Лунная долина - коротко и ясно.

Отзыв: Пустыня Вади-Рам (Иордания) - Лунная долина - коротко и ясно.

Достоинства: Инопланетные пейзажи на старушке Земле

Недостатки: Очень хочется обратно и на побольше, подольше...

Что такое Вади Рам? Помимо того, что это вылитый Марс, так обычно к названию Вади Рам люди сразу же прибавляют существительное пустыня.

Пустыня то она пустыня, но пустыня не обычная, каменистая и, я бы даже сказала, гористая.

А еще спроси меня, что такое Вади Рам, я бы начала свой рассказ, что это платО, высокогорное плато.

А во вторую очередь сказала бы, что это заповедник.

Остановлюсь на некоторых моментах, я просто обязана это сделать:

1. Постараться приложить все усилия к тому, чтобы ограничить процесс опустынивания. А это значит, не ломать даже сухих на вид веточек.

Постараться не нарушать существующую экосистему. Помните, что даже мертвая древесина играет определенную роль в экосистеме любой пустыни. Да, мы жгли небольшой костер за границей национального парка. Топливо для него мы привезли с собой.

2. Не мусорьте, даже если Вам покажется, что местные сами так делают. Давайте начнем с себя? Договорились?

3. Если найдете воду, сохраняйте ее максимально чистой.

4. Если будете в пустыне весной и увидите хрупкие цветы, унесите с собой лишь фотографию.

5. Уважайте местные обычаи, не фотографируйте людей бес спроса, также не лишним будет соблюдать дресс код. Не поощряйте детское попрошайничество.

Казалось бы, набившие оскомину рекомендации, но соблюдая их, мы сможем сохранить уникальной окружающую среду и культуру. Всем спасибо за внимание. Извините за то, что пишу прописные истины, но пустыня Вади-Рам уникальна и невероятна.

Она затронула мое сердце, я мечтаю вернуться туда и хочу увидеть ее как минимум такой же. Я отдаю себе отчет, что излишняя популяризация этого направления может нанести ему непоправимый вред.

Итак, заповедник. А в нем проживает местное население. Бедуины. Бедуины это клановое общество. Если один клан себе туриста «заполучил», то другой клан «танцевать» его не может. Поэтому наша ситуация была с точки зрения бедуинов просто анекдотическая: к ним на пороге ночи в самом сердце пустыни обратились ничейные туристы (то есть мы с мужем) и попросили ночлег.

Ничейных туристов по их мнению не бывает, поэтому мы прилично по времени ждали, пока наш, так сказать, ничейный статус не подтвердится, и только потом мы получили кров. Что это за кров, комфортно ли нам там было, я расскажу в следующем отзыве, а пока организационные вопросы.

Как обыкновенный турист попадает в Вади Рам? Перечислю в порядке возрастания сложности:

1. Покупает тур в отеле. Тут у него и трансфер, и джип-сафари и обед – все это включено.

2. Едет самостоятельно на такси. Таксист «сдает» туриста представителю клана и далее схема номер 1.

3. Приезжает на своем авто, ставит его на стоянку, сдается на руки бедуина-гида и далее опять см. пункт 1.

4. Едет самостоятельно на автобусе jett (есть понятный сайт, не пренебрегайте им, если вы самостоятельный путешественник). Автобус ходит ежедневно из Акабы и из Аммана.

5. Едет самостоятельно на рейсовом автобусе (расписание – великая тайна местных), который до визит-центра не доезжает. Надо выходить на повороте и далее 20 км до визит центра можно преодолеть на такси/автостоп. Но чаще всего турист, выбирающий такой, самый экономный способ, рассматривают только автостоп. Это маргинальные личности с рюкзаками. Эти бродяги входят в пустыню на своих двоих и растворяются в песках, лишь кратковременно общаясь с бедуинами и выпрашивая у них воду, например.

6. И есть не самые умные личности (это я о себе, если что), которые въезжают в пустыню на своем авто. Эти личности, опросили десяток людей в ютубе, которые джип-сафари прошли, и «бывалые» с высоты своей скамьи в бедуинском пикапе авторитетно им заявили: ехать можно. А еще поделились тайным знанием, что давление в шинах неплохо бы сбросить, тогда все совсем будет ок.

Мы не были бывалыми. Прокатная машина у нас «автомат», до этого всегда брали «механику». Автомат не получится заставить что-то сделать помимо его воли даже «под дулом автомата». Тащить Ниссан кикс в пески было глупостью.

Мало того, что въезжать в пески на своей машине очень энергетически затратно: столько, сколько я эту самую машину толкала, я не толкала авто за всю свою жизнь. Но помимо моих усилий, это еще и экономически не выгодно.

Пробежимся по ценам (январь 2020).

Входной билет на одну персону – 5 динар (либо посещение входит в стоимость Jordan Pass).

Входной билет для легковушки – 20 динар

Входной билет для «джипа» - 35 динар. Это цена на сутки.

Кстати, гид визит центра не пугал нас трудностями. Единственное, что он советовал, так это не соваться далеко, доехать до точки sunset view point и потом завернуть в его бедуинский лагерь. На что мы ему уклончиво сказали, что, может быть, вообще поедем ночевать в Акабу.

Мы сделали еще одну большую глупость: приехали в Вади Рам под вечер. Поэтому опишу картину (маслом на холсте практически): несказанно довольные тем, что нас пустили (!) в заповедник на авто (а у нас с собой полный багажник барахла: палатка-коврики-спальники-кастрюльки + дрова (да-да, Вам не померещилось, самые настоящие дрова, любовно собранные по веточке в каньоне Вади Гувейра) мы движемся по пустыне. Сначала дорога не вызывает никаких проблем и кажется, что так будет всегда.

Я предвкушаю незабываемый вечер под звездным небом под потрескивание горящих сучьев, физиономия у меня донельзя довольная, вокруг начинают зажигаться красным цветом заката скалы. И тут нас догоняет бедуинский пикап. Пристраивается со стороны пассажирского сиденья и делает намеки на «поговорить». Я открываю свое окно. Объясняю, что мы торопимся увидеть закат, что о том, где находится это волшебное место, мы оповещены в визит центре и прочее и прочее. Бедуин мне что-то отвечает, но представьте: язык не родной для обоих, машины в движении, ветер. Я повторяю ему скороговорку о нашем маршруте, заодно добавляю, что, скорее всего, в пустыне мы ночевать не будем и добавляю о том, что у нас есть билет. Отчаявшись понять, что от нас хотят, закрываю окно. Возможно, в этом была наша ошибка и сейчас я бы посоветовала в такой ситуации остановиться и поговорить. Но что сделано, то сделано. Возможно, мой метод прервать разговор показался дерзким. Не знаю, но то, что произошло дальше тоже происходить не должно.

Бедуин ударяет что называется «по газам», лихо выскакивает перед нами, и в полицейском можно сказать развороте тормозит. Грубо. Очень грубо. Муж, в свою очередь, - по тормозам, некстати в порог попадает булыжник. Мы раздражены. Бедуин раздражен.

Сейчас проясню ситуацию. В Вади Рам, также как и в Петре, бедуины наделены некими полномочиями контроля. Они этакие рейнджеры пустыни. Но то, что я описала выше, было совершенно не цивилизованно.

Изо всех сил пытаясь сдержать раздражение, спрашиваю, в чем дел? Нас просят показать билет на машину. Мы вместе со своими Jordan Pass предъявляем и билет.

Бедуин щурится, пристально разглядывает билет, говорит нам ок и … отчаливает.

Однако настроение испорчено, мы ударили прокатную ни в чем не повинную машину, закат утекает сквозь пальцы… Во всем виноваты сами, но от этого становится еще противнее.

И тут под колесами заканчивается жёсткое покрытие. Какое-то время мы плывем по колее, а потом неизбежно закапываемся.

Я не буду подробно останавливаться на том, как мы чудом вылезали, искали другое направление и закапывались вновь и вновь. А закат догорал, а мы все еще были прямо посередине открытого моря песка и, надо добавить, представляли собой довольно интересное зрелище.

Однако, у нас чувство юмора почему то исчезло напрочь.

Потухли скалы, а я все еще с завидным постоянством вылезала, упиралась и толкала, вылезала-упиралась-толкала… Подъезжали бедуины, интересовались нужна ли помощь. Мы не чувствовали себя брошенными в этом море красного песка, я была благодарна их вниманию и советам держать путь ближе к борту долины. Советом мы бы воспользовались тут же, но до борта было еще ого-го как далеко. От помощи мы отказались, т. к. справлялись. А потом, все подъезжающие пикапы были с туристами, т. е. молниеносно нам бы никто не помог. Медленно, но верно мы приближались к скалам. У скал расположился бедуинский лагерь. Добравшись почти в полных сумерках, мы попросились на ночлег.

Как я уже писала, бедуины приютили нас не сразу. Сначала им нужно было удостовериться, что мы ничьи. Удостоверились. Приютили. Накормили. Обогрели.

Я очень благодарна судьбе, что так вышло. Мы не планировали этого ночлега в гостях. Мы должны были разбить нашу маленькую желтую палатку под красной скалой и жечь припасенные за 100 км от пустыни дрова, но вышло … как вышло, и я ни о чем не жалею.

А потом мы долго стояли с мужем в пустыне поодаль от кемпинга. Все огни были погашены, а над нами расстилался бархатный полог высокого-высокого неба с мириадами звезд на нем. Я стояла, задрав голову кверху столько, сколько могла. Это было волшебно и незабываемо.

А палатка и костер были. Позже. На другой день, в рождественскую ночь мы с мужем долго сидели у потрескивающего костра и светили нам холодные звезды. И эти моменты мне хочется как можно дольше удержать в своей памяти.

Как хочется удержать в памяти и утро в бедуинской палатке. Вспоминать, что в 6 утра в ней было 0 градусов не очень хочется, но то, как я шагнула за порог в тапках, а опомнилась за 3 км от лагеря – хочется.

Не знаю, видели ли вы когда-нибудь иней в пустыне?

Я нет. Я шла по этим покрытым инеем колеям, вытряхивала песок из тапочек и не смотрела назад.

Поняла, где я нахожусь только тогда, когда дотопала до красной дюны. Посмотрите, какая она утром! Редко кто видит ее в таком цвете. Она действительно красная.

И чтобы единолично «владеть» такой кучей песка в пустыне надо ночевать. Однозначно ночевать.

А потом меня стал манить каньон с петроглифами.

И я забыла, что я в тапках. Совершенно забыла. И каньон мне покорился, несмотря на тапки. Если модераторы позволят, я создам по нему отдельную тему, а если нет, ну, что ж… Он останется в моей памяти и памяти ютуба.

После же последовала неминуемая расплата. До кемпа оказалось далеко. Ох, как далеко может уйти женщина, только выглянувшая за порог шатра на рассвете.

И тапки ей не помеха. Шерстяные носки, кстати, от красного песка не отстирались до сих пор.

Расстояния на горном плато не детские. Кемп приближался медленно. Пить хотелось нестерпимо.

Друзья, всегда помните о запасе питьевой воды с собой. Я, опытная гетера, всегда имеющая с собой около 2 литров воды, на ходовой день решила, что в холодном январе это не обязательное правило. Еще какое обязательное! Берегите себя! Не буду здесь останавливаться подробно на одежде, ибо тогда отзыв никогда не закончится, просто еще раз напомню о головном уборе. Он обязателен в любое время года.

Вади-Рам может предложить вам кучу активностей. Например, ее обожают скалолазы. Если вы из них, то вы все знаете, про технику безопасности, но нижеследующий щит лишний раз напомнит вам о благоразумии.

Большая часть туристов перемещается по пустыне на джипах. Во, например, таких. Я думаю, что это великолепная идея. В кузове может быть ветрено. Утеплитесь и возьмите очки.

Кто-то отваживается пускаться в путь на верблюде.

Мы же, известные в узких кругах маргиналы, отправились в путь пешком. Прошли довольно протяженный кольцевой маршрутик. Поднялись на один из нерукотворных мостов,

Вскарабкались на самую высокую дюну. Это было незабываемо.

Один недостаток – мало. Мы провели в пустыне ровно 24 часа. Это преступно мало по отношению к такому чуду. От всей души советую вам заночевать хотя бы две ночи. Мало того, что погодные условия могут быть разными, так и в зависимости от времени суток пустыня меняет свой цвет. Она фантастична.

Не зря здесь снималось столько фильмов. Раз увидев ее, забыть ее не возможно.

| | |
| --- | --- |
| Время использования | 24 часа |
| Стоимость | 500 ₽ |
| Год посещения | 2020 |
| Общее впечатление | Лунная долина - коротко и ясно. |
| Моя оценка | |
| Рекомендую друзьям | ДА |