Танюша! Читаю твой интереснейший рассказ и вдруг вспомнила, что моя подруга Наташа (из Перта) там тоже была много лет назад, и тоже весьма интересно описывала свои впечатления в письме... Ох, вспомнить бы, в каком году это было.... короче, я его нашла). Если захочется сравнить - вот оно, публикую, заранее прошу прощения за длину:"Бали - это здорово, но очень мокро, как в бане. Кстати, по-индонезийски вода - это «аир», что не удивительно, именно водой они и дышат. Там есть только два сезона - мокрый и не очень, тропический климат, ничего не поделаешь. Везде, где нет зданий или асфальта (да в общем-то и сквозь асфальт тоже) - везде что-нибудь растет. Австралия с ее зеленью - пустыня по сравнению с этим. Живности тоже много, особенно всяких ящериц, лягушек и змей. Гекконы по гостинице бегают, как у себя дома. Ночью это впечатляет - слышно (если нет дождя, конечно), как они ползают по стенам, чмокающий звук такой получается из-за присосок на лапках. Зато с насекомыми проблем нет - гекконы очень хорошо с ними справляются. Местное население - 90% индуисты, так что к живности относятся соответствующе. Мы ездили в обезьяний лес, так там эти священные животные настолько привыкли к уважению, что полностью обнаглели - хватают за одежду, требуют угощения и очень сердятся, если им ничего не даешь. По Диме они вообще лазили, как по дереву, благо, по джинсам карабкаться удобно. В целом это было очень весело, но хорошо, что мы сняли с себя все, что можно легко снять - очки, серьги, цепочки и т. д., а то бы что-нибудь точно стало бы жертвой этих нахалов. Еще из местной фауны я близко познакомилась со змеей, естественно, тоже священной. Там на берегу, напротив какого-то святилища в скале есть пещерка, вместимостью с двухместную палатку, в ней сидит индонезиец с этой священной змейкой, и предлагает ее потрогать, конечно, за деньги, но очень не дорого, около 3 руб. на наши, «фор гуд лак» (по-моему, это единственные слова, которые он знает по-английски). Я потрогала. Змейка была теплая и влажная, как и все вокруг. Ее явно все безумно достало, и ей хотелось свернуться клубочком и отдохнуть, а вовсе не приносить удачу надоедливым туристам. Не знаю, у кого как, а у меня «гуд лак» началась немедленно - выползая из пещерки, я очень даже удачно вписалась в ее потолок головой. Может, конечно, удача состояла в том, что я ограничилась простым и коротким ругательством, а голова пострадала не сильно, не знаю. Местные святилища - это вовсе не храмы или замки, как следовало бы ожидать от их названия – «темпл». Эти темплы представляют собой крышу вроде пагоды, крытую черепицей, а то и вовсе каким-то тростником, над небольшим возвышением, где, собственно и молятся. Крыша держится на столбах, а стены отсутствуют вовсе. Под этой крышей сидит статуя очередного бога (а в индуизме их пруд пруди), перед которой стоит жертвенник. Боги - тоже люди, им тоже есть хочется! Правда, диета у них фруктово-цветочная, но зато в каком количестве! Отправляясь в храм, женщины сооружают этакие пирамиды из цветов и фруктов, сантиметров 50 высотой, а затем идут кормить своих богов, неся это сооружение (кстати, очень красивое, любому натюрморту честь сделает) не абы как, а ... на голове. Между прочим, в храм идти достаточно далеко и хотя проезжая часть дороги сделана прилично, то тротуары, по которым они и идут, конечно, если таковые вообще есть, просто чудовищны, даже по сравнению с российскими. По-моему, они специально сделаны так, чтобы вероятность сломать ногу была максимальной. Так что каждый поход в храм - это подвиг. На Бали он случается практически ежедневно, хотя небольшие молитвенные места с жертвенниками стоят еще и в каждом дворе. На Бали все очень дешево. Для примера - мы купили мне испанские босоножки, достаточно простенькие, но кожаные, всего за 150 руб. на наши деньги. Для сравнения - примерно столько же, а то и чуть меньше, стоит одно блюдо в ресторане на Бали (в Австралии все это гораздо дороже). Еще там самая потрясающая резьба по дереву, кости и кокосу, которую я когда-либо видела. Вещи выглядят абсолютно кружевными, и такие же тонкие. Черт бы побрал австралийские таможенные законы, которые либо запрещают ввоз подобных вещей вообще, либо требуют карантина (10 австралийских долларов в день за каждый предмет). Если бы мы не возвращались в Австралию, а ехали бы домой, боюсь, мне пришлось бы покупать отдельный чемодан для всех этих деревяшек. Стоит это все по-разному - от 20 американских $ и дороже в магазинах (специально для богатых туристов), до 1-3$, если покупать у местного населения, которое буквально штурмует туристические автобусы с воплями: «Один доллар! ! ! О`кей?». Причем за те же вещи, что и в магазинах ...Настольные лампы и другие светильники, вырезанные из кокосового ореха, филигранная работа - не верится, что такое чудо вообще возможно сделать. Кроме деревянных штук, на Бали еще делают много разных вещей из серебра, батик, рисуют всяческие картинки - попсовые и не очень, а так же весьма популярна резьба по камню. Причем все эти скульптуры выставлены на продажу прямо во дворах и на тротуарах, так что часть дорог напоминает одну сплошную выставку. Честно говоря, вряд ли какой-нибудь турист, даже самый отчаянный, решится купить что-нибудь подобное (0, 5 тонны весом, как минимум), но видимо, на внутреннем рынке эти статуи имеют успех. Там действительно много всего разного строится, а статуи местных святых по углам домов, дворов и просто посреди двора - это дело обязательное (то бишь святое). Вообще, Бали живет практически только за счет туризма. Прогулка по улице без гида - достаточно непростое занятие. Дело не только в мостовых, но и в местных аборигенах, которые стоят на каждом шагу и предлагают заезжим господам широчайший набор: массаж, маникюр, такси, солнечные очки (наличие уже на туристе таковых их нисколько не смущает - ну да ведь они же верят в третий глаз, так что ничего удивительного), открытки, фрукты, тайм-ширы, поделки из всего, чего можно, батики всякие и разные, футболки и еще черт знает что, Причем все это весьма назойливо и буквально через каждый метр. Через несколько шагов начинаешь мечтать о плакате с большой надписью: «НО, СЭНК Ю», который можно было бы на себя повесить, ибо язык не успевает это повторять. В конце концов я решилась-таки на массаж, в гостинице, конечно, там были специальные массажисты. Я не пожалела. Час массажа с ног до головы буквально, с пальмовым маслом, при запахе разных благовоний (ну, это на Бали повсюду) - это, знаете ли, было нечто. У меня была буря восторга и ощущение, что я могла бы летать, если бы захотела. Может, стоило попробовать? На земле меня удержала только вера в законы физики. Еще одним запоминающимся событием стал поход в морской ресторан. Он стоит прямо на берегу моря, столики стоят прямо на пляже. Вся рыба, креветки и прочие морские штуки находятся либо в аквариумах, либо в ваннах, ты сам выбираешь, что именно хочешь съесть, и тебе именно это и приготовят. Готовится это все по принципу барбекю на кокосовых углях и подается с рисом, овощами и вареной картошкой. В целом, местная еда в целом достаточно острая, соусы такие, что пожар во рту не погасишь, очень много всяких специи и запахов. Надо сказать, что это вполне съедобно и даже вкусно, когда привыкнешь. Дуриан - местный фрукт с ужасным запахом и с бесподобным вкусом. По-моему, запах его напоминает скорее запах сырого фарша, а не чеснока или грязных носков. Местное население по внешнему виду – это смесь индусов с китайцами. Такие же смуглые, как индусы и широкоскулые, как китайцы. Глаза раскосые, но широкие, так что выглядят весьма привлекательно, особенно женщины. Рост у них не особенно высокий, где-то 170 см - это мужчины, дамы в основном все маленькие, но очень изящные. Отличительная черта у всех - зубы. То, что они у них ровные и крупные, это не главное. Фокус заключается в том, что по достижению совершеннолетия, чтобы не быть похожими на местного злого духа (Кани, кажется), который отличался большими клыками, да и просто для красоты, они свои зубы ... пилят, под линеечку. Без наркоза, естественно. Я вначале никак не могла поверить в подобный садизм, думала, что что-то не так поняла, пока читала статью в самолете. А потом увидела фотографию этого процесса и поняла, что с английским у меня все не так плохо, как у балинезийцев с головой. Ну да со своим уставом в чужой монастырь... Судя по статье, вся эта церемония обставляется более чем торжественно и пышно. На фото были девушки, разодетые и разукрашенные так, что новогодняя елка по сравнению с ними выглядит старой линялой игрушкой, забытой в пыльном углу. На голове у каждой - нечто вроде кокошника, сантиметров 40-50 высотой, из живых цветов, а одежда вся расшита золотой нитью. впечатляет, надо сказать. Всех этих красавиц сажают в ряд, и мастер по пилению зубов поочередно занимается с каждой, спиливая им клыки чем-то вроде гибрида между наперстком и пилочкой для ногтей. Жуткое зрелище даже на фото, не то что в жизни. Хотя на боль еще никто, как утверждают, не жаловался, и стонов не издавал. Не захочешь - поверишь в великие возможности медитации, самовнушения и чудеса индуизма... В конце всего этого каждая семья, члену которой подровняли зубки, устраивает пир с кучей угощений и танцами. Правда, подозреваю, что собственно виновникам торжества ничего, кроме танцев, не остается - попробуй что-нибудь прожевать сразу после подобной операции!.. Кстати, о танцах. Нам показывали «Баронг-данс» - смесь танца со спектаклем (то есть там танцевали, а также что-то говорили и пели). Все было ярко и забавно, но больше всего на меня произвели впечатление две танцующие девушки, которые ухитрялись выгибать пальцы так, что становилось абсолютно непонятно, с какой стороны у них находится ладонь. (Новым русским у них надо поучиться, как пальцы гнуть и на пальцах разговаривать, причем не один год, и то, боюсь, так у них вряд ли получится). А вот что касается пения - это не для европейских ушей. Может, конечно, сии звуки можно считать гармоничными, но тогда их можно описать, как гармоничное мяуканье кошки, которой прищемили хвост. Если вы когда-нибудь слышали китайскую оперу (здесь эти шедевры уже 1, 5 месяца каждую субботу по телеку гоняют - бр-р-р!), то можете себе представить нечто подобное. О городах. Все здания в основном одноэтажные, если выше - значит, либо это отель или супермаркет, либо дом и ремесленная мастерская в одном флаконе. Я так понимаю, что что-то высокое в европейском стиле там строить просто не имеет смысла - влажность такая, что ремонтировать замучаешься. Там до сих пор куча домов под тростниковыми крышами на деревянном каркасе - видимо, самый прочный вариант. Тротуары, как я уже говорила, кошмарные, но проезжая часть - более-менее. А вот движение по ней - не для слабонервных. Светофоры есть, но немного, зато всяких средств передвижения - чуть ли не в два этажа. В основном мотоциклы, но много и легковушек, а также конных рикшей. Чтобы жизнь медом не казалась, прибавьте сюда же туристические автобусы Мерседес, то есть высокие и широкие. Причем сами улицы редко шире наших провинциальных переулков. Ко всему прочему, мотоциклисты - весьма отчаянный народ, можно встретить эквилибристов, которые рулят одной рукой, а другой придерживают на плече трех-четырехметровые бамбуковые палки (или еще что позабавнее - связку живых кур, например). Как они при этом ухитряются вписываться в повороты - это еще одна загадка великой индуистской веры. Да, в отличие от остальной Индонезии, где главная религия - Ислам, на Бали 90% населения - индуисты (правда, без влияния буддизма тоже не обошлось). Что накладывает свой отпечаток. Например, на каждой более-менее широкой площади стоит какая-нибудь скульптура на тему Махабхараты или Рамаяны, размерами чуть ли не во всю площадь (правильно, главное - совершенствование духа, а дорожное движение – это такая мелочь перед лицом Высшего Абсолюта!). С религией там все серьезно, но в целом народ очень доброжелательный и гостеприимный. Но это относится именно к Бали, что касается Индонезии вообще, то там все не так дружелюбно, и сплошные политические кризисы. Ну вот, пожалуй, в общих чертах и все впечатления о Бали. Возможно, когда-нибудь будет приятный повод добавить что-нибудь еще.."