Натяжка проклеивание и грунтовка холста

 

 **НАТЯГИВАНИЕ ЧИСТОГО ХОЛСТА** 

 Начинающим рекомендуется холст средней толщины ткани. На грубом холсте будет трудно прорабатывать форму в небольших этюдах. А гладкие ткани, особенно миткалевые, совершенно не годятся, так как на них и красочный слой приобретает гладкую клеенчатую поверхность. Кроме того, эти ткани очень непрочны, их быстро разъедает льняное масло, содержащееся в красках. 

 Натягивают холст так, чтобы он был упругим, не проваливался под кистью и нигде не морщинился. Вначале прибивают временными гвоздями по углам подрамника. Затем натягивают и закрепляют холст по середине коротких сторон, а потом длинных. После чего попеременно натягивают и закрепляют полотно от середины сторон к их углам. Пока полностью не натянут холст, гвозди до конца не забивают. Постоянно следят, чтобы волокна холста оставались параллельными сторонам подрамника. При окончательном укреплении холста из углов подрамника вынимают временные гвозди. 
   

 При прибивании холста расстояние между гвоздями должно быть 3-4 см для малых и средних подрамников. Во избежание трещин на подрамнике от гвоздей их забивают в шахматном порядке. Прибивают холст коническими гвоздями "ТЭКС", применяемыми при обивке мягкой мебели. 

 Хорошо натянутый холст проклеивают, цель проклейки — закрыть поры между нитями и создать переходный слой между тканью и грунтом, некоторые виды которого содержат масло.

 **НАТЯГИВАНИЕ ЗАГРУНТОВАННОГО ХОЛСТА.** 

 При натягивании холста с готовым грунтом ни в коем случае нельзя его смачивать, так как смоченный грунт, высохнув, покроется микротрещинами, и будет поглощать связующее красок, что вызовет не только жухлость красок, но и сделает их менее прочными. 

 **ПРОКЛЕИВАНИЕ ХОЛСТА** 

 После того, как холст был хорошо натянут, его следует проклеить. Цель проклейки: 

 изолировать холст (картон, бумагу, доску) от масляной краски, так как клеевая пленка не растворяется в масле и растворителях. На непроклееной основе масло из краски проникает в целлюлозу, свободные жирные кислоты, содержащиеся в масле, частично разрушают ее. От этого целлюлоза становится хрупкой и при механических воздействиях легко ломается. 

 если ткань имеет редкое переплетение, то клеевая пленка дополнительно закрывает отверстия между нитями. Это достигается нанесением нескольких проклеек 2-4. 

 При приклеивании холста ставится задача не промочить (пропитать) его насквозь, а нанести защитную пленку на лицевую сторону. Поэтому используют 5% раствор клея, который при комнатной температуре (20-22) имеет консистенцию холодца, при такой вязкости он незначительно впитается в нити, но достаточно для прочного сцепления с ними. 

 Остывший, студенистый клей наносят широкой кистью, щеткой или столовым ножом со скругленным концом. Излишки клея сразу снимают с холста ребром ножа или мастихином. При этом следят, чтобы клей не проникал сквозь поры на обратную сторону холста, то есть держать нож нужно более вертикально. Толстые слои проклейки склонны к растрескиванию. После первой проклейки надо дать холсту хорошо просохнуть при комнатной температуре. Ни в коем случае нельзя ускорять просушку нагревом у батареи или на солнце. Располагаться холст может как горизонтально, так и вертикально, главное чтобы воздух поступал равномерно с обеих сторон. 

 Стоит подчеркнуть, что клей должен содержать пластификатор. Но в некоторых случаях первую проклейку (при очень грубом переплетении нитей со множеством узелков) можно делать вообще без пластификатора - проклеенные узелки становятся более твердыми и легче удаляются. 

 После первой и второй проклейки высохший холст нужно обработать наждачной бумагой. Шлифовать надо легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают "ершом" после проклейки, особенно сильно выступающие узелки можно срезать ножом. Вторую и третью проклейку делают жидким, но не теплыми клеем (20-25 градусов, чтобы не растворять первый слой) и обязательно с пластификатором (не менее 30% глицерина или мед от веса сухого клея). Если все поры холста закрылись (это определяется после первой грунтовки отсутствием белых точек на оборотной стороне холста), то можно считать проклейку удачной. Если все-таки белые точки появились, то для данного типа холста в следующий раз делают еще одну дополнительную проклейку. Это во многом зависит и от качества клея. Лучшие клеи желатиновый (пищевой, технический, фотожелатин) или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах). 

 **ГРУНТОВКА ХОЛСТА** 

 Высохший после проклеек холст нужно загрунтовать. Грунтуют холст для того, чтобы создать связующее звено между холстом и красками. 

 Стоит заметить, что можно писать на проклеенной, но не на загрунтованной основе. Правда со временем, когда краска твердеет (а она твердеть продолжает постоянно - годами), у нее постепенно снижается адгезия (прилипание) к основе, и естественно повышается опасность осыпания красок при сильных изгибах основы. Если не изгибать, не подвергать резким изменениям влажности и хранить в нормальных комнатных условиях, то срок хранения произведений не ограничен. Чем меньше колеблются размеры основы, тем лучше. Так многие художники писали этюды и эскизы к картинам масляными красками на негрунтованной, а только по проклеенной желатином бумаге. В дальнейшем этим работам не придавали никакого значения, периодически уничтожали, как отработанный материал при наведении порядка в мастерской. 

 Наносить грунт надо флейцем или щеткой или тем же ножом. Ни в коем случае нельзя проводить кистью несколько раз, по одному и тому же месту, иначе грунт отлипнет местами и не даст ровного покрытия. После высыхания первого слоя грунта наносят второй, а если необходимо, и третий, но, следя за тем, чтобы не забивалась фактура холста. Или наносят четвертый, пятый, энные слои, чтобы наоборот смягчить фактуру холста или свести ее почти на нет, если этого требует художественный замысел будущей картины. Для равномерного грунтования лучше наносить больше тонких слоев жидким грунтом, чем один-два толстым, густым. 

 Грунтовый холст не должен растрескиваться, если провести с обратной стороны ногтем. Грунт должен быть ровным, сохраняющим фактуру переплетений нитей, закрывающим все поры между ними. 

 **ГАШЕНИЕ ГРУНТА** 

 Если грунт еще сильно впитывает (особенно, меловой и полумеловой грунты), холст "гасится" смесью из 1 части скипидара и 1 части льняного масло или 1 части смолистого масла (даммарнова смола в соотношении 1 : 3 разводиться в терпентине). Грунт после этого уже не будет сильно поглощать краску, так что на нем легко будет писать и краска лучше "сядет" на грунт. Если к этой смеси добавить чуть больше льняного масла или смолистого масла и примешать пигмент или краску из тубы, пока не получиться светлая, прозрачная масляная цветная смесь, то этот слой называют имприматурой. 

 Гашение обладает свойством стабилизировать загрунтованный холст, при этом он, тем не менее, остается эластичным.