Купить авто

Купить авто

Олеся ГАНЕВИЧ 

Есть пять вариантов покупки подержанного автомобиля. 

Вариант первый и самый популярный сегодня - заказать авто в Америке

В Интернете уйма предложений по доставке автомобилей из США. Этим занимаются как частные лица, так и специализированные фирмы. Вы называете марку и цену, которая вас устроит, а автомобиль подыскивают на интернет-аукционах. Принцип торгов идет на понижение. Это значит, что владелец машины ставит первоначальную цену, а остальные участники предлагают свою, которая должна быть ниже начальной. Разумеется, никто не видит, кто и сколько предложил за машину. Побеждает тот, чья цена максимально приблизилась к изначальной.

Не всякий автомобиль в США после аварии, по местным законам, можно эксплуатировать. Битые автомобили попадают сначала в руки литовских умельцев, а затем в Беларусь. Владельцем такой машины можете стать и вы. Тут нужно понять менталитет американцев. Автомобиль для них не роскошь. Сломался один, тут же покупают новый. Поэтому требуйте как можно больше фотографий машины, которую хотите заказать. Вплоть до макроснимков трещин, царапин и фото открытого капота. Автомобиль из Америки доставят через 30-40 дней.

Затраты: таможенные пошлины и нервы – ведь вы покупаете «кота в мешке».

Совет: неважно, как будете заказывать машину – через частное лицо или фирму. У вас на руках должен быть заполненный договор или, на худой конец, расписка. Иначе, если во время транспортировки с машиной что-то случится – ни один суд не окажется на вашей стороне. Американский автомобиль лучше выбирать по возрасту до пяти лет, два года из которых он обслуживался по гарантии в автоцентре. 

Вариант второй - заказать перегонщикам

В основном машины пригоняют из Литвы и Германии. Часто в Литву привозят не только битые машины из Америки, но и из Германии. Здесь очень хорошо развит автосервис, и практический из любой машины могут сделать «конфетку», даже из двух битых собрать одну «новую». 

Самые популярные сайты соискателей машин в Германии – www.mobile.de и www.autoscout24.com Перегонщик доставит машину в Беларусь, но после никакой ответственности за нее не несет. Поэтому лучше заранее договариваться о том, на какие технические моменты он должен обратить внимание при покупке автомобиля.

Не стоит забывать, что многие машины за границей продают с учетом ---НДС. Например, в Германии он составляет---- 19%. Когда машина покидает зону Евросоюза, сумму налога возвращают на границе. Такие моменты нужно уточнять заранее, чтобы не чистый на руку перегонщик не положил эти деньги себе в карман. 

Процесс покупки авто за границей может надолго затянуться. Время уйдет не только на поиски автомобиля, но и на поиски толкового перегонщика, который сможет определить, был ли автомобиль в аварийном состоянии. 

Письменный договор или расписку в этом случае никто не отменял. Особенно, если перед отъездом оставляете перегонщику залог.

Затраты: стоимость услуг перегонщика сегодня начинается от 500 евро. Дополнительно обговариваются расходы на доставку машины, транзитные номера, переезд, проживание и питание.

Совет: лучше найти перегонщика по совету знакомых. Пусть вам порекомендуют человека, услугами которого остались довольны и они, и их знакомые. 

Вариант третий - привезти из-за границы самому

Чаще всего белорусы ездят за машиной в Германию. Там огромное количество стоянок с подержанными машинами. Они разбросаны по всей стране. Самые крупные находятся в Берлине, Гамбурге, Ганновере, Касселе, Найльброне, Нюрнберге, Дрездене, Ерфурте, Мюнхене, Дюссельдорфе и в окрестностях этих городов. Стоянки работают ежедневно, тогда как местне авторынки – только по выходным дням.

Подеранное авто можно найти и в интернете на сайтах www.mobile.de и http://www.autoscout24.com/. 90% автомобилей в Германии продают местные перекупщики – выходцы из бывшего СССР, Турции и бывшей Югославии.

Какой здесь подвох? Если немец решил продать автомобиль, он просит оценить его в автосалоне. При оценке автомобиля учитывается все: начиная от объема двигателя, пробега, заканчивая мелочами вроде испачканной обивки сидений. Например, салон предлагает за машину сумму в 3 тысячи евро. Если продавец соглашается, у него покупают машину, делают полное обслуживание с заменой деталей, покраской, и выставляют на продажу, но уже за 10 тысяч.

Если немец не соглашается, он вывешивает объявление в интернете и ставит стоимость 5 тысяч евро. Допустим, машину покупает турок. Продавец «в плюсе», турок тоже счастлив, ведь он продаст эту же машину уже за 7 тысяч евро. Неопытный покупатель из Беларуси наверняка «клюнет», ведь цена этой машины в автосалоне на три тысячи больше. Сэкономленные деньги наверняка придется потратить на ремонт уже через год. 

Перед отъездом лучше найти несколько вариантов машин, чтобы было из чего выбирать. 

Затраты: поездка в Германию обойдется недешево, учитывая переезды с места на место, проживание в гостинице и питание. Настраивайтесь на сумму от 500 до 1000 евро. На поиски автомобиля может уйти не одна неделя. 

Совет: здесь можно вспомнить о дальних родственниках и друзьях, которые переехали жить за границу. Сэкономите на жилье и питании! Без человека со знанием языка и личным автомобилем вы вряд ли обойдетесь.

Вариант четвертый - купить на авторынке 

Два самых крупных авторынка находятся в Минске - «Малиновка» и «Ждановичи». Здесь вопрос только в вашем свободном времени. Ходить по рынкам и выбирать машину можно неделями, а то и месяцами, пока не найдете именно то, что ищете. Зато машина перед вами здесь и сейчас, а ее владелец готов ответить на все вопросы.

Если вы забираете машину для проверки на СТО, хозяину нужно оставить залог. Ведь он уезжает с авторынка, а, значит, на целый день теряет свое место. Сумма залога может быть любая, все зависит от того, как договоритесь с продавцом. 

Залог можно оставить и до оформления документов. Так хозяин гарантирует вам, что машину никому не продаст. Если вы оставили залог и после диагностики машины по каким-либо причинам передумали ее покупать – деньги останутся у продавца. Но если хозяин машины не дождался, пока вы оформите документы, и все-таки продал машину кому-то другому, вам должны вернуть двойную сумму залога.

Все операции с деньгами нужно фиксировать на бумаге. Проводить диагностику машины лучше на тех станциях, которые выбрали вы сами, а не там, где предлагает продавец. 

Затраты: ваше свободное время. 

Совет: если вы ничего не понимаете в устройстве автомобиля, возьмите с собой на рынок автомеханика или человека, который в этом разбирается. Он «на глаз» сможет определить, перекрашена ли машина, и сходу распознать, что стучит в двигателе. Перед тем, как купить машину, обязательно проверьте ее на СТО! Если хозяин автомобиля не разрешает это сделать, вас наверняка хотят обмануть.

Вариант пятый – купить по объявлениям в газете или Интернете

В Беларуси есть и печатные СМИ, и масса сайтов, которые размещают объявления по продаже автомобилей. Как правило, владелец машины размещает объявление в печатных изданиях на срок от одной до четырех недель. Покупая журнал или газету несколько недель подряд, вы можете наткнуться на автомобили, многие из которых уже проданы. Объявления по продаже авто в Интернете, к примеру, на нашем портале rul.by обновляются ежедневно. 

Затраты: опять же время. 

Совет: обязательно проверить машину на СТО!

Олеся ГАНЕВИЧ 

Зимние шины

Выбрать зимние шины непросто, тем более что их поведение на дороге зависит от преобладающих погодных условий. Но все же некоторые общие рекомендации существуют. Полезными могут оказаться и другие рекомендации по подготовке автомобиля к зиме. 

Выбор всесезонной "резины" на весь год может показаться очень заманчивым, но такие шины - большой компромисс между летними и зимними. На хорошие результаты при различных погодных условиях и различном состоянии дорожного покрытия в таком случае рассчитывать не стоит. Многие выбирают "всесезонку" ради экономии - один комплект дешевле двух. Но стоит учесть, что пока исчерпается ресурс зимних и летних шин, придется сменить и два комплекта всесезонных.

Выбирая зимнюю "резину", необходимо сделать выбор между шипованными и нешипованными шинами. Шипованная резина увеличивает коэффициент сцепления с поверхностью при помощи шипов: производители постоянно оптимизируют посадку шипов, чтобы они более надежно удерживались протектором, и уделяют много внимания форме самого шипа.Тот, кто не хочет покупать шипованную "резину", может произвести ошиповку обычной. Чем больше шипов на шине, тем лучше автомобиль ведет себя на дороге: сократится тормозной путь, снизится вероятность пробуксовки. Шипы не должны располагаться на одной линии - они должны быть хаотично разбросаны по поверхности шины. Стоит учесть, что не каждую "резину" можно ошиповать - этот вопрос лучше уточнить у продавца.Не стоит экономить на собственной безопасности и устанавливать шипованную "резину" только на ведущие колеса, как предлагают некоторые специалисты. В таком случае автомобиль может преподнести сюрприз даже на небольшой скорости.Купленную шипованную "резину" эксперты советуют "обкатать". Чтобы шипы "нашли свое место" в покрышке, пару сотен километров нужно проехать плавно, без пробуксовок, без резких торможений и ускорений, на скорости 60-70 км/ч. Если автомобиль оснащен системой АБС, нужно быть внимательным вдвойне. На сухой дороге у машин с АБС, едущих "на шипах", резко увеличивается тормозной путь, а владельцу трудно к этому привыкнуть.О покупке нешипованных зимних шин можно задуматься, только если в регионе на дорогах мокрый снег лежит большую часть зимы или если его вообще нет. Дело в том, что шипованная "резина" будет малоэффективна при разгоне и торможении на асфальте. Из-за шипов площадь контакта колеса с дорогой уменьшится, что приведет к уменьшению коэффициента сцепления и ухудшению управляемости автомобилем. К тому же шума от шипованной "резины" при езде по асфальту будет больше.При выборе нешипованных зимних шин следует обратить внимание на рисунок протектора. На мокром снегу лучше зарекомендовала себя "резина" с направленным рисунком протектора - он способствует отводу слякоти из-под колеса. Рисунок таких зимних шин схож с летними дождевыми, в которых строение протектора напоминает елочку.Несколько лет назад были разработаны нешипованные шины, которые в народе называют "липучкой". Их протектор покрыт тонкими прорезями - ламелями. Такие шины по своим сцепным свойствам на скользком покрытии почти догнали шипованные.Исследования показывают, что, выбирая магазин для покупки шин, автолюбители руководствуются несколькими факторами: рекомендациями друзей и родственников, личными отношениями с персоналом, близостью к дому или работе, уровнем цен. Кроме того, многие автомобильные издания к началу зимнего сезона проводят тесты шин, оценивая их по качению, по торможению на льду и на снегу, по разгону и т.д. Читая такие обзоры, нужно помнить: если при тестировании зимних шипованных шин 13-го радиуса некий бренд занял первое место, то этот же самый бренд при тестировании шин 17-го радиуса может оказаться на другой позиции.Все производители шин рекомендуют "переобуть" машину в зимнюю "резину", когда среднесуточная температура опустится до +7 градусов по Цельсию. В таких условиях летняя "резина" начинает терять эластичность, а следовательно, ухудшаются сцепные свойства протектора с дорогой.Те, у кого нет гаража или дачи, летний комплект "резины" после "переобувки" могут хранить в так называемом шинном отеле - услуги по сезонному хранению шин предоставляют многие компании. Автомобилист приезжает на шиномонтаж, "переобувается" и здесь же оставляет снятые с машины шины - до следующего сезона. В "шинном отеле" колеса проходят внешний осмотр, моются, обрабатываются специальным раствором, упаковываются и отправляются на стеллажи в специально оборудованных помещениях.

Переход на зимнее время .Подготовка машины к зиме - это не только замена "резины". Специалисты советуют провести в межсезонье полную диагностику автомобиля. Если средств и времени на профессиональный осмотр нет, то можно провести "мини-диагностику" самостоятельно.Следует учесть, что один завод двигателя при температуре от минус 17 градусов равносилен по износу движущихся и трущихся деталей нескольким километрам пробега. Эксперты считают, что одна среднестатистическая поездка на работу в мороз - это фактически потеря 600 км пробега, одна зима изнашивает автомобиль в пять раз интенсивнее, чем лето. Поэтому специалисты советуют не рисковать и в особенно лютые морозы отправляться на работу на общественном транспорте.Перед наступлением зимы необходимо заменить тормозные колодки - даже если они не окончательно изношены. Ведь главная причина заносов - разность тормозных моментов колес. Также необходимо обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, скорее всего, изношены манжеты и зимой они могут потечь. Следует помнить, что саму тормозную жидкость нужно менять два раза в год, и экономить на этом средстве не стоит.Владельцы теплых гаражей и автомобилей с инжекторным двигателем ,эксперты рекомендуют перед выездом на сильный мороз наполнить бензобак до отказа. Чем больше в баке воздуха, тем больше содержится в нем водяных паров - в результате происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне, а затем "губят" бензонасос и топливную систему.Если при первых заморозках возникли проблемы с запуском двигателя, нужно проверить уровень дистиллированной воды в аккумуляторе - за лето она вполне могла испариться.После "долива" ее до требуемого уровня батарею целесообразно подзарядить зарядным устройством или непосредственно на автомобиле. Затем желательно проверить плотность электролита, и если она ниже 1,27, то нужно либо довести ее до нормы, либо подумать о замене аккумулятора.Кстати, при выборе нового аккумулятора эксперты советуют обращать внимание на фирменные, хорошо зарекомендовавшие себя в условиях российской зимы. Тем, кто решил все-таки сэкономить на аккумуляторной батарее, специалисты советуют запастись проводами для "прикуривания", чтобы в аварийной ситуации можно было обратиться за помощью к другому автолюбителю.Переночевавший на морозе аккумулятор спасет горячая ванна: нужно занести его домой и поставить минут на 10 в горячую воду так, чтобы она покрывала прибор на две трети.Кузов постоянно находится под воздействием дождя и перепадов температуры, а зимой на него обрушивается еще и соль, которой посыпают дороги. Так что антикоррозийная подготовка кузова - операция необходимая не только для старого автомобиля, но и для нового. Самый экономный вариант - покрыть поверхность кузова воском или мастикой. На автомобиль с передним приводом можно поставить брызговики и подкрылки.Осенью рекомендуется полностью заменить охлаждающую жидкость антифризом, стойким к низким температурам. Тем, кто летом доливал в систему охлаждения воду, следует обратить внимание на тосол. Если автомобилю больше 5-7 лет, необходимо промыть всю систему.Свечи зажигания лучше поставить новые. Старые, если они еще не отслужили свое, выбрасывать не надо - они еще пригодятся в следующем теплом сезоне.Специалисты советуют обратить внимание на состояние ремня генератора: он не должен иметь трещин, лохматиться, быть замасленным. Также нужно проверить его натяжение. От работы генератора во многом будет зависеть подзарядка аккумуляторной батареи, да и функционирование всей системы электрооборудования.Масло и масляный фильтр перед холодами нужно заменить. Масло на зиму должно иметь пониженный индекс вязкости. Однако не стоит заменять минеральное масло синтетическим - могут потечь сальники. В сильный мороз, как правило, используют масло с маркировкой, в которой первое значение "ноль".В бачок стеклоомывателя еще до наступления холодов следует налить незамерзающую жидкость. После этого нужно обязательно промыть стекла - чтобы жидкость попала во все патрубки.

ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ    Пуск двигателя — операция, предшествующая любому началу движения. Умелый пуск технически исправного двигателя не представляет трудностей. В то же время неправильные действия при подготовке к пуску приводят к напрасной трате времени и усложняют пуск. А запуск холодного двигателя — это искусство. Последовательность операций при пуске двигателя зависит от его теплового состояния. Пуск холодного карбюраторного двигателя производится надежно при температуре воздуха до —15°С. Перед пуском холодного двигателя проверить: заторможенность автомобиля ручным тормозом; нейтральное положение рычага коробки передач. Если двигатель находится в неработающем состоянии более двух суток, то необходимо заполнить бензином поплавковую камеру карбюратора путем нажатия на рычаг ручной подкачки топлива не менее 8—10 раз, а при длительном перерыве в работе и большим числом нажатий. Главное при этом чувствовать некоторые усилия при нажатии на рычаг. Некоторые двигатели будут лучше заводиться, если до его пуска нужно несколько раз нажать на педаль «газа» (привода дроссельной заслонки). Впрыснутый бензин во впускном коллекторе обогатится, при этом несколько секунд ему надо дать испариться. Последовательность пуска: ручку управления воздушной заслонкой выдвигают полностью, при этом воздушная заслонка полностью закрывается, чтобы сильно обогатить смесь; педаль сцепления выжимают, при этом сцепление отключается от коробки передач, что облегчает прокрутку коленчатого вала двигателя; включается зажигание путем перевода ключа зажигания в первое положение; при переводе ключа во второе положение (нажимное) включается стартер, который прокручивает коленчатый вал. Ключ держится до тех пор, пока двигатель не начнет работать, но не более 10 секунд; если двигатель не начал работать, ключ зажигания отпустите, и стартер выключится, ключ автоматически возвратится в положение 1; обязательно дайте время в течение 20—30 секунд отдохнуть аккумуляторной батарее; через 20—30 секунд повторно включите стартер вновь на 10 секунд; если двигатель после второго раза не начал работать, делайте третью попытку пуска двигателя, а если двигатель не заведется, ищите неисправность в двигателе. Помните: 1. При пуске двигателя в этих условиях нажимать на педаль газа не надо. 2. Указанное время включения стартера и отдыха аккумуляторной батареи обязательно соблюдать. Другие интервалы времени приводят к преждевременному износу стартера и аккумуляторной батареи; после пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустите, и если при этом частота вращения коленчатого вала уменьшится, то педаль вновь нажмите, а затем плавно отпустите; после того, как двигатель начал устойчиво работать, постепенно утапливайте кнопку привода воздушной заслонки на 1/3 ее хода до получения устойчивой работы двигателя и дайте ему проработать в течение 1—3 минут. При этом двигатель должен прогреться до температуры охлаждающей жидкости 40°—50°; кнопка воздушной заслонки постепенно утапливается до конца. Пуск двигателя зимой тем трудней, чем ниже температура. При температуре 25°С и ниже: моторное масло густеет;увеличивается сопротивление вращению коленчатого вала; ухудшается испарение и распыление топлива; нарушаются условия смесеобразования воздуха в бензина; уменьшается емкость аккумуляторной батареи, а следовательно, ее пусковые свойства, энергия свечи зажигания ослабляется. Основными мерами, обеспечивающими пуск двигателя в этих условиях, являются: на ночь аккумуляторную батарею ставить в теплое помещение; использовать в помощь основной батарее дополнительную, которая должна подключаться параллельно основной специальными шинами или проводами большого сечения с замками («прикуривателями»), они продаются и их желательно иметь; применять специальные зимние сорта масел и топлива; перед пуском двигателя нажать 2—3 раза на педаль «газа»; пуск произвести, соблюдая последовательность, как и при температуре —15°С. Помните: 1. При пуске холодного двигателя долго держать включенным сцепление не рекомендуется. 2. На месте прогревать двигатель желательно до 40°С, а затем дальнейший прогрев осуществлять в движении с небольшой частотой вращения коленчатого вал.

Этика автомобилистов 

Ты - член всемирного содружества водителей, у тебя миллионы коллег. У водителей принято помогать друг другу - подсказывать правильный маневр, уступать дорогу, если просят, предупреждать об опасности, помогать в устранении неисправностей. В водительской практике важны этические нормы - ответственность, следование дисциплине потока или колонны, уважение к другим водителям и пешеходам. Вежливый водитель тратит меньше нервной энергии, и машину он водит лучше, потому что расслаблен и уверен в себе. 

Черты характера водителя проявляются в его поведении за рулем. Если милейший человек, твой знакомый, останавливается прямо на автобусной остановке, мешая подъезжающему коллеге - водителю автобуса, или мчится по лужам, обрызгивая прохожих, или "подрезает" других, или оставляет машину надолго в проезде у дома или на стоянке, перекрывая путь всем, или вытесняет пешеходов с перехода, или дымит, прогревая мотор прямо под чужими окнами, знай, что он - хам, и это его качество придется испытать и тебе. 

Вот некоторые правила этики: 

-Относись к другим водителям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. 

-Действуй понятно для других водителей и пешеходов, это поможет избежать многих критических ситуаций. 

-Терпеливо и снисходительно относись к ошибкам других. 

-Уступай путь водителям, которые хотят въехать в плотное движение или перестроиться. Они наградят тебя улыбкой или кивком благодарности. 

-Не возмущайся каждой мелочью - медлительным пешеходом, красным сигналом светофора, трактором, поврежденным участком дороги; относись к этим явлениям как к неизбежным, вроде дождя или снега. 

-Не "заводись" от хамства и не отвечай тем же. 

-Необходимость уступать право проезда другому участнику движения - водителю или пешеходу - не должна вызывать отрицательных эмоций. 

-Укроти бурный темперамент - это полезно и при вождении, и при общении с инспекторами и другими водителями. 

-Стоя у светофора вечером, не держи ногу на педали тормоза, т. к. яркие стоп-сигналы ослепляют водителей автомобилей, стоящих сзади. 

-Безопасное движение требует сотрудничества между водителями, а не соревнования. 

-Не забывай благодарить поднятием руки тех, кто уступил тебе дорогу, когда ты просил, или кто предупредил тебя о чем-то. 

-Уступай дорогу, если просят другие, предупреждай других о невидимой им опасности. 

-Не настаивай на своей правоте, а просто уступи дорогу дураку или неопытному. 

-Старайся устанавливать "зрительный контакт" с другими водителями чтобы предупредить о чем-либо, для этого можно посигналить. 

-Если другой автомобиль едет медленно, не подгоняй его гудком. Водитель может быть сердитым, больным или иметь проблемы с автомобилем. 

-Не сигналь, чтобы показать другому водителю, что он сделал ошибку. Гудок может обескуражить его и он наделает больше ошибок. 

-Никогда не сигналь от злости. 

-Предоставляй преимущество в движении: 

- водителям, которые не замечают твою машину, выезжая из-за кустарника, зданий или плохо видя через окна, покрытые грязью или льдом; 

- пешеходам, не замечающим машин из-за зонтов или шляп, увлеченно беседующим; 

- детям, перебегающим дорогу; 

- работающим на дороге рабочим; 

- слепым с тросточкой или собакой-поводырем; 

- водителям, двигающимся неуверенно - высматривающим номера домов, иногородним и т.п.; 

- водителям, которые совершили ошибку - вынуждены въехать на твою полосу, избегая наезда на велосипедиста, пешехода и т.п. 

-Всегда пропускай пешеходов там, где они имеют преимущественное право движения, жестом приглашай их идти, если они не решаются. 

-Оказывай помощь в дороге другим водителям. При необходимости помогут и тебе. 

-Не осложняй жизнь соседям и знакомым своим автомобилем. 

-Не засоряй землю отработанным маслом, изношенными деталями и мусором - для них есть отведенные места. 

Определены самые ненадежные автомобили

Немецкая организация TUV опубликовала свой рейтинг надежности автомобилей, который является одним из самых авторитетных в мире. Еще бы, ведь он основан не на опросе владельцев. TUV называет лучшие и худшие автомобили после обработки огромного количества информации, ведь именно эта организация занимается в Германии техническим осмотром автомобилей.

Как обычно, в списке лучших обычно японские или немецкие модели: Toyota, Porsche, Mazda, Mercedes-Benz. Что касается худших, то и здесь из года в год одни и те же лица: французские, итальянские и американские автомобили. Разве что Kia Carnival удивила. Эта модель показала какую-то особую ненадежность. 

2-3-летние автомобили (средний процент поломок – 5%)

1. Toyota Corolla Verso (2%)

2. Mazda2 (2.1%)

3. Porsche 911 (2,2%)

3. Ford Fusion (2.2%)

5. Mazda3 (2,7%) 

5. Ford Fiesta (2.7%)…….

***

…………112. Renault Espace (10,1%)

112. Fiat Stilo (10.1%)

114. Peugeot 407 (11.2%)

115. Chrysler PT Cruiser (11,5%) 

115. Seat Arosa (11.5%)

117. Kia Carnival (26.1%)

4-5-летние автомобили (средний процент поломок – 9,3%)

1. Porsche Boxster (3.6%)

2. Porsche 911 (3.6%)

3. Subaru Forester (3.7%)

4. Honda Jazz (3.9%)

5. Audi A8 (4.3%)

***

……….105. Renault Kangoo (17%)

106. Peugeot 106 (17.1%)

107. Chrysler PT Cruiser (18%)

108. Renault Laguna (19.3%)

109. Kia Carnival (29.3%)

6-7-летние автомобили (средний процент поломок - 14.0%)

1. Porsche 911 (4.5%)

2. Porsche Boxster (4.7%)

3. Subaru Forester (6.4%)

4. Toyota RAV4 (6.7%)

5. Mercedes SLK (6.8%)………….

***

………….90. Fiat Stilo/Bravo/Brava (21.1%)

91. Renault Kangoo (22.2%)

92. Chrysler PT Cruiser (23.9%)

93. Renault Laguna (24.5%)

94. Kia Carnival (36.1%)

8-9-летние автомобили (средний процент поломок - 18.3%)

1. Porsche Boxster (5.2%)

2. Porsche 911 (5.3%)

3. Toyota RAV4 (6.7%)

4. Mercedes SLK (8.3%)

5. Mazda Demio (8.4%)………….

***

83. Fiat Punto (24.9%)

84. Renault Twingo (25.5%)

85. Skoda Felicia (27.5%)

86. Ford Ka (28.7%)

87. Alfa Romeo 145/146 (30%)

10-11-летние автомобили (средний процент поломок - 23.3%)

1. Porsche 911 (5.6%)

2. Toyota RAV4 (9%)

3. Toyota Starlet (10%)

4. Mercedes SLK (11.7%)

5. BMW Z3 (15.2%)……………

***

…………….64. Seat Leon/Toledo (30,3%) 

64. Skoda Felicia (30.3%)

66. Alfa Romeo 145/146 (31.8%)

67. Renault Twingo (32.6%)

68. Ford Ka (33.1%)

***

Шины, безусловно рекомендованные экспертами ADAC.:

Vredestein Snowtrac 3. В ходе тестов эта модель показала такие качества, как сбалансированность и экономичность. Эта шина оказалась лучшей из всех тестировавшихся покрышек во время испытаний на снегу и льду. 

Continental ContiWinterContact TS800. Шина показала самые лучшие характеристики при движении на мокром дорожном покрытии. Также хорошо проявила себя эта модель в тестах на снегу и льду. Еще одно важное достоинство покрышки - ее сбалансированность. 

Goodyear UltrGrip 7+. Модель хорошо сбалансирована, показала достойные результаты в тестах на мокром дорожном покрытии. 

Dunlop SP Winter Response. Среди достоинств этой модели - сравнительно невысокий уровень создаваемого при движении шума, хорошая сбалансированность, достойные показатели на мокром и сухом дорожных покрытиях. 

Шины, рекомендованные -----------экспертами ADAC:

Michelin Alpin A3. Шина показала себя лучшей среди всех представленных моделей в тестах на сухом покрытии, а также по характеристикам износоустойчивости и экономичности. Вместе с тем ее характеристики в тестах на мокром покрытии и на снегу - далеко не самые лучшие. 

Fulda Kristall Montero 2. У этой модели хорошие показатели в тесте на мокром покрытии, однако не очень хорошие - в тесте на снегу. Bridgestone Blizzak LM-20. Достоинством покрышек этой модели является их хорошая износоустойчивость. Однако в тестах на мокром покрытии, на снегу и - особенно - на льду они проявили себя не самым лучшим образом. 

Pirelli Winter 190 SnowControl. Эта модель экономична, при этом хорошо показала себя хорошо во время теста на снегу. А вот на мокром покрытии у этой шины - весьма далекий от идеала результат. 

Semperit Master-Grip. Ключевое достоинство - хорошее поведение шины на мокром дорожном покрытии, важные недостатки - невысокие результаты в тесте на снегу и низкая экономичность. 

Hankook W440 Icebear. Модель очень хорошо показала себя в тестах на мокром и сухом покрытиях, к тому же она создает относительно низкий уровень шума при движении. Серьезные недостатки - не лучшее поведение на мокром покрытии, невысокий показатель износоустойчивости и самый высокий уровень расхода топлива среди представленных шин. 

Goodyear Vector 4Season (всесезонная шина). В тестах на снегу эта шина держалась на одном уровне с лидером «снежного» теста. Это важное достоинство. К сожалению, недостатков - больше. Не впечатляют результаты тестов модели на мокром и сухом покрытиях, на снегу. Помимо этого, шина обладает самым высоким показателем расхода топлива. Sava Eskimo S3. Из недостатков этой модели эксперты ADAC назвали не очень хорошие результаты теста на мокром дорожном покрытии и невысокую стойкость к износу. 

Matador MP 52 Nordicca Basic. Среди достоинств модели - невысокий расход топлива, среди недостатков - совсем не впечатляющие результаты в тестах на мокром покрытии и снегу, а также низкая износоустойчивость. Barum Polaris 2. Шина показала себя недостаточно хорошо в тестах на мокром покрытии, на снегу и льду. 

Шины, рекомендованные с------- ограничениями:

BFGoodrich g-Force Winter. Модель получила от экспертов высокую оценку по экономичности и хорошо показала себя в тестах на сухом дорожном покрытии. Однако показатели в тестах на мокром покрытии и на снегу - плохие. 

Maloya Cresta 220. Модель показала плохие результаты в тесте на мокром дорожном покрытии.

Шины, не----------- рекомендованные экспертами ADAC:

Gislaved Euro Frost 3. Шина обладает хорошим показателем расхода топлива, однако ее результаты в тесте на мокром покрытии - плохие. 

Maxxis MA-PW Presa Snow. Модель показала плохие результаты в тестах на снегу и на мокром покрытии. 

Tigar Winter 1. Шина показала себя лучшим образом по критерию устойчивости к износу, и весьма неплохо - по уровню расхода топлива. А вот результаты тестов на сухом и мокром покрытиях - удручающе плохи. 

Ceat Artic III. Хорошие результаты в тесте на снегу, плохие - в тесте на мокром покрытии, очень плохие - в тесте на сухом покрытии. 

Linglong Winter-Hero Radial 652. Модель обладает достойными характеристиками по критериям износоустойчивости и расходу топлива. И, вместе с тем, плохо себя показывает в тесте на сухом покрытии, еще хуже - в тестах на мокром покрытии.

Как правильно выбрать летнюю резину "Новый Портал" http://np.by 

Зимние шины на летние необходимо менять своевременно. Специалисты не рекомендуют эксплуатировать зимние покрышки при температуре более десяти градусов. При высокой температуре зимняя резина начинает размягчаться, начинается повышенный ее износ, ухудшается управляемость. Слишком ранняя замена летней резины на зимнюю приводит к еще худшим последствиям. Эксплуатировать летнюю резину можно до нуля градусов. Если температура станет со знаком минус, то летняя резина попросту замерзнет и будет скользить как пластмасса. Когда становится ясно, что холодов уже не будет, значит, самое время «переобуть» своего железного коня. Для этого нужно правильно выбрать летнюю резину. В инструкции к вашему автомобилю обязательно будет указан самый подходящий типоразмер шин, при котором эксплуатация автомобиля будет самой комфортной и безопасной. Изменять размер покрышек без предварительной консультации со специалистами нельзя, так как это может вызвать как эксплуатационные, так и технические проблемы. Слишком большая шина будет цепляться за детали ходовой, а слишком маленькая снизит управляемость и заставит «врать» спидометр.Для того, чтобы правильно выбрать покрышки, нужно определиться, где будет проходить большая часть их жизни. Существуют шины универсальные, дорожные и повышенной проходимости. Рисунок протектора дорожных шин состоит их ребер или шашек, разделенных канавками. Универсальные шины используются как на шоссейных, так и на грунтовых дорогах. Рисунок их протектора также составляют шашки или ребра, а также могут быть массивные выступы по краям. Шины повышенной проходимости предназначены для эксплуатации в условиях мягких грунтов и бездорожья. Протектор имеет разреженный рисунок с мощными недеформирующимися шашками центру и грунтовыми зацепами по краям.В зависимости от расположения рисунка резина может быть направленной, ненаправленной и ассиметричной. Ненаправленный рисунок симметричен относительно радиальной плоскости колеса, которая проходит через ось его вращения, и является самым универсальным. Большая часть шин изготавливается именно с таким рисунком.Направленный рисунок симметричен по отношению к центральной плоскости вращения колеса, которая проходит по середине протектора. Такой рисунок имеет пониженную шумность и хорошую способность отвода воды из пятна контакта с дорогой. Ассиметричный рисунок используется для соединения разных свойств в одной шине. Например, внутренняя сторона шины лучше работает на мокрой дороге, а наружная – на сухой.Каждая шина рассчитана для использования на определенной максимальной скорости. Превышать ее нельзя, так как при вращении покрышка растягивается и при меньшем индексе скорости может просто соскочить с диска на повороте. Не стоит выбирать также очень высокий индекс, так как он сильно увеличивает стоимость покрышки.Также все покрышки предназначены для эксплуатации при определенной нагрузке. Индекс нагрузки шины определяется именно на одну шину, а не на весь автомобиль. Данный параметр обязательно будет указан в инструкции по эксплуатации. Самостоятельно определить индекс нагрузки у вас не получится, так как вы не можете знать, каким образом распределяется нагрузка на каждую шину вашего автомобиля.

Как ездить по мокрой дороге.

После дождя, когда вы находитесь на трассе, особенно опасны самые первые моменты. Пыль, которая существует на дороге, увлажняется и образует, как бы тонкий слой смазки, который делает дорогу скользкой.

После повторного или длительного дождя эта грязь смывается, и дорога становится безопасной. Но надо помнить о том, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается в 2 раза по сравнению с сухой.При движении в дождливую погоду на дороге может возникнуть гидропланирование и при высокой скорости движения (для легковых автомобилей – 80–85 км/ч) у вас под передними колесами может образоваться водяной «клин», в результате чего перед шинами собирается вода.Колеса могут иногда «взбираться» на водяную подушку (клин), шины теряют сцепление с дорогой и автомобиль может оказаться неуправляемым. В таких случаях вы должны сразу же снизить скорость, чтобы предотвратить занос или опрокидывание автомобиля даже на прямом участке дороги.Когда вы двигаетесь по лужам, вода может попасть на тормозные колодки, что может значительно повлиять на снижение эффективности действия тормозной системы. Для просушивания их необходимо при движении на небольшом отрезке пути несколько раз нажать на тормозную педаль, в результате нагрева тормозных колодок вода испарится, и эффективность тормозной системы восстановится.

Техническое обслуживание тормозов

Перед техническим обслуживанием тормозов и тормозной системы очистите тормоз от грязи. Промойте его теплой водой, высушите сжатым воздухом. Бензин, солярку, трихлорэтилен, растворители не применяйте, т.к. они разъедают манжеты и уплотнители гидравлических цилиндров. Поверхность фрикционных накладок тормозных колодок должна быть чистой, без следов грязи и смазки, загрязненные накладки очищают жесткой щеткой и промывают уайт-спиритом. При обнаружении смазки на накладках проверьте, нет ли подтеканий тормозной жидкости через уплотнители. Во время обслуживания оберегайте тормоза от попадания на них масла. Раз в год (через каждые 10-15 тыс. км) проверяют уровень тормозной жидкости, состояние колодок передних тормозов и эффективность работы передних тормозов. Раз в 2 года (через каждые 20-30 тыс. км) проверяют работоспособность стояночного тормоза, эффективность работы задних тормозов и состояние их колодок, работоспособность регулятора давления. Работоспособность вакуумного усилителя тормозов следует проверять через 30-45 тыс. км пробега (раз в 3 года). Не реже, чем через 50-60 тыс. км пробега меняют тормозную жидкость. Уровень тормозной жидкости в бачке должен доходить до нижней кромки заливной горловины или до метки МАХ. Если нужно, долейте. Нажатием толкателя на крышке бачка проверьте работоспособность сигнализатора уровня жидкости. Причиной утечки жидкости обычно является износ манжет в колесных цилиндрах. Полную замену тормозной жидкости в автомобилях ВАЗ рекомендуется проводить раз в пять лет. Западные же производители автомобилей полагают, что данную операцию лучше проводить раз в два года или каждый год. Регулярно очищайте вентиляционное отверстие на крышке бачка для тормозной жидкости. Шланги и трубопроводы тормозов нельзя очищать наждаком, проволочными щетками или отверткой. Повреждение наружной оболочки может привести к коррозии. Очищать шланги и трубопроводы надо осторожно и аккуратно. Первые три года необязательно осматривать гибкие шланги тормозов. Однако со старением машины делайте это регулярно (примерно раз в год). При обнаружении трещин на наружной оболочке или появлении вздутий во время нажатия на педаль тормоза замените шланг. Чтобы найти повреждения, шланг следует перегибать в разные стороны, но не перекручивать. Места соединений трубок и шлангов не должны быть сырыми. При поворачивании рулевого колеса влево и вправо до упора тормозные шланги не должны задевать за детали автомобиля. Растрескавшийся тормозной шланг, корд которого еще не пострадал, можно попытаться восстановить следующим образом. Снимите его, хорошенько промойте бензином и нанесите по всей длине в три слоя растворенную в бензине сырую резину. Каждый слой просушите 15-20 минут. Затем поместите шланги в нагретую до 120-130 град духовку газовой или электрической плиты на полчаса для вулканизации. Этим же способом можно восстанавливать защитные чехлу шаровых опор и рулевых тяг. Однако следует помнить, что надежность любых восстановленных деталей будет намного ниже. 

Противоугонные методы

Всем нам приходилось не один раз читать статистику по угонам автомобилей. За последние сутки было угнано столько-то машин. Но за сухими строчками статистики стоят совершенно конкретные автомобили, люди, пережившие эту потерю. Очень трудно представить себе чувства, которые испытывает владелец, когда подходит к месту, где совсем недавно оставил свою машину. Картина грустная. Смятение человека настолько велико, что в первый момент даже поверить в сам факт угона тяжело. Потом начинаются звонки, заявления, протоколы, справки, в общем, затягивает. И когда все формальности уже позади, возникает резонный вопрос: «Как же ее все-таки умудрились угнать, ведь там же столько всего было?».Одним и самых часто встречающихся вариантов угона является ситуация, когда автомобиль уводят прямо от подъезда или магазина среди бела дня на глазах у прохожих. Зачастую находятся свидетели, камеры фиксируют сам процесс, но это ничего не дает. Видно лишь, что после постановки на охрану вы уходите по своим делам и с этого момента в поле зрения появляется человек, присматривающий за вами, такой неприметный обычный гражданин. Через некоторое время появляется второй, автомобиль открывается, через несколько минут заводится и трогается с места.Алгоритм достаточно прост, по нему, как правило, уходят машины почти ничем, кроме штатных систем не оборудованные, хотя зачастую попадаются и оснащенные простой сигнализацией или спутниково-поисковой системой. После постановки на охрану с брелка удается перехватить в эфире его код (даже если он динамический), после чего снять с охраны автомобиль и проникнуть в него, дальше ломается замок зажигания обходится чипованный ключ, заранее заготовленным оборудованием. Ведь штатный иммобилайзер на машинах одной модели и даже марки устроен одинаково и угонщик, специализирующийся на автомобиле определённой марки, к борьбе с этим устройством готов. После подбора кода брелка снятая с охраны сигнализация отключает блокировки двигателя и не препятствует угону. Спутниковую систему, как правило, глушат, вводя в эфире сильную помеху на частоте ее передачи, после чего открывают машину и начинают движение. В случае установленной на автомобиль спутниково-поисковой системы в момент проникновения блок системы добросовестно связывается со спутниками глобальной системы позиционирования, получает координаты, широту и долготу, но вот передать эти данные не может по причине отсутствия канала GSM-связи. Кстати, иногда можно определить начало сканирования брелка сигнализации: невозможность с первого раза поставить машину на охрану (или снять ее с охраны), со второго, третьего раза постановка происходит, но внимательный владелец после этого должен насторожиться.Что может противодействовать такому угону? Очень хорошо себя показывают в этой ситуации секретки различного уровня сложности. У угонщика просто нет времени разбирать салон и искать заветную кнопку некогда.  Когда властвует тьма: Совсем другое дело угон ночью. Автомобиль тихо спит себе под подъездом. Вокруг никого. Времени – вагон. После таких попыток угона смотреть на автомобиль без слез невозможно. Причем чем сильнее противоугонный комплекс был установлен, тем больше повреждений. В первую очередь страдает сигнализация, возмутитель ночного спокойствия (открывается любым методом дверь, открывается капот, удар по сирене и вновь тишина). Затем начинается поиск блоков, разбор автомобиля, обнаружение блокировок, попытки завести двигатель. Спутниковая система, скорее всего, заглушена, и если даже смогла пробиться, то время до приезда милиции еще есть, и переместить машину на другое место (соседний двор, соседняя улица) не составляет никакого труда, а на экране диспетчера останутся устаревшие данные. Что спасает в этом случае автомобиль чаще всего? Хороший, поставленный творчески иммобилайзер. Подбор кода его меток или контактных ключей большая редкость, чаще глубоко запрятанная блокировка становится камнем преткновения, причем до работы по ее поиску время тратится на стандартные ходы: обход штатного иммобилайзера, проворачивание замка зажигания, попытки завести, подачу питания «напрямую». Причем практика показывает, что блокировку полезно не только спрятать, но перекрыть доступ к ней механическим способом. Замки капота становятся здесь просто незаменимыми. При грамотной установке их взлом требует времени, а главное, - специального инструмента, который не всегда оказывается под рукой у злоумышленника.Ночью главное выиграть время, поэтому каждая новая железяка, вставшая на пути угонщика, делает свое дело. Замки на КПП и рулевой вал оказываются не лишними. Причем последние все больше популярны. Да, их очень неудобно ставить каждый раз уходя из автомобиля, но и бороться с ними весьма трудозатратно (часто их замечают в самую последнюю очередь). Кстати, такой замок можно рассматривать в варианте защиты от угона днем, как альтернативу секретке. Кошелек или жизнь:

Еще один распространённый метод угона – насильственный, так принято называть высаживание владельца из заведенного автомобиля или отъем у него ключей. Конечно, эту ситуацию очень трудно предвидеть, но отчасти предупредить можно. Надо лишь соблюдать нехитрые правила. Если ваш автомобиль закричал под окнами, не стоит сразу бежать к нему с ключами в руках. Сначала осмотритесь. При поездке будет не лишним закрыться в авто изнутри, при общении с посторонними приспускать стекло, и уж конечно не оставлять ключи в замке зажигания на заведенном двигателе при походе за сигаретами. Чаще всего мы сами становимся заложниками своей беспечности. Но поскольку невозможно все время возить с собой двух дюжих молодцов существуют способы подстраховаться техническими методами.Очень хорошо себя зарекомендовали в этом случае спутниковые поисковые системы. В случае угона надо как можно быстрее позвонить на пульт, либо, выходя из машины выполнить «противоразбойный алгоритм», тогда даже звонок не потребуется. При такого рода угоне «глушилка», как правило, не используется. Как альтернатива «спутникам», существуют иммобилайзеры, выполняющие аналогичный алгоритм. После того, как открывалась дверь, система автоматически запрашивает сигнал от метки, ключа, просит приложить отпечаток пальца к считывателю и так далее. Главный спор среди специалистов лишь в том, через какое время должен глохнуть двигатель, если владелец не распознан. На наш взгляд, увеличение этого промежутка дает более правильный результат, так как остановка машины в этом случае происходит вдали от владельца, где-нибудь в левом ряду посреди улицы, что исключает возможность дальнейшего поиска блокировки, и однозначно привлекает внимание, в случае если владельца «прихватили» с собой.Если тех-ских навыков угонщику недостаточно или автомобиль защищен действительно хорошо, в ход идет простое мошенничество. Существует масса способов заставить владельца покинуть автомобиль и оставить при этом ключи в замке зажигания. Здесь стоит вспомнить, например, про конбанку, привязанную к заднему бамперу машины. Вы возащаетесь, садитесь, запускаете двигатель и начинаете движение. Сзади раздается грохот железа, вы выходите, смотрите на банку и естественно её отвязываете….. А где в это время ключи? В результате машина уезжает, а банка у Вас в руках. Тем, кто находится в это время за рулем грозит в лучшем случае статья за хулиганство и даже это надо будет еще доказывать в суде. Приходится часто сталкиваться с кражами ключей из сумочек и карманов. В этом случае вероятность угона очень высока, редкое устройство от этого спасает, пожалуй, только отпечаток пальца украсть не получится. Как бороться? Быть бдительным, как это банально не звучит. Если у Вас стоит иммобилайзер с меткой присутствия, не вешайте её на ключи, носите отдельно. Уважаемые дамы, метка не помада – в сумочке ей не место, хотя абсолютно понятны проблемы с её ношением и отсутствием карманов на платье. Работа самого умного устройства, за которое заплачена уйма денег, порой сводится «на нет» невнимательностью владельца. Угон эвакуатором

Существует способ угона, с которым бороться сложнее всего. Это когда автомобиль подготавливается к угону во время его обслуживания на технических станциях. Можно лишний раз сказать о том, что сервис надо подбирать внимательно, но, увы, человеческий фактор тут все равно присутствует. Что здесь можно противопоставить? Первое, и, пожалуй, самое главное, не передавайте на сервисную станцию брелки сигнализаций и метки иммобилайзеров. Практически все системы имеют так называемый сервисный режим (режим Valet), при переходе в который можно оставить мастерам только ключ зажигания.«Захотят угнать, погрузят и увезут». Да, эвакуатор с орущим на нем автомобилем никого в городе не удивляет. Контролем их работы серьезно никто не занимается. При погрузке не срабатывает даже датчик удара. Защититься можно только путем установки датчика транспортировки, реагирующего на изменение угла наклона с передачей этой информации на пейджер или GSM-пейджер. Дальше все зависит от вашей реакции, насколько быстро вы прибудете к автомобилю, при условии, что канал передачи не будет заглушен. Конечно, отчасти от этого спасает гаражное хранение, но одно дело, когда за машиной постоянно следит охранник, совсем другое дело неохраняемый гараж. С одной стороны, замки на воротах служат дополнительным рубежом защиты, с другой после их взлома угонщик попадает в замкнутое пространство, где в полной безопасности не беспокоясь о том, что его кто-то увидит, может работать с автомобилем. Эффективным способом борьбы в данном случае становится автомобильный пейджер, датчики которого срабатывают даже на открытие ворот гаража (!), причем совершенно не обязательно при этом ставить сирену, правильнее в полной тишине передавать сигнал владельцу или сторожу на въезде.Конечно, не все возможные способы угона перечислены, удалось рассказать лишь о наиболее распространенных. Но из этого становится ясным, что при построении противоугонного комплекса правильным будет учитывать степень вероятности каждого из вышеперечисленных способов. Как результат, на автомобиле появляются несколько устройств, выполняющих разные функции. Сигнализация отвечает за тревогу при внешних воздействиях, иммобилайзер выполняет блокировки двигателя и осуществляет противоразбойный алгоритм, замки капота перекрывают доступ к двигателю напрямую и защищают блокированные цепи, пейджер передает информацию владельцу, замок коробки передач и секретки позволяют выиграть время. Как показывает опыт, именно разноплановый комплекс позволяет наиболее эффективно защитить автомобиль, свести риск угона к минимуму.