Как наладить ручную косу для травы?

 

Подготовка косы начинается с отбивки (холодной насечки или отковки) её лезвия, что желательно делать регулярно перед началом сезона (правда, новые косы продают уже отбитыми, но этого хватает только «на первое время»). Эту операцию производят специальным полуэллиптическим молотком с узкими бойками (или обычным молотком со слегка сферическим бойком) на приспособлении, называемом бабкой и представляющим собой узкую наковальню, которую в продаже сейчас, пожалуй, и не найти.  

 

**Отбивка косы**

  

**Качественная отбивка косы** - это если не искусство, то уж, во всяком случае - высокое ремесло, которым обладает далеко не каждый. Поэтому для неопытных, умельцы придумали приспособление, названное ими косоотбоем. Оно уже не требует значительных навыков и обеспечивает достаточное качество подготовки косы к работе.  

  

**В результате отбивки лезвие косы** становится тоньше, приобретает от наклёпа (насечки) поверхностное упрочнение и зазубренность лезвия (не путать с волнистостью в плоскости полотна, которая нежелательна). Отбитой косой легче косить, она дольше не тупится, а скашивание осуществляется чище. Качественная коса после хорошей отбивки выдерживает не менее четырёх часов непрерывной работы, после чего достаточно лишь заточить её оселком.  

  

**Для отбивки кос** раньше изготавливали специальную скамейку на двух столбчатых разновысоких ножках. На низкую ножку сиденье (доску) накладывали, а в более высокую - врезали. В торец последней вбивали металлическую бабку («наковаленку») с широкой шайбой в основании.  

 

![](http://1804.biz/?qa=blob&qa_blobid=7978215948667762030)

  

**Отбивку лезвия косы производят** от пятки к носку, держа полотно сначала за пятку, а потом за обушок (утолщённый тыльный край).  

  

Если лезвие отбивать без снятия косовища (без разборки косы), то для удобства последнее можно опереть на плечо. В былые времена для опоры косовища позади скамейки вкапывали столбик со штырями, вбитыми в него на разной высоте, или ставили скамейку под дерево, а через ветку перекидывали верёвку с петлей на конце, в которую и просовывали косовище.  

  

Но вышеприведённые способы отбивки лезвия полотна косы - классические и фундаментальные. Я же хочу предложить более упрощённые, так сказать - «полевые». Ведь для отбивки единственной косы один-два раза в год делать скамейку, по крайней мере, нецелесообразно - можно обойтись чурбаком, а в поле - пеньком или небольшой плахой, в которую и надо вбить бабку. Но лучше бабку не вбивать (ведь потом придётся вытаскивать - это намного труднее), а зажать её между парой деревянных брусков, а уж бруски прибить или прикрутить к чурбаку, пеньку или плахе.  

 

**Бабка для отбивки косы**

  

 

![](http://1804.biz/?qa=blob&qa_blobid=137712944305148184)

  

**Бабку тоже нетрудно изготовить самому**, например, из отрезка рессоры или большого плоского напильника. Одно из требований к приспособлению - его рабочая поверхность должна иметь достаточную твёрдость (56 - 62 единицы HRC). За неимением и того, и другого, при необходимости отбивку лезвия можно произвести и на обухе обыкновенного топора, вогнав его лезвием в «пень-колоду», или даже на бойке другого молотка. Вот только качество отбивки надо постараться обеспечить при применении любого подручного инструмента.  

  

 

![](http://1804.biz/?qa=blob&qa_blobid=2743030852486453451)

 

В процессе непосредственной работы лезвие косы придётся многократно затачивать. Это производят ручным оселком - продолговатым наждачным бруском. Для этого с полотна осторожно удаляют прилипшую траву (обычно пучком скошенной травы). Носок косы втыкают неглубоко в землю, натягивают его с помощью косовища, конец которого тоже опирают на землю. Заточку производят от пятки к носку диагональным движением бруска (установленного под небольшим углом к плоскости полотна) по лезвию попеременно с обеих его сторон. Неопытным косарям такую заточку лучше производить сначала с одной стороны, а потом - с другой. Оселок косарю приходится постоянно иметь при себе, поэтому для него хорошо бы изготовить кобуру. Проще всего сделать её из небольшой пластиковой бутылки, которая подвешивается на пояс.  

 

![](http://1804.biz/?qa=blob&qa_blobid=14976542356244011820)  

Можно затачивать косу, при возможности, и с помощью точила, лучше ручного. Если же точило электрическое, то надо установить минимальные обороты (высокоскоростное точило лучше не использовать), а полотно перед заточкой и в процессе смачивать мокрой тряпкой или поливать водой. Следить за тем, чтобы лезвие не перегревалось (чтобы на нём не появлялись цвета побежалости).  

  

**Совет тем, кто впервые берёт в руки ручную косу**. Самое нагруженное место косы - соединение полотна и косовища, а самое слабое звено здесь - нижний конец (срез) косовища. При ослаблении кольцевого крепления (что не сразу замечает даже опытный косарь) неминуемо «разбивается» шипиковое гнездо на срезе и при этом может даже лопнуть конец косовища. Тогда надо будет косовище укорачивать и делать новый срез с гнездом под шипик. Чтобы этого не произошло, можно заранее укрепить гнездо скобочкой из стальной миллиметровой полосы, с двумя продолговатыми отверстиями под шип (а в скосе косовища - два соответствующих гнезда) для установки полотна под разными углами (для малого и большого захватов скашиваемой травы).  

  

**Подводя итог** разговора о подготовке косы к работе, стоит отметить, что у каждого опытного косаря имеются свои тонкости и особенности, помогающие ему в этом нелёгком труде, а другие постигают их на практике.

![](http://1804.biz/?qa=blob&qa_blobid=4110967227654205746)

  

При работе же надо помнить, что коса - инструмент небезопасный, и обращаться с ней следует аккуратно. А хранить же её следует, как ружьё, сделав недоступной для детей, по крайней мере, надёжно изолировав лезвие любым способом (хотя бы просто замотав холстиной).  

 

**М.ЕЖОВ,**

С сайта - umeltsi.ru



Посмотри видосик



Несколько моментов: 1) Окосево должно быть по росту косца. 2) Ручка крепится на уровне пупка. 3) Захват косы настраивают так, что расстояние от ручки до пятки, и от ручки до носка косы было одинаковым, или же расстояние до носка косы должно быть на 2-3 см меньше, чем до пятки. Но вся беда в том, что нормальное полотно тяжеловато найти. Десятка два переберёшь - а всё не то.



Косу при покупке нужно внимательно осмотреть, удостовериться, цело ли лезвие. Для этого ударяют его о какой-либо предмет и если металл выдает чистый звук, продолжают дальше исследовать, в случае если слышится звук, как при ударе о расколотый глиняный горшок, — коса непригодная. Смотрят тоже, нет ли на лезвии углублений, ямок, поперечных разрывов, созданных при изготовлении. Не излишне просмотреть и обух. Отличным будет тот который на всем своём протяжении плотно пристаёт к лезвию косы. Косить предпочтительнее изогнутым лезвием, чем плоской формы. При одинаковой длине лёгкая коса лучше тяжёлой, толстой. Натачивают косу длинным брусочком. Левой рукой удерживают косу за острие, а правой водят брусочком по лезвию, очерчивая дуги направо и налево. Для того чтобы лезвие не было стёрто в одну сторону, водят бруском одинаково с обеих сторон. Брусочек держат в руке не чрезмерно прочно и по лезвию водят немного. Принимаются с тупого конца и оканчивают острием. Камень для точки мудрые косари во время кропотливой работы кладут в воду с добавлением в неё уксуса или серной кислоты. Лезвие от точки этим камнем делается острее, но, и быстрее тупится.

Чтобы удобно было косить, не тратя много сил, коса должна быть, во-первых - острая, а во-вторых - подстроена под косаря (по его росту), и правильно выбрана длина косы. Слышали наверное, что косы бывают пятерик, семерик, восьмерик, девятерик, т.е. длина косы в 5 ладоней (в поперёк ладони мерить), 7 ладоней, 8 ладоней и т.д... Понятно, что чем крупнее и мощнее мужик, тем длиннее косу он может легко потянуть, и быстрее скосить естественно.  

Из своего опыта скажу, что семёрка (семерик) самая оптимальная длина. И в саду ней легко можно развернуться, и на руки она не тяжёлая, а для женщин можно взять пятерик.  

Теперь что касается кисья (косовища), его можно купить уже готовое, а можно изготовить и самому. Для этой цели хорошо подойдёт древесина - ель, берёза, можно и из клёна сделать, или шелковицы, иногда делают из липы или сосны. Но, мягкие породы хотя и имеют преимущество - кисьё будет легче, но оно быстрее сломается, прослужит раза в два меньше.  

А иногда, наоборот кисьё (держак) делают из тяжёлой древесины: ясень, берест, акация, и ставят косу -пятерик. Замахнувшись, вот такой косой, она, как утюг или топор, имея большую инерцию, будет легко, без додавливания, всё сметать на своём пути. Плюс - довольно прочная... Очень полезно иметь на хозяйстве и такую косу: скашивать грубые и уже одревеневшие бурьяны, например, на огороде, перед сбором картофеля.  

Ручку на кисье надо делать на уровне пупка, т.е. если взять среднестатистического человека это будет в районе 110 см от косы. А от ручки (это точка радиуса), выставляется коса, чтобы пятка косы и кончик были на одном удалении, тогда коса не будет хватать лишней травы и косить станет легко: положил косу на землю, протянул справа налево и трава скошена, без особых усилий...  

Верхушку косовища делают острой, с целью безопасности и чтобы удобно было точить: косовище втыкают этим концом в землю, одной рукой придерживают косу, а второй точат или правят лезвие косы.  

И, самое сложное для многих - клепание косы. Раньше это не было проблемой, поскольку опыт передавался от отцов и дедов непосредственно, а сейчас многие живут в городе и вообще не представляют что такое клёпка и как её делать, а чтобы не заморачиваться - идут и покупают мотокосу...  

На данный момент есть 3 способа клёпки кос, и эти способы определяются разными вариантами косоотбойников, или бабок, как их ещё называют в народе. На фото ниже показаны заводские косоотбойники, хотя их можно изготовить и самостоятельно, из старого плоского напильника, например, или разрезав пополам старый 500 г молоток и приварив к нему хвостик.

![косоотбойник](http://1804.biz/?qa=blob&qa_blobid=12887905854632277940)

А отбойник третьего типа, не обязательно делать круглый, его можно сделать и прямоугольный: отрезать кусок плоского напильника, сделать рамку (ограничитель) для него из мет/пластин (сварить), и приварить её к какой-нибудь стальной и калёной железке. Можно к куску напильника, а к нему приварить хвостовик, чтобы забивать в колоду. Вариантов может быть множество... Только отбойник из напильника, надо обточить естественно и в верхней части надо обварить его по кругу, это сталь немного умягчит и он не будет крошиться при ударе молотком.  

**Итак, как клепать косу?**  

1. Самый современный и удобный способ клёпки кос - с помощью круглого косоотбойника (на фото 3 слева). Это выточенный и калённый стержень с уступом и к нему прилагается две насадки, в виде трубочек, тоже калённые. Отбойник, как обычно, вбивается в деревянную колодку, затем лезвие косы вставляется между уступом стержня и насадкой, и равномерно ударяя по насадке молотком, клепается.  

Современные косы делаются толще, чем раньше, в этом есть и свой плюс - они не рвутся (не ломаются) при ударе о пень, например, «прощают» некоторые ошибки, но, есть и минус - их сложнее клепать. А вот с помощью указанного выше косоотбойника можно легко наклепать любую косу с достаточно хорошим качеством, не имея вообще никакого опыта.  

Хотя, есть одна особенность - чем толще коса - тем за большее количество проходов надо её клепать. Обычно 3-5 проходов достаточно, а проверить это можно подложив что-то круглое под лезвие косы, например ручку молотка, если лезвие косы при прокручивании ручки изгибается как лезвие бритвы, идёт волна, значит достаточно. Таким косотбойником можно клепать и сапы, и лопаты, и ножи, главное чтобы металл не был очень сухим (калённым).  

Клепание, по сравнению с заточкой, намного эффективнее. Клепание ещё называют холодной закалкой, поскольку металл при ковке уплотняется и режущая кромка становится крепче. Если не верите - возьмите из одного куска стали сделайте 2 ножа: один изготовьте методом резки болгаркой и заточки, а второй кузнечным методом, методом ковки (клёпки), а после в одном горне разогрейте и закалите. После тестирования сами увидите - кованный нож намного прочнее будет...  

Поэтому, на вопрос - что лучше, клепать или точить? Ответ однозначный - клепать! Коса будет острее и не так быстро садиться.

2. Отбивку кос можно делать и старым дедовским методом, с помощью отбойников старого образца (бабки). Бывают отбойники широкие и узкие (см. фото выше), они и сейчас в продаже есть.

Широкий отбойник делается выпуклый и с квадратной площадкой, примерно 40X40 мм, и как обычно, со штырём. Клепать на таком отбойнике надо узкой кромкой молотка, оттягивая металл, т.е. удары наносить под углом от бортика к кромке лезвия, оттягивая полоску лезвия примерно 4-5 мм. А чтобы точно попадать кромкой молотка в нужное место - надо локоть зафиксировать на колене (клепать сидя).

3. Узкий отбойник делается из широкого напильника, отрезается нижняя часть со штырём и слегка затачивается, чтобы получилась площадка 4-5 мм шириной и 30-40 мм длиной, края, лишнее, можно слегка закруглить, чтобы не мешало. Такие косотбойники и сейчас продаются в хозяйственных магазинах.

Техника клепания косы на узком отбойнике другая, коса, начиная от пятки, ложится на эту узкую площадку, фиксируется (подпирается) пальцем и равномерными, не очень сильными ударами клепается, оттягивая металл, т.е. клепать с протяжкой в направлении кромки, постепенно двигаясь к кончику косы. Клепается коса в этом варианте широкой стороной молотка, вес молотка примерно 500-600 грамм. И здесь тоже, чтобы молоток не гулял и точно наносил удары, и случайно не попал по пальцам, надо зафиксировать локоть на колене. А площадка самого молотка должна быть гладкая, без выбоин.

Узкая бабка, на мой взгляд, более удобная, чем широкая. Зафиксировав на ней лезвие косы - клепай, начиная слева направо... Потренировавшись, можно качественно клепать косы и на таком отбойнике, но, если опыта в клепании вообще нет - тогда ищите отбойник первого типа, там по любому получится хорошо с первого раза...

После того как коса наклёпана, её правят ещё бруском, т.е. затачивают и тогда уже косят.

Если коса наклёпана правильно, то видна полоска шириной примерно 4-5 мм, шире не надо, слегка извилистая и лезвие ровное. А если наклёпана неправильно, неравномерно, то лезвие идёт волной. В народе такую косу называю лопотуха, т.е. косит и лопотит, играет... Ну не беда, следующая ковка будет лучше. А чтобы косу не превратить в лопотуху, если она ни разу ещё не клепалась, клёпку надо делать в несколько проходов, т.е. постепенно оттягивать металл на кончике лезвия.

И ещё один очень важный момент - кончик косы надо чтобы был немного загнутый вверх, тогда при кошении он не будет втыкаться в землю. Часто заводского загиба бывает не достаточно, или при ковке косы он уменьшается, надо следить за этим.

И несколько слов скажу о зажимах косы, в фабричном изготовлении они бывают вот такого типа (см. фото). Если нет возможности купить такие зажимы, можно использовать старинный метод - делается овальное кольцо (сварить из металлической полоски шириной примерно 15 мм) и деревянный клин из твёрдой породы древесины (шелковицы, береста, клёна, подойдёт и дуб). Однако, крепление с помощью клина не самое лучшее, поскольку зуб пятки вбивается в кисьё и это отверстие со временем разбивается и правильный угол установки косы нарушается.

![зажим для ручной косы](http://1804.biz/?qa=blob&qa_blobid=16483728514053005705)  

Есть ещё один вариант крепления косы, который подходит больше всего для самодельщиков: делается из металла 1,5-2 мм хомут с хвостовичком под зуб пятки. Хомут затягиваем с помощью болта М8, а хвостовичок к кисью прикручиваем ещё прочным саморезом (шурупом) и делается отверстие под зуб. Далее - в современных магазинных косах, на пятке, делают отверстие диаметром 10 мм. Так вот, устанавливаем на кисьё хомут (он нужен, чтобы кисьё не раскололось от удара), примеряем и делаем сквозное отверстие через хомут и кисьё, диаметром 10 мм. Теперь, болтом с резьбой М10 прикручиваем косу к кисью. Крепление получается очень прочное, выдерживает любые удары, точно держит угол косы даже после сильного удара, и коса легко снимается с помощью ключа на 17.

В прошлом году проверил вот такое крепление, косил очень жёсткий бурьян на огородике на даче, перед уборкой картошки - крепление косы ни разу не поправлял. А чтобы легче было косить бурьян - примотал внизу к кисью ещё металлический брусок, для веса. И, размахнувшись косой даже очень прочный бурьян рубился, как топором, без усилий... Не успел сделать фото этого крепления, выложу чуть позже...  

Теперь, как выбрать косу?  

Хорошая коса должна быть правильной закалки. Бывает сухая коса (перекаленная), а бывает мягкая (слабо закаленная). Сухую трудно клепать, а мягкая - быстро садится и чаще приходится её точить, т.е. и то, и то плохо, нужна умеренная закалка... Некоторые, уже опытные косари определяют калку по звону металла, чем звонче звенит, тем более калённая, а также стараются выбрать косу потоньше, чтобы легче было клепать. Но, здесь палка в двух концах, ведь тоньше значит менее прочная, один хороший удар в пенёк или об камень и она может лопнуть посредине...  

Ну вот, пока всё о ручных косах. Если вы правильно настоите свою косу, наклепаете её правильно, отшлифуете (чтобы она не была ржавая и сопротивление было минимальное), придадите ей правильную «аэродинамику», чтобы она скользила по наиболее удачной траектории, косить можно будет играючись, не прикладывая особых усилий. Мотокоса - это для тяжёлой работы, а ручная - для Души... Наши предки знали как сэкономить силы. Так воспользуемся их опытом... ![](../qa-plugin/smilies/images/emoticon-00100-smile.gif)  

**Виктор Донской**  

*www.masteru.org.ua*