Если рестораны на Патриках открываются — значит — это кому-нибудь нужно. Еще один ресторан Александра Орлова с привлекательным фасадом появился на Малой Бронной — ресторанный обозреватель Юлия Зверева изучила меню и делится впечатлениями.

После Fish Fetish и особенно «Хорошей девочки», рекламный посыл которых в разной степени заигрывал с объективизацией женщин, за ресторатором Александром Орловым окончательно закрепилось звание человека, выпавшего из актуальной повестки. Закрепилось — поскольку до этого он умудрился заявить в интервью, что не берет на работу людей с лишним весом: мол, про**али свое здоровье, про**ут и его бизнес.

От нового ресторана Орлова Nord 22 в самом сердце Патриков — на Малой Бронной, дверь в дверь с мишленовским Grand Cru и аккурат напротив шумного AVA, — ждали чего-то похожего. Одно то, что ресторан с таким названием и «северной» концепцией он затеял просто потому, что в планах уже был ресторан «Юг», не предвещало ничего хорошего. Но то ли Орлову наконец донесли отчет о реакции общественности на его предыдущие рестораны, то ли он решил, что шутить одну и ту же шутку не во второй, а уже в третий раз не то что не смешно, а как-то даже не по-пацански, ресторан Nord 22 вышел разительно другим, чем «фетишисты» и «девочки», хотя привет от них в меню все же имеется.

Интерьер ресторана Nord 22

Nord 22 строили DA Bureau — петербургское дизайн-бюро, на счету которых Birch, Cococo Bistro, Bio My Bio, и это очень считывается. Атмосфера получилась совершенно не московская и не столько стереотипно северная, сколько аскетичная, сдержанная, но теплая благодаря обилию светлого дерева, сухоцвета и имитации огня, отражающегося в металле как интерьерном, так и стали открытой кухни, которая интегрирована здесь в зал так, что не поймешь, где зона гостя, а где повара.

Этот прием дает задел на некую расширенную и рассеянную, как северное сияние, версию chef’s table — формат, на который явно претендует шеф Александр Лощинин, ранее работавший в ресторанах Дмитрия Блинова в Петербурге. Кулинарный стиль Блинова, любовно промаркированный московской гастрономическое общественностью как «много ярких соусов», угадывается в здешней еде гораздо больше, чем северная направленность, которая скорее служит аккомпанементом первой скрипке.

Хумус из каштанов

Меню поделено на четыре раздела по принципу «первое, второе и третье», названных курсами. Так, в качестве первого курса предлагают, например, свежий горох с жареным шоколадом и макадамией (450 р.) — сладкую закуску с землистым подтоном благодаря гороху и орехам. Любопытен хумус из каштанов (550 р.), но ему ввиду сладости вкусового профиля самое место в десертах, причем лучше бы в виде одного из компонентов более сложной конструкции.

Цветная капуста с авокадо и алоэ

Легкая тонко нарезанная цветная капуста, эдакий новый «черный» московской гастрономии, с авокадо и алоэ (550 р.) подойдет вечно худеющим девушкам, порхающим по Патрикам из ресторана в ресторан, но в остальном особенно не запоминается. Гребешок с брокколи и фейхоа (900 р.) демонстрирует прекрасный северный продукт и любопытную мысль в дуэте с фейхоа, но снова соус доминирует и выравнивает вкус. В качестве горячего весьма удачен сытный ягненок с шиитаке и пастернаком (950 р.).

Ягненок с пастернаком

Надо отдать должное шефу, тренды собраны в компактном меню на отлично: например, приверженцам безлактозного режима питания подойдет запеченный баклажан с кокосовой фетой и ягодами (550 р.), хотя другие причины заказать его еще придется поискать. Гребешки со сморчками и земляникой (1250 р.) — довольно унылая попытка соорудить плотное «зимнее» блюдо с участием не очень-то северных деликатесных грибов, вкус которых снова поглощается густым сливочным соусом.

Десерты — тот самый привет из «Хорошей девочки»: их создала для ресторана шеф-кондитер Любовь Плаксина. Есть, например, яблочный пирог с мороженым из можжевельника (500 р.) и крем-брюле из шалфея с облепихой (450 р.). Кофе, кстати, тут весьма неплох.