Основы работы с ручными настройками в вашем фотоаппарате при съёмке изделий: Мастер-Классы в журнале Ярмарки Мастеров

Основы работы с ручными настройками в вашем фотоаппарате при съёмке изделий

Сразу — я чайник, может и продвинутый, но всё-таки чайник в фотографии. Поэтому в статье могут быть некоторые неточности с определениями, но с практической стороны всё верно — проверено мною десятки раз.

Полтора года назад в моём доме поселилась зеркалка. Я имела дело с подобными аппаратами и раньше, и это было не просто общение на "вы", это было что-то вроде "если Вы позволите...", "не соблаговолите ли...", "прошу прощения за беспокойство..." и т.д. В общем методом "тыка".

Фотографии, сделанные в автоматическом режиме, частенько меня не удовлетворяли - они выходили темнее либо светлее, чем требовалось, либо получались слишком "плоскими". Иногда фотоаппарат вдруг решал, что вспышка в данный момент просто необходима.

В общем когда появился личный зеркальный фотоаппарат, я решила подойти к делу серьёзнее — начала читать статьи умных людей, смотреть разные обучающие материалы, чтобы иметь возможность управлять процессом. И выяснилось, что всё не так страшно, как может показаться: есть буквально 3+1 настройки, поняв значение которых, не влезая в дебри искусства фотографирования, Вы научитесь делать вполне качественные фотографии ваших работ.

Я подозреваю, что многие этими знаниями владеют, поэтому скажу — материал рассчитан на тех, кто приобрёл зеркалку и понятия не имеет с какой стороны к ней подступить.

Итак, у меня поселился Nikon d5100 с китовым объективом AF-S VR NIKKOR 18-55mm 1:3.5-5.6G. Выставляем на нашем аппарате режим M (manual) и поехали!

Выбираем освещение — у меня дневное, без прямых солнечных лучей. Идеальнее только съёмка в пасмурную погоду на улице, или фотокуб. Сразу отмечу — моей целью было сравнение параметров, поэтому о художественности фотографий я не заботилась.

* * *

Первый показатель — светочувствительность. Обозначается аббревиатурой ISO, имеет значения 100, 200, 250, 350 и т.д. Ищем в своём аппарате как его менять и начинаем экспериментировать. Для сравнения я сделала две фотографии — на первой ISO 100, на второй ISO 400.

В верхнем левом углу каждой фотографии я пишу значения характеристик. Изменяющуюся (рассматриваемую) характеристику выделяю жёлтым.

Мы видим, что первая фотография с ISO 100 темнее той, которая снималась при ISO 400. Стоит отметить, что чем выше значение ISO, тем более "шумные" получаются фотографии (картинка приобретает зернистость). Соответственно стоит выставлять этот параметр по возможности ниже, но следить, чтобы картинка не получалась слишком тёмной. Я обычно фотографирую на ISO 100-600.

Итак, делаем ISO 100 — освещение позволяет выставить минимальное значение.

* * *

Далее балуемся выдержкой. Выдержка — это то время, в секундах, на которое открывается затвор объектива. Значения от целых секунд — например 25", 10", 1,3", до долей секунды — 1/10с, 1/50с, 1/300с и т.д. Вспоминаем школьную программу средних классов: чем больше знаменатель, тем меньше значение дроби. Получается, что при значении выдержки 10" (10 секунд) затвор будет открыт намного дольше, чем при значении 1/200с, соответственно на матрицу успеет попасть гораздо больше света, и фотография получится светлее. Длиннее выдержку делают при слабом освещении. Но при длительной выдержке велик риск смазать изображение. В таких случаях лучше использовать штатив.

Примеры-сравнение фотографий с выдержкой 1/200с, 1/10с и 1/3с (при значении 10" на фотографии мало что было бы различимо из-за тотального засвета).

* * *

Следующий показатель — диафрагма. Диафрагмой называют саму шторку объектива, которая состоит из своеобразных "лепестков" и открывается до определённой степени (величина отверстия). Вот так схематически:

Обозначается буквой f. Примеры значений — f5,3, f7,1, f10 и т.д. Чем больше число f, тем меньше отверстие диафрагмы, тем темнее получается фотография. Эту обратную зависимость нужно запомнить.

Примеры фотографий с разными значениями диафрагмы:

Ещё один маленький приём — с помощью диафрагмы можно делать фон чётким, либо размытым. Обратите внимание на кораблик на заднем плане (чтобы сделать фотографии похожими по свету я поменяла ещё и выдержку):

Кстати, лучики солнышку на превью я тоже сделала с помощью диафрагмы - уменьшила отверстие до f 36 и из-за яркости самого объекта пришлось уменьшить и выдержку до 1/250с. И никакого фотошопа!)

Есть такое — "экспопара". Экспопара — это сочетание двух переменных величин: выдержки и диафрагмы, определяющее необходимую экспозицию для конкретных условий съёмки. Экспозиция — это выдержка и диафрагма (f) при заданной светочувствительности(ISO). Есть таблицы экспозиции — шпаргалка правильных значений экспопары. Их несложно найти в интернете.

* * *

Ну и последнее, о чём стоит упомянуть в данном материале — это баланс белого - тот самый +1. Дело в том, что в принципе на него можно не обращать внимания — он-то как раз и на автомате работает отлично. Но я как-то, с подачи коллеги, заморочилась и поняла, что, в общем-то, полезно владеть и этим параметром. Баланс белого определяется типом освещения. С его помощью подавляются одни цвета и, наоборот, усиливаются другие. Например, при пасмурной погоде всё выглядит серо-синим. Соответственно для сочных реалистичных цветов нужно добавить жёлтого, при электрическом освещении лампой накаливания наоборот — жёлтого слишком много, поэтому в соответствующем режиме добавляется синий. Я для примера сделала несколько фотографий с разным балансом белого.

При одинаковых параметрах и освещении, но с разным б/б получаются фотографии с преобладанием разных цветов. Стоит заметить, что при попытке настроить б/б вручную, получилась фотография, похожая на ту, что снята в режиме б/б "Прямые солнечные лучи". На самом деле для ручной настройки требуются специальные белые или серые карты, коих у меня пока нет) Реалистичней же всего выглядит фотография с автоматическим б/б. Как я уже говорила, можно оставлять этот параметр на автоматическом режиме.

Представленные на фотографиях примеры значений не универсальны и очень сильно зависят от условий съёмки. Стоит помнить, что все характеристики друг с другом связаны — задирая одновременно светочувствительность и выдержку мы рискуем получить девственно чистую и лаконичную белую фотографию. И можем получить квадрат Малевича, закрывая до предела шторку и уменьшая выдержку до тысячных долей секунды.

* * *

Отдельный момент, особенно чувствительный для нас, мастеров по бисероплетению - ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не стоит делать фотографии со вспышкой!

Есть, конечно, специальные светорассеивающие насадки на дополнительно пристёгиваемые вспышки. Но у тех, кто читает данную статью, для кого она может быть полезной, скорей всего нет дополнительных вспышек, не говоря уже о специальных насадках. Так что, друзья, снимаем без вспышки в пасмурную погоду, либо в тени, либо в светокубе.

С другой стороны, может кому-то нравятся резкие тени, нечёткие контуры и дикие засветы вместо приятного блеска стеклянных бисерин. Тогда вопрос отпадает!

Стоит отметить, что светочувствительность (ISO) и выдержка имеются и на многих современных "мыльницах". Так что можно полистать книжечку — инструкцию к вашему фотоаппарату на предмет поиска ручных настроек.

Спасибо за внимание, понимание и терпение. Надеюсь, что у меня получилось внятно изложить то, чем владею, и что кому-то это может быть полезным!