В доме установлен щиток в нём общий автомат на 25 А, за ним стоят 4 шт. на 16 А. Так вот, всё работает прекрасно, пока не включаем электробойлер, вот тогда то и отключает общий на 25А. Могу ли я заменить его на 32 или 40? Так же где-то слышал, что 16А — это на освещение ставят, а на розетки нужно 25, так ли это? Разводка на автоматах 3 мм. Вопрос больше по безопасности, так как дом из бруса и всё спрятано в стены.

 

Конечно, вы можете заменить автоматический выключатель на более «мощный», но, увы, это может не решить проблему. Для начала определите причину, по которой выбивает автоматический выключатель. Если защита срабатывает спустя какой-то промежуток времени после включения – то это следствие перегрузки линии сверх номинала автоматического выключателя. Если автоматический выключатель обесточивает электрические цепи мгновенно после включения электробойлера, скорее всего, причина в коротком замыкании.  
  
Перегрузку автоматического выключателя действительно можно устранить посредством установки автоматического выключателя с большим номиналом, но при этом вам нужно соотнести новое устройство с сечением электропроводки. Вы пишете, что у вас сечение 3 мм2, но такого значения стандартный ряд не содержит, поэтому приведу наиболее близкие: для 2,5 мм2 по меди допустимая длительная нагрузка составляет 18.5 А ( согласно таблицы В.52.2 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 для многожильного кабеля проложенного в трубе в теплоизолированной стене ), а для алюминиевых жил 14,5 А. Для сечения 4 мм2 по меди допустимая длительная нагрузка составляет 25 А, а для алюминиевых жил 20 А.  
  
Замена автоматического выключателя не поможет устранить его срабатывание. В случае короткого замыкания вам необходимо проверить электробойлер и устранить место повреждения.  
  
При обустройстве электропроводки сечение токоведущих жил выбирается по величине подключаемой нагрузки, как правило, с 20% запасом прочности. Затем, в соответствии с запланированной величиной мощности и выбранным типом кабельно-проводниковой продукции подбирается номинал автоматического выключателя из соотношения:  
  
iв ≤ in ≤ iz (п.433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012)  
  
Где in – номинальный ток автоматического выключателя;  
iв – расчетный ток цепи;  
iz – длительно допустимый ток кабеля.  
  
Поэтому, то, что вы слышали 16 А для освещения, а 25 А для штепсельных розеток – это общие рекомендации. На практике защитное оборудование подбирается исходя из параметров вашей домашней электрической цепи. Если предположить, что у вас используется проводка 2,5 мм2 по меди, iz составляет 18,5 А, соответственно, номинальный ток автоматического выключателя должен быть равен или меньше. У вас используется 16 А – номинал выбран правильно, дополнительно он должен быть выше или равен току, потребляемому бойлером и другим подключенным электрооборудованием. По такому принципу должны выбираться все автоматические выключатели в доме.  
  
Если причина отключения в коротком замыкании, то вводной автоматический выключатель с номиналом 25 А может срабатывать быстрее автоматических выключателей на 16 А из-за параметров время-токовой характеристики, которая обозначается буквой перед номиналом, как показано на рисунке ниже:  
  
<https://www.asutpp.ru/wp-content/uploads/2021/01/oboznachenie-vremya-tokovoy-harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchateley.jpg>  
  
Данный параметр отличается в зависимости от конкретной модели и должен подбираться из соотношения:  
  
i2 ≤ 1,45iz (п.433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012)  
Где  
  
i2– ток надежного отключения автоматического выключателя;  
iz - длительно допустимый ток кабеля.  
  
Это обозначает, что в соответствии с время-токовой характеристикой автоматического выключателя ток надежного отключения должен быть не выше 1,45 от длительно допустимой нагрузки кабеля. Если рассматривать тот же параметр 18,5 А для провода сечением 2,5 мм2 по меди, то ток надежного отключения автоматического выключателя не должен превышать 26,825 А.  
  
Как видите, если вы просто установите автоматические выключатели большего номинала, то можете выйти за вышеприведенные параметры. Что в итоге сделает защитную аппаратуру нечувствительной и неэффективной к аварийным для проводки режимам.

Новостройка. На кухне у столешницы одинарная штепсельная розетка. Решил сделать тройную. Выключил автоматический выключатель линии розеток на кухне (он отдельный). Индикаторная отвертка на фазном проводнике (выводе) не светится. При монтаже второго подрозетника (подключении фазного проводника) — сразу "выбивает весь свет в квартире", срабатывает общий автоматический выключатель. Вопрос: в чем причина, если на фазном проводнике нет тока? Другими словами, почему выбивает автомат при монтаже обесточенной розетки?

 

Так как отсутствует схема ваших домашних электрических цепей, и я даже не представляю как выполнена в целом электроустановка, придется рассмотреть наиболее вероятные причины. Для начала, небольшой отступ, - моментальное отключение любого автоматического выключателя – это результат короткого замыкания. Ток которого протекает в фазном или нейтральном проводнике, что очень важно для двухполюсных автоматов, устанавливаемых на вводе.  
  
С ваших слов, предполагаю, что вероятная схема оговоренного подключения выглядит следующим образом:  
  
<https://www.asutpp.ru/wp-content/uploads/2020/12/montazh-rozetki-.jpg>  
  
Если вы перед началом работ при включенном автоматическом выключателе проверили фазный и нейтральный вывод на штепсельной розетке индикаторной отверткой, то после отключения также проверьте наличие потенциала на обоих выводах штепсельной розетки. Если напряжение отсутствует на фазном, но присутствует на нейтральном выводе, вполне вероятно, что ток короткого замыкания может протекать через цепь защитного проводника. Возможно, при монтаже кабеля нейтральный и защитный проводник где-то соприкасаются.  
Также возможен вариант, что в стене проходит еще одна линия питания, отключаемая непосредственно вводным автоматическим выключателем.  
  
**Как вариант, при сверлении отверстия под вторую монтажную коробку вы могли повредить кабель**. А, пытаясь завести фазный проводник в новый подрозетник, происходит перемещение кабеля второй линии, что и приводит к короткому замыканию с последующим отключением вводного автоматического выключателя.  
Внимательно посмотрите в момент отключения, что происходит с фазным проводником, который вы заводите в новую коробку. Касается ли жила к чему-либо, - возможно вы двигаете саму коробку, где в этот момент находится жила нейтрального проводника.