Норман Норелл — качество и талант: Мода, стиль, тенденции в журнале Ярмарки Мастеров

В одиночку пустить моду по иному пути невозможно — это не под силу никому, даже гению. но вот внести свой вклад, подтолкнуть, опередить, напомнить о прошлом или прозреть будущее, оказаться в нужное время в нужном месте и предложить то, в чем мир нуждается именно сейчас — можно. И это статья — о человеке, который смог это сделать.

Норман Норелл - американский дизайнер, один из немногих, кто составил конкуренцию парижским кутюрье и создал "мостик" между высокой модой и прет-а-порте, массмаркетом.

Норман Норелл

Работы Нормана Норелла (1900-1972) принадлежат захватывающему авангарду американской моды. От своей первой коллекции Traina-Norell в 1941 году до смерти дизайнера в 1972 году Норелл Работал в рамках словаря дизайна, который представлял его видение богатой американской женщины. В то время как другие американские дизайнеры, такие как Клэр Маккарделл, представили американскую чувствительность, прежде всего, переопределив спортивную одежду. Норелл в своей карьере придерживался другого подхода. Ему приписывают присвоение качества и мастерства французской моды и применение этих особенностей к одежде, произведенной на Седьмой авеню. Норелл придал своим очень изысканным костюмам и платьям американскую нотку, добавив горох, матросские воротники и школьные банты. В отчетах о моде во время карьеры Норелла часто утверждается, что как американский дизайнер Норелл создал определенные стили, таких как брюки-кюлоты и платья с завышенной талией, опередив своих французских современников. Норелл был искусным модельером, который использовал Седьмую авеню как маловероятное место для своей тщательно сшитой и безумно дорогой одежды.

Его жизнь не была богата увлекательными событиями — это был скромный, застенчивый человек, который все свое время посвящал работе. Зато результаты этой работы были признаны самыми известными его коллегами по цеху, и наряду с Чарльзом Джеймсоном Норман Норелл вошел в число тех американских модельеров, которых приравнивали к парижским кутюрье...

Lauren Bacall spring wardrobe fitting with Norman Norell, 1966. Bacall wore Norell’s 2-piece white crepe with silver paillettes and scarf to her appearance at the Tony Awards.

Будущий модельер родился 20 апреля 1900 года в Ноблсвилле. Его дед был известным в городе человеком: владел небольшим магазином мужской одежды, который после его смерти перешел к отцу Нормана - Гарри Левинсону. Преемник пытался развивать бизнес и дальше, но понимал: в городе, где живет от силы пять тысяч человек, достичь большего он не сможет. В 1905 году Гарри открыл магазин шляп в Индианаполисе, а через год перевез туда семью. «В те годы дешевые шляпы стоили один доллар, а дорогие - три. Папа решил продавать все шляпы по два доллара. Как ни странно, это сработало», — вспоминал Норелл.

В возрасте восемнадцати лет Норелл отправился в Нью-Йорк, чтобы поступить в Школу дизайна Парсонса. Независимо от того, действительно ли Норелл посещал Парсонса или нет в течение года, который он утверждал (Парсонс не может найти никаких записей о его зачислении), отношения Норелла со школой развивались вместе с его успехом, и Парсонс объявил Норелла одним из своих выдающихся выпускников. Через год Норман перевелся в институт Пратта. В кои-то веки парню нравилось учиться, но еще больше ему нравилось сидеть в читальном зале Нью-Йоркской публичной библиотеки и изучать историю одежды и текстиля по иллюстрациям. Тогда же, размышляя о своей дальнейшей карьере, он взял псевдоним Норелл. Впоследствии модельер объяснял: "Нор" - потому что Норман, первая "л" - потому что Левинсон, а вторая для красоты".

Norman Norell with models wearing Traina-Norell designs from his spring/summer 1949 collection

Изучая фэшн-иллюстрацию, рисование и живопись, Норелл в конце концов обнаружил свое мастерство в моде и дизайне костюмов. После окончания учебы в Pratt Норелл сменил несколько должностей. В 1922 году он работал в киноиндустрии в Астории, Квинс, создавая костюмы для Рудольфа Валентино в "Святом Дьяволе" и для Глории Суонсон в "Заза". Его карьера в театральном дизайне костюмов продолжалась, когда он работал над дизайном для Ziegfeld Follies и Greenwich Village Follies, а также в Brooks Costume Company, где он создавал костюмы для бурлеска, водевиля и ночных клубов. Переход Норелла на женскую одежду произошел в 1924 году, когда его нанял Чарльз Армор, производитель женской одежды. В те годы, когда Норелл работал на Хэтти Карнеги (1928-1940), у него была бесценная возможность путешествовать по Европе, изучать конструирование французских платьев от кутюр и работать с гламурными клиентами Карнеги.

Шоу "Девушки Зигфилда"

Карнеги была больше предпринимателем с безупречным чутьем, чем дизайнером. Но благодаря ей, появилось много молодых дизайнеров. В 1940 году он, наконец, расстался с Карнеги, но не потому, что ему надоело оставаться безвестным; это касалось творческих разногласий. Хэтти казалось, что платье для актрисы Гертруды Лоуренс в бродвейской постановке "Леди в темноте" нужно переделать, а Норелл отстаивал свой труд, полагая, что ничего менять не нужно. Этот не такой и значительный, как казалось бы, эпизод привел к тому, что Норелл решил начать самостоятельную карьеру, тем более что он получил предложение от другого человека. Часто цитируют слова Норелла: «Мистер Трайна позвонил мне и попросил присоединиться к нему. Он предложил мне большую зарплату, если мое имя не упоминалось, меньшую сумму, если она использовалась». Норелл предпочел признание финансовой выгоде, он и так слишком долго как бы и не существовал для мира моды, несмотря на все свои труды.

Когда Норелл покинул дом моды Карнеги в 1941 году, он еще не был в том финансовом положении, чтобы открыть свой собственный бизнес по дизайну одежды, но он заслужил хорошую репутацию благодаря своим разработкам в индустрии. Энтони Трайна, специализировавшийся тогда в основном на производстве одежде больших размеров, предложил ему место главного дизайнера.

Suzy Parker Life Magazine cover 1952

Traina-Norell выпустила свою первую коллекцию в 1941 году. В последствии о ней писали так: «Главное, чего достиг Норелл своей первой же коллекцией, это то, что он дал американской моде — и производителям, и потребителям - почувствовать себя свободной от зарубежных источников вдохновения. Американская индустрия поняла, что у нее может быть собственная мода, собственный стиль».

Женщины, покупающие одежду Traina-Norell, покупали за большие деньги сделанный в Америке символ статуса, который, вероятно, останется в их гардеробе на десятилетия. Так началась слава модельера Нормана Норелла, которая держалась десятилетиями, благодаря высочайшему качеству его работ, их изысканности, сравнимых с работами его парижских коллег, однако в то же время своеобразных. В период расцвета Traina-Norell Норелл разработал основные конструкции, которые помогали ему в его карьере. Облегающие платья дизайнера с блестками, известные как «платья русалки», впервые были показаны в 1940-х годах. Его шикарные рубашки, костюмы и платья-рубашки, красиво скроенные пальто и одежда в горошек, белые школьные воротники и большие банты стали визитной карточкой стиля Норелла.

Mr. Norell with his models in iconic Life Magazine 1960

Когда его попросят описать свой вклад в моду, Норелл ответит, что особое внимание уделял деталям, ставя на них акцент. Например, он предпочитал небольшие круглые вырезы: "Я терпеть не мог вырезы. Мне казалось, что они делают женщин старше. Поэтому я начал делать маленькие воротнички в стиле Питера Пэна или же обходился вообще без воротников. Простой круглый вырез, без всякой ерунды... Мне кажется, одежда в результате стала выглядеть по-другому". И никаких изменений в последний момент, как это часто делали другие дизайнеры, — если уж он одобрял очередную модель, то ее выпускали именно такой.

В 1943 году Норелл стал первым лауреатом премии американских модных критиков, позже известной как Coty Fashion Award. В том же году он принял должность преподавателя на кафедре дизайна одежды в нью-йоркской школе дизайна Парсона. Норелл поддерживал тесные отношения со школой вплоть до своей смерти в 1972 году. С годами Норелл стал известен тем, что совершал импровизированные визиты в школу, чтобы помочь ученикам Parsons с их проектами. Более двадцати лет он работал критиком на факультете моды Парсонса, где когда-то был студентом. Норелл также был наставником молодых дизайнеров, таких как Билл Бласс, еще один модельер из Индианы, и Стивен Спроуз. Норелл участвовал в военных действиях в качестве волонтера, проводя выходные в больницах Нью-Йорка, помогая ухаживать за ранеными солдатами.

Его вдохновляли 1920-е, которые были одним из его самых любимых периодов в истории моды, морская тема (воспоминания о матросском костюмчике, который он носил в детстве), мужской костюм - преломившаяся в его творчестве профессия отца, мужского портного, и многое другое. Что бы ни создавал Норман Норелл, его требования к ткани, к крою, к деталям, к отделке были не менее высоки, чем если бы он работал в одном из парижских домов Высокой моды. Строгие платья из шерстяного джерси или роскошные, усыпанные блестками вечерние платья "русалочьего" силуэта, костюмы, состоявшие из прямой юбки, жакета без рукавов и блузки с бантом, твидовые жакеты с атласными воротниками... Он полагал, что костюм не должен затмевать владельца и что внимание, если уж оно падает на костюм, должно быть сосредоточено лишь на чем-то одном. Норелл привнес в прет-а-порте элегантность «от кутюр».

Мерилин Монро на вручении Золотого глобуса в платье от Нормана Норелла

В 1960 году Энтони Трайна отошел от дел по состоянию здоровья, Норелл и несколько негласных партнеров основали модный дом Norell. Норелл сохранил за собой право собственности на пятьдесят один процент акций компании. Главный офис и выставочный зал фирмы находились на Седьмой авеню. К тому времени слава его вышла за пределы Америки, и уже парижские дома моды готовы были заимствовать его идеи. А Норелл считал, что уж если его модели копируют, то пусть хотя бы делают это правильно, и даже продавал желающим эскизы одной из своих самых популярных моделей.

Он был первым, кто предложил в 1961 году в качестве вечернего костюма комбинезон, с 1963 года начал выпускать женские брючные костюмы. Некоторые из его моделей принимали холодно, но только потому, что они опередили свое время... Как он говорил, «Я полагаю, что можно продумать, каким, следуя логике и естественному ходу событий, будет следующее направление в моде».

В 1968 году Норелл стал первым американским модельером, запустившим собственную марку парфюмерии Revlon. Норелл принимал активное участие в выборе композиции нового аромата, который он описал как «цветочный с зелеными оттенками». Парфюм продавался по цене 50 долларов за унцию, когда был успешно представлен в 1968 году, что принесло Нореллу, по оценкам, 1 миллион долларов. Это предприятие обеспечило его достаточными средствами, чтобы выкупить у своих молчаливых партнеров акции и стать единственным владельцем модного дома Norell. Доминирование Норелла в американской индустрии моды начало снижаться в конце 1960-х годов по мере того, как другие дизайнеры, такие как Билл Бласс и Хэлстон, приобрели известность, но Норелл широко считался «деканом индустрии моды» в Соединенных Штатах.

В 1972 году должна была состояться выставка его работ в Метрополитен-музее, но ему не суждено было ее увидеть. За день до открытия у него случился инсульт, а через десять дней Норман Норелл, один из самых влиятельных дизайнеров, которые когда-либо знали в США, скончался.

Что ж, его вполне можно было бы называть, «отцом американской моды». Но к званиям он не стремился. Список всех его наград был длинным, и, заметим, он принимал их, только если считал это уместным. Когда выяснилось, что судьи, присудившие ему одну из премий, даже не рассматривали работы претендентов, Норелл отказался от нее. Когда в 1963 году Руди Гернрайх, чьи модели были весьма смелыми, даже провокационными (так, изобретенный им купальник «монокини» полностью обнажал грудь), получил, как и он, премию Зала славы Коти, Норелл, в знак протеста, отослал свою обратно.

Claudia Morgan Halley poses in the maxi belted suit in black with a white pussycat bow from the Norman Norell spring 1968 RTW collection advance.