Классификация женской одежды туникообразного покроя таджиков XV-XVIII веков

Н. Бободжанова

КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ТУНИКООБРАЗНОГО ПОКРОЯ ТАДЖИКОВ ХУ-ХУШ ВЕКОВ

Ключевые слова: история таджикской одежды, тунико-образный покрой, кабо, джома, фараджи

На протяжении ХУ-ХУШ веков традиционный костюм таджиков, в частности женская одежда, неоднократно менялся, однако основные формы и покрой одежды всё же сохранили свои неизменные качества, что и определило специфические особенности костюма таджиков этого исторического периода. Подлинных сохранившихся экземпляров костюма ХУ-ХУШ веков осталось очень мало.

Одежда таджиков в XV веке сложилась на базе культуры Хорасана - главного центра распространения моды на Востоке, в частности, в таких древних городах как Самарканд, Бухара и позднее Герат. Эволюция традиций, связанных с развитием костюма таджиков ХУ-ХУШ веков, нашло закономерное отражение в книжной миниатюре. Бухарская и гератская миниатюры дают наиболее полное представление о костюме таджиков этой исторической эпохи. Специфику кроя традиционных костюмов можно восполнить по книжной миниатюре и письменным источникам, т.е. по достоверным историческим источникам.

Книжная миниатюра ХУ-ХУШ веков свидетельствует, что женский костюм туникообразного покроя состоял из нательного платья (курта, перохан), верхнего распашного халата с косым или с осевым запахом (кабо), шаровар (изор, лозимй), распашного халата (нома), распашного халата с меховой подкладкой (фарачи, пустин, чакман) и короткого халата (калтача). Отметим, что мужская и женская одежда была одинакового покроя, отличие было в том, что женская одежда не подпоясывалась.

Большое развитие в Самарканде, Бухаре (по письменным источникам), а также в Худжанде (в свете данных этнографии) достигло изготовление одежды «чомадузй». Процесс шитья стёганых халатов был разделён между швеями-надомницами, которые выполняли такие операции, как шитьё верха («абра») подкладки («астар»), стёжек («бандак»), плетёных тесёмок («часпак») и обшивки одежды (халатов, паранджи). Все операции выполнялись под начальством скупщика («чомафуруш») (19, 77).

Нательная одежда. В комплект нательной одежды XV-XVIII веков входили платья «курта», надеваемые поверх тела, и верхние платья «перохан». Эти платья имели туникообразный покрой и отличались только по форме и конструкции ворота. Нательные платья (курта) туникообразного покроя по конструкции стана в основном были прямыми, без шва на талии. Конструктивное отличие платьев было в оформлении ворота, то есть существовали платья с горизонтальным, сильно облегающим шею воротом и с мысообразным воротом.

Вариант платья с горизонтальным воротом, плотно облегающим горловину без центрального шва, изображен на фрагменте из миниатюры «Свадебная ночь Мехра и принцессы Нахид» из рукописи «Мехр и Муштари» (2, 18). Героиня композиции, принцесса Нахид одета в нательное платье белого цвета с длинными, узкими у запястья рукавами. В некоторых миниатюрах XVI - XVII веков изображены нательные платья с маленькими отворотами на вороте. О том, что традиция ношения платьев данного покроя длилась до XX столетия, свидетельствует миниатюра бухарской школы «Третий сон Зулейхи» (5, 97) XX века.

Нательное платье с мысообразным воротом нашло отражение в миниатюре «Купальщицы» (2,32). Одна из участниц композиции изображена одетой в два платья, нижнее платье (курта) имеет умеренную ширину, а ворот оформлен в форме мыса. Её верхнее платье имеет более глубокий мысообразный ворот. Нательные платья (курта) пожилых женщин имели длинные и широкие рукава. Этот вид платья изображен на миниатюре «Роды Рудабе» (2, 111) первой четверти XVII века. Одна из участниц композиции, в частности, пожилая женщина, одета в широкое просторное платье туникообразного покроя с широкими длинными рукавами. Длина её платья чуть выше щиколотки. Верхним платьем служило платье

- перохан. Его кроили из полотнища ткани четырёхугольной формы. Верхнее платье от нательного отличалось объёмом, т.е. шириной стана, так как перохан надевали поверх курта. Анализируя миниатюры ХУ1-ХУП веков, можно предположить, что верхние платья по конструкции стана существовали в двух вариантах: 1. Верхние платья с цельнокроеным станом без шва на талии и 2. Верхние платья с отрезной линией талии со швом на ней. Каждый из этих видов, в зависимости от конструкции ворота, делился на следующие виды: перохан с округленным воротом или с воротом мысообразной формы. В начале первой четверти XVII века в ношении верхнего платья перохан наблюдаются некоторые изменения, в частности, они становятся более прилагаемыми к телу, на что указывают миниатюры этого периода. Прилегание платья к талии достигалось за счёт среднего и бокового швов, т.е. эти конструктивные линии становятся плавными и вогнутыми. Изменения коснулись и разреза ворота перохан. Он стал более глубоким и обрёл сердцевидную форму.

В исследуемый период (ХУ-ХУШ вв.) женская верхняя одежда была разнообразной. В комплект одежды входили: распашной халат (кабо, чома), распашной халат с меховой подкладкой (фарадчи). короткий кафтан (калтача) и распашной халат, надеваемый на голову (фаранчи. саргирак) (19,102). Как отмечают исследователи, «деление одежды на распашную и нераспашную с точки зрения генезиса ее форм не столь важно, сколько деление на типы покроя» (18, 34).

Распашной халат с туникообразным покроем кабо имел два основных вида: 1) с осевым разрезом и 2) с косым запахом. Этот распашной халат обычно шили из хлопчатобумажной или из парчовой ткани (12, 71) и кроили из двух полотнищ ткани прямоугольной формы, соединённых на спинке вертикальным швом. Кабо не имел плечевого шва. Согласно словарю Л.З. Будагова, «кабо»

- это верхняя одежда, надеваемая на перохан» (4, 35). Миниатюры и письменные источники показывают, что кабо был верхней мужской одеждой и этот халат носили поверх нижней одежды.

Кабо туникообразного покроя по типу кроя стана можно разделить на следующие типы: а) кабо с неотрезным станом по линии талии; б) кабо с отрезным станом по линии талии.

Чаще всего в миниатюрах конца XV - начала XVI веков ветре-

чаются кабо с цельнокроеным станом и мысообразным воротом, но отделанным отложным или стоячим маленьким воротничком. Этот вид кабо нашёл отражение в миниатюре «Фархад перед Ширин» (6). Женщина на миниатюре одета в нательное платье -курта, верхнее платье - перохан и халаты (кабо и джома). Кабо с отрезной линией талии в зависимости от длины рукавов тоже подразделяется на несколько видов: кабо с отрезной линией талии и с мысообразным воротом и кабо с короткими рукавами, с маленьким отложным воротничком и с отрезной линией талии.

В зависимости от сезона халат-кабо носили в разном ансамбле. В осенний период кабо надевали на верхнее платье-перохан, в зимний период и ранней весной женщины надевали два халата кабо. Как показывает миниатюра «Лайли с девушками в саду», эти халаты имели некоторое отличие, в частности, кабо, надеваемое поверх платья, имело мысообразную горловину умеренной глубины, а верхнее кабо с мысообразной горловиной имело глубокий вырез. Согласно миниатюре «Искандар и Нушаба во дворце», нижний халат кабо имел косой запах, а верхнее кабо -мысообразную форму ворота.

Джома (нома) - распашной халат туникообразного покроя. Джома обычно надевали повверх кабо. Длина халата-джома доходила до щиколотки. Покрой джома состоял из стана, рукавов, боковых клиньев и подрукавной ластовицы. Джома по своему объёму - очень просторный распашной халат. Образец распашного халата-джома туникообразного покроя можно рассмотреть на фрагменте миниатюры «Лайли с девушками в саду» (3, с. 77) и в миниатюре «Оплакивание Хосрава» (8, 7) к рукописи «Хамсе» Низами.

Короткий кафтан (калтача / нимча) - туникообразного покроя был широкой и просторной верхней одеждой с вертикальным швом до низа на переднем стане. Некоторые кафтаны в области горловины имели клинообразный воротник, в других вместо воротника использовали глубокий вертикальный вырез. Кафтан имел широкие рукава трапециевидной формы, длина которых была до запястья или же до локтей.

В миниатюре «Влюбленные» (2, 51) женщина одета в кафтан-калтача, который сшит из ярко-жёлтой ткани с белой подкладкой. Края бортов, подола, ворота и низа рукавов окантованы чёрной тесьмой. Длина женского кафтана ниже колен, рукава длинные и

суженные к запястью. Так как калтача имеет запах, то можно предположить, что к бортам пришиты дополнительные передние клинья треугольной формы. Передние клиня пришивались углом к вороту.

Длина кафтана-калтача была разной. Так, например длина отраженная на миниатюре «Лайли с девушками в саду» (12, № 29), датируемой ХУ-ХУ1 веками, ниже бёдер. Калтача на миниатюре «Бахрам в белом дворце» (2, 38), датируемой XVI XVII веками, имеет длину выше линии бёдер.

Судя по кокандской миниатюре XIX века «Фархад поднимает Ширин с конём»(12, 31), кафтан стал более прилегающим к телу, т.е. был без захода. Общая длина кафтана-калтача достигала линии бёдер. В зависимости от сезона ношения калтача, их рукава были длинными или короткими.

Фараджи (фарани) - тип широкого, прямого распашного халата с меховой подкладкой туникообразного покроя. Фараджи возник в Египте, откуда распространился в другие восточные страны. Термин «фараджи» арабского происхождения. В переводе этот термин «фараджи» означает широкую верхнюю мужскую одежду, преимущественно с длинными рукавами, а у константинопольских турок и женскую одежду, надеваемую при выходе из дома. Упоминания об одежде в виде халата, закрывающего фигуру до пят, имеющего широкие длинные рукава, а также украшенного вышивкой и даже драгоценными камнями, имеются ещё IX веке в источниках.

В Средней Азии при Шейбанидах (XVI в.) фараджи-халат был одеждой учёных. В Индии и Средней Азии при Бабуре и Тимуридах фараджи был верхней одеждой учёных, государственных чиновников и духовенства. Известный таджикский писатель средневековья Зайн-ад-дин Махмуд Васифи (1485 1551) в своих мемуарах «Удивительные события» упоминает фараджи как халат мужчин, так и женщин. В ХУТХУШ веках жительницы Стамбула стали носить подобную одежду, которая в турецком произношении называлась «фередже».

В современное время термин «фараджи» употребляется в искажённой форме (фаранджи, паранджи) лишь у припамирских таджиков (в Хуфе и Шунгане), он сохранил свою первоначальную форму, но обозначает там не вид одежды, а способ ношения её мужчинами внакидку. В XVI веке термин фараджи упоминается в письменных источниках в значении «халат», в его специфическом.

парадном, выходном варианте (1,8).

Анализируя миниатюры, мы пришли к выводу, что этот халат имел длинные, до подола, рукава, которые подбирались вверх и образовывали множество складок у запястья. На уровне предплечий фараджи имел разрезы для продевания рук. Когда продевали руки в разрезы, то нижние части рукавов свободно свисали по сторонам и превращались в декоративную деталь. Фараджи шили на меховой или тканевой подкладке (астар). Длина фараджи доходила до щиколотки, и он не имел воротника. Борта, стан в области груди, в области плеч и спины, а также подол оформляли орнаментальной вышивкой.

На фрагментах миниатюр «Купальщицы» (2, 32), «Юсуф в чудесном саду Зулайхе» (13, 117), и «Фархад перед Ширин» (7, 626), изображены молодые и пожилые женщины, одетые в распашные праздничные халаты-фараджи.

Головной халат (саргирак). Этот вид халата-накидки нашёл отражение в миниатюре «Отъезд Дувалрани» (5, 81). Девушка, сидящая на лошади, одета в халат-накидку без сетки. Халат надет только на одну руку, что говорит о том, что саргирак по своему покрою не отличался от обыкновенного распашного халата.

Халат-накидка (фаранчи) - распашной халат туникообразного покроя с длинными рукавами, который носили на голове. Таджикско-персидский поэт Камол Худжанди (XIV в.) приводит названия различных прозрачных сеток: чашмбанд, парда, пушиш, рупуш, чашмбанд, чодар, никоб (20, 610), в частности термином никоб в этот исторический период обозначали лицевое покрывало из тонкой ткани, вытканное из конского волоса белого или чёрного цвета. Сетка была короткой, до подбородка, белого или чёрного цвета. Сетку прикрепляли к налобной повязке (пешонибанд) или вдевали в тюбетейку. Рукава таких халатов порой свободно свисали. Длина халата-накидки была до щиколоток.

Паранджа происходит от фараджи - нарядного халата, надевавшегося как накидка. В XVI веке длинные и неудобные рукава стали декоративной деталью, а в XVIII веке они окончательно утратили свое практическое назначение. Во времена позднего феодализма назначение паранджи изменилось: она стала скрывать женщину от посторонних взглядов в соответствии с нормами ислама. Первое письменное упоминание об обычае при выходе из дома накидывать

на голову халат относится к XVIII веку и принадлежит поручику И. Гладышеву и геодезисту Д.В. Муравьёву, совершившим в 17401741 годах поездку из Орска в Хиву и обратно.

Филипп Ефремов во второй половине XVIII века, во время своих странствований, при описании одежды Бухары, отмечает, что женщины носят «кафтанчики короткие, сверх них надевают, во время выезду или выходу, фараджи, то есть длинные халаты, в коих рукава весьма узки, вместе сшиты назади и опущены. Лицо закрывают, включая бедных старух, волосяными сетками» (15,211).

Женская накидка. Как показывают миниатюры XVI века, в гардеробе женщин этого периода существовал иной вид наплечной одежды - женская накидка. Этот тип одежды мы видим в миниатюрах «Влюблённые» (2, 50) и «Чета влюблённых» (2, 33). Некоторые героини на этих миниатюрах имеют длинную накидку тёмного цвета с цветами, надетую поверх женского распашного халата - кабо.

Об истоках возникновения головных накидок, свидетельствует древне-иранский халат «кандиз», обнаруженный среди археологических материалов II тыс. до н.э., в частности в ансамблях костюма из Субаши и Зангулака. «В среднеазиадском ансамбле, отмечает Г. Майтдинова, кандиз прослеживается на протяжении всей истории костюма. Начиная с XVII в., кандиз дополняется волосяной сеткой и носится уже поверх головы, т.е. трансформируется в паранджу» (10,246-247). На такой способ ношения наплечной одежды в ахеме-нидский период указывает Н.П. Лобачёва (9,40). В миниатюрах рассматриваемого периода мы видим много примеров традиционной одежды, не имеющей рукавов, она наброшена на плечи (14,37). Накидка в миниатюрах изображена накинутой на плечи, её поддерживают за края руками на уровне груди, окутывая плечо и фигуру. Лица и головы персонажей остаются открытыми. З.И. Рахимова отмечает, что подобное покрывало встречается в сефевидских миниатюрах и является одним из видов восточной женской одежды (16, 61). По мнению А.О. Сухаревой, этот вид накидки «трансформировался в чадру» (17, 63).

Покрой женской поясной одежды. Женской поясной одеждой были шаровары: эзор, лозимй. По своей конструкции они не отличались от мужских, т.е. они состояли из тех же деталей кроя, из двух прямоугольной формы штанин и квадратной мотни для шага. На особенности покроя женской поясной одежды указывает Филипп

Ефремов (XVIII в.). Он отмечает, что женщины «носят узкие и длинные, до самых пят, исподницы (изар) из шёлковой или бумажной материи, смотря по достатку; сверху же рубашку» (15,211). Женская поясная одежда нашла своё отражение в миниатюрах конца XIX -начала XX веков «Второй сон Зулейхи» (6, 96) и «Купающаяся Ширин» (12, 32). В миниатюрах героини композиции, Зулейха и Ширин одеты в поясную одежду эзор.

В заключение следует указать, что одежда ХУ-ХУШ веков выступает составной частью комплекса, сформировавшегося в XV в. Со второй половины XVI века, в связи с завоеванием дашти кипчакских кочевников происходит процесс видоизменения одежды, в нее входят элементы одежды степного и кочевого населения. Однако, главенствующими остаются элементы одежды городских жителей. В середине XVI века появляется одежда с более облегающим силуэтом, широко используется оформление халатов декоративной вышивкой, входят в обиход узорные ткани и т.д.

В первых десятилетиях XVII века на развитие одежды таджиков оказали существенное воздействие индийские традиции, что было связано с тесными культурными и экономическими связями Центральной Азии с империей Великих Моголов. Во второй половине XVII в. на основе синтеза местной, индийской и персидской одежды формируется таджикская одежда. Бухарский костюм становится вершиной элегантности восточной одежды.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдуллаева, Т.А. Одежда узбеков (XIX - начало XX в.) / Т.А. Абдуллаева, С.А. Хасанова. - Ташкент, 1978. -115 с.

2. Ашрафи, М.М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI -XVII веков / М.М. Ашрафи. - Душанбе. 2011. - 143 с.

3. Ашрафи, М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV-XVII вв. /М.М. Ашрафи // Из собраний СССР. - Душанбе: Ирфон, 1974,- 125 с.

4. Будаков, Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий / Л.З. Будаков. - СПб., 1871- 2 т.

5. Бухара начала XVII в.Список 1578. Список Хосрава Дехлави. История Хызир-хана и Дувалрани 1315-1316 г. Рукопись ГПБ, ПНС 276, л. 81.

6. Восточная миниатюра в собрании Института востоковедения имени Абу Райхона Беруни Академии наук Уз. ССР.- Ташкент. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1980,- С. 97.

7. Герат, конец XV в. Список 1495 г. Школа Бехзада. Низами «Хамса», 1201 г. Рукопись Британского музея, Лондон, От 6810, л. 626. Миниатюра К54уЗх

8. Иранская миниатюра XV - XVI веков. - Санкт-Петербург. Издательство: Аврора, 1973 - 16 открыток.

9. Лобачёва, Н. П. Среднеазиатский костюм раннесредневековой эпохи (по данным стенных росписей) / Н. П. Лобачёва // Костюм народов Средней Азии. - М„ 1979,-С. 18 - 48.

10. Майтдинова, Г. М. История таджикского костюма/ Майтди-нова, Г. М. Т. 1. Генезис костюма таджиков: древность и раннее средневековье.- Душанбе, 2004,- 280 с. с илл.

11. Мукминова, Р. Б. Костюм народов Средней Азии по письменным источникам XVI века / Р. Б. Мукминова // Костюм народов Средней Азии. - М.: Наука, 1979. - С.70 - 77.

12. Миниатюры к произведениям Алишера Навои XV-XIX веков: Альбом.-Ташкент: Фан, 1982

13.Пугаченкова, Г.А., Галеркина О. Миниатюры Средней Азии / Г.А. Пугаченкова, О.М. Галеркина. - М.: Изобразительное искусство, 1979. -208 е., с илл.

14. Пугаченкова, Г. А. К истории костюма Средней Азии и Ирана XV

- первой половины XVI в. по данным миниатюр / Г.А. Пугаченкова // Труды САГУ. Вып. XXXI. Ташкент, 1956. - С. 44 - 52.

15.Рахимова, З.И. Костюм Бухары и Самарканда XVI -XVII веков / З.И. Рахимова. По данным средневековой миниатюрной живописи.

- Ташкент: Санъат, 2005. 140 с.

16.Сухарева, О. А. История среднеазиатского костюма / Сухарева О. А. Самарканд (2-ая половина XIX- начало XX вв.). - М.: Наука, 1982. - 142 с.

17. Сычёв, Л.В. Из истории плечевой одежды народов Центральной и Восточной Азии (к проблеме классификации) Л. В. Сычёв // СЭ, 1977.-№3.-С. 31-46.

18.Турсунова, Г.Н. История возникновения и развития капиталистической мануфактуры Средней Азии / Турсунова Г. Н. -Душанбе: Ирфон, 2009. - 216 с. с илл.

19.Холики, А. К истории культуры и этнографии таджиков Х-ХШ веков (по данным письменных источников) / А. Холики. -Худжанд, 2000. - 184 с.

20.Шохахмад, А. Фарханги ашъори Камоли Хучандй / Абдучаббори Шохахмад, А. Суруш,- Хучанд, 2012. - 1188с.

Классификация женской одежды туникообразного покроя таджиков XV-XVIIIвеков

Н. Бободжанова

Ключевые слова: история таджикской одежды, туникооб-разный покрой, кабо, джома, фараджи

Автор статьи, анализируя женскую одежду туникообразного покроя таджиков по миниатюрам XV-XVIII веков, приходит к тому выводу, что комплекс женской одежды состоял из нательного платья (курта, передан), распашного халата ( кабо, чрма, фарадчй), шаровар (изор, лозимй), халата с меховой подкладкой (фараци, пустин, чакман) и короткого кафтана (калпшча). Установлено, что женская одежда туникообразного покроя таджиков в XV - XVIII веках сложилась на базе культуры древних городов, таких как Бухара, Самарканд и Герат - главных центров распространения моды на Востоке.

Classification of Feminine Clothes of Tunic-like Cut of Tajiks in the XV-th - the XVIII-th Centuries

N. Bobojonova

Key words: history of Tajik clothes, tunic-like cut, kabo, djoma,

The author of the article while analyzing feminine clothes of tuniclike cut of Tajiks, proceedingfrom the miniatures of the XV-th - the XVIII-th centuries, comes to the conclusion that a complex of feminine body clothes consisted of upper frock (kurta, perokhan), worn open dressinggown (kabo, djama,faradja), wide trousers (izor, losimi), dressing-gown with a fur lining (faraji, pistin, chakman) and short caftan (kaltacha). It is established that feminine clothes of tunic-like cut of Tajiks wasformed in the period of the XV-th - XVIII-th centuries on the base of the culture ofsuch ancient cities as Bukhara, Samarkand and Gerat - the main centres of fashion diffusion in the Orient.

faradja