Удар по циферблату

Удар по циферблату

Что нового показали на Watches & Wonders

Главная часовая выставка, женевская Watches & Wonders, в этом году разрослась и заполнила собой весь город — и это наглядное свидетельство того, что индустрия полна оптимизма. Но при этом аккуратно перестраивается в ожидании будущего и образует новую конфигурацию.

Фото: Pierre Albouy, Reuters

Еще немного, говорили все на выставке, и Женева превратится в Базель времен Baselworld — поселиться в городе будет невозможно, все будет забито и вместо респектабельного мероприятия, каким в прежнем, двуполярном часовом мире был женевский часовой салон SIHH, нас ждет хаос и столпотворение. Конечно, за этими жалобами скрывалась радостная уверенность в завтрашнем дне индустрии — больше брендов, больше байеров, больше посетителей, больше клиентов. Но, как и все прочие создатели люкса, часовщики чувствуют, что волна лихорадочного постковидного спроса схлынула и нужно как-то менять стратегию и тактику в расчете на новую ситуацию.

Если переводить все это на язык трендов, то в целом можно и нужно сказать: все стало аккуратней и умеренней, но при этом совсем не скучнее. Все диаметры корпусов стремятся к золотым унисекс 39 мм, выложенные бриллиантовыми багетами экземпляры не исчезли, конечно, но переместились на задний план, сталь и титан стали новым стандартом. Но при этом все стремятся найти что-то эффектное и оригинальное, если не в конструкции, то в дизайне, как-то захватить воображение клиентов, развлечь их и увлечь. Ну и, что особенно радует, появляются новые маленькие бренды, сделанные независимыми часовщиками, и они уже вполне составили крепкое сообщество, выставляющееся и на W&W, и сами по себе, и на отдельных маленьких выставках в городе — то есть часовое diversity вполне процветает.

Большие группы и большие часовые компании

У компании Hublot, как всегда, много новых моделей — и все они яркие и интересные. Об одной их них, а именно о новой совместной работе с тату-студией Sang Bleu мы уже писали в прошлом номере, а сейчас скажем о еще одних сапфировых часах Big Bang MP-11 Power Reserve 14 Days Water Blue Sapphire 45 mm. MP — это линия самых сложных часов Hublot, и в этих MP-11 стоит скелетонированный калибр HUB9011 с двойными заводными барабанами и индикатором запаса хода, который составляет феноменальные две недели. Но все, конечно, затмевает сапфировый корпус, куда этот калибр помещен,— удивительного голубого цвета в бирюзовом оттенке,— действительно напоминающий морскую воду.

1 / 4

Сапфир же, но уже цвета розового леденца, есть и среди трех новых 42-миллиметровых Big Bang Unico — тут надо отметить, что Hublot работает с сапфиром на регулярной основе, как мало кто еще,— Big Bang Unico Pink Sapphire. Двое других новых Unico сделаны в керамике — и это еще одна специализация Hublot — красивейшие темно-зеленые Dark Green Ceramic и Orange Ceramic в оранжевом цвете такой насыщенности, которой Hublot и славится. Это первая оранжевая керамика Hublot, и это самый яркий образец оранжевой лихорадки, которая захватила сейчас часовой мир.

Мануфактура Zenith в этот раз сконцентрировалась на коллекции Defy и показала целую серию новых «дефаев». К представленным два года назад простым Defy Skyline, показывавшим часы и минуты, добавили Defy Skyline Chronograph с автоматическим высокочастотным калибром El Primero 3600, отсчитывающим 1/10 секунды. На циферблат Skyline — а он может быть синим, белым или черным — добавили тройной счетчик хронографа, и это его, безусловно, украсило.

1 / 4

В дайверских Defy Extreme Diver в новом дизайне высокочастотный автоматический калибр El Primero 3620 поставили в титановый корпус, запас хода увеличили до 60 часов, а водонепроницаемость — до 600 м. А в их внешнем облике теперь главный маркер — это сочетание оранжевого с серым или синим, очень эффектное сочетание, надо признать. Ну и чтобы у вас совсем не осталось сомнений, какой в этом сезоне у нас главный цвет, скажем, что оранжевый безель и циферблат у еще одних часов для дайвинга: Defy Revival A3648; это перевыпуск часов 1969 года из выдающегося зенитовского архива, с исключительно изящным для современных дайверских часов корпусом 37 мм.

У TAG отметим новые энергичные и благородные TAG Heuer Carrera Skipper в розовом золоте — TAG, возвращаясь в мир яхтинга, делает довольно роскошную версию для владельцев серьезных яхт. Иконический дизайн корпуса glassbox, механизм для хронометража регат Heuer 02, 39-миллиметровый корпус с матовой и полированной отделкой и отсылки к образцовым Skipper 7754 1968 года в синем циферблате глубокого оттенка морской волны с салатовым, зеленым и красным на счетчиках.

1 / 4

Другая новинка — хронограф Carrera Chronograph Panda Dial, чей облик построен на контрасте между серебристым циферблатом с матовым покрытием sunray и дополнительными циферблатами черного цвета azure. Кроме того, запас хода здесь увеличен до 80 часов и есть пятилетняя расширенная гарантия.

Новая модель, которую нельзя не упомянуть,— это, конечно, концепт Monaco Split-Seconds Chronograph. Этот образец haute horlogerie посвящен 55-летию модели, и все тут призвано поражать наше воображение: корпус, сделанный наполовину из титана, а наполовину из сапфира (и поэтому часы весят всего 85 г); созданный вместе с мануфактурой Vaucher Fleurier механизм хронографа TH81–00 с функцией rattrapante, то есть способный измерять два отдельных временных интервала одновременно; ну и сумасшедший дизайн, конечно.

У не выставляющихся на салоне, но всегда показывающих новинки в то время, когда проходит салон Bvlgari, этих новинок, как обычно, немало. Отметим три. Первая и главная — это их новый часовой рекорд тонкости: Octo Finissimo Ultra COSC толщиной корпуса всего 1,7 мм, получившие при этом сертификат точности хронометра COSC. В гонке тонкости, идущей последнее десятилетие, Bvlgari вроде бы выиграли все возможные медали, поставив восемь мировых рекордов и пообещав на этом остановиться. Но стоило Richard Mille в 2022 году показать часы толщиной 1,75 мм, то есть на 0,05 мм тоньше, как в Bvlgari, видимо, решили восстановить статус-кво. Учитывая тот факт, что на этой выставке Piaget показали Altiplano Ultimate Concept Tourbillon толщиной 2 мм — и теперь это самый тонкий турбийон в мире (и, добавим, очень элегантный),— нам, вероятно, стоит ждать продолжения этих соревнований.

1 / 9

Вторая — это коллекция Tadao Ando x Bvlgari Serpenti. Не первое сотрудничество выдающегося японского архитектора с выдающимся римским домом, но если раньше он работал с моделью Octo, позволяющей продемонстрировать его знаменитый минимализм, то сейчас это Serpenti Tubogas, никак с минимализмом не вяжущиеся. Какой выход нашли? Да, в общем-то, его и не искали — Андо просто сконцентрировался на японском культе природных изменений. Поэтому перед нами история четырех времен года в четырех разных сочетаниях металлов и камней: лето (natsu) с корпусом и браслетом в золоте и стали с циферблатом из редкого природного зеленого авантюрина; осень (aki) из розового золота с тигровым глазом; зима (fuyu) — сталь с белым перламутром и весна (haru) — розовое золото со сталью и розовый перламутровый циферблат. Причем Андо выбрал циферблаты не из цельного камня, а собранные из кусочков, чтобы добиться больших отблесков и отражений и так приблизиться к природному эффекту.

Но если говорить о нашем личном выборе среди всего булгариевского разнообразия, то это определенно будут Octo Finissimo Sketch — и имеется в виду действительно помещенный на циферблат скетч, который сделал главный часовой дизайнер Bvlgari Фабрицио Буонамасса. Это второй выпуск остроумнейшей серии Bvlgari — в первом скетч изображал, собственно, сам циферблат, а в нынешнем он изображает еще и то, что под ним, то есть основные узлы механизма, как если бы циферблат был прозрачным,— и это еще остроумней. Обе модели, Automatic и Chronograph GMT, прекрасны в обоих вариантах, и в золоте и в стали, но стальной Automatic похож на японскую гравюру, и это делает его для нас неотразимым.

Среди множества новых часов Chopard есть несколько, мимо которых пройти совершенно невозможно. Начнем с самых, наверное, эффектных — это титановый скелетон Alpine Eagle XP TT, в котором стоит калибр L.U.C 96.17-S. Толщина корпуса не превышает 3,3 мм, и он практически весь доступен нашему взору. И хотя Alpine Eagle XP TT просто показывают часы и минуты, но выглядят они как высокотехнологичные сложные часы.

1 / 3

Вполне эффектными в этот раз вышли и Mille Miglia Classic Chronograph JX7, сделанные как оммаж выдающемуся автогонщику Жаки Иксу, с замечательным контрастом серебристой шкалы — основной и счетчиков хронографа — и темного синего фона с маленькими красными буквами «Mille Miglia». Но с точки зрения красоты главными стали L.U.C XPS Forest Green с идеально чистым циферблатом нежно-зеленого оттенка, действительно напоминающего зелень листвы, приглушенную лесной тенью.

Надо сказать, что вообще дизайнерская работа с циферблатом, с его цветом и фактурой, стала в этот раз одной из ключевых вещей: видно, как именно на циферблате концентрируются силы и технологии. Например, Grand Seiko, которые в последнее время много работают с циферблатами, показали, среди прочих, Spring Drive Chronograph GMT SBGC275 «Lion’s Mane» с красно-оранжево-желтым циферблатом, меняющим цвет в зависимости от угла падения света, и с эффектом слоистых горных пород. Вообще-то, все это имеет вполне поэтические референсы и должно напомнить летний восход солнца над пейзажем гористой Хотаки, где свет так же меняет цвет местности. Эффект этот достигается с помощью многослойного оптического покрытия, которое использует процессы осаждения из газовой фазы для создания нескольких слоев нанопленки, на которые затем наносится паттерн «lion’s mane», то есть львиная грива.

Grand Seiko Spring Drive Chronograph GMT SBGC275 «Lion’s Mane»

Фото: Grand Seiko

Одними из самых красивых часов всего салона W&W стали — и в этом были солидарны практически все встреченные мной на салоне журналисты — новые Toric Parmigiani Fleurier. Это возрождение исторической коллекции Parmigiani 1996 года удалось просто чрезвычайно. В этот раз показали три модели — и каждая являла собой прямо-таки образец чистейшей часовой прелести. Циферблаты трех цветов — песочного, светлого защитного и цвета тауп — сделаны в технике ручного брашинга с последующей полировкой, которая создает зернистую поверхность. Золото или платина корпусов, матовые, специальным образом обработанные ремешки из кожи аллигатора с характерными крупными ручными стежками — от этих часов невозможно было отвести глаз и выпустить их из рук на презентации. Но даже среди этого совершенства самыми божественными смотрелись Toric Petite Seconde из платины с циферблатом в цвете Grey Celadon, хотя, конечно, и хронограф с серо-кофейным циферблатом тоже абсолютно неотразим.

1 / 3

Мануфактура Ulysse Nardin представила новый «фрик», свою самую известную модель — Freak S Nomad. В этот раз получился очень элегантный «фрик», как ни странно это звучит, в серых тонах. Часовой диск, расположен под вращающимся механизмом «spaceship» и отделан ручной работы гильоше «diamond», изображающим песчаные дюны.

1 / 2

А у Tudor мы отметим самые неожиданные и несвойственные им часы — Black Bay 58 18K. Менее всего от Tudor ожидаешь таких вот массивных цельно золотых часов, как у их старшего брата Rolex, и думаешь, что вот сейчас это будет нечто дикое, но оказываешься приятно удивлен — сатинированное желтое золото выглядит как-то очень необычно и благородно.

Парижские люксовые дома

Дом Hermes представил новую коллекцию, на этот раз женскую, которая, впрочем, подойдет любому достаточно узкому запястью — Hermes Cut, и слово «cut» тут призвано отметить тонкую сложную работу с формой корпуса, где соединены круги правильной и неправильной формы и аккуратно срезаны боковые поверхности. Типографика цифр и меток также замечательная. В результате мы имеем ту самую сложноустроенную эрмесовскую простоту, где ничего не отнять и не прибавить. Коллекция большая, в ней есть разные отделки — с бриллиантами по безелю и без, разные диаметры — от 31 до 36 мм, разные металлы и их сочетания, ремешки разного цвета, идущие в паре с браслетом. Но везде стоит собственный эрмесовский механизм H1912. Очень современная и легкая коллекция, которую не спутаешь ни с какими другими марками.

1 / 6

Но с точки зрения haute horlogerie главной премьерой стали Arceau Duc Attele — сложнейшие часы с трехосевым турбийоном под переплетенными прописными буквами H и минутным репетиром, отбивающим часы и четверти часа молоточками в виде лошадиных голов. И, что самое замечательное, молоточки эти помещены на циферблат, а не находятся с обратной стороны, как обычно, то есть вся их работа происходит прямо на глазах того, кто будет носить эти исключительные часы. Внутри стоит механизм Hermes H1926 с ручным заводом и запасом хода в 48 часов. Есть две версии — титановый корпус или из розового золота. В титане циферблат гильоширован, в золоте покрыт авантюрином. Всего выпущено 24 штуки.

Ну и Arceau Chorus Stellarum — часы metiers d’art, сделанные по мотивам эрмесовского платка. Нажимаешь пушер в положении «9 часов» — и всадник-скелет и такая же лошадь начинают свой бег. Есть версия с всадником и с всадницей — оба в виде скелетов.

Главным хитом Chanel в этот раз стали часы — музыкальная шкатулка Chanel Couture O’Clock, внутри которой под французскую песенку, которую якобы напевала Шанель во время работы, поворачивались, поднималась и опускались манекены, установленные под люстрой, напоминающей ту, что висит на улице Камбон, 31.

1 / 7

Кроме этих уникальных и уже проданных на момент открытия выставки часов, был еще целый ряд моделей, где встречаются ювелирное искусство, история и часовое мастерство Chanel — часы-браслет Premiere Cuff Watch и часы-пояс Sautoir-Belt Watch, которые можно носить и в виде сотуара.

Ну и отметим нечастый в истории Chanel, а особенно в часовой истории бренда, розовый цвет — в этот раз показали три розовые модели. J12 X-Ray Pink Edition Watch, в корпусе из розового сапфира и розового же золота, которые будут выпущены в количестве 12 штук, а также розовые версии J12 и Boyfriend — J12 Pink Edition Watch и Boyfriend Skeleton Pink Edition Watch (и тех и других по 55 штук).

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram