Этническое разнообразие одежды в Узбекистане: Мода, стиль, тенденции в журнале Ярмарки Мастеров

Этническое разнообразие одежды в Узбекистане

История России и ее соседей крайне интересная и древняя. Казалось бы многое известно, ан нет. Раз и всплывает что. Например, Узбекистан. Это сейчас титульная нация — узбеки. Но так было не всегда. Еще недавно его этнический состав напоминал лоскутное одеяло.

В 20-е годы прошлого века при переписи населения кроме узбеков проживали таджики, русские, казахи, киргизы, курама, уйгуры, кипчаки, татары, арабы, каракалпаки, туркмены, украинцы, тюрки, евреи, евреи средне-азиатские, армяне, персы, ирани, кашгарцы, и тд и тп. И если некоторые народности на слуху, то кипчаки, кашгарцы, средне-азиатские евреи, ирани, локайцы, мангиты, монголы, зыряне, вепсы и многие другие национальности вызывают интерес. Кто это, что, откуда и как попали.

Лет десять назад я считала, что традиционное — это девушки в радужных атласных платьицах и штанишках, 40 косичек, мужчины в синих полосатых халатах и черные тюбетейки с белыми перчиками. Но так жизнь сложилась, поездив по регионам, открыла неведомый глубинный разнообразный Узбекистан.

В середине 19 века, до строительства царской железной дороги, путешествие по Средней Азии было тем еще тяжелым, а порой и опасным занятием. Средоточие цивилизации представляли собой оазисы. Ташкентский, Бухарский, Самаркандский, Хорезмский, Кокандский, Ходжентский и тд.

Население оазисов называлось сартами или оседлыми жителями. Города представляли собой укрепления с фортами и стенами. Располагались они друг от друга хоть и не очень далеко, но между ними пролегала степь, пустыни, горные массивы. Вполне естественно, что внутри таких центров складывалась своя уникальная этническая культура.

От кого оборонялись эти оазисы? Кроме вражды друг с другом на них совершали разбойные нападения жители степей, кочевые племена. А их было немало. Например, Ташкент переходил из рук в руки Бухарского эмира и Кокандского хана. Да и степняки, которых обозначали в источниках общим словом киргизские племена, спать спокойно не давали. Это сейчас поездка к родственникам из Бухары в Ташкент или Самарканд вопрос нескольких часов. А тогда — целый квест. Долгий и опасный. Не зря у караванов всегда присутствовала вооруженная охрана.

Так вот еще в поздние советские годы население Узбекистана сохраняло свои этнические особенности, переходившие из века в век. Ничто не свидетельствует об этом так, как одежда регионов.

Начну я с костюма Кашкадарьи, где присутствуют, в основном, кочевые элементы.

Женщины одевали просторные платья-рубахи. Сделанные из либо местной кустарной полосатой красной ткани или атласа. Традиционно надевали на себя все лучшее сразу или несколько платьев, что определяло социальное положение хозяйки. Рукава нижнего платья из белой ткани были самыми длинными, концы их были богато декорированы вышивкой. Рукава верхнего платья из более дорогих материй были намного шире и короче, чтобы из-под них выглядывали нижние. Когда я впервые столкнулась с белыми рубахами с вышитыми рукавами, была поражена.

Складывалось мнение, что у людей просто неимоверно длинные руки прям до колен. А оказалось — показалось. Стиль и мода такая. Кроме рукавов украшением женского платья считалась широкая плетеная или вышитая тесьма, проходившая двумя дорожками по обе стороны горловины и спускавшаяся вниз не доходя до подола. Вышивка состояла из различных оберегов от сглаза и порчи. Вот так наряжаешься-наряжаешься, и в то же время завистников боишься. Ибо соседка не дремлет...

Головной убор, выполнявший сразу несколько функций (практическую, идеологическую) одновременно, играл важную роль в женском костюме. Головные уборы кашкадарьинских женщин отличались от головных уборов женщин других регионов своим разнообразием, техникой изготовления и орнаментальной композицией.

Наиболее распространенным из них является «культа», или «кийгич», представляющий собой круглую шапочку, обшитую по краям тесьмой и с круглой макушкой, пришитой в сборку, сзади которой свисал накосник.

На голову сверху вязалось некое подобие чалмы. В таком головном уборе хранились иголки, булавки, мелкие личные вещи.

Особый интерес вызывает головная накидка — «джеляк», представляющая собой широкий халат с откинутыми на спину и скрепленными посередине длинными ложными рукавами. Подол джеляка оставляли неподшитым, так как, по представлениям кочевого населения Кашкадарьи, он способствовал многодетности. Собственно идея «недошитости» всегда присутствовала в изделиях. Дошить, завершить означает закрыть. А вся магия здесь сводится к «открытию» по сути. В сшитые ложные рукава как в сумку складывались личные вещи владелицы.

Женские штанишки тоже красиво расшивались шелком.

Как правило верхняя часть делалась из дешевой ткани или остатков. Так как ее не видно из-под платья.

Мужской костюм таким разнообразием не отличался. Мужчины носили полосатые халаты.

Правда цвета полос были несколько более яркими, чем в других регионах. Женщины в холодное время также одевали подобные халаты.

Отдельно хотелось бы выделить тюбетейки Шахрисабза в Кашкадарье. Они полностью расшиты крестиком шелковыми нитями.

Очень самобытна одежда южного региона Бойсун в Сурхандарьинской области.

Стиль перекликается с костюмом Кашкадарьи, так как кунградские племена жили и в Кашкадарье и Сурхандарье. Кунгратцы вели кочевой образ жизни, проводя большую часть времени в дороге. Пожалуй, самой интересной частью национальной одежды, в которой проявляются своеобразные традиционные черты народного костюма, считается головной убор кунгратских женщин.

Он состоит из тюбетейки, платка, кийгич (култа), «бош» (дословно – голова). Головной убор «бош» не встречается в других регионах республики. Он наматывается как чалма и представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких частей. Сначала надевается шапочка кийгич (култа) с накосником, потом ее обматывают 3-4 – метровой красной или бордовой тканью.

На языке кунгратцев эта часть именовалась пута. Путу в свою очередь обматывают четырьмя-семью яркими платками размером около 80х80 см, один за другим, елочкообразно. На это сооружение набрасывается большой платок и лишь затем накидывается халат с ложными сшитыми на спине рукавами. «Бош» защищал голову женщины от жары, холода и ветра. Кроме того, в складках этого головного убора женщины держали необходимые в хозяйстве мелкие вещи (нитки, иголки, булавки и т.д.). По количеству платков определялось и социальное положение хозяйки головного убора, которую называли бойбош или камбагал бош. Дорого-богато когда много и супермного. Девушки начинали носить «бош», вступая во взрослую жизнь.

Женщины украшали свою одежду различными бусами, пуговицами, кисточками с бахромой. Наиболее распространенными в долине были местные ткани «алача» и «джанда» кустарного производства.

Кунгратская вышивка отличается от изделий других областей очень яркой цветовой гаммой. По поводу платьев-рубах тенденция та же, что и в Кашкадарье. Штуки 3-4 друг на друга. Верхнее часто вышивалось.

Интересно то, что исламизация шла в южных областях медленно. И если в других регионах изображать живые существа было табу, то на юге в вышивке часто присутствуют птицы, насекомые, части животных, которые имели сакральный магический смысл.

Оригинальны тюбетейки из Бойсуна. Они являются своеобразной визитной карточкой региона.

Женские халаты делались из натуральных шелков атласов.

Мужские халаты непременно с яркими полосами. И не менее яркими шапочками.

Законодательницей мод, родиной шика и восточной роскоши по праву всегда считалась Бухара. Столица, резиденция бухарского эмира оказывала влияние на регион и в советские годы. Ни одна свадьба в Узбекистане до сих пор не обходится без традиционных бухарских вышитых золотом халатов для жениха и невесты.

Хотя по моему мнению, эта одежда не самая удобная. Используется синтетический жесткий бархат, и под вышивку основой подкладывается картон. В общем, такой халат может стоять и без хозяина.

Золотом в Бухаре расшивалось все. И тапочки, и шапочки, и налобные повязки для невесты.

В середине прошлого века в быту ходили ткани произведенные в первой половине 20-го. В виду дефицита в годы Великой Отечественной спрос на кустарные ткани вырос как никогда. Использовались как кустарные бухарские ткани времен Сталинских артелей, так и более ранние.

В тканях доминируют большие узоры. Покрой халатов отличается шириной: широкие рукава и объём. Это объясняется тем, что материал всегда использовался недешевый. А ширина давала понять, что человек богат. И не экономит! Пыль в глаза и показная роскошь — важные составляющие менталитета.

Самаркандская одежда уникальна покроем женских халатов — Мурсаков. Они чем-то напоминают кринолины. Мурсак должен был быть у каждой женщины. И часто их было в приданом по несколько штук.

Цветовая гамма довольна спокойная. Хотя встречались и исключения, но крайне редко. Края украшались плетеной тесьмой.

Интересен костюм невесты более позднего советского времени. Тюлевое покрывало, кокошник с перьями, вышитый «веер» для прикрытия лица.

Интересным феноменом в Самарканде были фальшивые — накладные косы или накосники, которые прикреплялись к прическе.

У пожилых женщин в ходу свободные платья-рубахи из натурального шелка атласа.

И шелковые штанишки. Как для молодых так и пожилых.

Вообще шелковые ткани из Маргилана широко использовались по всему Узбекистану во второй половине 20 века. Это были фабричные ткани, натуральные, хорошего качества.

Как Ташкент так и Ферганская долина одевали маргиланские шелка. Разница только в том, что в Фергане оттенки более холодные и темные.

Покрой с вшивным рукавом характерен как для Ташкента так и Ферганской долины.

В 1980х годах в моду вошли свадебные халаты из иранской парчи.

Для Ташкента 1980х годов радужные платьица на кокетке и штанишки всегда были самой главной женской одеждой.

На этом завершаю исторический экскурс. Хотя мой обзор не включает даже и половины от реального многообразия. Хотелось бы сказать, что в свое время в 1930-40х годах плеяда советских ученых из России работала над изучением этнографии.

Собирали текстиль, устное народное творчество, записывали музыку и т.д. Эти ученые в регионе, к сожалению, незаслуженно забыты сейчас.

Времена меняются. Как и одежда. Здесь она все меньше несет национальные особенности. На смену ей приходит какая-то смесь китайского ширпотреба с веяньем саудовской и афганской культур. А реальное национальное достояние исчезает с новейшей историей, как караван в пустынной мгле.