Природа абстракции

Креативный директор ювелирного департамента Dior Виктуар де Кастеллан не устает пускаться в новые ювелирные приключения. В 2019 году в честь 20-летия работы в Dior Joaillerie с коллекцией высокого ювелирного искусства Gem Dior она впервые ступила на тропинку абстракции: «Я поняла, что в абстракции есть своя чувственность, и цвет в ней может казаться еще более восхитительным тому, кто, как я, любит все цветное. Камни сами рассказывают истории через игру форм и сочетаний». Спустя два года Де Кастеллан продолжает исследовать геометрию ювелирного искусства в Gem Dior, и 7 новых часов и 11 новых украшений коллекции категории fine jewellery тому подтверждение.

Кристиан Диор за работой в ателье, 1957 год

Фото: предоставлено Christian Dior

Когда речь заходит о творчестве Де Кастеллан, абстракция, конечно, не первое, что приходит на ум. «Несомненно, когда работаешь для такого дома, как Dior, всегда помнишь о моде, и я, естественно, всегда связывала ювелирные украшения с наследием Кристиана Диора»,— рассказывает Де Кастеллан в вышедшей в прошлом году книге «The A to Z of Victoire de Castellane». Именно мода от-кутюр — главный источник вдохновения дизайнера и основа ее ювелирных «игр», ведущая тема и движущая сила: «Со временем я поняла, что снова и снова возвращаюсь к лентам, бантам, вышивкам, крою, линиям».

1 / 2

22 года Де Кастеллан удерживала прочную связь с кутюром, в то же время оберегая свой подход к ювелирному искусству как к самостоятельной дисциплине, а не просто дополнению к моде. Она создавала украшения и в избыточную эру Джона Гальяно, и при дизайн-ориентированном Рафе Симонсе. Нынешнему креативному директору Dior Марии Грации Кьюри Де Кастеллан явно симпатизирует: «Мы испытываем к украшениям одинаковое восхищение».

И если ювелирная коллекция Gem Dior 2019 года была абсолютно абстрактной, словно все, что Де Кастеллан создала за годы работы, сложили в шейкер, взболтали и разделили на драгоценные пиксели-самоцветы, то ее продолжение 2021 года ближе к весьма конкретному миру от-кутюр. Браслет часов и форма новых украшений напоминают полоски образцов ткани, которые Кристиан Диор прикалывал к бумаге, работая над коллекциями кутюрных костюмов и платьев. Восьмигранная форма корпуса часов списана с асимметричного среза кристалла турмалина. И здесь стоит упомянуть, что асимметрия не менее характерна для Де Кастеллан, чем вдохновение модой.

Образцы тканей для коллекции 1948 года

Фото: предоставлено Christian Dior

«Работать с асимметрией гораздо сложнее, чем с симметрией, хотя меня восхищают оба подхода. Как противоположные, но взаимодополняемые,— признается Де Кастеллан.— Одна из моих любимых игр — найти баланс, новую гармонию в ненадежности симметрии».

Даже в работе над ювелирными коллекциями 2016 и 2017 года, посвященными Версалю, образцу классических форм, где регулярный ритм садов идет рука об руку с симметрией архитектуры, Де Кастеллан предпочитала асимметричные формы серег, колье, браслетов и колец и случайные скопления драгоценных камней. В Gem Dior этот подход получил развитие: «Это как живая, природная абстракция, в которой нет сухости, которая играет простыми формами, составляя их то вместе, то врозь».

1 / 2

Асимметричный, открытый, без застежки браслет пяти из семи новых часов Gem Dior составлен из прямоугольников стали желтого или розового золота, с бриллиантами и без, а циферблат выполнен из белого или черного перламутра, лазурита или оникса. Нашлось место и версии с полным бриллиантовым паве в корпусе из белого золота. Но Де Кастеллан не была бы собой, не добавив в этот монохром цвета. Заглавные часы новой коллекции пестрят малахитовым циферблатом и лазуритом, розовым опалом, бирюзой, карнелианом и тигровым глазом в прямоугольных деталях браслета.