Литые диски: как подобрать, покрасить и отремонтировать

Еще Генри Форд говорил, что 80% красоты автомобиля зависит от его колес. В России этот тезис имеет огромную аудиторию поклонников и приверженцев — литые диски у нас любят, стараются поставить на каждый автомобиль и всегда обращают на них внимание. Одна загвоздочка: выбирают исключительно по принципу «диски для Lada Vesta» и поэтому многое теряют. Как в деньгах, так и непосредственно в ассортименте. Чтобы этот узкий момент пройти с высоко поднятой головой, нужно один раз разобраться в принципах выбора и покупки, а также содержания и ремонта «литья».

Как подобрать литые диски

Вообще-то есть всего четыре параметра, которыми обладает «литье»: размер, вылет, разболтовка и центральное отверстие. Немного, на первый взгляд, но каждое — важное. Так что основные принципы, позволяющие эксплуатировать автомобиль, должен знать каждый водитель — иначе возникнут сначала неисправности, а потом и траты буквально на ровном месте.

Размерность литого диска — это его диаметр и ширина, которые измеряются в дюймах. То есть «шестнадцатый радиус» — это всего лишь полная длина обода, составляющая шестнадцать дюймов. Кстати, популярное в народе обозначение R16 — в корне неверное, поскольку литеры «R» достойны только шины: она обозначает «радиальные». Диски радиальными быть не могут. Ширина диска измеряется от внешнего бортика до внутреннего и всегда несколько меньше ширины диска. Она требуется для правильного подбора покрышки, которая корректно и долгое время будет исполнять свои прямые обязанности, если владелец автомобиля с умом подойдет к изначальному подбору. На большинстве колесных дисков размерность можно найти на внутренней стороне одного из лучей: например, «16x6J».

Далее — вылет, который также обозначен на внутренней стороне диска с индексом «ET». Вылет обозначает всего лишь расстояние от монтажной площадки, проще говоря, от ступицы до лицевой стороны «литья»: чем он больше — тем дальше выступают колеса за границу колесной арки. Если вылет маленький — будут утопать. Эффект модно выступающих далеко за границы машины колес достигается двумя способами: большой вылет колесного диска и специальные проставки на ступицы. И то, и другое — вредно как для подвески, так и для управляемости, поскольку точно рассчитанные инженером на заводе параметры нарушаются с чрезвычайно большим допуском. Машина просто не будет корректно управляться, увеличится радиус поворота, а менять шаровые и рычаги придется намного чаще.

Разболтовка — размерность и тип крепления колеса на ступицу. У разных моделей она отличается количеством болтов и расстоянием между ними. Стоит помнить, что этот параметр напрямую завязан на ступицу, а его изменение возможно лишь двумя путями: проставкой или заменой непосредственно ступицы. Даже близкие по значению размерности типо 4×98 и 4×100 не взаимозаменяемы. Трещину ведь на крепежной платформе никто не хочет заваривать?

Переходя с одного комплекта дисков на другой, следует сравнить не только разболтовку, но и болты крепления: порой толщина крепежной площадки и размер колодцев отличаются, поэтому штатные «скобяные изделия» не всегда подойдут под новые диски. Так же стоит принять во внимание и тот факт, что некоторые болты наделены центровочной юбкой, а некоторые — нет.

Риск же в этом вопросе вообще неуместен: открутившееся на ходу колесо — это одно из худших возможных событий на дороге.

Подобрав литые диски нужной размерности и подходящей разболтовки, многие не обращают внимания на еще один важный параметр — центральное отверстие, ЦО. Оно измеряется в миллиметрах и считается до десятой доли — лучше проверить штангенциркулем. Это один из ключевых элементов не только крепления, но центровки литого диска на ступице. Если отверстие меньше заявленного, то идея рассверлить или расточить реализуема слабо, почти никогда не удается ровно и точно проделать эту операцию. А иначе диск на ступицу не сядет.

Если «ЦО» больше, то счастливому обладателю предлагаются центровочные проставки: тонкие кольца из плотного пластика, которые по задумке должны проблему нивелировать. Они, конечно, с задачей на первых порах справляются, но вечным и по-настоящему качественным это решение считать нельзя: кольца трескаются, неравномерно истираются и теряются. А без него диск ровно и точно на ступицу «не сядет».

Со временем любой литой диск получает повреждения: нарушение лакокрасочного слоя приводит к вздутию краски, а благодаря солям и прочим дорожным реагентам, процесс протекает буквально на глазах. «Бордюрную болезнь», особенно с гранитными московскими «поребриками», тоже никто не отменял. Так что после двух-трех лет эксплуатации краса и гордость превращаются в живое воплощения отчаяния. Надо восстанавливать.

Сотни мастерских предлагают отпескоструить и заново покрасить, причем иногда весьма стойкой и долговечной порошковой краской. Стоит недешево, конечно, да и ездить на чем-то надо, поэтому многие автовладельцы просто отмахнуться: мол, есть и важнее вопросы. Но есть и более доступные решения, которые себе позволить сможет каждый, кто уже владеет машиной.

Перед тем, как приступить к самостоятельному «наведению марафета», стоит вспомнить: тормозные суппорты, от которых до литого диска сущие миллиметры, нагреваются до впечатляющих температур. Обычная краска для восстановления внешнего вида «литья» не подойдет — нужна специальная, способная выдержать перегрев, резкие охлаждения и прочую специфику ареала обитания автомобильного колеса. И такие на рынке сейчас представлены, причем есть возможность выбрать даже вариант в баллончике, позволяющие проделать все операции в гараже без какого-либо специального инструмента.

Перед покраской колеса надо тщательно отмыть, зашкурить поврежденные места наждачной бумагой: сначала градацией 120, потом 240, потом 400, потом 600. Всю поверхность колесного диска обязательно «заматовать» наждачкой зерном 600. По уму, нужно поверхность загрунтовать, кратно увеличив адгезию краски — она лучше прилипнет и дольше продержится. Подойдет акриловый грунт, который также можно приобрести в баллончике. Итого из материалов потребуется: два флакона краски, два — грунта, наждачная бумага и брусок для нее. И три ведра терпения, чтобы не бросить затею после третьего или пятого «луча».

Увы, косметические дефекты — не единственная и далеко не главная проблема износа колесных дисков. От прямого соприкосновения с многострадальными отечественными дорогами, хвастаться которыми могут пока не все регионы России, от пропущенных «искусственных неровностей» и ям, диск теряет свою изначальную геометрию. А уж от удара о бордюр — тем более. Диски у нас правят, причем весьма качественно и оперативно, прокатывая на специальных станках. Но так бывает не всегда.

Чтобы восстановить геометрию литого диска «по науке», его сначала нужно разогреть в печи, а потом «отпустить» — медленно остудить. Только после проведения этих процедур можно произвести правку и надеяться, что первая же яма «не вернет все на круги своя». Манящая ценой и оперативностью гаражная процедура никаких печей не предполагает — правят на холодную, делая металл мягким и хрупким. Первая же серьезная яма сделает восстановленный таким образом диск буквально «квадратным». Поэтому восстанавливать геометрию литого диска можно либо качественно и дорого, либо никак.

Выбирая мастерскую, следует обращать внимание не на цену, а на отзывы и наличие оборудования, хотя последнее гарантией не является. Впрочем, муфельная печь — штука требовательная и недешевая, так что просто поставить ее для вида сподобится не каждый. А уж про восстановление дисков на «шиномонтажке» стоит и вовсе забыть.

Пару слов о сварке: да, в газовой среде можно заварить трещину на литом диске. Опытный мастер даже сделает это красиво и качественно. Но это очень дорогая и совсем непростая операция, а гарантию вам вряд ли дадут. Обычный литой диск редко делают хорошо — дешевле найти аналог, а вот кованные диски — редкие, дорогие, очень легкие — варить смысл имеет. И такое «литье» после ремонта «ходит» годами.

Покупка подержанных литых дисков

Вдумчиво прочитав вышесказанное, «соискатель», скорее всего, откажется от идеи купить себе бывшие в эксплуатации колеса. Мол, слишком много «но», да и чека, который поможет вернуть в случае неудачи, не дадут.

Однако совершать такие покупки все же можно, заранее оговорив место встречи и процедуру осмотра: за несколько сотен рублей на любом шиномонтаже диск покрутят на балансировочном стенде, где можно и самостоятельно оценить его геометрию. А в тепле и под лампами — гораздо приятнее осматривать покупку на предмет скрытых повреждений и ремонтов, а также замерять все необходимые параметры. Помните: если продавец откажется ехать на «шинку» и проверять состояние — объявление стоит закрыть без зазрений совести. Согласится — добрый знак, можно и время потратить.