Нижнее белье средневековья

Нижнее белье средневековья

После первого поста мне намекнули, что от теории надо бы перейти к практике. Поэтому я, пожалуй, приступлю к рассказам конкретно об одежде. Общие же сведения будут выкладываться между делом.

Но прежде чем начать, хотелось бы задать вопрос: стоит ли мне выкладывать информацию об оружии и доспехах? Заранее благодарю за ответ.

А сегодня у нас на повестке дня нижнее белье.

Какое белье носили в эпоху средневекосья

Оно играло немаловажную роль в средневековом костюме. И не только потому, что прикрывало тело. Нательная одежда – это единственное, что стиралось хоть иногда. Верхняя одежда соприкасалась с водой только во время дождя.

История нижнего белья начинается достаточно поздно. Первые упоминания о чем-то, отдаленно похожем на современные аналоги, относятся уже к 12 в. Некоторые источники утверждают, что в Риме и Греции мужчины, а, иногда и женщины, носили набедренные повязки. И эта "мода" была распространена и на территории Европы.

Но историки, специализирующиеся на античности, дружно этот факт опровергают. Считается, что набедренные повязки одевали исключительно мужчины. И не с целью прикрыть наготу, а чтобы самое драгоценное не мешалось во время спортивных состязаний, например.  А знаменитые сублигакулум (subligaculum, единственный найденный экземпляр хранится в Лондонском  Королевском музее) — эдакие кожаные стринги – это «униформа» гладиаторов.

Поэтому, скорее всего, до эпохи высокого средневековья все нижнее белье как мужчин, так и женщин, состояло исключительно из нижней рубахи и чулок. Кстати, последние не вязали, а шили. Хотя, опят-таки, существуют упоминания, что скандинавы умели вязать крючком. Но поскольку доподлинно известно, что трикотаж сначала пришел на побережье Средиземноморья с Востока, а только потом распространился по континенту, непонятно, почему скандинавы не поделились тайной вязания с соседями. Скорее всего, потому, что никакой тайны не было.

Брэ

Брэ (фр.Braies,brayes, англ.briches) – нижнее, исключительно мужское, белье. В Европе эти штаны появились примерно в 12в. Но кельтские и германские племена носили их еще в античный период. Правда, шили их тогда из кожи. 
Изначально брэ представляли собой длинные, ниже колена, широкие "штаны" из льняной ткани. Но уже к 13в. они прочно перешли в разряд исключительно нательной одежды.

Постепенно, с тенденцией укорачивания верхнего платья, брэ также изменялись. К концу XV века, с появлением новых веяний моды - короткого дублета и сшивных шосс, брэ укоротились до начала бедра и стали похожи на современные трусы «боксеры». Также на изображениях встречаются совсем узкие и короткие брэ, больше всего напоминающие трусики-танга на завязочках.

Шоссы

Шоссы весьма опосредовано относятся к нижнему белью, т.к. поверх них одевали только обувь. Но в тоже время, они были неотъемлемой частью брэ. Поэтому упомяну и их.

Прототип этой одежды появился примерно в 11-12 вв. (вместе с распространением брэ). Изначально шоссы выглядели как гольфы, которые надевали поверх брэ, завязывая над коленями. Но чем короче становились брэ – тем длиннее были шоссы. Вплоть до 14в. такие «чулки» между собой не сшивались. Впервые соединенные на манер колгот (но только сзади) они появляются на изображении, датированном 1360г.
Мужские шоссы обычно были выше бедер и по бокам крепились шнурками к поясу, пропущенному через верхнюю часть (кулиску) брэ – именно такой способ крепления показан на иллюстрации. Штанины брэ заправлялись в шоссы.

Женский вариант этой одежды так до конца и остался, по сути, гольфами.

Шоссы шили изо льна (летний вариант) или шерсти, раскраивая по косой, чтобы добиться максимального облегания ноги. Зимой люди надевали 2 пары шосс. Нижние «чулки» и верхние «гольфы». Иногда модники носили такие узкие «колготки», что не рисковали даже присесть. Иначе бы швы просто лопнули.
Утратили шоссы популярность в 16в., когда им на замену пришли вязанные трикотажные чулки.

Кальсес

Кальсес (исп. calzas) — разъемные штаны-чулки. Многие считают, что это те же шоссы, только называемые по-испански. Это не совсем так. Во-первых, кальсес были сугубо мужской одеждой. А, во-вторых, значительно отличались от шосс.

Первое упоминание о них относится к 1540г. Кальсес шили из 2 разных тканей и состояли они из 2 частей: нижняя облегала ногу, как и шоссы. А верхняя состояла из широких полос ткани, лент.  Эти ленты собирались на поясе так, чтобы сформировать нечто похожее на бочонок. Позднее в верхнюю часть начали вставлять каркас, чтобы форма держалась лучше. А к концу 16в. появились двойные кальсес, состоящие из узких облегающих ногу штанов и круглых на толстой набивке грегескос (представляющих собой всю ту же верхнюю объёмную часть, но одеваемую отдельно).

Кальсес часто украшали вертикальными полосами декоративной ткани, которые прикреплялись сверху и снизу, свисали свободными «петлями» по всей длине.
Носили такую одежду преимущественно в Испании и широкого распространения она не получила. Кальсес исчезли при появлении чулок.

Гульфик

Гульфик, как отдельная деталь костюма, появился вместе с мужскими шоссами.  А исчез из гардероба модников с популяризацией бриджей – в 17 веке. Изначально гульфик кроили отдельно в виде клина. С появлением сшитых вместе штанин шосс клапан начали пришивать уже к ним. Но гульфики, в отличие от остального нательного белья, не стирали. Когда шоссы нуждались в чистке, клапан отпарывали, а потом пришивали заново.

Примерно в 13в. до мужчин дошло, что самое драгоценное можно не только прикрывать, но и рекламировать. Сначала появилась мода на украшение гульфиков лентами, кистями, бахромой и вышивкой. Потом их начали декорировать драгоценными камнями. И на рубеже 15-16 вв. в моду вошли объемные гульфики. Их набивали очесами льна, в них вшивали кроличьи лапки (заодно и амулет на удачу). Люди со скромным достатком набивали мешочки сеном.

Считается, что моду на гигантские гульфики ввел Генрих VIII, который, в числе прочих своих деяний (весьма весомых, кстати) прославился тем, что был женат 6 раз, 2 жен отправил на плаху и был одержим идеей заиметь наследника.

Положила конец «разврату» его дочь – королева Елизавета I, раскритиковавшая гульфики. И постепенно они стали тем, чем и были – клапаном, прикрывающем «окно» в шоссах.

Камиза

Камиза (Сhemise) — нижняя рубаха, как правило, белая. Рубашки обычно имели свободный трапецевидный крой и длинные рукава. Женские камизы были длинными, как минимум до колен. Мужской вариант шился длинной до середины бедер. Изготавливали их изо льна, реже из шелка. Днем камизы носили в качестве нижней одежды. Ночью использовали как ночную рубашку.

Впервые камизы упоминаются еще в античные времена, а просуществовали они вплоть до 20в., когда их начали называть «нижней сорочкой».

К концу 15в. камиза изменила крой и стала шире, предположительно, регланового кроя, появились сборки и складки. Рубашки со сборками особенно характерны для Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии конца XV в. Мода на присборенные рубашки пришла из Италии. Известны также камизы на бретелях. Самая известная подборка изображений таких рубах собранав "Библии Венцеслава", датированной 1400 г.

Время от времени возникала мода «показывать» камизу в декольте платья. Тогда они шились из дорогих тканей, иногда украшались вышивкой и лентами. Но, как правило, такие нравы немедленно осуждались церковью и «развратников» призывали к порядку.

Собственно, больше в эпоху средневековья никакого нижнего белья и не было. Панталоны появились только в 17 в., примерно тогда же, когда и кальсоны. Но мне кажется, что стоит упомянуть еще корсеты и фижмы, к которым  авторы фэнтези неравнодушны. Хотя, строго говоря, к Средневековью они отношения уже не имеют.

Корсет

Если верить популярным статьям, то первые корсеты появились еще в античные времена, на Крите. Встречались мне и утверждения, будто бы существовали некие ленты, поддерживающие грудь, в Греции и Египте. Приводят даже какие-то названия, которые лично мне ни о чем не говорят. Но ни одного, даже непроверенного и сомнительного источника, я не видела. Да и… Дамы, вы верите, что лента может поддержать грудь? Это как же обмотаться-то надо? Ладно, чего не знаем – о том не говорим.

Встречается еще такой пассаж: «Впервые корсет как отдельный элемент женского гардероба появляется в Бургундии. Он представлял собой железные или деревянные бруски, вшитые в ватную подкладку и стоил достаточно дорого». Если «бруски» (даже не пластины) вшиты в ватную (!) подкладку, то какой в них смысл?

Так или иначе, а первые документальные упоминания о корсетах приходятся на стык 15-16 вв. Изобрели этот кошмар в Испании. В Англию такие корсеты привезла Екатерина Арагонская, но они так и не прижились, оставаясь уделом глубоко религиозных испанок.

О популярности корсетов можно говорить, начиная с 17 в., когда сталь заменили китовым усом. Но продержался он на пике моды недолго. К концу 18 в., после Французской Революции, становятся популярны греческие силуэты и стиль ампир. Женщины вздохнули свободно. Но ненадолго. В 20 годах 19 в. талия нарядов возвращается на свое законное место, а корсет – на женские бока.

Причем с годами его конструкция развивается, становясь все более монструозной. Так к 80 годам 19 в. в моду входит модель «Пампадур», стискивающая не только талию, но и живот. При этом талия должна была быть по-настоящему осиной. Наверное, многие помнят Скарлетт О’Харра и ее 17 дюймов? 17 дюймов – это 43,18 см!

В начале 20в. женщины начинают носить удлиненные модели корсетов, утягивающие вообще все  – ребра, талию, живот и даже бедра. К счастью, уже после середины 50 г. корсет перестал быть неприменной деталью женского гардероба.

Фижмы

Панье (фр. panier — «корзина») — это каркас из ивовых или стальных прутьев и пластин китового уса для придания пышности женской юбке. В Германии и в России подобные конструкции назывались фижмами (от нем. Fischbein — «рыбья кость, китовый ус»).

Юбки на обручах появились в конце 15 в., в Испании. В Англию ее завезла все та же Екатерина Арагонская. И эта мода, в отличии от корсета,  довольно быстро стала популярной и на континенте.

А вот то, что мы привыкли называть фижмами, становятся популярными в начале 18 в. Говорят, что впервые такую конструкцию применили в театре. Но женщины сумели оценить ее по достоинству.
В течение своей довольно длительной истории фижмы много раз меняли не только размер, но и форму. Так, в 1720—30 гг. женщины носили пышные круглые панье, а в 1740-е из Англии пришла мода на так называемые «панье с локотками» — овальный каркас расширял юбку с боков, при этом делая её плоской спереди и сзади.

Во второй половине 18 в. панье как бы разделяется на две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно). Эти половинки соединялись на талии тесьмой. Зато в эпоху Марии-Антуанетты фижмы становятся до того большими и неудобными, что их снабжают складной конструкцией на шарнирах и расширяют дверные проемы в каретах.

К началу 19 века фижмы исчезают. Им на смену приходят тюрнюры, а, позднее, и кринолины.