単衣

単衣（ひとえ、単）とは、平安装束で着用する裏地のない着物のこと。夏季に着用する裏地のない着物。江戸時代末期以降は、麻製のものを帷子、絹製のものを単衣と称するようになった

 概要 
平安時代中期には裏地のない衣と言う意味で用いられていた。『枕草子』からは単衣を表着として重ね着していたことが判明する（「故殿の御服のころ」「風は」）。一方で他の衣を上から重ね着していたことを示す記述もあり（「病は」「小白川といふところは」）、表着としても肌着としても用いられており、特定の利用法はなかったと推測される。単衣が肌着として定着するのは種別による着用順の固定化が始まった平安時代後期とみられる。なお、平安時代においては、「ひとへ」と書かれていた場合には裏地のない衣（「単衣」）を指す場合と、裏地のない作り・構造（「一重」）を指す場合があり、注意が必要である。

小袖、袴を着用した上に羽織る。

本来は肌着であったが、院政末期に肌小袖が発明され中着となった。

男女で形状に少し差異があり、女性用は男性より丈が長い。

女性の衣装の中では最も大きく作られている。

神職装束では省かれることが多い。

 形状 
身二幅、広袖一幅、垂領、単の衣服で、解れないように端は「糸捻（いとひねり）」と呼んで糸でかがるか、「糊捻（のりひねり）」と呼んで糊をつけて丸めてある。

 男性 
身二幅、広袖一幅、垂領、闕腋、腰丈、単の衣服。

つまり、背縫があり幅70センチ程度、袖丈40センチ程度の袖口が縫われておらず大きく開いたままの袖、着物風の襟、脇が縫われていない、腰丈の衣服。平絹、もしくは菱模様の綾で、基本的に赤を使う。ただし、年少者は濃色（紫）、壮年者は朽葉、老人は白を使う。普段着である直衣では色や模様は自由。

ほぼ同じものでも裏地を付けると衵（あこめ）と呼ばれるので注意。この衵は寒いときなど単衣の上に何枚か重ねることもあり、夏季は裏地を取り去る「ひへぎ」として使うこともあった。祭礼において特別に赤以外のものを使うのを「染衵」という。衵の丈が長いものを袿といい、直衣の裾から覗かせるファッションを「出し衣（いだしぎぬ）」と呼んだ。

 女性 
身二幅、広袖一幅、垂領、縫腋、裾長、単の衣服。

男子と違って、脇は縫われており、丈は床に引きずるほど。汗や化粧から他の衣服を守るため、他の衣装よりも袖丈がかなり長いなど大ぶりに作られている。平絹、もしくは綾で作られており、色や模様は自由であった。襲の色目（かさねのいろめ）についての記録を見ると、紅、白、青（現代で言う濃い緑）が多かったようである。

盛夏の装束として単重（ひとえがさね）といって、単衣を2枚ほど重ねた上に表着を重ね、上に唐衣や小袿を重ねる装束がある（十二単も参照）。

現代皇族女子においては、未婚者は濃色で模様は幸菱。既婚者は紅幸菱を用いるのが通例。女官のうち奏任官は紅幸菱だが、勅任官は黄幸菱。

 脚注 

 参考文献 

竜村譲『日本のきもの』中公新書
切畑健『日本の女性風俗史』紫紅社文庫
近藤好和『装束の日本史　平安貴族は何を着ていたのか』平凡社新書
長崎盛輝『かさねの色目　平安の配彩美』青幻社

Category:和服
Category:宮廷・公家装束
Category:神道の装束