Вино с Игорем Мальцевым

     Чилийский производитель Vina Aquitania на самом деле не совсем чилийский. Дело в том, что житель Бордо Бруно Пратс и директор знаменитой среди богатых русских Chateau Margaux — Поль Понтайе — решили объединить свои усилия на чилийской почве. Они призвали в компанию местного энолога Филипе де Сольменья для создания совместного предприятия. Потом они взяли еще одного партнера — Жислена де Могольфе, председателя шампанской компании Bollinger.
Так как с прошлой недели в России можно купить практически все вина этого международного винного конгломерата с чилийским лейблом, то мы решили для начала взять белого. Тем более что мы давно не пили дорогого чилийского белого. Мы вообще давно не пили чилийского, ввозимого в Россию, по ряду причин. Причина первая: мы уже пробовали все, что здесь предлагается с чилийским акцентом. Удовлетворив любопытство, мы уже не используем это вино в качестве увеселения и радости жизни. Так как Sol de Sol стоит за границей как минимум $30, то мы сочли возможным его опробовать. Кстати, если в этой стране будет продаваться белое чилийское вино дороже $30, то пьющим массам придется еще долго объяснять, почему они должны платить за Новый Свет такие деньги. Так как здесь уже привыкли, что можно купить довольно качественного чилийского за $10.
       Sol de Sol Chardonnay делается из винограда, собранного на 6 гектарах высаженных Де Сольменья в поместье Трагуен. Это в 400 милях на юг от Сантьяго. Это был серьезный эксперимент, так как здесь довольно холодная погода и на самом деле это самый южный виноградник в Чили вообще. Ну во всяком случае хозяева компании утверждают именно так. Ягоды давят на заводах "Аквитания", и ферментация проходит в маленьких новых французских бочках. То, что все происходит в прохладном климате, дает возможность природной кислотности оставаться с нами. А с другой стороны, в вине Sol de Sol 2002 есть некоторый "разбег". То, что можно назвать "вторым дыханием". Но, в конце концов, если мы уж платим столько денег за чилийское белое, так что у нас есть некоторые ожидания. Но присутствие французов и итальянцев на рынках производства вина в третьих странах обычно хорошо влияет на качество.
       Зная, что в венгерские винные регионы также закачивается огромное количество зарубежных денег, мы решили после чилийско-французского белого взять венгерского красного. Мы не стали его искать тут, а привезли его из Будапешта.
       Chateau Teleki Villany 1999 стоит €20, и нам кажется, что оно слишком переоценено. Вино делается на бывших владениях Зигмонда Телеки, который основал первую винодельню здесь в 1881 году — на заре венгерского капитализма. Здесь 180 гектаров плодоносящей лозы и еще 110 гектаров только высаженной лозы. Если учесть, что средняя продолжительность жизни растения здесь около 15 лет, надо полагать, что реплантация здесь — что-то вроде национального спорта.
       Chateau Teleki Villany 1999 оказался каберне совиньоном крепостью 12 с половиной градусов. Несмотря на то что его упорно раскручивают, особенно среди туристов, которые бродят по улице Ваци, это самый прозрачный каберне совиньон, который мы когда-либо видели. Конечно, мы не считаем каберне так называемого "отечественного производителя", а также всяческие молдавские.
       Кооператив Chateau Teleki постоянно инвестирует в приобретение новой европейской техники, так как единственный путь заработать денег — это продавать вина на Запад. Так как те, кто пьет приличное вино в России, обычно демонстрируют потрясающий снобизм и полное пренебрежение венгерскими винами. Они пили Nemes Kadarka последний раз в 1975 году, и с тех пор много вина утекло.
       Поэтому мы решили укрепить свое мнение о винах третьих стран и выпили испанского. Несмотря на то что долгие годы русского винопития испанское вино было здесь представлено довольно слабыми (потому как дешевыми) напитками, настала пора испанских вин по $50 и выше. Для меня лично было шоком в свое время узнать, что испанское вино может стоить $200. Hacienda Monasterio Reserva Ribera del Duero Reserva 1999 приятно нас поразил. Ну разве что $50 за испанское вино — это психологический барьер, который придется еще перейти не только нам самим, но еще многим нашим соотечественникам.
       Раньше в этом регионе самым известным (и самым дорогим) производителем были господа Альварес (компания Vega Sicilia). Может быть, это именно их заслуга в том, что в 1982 году регион получил полноценный аппеласьон. Сегодня здесь девять виноделен и одна из самых интересных здесь — "Асиенда Монастерия". Как и остальные, этот производитель делает свои лучшие вина из "тинто фино", который является клоном самого главного испанского винограда "темпранильо". Район расположен на уникально высокой местности — аж 800 метров над уровнем моря. Здесь большие перепады температур: от 40 градусов жары до 20. В месяцы урожая здесь могут даже случиться ночные заморозки. И это всего в двух часах езды от Мадрида.
       Кроме виноградного клона "тинто фино" здесь присутствует десять процентов "каберне" и десять "мерло". Получается богато по всем меркам. Мы открыли Reserva 1999, а только недавно нам в интернете предлагали кейс 1998 года за €250. Его можно декантировать, а можно и не декантировать. Южное звучание вы заметите в обоих случаях. Оно отстаивает честь испанского дорогого вина с успехом. Сразу хочется отправиться в Старый город Барселоны в ресторан типа Classic Gotic и заказать там кусок мяса. Потому что ничего, кроме душистой баранины, под это вино как-то не идет. Главное — соблюсти баланс вкусов и плотностей этих вкусов. Reserva 1999 — вино со вкусом винограда, а не со вкусом, скажем, дачных ягод.