Бандани

Бандани е вид на текстил кој е украсен со боење на ткаенината во многу ситни врзувања кои формираат фигуративен дизајн. Денес, повеќето центри за изработка на Бандани се наоѓаат во Гуџарат, Раџастан, Синд, регионот Пенџаб  и во Тамил Наду каде што е познат како Сунгуди. Во Пакистан е познат како чунри. Најраните докази за бандани датираат од цивилизацијата во долината на Инд, каде што боењето се вршело уште во 4000 г. пред наша ера. Најраниот пример за најраспространетиот тип на точки на Бандани може да се види на сликите од 6 век кои го прикажуваат животот на Буда, пронајдени на ѕидот на пештерата во Аџанта. Бандани е познат и како Бандеџ Сари, Банди, Пилија и Чунгиди на тамилски и регионални дијалекти. Други техники на врзување вклучуваат Мотра, Екдали и Шикари, во зависност од начинот на кој е врзана ткаенината. Конечните производи се познати под различни имиња, вклучувајќи Хомби, Гар Чола, Патори и Чандрокани.

 Етимологија 
Терминот bandhani е изведен од санскритскиот вербален корен bandh („врзува, врзува“).Feliccia Yacopino (1977) Threadlines Pakistan

 Преглед 
мини|Бандани, сушење боја за вратоврска во Џајпур. 
мини|Група жени кои носат Бандани Сари, ок. 1855–1862 година.
мини|Група жени облечени во Бандани сари, околу 1855–1862 година.
Уметноста на Бандани бара висока вештина. Техниката вклучува боење на ткаенина која е цврсто врзана со конец на неколку точки, со што се создаваат различни шари како Чандракала, Баван Бауг, Шикари итн. во зависност од начинот на кој е врзана ткаенината. Главните бои што се користат во Бандана се жолта, црвена, сина, зелена и црна. Секоја боја традиционално е поврзана со специфично културно значење. Црвената е симбол на бракот и е поврзана со ритуалите на мажените жени, жолтата означува пролет и е поврзана и со годишното време и со породувањето, шафранот е боја на одрекување од светот и се поврзува со воини подготвени да се откажат од својот живот во војна или со јогини кои се откажуваат од светскиот живот, црната и темноцрвената се користат за жалење.Feliccia Yacopino (1977) Threadlines Pakistan

Бидејќи Бандани е процес на врзување и боење, боењето се прави рачно и затоа најдобрите бои и комбинации се можни кај Бандани. Постојат два вида на боење традиционално категоризирани според трајноста на боите - пакка, кај која боите не се вадат лесно и кача, кај која боите лесно бледнеат или се мијат. Историски гледано, техниката кача била попосакувана бидејќи боите можеле да се освежуваат одново и одново, додека техниката пука се сметала за погодна за постари лица. Најфините и најкомплицираните шари, без разлика дали се за машки турбани или женски драперии наречени одни, секогаш биле боени во боите на кача. Главните бои што се користат во Бандана се природни. Т.Х. Хендли, пишувајќи во 1ХХвек, ги обезбедил органските извори на боите што се користат за Бандани. Повеќето од нив како црвената (и пука и кача, индигото било добиено од цвеќиња, додека жолтата боја со мешање на куркума со матеница.

Во Гуџарат, работата со Бандани ја извршува исклучиво заедницата Катри во Куч и Саураштра. Ткаенина долга еден метар може да има илјадници ситни јазли познати како „Бхинди“ на локалниот јазик („гуџаратски“).Овие јазли формираат дизајн откако ќе се отворат по боењето во светли бои. Традиционално, финалните производи може да се класифицираат во „комби“ „Гар Чола“ „Чандракани“ „Шикари“, „Чоукидар“ „Амбадал“ и други категории.

Бандани се работи и во Раџастан каде што се користат различни бои и дизајни од регионите Куч и Саураштра во Гуџарат. Објекти со различна големина во целиот појас Куч во Гуџарат произведуваат многу варијанти на Бандани. Овој стил на Бандани се нарекува Кучи Бандани. Смелите шари на Бандани се многу слични по дизајн, мотиви и техника во пустинскиот појас што ги опфаќа северен Куч во Гуџарат, Западен Раџастан и Синд, дури и во Пакистан.

Врзувањето Бандани е често семеен занает, а жените од овие семејства работат дома за да ги направат шарите на ткаенината. Петапур, Мандави, Буџ, Анџар, Џетпур, Џамнагар, Раџкот се некои од главните градови во Гуџарат, каде што е создаден Бандани. Градот Буџ во Гуџарат е добро познат по својот црвен Бандани. Процесот на боење на Бандани се спроведува екстензивно во овој град, бидејќи водата од оваа област е позната по тоа што им дава посебна светлина на боите, особено црвените и темноцрвените. Како и со другите индиски текстили, и во Бандани различните бои пренесуваат различни значења. Луѓето веруваат дека црвената е поволна боја за невестите.

 Историја 
Најраните докази за Бандани датираат од цивилизацијата на долината Инд, што укажува дека боењето се правело уште во 4000 г. пред наша ера. Во античкиот град Мохенџо-даро има траги од уметноста на Бандани.Feliccia Yacopino (1977) Threadlines Pakistan Најраниот пример за најраспространетиот тип на точки на Бандани може да се види во сликите од 6 век што го прикажуваат животот на Буда, пронајдени на ѕидот на пештерата во Аџанта. Оваа уметност се споменува во текстовите од времето на Александар Велики за прекрасниот печатен памук од Индија. Според доказите во историските текстови, првото сари од Бандани се носело во времето на Харшачарита на Бана Бхат на кралски брак.Nasreen Askari, Liz Arthur, Paisley Museum and Art Galleries Merrell Holberton, (1999) Uncut cloth  Се верувало дека носењето сари од Бандани може да донесе добра иднина на невестата. Ѕидовите на Аџанта се доказ за овие сари од Бандани. Бојаџиите со векови експериментирале со употреба на различни елементи, природни и вештачки. Исто така, постојат експерименти со различни техники на врзување/врзување за да создадат шари на ткаенина потопена во садови со боја. Во Индија се практикуваат различни видови на врзувања и бои.

 Бандеџ сари 
десно|мини|Бандеџ сари
Бандеџ сари, кој е исто така познат како „Бандани сари“ е специјално пронајден во Гуџарат и Раџастан.  Во однос на регионот на производство, моделите на сарито Бандеџ може да варираат. Добрите сорти на Бандеџ се создаваат во Петапур, Мандви, Буџ, Анџар, Џамнагар, Џетпур, Порбандар, Рајкот, Удаипур, Џајпур, Ајмер, Биканер, Чуру и така натаму. Во Раџастан и Гуџарат, ткаенините Бандани се многу популарни кај мажите и жените, но бандани сари од ритуална потреба за мажените жени за многу церемонии. Многу гуџарати невести носат гарчола, еден вид сари Бандеџ, за нивните свадби. Иако гарчола буквално значи „наметка за домот“ во ритуален жаргон тоа значи „облека за новиот дом или домот на сопругот“ и обично е подарок за невестата од нејзината свекрва. Во Раџастан, за време на бременост или породување, родилниот дом им подарува на жените сари од пилки. Тоа е комбинација од жолта основа со широка црвена рамка со бандани дезен на неа.

Бандани, еден од најстарите познати методи на боење со врзување, сè уште е широко практикуван во западна Индија денес. Ткаенината се прави со стискање многу мали парчиња ткаенина и нивно врзување со клекнување на ткаенината со ноктите во многу ситни врвки кои формираат фигуративен дизајн за да формираат сложена шема од точки. Потоа ткаенината се става во различни садови за боење за да се формираат светли и убави бои.

 Процес 
Бандани е метод на врзување мали јазли и нивно боење во различни бои за да се добијат прекрасни шари. Ова врзување обично се правело со нокти при изработка. Но,во некои места во Раџастан, занаетчиите носат метален прстен со зашилена шајка за полесно извлекување на ткаенината.

Процесот на изработка на бандани текстил не е многу тежок, но одзема многу време. Материјалот што се користи за изработка на бандани сари и дупати е лабаво ткаена свила наречена жоржет, или памук познат како малмал. Јазлите се цврсто врзани, а остатокот од ткаенината се бои во повеќе фази. Ова ги остава јазлите небоени и затоа прекрасен цветен дезен се појавува по целото платно како дизајн.

Мулмул (фин муслин) или свилена ткаенина биле традиционални избори но сега шифон, жоржет и креп се користат и како основни ткаенини за Бандани. Оваа ткаенина се пере за да се отстранат траги од скроб, а потоа се белее за да се добие проѕирна основа. Потоа се превиткува во два или четири слоја во зависност од дебелината на ткаенината. Дизајнер го означува распоредот на моделот на материјалот користејќи дрвени блокови натопени во геру, природен пигмент од глина и земја измешан со вода. Ткаенината се врзува од областите што не треба да се бојат. Процесот бара трпение, експертиза и прецизност од страна на уметникот. Наборите на материјалот во рамките на малиот мотив треба да се подигнат и врзат заедно. Материјалот со првиот сет врвки се бојадисува во жолто.Материјалот повторно се врзува и бојадисува во црвена или зелена боја. Уметникот се движи од посветли кон потемни нијанси, а употребата на повеќе и разновидни бои го прави процесот комплициран. Ако рамката треба да биде потемна, сите посветли делови се врзани и покриени со пластична фолија, а рабовите се бојат со потребните бои. Повтореното врзување и боење создава сложени дизајни.

 Поврзано 

 Лехерија
 Шибори
 Тритик
 Галерија 

 Наводи 

Категорија:Текстилна уметност
Категорија:Историја на облекувањето
Категорија:Вапсила
Категорија:Индиски ракотворби