из русской вышивки. Вепсам были известны способы

плетения на вилочке и тканье на дощечках. Шелковые ткани попадали к древним

вепсам из среднеазиатских стран. Сохранился фрагмент ткани «занданачи»,

получившей название от бухарского селения Зандана. Высокий технический и

художественный уровень шелковых тканей обеспечил им мировую известность.

Два других фрагмента шелковых тканей - остатки вышитых золотными нитями

воротников. Один воротник украшен бисеринками, другой - двумя рядами голубых

стеклянных бусинок (последний застегивался на бронзовую пуговку). Орнамент

золотной вышивки, шириной 3 сантиметра, состоит из повторяющихся, плотно

примыкающих друг к другу полуциркульных арочек, в которых помещены

крылатые грифоны и изображения «древа жизни» [10,с.113- 115]. Вышивка

выполнена способом «на проем» или «в прокол» серебряными нитками,

39

позолоченными нитями, спряденными на шелковую или льняную нитку. Чтобы не повредить дорогой шелк, вышивальщицы вначале делали в шелке маленькие отверстия с помощью тонких костяных проколок, а потом уже через них пропускали иглу с металлической нитью. На изнанке получались короткие стежки, на лицевой - длинные, которые создавали блестящую поверхность рисунка.

Оятская вышивка по технике исполнения не отличается от шитья на Руси в X - XII в., но изображенные на ней грифоны ранее на вышивках не встречались. «Это дает основание считать, что воротники вышиты оятскими мастерицами, которые пытались в рисунке отразить не только личные художественные вкусы, но и идеи своего времени. Ведь «древо жизни» и грифоны в древнерусском прикладном искусстве - «символы плодородия и добра» [10,с. 119-120]. Сокровища древних вепсов, добытые из курганов, свидетельствуют о высокой покупательной способности населения и о значительном социально - экономическом развитии края. «Зародившиеся и развивающиеся в эпоху раннего средневековья тесные контакты с древнерусскими городами, взаимное обогащение славянской и древне -вепсской культур, влияние славян, проявившееся в социальной, хозяйственной и религиозной областях жизни, определяли развитие материальной и духовной культуры древних вепсов и в последующие столетия» [10,с. 119-120]. Религия: вепсы православные христиане.

Традиционный костюм вепсов сходен с одеждой северно-русского

населения, но имелись и некоторые своеобразные черты. Традиционная мужская

одежда вепсов состояла из рубахи, штанов с узким шагом. Рубаха обычно шилась

из неокрашенной материи и украшалась вышивкой по вороту, на рукавах и на

подоле. В конце XIX — начале XX в. бытовало два комплекса традиционной

женской одежды: сарафанный и юбочный. В сарафанный комплекс, кроме

шестиклинного сарафана из домотканого холста синего цвета, входили чёрный

передник, рубаха. Юбочный комплекс состоял из рубахи и холщовой или

полушерстяной юбки. Женская рубаха шилась более длинной, чем мужская, имела

плечевые вставки — «полики». Она могла состоять из двух частей — рукавов и

станушки. Рубахи богато орнаментировались вышивкой, ткаными узорами

40

украшались «полики», ворот, подол, рукава. В праздники носили "парочку": юбку и кофту из одноцветной покупной ткани. Головным убором замужним женщинам служили повойник и сборник [11,с.30-39]. Верхняя одежда была общей как для мужчин, так и для женщин. Самой распространенной верхней одеждой был кафтан или "балахон", летом из холста, а зимой из сукна собственного изготовления. Шубы шились прямые, без воротника, из выделанных дома овечьих шкур. Одежда обязательно подвязывалась тканым поясом. Самой распространенной обувью были берестяные лапти и ступни с низким и высоким голенищем. Кроме плетеной обуви носили кожаные сапоги, а зимой валенки [11,30-39].

Саамы (лопари) - связано с названием деревень (Лопское или Лобское). Основная масса (две трети) живет в Норвегии, около 1,9 тысячи человек насчитывается в пределах современной России, остальные проживают на севере Швеции и в Финляндии. Самоназвание саамов «sabme» («same»), что в финском языке соответствует одному из древних племенных названий «hama» («еми»). Этноним «lapp», или «лопь», «лопари» (в первые «lappia» в письменных источниках упоминается около 1200 г. Предки саамов, как считают исследователи, принадлежали к монголоидной расе. «Новые переселенцы пришли с берегов Камы и со Средиземного Поволжья. На севере они сначала освоили Каргополье реку Онего, а затем продвинулись к Пудожу и Онежскому озеру. Они принадлежали к ананьинской культуре (поселение Ананьино в Приуралье). Ананьинцев умели плавить железо, изготавливали из него изделия, и освоили своеобразную керамику, лепили зауженные кверху сосуды с выгнутым наружу краем, украшенным оттиском шнура.

Саамские племена расселились в Карелии, Кольском полуострове, северной

части Финляндии, Скандинавии. По имени саами в Карелии названы озера и

поселения Сямозеро, Сумозеро, Самина. Многие топонимы произошли из

саамского языка, например Нюхча (в переводе с саамского - лебедь). Саамские

стойбища состояли из небольших семейных групп. В дни больших праздников они

собирались в свои святилища для жертвоприношений и решения хозяйственных

дел. В Карелии остались следы оригинальных святилищ саами. Это огромные

41

камни, под которые закатывались более мелкие булыжники, так что глыбы отрывались от земли и покоились на этих своеобразных «ножках». При барабанных ударах по камню палкой или костью получались довольно громкие звуки. Считалось, что это голоса духов, которые переселились в устроенных для них каменных жилищах на ножках» [4,с. 13-15.].

Известны также каменные лабиринты на берегу Белого моря, может быть, использовали их также для религиозных обрядов. Подобные ловушки для рыбы в виде лабиринта, только сплетенные из жердей и веток, устраивались саами вплоть до последнего времени. С начала II тысячелетия на земли саами стали проникать карелы, вепсы, русские, постепенно оттесняя их в Приполярье.

Саамы Кольского полуострова наиболее метисны, что обусловлено их контактами с карелами, вепсами, русскими и другими народами Севера России [5,с.3]. Язык современных саамов относится к финно-угорской языковой семье, в нем много древнескандинавских, шведских и норвежских заимствований. Они заняты промысловым оленеводством, изготовлением меховой одежды, обуви из оленьих шкур, их орнаментацией бисером, аппликацией. Саамы украшали узорами практически все виды изделий: традиционный костюм (головные уборы, плечевая одежда, ремни, пояса, рукавицы, варежки, чулки, оборы для обуви, а также обувь), и изделия домашнего быта (посуда, скатерти, предметы интерьера, колыбели, сумки, футляры, одеяла и др.).

Орнаментом украшали атрибуты транспорта, детали праздничной оленей

упряжки, изделия оленеводческого хозяйства, орудия рыболовства и прочее. При

употреблении саамами в орнаментации меховых и кожаных изделий

разнообразных декоративных материалов ее техника чаще всего сводилась к

мозаике («кыррьй»). Использовались для декорирования гладкошерстные шкурки

с ног, лба, хвостовой части оленя («койбы»). Мозаика могла состоять и из птичьих

шкурок. При подборке орнаментальных фигурок использовался мех серого, белого,

коричневого цвета, черного цвета. В целом меховая саамская мозаика близка к

мозаике Северо-Сибирских народов, особенно ненцев, но выглядит более

примитивно. Скандинавские саамы носили головные уборы из шкурок - «чулок»

42

птиц XVI - XVII в. Саамские женщины особенно славились расписыванием лайки узорами, а также аппликациями.

Некоторое представление о художественной росписи по коже дают музейные экземпляры берестяных скатертей, датируемых XIX в. Кольские саамы в совершенстве владели бисерным шитьем. Бисер, как декоративный материал был известен саамам уже в XVШ в. Для бисерного шитья Кольских саамов, характерна своего рода легкость и особое изящество орнамента.

Среди саамов бытовали: вязание и тканье на ткацком станке, крашение, тканье не станочным способом (на бердышке, на дощечках, изготовление узорных поясов с помощью иглы для рыболовных сетей и др.). Необходимо отметить о существовавшей в прошлом традиции тканья орнаментированных одеял на ткацком станке.

Ткали так называемые лапландские покрывала на вертикальных ткацких станах своеобразной конструкции. Фоновую часть изделия ткали из белых шерстяных нитей, а узоры состояли из ритмично повторяющихся прямых многорядных полос красного, черного, коричневого цвета [5,6,].

Традиционная мужская и женская одежда «юпа» (куфт): прямая суконная или

холщовая рубаха, которую мужчины подпоясывали широким кожаным поясом с

подвешенным к нему охотничьим ножом в ножнах, кожаный мешочек с огнивом,

кошелек для денег, разного вида амулеты. Мужчины также носили ситцевую

рубаху и штаны из сукна или оленьей кожи. Женщины носили рубаху, сарафан из

яркого пестрого или однотонного сатина на узких лямках и передник. Зимней

верхней одеждой служил у скандинавских саамов «пэск» (или мудд), у Кольских

саамов - «печок»: глухая одежда из оленьих шкур мехом наружу со стоячим

воротником, стягивавшимся ремешками; у женщин ворот, подол и обшлага рукавов

украшались кусочками цветного сукна, тесьмой, бисером, перламутровыми

пуговицами. На голове зимой носили разных фасонов суконные шапки на меху,

украшенные бисером, цветным сукном. Летний головной убор у замужних женщин

- «шамшура», близкая по форме к русскому «кокошнику», у девушек - «перевязка»

в виде полого цилиндра. На ногах носили «каньги» - низкую обувь с ремешками,

43

обкручивавшимися вокруг щиколотки. Зимой носили «яры» (меховые сапоги выше колен с загнутыми носами) [3].

Традиционная пища саамов зимой состояла из оленьего мяса, летом из рыбы. Фольклор саамов представлен мифами, сказками, преданиями.

Таким образом, декоративно-прикладное искусство Карелии и народов Кольского полуострова отражает все стороны жизни и бытия человека, являясь не только одним из видов художественного народного творчества, но и естественной формой передачи опыта и традиций поколениям.

Список литературы:

1. Мюллер, Р.Б. Карелия в XVII веке / Р.Б. Мюллер.- Петрозаводск, 1948. - 441 с.

2. Бретон, Ж. Б. Россия или нравы обычаи и костюмы жителей всех провинций этой империи.- Париж, 1812. - 176 с.

3. Народы мира Историко-этнографический справочник. - М.: Советская энциклопедия, 1988. - 624 с.

4. Шумилов, М.И. История Карелии / М.И. Шумилов, Т. И. Агаркова, А.Ю. Жуков, Н.А. Кораблев, В.Г. Макуров, М.А. Мишенев.- Петрозаводск, 2008. -384с.

5. Косменко, А.П. Народное изобразительное искусство саамов Кольского полуострова XIX - XX в. / А.П. Косменко.- Петрозаводск, 1993.- 169с.

6. Журавлева, А.П. Орнаменты древней Карелии / А.П. Журавлева. -Петрозаводск, 1995.- 47с.

7. Чистяков, К.В. Мы живем на одной земле / К.В. Чистяков.- Л., 1992.- 192 с.

8. Карелия Национальная библиотека Карела. Исторические источники Новое зеркало ХРОНОСа. Информационный ресурс: www.hrono.info.

9. Косменко, А.П. Народное изобразительное искусство вепсов / А.П. Косменко.- Л., 1984. -197с.

10.Кочкурина, С.И. Народное изобразительное искусство вепсов / С.И.

Кочкурина. - Петрозаводск, 1990.-123с.

44

11.Романова, С. Н. Древняя одежда народов Восточной Европы / С.Н. Романова. - М., 1986. -71с.

12.Попов, А.И. Следы времен минувших / А.И. Попов.- Л., 1981. - 205с.