Разработка конструкции комплекта (жакет и юбка) женского выставочного назначения

1



Департамент образования и науки Нижегородской области

Государственное образовательное учреждение

«Нижегородский колледж технологии и дизайна одежды»



УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по учебной работе

___________Т.А.Бозина

подпись			

_________________

число		





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту на тему



Разработка конструкции комплекта (жакет и юбка) женского выставочного назначения





260903. ПКПЗОО. 259

Разработчик: студент __________ О.А. Кабанова

_______________________

подпись

Руководитель проекта __________ Г.А. Шушпанова

___________________________

подпись





2007




Содержание



Введение…………………………………………………………………………...3

1. Технический проект………………………………………………..…………..5

1.1 Наименование и назначение проектируемого изделия…………….……….5

1.2 Требования к проектируемому изделию и материалам…………………….6

2. Эскизный проект……………………………………………………………….8

2.1 Направление моды…………………………………………………………….8

2.2 Выбор и обоснование модели и материалов……………………………….13

2.3 Описание внешнего вида модели…………………………………………...14

2.4 Художественно-конструкторская характеристика модели……………….15

3. Технический проект…………………………………………….…………….18

3.1 Выбор методики построения чертежа……………………...………………18

3.2 Размерные характеристики фигуры…………………………...……………20

3.3 Выбор прибавок…………………………………………………..………….23

3.4 Построение базовой конструкции (БК)…………………………..………...25

3.5 Разработка модельных особенностей, построение модельной конструкции……………………………………………………………………...26

3.6 Анализ конструкции изделия на технологичность………………………..28

4. Рабочий проект…………………………………….………………………….31

4.1 Построение чертежей шаблонов деталей изделия..……………………….31

4.2 Проверка и уточнение конструкции………………..………………………32

4.3 Техническое описание……………………………….……………………...33

Заключение………………………………………………..……………………...37

Список литературы………………………………………..……………………..39




Введение



Мода постоянно изменяется и создает временное условное представление о красоте форм одежды. Её движущим началом является стремление к периодической смене внешних форм, так как широкое распространение моды приводит к однообразию в одежде. Как бы ни была удачна с эстетической точки зрения та или иная форма, конструкция одежды, материал, цветовая гамма или отделка, их ждёт общая участь – замена другим, может быть и не лучшим вариантом, но новым. Поэтому при разработке модели очень важно попасть в струю переменчивой моды.

Сегодня перед проектантом стоит задача – создать конкурентно способное изделие, которое будет удовлетворять потребительским и технико-экономическим требованиям.

В промышленности сегодня на первый план выходят малые предприятия. Именно такие предприятия привлекают потребителя эксклюзивностью, если не уникальностью, своих изделий. Поэтому есть смысл ориентироваться в проектировании моделей именно на них.

Нужно помнить, что современный костюм должен учитывать все прогрессивные и гуманистические тенденции развития культуры. Для этого необходимы:

•научный подход к прогнозированию развития форм костюма;

•отражение в костюме связи с современностью, архитектурой, искусством, новыми достижениями в области научно-технического прогресса;

•активное и аналитическое освоение всего передового, прогрессивного в современной легкой промышленности;

•выражение костюмом социального статуса человека;

•формирование костюмом индивидуального образа человека.

Сейчас, когда качество швейных изделий, поступающих на мировой рынок резко повышается, создание базовых конструктивных основ моделей одежды, отвечающих требованиям перспективного направления моды, и воспроизведение их в условиях массового производства с применением средств механизации и автоматизации требуют совершенствования методов проектирования одежды.

В настоящее время существуют методы построения одежды, основанные на использовании измерений типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования. К ним относятся приближенные способы проектирования одежды: муляжный метод и расчетные способы конструирования (системы кройки).

На начальных этапах разработки новой модели конструктору трудно предусмотреть все функциональные взаимосвязи между параметрами системы и оценить целесообразность принимаемых решений. Выходом из этой ситуации является внедрение систем с элементами искусственного интеллекта. Ориентация на описание методики конструирования в виде компьютерной программы позволяет по-новому решить многие производственные задачи, связанные с конструированием и моделированием одежды:

•накопление опыта;

•обучение студентов и молодых специалистов;

•автоматизация расчетных работ и построения комплекта лекал;

•полностью автоматическая градация лекал;

•стандартизация методов построения и описания;

•отработка модели на уровне описания;

•ускорение разработки новых моделей;

•ведения базы данных по моделям.

Одним из таких компьютеризированных помощников является САПР «Грация».

Таким образом, целью курсового проекта является создание выставочной эксклюзивной модели для выпуска в малых сериях.




1. Техническое задание



1.1 Наименование и назначение проектируемого изделия



Для курсового проекта был выбран женский комплект жакет и юбка. Данная модель будет входить в коллекцию в восточном стиле. Творческим источником для нее послужили страны Востока – страны, экзотическая природа и костюм, которых всегда приковывали к себе внимание художников. Сари, шаровары, нефункциональные шарфы и шали, рисунки «пейсли», вышивка золотыми нитями, пояса на бедрах, тяжелые браслеты на бедрах и лодыжках погружают в особый колорит романтики далекой загадочной страны.

В этом сезоне экзотическая восточная линия прослеживается особо четко, поэтому можно с уверенностью утверждать, что данная коллекция будет перспективной.

Эта коллекция будет предназначена для молодежной группы. Она будет разрабатываться для молодой девушки, которая любит все новое и неординарное, она весела и общительна, любит выделяться из толпы и быть в центре внимания. У нее есть свой неповторимый стиль, подчеркивающий индивидуальность, но в то же время она в любой момент может внести в него что-то новое, кардинальное. Она не боится перемен, любит экспериментировать со своей одеждой и внешностью.

Данная модель предназначена для показов на подиуме, также может использоваться как костюм для эстрадного номера. В нем можно пойти на вечеринку, дискотеку, день рождения, поразить друзей только что выученным, модным сейчас танцем живота, после чего толпы поклонников обеспечены.






1.2 Требования к проектируемому изделию и материалам



Модель данного курсового проекта будет входить в состав коллекции в восточном стиле. Поэтому главным требованием является соответствие модели заявленному образу в коллекции.

Требования, предъявляемые к одежде, делятся на потребительские и технико-экономические. Из потребительских требований на первый план выходят эстетические.

Здесь следует обратить особое внимание на цветовую гамму. (Рисунок 1) Самобытная культура экзотических стран Востока нашла отражение в следующей модной цветовой гамме. Колористической доминантой в ней служит красный, как в чистом виде, так и с терракотовым отливом, также присутствуют фиолетовый, синий, бежевый, золотой, оранжевый.Модель должна быть модного силуэта и покроя, из материалов модной расцветки и фактуры. Также изделие должно иметь хороший товарный вид.

Эргономические требования также играют важную роль в создании одежды. Они характеризуют степень приспособленности изделия к человеку, степень соответствия одежды функциональным возможностям и психофизическим особенностям человека. Здесь следует учитывать соразмерность костюма и тела человека для удобства ношения костюма потребителем. Для хорошего внешнего вида нужен правильный баланс изделия. Часто при создании коллекции одежды эти требования уходят на задний план.

Мне бы хотелось создать модель, в которой бы сочетались хороший внешний вид и удобство.

При разработке модели нужно спрогнозировать спрос на одежду данной целевой функции, это входит в социальные требования. Одежда нарядного назначения всегда пользуется спросом, так как именно в торжественные моменты важно хорошо выглядеть. Поскольку модель будет являться единичной вещью, это повысит спрос на нее.

Также важно соответствие объекта своему назначению, это обуславливают функциональные требования. Исходя из этих требований, следует учитывать все особенности, которые присущи одежде молодежной группы. Костюм должен соответствовать своей основной функции – нарядной, условиям эксплуатации.

Для потребителей важнейшим эксплуатационным требованием является надежность. Надежность изделия включает полный период времени носки вплоть до момента, когда они приходят в моральную и физическую негодность. Идеальный вариант, если сроки морального и физического износа совпадают. В действительности это не всегда так. Данная модель нарядного назначения, поэтому она будет использоваться нечасто.

Ее физический износ будет меньше морального. Но так как этническая волна в моде возвращается каждый сезон, костюм может быть использован и в последующих сезонах с новейшими модными дополнениями.

При разработке модели нужно предусмотреть и технико-экономические требования. Одним из главных требований в этой группе является технологичность – совокупность свойств конструкции изделия, характеризующих возможность оптимизировать затраты труда, средств и времени на всех стадиях производства и эксплуатации изделия. Изделие должно быть хорошо посажено на фигуру, грамотно отшито, что повысит его потребительские и экономические характеристики.

Экономические требования очень важны для потребителя. Так как в данной модели будет использован ручной труд, это поднимет ее стоимость. При выборе материалов особое внимание следует уделять модной цветовой гамме, которая будет заложена в образ создаваемой модели. Структура, отделка, фактура ткани должна быть модной в этом сезоне. Весь конфекцион должен сочетаться между собой, отвечая концепции костюма. Материалы должны быть хорошего качества, иметь хорошие эстетические, гигиенические, оптические, механические свойства, что позволит создать качественное и модное изделие.



2. Эскизный проект



2.1 Направление моды



Мода постоянно изменяется и создает временное условное представление о красоте форм одежды. Её движущим началом является стремление к периодической смене внешних форм, так как широкое распространение моды приводит к однообразию в одежде. Как бы ни была удачна с эстетической точки зрения та или иная форма, конструкция одежды, материал, цветовая гамма или отделка, их ждёт общая участь – замена другим, может быть и не лучшим вариантом, но новым.

Модная гамма этого сезона носит название «Аромат солнца».

Самобытная культура экзотических стран и их сказочная, богатая природа нашли отражение в данной цветовой гамме, ассоциирующейся с пейзажами восточных стран, бамбуковыми зарослями, дымящимися вулканами, горячим солнцем, невыразимыми словами закатами.

Цветовую палитру этой гаммы отличает динамика и пластическое богатство цвета. Весёлый перезвон цветов, сложность оттенков и рефлексов усиливает приподнятость, жизнерадостность гаммы. Колористической доминантой в ней служит красный: тёплый густой и приглушённый с терракотовым отливом, но затем он ярко разгорается алым и оранжевым тонами, угадывается в фиолетовом и синем цвете и оттеняется мягкими бежевым и золотым.

Своё очередное наступление на модный подиум фиолетовый цвет начал больше года назад. Летом это было нежнейшее марево розоватого оттенка с романтическим названием «цвет пармской фиалки». Осенью прозвучал более мощный аккорд – фуксия. Использование фиолетового цвета и его многочисленных отражений – лилового, фиалкового, сиреневого, пурпурного, сливового, вишнёвого, баклажанного, аметистового – долговременная тенденция.

Самым эффектным образом фиолетовый цвет смотрится на дорогих тканях. Неудивительно, что ещё со средних веков он был олицетворением аристократии – бедняки позволить себе атлас и бархат не могли. И намного позже фиолетовый цвет никогда не включался в палитры для массовой одежды.

С этим декадентским цветом трудно создать гармоничные сочетания. Фиолетовый не терпит компромиссов, поэтому лучше его использовать в исключительных случаях, создавая эксклюзивные наряды на заказ.

Следует комбинировать и использовать для отделки и в деталях сходные с ним по тону синий и чёрный, а также серебряный, оранжевый, коричневый, зелёный, жёлтый, коралловый или их анилиновые аналоги.

Эти цвета предполагаются для гламурных тканей, свободно текучих как океан; лёгких прозрачных тканей типа кисеи, газа, шифона; рустикально роскошной хлопковой и шёлковой чесучи, бархата и вельвета; рогожки этнического вида; трикотажа с нерегулярной запутанной структурой, тканей из хлопка, льна, оформленных африканской графикой и индийскими орнаментами, с отделкой «тай дай», жаккардовых шёлка и вискозы с блестящей рельефной поверхностью.

Представляют интерес материалы с вытравным рисунком, имитирующим татуировку. Интерес к Востоку возвращает в моду рисунки пейсли, бесакаб и мадрасские клетки. Под влиянием восточного традиционного сказочно богатого декорирования тканей возникает страсть к изобилию в отделке модных материалов. В одной ткани могут сочетаться набивка, вышивка, нашитые блёстки и люрекс.

В оформлении тканей, так же как и в одежде, воплощается идея многослойности. На пестротканные рисунки клеток, полос, крапчатости накладываются набивные или жаккардовые в виде восточных огурцов, примитивных орнаментов, обойных пышных цветов и розеток в Викторианском стиле.

На подиуме сегодня царствуют индийские, арабские модельеры.

Мысленно переместившись в далекие царские времена, дизайнер Абед Махфуз совершил воображаемое путешествие из Петербурга в Кабул, продемонстрировав коллекцию, предназначенную главным образом для арабского и российского рынков. (Рисунок 2) Создавая свои модели, он отдал предпочтение дорогой тафте, кружевным тканям, муслину и шелковому джерси, переливавшимся, подобно драгоценным камням, всеми оттенками аметистового, изумрудного и гранатового цветов.

Его изысканные модели украшали арабески, богато расшитые стразами. Очаровывали расписанные вручную ткани, обувь и сумки из натуральной кожи.

Пышные вышивки, декорированные драгоценными камнями, глубокие декольте, плиссировки, драпировки и каблуки головокружительной высоты - вот характерные элементы стиля этого кутюрье.

Показ моделей индийского дизайнера Киран Уттам Гош, демонстрирующих торжество многослойного стиля, открывали Шери Блэр и Наоми Кэмпбелл. (Рисунок 3) На пресс-конференции в индийском посольстве в Риме дизайнер заявила: «Я отдаю предпочтение минимализму, а мой идеал - стиль Джорджио Армани».

В своих моделях Киран использовала элементы мужского стиля, органично вплетая их в традиционную индийскую одежду. Наслоения деталей создавали новые пропорции, а в одном комплекте наряду с женственной вуалью, жоржетом и шифоном черного, коричневого, горчичного и сливового цветов использовались ткани с явно выраженной мужской стилистикой. Брюки для верховой езды, выполненные из плотной ткани, дополняли блузы-сорочки, блузки с жабо и жакеты с асимметричными деталями кроя из тканей коричневого цвета с рисунком в полоску и клетку. Зауженные и собранные на щиколотке в многочисленные сборки брюки-чуридар предлагались в комплекте с туниками и украшенными брошами жакетами с завышенной отрезной линией талии и длиной три четверти. Сари с вышитой золотыми нитями каймой и узорами, отражающими современные тенденции моды, дополняли плиссированные брюки с высоким поясом и бриджи, напоминающие брюки для верховой езды.

Кожаный подиум, где демонстрировалась коллекция Тони Уорда, ливанского дизайнера, работающего в Италии, был украшен 8000 золотистых пайеток. (Рисунок 4) В дефиле, напоминающем яркий праздник, участвовало 40 роскошных моделей, выполненных из тканей, переливающихся оттенками зеленого, оранжевого, бордо и коричневого - чесучи, атласного шелка, тафты, органзы и шифона.

Его творения были декорированы плиссировкой, рюшами, глубокими декольте, кружевами, отделкой из бархата и многочисленными вышивками.

Для платьев длиною в пол с лифами-бюстье модельер часто использовал крой годе или мягкие складки.

С ними контрастировали четкие линии кроя коротких болеро, воротников а-ля Мария Стюарт или цельнокроеных воротников-стоек, а также запахивающихся жакетов с басками. Феерическим зрелищем стала демонстрация его платья с черными кружевными аппликациями, окутанного мягко лежащей оранжевой накидкой из стеганой ткани, а также изумрудно-зеленого наряда из ажурного кружева. Внимание зрителей приковывали туфли на высоких каблуках с отделкой из норки. Для бюстье, напоминающих по форме лепестки цветов, модельер использовал вышитые вручную тюлевые кружева, созданные в швейцарском городе Санкт-Галлен, тонкие ленточки и перья павлина.

Подведем итог экскурса на модный подиум. В этом сезоне брюки должны быть широкими, но непременно заужаться к низу. Помимо особого кроя дизайнеры используют всевозможные резинки, завязки и манжеты. (Рисунок 5)

Этой весной, отдавая дань классицизму и подлинной женственности, дизайнеры предлагают нам платья с завышенной талией, отрезную линию которых они подчеркивают контрастной отделкой, кантом и лентами. (Рисунок 6)

В разнообразии силуэтов общим знаменателем служит овальный: покатые или низко открытые плечи, объемная округлая юбка или пышная баска определяют очертания моделей. (Рисунок 7)

Пайетки и стразы возвращаются, а вместе с ними искрящиеся наряды. Ведущие дизайнеры предложили вечерние платья, топы и юбки, обильно украшенные стразами, блестками и даже маленькими зеркалами. Столь яркую одежду дозволено носить не только вечером, но и днем. Топы и жакеты в сочетании с простыми джинсами – приемлемый повседневный наряд. Только не переборщите с украшениями!

В моду возвращается вышивка. Не важно чем, лишь бы блеск ее ослеплял, а богатство приводило в зависть.

Неизменно одно – любая вышитая вещь ассоциируется у нас с праздником, подчеркивает торжественность момента, заставляет обращать на себя внимание!

И это не случайно – во-первых, процесс вышивки считался и считается исключительно художественным и трудоемким, во-вторых, вышивка имеет многовековую историю, и ее упоминают задолго до появления нитки и иголки. До сих пор, обращая внимание на красивую вышивку, мы невольно ассоциируем ее с теплом человеческих рук и душой, которую вложил в нее создатель.

Браслет - один из древнейших атрибутов костюма. Первоначально браслеты надевали, когда отправлялись на охоту или войну. Браслеты защищали руки и делали удар тяжелым.

Браслет – самый модный аксессуар сезона. Он должен быть простым по форме, но очень крупным.

В моде браслеты, выточенные из полудрагоценных камней, массивные сверкающие браслеты украшены стразами, огромными кристаллами, настоящими зеркальными осколками. Роскошно выглядят широкие браслеты из матовой или крокодиловой кожи.

На основе данного исследования модных тенденций были разработаны следующие модели-предложения.



2.2 Выбор и обоснование модели и материалов



Для курсового проекта была выбрана модель-предложение 3. В ней наиболее удачно отражены тенденции моды этого сезона: укороченный жакет с завышенной линией талии, с отрезной нижней частью полочки и объемная юбка-баллон. Эта модель сочетает в себе новизну настоящего и традиции восточного костюма. Данный костюм раскрывает женственность образа потребителя.

Для данной модели были выбраны следующие ткани: атласная кожа, атлас, атлас с вышивкой, вискозные подкладочные материалы.

Основным материалом для жакета была выбрана атласная кожа. Она хорошо держит форму, образует устойчивые мягкие складки, что позволяет решить формообразование конструкции жакета и рукавов без помощи технологических приемов и дополнительного дублирования отдельных частей.

Атласная кожа имеет модную фактуру в виде вытравного рисунка в виде восточных огурцов, что отвечает общему замыслу модели.

Ткань имеет модную расцветку, благородное сочетание блестящей поверхности с состаренным рисунком.

Атласная кожа имеет хорошие механические свойства, небольшую раздвижку нитей, малую осыпаемость, ткань среднесминаемая, имеет среднюю усадку, среднюю гигроскопичность и намокаемость, малую пылеемкость и электризуемость.

Для жакета был выбран вискозный подкладочный материал, так как он имеет красивую блестящую скользящую поверхность, обладает малой сминаемостью и осыпаемостью, это облегчит обработку жакета и улучшит потребительские свойства модели.

В качестве прокладочного материала будет использоваться клеевая на трикотажной основе. Она позволяет улучшить формообразование, но при этом сохраняет пластичность материала.

Для юбки были выбраны атлас и органза.

Атлас имеет блестящую поверхность, хорошо драпируется, также достаточно хорошо держит форму. Имеет модную расцветку, отлично подходит для создания образа модели по своим оптическим, механическим свойствам. Его минусы в прорубаемости, осыпаемости, но так как изделие будет на подкладке, срезы будут обработаны.

Органза имеет благородную гамму, которая в сочетании с атласом поможет наилучшим образом раскрыть замысел модели. Сочетание атласа и органзы придадут юбке пышность, воздушность. Вышивка лишь подчеркнет благородность формы, создаст образ старины при новизне модели.

Органза имеет высокую прорубаемость и осыпаемость, но так как изделие будет на подкладке, срезы будут обработаны.

При разработке модели будет использована вышивка пайетками и бисером. Это дополнит образ костюма, придаст роскошь и блеск восточных стран.



2.3 Описание внешнего вида модели



Подиум освещен яркими софитами. Все скучают в ожидании показа. Звучит восточная музыка и выходит Она… Таинственная иностранка, гордая, неприступная, но манящая блеском и экзотической красотой.

ЕЕ наряд переливается всеми оттенками красного: от кроваво-алого через рубиновый, гранатовый до благородно-бордового.

На Ней укороченный жакет до талии, спереди с отрезной баской, воротником стойкой и фигурным вырезом. В нем на фоне загорелой кожи переливается золотыми искрами подвеска в виде солнц. Но оно не может поспорить с сиянием ЕЕ глаз.

У жакета объемные пышные рукава на манжетах. Они контрастируют с тонкими кистями ЕЕ рук.

Весь жакет расшит алыми и золотыми пайетками, которые горят тысячами ослепляющих огоньков. Нельзя ни зажмуриться на секунду!

Жакет открывает мягкий женственный живот с упругими мышцами – живот танцовщицы восточных танцев, таких же завораживающих, красивых экзотичных и страстных как Она сама.

Она идет уверенной походкой, ЕЕ движения плавны и упруги одновременно. На ней объемная юбка-баллон на кокетке до колен, с немного заниженной талией. Она колышется и обвивается вокруг ЕЕ длинных стройных ног, словно живая. Благородное сочетание атласа и органзы придают ей с одной стороны устойчивую форму, с другой – воздушность и легкость. Вышивка на органзе органично вписывается в образ костюма. Кокетка юбки также расшита сверкающими озорными огоньками пайеток, точно чертята в ЕЕ глазах.

ЕЕ миниатюрные ступни обуты в туфли на низком каблуке, они тоже расшиты пайетками.

ОНА стоит у края «языка», словно королева, смотрит сверху вниз на ошеломленную публику. Сегодня ОНА звезда, они долго будут вспоминать ЕЕ. Одни - восхищаясь, другие – завидуя, но никто не останется равнодушным. Особенно ОН покоренный ЕЕ красотой…



2.4 Художественно-конструкторская характеристика изделия



Комплект (жакет и юбка) женский.

Жакет прилегающего силуэта, линия плеча повышена покроем, разворот плеч суженный. Объем изделия по линии груди – средний, уровень лини глубины проймы на естественном месте. Форма выпуклости на грудь – выпуклая, подчеркнутая покроем. Объем изделия по линии талии средний, линия прилегания изделия четкая. Уровень линии талии повышен покроем.

Рукав. Уровень плеч, повышенный покроем, форма головки рукава наполненная, объем головки рукава большой, линия глубины проймы нормальный, объем рукава большой, облегание на уровне линии локтя очень свободное. Рукав имеет прямые линии перекатов. Рукав длинный, до запястья. Рукав на манжете.

Юбка. Уровень талии понижен покроем, облегание по линии бедер очень плотное. Низ изделия расширен по отношению к линии бедер. Изделие до середины колена.

Горизонтальные линии на жакете – верхняя линия воротника-стойки, линия притачивания нижней части полочки, линия низа изделия. На рукаве горизонтальная линия притачивания манжеты и линия низа. Горизонтальные линии на юбке – верхняя линия кокетки, линия притачивания кокетки, линия низа изделия.

Вертикальные линии на жакете – линия фигурного выреза горловины, линия борта, линии задних и плечевых вытачек.

В костюме преобладают горизонтальные линии членения.

Линии чертежа конструкции представлены на рисунке 13:

Вертикали:

1 – средняя задняя

2 – основание шеи сбоку

3 – пройма спинки

4 – боковая (в рукаве – внешняя внутренняя)

5 – пройма впереди

6 – центр груди

7 – средняя передняя

Горизонтали:

0 – верхушечная

1 - шейноплечевая

2 - лопаточная

3 – грудная-подмышечная

4 – линия талии (в рукаве – линия локтя)

5 – линия бедер

6 – линия подъягодичной складки

7 – линия коленей

8 – линия икр

9 – линия низа






3. Технический проект



3.1 Выбор методики построения чертежа



В настоящее время существуют методы построения одежды, основанные на использовании измерений типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования. К ним относятся приближенные способы проектирования одежды: муляжный метод и расчетные способы конструирования (системы кройки).

К последним относятся Единая методика конструирования одежды стран-членов СЭВ (ЕМКО СЭВ), Методика конструирования одежды центрального научно-исследовательского института швейной промышленности (ЦНИИШП), для промышленных изделий, Единый метод конструирования одежды центральной опытной технологической лаборатории (ЦОТШЛ), изготавливающая одежду по заказам населения. Эти методики являются расчетно-аналитическими.

Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размерные признаки типовых фигур и величины конструкторских прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя, объема проектируемого изделия и вида материала.

Единым для всех методик конструирования является:

первоначальное построение чертежа спинки и полочки (переда), по которым впоследствии строятся чертежи рукавов и воротников. При этом размеры и форму рукавов и воротника увязывают с размерами и формой соответствующих участков спинки и полочки;

наличие следующих этапов: построение базисной сетки чертежа, верхних контурных линий, линий полузаноса, средней линии спинки, боковых срезов ми среза низа, вытачек по линии талии и т.д.

Основным отличием этих методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательность построения базовой основы и наличие предварительного расчета.

В методике ЦНИИШП построению чертежа предшествует предварительный расчет, в котором определяют желаемую ширину рукава, а также ширину проймы, спинки, переда, общую ширину изделия и прибавку к полуобхвату груди третьему.

В методиках ЕМКО СЭВ и ЦОТШЛ предварительный расчет как таковой отсутствует, все необходимые расчеты параметров базисной сетки производят непосредственно в процессе построения чертежа.

В методике ЕМКО СЭВ построение основы конструкции производится по системе основных конструктивных отрезков (СОКО). Номер системы является единым для всех видов одежды и всех половозрастных групп потребителей (мужчины, женщины, девочки, мальчики).

В отличие от других, в методике ЕМКО СЭВ используют значения полных обхватов и ширин.

В методиках ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП для определения конструктивных параметров зон статического соответствия (ширины горловины спинки и переда, величины бокового баланса, раствора верхней вытачки спинки и переда и др.) используют типовые укладки разверток спинки и переда манекенов в чебышевской сетке с учетом формы опорной поверхности. В качестве исходных данных используется не только информация о размерах, но и о форме типовых фигур женщин.

В качестве исходной информации о поверхности фигуры в рассматриваемых методиках конструирования используется различное число размерных признаков:

в методике ЦНИИШП – 29 размерных признаков,

в методике ЦОТШЛ – 19 размерных признаков,

в методике ЕМКО СЭВ – 28 размерных признаков (22 – основные и 6 – разных дополнительных признаков, служащих для контроля при построении конструкции базовой основы).

После анализа рассмотренных выше методик была выбрана методика ЕМКО СЭВ. Ее преимущества заключаются в следующем:

единая система размерных признаков (28 размерных признаков),

единая система и классификация прибавок,

единая структура формул и последовательность построения конструкции,

единый принцип градации,

единая терминология и символика,

единая конструкторская документация.

ЕМКО СЭВ – универсальная методика. Ее используют для разработки конструкции различных видов, покроев, различного ассортимента (спецодежды, спортивной и т.д.), из различных материалов, для массового и индивидуального производства.

Методика ЕМКО СЭВ научно обоснованная. В ней использованы результаты антропометрических исследований, скульптурные эталоны типовых фигур (манекены), расчетно-аналитический метод построения конструкции и почти не используются эмпирические формулы.

Это перспективная методика, т. к. создает предпосылки применения информационных технологий.



3.2 Размерная характеристика фигуры.



Опорой для одежды служит человеческая фигура, поэтому необходимо видеть и понимать взаимосвязь одежды с формой тела человека.

В конструкции эта взаимосвязь проявляется в соотношении самой конструкции и измерений тела человека.






Таблица 1 Величины размерных признаков

Символы 

Наименование размерных признаков 

Размеры тела в см

ОСТ

условные 



реальный 

типовой 

1

2

3

4

5

Т1

Р

Рост

176

176

Т4

Втош

Высота точки основания шеи

146

149,8

Т7

Влт

Высота линии талии

112

110,7

Т8

Вопп

Высота остисто-подвздошной передней точки

101

100,9

Т9

Вк

Высота коленной точки

49

49,6

Т12

Впс

Высота подъягодичной складки

80

81,2

Т13

Ош

Обхват шеи

35

33,9

Т14

ОгI

Обхват груди первый

81

79,6

Т15

ОгII

Обхват груди второй

85

84,6

Т16

ОгIII

Обхват груди третий

84

84

Т18

От

Обхват талии

70

65

Т19

Об

Обхват бедер с учетом выступа живота

94

96

Т21

Обед

Обхват бедра

55

49,3

Т22

Ок

Обхват колена

36

34

Т25

Дсб

Расстояние от линии талии до пола сбоку

113

113,5

Т26

Дсп

Расстояние от линии талии до пола спереди

112

110,9

Т27

Дн

Длина ноги по внутренней поверхности

83

84,5

Т29

Озап

Обхват запястья

15,5

15,3

Т32

Др зап

Расстояние от точки основания шеи до лучевой точки

46

46,8

Т33

Др

Расстояние от точки основания шеи до линии обхвата запястья

72

71,6

Т34

Впрп

Расстояние от точки основания шеи до линии обхвата груди первого спереди

28

24,4

Т35

Вг

Высота груди

33

31,6

Т36

Дтп

Длина талии спереди

47

53,2

Т38

Дп

Дуга через наивысшую точку плечевого сустава

32

29,1

Т39

Впрз

Расстояние от точки основания шеи до линии обхвата груди первого с учетом выступа лопаток

22

17,9

Т40

Дтс

Длина спины до талии с учетом выступа лопаток

38

42,4

Т44



Дуга верхней части туловища через точку основания шеи

80

89,4

Т45

Шг

Ширина груди

35

32,1

Т46

Цг

Расстояние между сосковыми точками

18

17,1

Т47

Шс

Ширина спины

36

32,2

Т48

Огол

Обхват головы

55

55,5

Т51

Дс

Обхват подъема стопы

34

31,7

Т57

dпзр

Передне – задний диаметр руки

9

8,2

Дополнительные размеры

Т10

ВшI

Высота шейной точки

146

151,5

Т20

ОбI

Обхват бедер без учета выступа живота

94

85,7

Т23

Ои

Обхват икры

33

32,4

Т24

Ощ

Обхват под лодышкой

24

21,5

Т28

Оп

Обхват плеча

28

23,3

Т30

Окис

Обхват кисти

20

21,6

Т31

Шп

Ширина плечевого ската

15

13,6

Т37

Впрк

Расстояние от шейной точки до заднего угла подмышечной впадины спереди, высота проймы косая

25

26,8

Т41

Впк

Высота плеча косая

40

44

Т42



Дуга верхней части туловища через плечевую точку

73

75

Т43

ДтсI

Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи

38

45,1

Т49

Дс

Расстояние от линии талии до плоскости сидения

31

27,2

Т50

Окс

Обхват колена в согнутом положении

40

35,5

Т52



Акромиальный диаметр 

44,5

37,7

Т53

dпп

Плечевой диаметр 

40

37,7

Т72

Вп

Высота плеча

3



Т74

Пк

Положение корпуса

4



Т78

ГтI

Глубина талии первая

5



Т79

ГтII

Глубина талии вторая

9





Из анализа таблицы следует, что конкретная фигура 176-84-94 наиболее соответствует типовой 176-84-96, 4 росту, 2 полнотной группе.

Фигура по телосложению относится:

По классификации Шкерли к I группе к тонкому типу, т.к. ОгIII =84 см, 84  92;

По метрическому коэффициенту



М= ОгIII /Р= 84/176= 0,46 – узкосложенная фигура.



По пропорциям фигура относится к:

По классификации Башкирова к мезоморфному типу (средний), т.к. коэффициент пропорциональности



Пр= Т7/Т1= 112/176= 0,63  (0,650,025) - мезоморфный тип.



Осанка фигуры характеризуется по следующим показателям:

По классификации Николаева – нормальная, т.к. ГтI=5, ГтII=6, изгиб позвоночника естественный;

По высоте плеч фигура высокоплечая, т.к. Вп=3 ;

По положению корпуса фигура относится к лордотическому типу, т.к. Пк=4, ГтII=6, Пк ГтII.



3.3 Выбор прибавок



Традиционные методы построения чертежей базируются, кроме размерных признаков, на конструктивных прибавках – величинах, на которые увеличиваются размеры одежды сравнительно с размерами тела человека для обеспечения необходимой свободы движения, дыхания и получения заданной формы.

Прибавка – разница между внутренними размерами одежды и соответствующими размерами тела. Прибавка на свободу облегания состоит из прибавки минимальной необходимой и прибавки декоративно-конструктивной.

	

	П св.об.=Пmin+Пдк



Пmin – гигиеническая, обеспечивает свободу дыхания и минимум давления на тело, она постоянна и колеблется от 2 до 6 см в зависимости от вида одежды (платья – 2,5 см, костюмная группа – 3 см, пальто – 4-6 см).

Пдк может изменяться от 0 до20 см, определяется и устанавливается в зависимости от вида одежды, покроя, степени прилегания.

Распределение прибавки к полуобхвату груди между основными участками в процентах (жакет женский):

Спинка – 22%,

Пройма – 58%,

Полочка – 21%.



Таблица 2 Выбор прибавок

Наименование прибавок

Условные обозначения

Величина





Рекомендуемая 

Принятая 





Жакет

1

2

3

4

К полуобхвату груди, в том числе

П16

3…5

4

К ширине спинки 

П47

0,8…1,2

0,84

К ширине полочки

П45

0,2…0,8

0,87

К ширине проймы 

П33-35

2,5…3,0

2,38

К полуобхвату талии

П18

3…5

4

К ширине горловины

П11-12

0,2…0,4

0,2

К высоте горловины спинки

П12-121

-0,2…-0,4

-0,35

К глубине горловины полочки

П16-161

0,4…1,0

0,4

К длине полочки до талии

П36

0,8…1,2

0,8

К длине спинки до талии

П40

1,0…1,3

1,3

К высоте оката рукава

П332-132

0,7…0,8

0,7

Норма посадки оката рукава

Нпос

0,1







Юбка 

К полуобхвату талии

П18

1…2

1

К полуобхвату бедер

П19

1…2

1



Конструктивные прибавки окончательно уточняются в процессе изготовления образца модели.



3.4 Построение базовой конструкции (БК)



Для построения БК в соответствии с выбранной методикой ЕМКО СЕВ предварительно производится расчет. Расчеты построения БК жакета, юбки, рукава даются в таблице 3.



Таблица 3 Расчет базовой конструкции

Номер системы

Отрезок

Формула 

Исходная величина отрезка

Прибавка общая

Величина отрезка на чертеже

1

2

3

4

5

6

Жакет 

2

11-21

0,3Т40+П

11,4

1,03

12,43

3

11-31

Т39+П

22

1,09

23,09

4

11-41

Т40+П

38

1,32

39,32

5

41-51

0,65(Т7-Т12)+П

20,81

0,19

21

6

31-33

0,5Т47+П

18

0,84

18,84

7

33-35

Т57+П

9

2,38

11,38

8

35-37

0,5(Т45+Т15-а8-Т14)+П

18

0,87

18,87

9

31-37

/31-33/+/33-35/+/33-37/

45

4,09

49,09

10

37-47

Т40-Т39+П

10

0,22

10,22

13

33-13

0,49Т38+П

15,69

0,91

16,6

14

35-15

0,43Т38+П

13,76

0,89

14,65

15

331-33

П

3,5

-

3,5

16

35-351

П

3,5

-

3,5

27

11-12

0,18Т13



-

6,3

29

12-121

0,07Т13+П

2,45

-0,35

2,1

32

31-32

0,17Т47+П

6,13

0,67

6,8

45

47-46

0,5Т46+П

9

0,45

9,45

47

46-36

Т36-Т35+П

14

0,15

14,15

49

36-372

Т35-Т34+П

5

0,45

5,45

51

371’-361

0,18Т13+П

6,3

0,30

6,6

52

R36-16

Т44-(Т40+0,07Т13)-(Т36-Т35)+П

31,55

0,95

32,5

54

16-161

0,205Т13+П

7,2

0,40

7,6

61

41-470

0,5Т18+П

35

4

39

Юбка-солнце

1

0-41

0,5Т18*0,32

5,6

1

6,6

2

41-91

Т7-Т9

63

-

63

3

41-51

0,65(Т7-Т12)

32

-

32

Рукав 

71

351-333

Т57

9

4,5

13,5

72

333-13

0,885*ДОР* 0,25-(ШОР/ДОР)2

18

-

18

73

13-14

0,45/351-333/

4,05

-

4,05

74

13-141

0,73/351-333/

6,57

-

6,57



13-131

(0,250,35)*/ 333-13/

6,3

-

6,3



3.5 Разработка модельных особенностей, построение модельной конструкции



Модельные особенности проектируются на БК с использованием различных способов и приемов конструктивного моделирования. Для выполнения работ этого вида производится перемещение вытачек в необходимых направлениях, построение кокеток, рельефов, расширение спинок и полочек, изменение степени прилегания, образование складок, сборок, фалд.

Средства формообразования представлены в таблице 4



Таблица 4 Средства формообразования и декоративные линии в модели

Модель, деталь

Элемент формообразования, декоративная линия

Средства формообразования

1

2

3

Жакет 

Спинка 

Вытачка на выпуклость лопаток

Вытачка на выпуклость лопаток не полежит моделированию



Плечевой шов

Плечевой шов укорачивается от точки14 на 2 см



Обеспечение прилегания по линии талии в соответствии с эскизом

Раствор задней вытачки= 0,3 (3,3 см) от dt

Раствор боковой вытачки= 0,12 (1,32 см) от dt



Линия низа

Линия горизонтальна на расстоянии от точки 11= 38 см

Полочка 

Нанесение линии членения в соответствии с эскизом

Полочка состоит из верхней и нижней части. Верхняя часть длиной от точки 16=33 см 



Плечевой шов

Плечевой шов укорачивается от точки14 на 2 см



Обеспечение прилегания по линии талии в соответствии с эскизом

Раствор передней вытачки= 0,36 (3,96 см) от dt. Раствор боковой вытачки= 0,12 (1,32 см) от dt



Вытачка на выпуклость груди

Вытачка на выпуклость переводится в переднюю вытачку и передняя вытачка оформляется мягкой складкой



Линия низа

Линия горизонтальна на расстоянии от точки 16= 40см, край борта закруглен

Рукав 



Рукав одношовный прямой



Линия оката рукава

Удлинение линии оката рукава на 11 см – параллельное разведение. Уменьшение линии оката рукава на 3 см с каждой стороны.



Линия низа

Линия горизонтальна на расстоянии от точки 14= 62 см

Манжета 



Ширина манжеты = 6 см, длина манжеты = 22 см

Воротник 



Воротник-стойка



Линия конца воротника

Оформляется фигурно

Юбка 

Переднее полотнище

Нанесение линии членения в соответствии с эскизом

Нанесение линии кокетки на расстоянии 10 см от точки 47



Передняя вытачка

Раствор передней вытачки= 0,15 (1,65 см) от dt



Боковая вытачка 

Раствор боковой вытачки= 0,25 (2,75 см) от dt



Нижняя часть переднего полотнища

Юбка-солнце, k= 0,32

Длина бокового среза 55 см

Заднее полотнище

Нанесение линии членения в соответствии с эскизом

Нанесение линии кокетки на расстоянии 10 см от точки 41



Задняя вытачка

Раствор задней вытачки= 0,3 (3,85см) от dt



Боковая вытачка 

Раствор боковой вытачки= 0,25 (2,75 см) от dt



Нижняя часть переднего полотнища

Юбка-солнце, k= 0,32

Длина бокового среза 55 см



Конструктивные способы формообразования являются наиболее технологичными, так как они предусматривают сокращение принудительной влажно-тепловой обработки.

При проектировании модели в процессе технического моделирования могут возникнуть значительные погрешности, поэтому необходимо проверить детали новой конструкции, длины монтируемых срезов: боковых, плечевых, передних, локтевых швов. Обязательно проверить сопряженность срезов горловины, проймы, низа, рукавов.



3.6 Анализ конструкции изделия на технологичность



Технологичность конструкции – это конструктивное решение деталей, узлов и изделия в целом, которое обеспечивает при минимальных затратах высокое качество обработки, высокую производительность труда при полном соответствии заданным требованиям. Технологичная конструкция – та, которая может быть выполнена на современном оборудовании с применением наиболее технологичных приемов.

Анализ на технологичность следует проводить на всех этапах проектируемого изделия.

На первом этапе анализа при разработке конструктивной основы:

Была определена оптимальная конфигурация линий основного членения. Спинка без линий членения. Полочка расчленяется на верхнюю и нижнюю части в соответствии с эскизом.

Была выполнена хорошая накладываемость срезов. Количество перехватов сведено к минимуму.

Было выполнено точное и обоснованное распределение контрольных знаков.

Была проведена проверка срезов на сопряженность, что обеспечит высокое качество швейного изделия.

На втором этапе анализа при техническом моделировании:

Конфигурация линий внутреннего членения является обоснованной, она осуществляется в соответствии с эскизом. Для узлов изделия был выбран конструктивный способ формообразования как самый рациональный.

Была исключена ВТО для повышения уровня технологичности.

Линии внутреннего членения обеспечивают накладываемость срезов соединяемых деталей.

Число перехватов на чертеже минимально.

На третьем этапе при разработке промышленных лекал:

На соединяемых деталях существуют четкие ориентиры.

Линии членения на подкладке отличны от линий членения на деталях верха, это позволяет сократить затраты времени на обработку изделия.

Отработка на технологичность узлов и соединений комплекта женского (жакет и юбка) приводится в таблице 5



Таблица 5 Отработка изделия на технологичность (жакет и юбка)

Узел, соединение

Варианты и выбор конструктивного узла

Применяемые материалы

Соединение воротника с горловиной

Соединение воротника с горловиной стачным швом

Основная ткань, подкладочная ткань, прокладочная ткань. 



Соединение воротника с горловиной накладным швом

Основная ткань, подкладочная ткань, прокладочная ткань.



Соединение воротника с горловиной стачным швом с отделочной строчкой*

Основная ткань, подкладочная ткань, прокладочная ткань.

Обработка борта

Обработка борта с отделочной строчкой*

Основная ткань, подкладочная ткань, прокладочная ткань.



Обработка борта в «чистый край»

Основная ткань, подкладочная ткань, прокладочная ткань.



Обработка борта окантовочным швом

Основная ткань, подкладочная ткань, прокладочная ткань.

Обработка низа жакета

Обработка низа изделия с подкладкой с отделочной строчкой*

Основная ткань, подкладочная ткань, прокладочная ткань.



Обработка низа изделия с подкладкой с обтачкой*

Основная ткань, подкладочная ткань, прокладочная ткань.



Обработка низа изделия с подкладкой 

Основная ткань, подкладочная ткань, прокладочная ткань.

Обработка низа юбки

Обработка низа изделия швом в подгибку с закрытым срезом

Основная ткань, подкладочная ткань, прокладочная ткань.



Обработка низа изделия бейкой

Основная ткань, подкладочная ткань, прокладочная ткань.



Обработка низа изделия подкладкой*



Обработка верхнего среза юбки

Обработка верхнего среза юбки обтачкой с отделочной строчкой





Обработка верхнего среза юбки обтачкой в «чистый край» *





Обработка верхнего среза юбки обтачкой с двумя отделочными строчками





На основе анализа таблицы на технологичность изделия был сделан вывод, что изделие можно рекомендовать на выпуск в малых сериях. Рекомендуемые размеры 80 – 84, 92 – 96, 170 – 176. В остальных размерах может произойти искажение пропорций костюма и может нарушиться целостность модели.






4. Рабочий проект



4.1 Построение чертежей шаблонов деталей изделия



Чертежи лекал деталей модели являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры детали.

Для разработки лекал необходимы:

Технический чертеж модельной конструкции;

Методы технологической обработки;

Сборочные чертежи узлов изделия;

Свойства материалов, из которых планируется изготавливаться изделие.

Чертежи шаблонов верха выполняются в соответствии с ОСТом 17835-80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам, швам». Величины технологических припусков, которые даются к перекопированным линиям модельной конструкции приводятся в таблице 6.



Таблица 6 Расчет технологических припусков

Место припуска

Величина припуска на, (см)

Общий припуск



швы

подгибку

уработку

дублирование

прочие

слабина в подкладке 



Жакет 

Спинка 

Срез горловины

0,7

-

0,1

0,1

-

-

0,9

Плечевой срез

1,0

-

0,2

0,1

-

-

1,3

Боковой срез

1,0

-

0,2

-

-

-

1,2

Срез проймы 

1,0

-

0,2

0,1

-

-

1,3

Срез низа

1,0

1,5

1,0

0,1

-

-

3,1

Верхняя часть полочки

Срез горловины

0,7

-

0,1

0,1

-

-

0,9

Плечевой срез

1,0

-

0,2

0,1

-

-

1,3

Боковой срез

1,0

-

0,2

0,1

-

-

1,3

Срез проймы 

1,0

-

0,2

0,1

-

-

1,3

Срез борта

1,0

-

0,2

0,1

-

-

1,3

Срез низа

1,0

-

0,2

0,1

-

-

1,3

Нижняя часть полочки

Верхний срез

1,0

-

0,2

0,1

-

-

1,3

Срез борта

1,0

-

0,2

0,1

-

-

1,3

Боковой срез

1,0

-

0,2

0,1

-

-

1,3

Срез низа

1,0

-

0,2

1,0

-

-

2,3

Рукав 

Срез оката

1,0

-

0,2

0,1

-

-

1,3

Передний срез

1,0

-

0,2

-

-

-

1,3

Локтевой срез 

1,0

-

0,2

-

-

-

1,3

Срез низа

1,0

-

0,2

0,1

-

-

1,3

Нижний воротник

Верхний срез

0,7

-

0,2

0,1

-

-

1,0

Средний срез

1,0

-

0,2

0,1

-

-

1,3

Срез горловины

0,7

-

0,2

0,1

-

-

1,0

Срез конца воротника

0,7

-

0,2

0,1

-

-

1,0



4.2 Проверка и уточнение конструкции



Примерка является наиболее доступным средством достижения «хорошей» посадки изделия на фигуре. «Хорошая» посадка обеспечивается балансом, т.е. плотным совмещением опорных поверхностей одежды и фигуры при отсутствии искажения материала в виде дефектов. Во время примерки были определены и устранены дефекты. Также были уточнены декоративно-конструктивные элементы в соответствии с эскизом. Результаты примерки отражены в таблице 7.






Таблица 7 Анализ конструктивных дефектов посадки изделия

Название дефекта, его характеристика

Причина возникновения дефекта

Способ устранения дефекта

Конструктивная схема устранения дефекта

«длинная спинка» изделие плотно облегает бедра фигуры, боковые швы смещены вперед, борта заходят друг за друга, во время примерки на краю борта можно заложить складку

Перегибистая фигура, недостаточный баланс

Укоротить спинку или удлинить полочку. Лучше совмещать и удлинение и закорочение.





По результатам примерки были внесены изменения в лекалах и проверена их сопряженность и накладываемость срезов.



Боб = (Т36-Т76)-Т40k, где



Т36 – длина талии спереди, Т36 = 47 см

Т76 – длина ростка (длина горловины спинки), Т76 = 6,3 см

Т40 – длина спины до талии, Т40 = 38 см,

K – коэффициент, зависящий от толщины пакета, k = 0 см

Боб = (47-6,3)-380 = 2,7 (см)



пзб = ПЗДк - ПЗДф, где



ПЗДк – суммарная переднезадняя дуга конструкции,

ПЗДк = /121-42/+/16-46/, /121-42/ = 39,5 см, /16-46/ = 40,7 см

ПЗДк = 39,5+40,7=80,2 (см)

ПЗДф - суммарная переднезадняя дуга фигуры,

ПЗДф = Т44, Т44 - дуга верхней части туловища через точку основания шеи,

Т44 = 80 см,

ПЗДф = 80 см,

пзб = 80,2 – 80 = 0,2 (см)



бб = БДк - БДф, где



БДк – суммарная боковая дуга конструкции,

БДк = /14-332/+/332-43/+/14-352/+/352-45/+2Ппн,

/14-332/ = 13 см,

/332-43/ = 19,4 см,

/14-352/ = 10,8 см

/352-45/ = 18 см

Ппн – прибавка на плечевую накладку, Ппн = 0,5 см

БДк = 13+19,4+10,8+18+20,5 = 62,2см

БДф - суммарная боковая дуга фигуры,



БДф = Т38+2(Т40-Т39),где



Т38 - дуга через наивысшую точку плечевого сустава, Т38 = 32 см,

Т39 - расстояние от точки основания шеи до линии обхвата груди первого с учетом выступа лопаток, Т39 = 23 см,

Т40 - длина спины до талии с учетом выступа лопаток, Т40 = 38 см,

БДф = 32+2(38 – 23) = 62 (см)

бб = 62,2 – 62 = 0,2 (см)

Описание внешнего вида модели

Комплект (жакет и юбка) из шелковой ткани для женщин младшей возрастной группы.

Жакет прилегающего силуэта с застежкой встык на один крючок и одну петлю.

Полочки с отрезной нижней частью, передние вытачки оформлены мягкими складками. Полочки с фигурным вырезом, края бортов оформлены фигурно.

Спинка с вытачками из плечевого среза и среза низа.

Воротник-стойка с фигурными концами.

Рукава длинные одношовные на манжете, по шву соединения шесть мягких складок, по окату рукава – сборка.

Жакет на притачной подкладке, изделие с плечевыми накладками.



Спецификация лекал и кроя

Название деталей

Код 

Количество 





лекал

кроя

Жакет 



Детали основных материалов

Спинка 

0111

1

1

Верхняя часть полочки

0211

1

2

Нижняя часть полочки

0311

1

2

Рукав 

0411

1

2

Нижний воротник

0511

1

2

Верхний воротник

0611

1

1

Подборт 

0711

1

2

Манжета 

0811

1

1



Детали прокладки

Прокладка горловины спинки

0913

1

1

Прокладка плечевого среза спинки

1013

1

2

Прокладка проймы спинки

1113

1

2

Прокладка нижнего среза спинки

1213

1

1

Прокладка верхней части полочки

1323

1

2

Прокладка нижней части полочки

1423

1

2

Прокладка горловины верхней части полочки

1523

1

2

Прокладка плечевого среза верхней части полочки

1623

1

2

Прокладка проймы верхней части полочки

1723

1

2

Прокладка оката рукава

1843

1

2

Прокладка нижнего среза рукава

1943

1

2

Прокладка манжеты

2083

1

2

Прокладка нижнего воротника

2153

1

2

Прокладка верхнего воротника

2263

1

1

Прокладка подборта

2373

1

2



Детали подкладки

Подкладка спинки

2412

1

1

Подкладка полочки

2522

1

2

Подкладка рукава

2632

1

2

Юбка 



Детали основных материалов

Кокетка заднего полотнища

0111

1

1



Кокетка переднего полотнища

0211

1

1

Верхний слой нижней части юбки

0311

1

1

Нижний слой нижней части юбки

0411

1

1

Обтачка переднего полотнища

0511

1

1

Обтачка заднего полотнища

0611

1

1



Детали прокладки

Прокладка обтачки переднего полотнища

0753

1

1

Прокладка обтачки заднего полотнища

0863

1

1



Детали подкладки

Подкладка юбки

09

1

1








Заключение



В ходе данного курсового проекта был разработан комплект (жакет и юбка) из шелковой ткани для женщин младшей возрастной группы выставочного назначения.

Данная модель отвечает модным тенденциям, разработана по перспективной методике ЕМКО СЕВ. В ее конструкцию заложены прибавки модные в этом сезоне.

Конструкция изделия прошла анализ на технологичность. Было выявлено, что конструкция имеет оптимальную конфигурацию линий основного членения, была выполнена хорошая накладываемость срезов, количество перехватов сведено к минимуму.

Чертежи шаблонов были выполнены в соответствии с ОСТом 17835-80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам, швам».

Была проведена проверка и уточнение конструкции, анализ конструктивных дефектов посадки изделия.

На основе этого данная модель рекомендована на выпуск в малых сериях.









Список литературы



1 Коблякова Е.Б. Основы конструирования одежды. Учебник. – М.: Легкая индустрия, 1980

2 Куренова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды. Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003

3 Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. – М.: Легпромсбытиздат, 1991

4 Стебельский М.В. Макетно-модельный метод проектирования одежды. – М.: Легкая индустрия, 1979

5 Журнал Ателье №3, 2006

6 Журнал Ателье №8, 2006

7 Журнал Ателье №10, 2006

8 Журнал Ателье №1, 2007

9 Журнал Швейная промышленность №1, 2005

10 Журнал Швейная промышленность №2, 2005

11 Журнал Швейная промышленность №4, 2005

12 Журнал Швейная промышленность №5, 2005

13 Журнал COSMOPOLITAN №3, 2003