в холодильнике скапливается вода под ящиками?

 

вы открыли холодильник, чтобы достать что-нибудь съестное и вдруг обнаружили, что под ящиками для овощей и фруктов собралось изрядное количество воды? вы вытерли ее один раз, потом еще, но вода появляется снова и снова. присмотревшись внимательно, возможно, вы заметили наледь в районе дренажного отверстия холодильной камеры. также в холодильнике мог появиться неприятный запах. что это? поломка?
сразу скажем, что наличие влаги внутри холодильной камеры допустимо только на задней стенке и только для холодильников с капельной системой оттайки. под ящиками ее не должно быть вообще. однако если вы все-таки обнаружили воду в холодильном отделении, это далеко не всегда говорит о поломке какого-либо узла агрегата. в ряде случаев данная неполадка может быть устранена своими руками.
для того чтобы понять причину появления воды под ящиками для овощей и фруктов внутри холодильника, сначала  выясните устройство холодильной камеры вашего агрегата. в современных двухкамерных холодильниках (будь ваш холодильник зарубежной марки bosch, samsung, indesit или отечественной – бирюса, атлант) она может быть двух типов: 
 с капельной системой размораживания. к этому типу относятся модели холодильников с так называемой «плачущей задней стенкой». работают они следующим образом. за задней стенкой камеры расположен испаритель холодильного отделения. во время цикла охлаждения он и задняя стенка камеры покрываются инеем. при достижении заданной температуры в холодильном отделении (обычно от +4°с до +8°с) охлаждение прекращается, и температура испарителя и задней стенки повышается, стремясь к значениям в камере. в результате, иней начинает таять, на задней стенке холодильного отделения образуются капельки воды, которые стекают в сливное отверстие внизу камеры. этот цикл называют оттайкой. затем влага по отводному шлангу попадает в специальный резервуар, где происходит полное ее испарение. резервуар находится прямо над компрессором холодильника или рядом с ним.
 с системой no frost. в холодильниках с системой no frost в холодильном отделении (также она называется full no frost, т.е. полный no frost) свой испаритель в холодильной камере отсутствует. ее охлаждение происходит за счет испарителя морозилки. вентилятор, расположенный за ним, принудительно прогоняет воздух из морозильной и холодильной камер через испаритель. проходя через него, воздух охлаждается и по системе каналов подается на продукты. при этом большая его часть направляется в морозильную камеру, а меньшая – по дополнительном каналу в холодильную. поступление холодного воздуха в холодильное отделение регулируется специальной воздушной заслонкой. она закрывается по герконовому датчику при достижении в камере заданной температуры (от +4°с до +8°с) и снова открывается, когда температура повысится.
 капельная система оттайки: устраняем причину появления воды в холодильном отделении самостоятельно.
 1. засор дренажного шланга или отверстия. если в холодильнике с «плачущим» испарителем внизу под ящиком для овощей и фруктов регулярно скапливается вода, то, скорее всего, произошел засор дренажа. его назначение – вывод талой воды из холодильного отделения в специальный резервуар, расположенный возле компрессора. засоры слива происходят из-за особенностей капельной системы оттайки: в дренажное отверстие вместе с каплями талой воды могут попадать пыль, крошки, остатки продуктов и др. (из-за чего в холодильнике может появляться неприятный запах). когда дренаж засорен, вода уйти не может. она стоит в дренаже, а излишки стекают на дно холодильной камеры, как раз под ящики. во время цикла охлаждения вода в дренаже нередко замерзает, а внутри и вокруг дренажного отверстия образуется наледь. длительное игнорирование засора сливного отверстия может привести к обмерзанию испарителя холодильного отделения (он не будет успевать оттаивать) и потере холодопроизводительности. компрессор холодильника при этом будет реже отключаться, чтобы компенсировать недостаток холода.
для того чтобы восстановить нормальную работу холодильника, следует прочистить сливное отверстие. ниже приведены две возможные схемы прочистки, которые следует применять последовательно.
схема № 1. ватная палочка + спринцовка
выключите холодильник из розетки. перед тем как приступить к работе, отключите холодильник от сети и извлеките из него ящики для фруктов-овощей.
прочистите сливное отверстие. если вокруг дренажного отверстия нет наледи, попробуйте прочистить его при помощи ватной палочки или подобного ей неострого предмета. в комплектацию многих моделей входит специальное приспособление, предназначенное для этой цели.
произведите промывку слива.  возьмите небольшую спринцовку с теплой (не горячей!) водой и несколько раз впрысните воду в сливное отверстие. если вода успешно уходит в ванночку для сбора конденсата, поздравляем, засор устранен.
если эти действия не принесли нужного результата, и вся вода из спринцовки выливается обратно внутрь холодильника, скорее всего, перемерз дренажный шланг, и без полной разморозки холодильника не обойтись. 
схема № 2. размораживаем холодильник и при необходимости применяем мягкую проволоку
 разморозьте холодильник и повторите прочистку и спринцевание слива.  для этого извлеките из холодильника продукты и оставьте его выключенным с открытой дверцей на 8-12 часов. после разморозки повторите процедуру прочистки и спринцовки слива.
 прочистите сливной канал с помощью проволоки. если вода по-прежнему не проходит в ванночку для сбора конденсата, возьмите тонкую проволоку и с ее помощью прочистите дренаж. действовать при этом нужно максимально аккуратно, чтобы не повредить дренажный шланг и пластик холодильника. причем проволокой следует пробовать прочищать как со стороны дренажного отверстия изнутри холодильника, так и с противоположного конца дренажного шланга. как правило, этот способ позволяет добиться положительного результата.  в противном случае вызовите профессионального мастера по ремонту холодильников.
 2. неправильная установка холодильника. если холодильник установлен неровно, то его дверца может прилегать неплотно. из-за этого внутрь холодильного отделения будет попадать теплый воздух, и агрегат, пытаясь компенсировать нехватку холода, будет реже отключаться. редкие отключения могут привести к образованию льда на задней стенке холодильной камеры и вокруг дренажного отверстия вплоть до его полного промерзания. во время редких циклов оттайки сливное отверстие не будет справляться с возросшим количеством воды (или влага вообще не будет уходить, если дренаж перемерз), и в холодильной камере внизу под ящиками будет собираться вода. кроме того, резервуар для сбора воды также может не справляться с ее количеством, и тогда вы увидите лужу под холодильником. для устранения неполадки нужно установить холодильник строго по уровню.
если прочистка дренажного отверстия и регулировка по уровню не принесли результата, и в холодильнике все равно скапливается вода под ящиками, скорее всего, речь идет о поломке, устранение которой потребует вмешательства профессионального мастера.

можно ли ставить холодильник на балконе?

 

 основная проблема многих российских квартир – маленькая кухня. поэтому, покупая холодильник или морозильную камеру, многие сталкиваются с казалось бы неразрешимой проблемой – куда его ставить? и тут приходит на ум, что у вас есть совершенно незанятый балкон (или лоджия), и вы решаете установить холодильник там! но подождите… можно ли вообще ставить холодильник на балконе, и будет ли он там работать? давайте попытаемся разобраться в этом вопросе.
что рекомендуют производители
 одной из важных характеристик холодильника является климатический класс, который показывает, при какой температуре окружающей среды гарантируется нормальная работа агрегата (подробнее об этом читайте в статье «что означает климатический класс холодильника»). производители предписывают эксплуатировать холодильники в диапазоне температур от +16 до +32 °с (нормальный климатический класс n). отдельные модели могут работать при температуре от +10 до +43 °с (универсальный климатический класс sn-t). несоблюдение этих требований может привести к нестабильной работе агрегата. более того, если произойдет поломка по причине несоблюдения рекомендованных условий эксплуатации, производитель имеет полное  право отказать вам в гарантийном ремонте. 
вывод: эксплуатация холодильника на неотапливаемом балконе или лоджии (даже если она остеклена), скорее всего, приведет к нарушению рекомендованного производителем температурного режима (осенью, зимой и весной температура вполне может быть ниже 10 °с, а летом – превышать 40 °с выше нуля).
 
почему производители «не разрешают» использовать холодильник или морозильник на балконе: основные причины
воздействие атмосферных осадков на незастекленном балконе. при установке холодильника на неостекленном балконе прямое попадание влаги на агрегат угрожает электробезопасности всей квартиры: это может привести к короткому замыканию. кроме того, в условиях постоянного воздействия влаги коррозия металлических частей неизбежна.
повышенная влажность. эксплуатация холодильного агрегата в условиях повышенной влажности может привести к нарушению электрической изоляции, преждевременной коррозии металлических частей холодильника, вспучиванию лакокрасочного покрытия и т.д.  кроме этого, воздействие влаги может спровоцировать поломку терморегулятора или управляющей платы холодильника (из-за окисления контактов).
воздействие прямых солнечных лучей и высоких температур. установка холодильника в зоне попадания прямых солнечных лучей неизбежно приведет к выгоранию лакокрасочного покрытия агрегата – краска пожелтеет и потрескается, порче пластиковых и резиновых деталей. кроме этого, в летний период возможно превышение температуры, при которой допускается эксплуатация холодильника, что заставит работать компрессор на пределе возможностей и может вывести его из строя.
воздействие отрицательных температур. в холодное время года масло в компрессоре холодильника густеет, что оказывает дополнительную нагрузку на мотор и сокращает срок его службы. кроме этого, при низких температурах окружающей среды давление в магистрали падает, и фреон, собравшийся в конденсаторе, поначалу не может его покинуть. поэтому мотор холодильника некоторое время будет работать вхолостую для создания достаточного давления. это также приводит к перегрузке компрессора и преждевременному выходу его из строя.

будет ли холодильник или морозильная камера работать на балконе зимой?

 

 предназначение холодильника – холодить, он технически не может работать на обогрев. поэтому когда температура воздуха на балконе опускается до отрицательных значений, не рассчитывайте, что в холодильной камере будет тепло, она просто перестанет работать. а вот с морозилкой все не так однозначно. зависит от конструкции холодильника. да и регион проживания тоже играет роль. давайте рассмотрим возможные варианты. 
однокомпрессорный холодильник с независимым управлением температурой в камерах (капельная система разморозки в холодильной камере и ручная оттайка или no frost – в морозильной). по такому принципу устроено большинство современных холодильников. включение компрессора в агрегатах данного типа происходит по датчику «плачущего» испарителя, который срабатывает при повышении температуры до +4 – +10 °с. если температура на балконе или лоджии будет ниже этих значений, холодильник, в том числе и морозилка, просто не будет включаться и исполнять свое основное предназначение.
 
однокомпрессорный холодильник с одним терморегулятором, который одновременно регулирует температуру в обеих камерах агрегата. в холодильниках такой конструкции терморегулятор измеряет температуру в испарителе холодильника и срабатывает при небольшой положительной температуре – от  +4 до +7 °с.  соответственно, поведение таких моделей аналогично предыдущему варианту: при падении температуры окружающей среды ниже этой температуры компрессор агрегата не будет запускаться, а холодильник – работать.
 
холодильники «full no frost» и двухкомпрессорные агрегаты. включение охлаждения в морозильной камере у подобных холодильников регулируется отдельным термодатчиком, находящимся либо в испарителе морозильного отделения, либо в самой морозилке. режим ее охлаждения включается при повышении температуры до значений от -16 до -24 °с (в зависимости от выбранной программы). таким образом, морозильная камера в таких моделях вполне может работать на балконе даже в зимнее время (если морозы в вашем регионе не слишком суровы). однако циклы по включению будут редкими, и компрессор будет испытывать значительную нагрузку (масло за время отключения будет остывать и густеть). холодильное отделение при этом отключится при температуре на балконе от +4 до +10 °с по тем же, что и выше, причинам.
 
морозильники и морозильные лари. рабочая температура внутри морозильника колеблется от -18 до -24 градусов (в зависимости от выбранного режима охлаждения). соответственно, пока температура на балконе выше указанного диапазона, морозилка будет включаться. но чрезмерную нагрузку на компрессор из-за холодного масла всё равно никто не отменял.

если холодильник больше некуда поставить?

 

 вы решили установить его на балконе, знайте – вы делаете это на свой страх и риск. выбирая балкон или лоджию «местом дислокации» холодильника или морозильного ларя, вы должны подойти к этому вопросу с двух точек зрения: рациональности и техники безопасности. для того, чтобы холодильник прослужил вам максимально долго, старайтесь соблюдать следующие правила:
определитесь, для чего вам необходим холодильник на балконе. если, в основном, вы собираетесь хранить там замороженные ягоды, грибы, мясо, фрукты и т.п., то отдайте предпочтение морозильной камере. если требуются охлажденные напитки в большом количестве в жаркое время года, присмотритесь к холодильникам st или t климатических классов без морозилки. двух зайцев получится убить только в случае двухкомпрессорных моделей либо холодильников full no frost. остальные – просто перестанут работать, как только температура на балконе приблизится к отрицательной.
 
убедитесь, что климатический класс холодильника соответствует температуре на балконе в летнее время. если летом на лоджии у вас бывает 40-градусная жара, то холодильнику нормального климатического класса (n), рассчитанного на температуру до 32°с, нечего там делать. компрессор может не протянуть и одного сезона.  
 
если не пользуетесь морозилкой, отключайте холодильник при температуре на балконе ниже +10 °с. как мы уже обсуждали выше, большинство современных холодильников перестают работать, как только температура окружающей среды опускается до небольших положительных значений. поэтому можно выключать агрегат при похолодании на балконе до +10°с. тем самым вам удастся соблюсти и требования производителей по температуре эксплуатации от + 10°с, и пользоваться холодильником в теплое время года.
 
избегайте попадания на агрегат прямых солнечных лучей. установите на балконе жалюзи, повесьте плотные шторы – это предохранит прибор от нагревания и преждевременного разрушения лакокрасочного покрытия.
 
выбирайте недорогие варианты холодильников или морозильников. если после установки на балконе или лоджии такой холодильник выйдет из строя, денежные потери хотя бы не будут очень большими. к слову, на российских балконах зачастую «обитают» старые советские агрегаты, гарантия на которые уже давно истекла, и которые не жалко выбросить в случае их поломки.
 
избегайте попадания влаги на агрегат и высокой влажности на балконе. для этой цели следует застеклить лоджию и оборудовать систему вентиляции (или просто периодически проветривать помещение).

можно ли хранить холодильник на балконе?

 

 а вот по этому вопросу производители не устанавливают никаких запретов. хранить холодильник на балконе или лоджии можно, но, опять-таки, следует соблюдать два правила. во-первых, защитите холодильник от воздействия прямых солнечных лучей. а во-вторых, если в холодное время года вы решите занести холодильник в помещение, во избежание поломки не торопитесь его включать – дайте агрегату «акклиматизироваться». этот процесс может занять от нескольких часов до суток – за это время масло в компрессоре холодильника достигнет комнатной температуры.
 

что означает климатический класс холодильника?

 

 на что обращают внимание большинство потребителей, выбирая новый холодильник или морозильную камеру? на производителя, внешний вид агрегата, объем камер, энергопотребление, на цену, в конце концов. при этом многие, как правило, упускают из вида такую важную характеристику, как климатический класс холодильника. о том, что это такое, и как выбрать холодильник с учетом этого параметра, и расскажет эта статья. 
каждый холодильник или морозильная камера рассчитаны на эксплуатацию в определенном диапазоне температуры и влажности окружающей среды. этот диапазон и называют климатическим классом холодильника.
почему важно обращать внимание на климатический класс холодильника! производители гарантируют нормальную работу холодильника только в том случае, если температура, где планируется эксплуатация агрегата, соответствует его климатическому классу. если в случае поломки будет установлено, что агрегат эксплуатировался при неподходящем температурном режиме, в гарантийном ремонте может быть отказано.
выделяют четыре основных климатических класса. для вашего удобства информация по ним представлена в виде таблицы.
общепринятое обозначение
диапазон
рабочих температур
где может эксплуатироваться
n – нормальный (normal)
от + 16 до +32 °с
изделия с такой маркировкой являются самыми популярными на российском рынке. холодильники данного класса обладают оптимальными характеристиками энергоэффективности и подходят для большинства потребителей.
при температуре окружающей среды выше +32 °с разрешается эксплуатация только в кондиционируемых помещениях, в зимнее время года место установки холодильника обязательно должно отапливаться.
sn – субнормальный (subnormal)
от + 10 до +32 °с
допускается эксплуатация агрегатов этого класса в плохоотапливаемых помещениях: коридорах, подвалах и др.
st – субтропический (subtropical)*
от + 18 до +38 °с
холодильники с такой маркировкой могут эксплуатироваться в жарких регионах с высокой относительной влажностью.
t – тропический (tropical)*
от + 18 до +43 °с
агрегаты данного класса рассчитаны на использование в условиях сухого тропического климата с очень высокими температурами окружающей среды.
*холодильники данных климатических классов практически не поставляются на российский рынок.
на российском рынке в основном представлены модели холодильников, относящиеся к нормальному (n) и субнормальному (sn) климатическим классам. однако, в последнее время все большую популярность стали набирать так называемые «мультиклассовые» модели, рассчитанные на работу в более широком диапазоне температур. причем отдельные агрегаты поддерживают все четыре основных климатических класса.
общепринятое обозначение
диапазон рабочих температур
n-st
от + 16 до +38 °с
n-t
от + 16 до +43 °с
sn-st
от + 10 до +38 °с
sn-t
от + 10 до +43 °с
основным преимуществом «мультиклассовых» холодильников является их универсальность, позволяющая эксплуатировать агрегаты в диапазоне температур от + 10 до +43 °с. однако, следует учитывать, что модели с двойным климатическим классом обладают более высокими показателями энергопотребления и имеют более высокую стоимость. 
конструктивные особенности холодильников разных климатических классов
 
мощность мотора. чем на более высокую температуру рассчитан агрегат, тем мощнее у него компрессор. например, холодильники тропического и субтропического классов имеют компрессоры повышенной производительности.
площадь теплообмена. температурный класс с более высокой температурой эксплуатации требует большую площадь теплообмена. поэтому холодильники классов t и st имеют испарители и конденсаторы с увеличенной поверхностью.
материалы изготовления. для изготовления холодильников, которые будут эксплуатироваться в условиях влажного тропического климата, применяются материалы устойчивые к образованию плесени.
слой теплоизоляции. чем ниже температура окружающей среды, при которой предписано использовать холодильник, тем меньший слой термоизоляции требуется. так, у холодильников нормального и субнормального классов слой теплоизоляции меньше, чем у холодильников, рассчитанных на тропический и субтропический климат.
энергопотребление. при прочих равных универсальные агрегаты, рассчитанные на работу в более широком температурном диапазоне (sn-t, n-t) отличаются более высокими показателями энергопотребления.
как узнать, к какому климатическому классу относится ваш холодильник
 
информация о том, к какому климатическому классу относится холодильник, обязательно содержится в его сопроводительных документах (инструкции, паспорте).
кроме этого климатический класс указывается на специальной наклейке, расположенной на корпусе агрегата или внутри холодильной камеры. 
холодильник какого климатического класса лучше выбрать
 
выбирая климатический класс холодильника, следует обратить внимание на условия его эксплуатации: температуру и влажность окружающей среды.
лучший выбор - универсальная «мультиклассовая» модель холодильника sn-t (интервал рабочих температур + 10 до +43 °с), которая рассчитана на эксплуатацию даже в самых жарких условиях. однако, покупая такой агрегат, будьте готовы к тому, что цена универсальных холодильников при прочих равных будет выше «обычных» моделей. не стоит забывать и про то, что холодильники, относящиеся к двойным классам, имеют более высокие показатели энергопотребления. хотя в нашей стране, учитывая то, какими жаркими были последние годы, многие предпочитают переплатить, нежели столкнуться с отсутствием холода в самый неподходящий момент.
для тех, кто хочет сэкономить или проживает в местах с прохладным климатом, оптимальный вариант -  холодильник нормального или субнормального климатического класса (n или sn). такие модели - дешевле и при соблюдении рекомендованного температурного режима исправно прослужат вам долгие годы.
в любом случае, окончательный выбор остается за вами. удачных покупок!

что делать, если холодильник не морозит после перевозки?

 

после транспортировки ваш холодильник стучит, гремит,  плохо морозит и не отключается или совсем не работает? значит что-то при перевозке агрегата пошло не так. возможно:
холодильник транспортировался в неправильном положении;
холодильник не был должным образом подготовлен к переезду (например, плохо упакован или не закреплен при транспортировке);
агрегат был перевезен неаккуратно (например, на высокой скорости по ухабистой дороге);
холодильник не отстоялся после перевозки, вы сразу включили его в сеть после установки на новом месте.
 
есть определенные правила транспортировки холодильника, с которыми вы можете ознакомиться в статье «как правильно перевозить холодильник». вероятнее всего, нарушение этих правил и привело к проблемам в работе вашего холодильника.
холодильник не работает после перевозки - пробуем «починить» самостоятельно
 
 если вы сразу после транспортировки включили холодильник в сеть, не дав ему отстояться (по рекомендациям производителей это должно занимать от 4 часов до суток), то не работать он может по нескольким причинам:
при перевозке продукты износа в масле перемешались, и при запуске произошло заклинивание компрессора (характерно для эксплуатируемых холодильников);
из-за недостатка масла в компрессор (оно не полностью стекло после перевозки) также может возникнуть его клин.
не паникуйте раньше времени! попробуйте выключить холодильник из сети, дайте ему постоять несколько часов и включите снова.  если агрегат заработал, считайте, что вам повезло – компрессор расклинило. в противном случае вашему холодильнику требуется ремонт.
возможные поломки холодильника после перевозки
 даже неукоснительное соблюдение правил транспортировки полностью не исключает риск возникновения поломки.  в таблице мы привели самые распространенные неисправности и их признаки.
неисправность и способ ее устранения
признаки неисправности
цена*
(работа + запчасти)
 
произошла утечка фреона. необходимо выявить место ее возникновения, устранить утечку, провести замену фильтра-осушителя и заново заправить агрегат хладагентом.
для холодильников с одним мотором-компрессором:
холодильник не включается, при этом внутри горит свет;
агрегат плохо морозит, компрессор при этом работает, не отключаясь;
после включения холодильник поработал какое-то время, затем выключился и больше не включается, в холодильной камере агрегата горит свет.
для моделей холодильников с двумя моторами признаки неисправности аналогичны, но могут касаться как только одной из камер (холодильной или морозильной), так и всего агрегата в целом.
неисправность также может сопровождаться звуковым и световым сигналом, свидетельствующим о повышенной температуре в камерах холодильника.
утечка фреона могла произойти вследствие того, что при транспортировке повредилась или сломалась одна из трубок охлаждающей системы и фреон улетучился.
от 2500 до 12000  руб.
вышел из строя компрессор холодильника. возможно, при перевозке слетела одна из пружин, на которой держится ротор компрессора или нарушен контакт (соскочила колодка) между статором электродвигателя и корпусом компрессора.необходимо заменить неисправный компрессор на новый  (т.к. он неразборный).
о неисправности компрессора может свидетельствовать следующее (признаки одинаковы как для однокопрессорных, так и для двухкомпрессорных агрегатов):
в холодильнике не работает одна из камер (для двухмоторных агрегатов) или он вовсе не включается (для однокомпрессорных), внутри холодильной камеры свет горит;
мотор холодильника стучит.
во всех случаях неисправность может сопровождаться аварийным световым (alarm, внимание или горит красным индикатор «восклицательный знак») и звуковым сигналом, который сигнализирует о повышенной температуре в камерах холодильника.
от 5000 до 7500 руб.
 
**  в таблице указаны полные цены за ремонт, включающие стоимость новых запчастей и работ мастера. окончательная стоимость ремонта зависит от модели холодильника и определяется мастером только после диагностики.
 
 мастерская «докторхолод» - профессиональный ремонт холодильников на дому

как правильно перевозить холодильник?

 

вы:
купили новый холодильный агрегат и хотите сэкономить на доставке;
переезжаете на новое место жительства;
планируете отправить свой «старенький» холодильник на дачу;
тогда перед вами встает вопрос транспортировки холодильника. как же правильно перевезти холодильник, чтобы сохранить внешний вид и избежать поломки вследствие транспортировки? ответ прост – изучаем инструкцию по эксплуатации и четко следуем указанным в ней рекомендациям по перевозке.
 
если же инструкция куда-то задевалась или рекомендации в ней невыполнимы для вашего транспортного средства, тогда читайте нашу статью. приведенные в ней советы помогут вам избежать ошибок и перевезти холодильник в целости и сохранности. 
как перевозить холодильник: рекомендации производителей
 
холодильник, несмотря на свою кажущуюся надежность и монолитность, вещь достаточно хрупкая, и неправильная перевозка может привести к поломке агрегата. поэтому большинство производителей рекомендуют перевозить холодильник в вертикальном положении – это минимизирует риск повреждения его частей и попадания масла в контур циркуляции хладагента, что чревато засором капиллярной трубки и выходом агрегата из строя.  
однако этот вариант не всегда удобен: высота некоторых моделей превышает два метра и для их перевозки в положении «стоя» потребуется более серьезный транспорт, чем, например, ваш личный автомобиль с прицепом. возникает резонный вопрос – можно ли перевозить холодильник лежа? 
можно ли перевозить холодильник в горизонтальном положении на боку?
 да, можно, только осторожно. приведем порядок действий при транспортировке холодильника лежа на боку, который поможет вам избежать возможных неисправностей и, как следствие, лишних денежных затрат.
 
если вы купили новый холодильник
 и самостоятельно забираете его из магазина, то тут все достаточно просто: обычно на коробке агрегата имеются специальные указатели, которые показывают на какой бок можно класть холодильник при транспортировке. к тому же, при перевозке нового агрегата вам не нужно думать о его упаковке, об этом уже позаботился производитель, проложивший коробку пенопластом.
внимание! некоторые производители снимают гарантию с холодильника при перевозке его лежа, поэтому перед транспортировкой уточните этот вопрос у сотрудников магазина.
если же холодильник не новый
и вам нужно перевезти его в другую квартиру или на дачу (будем считать, что заводская упаковка у вас не сохранилась), необходимо соблюдать следующее общее правило:
правило! холодильник кладется на бок так, чтобы трубка, по которой хладагент выходит из компрессора при циркуляции, была направлена вверх. 
 
в этом случае масло из компрессора стечет в возвратную часть контура, и его остатки будут вноситься обратно в компрессор при первом включении холодильника после транспортировки. если пренебречь этим правилом, то масло, вытекшее в контур из компрессора за время перевозки, будет загоняться дальше потоком хладагента при включении, что может привести к засору капиллярной трубки и выходу холодильника из строя.
поэтому, если вы решили перевозить холодильник в горизонтальном положении, определите, по какой трубке фреон выходит из компрессора – это нужно сделать, перед тем как приступить к упаковке.

как узнать по какой трубке фреон выходит из мотора?

 

  согласно устройству холодильника газообразный фреон после выхода из компрессора направляется в конденсатор, где отдает тепло внешней среде и конденсируется.  поэтому определить искомую трубку довольно просто. аккуратно потрогайте рукой трубки, выходящие из мотора, у работающего холодильника (это нужно делать не ранее, чем через 15 минут после включения агрегата в сеть). та, которая будет горячей, и есть искомая. холодильник при перевозке нужно класть на бок так, чтобы она «смотрела» вверх.
внимание! нагнетательная трубка (по которой фреон выходит из компрессора) может быть очень горячей, поэтому касайтесь трубок очень аккуратно.
у некоторых моделей холодильников трубки расположены с одной стороны от компрессора – тогда все еще проще. располагать агрегат при перевозке следует так, чтобы обе трубки были направлены вверх.
 

через сколько времени можно включать холодильник после перевозки?

 

 не торопитесь включать холодильник сразу после того, как вы доставили его на новое место! нужно дать холодильнику «отстояться» для того, чтобы все масло стекло обратно в компрессор. это может занять время от нескольких часов до суток – но, в данном случае, гораздо разумнее будет немного подождать, чем подвергать холодильник риску поломки.
если вы перевозите холодильник в зимнее время года
на морозе масло в компрессоре густеет, и при включении холодильника сразу после перевозки мотор будет испытывать дополнительную нагрузку. это снижает общий ресурс его работы и может привести к выходу компрессора из строя.
 поэтому если вы осуществляете перевозку холодильника в зимнее время года, то перед первым включением после транспортировки дайте постоять ему подольше (до суток). масло в компрессоре должно согреться до комнатной температуры, а образовавшийся на контактах из-за перепада температур конденсат — испариться. 
как подготовить холодильник к перевозке?
 независимо от того, в каком положении вы собираетесь перевозить холодильник: в горизонтальном или вертикальном, необходимо тщательно подготовиться к этой «операции», чтобы транспортировка не привела к выходу агрегата из строя. подготовку следует проводить в следующем порядке:
разморозьте и просушите холодильник (естественно, все продукты из него нужно вынуть).
извлеките из агрегата все ящики и полки. их необходимо упаковать отдельно, переложив бумагой или ветошью. также их можно зафиксировать внутри камер, воспользовавшись специальными креплениями-фиксаторами, если они сохранились (обычно такими пользуются производители холодильников).
зафиксируйте компрессор. некоторые производители оснащают его специальными транспортировочными болтами – их необходимо затянуть. если же винты отсутствуют, необходимо зафиксировать компрессор при помощи картона или монтажной пены.
закрепите дверцы холодильника. можно использовать для этой цели стяжные ремни, веревку или малярный скотч.
упакуйте агрегат. перед перевозкой холодильник необходимо в несколько слоев обернуть специальной воздушно‐пузырьковой пленкой или плотной бумагой. идеальный вариант – упаковать агрегат в заводскую упаковку, если она сохранилась.
после проведения указанных выше манипуляций можно приступать к погрузке и транспортировке холодильника.
подводим итоги – правила перевозки холодильника
 
информация по правильной транспортировке холодильника содержится в прилагаемой к агрегату сопроводительной документации. если инструкция утеряна, а перевезти холодильник все же нужно, старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:
идеальное положение для перевозки холодильника – вертикальное.
если холодильник перевозится «лежа», располагать его необходимо так, чтобы трубка (или трубки), по которой фреон выходит из компрессора, была направлена вверх.
во время погрузки и разгрузки нельзя брать холодильник за дверцу – она может оторваться.
все съемные элементы необходимо зафиксировать внутри агрегата или упаковать и перевозить отдельно.
компрессор холодильника необходимо зафиксировать.
важно закрепить холодильник в кузове или прицепе, перед тем как приступить к транспортировке.
во время переезда необходимо предохранять холодильник от ударов, падений и сильных вибраций – избегайте резких торможений и высоких скоростей на ухабистых дорогах.
после перевозки не стоит сразу включать холодильник, необходимо дать ему «акклиматизироваться». это может занять от четырех часов до суток.

почему холодильник не морозит после разморозки?

 

вы выключили холодильник из сети, подождали, пока оттает весь лед (несколько часов для обычных холодильников и около суток – для холодильников системы «no frost»), включили снова, а он… не морозит или вовсе не включается.
 не холодить может только одна из камер холодильника или сразу обе. кроме того, в современных агрегатах может срабатывать аварийная сигнализация: холодильник пищит, а на его корпусе горит красная лампочка alarm или «восклицательный знак». это свидетельствует о повышении температуры внутри холодильника.
 
о чем могут говорить такие признаки, и являются ли они признаками поломки? давайте разбираться! 
это не поломка – холодильник набирает температуру
 
 если вы обнаружили, что после разморозки ваш холодильник не холодит, не спешите паниковать и звонить в сервисный центр. весьма вероятно, что агрегат набирает нужную температуру в камерах (особенно, если вы сразу дополна загрузили его продуктами). что делать? подождите около суток, пока холодильник не выйдет в рабочий режим.
если же даже по истечении 24 часов агрегат, по-прежнему, сигнализирует о повышенной температуре в камерах, а его компрессор работает, почти не отключаясь, скорее всего речь идет о поломке холодильника. 
 

распространенные неисправности, когда холодильник не охлаждает или не включается после разморозки.

 

  «холодильник не морозит или совсем не работает после разморозки» - разумеется, достаточно обобщенные симптомы, которые могут говорить сразу о нескольких проблемах. для удобства мы систематизировали самые распространённые поломки и их признаки в виде таблицы.
неисправность и способ ее устранения 
признаки неисправности
цена*
(работа + запчасти)
 
 
произошла утечка фреона.
необходимо обнаружить место утечки, устранить ее, заменить фильтр-осушитель и заправить холодильник фреоном.
об утечке фреона из охлаждающей системы могут свидетельствовать следующие признаки.
для однокомпрессорных моделей:
после разморозки холодильник не включается совсем, но свет внутри горит;
после размораживания и включения холодильника компрессор не отключается, но агрегат при этом плохо морозит;
после разморозки холодильник поработал короткое время, а затем отключился и больше не включается,  свет внутри агрегата есть.
для двухкомпрессорных моделей симптомы аналогичны, но касаются только одного из отделений: холодильного или морозильного, а не всего холодильника в целом.
во всех случаях неисправность может сопровождаться звуковой и световой индикацией, предупреждающей о  повышенной температуре в камерах.
утечка фреона может происходить в местах пайки охлаждающего трубопровода (локринговых соединениях),   в контуре обогрева по периметру морозильной камеры или в испарителе.
от 2500 до 12000  руб.
 
вышел из строя мотор-компрессор.
необходимо его заменить.
о неисправности компрессора холодильника после размораживания могут свидетельствовать следующие признаки.
для холодильников с одним мотором:
холодильник не включается совсем, свет внутри горит
мотор-компрессор включается и сразу же отключается, перед отключением слышен щелчок срабатывающего пускозащитного реле, обе камеры не морозят, при этом свет внутри холодильника есть;
холодильник гудит, компрессор не отключается, но агрегат не морозит;
для холодильников с двумя моторами:
одна из камер не работает совсем, свет внутри агрегата горит;
холодильник щелкает, одно из отделений морозильной или холодильное не морозит, свет в холодильнике есть;
холодильник не отключается, тем не менее, одна из его камер не холодит.
во всех рассмотренных случаях неисправность может сопровождаться световым (горит красная лампочка) и звуковым сигналом (раздается писк), который информирует о повышении температуры в одной или обоих камерах холодильника.
чаще всего выходят из строя компрессоры холодильников, которые находятся в эксплуатации длительное время, т.к. после размораживания они испытывают повышенную нагрузку. особенно, если сразу после разморозки агрегат полностью «загружается» продуктами.
от 3500 до 7900 руб.
 
неисправен блок управления.
требуется ремонт или замена управляющего блока.
при поломке модуля управления после размораживания поведение холодильника может быть непредсказуемым. он может не включаться вовсе. температура в камерах агрегата может «прыгать» (в результате, будут плохо морозить одна или обе камеры холодильника). холодильник может включаться и через несколько секунд выключаться. неисправность также может сопровождаться звуковым и световым сигналами, оповещающими о повышении температуры внутри агрегата. модели с экраном могут выдавать на дисплее сообщение об ошибке.
причина такого «поведения» – попадание влаги, образующейся во время размораживания, на плату. поэтому модуль выходит из строя.
ремонт – от 3500 до 6900 руб.
замена – от 6900 до 10900 руб.
 
*  в таблице указаны полные цены за ремонт, включающие стоимость новых запчастей и работ мастера. окончательная стоимость ремонта зависит от модели холодильника и определяется мастером только после диагностики.

как правильно разморозить холодильник?

 

  для того чтобы обеспечить нормальную работу холодильника в течение долгого времени, важно регулярно и правильно проводить его разморозку. приведем несколько простых правил, соблюдение которых поможет вам снизить риск возникновения неисправности.
извлеките все продукты из холодильника. процесс размораживания холодильника займет некоторое время (от нескольких часов до суток), поэтому для предотвращения порчи продукты, по возможности, следует положить в прохладное место.
подготовьте емкости для сбора жидкости. расположите их внутри холодильника, а на пол постелите тряпку, которая будет впитывать воду.
сделайте влажную уборку. протрите все внутренние и внешние поверхности холодильника с использованием неагрессивного моющего средства.
дайте холодильнику просохнуть. на некоторое время оставьте дверцу холодильника отрытой, чтобы камеры проветрились и испарилась вся влага, оставшаяся после разморозки. после этого холодильник можно включать в сеть.
включите холодильник и дайте поработать несколько часов пустым. не наполняйте холодильник продуктами сразу после включения. пусть агрегат поработает 1-2 часа пустым, чтобы набрать нужную температуру.
 
чего не следует делать при разморозке!
ставить на полки емкости с теплой водой (для ускорения оттаивания). это может спровоцировать перегрев холодильного оборудования и вывести агрегат из строя.
откалывать наледь острыми предметами.велик риск пробить морозильную камеру, что может привести к утечке фреона и необходимости ремонта.

что делать, если холодильник не включается?

 

в современном доме, напичканном техникой, мы уже давно привыкли к мерному урчанию бытовых приборов: тихонько шумит холодильник, урчит стиральная машинка или слегка звенит тарелками посудомойка… тишина, надолго воцарившаяся в доме – пугает. и не случайно. значит, что-то перестало работать.
 
 если вы обнаружили, что в молчанку начал играть холодильник – время бить тревогу. ведь если вы не слышите звуков работающего мотора, значит, скорее всего – в холодильнике наступила оттепель. а значит под угрозой сохранность продуктов.
 
не включается компрессор холодильника: что проверить в первую очередь?
для начала, загляните в холодильник и проверьте, а горит ли свет?
если свет горит в новом, «навороченном» холодильнике, и при этом внутри камеры тепло – проверьте установку. возможно, холодильник стоит не ровно, в результате чего дверцы плотно не прилегают – и в холодильник попадает теплый воздух. в этом случае, самые умные модели просто не запускают мотор, так как «понимают», что морозить нет смысла. особо умные – выдают соответствующую ошибку на дисплее.
если в холодильнике не горит свет, какой бы модели он ни был, пусть даже бабушкин «зил» – проверьте целостность шнура, вилки и работоспособность розетки. возможно, проблема окажется на самой поверхности.
если же ваша модель далека от современных интеллектуальных индивидов, а с внешними коммуникациями все в норме – значит, что-то сломалось «внутри». на этом этапе мы рекомендуем выключить холодильник из сети, убрать из него скоропортящиеся продукты и вызвать мастера.
 
основные причины, почему не включается холодильник
как показывает практика, причины, приводящие к тому, что холодильник не подает признаков жизни, могут быть довольно разнообразные: от весьма неприятных – вроде выхода из строя мотора, до мелких – вроде «шалящих» датчиков. чтобы разобраться точно, нужно диагностическое оборудование. без него можно лишь сузить круг возможных проблем при помощи дополнительных признаков.
признаки неисправности
возможная проблема
стоимость ремонта* ** 
в холодильнике горит свет, но мотор не работает. возможно, что слышны щелчки – мотор пытается «завестись» но тут же останавливается.
перегорел компрессор. щелчки, которые слышны, издает пускозащитное реле, отвечающие за включение и выключение мотора. зачастую, холодильник включается и выключается практически сразу.
необходима замена мотора-компрессора.
от 1400 р.
в электромеханическом холодильнике горит свет, но мотор не работает. иногда бывают слышны «щелчки».
вероятнее всего, из строя вышел термостат (терморегулятор), отвечающий за определение температуры в холодильнике. «мозг» не получает информации о том, что слишком тепло – как следствие, мотор не включается.
необходима замена термостата.
от 1500 р.
в холодильнике с электронным управлением горит свет, но мотор не работает.
возможно, вышел из строя воздушный датчик в холодильной камере. он не подает сигнал в управляющий центр о том, что температура повысилась до критической отметки и пора запускать мотор.
необходима замена воздушного датчика
от 1500 р.
холодильник не запускается, при этом свет не горит.
скорее всего, возникла поломка в пускозащитном реле.
необходима замена вышедшей из строя детали
от 1500 р.
холодильник не включается. свет в холодильной камере может гореть, а может отсутствовать.
возможно, сбоит модуль управления. в этом случае, проблема «в мозге». он получает данные от датчиков, но «выводов» не делает, и соответственно, команды мотору на охлаждение не дает.
необходима перепрошивка управляющей платы или ее замена.
от 2500 р.
** в таблице указана ориентировочная стоимость. точную смету на ремонт мастер предоставит после осмотра холодильника, с учетом характера поломки, а также производителя и модели.
** цены указаны только на работу мастера, без учета стоимости запасных частей.
подытоживая вышесказанное, отметим, что особого разнообразия дополнительных признаков при проблеме, когда холодильник не включается, не так уж и много. а диагностика по горящей лампочке, увы, не всегда бывает информативной. в нашей практике был грустно-курьезный случай, когда в результате скачка напряжения вышел из строя воздушный датчик: при такой поломке свет должен быть. но по стечению обстоятельств, еще и перегорела лампочка. так что отсутствие света лишь вводило в заблуждение. разобраться в ситуации мастеру, конечно, труда не составило – ведь у него есть и опыт, и все необходимое диагностическое оборудование. а вот искать «вслепую» или пытаться сделать ремонт самостоятельно – схоже с русской рулеткой. может угадаете, а может – сломаете холодильник окончательно. так что если вы дорожите своей техникой, лучше не рискуйте. обращайтесь к профессионалам.

морозильная камера не отключается?

 

хорошо, когда техника работает бесперебойно. а вот когда безостановочно… вопрос уже спорный. отдых нужен всем: от людей до моторов. так что если вы заметили, что компрессор вашего холодильника трудится не покладая рук, и морозилка постоянно морозит – самое время брать ситуацию под контроль и срочно идти на помощь такому «трудоголику».
 
для начала, давайте определим – а точно ли компрессор работает постоянно? в норме, к примеру двухкомпрессорный холодильник, работает минут по 20 и минут по 5 отдыхает. проведите полчаса со своим холодильником – послушайте его. пауз в работе нет? значит, что-то пошло не так.
что проверить в первую очередь, если не выключается морозильная камера?
 
перед тем как бить тревогу и кричать «сломался», проверьте все настройки холодильника.
возможно, включился режим «суперзаморозка». такое могло произойти после размораживания холодильника или вы сами включили режим, чтобы побыстрее охладить продукты. современные модели сами выключают «суперзаморозку» через 2–4 часа, а вот более пожилые представители – требуют ручного выключения. если у вас на кухне обосновался именно такой агрегат – просто выключите режим при помощи специальной кнопки.
возможно, температура выбрана неверно. идеальная температура для механических моделей 2,5−3,5. если выбрать более высокое значение, морозилка будет молотить постоянно, а некоторые модели могут сами включить режим «суперзаморозки». для холодильников с электронным управлением выбираем −18−19 °c. убедительная просьба: даже если вам самим жарко, так как в помещении слишком высокая температура, не меняйте настройки в холодильнике: нормально работающий агрегат справится с задачей и при повышенной температуре окружающей среды!
 
если же температурный режим выбран верно, значит, произошла какая-то поломка и от этого холодильник стал «геройствовать». на этом этапе мы настоятельно рекомендуем обратиться к специалисту, который сможет точно определить, в чем же проблема.
 
наиболее частые причины того, почему морозилка не отключается
 
 в основном, проблемы, из-за которых морозилка работе чересчур сильно, кроются где-то в «глубине» агрегата. а потому понять что именно происходит, возможно лишь при помощи специального диагностического оборудования. ниже мы привели наиболее распространенные поломки.
признаки неисправности
возможная проблема
стоимость ремонта * **
мотор работает без остановок, а в морозильной камере все равно тепло.
скорее всего, в капиллярной системе произошел засор и мотор не может «прокачать» фреон по системе. возникают засоры из-за «подгорающего» машинного масла, которое, как и фреон, циркулирует по системе.
необходимо провести прочистку системы, перезаправить холодильник фреоном, а также проверить состояние масла (возможно, потребуется и его замена).
от 2 500 р.
морозильная камера сильно морозит, на стенках морозилки видны наледь и снеговая «шуба».
вышел из строя терморегулятор (в механических холодильниках) или воздушный датчик испарителя (в моделях с электронным управлением). при выходе из строя этих узлов, функции которых схожи, «мозг» холодильника не получает сигнала о том, что заданная температура уже достигнута. в результате – мотор работает постоянно.
необходима замена вышедшей из строя детали.
от 1500 р.
быть может, проблема кроется в износившемся резиновом уплотнителе. дверца неплотно закрывается, в морозилку поступает теплый воздух – отсюда и «шуба». чтобы компенсировать излишнее тепло, холодильник работает без остановок.
необходима замена уплотнителя.
от 1500 р.
в однокомпрессорном холодильнике морозилка морозит сильнее, чем нужно, а в холодильном отделении напротив – слишком тепло. (как определить количество компрессоров в вашем холодильнике – смотрите здесь). 
скорее всего, «залип» клапан переключения. в норме, клапан переключает подачу холода между морозилкой и основным отделом – чтобы везде было холодно настолько, насколько нужно. если же клапан залипает в положении «охлаждение морозилки» – вся мощь идет только на нее и холодильному отделению мороза не достается.
необходима замена клапана.
от 1500 р.
возможно, вышла из строя управляющая плата. в этом случае, компрессор не получает команды переключиться на основное отделение. в итоге – морозилка перемораживает, а в холодильном отделении – тепло.
необходима перепрошивка управляющей платы или ее замена.
от 3000 р.
в двухкомпрессорном холодильнике морозилка морозит сильнее, чем нужно, а холодильное отделение работает нормально (как определить количество компрессоров в вашем холодильнике – смотрите здесь). 
вероятнее всего, проблема с управляющей платой: она не дает сигнал на выключение мотора, работающего на морозилку.
необходима перепрошивка или замена управляющей платы.
от 3 000 р.
морозилка работает безостановочно, при этом не исключено, что температура все равно не достигает заданных значений.
скорее всего, в системе произошла утечка фреона и его недостаточно, чтобы охладить камеру до нужной температуры. проверить это можно, если разморозить холодильник полностью (отключить на сутки от сети). если после этого холодильник (или только морозильная камера) «не заведется» – 100% дело в протечке.
необходимо найти место утечки, провести герметизацию системы и перезаправить ее фреоном.
от 2 500 р.
* в таблице указана ориентировочная стоимость. точную смету на ремонт мастер предоставит после осмотра холодильника, с учетом характера поломки, а также производителя и модели.
** цены указаны только на работу мастера, без учета стоимости запасных частей.
 самое главное, что важно помнить и понимать в случае, если морозилка работает слишком сильно – такой режим «убивает» ваш холодильник. при чрезмерно активной работе нагрузка на все узлы повышена до предела, а это значит, что ресурс деталей, которого в норме может хватить с лихвой лет на 10 будет израсходован за месяц–другой. если конкретизировать, то больше всего страдает, конечно же, мотор. «сердце» холодильника не только важная, но и дорогостоящая деталь – смена компрессора, а ремонту они практически не подлежат, выльется в весьма «круглую сумму». согласитесь, будет обидно, если вы «замучаете» холодильник до полусмерти из-за какого-нибудь пустяка, вроде прохудившейся резинки–уплотнителя.
 поэтому, пожалуйста, не дожидайтесь, когда холодильник начнет «сыпаться». при первых же признаках неисправности – обращайтесь к специалистам.