Клуб веселых и устойчивых

Клуб веселых и устойчивых

Завершилась Mercedes Benz Fashion Week Russia

В Москве прошла очередная Mercedes Benz Fashion Week Russia. В этом сезоне она была не только гибридной (онлайн- и офлайн-показы сочетались еще в прошлом году), но и проходила в относительно новом для нее месте — Музее Москвы. Рассказывает Ольга Михайловская.

Показ выпускников магистратуры Сергея Сысоева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ / купить фото

Раньше в музее проходили только показы совсем начинающих авторов, объединенные в программу Fashion Futurum, «взрослая» же часть проходила в Манеже. Но зал Музея Москвы всегда был привлекательнее и моднее официозного громоздкого Манежа. Так что переезд недели — явная перемена к лучшему, как и прямые трансляции из разных городов России и мира, которые ведутся уже второй сезон подряд.

Кроме того, эта неделя оказалась в каком-то смысле тематической: на ее знамя было поднято устойчивое развитие, то самое sustainability, о котором нам твердят со всех сторон. В рамках этой инициативы публике предлагалось принести с собой ненужные вещи, которые затем будут отданы в переработку, а то, что в результате этой переработки получится, будет передано дизайнерам, для того чтобы они сделали коллекции к следующему сезону. Значительная часть дизайнеров, представивших свои коллекции на текущей неделе, тоже работает, ориентируясь на принцип устойчивого развития.

Впрочем, что конкретно означает эта модная устойчивость, каждый понимает по-своему. Для одних это только натуральные ткани и натуральные красители, для других — переработанный пластик, собранный в океанских водах, для третьих — ограниченные тиражи и отшив вещей исключительно под заказ во избежание излишков. Кто-то подразумевает под устойчивостью и рабочую этику, соответствие рабочих мест всем нормам, а кто-то, будем честны, просто эксплуатирует модную идею как маркетинговый инструмент.

Самой показательной в смысле экоустойчивости стала коллекция Emma Bruschi и ее отличная презентация в виде короткометражного фильма.

Француженка Эмма Бруски не только дизайнер, но еще и фермер и создает одежду из того, что может вырастить собственноручно. Идея ее коллекции — возвращение к истокам, к природе. Вещи сняты на моделях разного возраста и параметров, то есть попросту на реальных людях, а съемки проходили в небольшой французской деревеньке региона Савойя, флора и фауна которого и послужили основой этой коллекции. Эмма Бруски — призер Международного фестиваля моды в Йере за лучшие sustainable-практики, а еще обладатель премии Chanel Metiers d`art 19M. То есть серьезный игрок мирового масштаба, и красивейший фильм — лишнее тому подтверждение.

Открытием же первого дня стал дизайнер из Мурманска Sasha Gapanovich. Тот случай, когда с первого выхода все ясно: гипертрофированные объемы, гигантские принты, горохи, клетки, пятна, огромные оборки, сложные оттенки синего и винно-красного, алого и бежевого, бордового и белого. Нежный шифон и грубая стежка. Все на контрастах, и все почему-то идеально сочетается: немножко кукольное барокко и притом абсолютно современная по ритму, пропорциям и формам коллекция. В пресс-релизе, правда, сказано, что коллекция вдохновлена Индией, природой Крайнего Севера и русским авангардом, в особенности супрематизмом Малевича, но ничто из этого не читается буквально — что и отрадно.

1 / 4

Второй день был отмечен отличной коллекцией бренда 1377, основанного в 2017 году, то есть уже известного и многими любимого. Коллекции 1377 всегда отсылают к униформе и рабочей одежде, но не современной, а начала ХХ века, которая сейчас кажется такой заманчиво романтической. В этом сезоне коллекция сделана по мотивам советских агитационных принтов и работ выпускников ВХУТЕМАСа: ненавязчивые отголоски футуризма, непрямые цитаты Малевича, небуквальное милитари и морские мотивы. Все из «серьезных» тканей — шелка и шерсти, так, чтобы сразу было понятно, что здесь нет никакого притворства: все это не игры в рабочих, солдат и матросов, это красивая современная одежда. Только брошки-куколки в тельняшках и крошечные косынки, повязанные то, как положено, на шее, то, словно подвязка, под коленом,— дань модной иронии, но без цинизма и пафоса.

На третий день наконец случился апофеоз той самой устойчивой моды, которой присягнули организаторы недели. Бренд Boyari, за которым стоит дизайнер Ольга Бояринова, показал коллекцию из материалов, созданных по революционной экотехнологии. Объяснять ее долго и сложно, но, по сути, это экокожа, производимая из яблочной кожуры (она так и называется — apple skin). Выпускница питерской Академии Штиглица Ольга Бояринова много лет жила в Париже, где развивала в первую очередь свой небольшой кутюрный, по сути, бренд, пока не увлеклась новейшими экологическими технологиями. Вся коллекция выдержана в черном цвете и отлично демонстрирует возможности нового материала, из которого выполнено все: от байкерских курток до пуховиков, которые Ольга, кстати, лично протестировала суровой московской зимой. Несмотря на очень русскую фамилию, удачно превратившуюся в название бренда, коллекция по своей природе очень французская. И не только потому, что вся черная, но и потому, что в вещах есть та непринужденность, которая приводит в восхищение всю нефранцузскую часть женского населения планеты.

Завершился третий день отличной коллекцией питерского бренда ZA ZA, за которым многие следят не первый год. Интересно, как питерский дизайнер, когда-то робко прославившаяся прелестными гиперобъемными платьями-атросками, уверенно набирала обороты от сезона к сезону и вот теперь уже сделала совсем взрослую коллекцию: цельную, продуманную, профессионально выстроенную. Но при этом молодую и ироничную. Вещи словно сделаны для куклы размером со взрослую девушку. Гигантские оборки, яркие краски, вещи-обманки (сзади — шорты, спереди — юбка), изумительные жаккардовые свитера с разноцветными птицами и логотипами, которые благодаря буквам «Z» смотрятся полноценным орнаментом, правильная пропорция модного трэша за счет нарочито ярких, словно случайных сочетаний и цветных париков.

Вообще, самое интересное в российских неделях моды —наблюдать за появлением новых дизайнеров, за их прогрессом или, наоборот, регрессом. Поэтому показы школ моды и дизайна всегда становятся гвоздями программы. В этот раз кроме Школы дизайна НИУ ВШЭ, привычной уже для Mercedes Benz Fashion Week Russia, была еще Sergey Sysoev Fashion School, на самом деле представлявшая выпускников магистратуры Сергея Сысоева в РГУ имени Косыгина.

«Вышка» показала коллекцию некоей «творческой лаборатории HARD» студентов программы «Мода» под общим названием Hard 009: New Borders («Новые границы»). Плод студенческого творчества оказался явно вдохновленным Баленсиагой последних лет со всеми возможными искажениями форм и пропорций, которые уже, прямо скажем, сильно приелись и превратились в клише. Но все равно призваны демонстрировать некие новые границы, за которые способен выйти новый человек.

А вот выпускники магистратуры Университета имени Косыгина под руководством Сергея Сысоева, дизайнера давно и прекрасно всем знакомого, показали каждый свою небольшую коллекцию — и большинство из них оказались решительно хороши и с художественной, и с профессиональной точек зрения (особенно понравился Алексей Малинин с гигантскими принтами, основанными на узорах вологодского кружева). Один работает с шотландскими мотивами, другой — с русскими сказками, третий изучает 20-е годы ХХ века — и вдруг оказывается, что вот этот непафосный Университет Косыгина готовит хороших дизайнеров — впрочем, скорее всего, это все-таки заслуга педагога.

Народу на показах в Музее Москвы было очень много — насколько позволяли санитарные ограничения. И понятно, что само место явно сыграло в этом успехе не последнюю роль: атмосфера намного приятнее, чем в прошлые годы в Манеже, живее, моложе, в хорошем смысле моднее. Хорошо бы так все и осталось после пандемии.