تاريخ العري

تصغير|تمثال لكليوباترا السابعة
يتناول تاريخ العُري المواقف الاجتماعية تجاه التعري الجسدي في مختلف الثقافات عبر التاريخ. ويُعد استخدام الملابس لتغطية الجسد أحد التحولات التي تميز نهاية العصر الحجري الحديث وبداية نشوء الحضارات. كان العُري -أو شبه العُري- هو العرف الاجتماعي السائد بين الرجال والنساء في المجتمعات الصيادة والجامعة في المناطق الحارة، وما يزال شائعًا بين العديد من الشعوب الأصلية حتى اليوم. ارتبطت الحاجة إلى تغطية الجسد بهجرة الإنسان من المناطق الاستوائية إلى البيئات التي احتاج فيها إلى الملابس حمايةً من الشمس والحرارة والغبار في الشرق الأوسط، أو من البرد والمطر في أوروبا وآسيا. وربما كانت أولى استخدامات جلود الحيوانات والأقمشة للزينة إلى جانب التعديل الجسدي والرسم على الجسد وصناعة الحلي، التي صُنعت أساسًا لأغراض أخرى مثل السحر أو الزخرفة أو الطقوس أو الوجاهة، ثم تبين لاحقًا أن المهارات المستخدمة في صنعها ذات فائدة عملية أيضًا.

أصبح التعري الكامل في الأماكن العامة نادرًا في المجتمعات الحديثة، بشكل متزايد، بعدما ارتبط العُري بالطبقات الدنيا. غير أن مناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل سمح بالاكتفاء بحد أدنى من الملابس، وفي عدد من الثقافات القديمة كان عُري الرجال والفتيان في الرياضة أو الطقوس أمرًا طبيعيًا. ارتبط العُري في اليونان القديمة بكمال الآلهة، أما في روما القديمة فكان التعري الكامل يُعد عارًا، رغم أنه كان مألوفًا في الحمامات العامة أو في الفنون الإيروتيكية. واستُبدلت أي دلالات إيجابية للعُري بمفاهيم الخطيئة والعار في العالم الغربي، مع انتشار المسيحية. ومع أن إعادة اكتشاف المثُل اليونانية خلال عصر النهضة أعادت للعُري رمزيته في الفن، فقد أصبح التعري في الأماكن العامة خلال العصر الفيكتوري أمرًا فاحشًا. ونُظر إلى العُري العام في آسيا، بوصفه انتهاكًا للياقة الاجتماعية لا للخطيئة، أي مُحرجًا أكثر من كونه مُخزيًا، وظل الاغتسال المشترك بين الجنسين أمرًا طبيعيًا ومألوفًا في اليابان حتى إصلاحات عصر مييجي.

بينما جعلت الطبقات العليا من الملابس وسيلة للموضة، واصل من لا يستطيعون تحمل تكاليفها السباحة أو الاغتسال علنًا في المسطحات المائية الطبيعية أو ارتياد الحمامات الجماعية حتى القرن التاسع عشر. وأعيد إحياء تقبل العُري العام في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، إذ عارضت حركات فكرية في ألمانيا خاصةً صعود التصنيع، فظهرت حركة «ثقافة الجسد الحر» -Freikörperkultur- التي مثلت عودة إلى الطبيعة وتحرر من الخجل. وانتقل مبدأ الطبيعية -Naturism''- في ستينيات القرن العشرين، من كونه ثقافة فرعية صغيرة إلى جزء من رفض أوسع للقيود المفروضة على الجسد. وأعادت النساء تأكيد حقهن في كشف صدورهن علنًا، وهو ما كان شائعًا حتى القرن السابع عشر. واستمر هذا الاتجاه في أجزاء كثيرة من أوروبا مع إنشاء مناطق عديدة في الحدائق والشواطئ يُسمح فيها باختيار ارتداء الملابس أو عدمه.

رغم جميع هذه التحولات التاريخية في الدول المتقدمة، فإن الثقافات في المناطق الاستوائية من إفريقيا جنوب الصحراء وغابات الأمازون واصلت ممارسة تقاليدها القديمة، فبقي أفرادها عراة جزئيًا أو كليًا في أنشطتهم اليومية.

 ما قبل التاريخ 

 تطور فقدان الشعر 
يتطلب فقدان الإنسان العاقل لشعر الجسد تفسيرًا بيولوجيًا، إذ إن الفراء تطور لدى الرئيسيات الأخرى ليحميها من الأشعة فوق البنفسجية والإصابات والقروح ولدغات الحشرات. تتعدد التفسيرات المطروحة لذلك، من أبرزها أن فقدان الشعر منح ميزة في تبريد الجسم عندما انتقل الإنسان المبكر من غابات الظل إلى السافانا المفتوحة، وهو انتقال تزامن مع تغير النظام الغذائي من نباتي في الغالب إلى صيد الطرائد، ما استدعى الجري لمسافات طويلة وراء الفريسة. يرى تفسير آخر أن الفراء كان يؤوي الطفيليات الخارجية مثل القراد، والتي أصبحت مشكلة أكبر مع تحول الإنسان إلى الصيد والعيش في جماعات كبيرة ذات «مقر دائم». غير أن هذا التفسير يتعارض مع استمرار وجود العديد من الطفيليات في مناطق الشعر المتبقية لدى الإنسان.

يرى جابلونسكي وتشابلن أن أوائل أشباه البشر، مثل الشمبانزي الحديث، كانت لهم بشرة فاتحة مغطاة بفراء داكن. ومع فقدان الفراء، تطورت البشرة الغنية بالميلانين بسرعة بوصفها آلية حماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. ومع هجرة أشباه البشر خارج المناطق الاستوائية، ظهرت درجات متفاوتة من تفتيح البشرة للسماح بتكون فيتامين D3 الأولي بفعل الأشعة فوق البنفسجية B.

أسهم فقدان شعر الجسد في عدة جوانب من تطور الإنسان. فقد مكن التخلص من الحرارة الزائدة عبر التعرق الغزير من الغدد العرقية المفرزة من تحقيق التوسع الكبير في حجم الدماغ، وهو العضو الأكثر تأثرًا بالحرارة. جعل العُري والذكاء من الضروري تطوير آليات تواصل غير لفظي مثل الاحمرار وتعبيرات الوجه. وقد استُكملت هذه الإشارات باختراع الزخارف الجسدية التي أدت أيضًا وظيفة اجتماعية بتحديد الانتماء الجماعي.

 أصل ارتداء الملابس 
يُفترض أن ارتداء الملابس كان تكيفًا سلوكيًا نابعًا من الحاجة إلى الحماية من العوامل البيئية، متضمنةً الشمس -لدى ذوي البشرة الفاتحة- والبرد مع هجرة الإنسان إلى المناطق الأبرد. يُقدر أن الإنسان الحديث تشريحيًا تطور قبل نحو 260,000 إلى 350,000 عام. وتشير تحليلات وراثية إلى أن قمل الملابس تفرع عن قمل الرأس قبل ما لا يقل عن 83,000 عام وربما قبل 170,000 عام، ما يدل على أن استخدام الملابس بدأ مع الإنسان الحديث تشريحيًا في إفريقيا قبل هجرته إلى المناخات الباردة.

يُحتمل أن ما نسميه اليوم «ملابس» نشأت إلى جانب أنواع أخرى من الزينة، مثل الحلي والطلاء الجسدي والوشوم وغيرها من أشكال تعديل الجسد، أي أن «تزيين» الجسد العاري سبق إخفاءه. ويُعد التزيين الجسدي من التحولات التي حدثت في أواخر العصر الحجري القديم -منذ 40,000 إلى 60,000 سنة، والتي تُشير إلى أن الإنسان أصبح ليس فقط متطورًا تشريحيًا، بل أيضًا ثقافيًا ونفسيًا، وقادرًا على التأمل الذاتي والتفاعل الرمزي.

ومن دلائل الوعي الذاتي ظهور الفن، إذ تشمل أقدم التمثيلات الباقية للجسد البشري التماثيل الصغيرة المكتشفة في أنحاء أوراسيا، التي تُعرف عمومًا باسم «فينوس»، مع أن بعضها ذكري أو غير محدد الجنس. وبينما اشتهرت التماثيل البدينة منها، فإن بعضها الآخر نحيل لكنه يُظهر دلائل على الحمل، وهو ما يُفسر عمومًا بأنه تمثيل للخصوبة.

 مراجع 

تصنيف:تاريخ اجتماعي
تصنيف:تاريخ الملابس
تصنيف:عري