染織

染織（せんしょく）とは、布等の繊維製品を生産する技術および工芸である。語源としては布を「染める」ことと「織る」ことの総称であるが、組み紐や刺繡等も含まれる。英語のテキスタイル・アート（テキスタイル技法、textile arts）に相当する概念とも言えるが、東アジアでは伝統的に布の生産が主に織物によっていたため、日本語の「染織」には編物や不織布の技法は含まれない場合もある。より広義に布帛生産技法を指す語として「繊維工芸」等がある。

染織は工芸もしくは工業に属し、優れた染織品は美術品と認識される。また、世界各地に多種多様な染織の様式があり、衣装等の形で民族文化を象徴する場合がある。染織を専門に行う人を「染織家」と呼ぶ。

染織を染色と機織の工程に分けた場合、
 全く染めない
 糸（繊維）を染めてから織る（先染め）
 布地を織ってから染める（後染め）
の3種に分類できる。

先染めは糸の段階で染め、その染めた糸を用いて織りあげる。無地のものもあるが、色糸の配置を計算して織り上げることで、様々な模様を織り出すことができる（錦、絣、西陣織、博多織など）。縞や格子模様も、先染めによって実現される。糸の配置を精密に計算・設計・実行しなければならないため、ジャカード織機が登場するまでは、職人の高い技術に拠る手法であり、複雑なものは非常な手間と時間がかかり、一般的には後染めより価格が高い。江戸時代の日本では、縞帳という見本帳が作られ、各家庭や問屋で継承されていた。

後染めは、染めていない糸で織り上げた織物（白生地）を、染料に浸けたり、型紙や筆などを用いて捺染する（更紗、友禅染など）。単に「染め物」という時は後染めを指す場合が多い。模様のない染めのみの生地、あるいはその生地で仕立てた着物を色無地という。和服において、仕立てた時に模様が続くように染めるものを絵羽（えば）という。絵羽は手間がかかるため高価であり、江戸初期頃までは、公家や武家の上流階級しか着用できなかったが、中期頃から富裕な商人・町人層にも広がった。「ひいながた」（雛型）と呼ばれる、今のデザイン・カタログにあたるものが作られ、人々はその中から好みの模様を選び、あるいは誂えた一点物を注文した。

なお、例えば、京都の丹後産の繻子織は後染め、京都市の西陣産の繻子織は先染めというように、同種の織り方でも産地によって染めの手順は異なることがある。

主な染織家 

 青田五良
 秋山眞和
 伊砂久二雄
 和泉美奈子
 今井義夫
 岡村吉右衛門
 小川規三郎
 小川トク
 小原和歌
 海部ハナ
 鎌倉芳太郎
 木村孝 (染織研究家)
 キャシー中島
 銀座亜紀枝
 久次米兵次郎
 久保田一竹
 小泉清子
 小宮康孝
 桜井霞洞
 志村ふくみ
 志村洋子 (染織作家)
 城秀男
 城間栄喜
 鈴田照次
 芹沢銈介
 瀧澤久仁子
 田中秀果
 田畑喜八
 玉那覇有公
 知念績弘
 坪倉優介
 天白松嵐
 アマドゥ・トゥンカラ
 渡嘉敷貞子
 外村吉之介
 鳥羽美花
 中井貞次
 中村勝馬
 中村光哉
 名渡山愛擴
 西村総左衛門
 ミシュリーヌ・ボーシュマン
 向井寛三郎
 望月通陽
 森口華弘
 柳悦孝
 山鹿清華
 山川勝雪
 山崎斌
 山崎和樹
 Yogu
 吉岡幸雄
 吉田たすく

脚注

関連項目 

 日本の染織工芸
 『染織と生活社』

工芸