পৈঠানি শাড়ি

ডান|থাম্ব| পৈঠানী দাম্পত্য শাড়ি
ডান|থাম্ব| পৈঠানী নকশার সঙ্গে একটি বিমান উল্লম্ব স্টেবিলাইজারে।
পৈঠানী (মারাঠি: पैठणी) শাড়ির একটি ধরন,  মহারাষ্ট্র রাজ্যের  ঔরঙ্গাবাদের পৈঠান শহরের নাম থেকে নামকরণ করা হয়েছে, যেখানে এই শাড়ি প্রথম হাতে তৈরী করা হয়। বর্তমানে মহারাষ্ট্রের নাসিকের ইয়েলা শহর পৈঠানী শাড়ির বৃহত্তম উৎপাদনকারী।

পৈঠানী একটি তির্যক বর্গক্ষেত্র নকশার সীমানা এবং ময়ুর নকশার সাথে একটি পল্লু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। সরল পাশাপাশি দাগযুক্ত ডিজাইনও পাওয়া যায়। অন্যান্য জাতগুলির মধ্যে একক বর্ণের এবং ক্যালিডোস্কোপ- রঙিন ডিজাইনগুলিও জনপ্রিয়। দৈর্ঘ্য বরাবর বুননের জন্য একটি রঙ এবং প্রস্থ বরাবর বুননের জন্য আরেকটি রঙ ব্যবহার করে ক্যালিডোস্কোপিক প্রভাব অর্জন করা হয়।

 পৈঠানীর বিশেষত্ব 
পট্টান (পৈঠানী) হল একটি সোনার এবং সিল্কের শাড়ি। পৈঠানী বুননের পুনর্জাগরণে, উৎপাদন, রফতানির প্রয়োজনীয়তার দিকে পরিচালিত হয়েছিল, যখন শাড়ি কেবলমাত্র পরিশীলিত ক্রেতাদের জন্যই উৎপাদিত হত। পৈঠানী একটি সুতির বেস থেকে সিল্কের বেসে বিবর্তিত হয়েছিল। সিল্ক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল ডিজাইন ও সীমানাগুলি মধ্যে যেহেতু ফ্যাব্রিকে তুলা ব্যবহার করা হয়েছিল। বর্তমানে পৈঠানির তুলার কোনও সন্ধান নেই। একটা সময় ছিল যখন চীন থেকে রেশম আমদানি হত। এখন ইয়েলা এবং পৈঠান ব্যাঙ্গালোর থেকে সিল্ক কিনে থাকে।

 প্রযুক্তিগত বিবরণ 
পৈঠানী হল সিল্ক এবং জরি দিয়ে তৈরি শাড়ি। এটি [[তাপিশ্রী|তাপিশ্রীর] নীতিমালা অনুসারে ওয়েফ্ট ফিচারিং ডিজাইন সহ একটি সরল তাঁতে তৈরী। ঐতিহ্যগতভাবে, পৈঠানীদের একটি রঙিন, সুতির মসলিন ক্ষেত্র ছিল, যা প্রায়শই যথেষ্ট পরিপূরক জরি প্যাটার্ন ধারণ করে। তবে, ১৯ শতকে, রেশম ক্ষেত্রগুলিও বোনা ছিল।

 ব্যবহৃত উপকরণ 
তিন ধরনের রেশম সুতা ব্যবহৃত হয়:

 চরখা:Sonwalkar, Tammanna N. Hand book of silk technology. Taylor & Francis, 1993, 67. এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি সস্তা, নিস্তেজ এবং অসম।
 সিডল-গাট্টা: দুর্দান্ত মানের সিল্ক, পাতলা শিয়ার, চকচকে, মসৃণ এবং সমান।
 চীন সিল্ক: যা ব্যবহার করা খুব ব্যয়বহুল।

এই কাঁচা সিল্কটি কাস্টিক সোডা দিয়ে পরিষ্কার করা হয়, প্রয়োজনীয় শেডগুলিতে রঙিন হয়, সুতাগুলি সাবধানে পৃথক করা হয়। খারি ( ট্রু / রিয়েল ) জারিটির দাম প্রায় ৪০০ টাকা। এর ২৫০ গ্রামের দাম ১৮০০ টাকা।

সুরাট থেকে সুবর্ণ সুতা পাওয়া যায় , গুণগত মানের তোলা প্রতি ১২০০ গজ (১০৮০ মিটার) (১১.৬৬৪ গ্রাম)। সোনার থ্রেডগুলি ডাবল এবং সেরা জাতগুলির মধ্যে একটিতে এত বেশি ব্যবহৃত হয় যাতে ঘনিষ্ঠভাবে বোনা পৃষ্ঠটি আয়নার মতো দেখায়। ফ্যাব্রিকের টেক্সচারটি প্রায় ১৬০টি প্রান্ত এবং প্রতি ইঞ্চিতে ১৭০ টি পিক (২.৬সেমি) এর সাথে মোটামুটি কমপ্যাক্ট।

জরি খাঁটি রৌপ্য দিয়ে তৈরি একটি ধাতব সুতা। মূলত, জরি ইয়েলাতে তৈরি হত; সুরাট এখন জরি উৎপাদনকারী কেন্দ্র। প্রথমদিকে, পৈঠানী তৈরিতে ব্যবহৃত জারি খাঁটি সোনার থেকে আঁকত। তবে, রৌপ্য আজ সাশ্রয়ী মূল্যের বিকল্প।

 উপাদান সমাবেশ 
২০-২২ ড্যানিয়ার- অর্গানাইজড সিল্ক ওয়ার্প ব্যবহার করা হয়, যখন দ্বিগুণ প্লাই, খুব হালকাভাবে বাঁকানো ৩০-৩২ সিল্ক ওয়েফ্টের জন্য ব্যবহৃত হয়। ওয়ার্প সুতার দাম ২৯০০ টাকা । ২৯০০-৩২০০ প্রতি কেজি যেখানে ওয়েফ সুতার দাম কেজি প্রতি ২৪০০-৩০০০ রুপি । একক শাড়ির ওজন হতে পারে ১.৪৫ কেজি থেকে ব্যবহৃত রেশম ও জারি ওজনের উপর নির্ভর করে কেজি বা আরও বেশি। ওয়ার্পটি সাধারণত প্যাগ বা ড্রাম ওয়ারপিং প্রক্রিয়াতে তৈরি হয় এবং তাঁতের পিছনে বল আকারে আবদ্ধ থাকে। এটি সাধারণত ২ টুকরো শাড়ির জন্য তৈরি হয় এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ১১.৫ মিটার হয়। রঙিন সিল্ক বেশিরভাগ আকৃতির কাজে ব্যবহৃত হয়, শক্ত সীমানায় অতিরিক্ত ওয়েফট সুতা থাকে। সীমানা এবং দেহের জন্য পৃথক পৃথক, তিনটি শাটল বয়ন গৃহীত হয়, দুটি সীমান্তের জন্য এবং একটি সরল দেহের জন্য। সীমানা তাই আলাদাভাবে বোনা হয় এবং তারপরে শাড়ির শরীরে সেলাই করা। কিছু সময় শরীরে একটি পৃথক পল্লু বেত বাঁক হয়। শেষ টুকরা সূক্ষ্ম সিল্ক আছে। ওয়ার্প থ্রেডগুলি কেবল জরির একটি স্বর্ণের গ্রাউন্ড গঠন করে যার উপর কৌণিক, উজ্জ্বল বর্ণের রেশম নকশাগুলি ইন্টারলকযুক্ত বুননে বোনা হয় এবং একটি টেপেস্ট্রি প্রভাব তৈরি করে।

 মোটিফ 
 শাড়ি 
অজন্তা গুহগুলির সান্নিধ্যের কারণে বৌদ্ধ চিত্রগুলির প্রভাব বোনা পৈঠানী মোটিফগুলিতে দেখা যায়:

 কমল বা পদ্ম ফুলের উপরে বুদ্ধ বসে আছেন বা দাঁড়িয়ে আছেন
 হান্স মোটিফ
 আশরাফি মোটিফ
 আসওয়াল্লি (ফুলের লতাগুলি) পেশওয়ার আমলে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল
 বাঙ্গাদিমোর, চুড়িতে ময়ূর
 টোটা-ময়নার
 হুমারপরিন্দা, কৃষক পাখি
 আমার ভেল
 নরালি মোটিফ (নারকেল), খুব সাধারণ

বৃত্ত, তারা, কুইরি, রুই ফুল, কলস পাখালি, চন্দ্রকোর, ৩ টি পাতার গুচ্ছ, ইত্যাদি শাড়িতে খুব সাধারণ।

 পল্লু 

 মুনিয়া, এক ধরনের তোতা সীমানায় ব্যবহৃত হয় এবং সবসময় সবুজ রঙে পাওয়া যায় মুখের মধ্যে মাঝে মাঝে লাল ছোঁয়া থাকে
 পাঞ্জা, জ্যামিতিক ফুলের মতো মোটিফ, প্রায়শই লাল রঙে বর্ণিত
 বারওয়া, একটি মই ১২ টি স্ট্র্যান্ড; প্রতিটি পাশের ৩ টি স্ট্র্যান্ড
 জরি জোরদার করতে কেন্দ্রে লাহার, ডিজাইন করা হয়
 মুথদা, একটি জ্যামিতিক নকশা
 আসওয়ালি, একটি ফুলের পাত্রযুক্ত ফুলের পাত্র
 মোর, একটি ময়ূর

 রঙের রঞ্জকতা 
ইয়েলা ডাইয়ের তাঁতিরা নিজেরাই সুতা দেয়। সুতা কেনা হয় বেঙ্গালুরু থেকে।

 ভ্যাট রঙ এবং অ্যাসিড বর্ণগুলি এর অনুকূল বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে ব্যবহৃত হয়। সরকার ৪০০টি নমুনার একটি ছায়া কার্ড সরবরাহ করে, যা ক্রেতাকে চয়ন করার জন্য সংগ্রহ হিসাবে কাজ করে।
 তামার পাত্রে ব্লিচিং এবং ডাই করা হয়। ২০ থেকে ৩০ গ্রাম ডাই পাউডার প্রতি কেজি সুতা ব্যবহার করা হয়, যা পানিতে মিশ্রিত হয়। অ্যাসিড স্থিরকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। নারকেল তেল রেশমের নরম ফিনিস দিতে ব্যবহৃত হয়। সুতাগুলি তামার রড ব্যবহার করে ৩০ থেকে ৪০ মিনিটের জন্য ছোপানো ছোপ দেওয়া হয়। এরপরে এটি সরানো হয়, কয়েকবার পানিতে ধুয়ে তারপর আটকানো হয়। সুতা ছায়ায় শুকানো হয়।

 ঐতিহ্যবাহী রঙ 
উদ্ভিজ্জ বর্ণের প্রভাবশালী ঐতিহ্যবাহী রঙগুলি অন্তর্ভুক্ত:

 পোফালি - হলুদ
 লাল
 ল্যাভেন্ডার
 বেগুনি
 নীলীগঞ্জি - আকাশের নীল
 ম্যাজেন্টা
 মতিয়া - পিচ গোলাপী
 বেগুনি - বেগুনি
 মুক্তো গোলাপী
 ময়ূর - নীল / সবুজ
 হলুদ সবুজ Yellow
 কুসুম্বি - বেগুনি লাল
 পাসিলা - লাল এবং সবুজ
 গুজরি - কালো সাদা
 মিরানী - কালো এবং লাল

 উৎপাদন প্রক্রিয়া 

 রঞ্জন 

 কালী / ভেখর ব্যাঙ্গালোর থেকে আনা হয়েছে যা শেষ পর্যন্ত এক থোক হিসাবে পরিচিত রেশম সুতোর একটি বান্ডিল।
 কাঁচামালটি প্রায় ১৫ মিনিটের জন্য গরম পানিতে ডুবিয়ে খার (লবণ) মিশ্রিত করা হয়।
 অপরিষ্কারের আধিক্য অপসারণের জন্য কালের মাঝখানে রড রেখে উপাদানগুলি পরে আটকানো হয় এবং প্রায় ২-৩ বার ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখা হয়।
 ছোপানো স্নানটি প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে বর্ণ এবং আকারগুলির সাথে অনুপাতের পরিমাণে ভিন্ন হয়
 কালীটি ডাইয়ে ডুবানো হয়, সরানো হয় এবং সম্পূর্ণ শুকানো হয়। এটি ২ থেকে ৩ বার পুনরাবৃত্তি হয়।
 এরপরে এটি ঠান্ডা জলে ধুয়ে এনে এটি বেশ মসৃণ হয়।
 রঞ্জনবিদ্যা প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হওয়ার পরে, রেশমের সুতাগুলি খুব মসৃণ স্পর্শের মহিলাদের দ্বারা করা হয়। তারা চক্র চাকা দিয়ে তৈরি মেশিনগুলি ব্যবহার শুরু করে যা কম সময়সাপেক্ষ।
 আসারি থেকে রেশমের সুতাগুলি একটি কান্দিতে স্থানান্তরিত হয়।
 রেশমের থ্রেডগুলি শেষ পর্যন্ত তাঁতটির উপর সেট করা থাকে।

 তাঁত 
তাঁতে রেশমের সুতা সেট করতে প্রায় এক দিন সময় লাগে। "তানসাল" "ওয়াগি" লাগাতে ব্যবহৃত হয়। "পাভদা" বুননের গতি বাড়ানোর জন্য প্যাডেলের মতো কাজ করে। "ঝাঁটকা" ব্যবহার করা হয় "কান্দি" কে একপাশ থেকে অন্যদিকে ঠেলে দিতে। "পুষ্টি" পাইথানির সীমানা ডিজাইনে ব্যবহৃত হয় যেখানে এটি নকশার প্রয়োগ অনুসারে খোঁচা দেওয়া হয়। "পেজি" তাঁতে বাঁধা। সুতাগুলি পরে "ফানী" এর মধ্য দিয়ে যায়।

দুটি ধরনের গতি রয়েছে:

 প্রাথমিক গতি:

 শেডিং — ওয়েপের থ্রেডগুলির সাথে শাটলটি উত্তরণের জন্য ওয়ার্প শিটটি দুটি স্তরে বিভক্ত করা বা অন্য দুটি শেডে শেড করা।
 বাছাই করা — ওয়ার্প থ্রেডগুলির মাধ্যমে কাপড়ের এক বিক্রয় থেকে ওয়েফ্টের একটি বাছাই পাস করা।
 প্রহার — রেলের উপর নির্ধারিত বধের সাহায্যে কাপড়ের পড়ার মধ্য দিয়ে শেষ চয়নটি ভাগ করে নেওয়া।

 গৌণ গতি:

 গতি অবলম্বন করুন — বোনা হয়ে যাওয়ার সময় কাপড়টি হাতে নেওয়া এবং এটি বেলনটিতে ঘোরানো।
 গতি ছেড়ে দিন — কাপড়ের বেলন রশ্মিতে যখন কাপড়টি নেওয়া হয় তখন একটি ওয়ার্প বিমের উপর ওয়ার্পের ক্ষত দেওয়া হয়।

তুলে নেওয়া এবং ওয়ার্প ছেড়ে দেওয়া একযোগে করা হয়।

 বুনন 
পৈঠানী শাড়িগুলি সিল্ক যাতে কোনও অতিরিক্ত বুনন গঠনের পরিসংখ্যান নেই। মূর্ত বিণটি একটি সরল টেপস্ট্রি কৌশল দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিল। বুননের তিনটি কৌশল রয়েছে;

 স্প্লিট টেপেষ্ট্রি বোনা - সহজতম তাঁত যেখানে দুটি ওয়ার্প সুতা সংলগ্ন ওয়ার্প সুতাগুলিতে বোনা হয় এবং তারপরে বিপরীত হয়। এর পরে ওয়ার্পের সুতাগুলি কেটে আলাদা রঙে ছেড়ে দেওয়া হয়।
 ইন্টারলকিং পদ্ধতি - দুটি রঙের চুলকাগুলি একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে যেখানে রঙ পরিবর্তন প্রয়োজন। ফিগারিং ওয়েফ্টটি বেশ কয়েকটি রঙিন সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়, ওয়ার্প সুতার সাথে প্লেইন বুনন করা হয় এবং এর ভিত্তিতে সুতাগুলি স্বতন্ত্রভাবে সোনার সুতা হয় যা চিত্রের ওয়েফ্ট সুতাগুলির সাথে ইন্টারলক হয়, এইভাবে আকৃতিটি গঠন করে। কাডিয়াল নামে পরিচিত ইন্টারলকিংয়ের তাঁতগুলির এই ব্যবস্থাটি সম্পন্ন করা হয়েছে যাতে মোটিফের পিছনে কোনও অতিরিক্ত ভাসমান পদক্ষেপ না থাকায় নকশাকে প্রায় বিপরীত করে তোলে।
 ডোবে-টেইলিংয়ের পদ্ধতি - দুটি থ্রেড একই ওয়ার্পের চারপাশে যায়, একের ওপরে উপরে, একটি ডোবে-টেইলিং প্রভাব তৈরি করে।

বুননটি ডিজাইনের জটিলতার উপর নির্ভর করে ১৮ থেকে ২৪ মাসের মতো সময় নিতে পারে। আজ এমন অনেক তাঁতি আছেন যারা এই মূল্যবান তাঁতের পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করছেন।

 সীমানা এবং পল্লু 
পেশোয়াজের দিনগুলিতে সীমানা এবং পল্লু খাঁটি সোনার তৈরি তামা দিয়ে মিশ্রিত করা হত যাতে তা শক্তিশালী হয়। অনুপাত ছিল এক কেজি স্বর্ণ কেজি ও ১ তোলা তামা। সংমিশ্রণটি জারি নামে একটি সূক্ষ্ম তারে কাটা হয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে, জারি সিলভার দিয়ে তৈরি, সোনার প্রলেপ দিয়ে আবৃত। সীমানাগুলি বর্ণযুক্ত রেশম বা জরির সাহায্যে আন্তঃবিযুক্ত ওয়েফট কৌশল দ্বারা তৈরি করা হয়। জারি দিয়ে বোনা সীমানায় স্থল রঙের সিল্কের নিদর্শনগুলি সাধারণত ফুল বা একটি লতানো দ্রাক্ষালতা আকারে জারের বিপরীতে পরিপূরক তাঁত হিসাবে যুক্ত হয়।

দুই ধরনের সীমানা হল নারালি এবং পানখি।

এমনকি যদি খুব ভাল তাঁতি মূল শরীরটি বোনা হয় তবে জটিল জড়িত সীমান্ত পথগুলির জন্য একটি মাস্টার তাঁত প্রয়োজন। শাড়ির রঙ নির্বিশেষে সীমানা এবং পল্লু জরিতে বোনা হয়।

 পৈঠানির প্রকারভেদ 
পৈঠানীকে তিনটি মানদণ্ডে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে: মোটিফ, বয়ন এবং রঙ।

 মোটিফ 

 মোরবাঙ্গাদি : বাঙ্গাদি অর্থ বালা এবং মোর মানে ময়ুর। সুতরাং মোরবাঙ্গাদি অর্থ একটি চুড়ি বা চুড়ির আকারে একটি ময়ূর। মোটিফটি পল্লুর উপরে বোনা, ডিজাইনে কখনও কখনও একক নাচের ময়ূর থাকে। এই মোটিফটি ব্যবহার করে শাড়িগুলি ডিজাইনের কারণে খুব ব্যয়বহুল।
 মুনিয়া ব্রোকেড : মুনিয়া মানে তোতা। পল্টু পাশাপাশি পল্লীতে বোনা হয়। তোতা সবসময় পাতায় সবুজ বর্ণের হয়। সিল্কের তোতাগুলিকে টোটা-মাইনাও বলা হয়।
 পদ্ম ব্রোকেড: পল্লু মোটিফগুলি পল্লুতে এবং কখনও কখনও সীমান্তে ব্যবহৃত হয়। পদ্ম মোটিফ ৭-৮ টি রঙ ধারণ করে।

 বুনন 

 কাদিয়াল বর্ডার শাড়ি: কাদিয়াল মানে ইন্টারলকিং। বর্ডার ওয়ার্প এবং ওয়েফট একই রঙের হয় যখন শরীরে ওয়ার্প এবং ওয়েফ্টের জন্য বিভিন্ন রঙ থাকে।
 কাদ / একধোতি: একটি একক শাটল তাঁত বোনা জন্য ব্যবহৃত হয়। ওয়ার্প সুতার রঙগুলি ওয়েফ সুতার থেকে আলাদা। এটিতে একটি নড়ালি সীমানা এবং সহজ বোটিস যেমন পয়সা, ওয়াটানা ইত্যাদি রয়েছে। কাদ লুঙ্গিরও একটি রূপ এবং পুরুষ মহারাষ্ট্রিয়ানরা এটি ব্যবহার করেন।

 রঙ 

 কালীচন্দ্রকাল: লাল সীমান্ত সহ খাঁটি কালো শাড়ি।
 রঘু: তোতা সবুজ রঙের শাড়ি।
 শিরোদক: খাঁটি সাদা শাড়ি।

 আরও দেখুন 
 সোলাপুরি চাদর
 হিমরো

 তথ্যসূত্র 

বিষয়শ্রেণী:অপর্যালোচিত অনুবাদসহ পাতা
বিষয়শ্রেণী:শাড়ি
বিষয়শ্রেণী:মারাঠি পোশাক
বিষয়শ্রেণী:মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক
বিষয়শ্রেণী:ঔরঙ্গাবাদ, মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতি