১৩০০-১৪০০ সালে ইউরোপীয় ফ্যাশন

চতুর্দশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ফ্যাশন পোশাকের বিভিন্ন রূপ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সূচনার মাধ্যমে চিহ্নিত হয়েছিল। পোশাক ইতিহাসবিদ জেমস লেভার মনে করেন যে, ১৪শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পোশাকের ক্ষেত্রে চেনা পরিচিত "ফ্যাশন" বা শৈলীর উদ্ভব ঘটে,Laver, James: The Concise History of Costume and Fashion, Abrams, 1979, p. 62 যার সাথে ফেরনঁ ব্রোদেল একমত পোষণ করেছেন।Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, 15th-18th Centuries, Vol 1: The Structures of Everyday Life, p. 317, William Collins & Sons, London 1981 পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোর ঝোলানো পোশাক এবং সোজা সেলাইয়ের পরিবর্তে বাঁকানো সেলাই এবং দর্জিশিল্পের (tailoring) সূচনা হয়, যা পোশাককে মানবদেহের গঠনের সাথে আরও নিবিড়ভাবে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। এছাড়াও, ফিতা (lacing) এবং বোতাম ব্যবহারের ফলে পোশাক শরীরের সাথে আরও এঁটে থাকত।Singman, Jeffrey L. and Will McLean: Daily Life in Chaucer's England, page 93. Greenwood Press, London, 2005 

এই শতাব্দীর অগ্রগতির সাথে সাথে পুরুষদের পোশাকের দৈর্ঘ্য ক্রমশ কমতে থাকে। শতাব্দীর শেষের দিকে পুরুষদের জন্য পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোর লম্বা ও ঢিলেঢালা ওপরের পোশাকগুলো (সেটিকে টিউনিক, কার্টল বা অন্য যে নামেই ডাকা হোক না কেন) পুরোপুরি বাদ দেওয়া ফ্যাশনে পরিণত হয়। এর বদলে কোমরের কিছুটা নিচ পর্যন্ত নামানো দর্জির তৈরি সুগঠিত উপরিভাগের পোশাকের ওপর গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়—এই শৈলীটি আজও পুরুষদের পোশাকে পরিলক্ষিত হয়।See discussion in Laver: The Concise History of Costume and Fashion

কাপড় এবং পশম
পোশাকের জন্য পশম বা উল ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর রঙ ধারণ ক্ষমতা এবং তাপ নিরোধক ক্ষমতার মতো নানাবিধ গুণের কারণে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।Singman & McLean, id, p. 94 এই শতাব্দীতেই 'ক্ষুদ্র তুষার যুগ' (Little Ice Age) শুরু হয় এবং জানালার কাঁচের (glazing) ব্যবহার ধনীদের জন্যও বিরল ছিল (শীতকালে অধিকাংশ বাড়িতে কেবল কাঠের পাল্লা থাকত)। পুরো শতাব্দী জুড়ে বস্ত্র বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এটি ইংল্যান্ড থেকে ইতালি পর্যন্ত বহু অঞ্চলের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়ায়। পোশাক অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল এবং কর্মচারী এমনকি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরও সাধারণত তাদের পারিশ্রমিকের অংশ হিসেবে বছরে মাত্র এক সেট পোশাক দেওয়া হতো।

কাপড়ে কাঠের ব্লকের ছাপ (উডব্লক প্রিন্টিং) এই শতাব্দীতে পরিচিত ছিল এবং শতাব্দীর শেষ নাগাদ সম্ভবত এটি বেশ সাধারণ হয়ে ওঠে;a) Donald King in Jonathan Alexander & Paul Binski (eds), Age of Chivalry, Art in Plantagenet England, 1200–1400, p 157, Royal Academy/Weidenfeld & Nicolson, London 1987 and b) An Introduction to a History of Woodcut, Arthur M. Hind, p 67, Houghton Mifflin Co. 1935 (in the USA), reprinted Dover Publications, 1963  তবে শিল্পীরা নকশা করা কাপড়ের চিত্র ফুটিয়ে তোলা কঠিন বলে তা এড়িয়ে চলতেন, তাই এটি নিশ্চিতভাবে মূল্যায়ন করা কঠিন। সাজসজ্জার জন্য পশম এবং ধনীদের জন্য রেশম বা সোনার সুতোর সূচিকর্ম (এমব্রয়ডারি) ব্যবহার করা হতো। ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড টাওয়ার অব লন্ডনে একটি সূচিকর্মের কর্মশালা স্থাপন করেন। ১৩৫১ সালে তিনি এবং তার রাণী যে লাল মখমলের পোশাক পরেছিলেন, তা সম্ভবত এখান থেকেই তৈরি হয়েছিল। সেই পোশাকে "রুপোলি মেঘ এবং মুক্তা ও সোনার ঈগলের সূচিকর্ম ছিল, যার প্রতিটি ঈগলের ঠোঁটে একটি গার্টার এবং তাতে 'হনি সোয়িত কুই মাল ই পেন্স' (hony soyt qui mal y pense) মূলমন্ত্রটি খোদাই করা ছিল।"Donald King in Jonathan Alexander & Paul Binski (eds), op cit, p 160

রেশম ছিল সবচাইতে সূক্ষ্ম কাপড়। উত্তর ইউরোপে রেশম ছিল একটি আমদানিকৃত এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিলাসদ্রব্য।id, p. 95 বিত্তবানরা ইতালি বা আরও দূরবর্তী স্থান থেকে আসা বোনা ব্রোকেড ব্যবহার করতে পারতেন। এই সময়ের ফ্যাশনেবল ইতালীয় রেশমি কাপড়ে গোলাকার নকশা (roundels) এবং প্রাণীর মোটিফ থাকত, যা বুরসার উসমানীয় রেশম বয়ন কেন্দ্র এবং শেষ পর্যন্ত রেশম পথের মাধ্যমে ইউয়ান রাজবংশের চীন থেকে এসেছিল।Koslin, Désirée, "Value-Added Stuffs and Shifts in Meaning: An Overview and Case-Study of Medieval Textile Paradigms", in Koslin and Snyder, Encountering Medieval Textiles and Dress, pp. 237–240

শতাব্দীর মধ্যভাগে পুরুষদের মধ্যে 'মি-পার্টি' বা দুই রঙের বৈপরীত্যপূর্ণ কাপড় দিয়ে তৈরি পোশাকের চল শুরু হয়,Black, J. Anderson, and Madge Garland: A History of Fashion, 1975, , p. 122 যা বিশেষ করে ইংরেজ রাজদরবারে খুব জনপ্রিয় ছিল। কখনও কখনও হোস বা পায়জামার দুই পা দুই ভিন্ন রঙের হতো।

মাঝে মাঝে ছককাটা বা চেক কাপড় দেখা যেত; কাতালোনিয়ার সেন্ট ভিনসেন্ট আল্টারপিসে চিত্রিত একটি 'কোটহার্ডি'র একপাশ লালচে-বাদামী এবং অন্যপাশ ছককাটা। লন্ডনেও ১৪শ শতাব্দীর ছককাটা পশমি কাপড়ের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।Crowfoot, Elizabeth, Frances Pruchard and Kay Staniland, Textiles and Clothing c. 1150 – c. 1450, Museum of London, 1992, ,

পশম মূলত উষ্ণতার জন্য পোশাকের ভেতরের আস্তরণ (lining) হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বারগান্ডীয় গ্রামগুলোর তালিকা থেকে দেখা যায় যে, সেখানেও পশমের আস্তরণযুক্ত কোট (খরগোশ বা আরও দামি বিড়ালের পশম) ছিল অন্যতম সাধারণ পোশাক।Georges Duby ed.,A History of Private Life, Vol 2 Revelations of the Medieval World, 1988 (English translation), p.571, Belknap Press, Harvard U কাঠবিড়ালির পশম বা 'ভায়ার' (vair), যা পেটের দিকে সাদা এবং পিঠের দিকে ধূসর, শতাব্দীর অধিকাংশ সময় জুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। অনেক অলঙ্কৃত পাণ্ডুলিপিতে এটি নীল-ধূসর এবং সাদা রঙের ডোরাকাটা বা ছককাটা আস্তরণ হিসেবে দেখা যায়। ধূসর রঙের সামান্য প্রান্তসহ সাদা পেটের পশমকে 'মিনিভার' বলা হতো।Netherton, Robin, "The Tippet: Accessory after Fact?", in Robin Netherton and Gale R. Owen-Crocker, editors, Medieval Clothing and Textiles, Volume 1 ১৩৮০ সালের দিকে পুরুষদের পোশাকে 'সেবল' (sable) এবং 'মার্টেন'-এর (marten) মতো গাঢ় রঙের পশমের ফ্যাশন শুরু হয় এবং এরপর থেকে কাঠবিড়ালির পশম কেবল আনুষ্ঠানিক পোশাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।Favier, Jean, Gold and Spices: The Rise of Commerce in the Middle Ages, 1998, p. 66 রাজপরিবারের সদস্যরা ঘন সাদা শীতকালীন পশমযুক্ত আরমিন (ermine) ব্যবহার করতেন, যেখানে সাদার সাথে বৈপরীত্য তৈরির জন্য লেজের কালো অংশটি রেখে দেওয়া হতো।

পুরুষদের পোশাক

শার্ট, ডাবলেট এবং হোস
পোশাকের সবচেয়ে ভেতরের স্তরটি ছিল 'ব্রেইস' (braies) বা ব্রিচেস, যা সাধারণত লিনেন দিয়ে তৈরি একটি ঢিলেঢালা অন্তর্বাস এবং বেল্ট দিয়ে আটকে রাখা হতো।Singman and McLean: Daily Life in Chaucer's England, p.101 এর পরেই ছিল শার্ট, যা সাধারণত লিনেন দিয়ে তৈরি হতো এবং ব্রিচেসের মতো এটিকেও অন্তর্বাস হিসেবে গণ্য করা হতো।

পা ঢাকার জন্য পশমের তৈরি 'হোস' (hose) ব্যবহৃত হতো। এগুলো সাধারণত উজ্জ্বল রঙের হতো এবং অনেক সময় এগুলোর নিচে চামড়ার তলা লাগানো থাকত যাতে আলাদা করে জুতো পরার প্রয়োজন না হয়। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ছোট পোশাকগুলোর জন্য আধুনিক টাইটসের মতো এক টুকরো কাপড়ের হোস প্রয়োজন হতো, অন্যথায় এগুলো দুই পায়ের জন্য আলাদা দুটি অংশ ছিল। হোসগুলো সাধারণত ব্রিচেসের বেল্ট বা সরাসরি ডাবলেটের সাথে বেঁধে রাখা হতো।

ডাবলেট ছিল একটি বোতামযুক্ত জ্যাকেট যা সাধারণত কোমর বা নিতম্ব পর্যন্ত লম্বা হতো। এই জাতীয় পোশাকগুলোকে কোটহার্ডি, 'পুরপয়েন্ট' বা 'জ্যাকুয়েটা' নামেও ডাকা হতো।There is a famous surviving example in the Textile Museum at Lyon, called the "Pourpoint of Charles of Blois". It is made of highly tailored silk brocade (a total of twenty pieces of the brocade) with gold threads and lined with linen canvas. It is quilted throughout, probably stuffed with cotton. Description and photos  and another photo, several in colour. Archived 2009-10-19. এই পোশাকগুলো শার্ট এবং হোসের ওপর পরা হতো।

টিউনিক এবং কোটহার্ডি

সাধারণত শার্ট বা ডাবলেটের ওপর একটি আলখাল্লা, টিউনিক বা 'কার্টল' পরা হতো। অন্যান্য বাইরের পোশাকের মতো এটিও সাধারণত পশম দিয়ে তৈরি হতো। এর ওপর একজন পুরুষ ওভার-কার্টল, আলখাল্লা বা হুড পরতে পারতেন।id. p. 97 সেবক এবং শ্রমজীবী পুরুষরা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের কার্টল পরতেন, যা হাঁটু বা পায়ের গোছা পর্যন্ত হতে পারত। তবে এই শতাব্দীতে সব শ্রেণির মানুষের মধ্যেই পোশাকের ঝুল ছোট করার প্রবণতা দেখা যায়।

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজদরবারের সদস্যদের প্রায়ই তাদের আঁটসাঁট কোটহার্ডির ওপর আর কিছু না পরা অবস্থায় দেখা যায়। একটি ফরাসি ইতিবৃত্তে (chronicle) উল্লেখ আছে: "সেই বছর (১৩৫০) নাগাদ পুরুষরা, বিশেষ করে অভিজাতরা এবং তাদের অনুচরেরা এতই ছোট এবং আঁটসাঁট টিউনিক পরা শুরু করেছিলেন যা শালীনতার পরিপন্থী ছিল। এটি সাধারণ মানুষের কাছে ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর।"Continuation of a chronicle of Guillaume de Nangis, Archives Nationales, Paris. Quoted in: Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, 15th-18th Centuries, Vol 1: The Structures of Everyday Life, p. 317, William Collins & Sons, London 1981 এই ফ্যাশনটি সম্ভবত সামরিক পোশাক থেকে এসেছে, যেখানে লম্বা ঢিলেঢালা পোশাক যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপযুক্ত ছিল। এই সময়ে রাজা চার্লসের মতো মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিরা লম্বা আলখাল্লা পরা অব্যাহত রেখেছিলেন। পোশাকের পকেটের অভাবের কারণে পুরুষরা সেই সময় পর্যন্ত ছোট ব্যাগ বা পার্স বহন করতেন।

১৩৭৬ সালে মৃত্যুবরণকারী ব্ল্যাক প্রিন্স এডওয়ার্ডের ক্যানটারবারি ক্যাথেড্রালে অবস্থিত সমাধি স্মৃতিস্তম্ভে এই শৈলীর সামরিক সংস্করণ দেখা যায়। বর্মের ওপর তিনি একটি খাটো এবং ফিটিং করা 'আর্মিং-কোট' বা 'জুপন' পরে আছেন। এতে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের রাজকীয় প্রতীকগুলো রঙিন সিল্ক ভেলভেটের ওপর সোনার সুতোয় খচিত আছে। ১৩৬০ থেকে পরবর্তী শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত এই ধরনের কোট বাইরের পোশাক হিসেবে ফ্যাশনে ছিল।

এডওয়ার্ডের ছেলে রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড এমন এক রাজদরবারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যা অত্যন্ত পরিশীলিত এবং ফ্যাশন সচেতন ছিল। তাকেই 'রুমাল' (handkerchief) আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া হয়। তিনি তার বন্ধুদের জন্য তার নিজস্ব প্রতীক সাদা হরিণ (white hart) খচিত লিভারি ব্যাজ বিতরণ করতেন। চসার যখন রাজদরবারে কবিতা পাঠ করছেন, তখন পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই উঁচু কলার এবং প্রচুর গয়না পরা অবস্থায় দেখা যায়। পুরুষরা উৎসবের সময় শৌখিন পোশাক পরতে পছন্দ করতেন। ১৩৯৩ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত কুখ্যাত 'বাল দে আর্দাঁ' (Bal des Ardents) এর একটি বিখ্যাত উদাহরণ। পুরুষরা নারীদের মতোই অলঙ্কৃত এবং রত্নখচিত পোশাক পরতেন।

১৩৮০ সালের দিকে 'হুপেল্যান্ড' নামক একটি নতুন পোশাকের আবির্ভাব ঘটে এবং এটি পরবর্তী শতাব্দী পর্যন্ত ফ্যাশনে ছিল।Laver, Concise History of Costume and Fashion এটি ছিল মূলত কাঁধ থেকে ঝুলিয়ে পরা একটি পূর্ণাঙ্গ আলখাল্লা, যার হাতা ছিল অনেক বড় এবং এতে রাজদরবারের পছন্দের উঁচু কলার ছিল। হাতার এই অতিশয়তা সেই সময়ের নীতিবাদীদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল।

 শিরোভূষণ ও আনুষঙ্গিক 
এই শতাব্দীতে, চ্যাপেরন একটি সাধারণ হুড থেকে বিবর্তিত হয়ে শহরের অভিজাতদের জন্য একটি জটিল ও ফ্যাশনেবল টুপিতে পরিণত হয়। এটি তখন শুরু হয় যখন মানুষ এটি এমনভাবে পরতে শুরু করে যেখানে মুখের জন্য রাখা ছিদ্রটি মাথার উপরে থাকত।

কোমরবন্ধনী বা বেল্ট সবসময় কোমরের নিচে পরা হতো এবং শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আঁটসাঁট পোশাকের সাথে এটি কোমরের বেশ নিচে বা নিতম্বের কাছে পরা হতো। বেল্টের সাথে ছোট থলি বা পার্স ব্যবহার করা হতো এবং সামনের দিকে সাধারণত আড়াআড়িভাবে দীর্ঘ ড্যাগার বা ছোরা ঝোলানো থাকত।

বর্মের ক্ষেত্রে, এই শতাব্দীতে পাতের বর্মের ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং শতাব্দীর শেষ নাগাদ পূর্ণাঙ্গ বর্ম (full suit) তৈরি হয়ে যায়, যদিও শিকল বর্ম ও পাতের বর্মের মিশ্রণ তখনও বেশি প্রচলিত ছিল। এই শতাব্দীতেই ভিসারযুক্ত (visored) বেসিনেট হেলমেটের উদ্ভব ঘটে। সাধারণ সৈনিকদের জন্য একটি শিকল বর্ম বা হাবার্ক এবং সম্ভবত সেদ্ধ চামড়ার (cuir bouilli) হাঁটু বা নলার বর্ম থাকাই ছিল ভাগ্যের ব্যাপার।Claude Blair, in Alexander & Binski, op cit pp 169–70

 শৈলী গ্যালারি 

১. ব্রেস কোমরের বেল্টের উপর ভাঁজ করে পরা হয়েছে। ১৪শ শতাব্দীর কাতালোনিয়ার 'ব্রেভিয়ারি ডি আমোর' (Breviari d'Amour) পাণ্ডুলিপি থেকে।
২. শার্টটি কাঁধ, বগল এবং ঘেরের অংশে গাসেট (gusset) যুক্ত আয়তাকার কাপড় দিয়ে তৈরি। ১৪শ শতাব্দীর 'তাকুইনাম সানিটাটিস' (Tacuinum Sanitatis) থেকে।
৩. পরিচারক হোস-এর উপর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা এবং টাইট হাতার টিউনিক পরেছেন। তার কোমরে থলি বা পার্সসহ একটি বেল্ট রয়েছে। তার জুতো সুচালো। ১৩২৫–৩৫ সালের ইংল্যান্ডের 'লাট্রেল সল্টার' (Luttrell Psalter) থেকে।
৪. বর লাল কোটহার্ডি, হোস এবং হুড পরেছেন। ইতালি, ১৩৫০-এর দশক।
৫. লালচে বাদামী ও চেক কাপড়ের কোটহার্ডি পরিহিত ব্যক্তি। কোটহার্ডিটি বেশ আঁটসাঁট এবং সামনের দিকে বোতাম লাগানো। নিতম্বের চারপাশে একটি সরু বেল্ট পরা হয়েছে। ১৪শ শতাব্দীর শেষের দিকে কাতালোনিয়ার সেন্ট ভিনসেন্টের অল্টারপিস-এর বিস্তারিত অংশ।
৬. শিকারি দুই পাশে ফিতা লাগানো বুট পরেছেন, ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগ।
৭. দমকা হাওয়ায় হাঁটা ব্যক্তি একটি চ্যাপেরন পরেছেন যা বাতাসে উড়ছে। তিনি একটি বেল্ট পাউচ পরেছেন এবং হাতে লাঠি বহন করছেন, ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগ। তাকুইনাম সানিটাটিস থেকে।
৮. বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি একটি দীর্ঘ ঢিলেঢালা হুপল্যান্ড (houppelande) পরেছেন। অন্যদিকে ফ্যাশনেবল তরুণরা ছোট টিউনিক পরেছেন। ডানদিকের ব্যক্তিটি লম্বা সুচালো টো-যুক্ত জুতো পরেছেন, ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগ। তাকুইনাম সানিটাটিস থেকে।

 নারীদের পোশাক 

 অন্তর্বাস 
নারীদের পোশাকের সবচেয়ে ভেতরের স্তর ছিল লিনেন বা পশমি শেমিজ বা স্মক। এর মধ্যে কিছু শরীরের সাথে আঁটসাঁট এবং কিছু ঢিলেঢালা হতো। তবে ইতিহাসবিদরা 'ব্রেস্ট গার্ডল' বা 'ব্রেস্ট ব্যান্ড'-এর কথাও উল্লেখ করেছেন যা আধুনিক ব্রা-এর পূর্বসূরী হতে পারে।Singman and McLean: Daily Life in Chaucer's England, page 98 নারীরা হোস বা স্টকিংও পরতেন, তবে সেগুলো সাধারণত হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হতো।

সকল শ্রেণির নারী ও পুরুষদের সাধারণত নগ্ন হয়ে ঘুমানোর চিত্র দেখা যায়—বিশেষ নৈশপোশাক কেবল ১৬শ শতাব্দীতে প্রচলিত হয়। তবে কিছু বিবাহিত নারী শালীনতা রক্ষার্থে শেমিজ পরেই ঘুমানোর অভ্যাস রাখতেন। নিম্নবিত্ত শ্রেণির অনেকেই রাতের ঠান্ডা থেকে বাঁচতে অন্তর্বাস পরেই ঘুমাতেন, কারণ তাদের বিছানা সাধারণত খড়ের তোশক ও সামান্য চাদর দিয়ে তৈরি হতো।

 গাউন ও বহির্বাস 
শেমিজের ওপর নারীরা 'কোট' (cotte) বা কার্টল নামক একটি ঢিলেঢালা বা আঁটসাঁট গাউন পরতেন। এটি সাধারণত গোড়ালি বা মেঝে পর্যন্ত লম্বা হতো এবং আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে এতে দীর্ঘ ঝুল (trains) থাকত। আঁটসাঁট কার্টলগুলোর নিচের ঘের বাড়ানোর জন্য ত্রিভুজাকার কাপড় যোগ করা হতো যাতে কোমরের কাছে মোটা না দেখিয়েও নিচের ঘের বৃদ্ধি পায়। কার্টলের হাতাও দীর্ঘ এবং আঁটসাঁট হতো যা কখনও কখনও হাতের আঙুলের গাঁট পর্যন্ত পৌঁছাত।

কার্টলের ওপর বিভিন্ন ধরণের ওভারগাউন পরা হতো। এই পোশাকটি যখন আঁটসাঁট হতো, তখন একে প্রায়ই কোটহার্ডি বলা হতো এবং এতে ঝুলন্ত হাতা থাকত। সময়ের সাথে সাথে হাতার ঝুলন্ত অংশটি আরও লম্বা ও সরু হয়ে 'টিপেট' (tippet)-এ পরিণত হয়। শতাব্দীর শেষের দিকে এতে নকশাদার ছাঁট বা 'ড্যাগিং' (daggings) দেখা যায়।Payne, Blanche: History of Costume from the Ancient Egyptians to the Twentieth Century, Harper & Row, 1965

হাতাকাটা ওভারগাউন বা টাবার্ড এসেছে ১৩শ শতাব্দীর 'সাইক্লাস' (cyclas) থেকে। ১৪শ শতাব্দীর শুরুর দিকে এর দুই পাশ সেলাই করে হাতাকাটা ওভারগাউন বা সারকোট তৈরি করা হয়। বাইরে বের হওয়ার সময় নারীরা পশমি আস্তরণযুক্ত ক্লোক বা ম্যান্টল পরতেন। শতাব্দীর শেষভাগে নারীদের মধ্যে হুপল্যান্ড জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নারীদের হুপল্যান্ড মেঝে পর্যন্ত লম্বা হতো এবং এর কোমর থাকত স্তনের ঠিক নিচে। এর হাতাগুলো অত্যন্ত চওড়া এবং ঝুলন্ত হতো, অনেকটা 'অ্যাঞ্জেল স্লিভ'-এর মতো।

 মস্তকাবরণী 
মস্তকাবরণী ছাড়া একজন নারীর সাজ সাধারণত পূর্ণতা পেত না। খড়ের টুপি থেকে শুরু করে হুড বা অত্যন্ত কারুকার্যময় মস্তকাবরণী—মধ্যযুগীয় নারীদের কাছে অনেক বিকল্প ছিল। একজন নারী কোন কাজ করছেন বা কোন অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন, তার ওপর নির্ভর করত তিনি মাথায় কী পরবেন।

মধ্যযুগে, বিশেষ করে ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীতে, হেনিন-এর মতো উঁচু ও জটিল কাঠামোর মস্তকাবরণী প্রচলিত ছিল। হেনিন আসার আগে ইউরোপ ও ইংল্যান্ডের ধনী নারীদের মধ্যে প্যাডেড রোল এবং ট্রানকেটেড মস্তকাবরণী পরার চল ছিল। মাথার দুই পাশে পরা নলাকার খাঁচার মতো দেখতে 'কল' (Caul) মস্তকাবরণীও অভিজাত নারীরা ব্যবহার করতেন। এছাড়া ফুলের তৈরি সাধারণ মুকুট বা মালাও মস্তকাবরণী হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

 উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ 
উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের বিবাহিত নারীরা এক ধরণের মস্তকাবরণী পরতেন। 'বারবেট' (barbet) ছিল একটি লিনেন ব্যান্ড যা চিবুকের নিচ দিয়ে গিয়ে মাথার উপরে পিন দিয়ে আটকানো থাকত। এটি আগেকার উইম্পল থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যা পরবর্তীতে কেবল বয়স্ক নারী, বিধবা এবং সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বারবেটের সাথে লিনেনের হেডব্যান্ড বা 'কোইফ' (coif) এবং ওড়না বা ভেইল পরা হতো।Laver, James: The Concise History of Costume and Fashion, Abrams, 1979; শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এটি ফ্যাশনের বাইরে চলে যায়। অবিবাহিত মেয়েরা ধুলোবালি থেকে বাঁচতে সাধারণত চুল বেণি করে রাখত।

বারবেট ও ওড়না 'ক্রেসপাইন' (crespine) বা জালের উপরেও পরা যেত। সময়ের সাথে সাথে ক্রেসপাইন একটি সূক্ষ্ম জালের রূপ নেয় যা মাথার দুই পাশের চুল আটকে রাখত। এই ধাতব ক্রেসপাইনটি 'কল' (caul) নামেও পরিচিত ছিল এবং বারবেটের চল উঠে যাওয়ার পরও এটি জনপ্রিয় ছিল।Payne, History of Costume উদাহরণস্বরূপ, এটি ১৫শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরু পর্যন্ত হাঙ্গেরিতে ব্যবহৃত হতো।

 ইতালি 
ইতালীয় রাজ্যগুলোতে নারীদের জন্য চুল খোলা রাখা গ্রহণযোগ্য ছিল। অনেক নারী ফিতা বা সুতো দিয়ে তাদের লম্বা চুল পেঁচিয়ে মাথার চারপাশে মুড়িয়ে রাখতেন। চুল বেণি করেও রাখা হতো। বয়স্ক নারী ও বিধবারা ওড়না ও উইম্পল পরতেন। কাজের সময় মাথায় সাধারণ রুমাল বেঁধে রাখা হতো।

 শৈলী গ্যালারি 

১. ইতালীয় গাউনগুলোর কোমর বেশ উঁচুতে থাকত। ইতালিতে নারীদের চুল প্রায়ই উন্মুক্ত থাকত। পদুয়ায় ১৩০৪–০৬ সালের ফ্রেস্কো থেকে।
২. মালার অর্পণকারী নারী লিনেন বারবেট ও ফিলেট জাতীয় মস্তকাবরণী পরেছেন। তিনি পশমি আস্তরণযুক্ত ম্যান্টল বা ক্লোকও পরেছেন, ১৩০৫–১৩৪০।
৩. রাতের খাবারেরত মহিলারা কানে বেণি বা কল-এর মধ্যে চুল আটকে রেখেছেন এবং পাতলা ওড়না পরেছেন। ইংল্যান্ডের 'লাট্রেল সল্টার' থেকে।
৪. উদ্যানে এক নারী। তার কার্টলের হাতা কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত বোতামযুক্ত। তার স্কার্টে লম্বা ঝুল রয়েছে। লাট্রেল সল্টার থেকে।
৫. লাল হুড পরিহিত নারী। ফরাসি পাণ্ডুলিপি 'রোমান্স অফ আলেকজান্ডার' (১৩৩৮–৪৪) থেকে।
৬. ইতালীয় ফ্যাশনে জামার হাতার চারপাশে এমব্রয়ডারি বা বোনা ট্রিমের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সিয়েনা, প্রায় ১৩৪০।
৭. একজন কনে আঁটসাঁট হাতার কার্টলের ওপর পশমি আস্তরণযুক্ত গাউন ও ওড়না পরেছেন। রাজকীয় এক নারী নীল রঙের ম্যান্টল পরেছেন এবং তার মাথার মুকুটের নিচে দুটি বেণি দেখা যাচ্ছে। ইতালি, ১৩৫০-এর দশক।
৮. এক চঞ্চল তরুণী শুরুর দিকের হুপল্যান্ড এবং 'পুলেইন' (poulaine) বা লম্বা সুচালো জুতো পরেছেন।
৯. হাঙ্গেরীয় ফ্যাশনে হাঙ্গেরির রানি এলিজাবেথ ও তার সন্তানরা। ১৪শ শতাব্দীর 'ক্রনিকন পিকটাম' থেকে।

 পাদুকা 
১৪শ শতাব্দীতে পাদুকা বলতে মূলত চামড়ার তৈরি 'টার্নশু' (turnshoe) বোঝাত। সেই সময়ে জুতোর সামনের দিক সুচালো রাখা ফ্যাশনেবল ছিল। কাদা বা ভেজা রাস্তা থেকে বাঁচতে এই জুতোর ওপর কাঠের সোলযুক্ত ক্লগ বা প্যাটেন পরা হতো, কারণ চামড়ার জুতো জলরোধী ছিল না।id. p. 116

 শ্রমজীবী শ্রেণির পোশাক 

১৪শ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি 'তাকুইনাম সানিটাটিস'-এর ছবিগুলোতে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের পোশাকের ধরন দেখা যায়: পুরুষরা খাটো বা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা টিউনিক এবং মোটা জুতো পরতেন; নারীরা মাথায় রুমাল এবং গাউনের ওপর অ্যাপ্রন পরতেন। গ্রীষ্মকালীন কাজের জন্য পুরুষরা শার্ট ও ব্রেস এবং মহিলারা শেমিজ ব্যবহার করতেন। কাজের সুবিধার্থে মহিলারা তাদের গাউন উঁচিয়ে রাখতেন।

 আরও দেখুন 
 Early medieval European dress
 1100–1200 in European fashion
 1200–1300 in European fashion
 1400–1500 in European fashion
 Byzantine dress

 টীকা 

 তথ্যসূত্র 
Alexander, Jonathan, and Paul Binski (eds), Age of Chivalry, Art in Plantagenet England, 1200–1400, Royal Academy/Weidenfeld & Nicolson, London 1987
Black, J. Anderson, and Madge Garland: A History of Fashion, 1975, 

Crowfoot, Elizabeth, Frances Prichard and Kay Staniland, Textiles and Clothing c. 1150 -c. 1450, Museum of London, 1992, 
Favier, Jean, Gold and Spices: The Rise of Commerce in the Middle Ages, London, Holmes and Meier, 1998, 
Kohler, Carl: A History of Costume, Dover Publications reprint, 1963, 
Koslin, Désirée and Janet E. Snyder, eds.: Encountering Medieval Textiles and Dress: Objects, texts, and Images, Macmillan, 2002, 
Laver, James: The Concise History of Costume and Fashion, Abrams, 1979
Netherton, Robin, and Gale R. Owen-Crocker, editors, Medieval Clothing and Textiles, Volume 1, Woodbridge, Suffolk, UK, and Rochester, NY, the Boydell Press, 2005, 
Payne, Blanche: History of Costume from the Ancient Egyptians to the Twentieth Century, Harper & Row, 1965. No ISBN for this edition; ASIN B0006BMNFS
Singman, Jeffrey L. and Will McLean: Daily Life in Chaucer's England. Greenwood Press, London, 2005 
Veale, Elspeth M.: The English Fur Trade in the Later Middle Ages, 2nd Edition, London Folio Society 2005.  

 বহিঃসংযোগ 

Digital Codex Manesse
14th Century at de Vieuxchamps
The Cotehardie & Houppelande Homepage
Translation of French 19th-century book on the history of French fashion (all periods) from the University of Georgia. txt file
Glossary of some medieval clothing terms 
La Cotte Simple – a site with detailed research information and instructions on the construction of 14th- and 15th-century European clothing, especially female dresses

বিষয়শ্রেণী:১৪শ শতাব্দীর ফ্যাশন
বিষয়শ্রেণী:পাশ্চাত্য ফ্যাশনের ইতিহাস
বিষয়শ্রেণী:মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় পোশাক
ফ্যাশন