Подрамники

 

**Подрамник** – это каркас картины, написанной на холсте. От качества подрамника (конструкции) во многом зависит сохранность произведения живописи. Сделать хороший подрамник под силу, человеку, имеющему определенные навыки в столярном деле. Но и каждому художнику необходимы знания основных требований, предъявляемых к подрамнику. Ведь неправильно сделанный каркас отрицательно влияет на холст, ведет к разрушению грунта и красочного слоя.  
  
Подрамник должен быть прочным и легким. Его главное назначение – держать холст в натянутом состоянии. Так как ткань имеет свойство со временем провисать, необходимо, чтобы конструкция подрамника позволяла регулировать его натяжение. Это обеспечивается подвижным соединением брусков подрамника. Регулируют натяжение холста легкими ударами молотка по клинкам, вставленным в специальные пазы у проушин и шипа. Для того чтобы случайно не повредить холст, ударяют не по самому клинку, а по наложенному на его торец деревянному бруску. При глухом креплении углов подрамника исправить провисший холст невозможно.  
  
Подрамники больших и средних размеров изготовляют с крестовиной, которая предохраняет их от диагональных перекосов («восьмерок») и прогибов планок. Со стороны полотна крестовина должна отстоять от основных брусков не меньше чем на 5 мм, чтобы холст её не касался. Для этого же на брусках делаются скосы, направленные внутрь подрамника под углом 5 -7 градусов. Иначе на местах соприкосновения холста с внутренними ребрами подрамника и крестовины холст деформируется, а грунт и красочный материал трескаются. Если подрамник не имеет скосов, то клей и грунт могут проникнуть на обратную сторону холста, а этого нельзя допускать. Вместо скосов можно наклеить на торцы деревянные рейки толщиной 10 – 15 мм.  
  
Самый хороший каркас для холста получается из сухой, без сучков и других пороков, мелкослойной сосны. На клинки идут более твердые породы дерева: бук, дуб, ясень, береза. Соотношение ширины и толщины брусков и крестовины, а также величина клинков зависит от размеров самого подрамника. Подрамники свыше 120 см по большей стороне требуют двойной крестовины. Очень важно, чтобы противоположные стороны подрамника были строго параллельны между собой. Это легко проверить, если поставить на пол одну сторон и смотреть сверху, прищурив глаз, стараясь зрительно совместить противоположные бруски: они должны абсолютно совпадать. Необходимо, также, чтобы все углы были прямыми. Если эти условия соблюдены, то можно натягивать холст и не беспокоиться – каркас у будущей картины надежный.

**Натяжка холста на подрамник**  
Прежде чем грунтовать холст его обязательно нужно натянуть на подрамник. При натяжке холста на подрамник лучше всего пользоваться специальными щипцами. Когда художник натягивает холст руками, то он затрачивает больше сил, а результат оказывается значительно хуже: нити холста вытягиваются неравномерно, образуя дуги по направлению к гвоздям. Щипцы позволяют с меньшей затратой энергии быстро и равномерно натянуть холст. Существует несколько конструкций щипцов. Материалы и технология их изготовления различны, поэтому каждый может выбрать для себя наиболее доступный вариант. Для натяжения холста лучше всего использовать небольшие гвоздики конусообразной формы с широкой шляпкой и заостренным концом. Чтобы шляпки гвоздей не повредили холст, вбивайте гвозди через прокладку картона или плотной бумаги. Такая прокладка впоследствии предохранит от разъедания ржавчиной и, если понадобится, облегчит удаление гвоздей. Прежде чем приступить к натяжке холста, надо вытянуть из пазов клинки, сбить подрамник плотнее и проверить, нет ли перекоса: для этого сравнивают величины диагоналей подрамника при помощи линейки или деревянной рейки.  
  
Отрежьте кусок холста, который бы превышал размеры подрамника не меньше чем на 6 см с каждой стороны. Во избежании перекоса ткани при натяжке нужно, отступив 6 см от ее края, продернуть одну нить. Если же она плохо поддается, то направлении нити отметьте простым карандашом. Затем эту сторону холста, натягивая закрепите на углах подрамника так, чтобы отмеченная нить шла по его ребру. Гвозди забивайте не до конца. Натянутый край холста прибивайте к торцу подрамника с интервалом между гвоздями 3 -5 см, располагая их «змейкой», что предохранит брусок от расклеивания. Так же закрепите и боковую сторону. Карандашом проследите нити, идущие по сторонам, незакрепленный угол холста подтяните до совмещения пересекающихся нитей с углом подрамника. На углу холст закрепите гвоздями. Затем прибейте стороны, равномерно подтягивая холст щипцами, до совпадения отмеченных нитей с краями подрамника.  
  
При пользовании щипцами не надо прилагать больших усилий, движения должны быть плавными, при резком натяжении нити холста могут порваться. Губками щипцов лучше захватывать холст, сложенный вдвое. Когда полотно натянуто и нет необходимости в исправлениях, гвозди забейте до конца.   
  
Грунтованный холст лучше натягивать «по кресту». Ткань накладывают на лицевую сторону подрамника и временно закрепляют гвоздями по углам. Затем, вбив два-три гвоздя в середину одной стороны, подтягивают щипцами и прибивают таким же количеством гвоздей середину противоположной. Точно так же закрепляют холст и на двух других сторонах подрамника. После того как холст закреплен по осям, натяжку ведут последовательно и равномерно, поочередно забивая гвозди на противоположных сторонах подрамника. Если при приближении к углам ткань начнет «набегать», то гвозди по углам вынимают, и подтянув холст щипцами, окончательно закрепляют.  
  
После того как холст натянут на подрамник, свободные края аккуратно подворачивают (обычно на ширину фаски) и прибивают с интервалом 8 – 12 см мелкими, до 1 см, гвоздиками.   
Когда на подрамники натянут негрунтованный холст, то, прежде чем начинать работу масляными красками, его необходимо проклеить и загрунтовать. Это очень важный и сложный этап в подготовке холста для живописи: от качества грунта во многом будет зависеть не только сохранность картины, но и весь ход работы.

По материалам Виртуальной Арт-Галереи.