В Метрополитен-музее открывается выставка «Кэмп. Заметки о моде»

Кэмп с его эстетикой всего чрезмерного, манерного на грани китча в разных сферах — в жизни, кино, искусстве, дизайне — стал почти мейнстримом в 1960-е. Тогда же за этим явлением окончательно закрепилось название (camp, от фр. se camper — «принимать вызывающую позу») — в 1964 году, после выхода эссе Сьюзен Сонтаг «Заметки о кэмпе». В нем она дала не только определение феномену «кэмпа» с его переводом всего серьезного во фривольное, в пародию, к вещам, которые на самом деле имитируют то, чем не являются, но и привела конкретные примеры начиная с XVIII века с его искусственными руинами и шинуазри и заканчивая ар-нуво со светильниками Tiffany в виде растений, комнатами-гротами, женщинами-вамп Обри Бердслея, архитектурой Антонио Гауди и ар-деко в 1920-е. Кэмпу, вновь вошедшему в моду в 1980-х, в эпоху постмодерна, уделил внимание и Умберто Эко в книге «Эстетика безобразного». Метрополитен-музей, решив исследовать историю кэмпа на примере 250 экспонатов с XVII столетия до наших дней, основной акцент сделал на моде — и не прогадал. Иронии, пародии, театральности, жонглирования «высоким» и «низким», «чрезмерной красоты» c обилием перьев, бахромы, химических цветов здесь хоть отбавляй. Оказывается, всего этого не чурались лучшие дизайнеры ведущих домов моды: Gucci, Moschino, Schiaparelli, Vivienne Westwood. Получилось на редкость зрелищно, и если на грани, то высокого искусства.