Особенности коммуникационной политики компаний в сфере моды

Реферат

По дисциплине: «МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

На тему:

«ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ МОДЫ»























г. Москва – 2009 г.


МОДА



Мода — это яркая иллюстрация противоречивых желаний и страстей, заложенных в самом человеке, и его реакций на процессы, происходящие в обществе [1]. Мода — временное господство определенного стиля в какой-либо сфере жизни или культуры, которое формирует стиль или тип одежды, образ жизни, влияет на искусство, литературу, архитектуру и т.д.

К тому же мода — это добавочная стоимость товара / услуги, которая обеспечивает его / ее популярность и актуальность. Мода XV в. кардинально отличается от моды XIX и XXI вв.

Если на протяжении столетий она служила признаком высокого социального положения и была практически монополизирована аристократией, то в XIX в. она отобразила изменения, произошедшие в жизни общества. Ее главными действующими лицами стали не только аристократы, но и зажиточные граждане — массовый класс, располагавший достаточными материальными средствами и постепенно вытеснявший аристократию.

Чарльз Фредерик Уорт (1825–1895 гг.) — модельер, один из первых представителей высокой моды, считается первым модным дизайнером. До него портные никогда не создавали собственных моделей и не диктовали моду. Это были поставщики, которые просто выполняли заказ (клиенты сами выбирали ткани и цвет). Уорт был первым, кто начал делать модели по своему вкусу, вместо того чтобы следовать капризам клиентов [2]. В 1850 г. он открыл небольшой отдел по изготовлению одежды в магазине Gagelin. В 1858 г. он начал собственное дело, специализируясь на женской одежде. В 1868 г. Чарльз Уорт учредил Синдикат высокой моды. Уорт снабжал своими костюмами целые театральные постановки, занимался гардеробами ведущих актрис и певиц, «изобрел» манекенщиц и первым устроил модный показ. За эти и другие достижения он и стал известен как «отец haute couture» и «первый кутюрье». Его дом высокой моды был закрыт только в 1954 г., после того как из бизнеса ушли все его потомки.

В конце XX в. (в 1970-х гг.) школы искусств выпускали молодых дизайнеров в огромных количествах, появлялись модные журналы, возникло первое поколение стилистов. Господство haute couture сошло на нет, а ведущие позиции занял pret-a-porter.

Сегодня мода с каждым годом становится более демократичной, а значит, и доступной для большего числа людей.

Индустрия моды (fashion industry) — сектор сферы услуг, занятый формированием у покупателей образа «модной» продукции, ее производством и реализацией. Основными продуктами являются одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия, предметы роскоши.

Одежда — это невербальный способ общения, т.к. она сообщает окружающим информацию о социальном статусе, роде занятий, поведенческой роли своего владельца, его уверенности в себе, уровне образования, конформизме, индивидуальности и о других характеристиках личности [3]. По мере эволюции фэшн-индустрии менялись и основные компоненты стратегии продвижения товаров. О них и пойдет речь в статье.



ОСОБЕННОСТИ ФЭШН-ИНДУСТРИИ



Основная особенность коммуникационной политики компаний в сфере моды обусловлена законами рынка, поскольку мода, подобно другим секторам экономики, зависит от определенных законов, учитывать которые необходимо для построения правильного механизма коммуникаций. Перечислим эти законы.

1. Сезонность (коллекции осень — зима, весна — лето сменяют одна другую) и постоянный поиск нового (необходимость создания новых коллекций как минимум дважды в год).

2. Разделение на две категории: haute couture (высокая мода для избранных) и pret-a-porter (одежда для среднего класса). Официально дизайнерских марок от-кутюр с десяток: Balmain, Chanel, Christian Dior, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Givenchy, Jean-Paul Gaultier, Jean-Louis Scherer, Torrente [2]. Все остальные дома моды создают коллекции pret-a-porter.

3. Cильное влияние социальной и культурной среды. Как мы видели из истории развития моды, по мере эволюции общества менялись и ее функции: от способа демонстрации статуса до средства выражения собственного «я».

4. Взаимосвязь с искусством. Модели haute couture становятся объектом публичных торгов таких аукционных домов, как Christie’s и Sothbie’s, а одежду, созданную выдающимися дизайнерами, выставляют в залах музеев наравне с классическими объектами искусства.

5. Большое внимание со стороны СМИ (помимо специализирующихся на моде изданий, этому сектору экономики большое внимание уделяют lifestyle- и деловые издания).

6. Важная роль личностного фактора. «В мире высокой моды катализатором всех изменений являются небольшие группы людей, горячо принимающих новые идеи. Иногда последствия их деятельности выходят далеко за рамки мира моды. Так, несколько десятков завсегдатаев центра Манхэттена, которым вдруг пришло в голову, что старомодные тапочки Hush Puppies — это стильно, начали эпидемию грандиозных масштабов. Через два года Hush Puppies стали главным предметом гардероба молодого американца» [4]. Кроме того, модные бренды превращают каждого человека в рекламный носитель: звезды кино и шоу-бизнеса, политики, светские персонажи становятся яркими примерами этого, демонстрируя одежду модных брендов во время светских мероприятий. Чтобы это увидеть, достаточно открыть любой lifestyleжурнал на страницах светской хроники.




КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИЙ



Коммуникационная политика любой компании (в том числе и из сферы моды) является важнейшим компонентом успеха наряду с другими ключевыми аспектами маркетинга: самим продуктом, его ассортиментом, ценой, системами распространения. Субъектом коммуникаций может выступать как дизайнер (Джон Гальяно) или бренд (Gap), так и магазин (Harvey Nichols). Ключевой объект — потребитель, а конечная цель — продажи; коммуникационная политика компаний сферы моды — это набор традиционных и уникальных элементов, состоящий из рекламы, программ стимулирования сбыта, PR, прямого и вирусного маркетинга, показов новых коллекций и презентаций на неделях моды, интеграции с шоу-бизнесом и искусством, а также механизмов, призванных сделать рекламными носителями каждого из нас.



РЕКЛАМА



Реклама занимает центральное место в коммуникационной политике компании сферы моды. Это главный механизм формирования и поддержки имиджа и высокого статуса компании. Ключевым типом рекламы модных марок является имиджевая, причем основной ее массив — фотографии известных моделей в одежде и с аксессуарами рекламируемого бренда, желательно сделанные именитыми фотографами.

Причина, по которой именно имиджевая реклама призвана продвигать бренды, проста: в таких сферах, как мода, парфюмерия, предметы роскоши, нет необходимости в доскональном уточнении смысла и построении аргументации — для этого существует вербальная реклама [6]. В своей ставшей классикой работе Клод Хопкинс написал следующее: «В некоторых видах рекламы, например по продаже одежды, было доказано, что лишь изображения способны убедить. Причем изображать надо не просто воротники или покрой пиджака, изображать надо людей, одетых так, что, глядя на них, читатель бы им завидовал, а окружали бы их такие предметы роскоши, которые всем читателям хотелось бы тоже иметь. Скрытое послание иллюстраций убеждает читателей, что только эта одежда поможет человеку достичь высот в делах и общего процветания» [7].

В рекламе такого типа присутствует только название марки, слоган или краткое описание товара (например, название нового аромата, новой коллекции одежды и адреса бутиков / магазинов). Основной механизм ее воздействия на аудиторию базируется на конструировании определенной реальности из изображений и образов, которые будут отражать суть бренда / новой коллекции и вызывать определенные ассоциации. Одной из непреложных аксиом в рекламе такого типа является правило «секс продает» (sex sells). Его сформулировал один из самых влиятельных и ярких мировых дизайнеров Кельвин Кляйн.

Эпатаж — поведение, нарушающее общепринятые нормы. В рекламе модных брендов эпатаж является необходимым элементом, поскольку он провоцирует бурный всплеск интереса к бренду именно в тот момент, когда это нужно (например, в момент поступления новой коллекции в бутики / магазины бренда либо во время распродаж и сезонных скидок), и им пользуются практически все модные бренды [8]. «С точки зрения психологии эффективность провокации и эпатажа заключается вот в чем. Когда атаке подвергаются культурные нормы, человек подсознательно защищается, отстаивая свои представления. И в этот момент он, сам того не желая, максимально активно воспринимает сообщение» [9].

Одним из образцов эпатажа является реклама французской марки Sisley, авторства Терри Ри чардсона [10]. На протяжении уже многих лет он создает провокационные рекламные кампании, которые состоят из фотографий молодых людей и девушек в крайне непристойных позах. Для съемок фотограф выбирает нетривиальные места (музеи, арену для корриды), курьезную обстановку (сеновал), необычных героев (коров, быков, овец, змей). Реальность, которую создают его фотографии, — та, о которой вы втайне (или не совсем) мечтаете, узнавая в героях рекламы самих себя: так считает арт-директор марки Sisley Никко Амандонико [9].

Другой пример: вывод на рынок новой продукции марки Calvin Klein — джинсов, состоявшийся в 1980 г., сопровождался скандально известной рекламой, в которой пятнадцатилетняя начинающая актриса Брук Шилдс заявляла на весь мир: «Хочешь знать, что между мной и моими джинсами? Ничего!» Успех рекламной кампании был феноменальным. На популярность рекламы не повлияли даже именитые телеканалы и телекомпании США, отказавшиеся транслировать рекламный ролик.

Оливьеро Тоскани, фотограф и креативный директор дома моды Benetton, на протяжении 18 лет использовал эпатаж для продвижения своего бренда. «Так, на рекламных щитах дома моды Benetton в разные годы можно было увидеть: настоящие сердца людей с надписями White, Black и Yellow (мол, смотрите, у всех одинаковые); изображенные в ряд гениталии монголоида, негроида и белого человека; разноцветные летающие презервативы; совокупляющихся лошадей разных мастей; молодого католического священника, целующегося с молодой монахиней и т.д. Причем за эти 18 лет сотрудничества с Оливьеро Тоскани объем продаж компании Benetton вырос в 20 раз» [11]. Главное — прислушиваться к желаниям потребителей и уметь возбуждать к себе эмоции.



PR



Целями работы с общественностью является формирование положительного имиджа компании, устойчивых отношений со СМИ и повышение осведомленности о бренде. Для компаний сегмента моды PR является необходимым способом коммуникации. Чтобы о бренде выходили статьи в СМИ, а редакторы и стилисты lifestyle-изданий использовали продукцию бренда в фэшн-съемках, необходима продуманная PR-стратегия.

Каждый год в соответствии с изменениями в индустрии моды, последними тенденциями и культурными веяниями разрабатывают (хотя намного чаще просто обновляют) годовой PRплан и коммуникационную стратегию. При формировании этих документов учитывают такие факторы: цели, ключевые сообщения, темы прессрелизов, коллекций и лукбуков, важные события отрасли, например недели мод, даты пресс-туров и вечеринок для журналистов (желательно с участием знаменитостей), спонсорство, оформление и наполнение шоу-рума, сотрудничество с представителями шоу-бизнеса.

После того как план сформирован, обновляют базу СМИ, в которой выделяют наиболее влиятельные журналы. Их директорам уделяют особое внимание (например, предоставлять эксклюзивную информацию сначала для журнала Vogue — правило). Затем начинается работа с журналистами, главной целью которой является не только выстраивание хороших отношений между вашей фирмой и представителями СМИ4, но и регулярное напоминание о бренде посредством прессрелизов с важными и желательно интересными новостями5, сбор информации по поводу планируемых тем номеров и фэшн-съемок.

Если известна тематика номера или съемки, всегда можно заинтересовать стилиста / редактора продукцией вашего бренда и, следовательно, увидеть результат своей работы в издании. Участие в подобных «фэшн-историях» может быть существенно сокращено или и вовсе сведено на нет усилиями отдела рекламы издания.



ДЕФИЛЕ — ПОКАЗЫ НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ



Основной формат мероприятий в отрасли (еще с XIX в.) — показы новых коллекций (на неделях моды или независимо от них) с последующими вечеринками для прессы и друзей марки. Подобные мероприятия должны проходить как минимум дважды в год в честь появления новых коллекций (осень — зима, весна — лето). Однако чем больше подобных мероприятий и чем они более роскошны и оригинальны (показ новой коллекции FENDI на Великой Китайской стене [12]), тем лучше, поскольку сегодня это не просто демонстрация одежды, а показатель успешности компании и важная составляющая бизнеса.

Главная задача показов — объединить профессионалов модного бизнеса, среди которых журналисты и редакторы lifestyle-изданий (в первую очередь), байеры (менеджеры по закупкам одежды), фотографы, стилисты, модели и представители шоу-бизнеса, с целью привлечь внимание к бренду и обеспечить ему упоминания в прессе. Эта аудитория не только будет давать оценку новым коллекциям, но и оказывать активное влияние на продвижение бренда.

Чарльз Уорт впервые провел модный показ одежды для своих клиенток, в котором в качестве моделей выступили его супруга и продавщицы магазина. Его практику подхватили другие модные дома. Массовые показы новой коллекции одежды появились одновременно в чикагских торговых центрах в начале 1900-х гг., в Лондоне, где в 1905 г. модели одежды демонстрировали на специально возведенной сцене под музыку. Потом от музыкального сопровождения отказались (вернули его в 1960-е гг.). Первый показ мужской одежды компании Brioni состоялся лишь в 1952 г. во Флоренции.

У известных компаний на проведение дефиле уходит несколько тысяч долларов, у самых крупных — миллионы. Средняя продолжительность показа — 20 минут. Перед мероприятием может быть организовано шоу, однако намного эффектней совместить элементы шоу с показом, создать нечто уникальное и интересное. Годфри Дини говорит о культуре показов следующее: «Меня больше всего поражают организаторы Недели моды в Нью-Йорке. Они заранее раскладывают таблички с именами абсолютно всех приглашенных. Они будут знать по имени даже весь стоячий сектор. Они репетируют показ и снимают на камеру таблички с именами, а потом точно знают, кто есть кто. Американский PR лучший, чего не скажешь о британском. Там ты протягиваешь билет в первый ряд, а тебя спрашивают: «А вы кто?» [13]. Что касается наших реалий, то нам намного ближе английские традиции: огромные очереди перед входом, давка среди зрителей, неразбериха с местами и практически полное отсутствие (за редким исключением) креативности (как в коллекциях одежды, так и в самом шоу). Для контраста: у дизайнера Джона Гальяно по подиуму ходят карлики и гиганты, мужчиныдистрофики и толстые женщины, глотатели огня и фокусники. Другой дизайнер, Александр Мак-Куин, в 1999 г. вообще отказался от «живых» моделей, надев одежду на манекены из плексигласа, которых опускали на подиум. Мак-Куин показывал коллекцию в транспортном депо, где залил и заморозил пруд из 25 тонн воды. Он же вывел на подиум девушку без ног, на протезах. Это вызвало скандал в прессе, однако мораль отходит на второе место, уступая первое вопросу прибыльности. Сегодня дозволено все, что способно ее увеличить. Сам Александр Мак-Куин дает этому такое объяснение: «Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту «фэшн-тусовку» в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире. Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение — меня это вполне устраивает. Буду знать, что пробудил в них хоть какие-то чувства». Традиционно подобные дефиле были закрытыми мероприятиями для избранной публики, однако процесс демократизации моды внес свои коррективы. В 2001 г. Victoria’s Secret (одна из крупнейших мировых компаний — производителей женского нижнего белья) первой провела показ в режиме реального времени на своем сайте. Ее примеру последовали многие ведущие дома моды, и теперь на их сайтах можно посмотреть последние коллекции.



ШОУ-РУМ



Чтобы обеспечивать присутствие бренда в СМИ из номера в номер, у вас должен быть шоурум: пространство / помещение, в котором будут представлены коллекции одежды и аксессуары. Желательно, чтобы ассортимент коллекции совпа дал с лукбуком, который вы отправляли редакторам и директорам глянцевых изданий, иначе получится, что пообещали то, чего у вас нет. Одна ко большинство предпочитает на этой статье экономить, используя в качестве шоу-румов собственные бутики. Многие компании отводят центральное место в своей коммуникативной политике именно шоу-руму. Как правило, у него есть несколько назначений.

1. Шоу-рум служит местом хранения коллекций, откуда берут вещи для фэшн-съемок в журналах. Тематика съемок в глянцевых журналах меняется из номера в номер, например, в январе это может быть «Африка и сафари», в феврале — «Япония», в марте — «Космос и будущее» в апреле — «Промышленная революция» и т.д. При выборе тем главные редакторы или директора отделов мод руководствуются актуальными модными тенденциями, а могут и сами формировать «повестку дня».

2. Шоу-рум может выступать в качестве площадки для фотосессий, а также съемок модных передач, музыкальных клипов и рекламных кампаний.

3. В нем проводят особые мероприятия и вечеринки для прессы (например, в преддверии появления новой коллекции в магазинах или выпуска особой линии одежды и аксессуаров либо накануне какого-то праздника).

4. Здесь можно устроить распродажу прошлых коллекций для представителей прессы, которые подобные акции очень любят.

5. Шоу-рум способен выполнять любую другую функцию, которую вы сочтете стоящей (пространство для выставок, перформансов художников и представителей богемы, флеш-мобов, регулярных пресс-завтраков и т.д.).



РАБОТА СО ЗВЕЗДАМИ



Сотрудничество с представителями шоу-бизнеса можно по праву считать одним из самых важных инструментов для индустрии моды. Исторически сложилось так, что главным рекламным носителем были избранные персоны, чей стиль копируют, кому стараются подражать. Сегодня принцип имитации по-прежнему процветает. Звезд кино, шоу-бизнеса и светских персонажей называют «иконами стиля», а их оригинальные наряды (в которых они «засветились» в фильмах и музыкальных клипах) распродают за считанные дни, создавая ажиотаж вокруг бренда. Однажды известную американскую актрису Гвинет Пэлтроу во время интервью спросили, носит ли она джинсы. Она ответила: «Джинсы? Нет. Я ношу только «кельвинсы». Как по-вашему, какой эффект оказали ее слова на потребителей? Еще один пример: «Перед тем как десятки знаменитостей полюбили наряды Armani, дизайнер прошел сложный путь завоевания Голливуда (от правной точки мировой карьеры) и его бесконечных ковровых дорожек. Все началось с фильма 1980 г. «Американский Жиголо», где Ричард Гир был одет в наряды Armani. Теперь в показах Джорджио Армани участвуют мировые звезды и самые красивые мужчины» [13].



САМОРЕКЛАМА БРЕНДА



Ключевым моментом успеха в PR-работе со звездами, а также продвижении самого бренда является его способность «саморекламироваться». Значение имеют его качественные характеристики, присущий ему стиль и особенности: узнаваемое имя и логотип (у Lacoste это зеленый крокодильчик, у Versace — голова Медузы Горгоны), слоган («Одевайся по-британски, думай на идише» — у магазина мужской одежды в НьюЙорке Saint Laurie Ltd.), легенда (каждая рекламная кампания должна быть вкладом в определенный имидж марки), миф и те чувства, которые вы испытываете к бренду. Именно поэтому в продвижении брендов в индустрии моды важен не только тот имидж, который вы создаете, но и прообраз (сам продукт без прикрас, без добавленной стоимости имиджа). Чтобы отличаться от других, вы должны сделать так, чтобы ваш продукт воспринимали как предмет искусства. Многие ведущие мировые мо дельеры от Армани до Марка Джейкобса заявляли, что для них мода не является искусством, однако одежда и аксессуары, созданные ими, выставляются в самых престижных музеях и художественных галереях по всему миру, а Марк Джейкобс создает коллекции совместно с известными художниками, такими как Такаши Мураками и Ричард Принс. Получается, они просто держат это преимущество подальше от назойливого внимания конкурентов. Если искусством не становятся сами модели одежды или аксессуары, то им легко могут стать их изображения — фотографии, сделанные талантливыми и именитыми фотографами. Так, бренд Yves Saint Lauren многим обязан фотографиям Хельмута Ньютона, Versace — Ричарда Аведона, Calvin Klein — Брюса Вебера, Sisley — Терри Ричардсона и т.д. Создавая произведение искусства, даже если его главная цель — принести прибыль, вы открываете бесконечное число возможностей для построения маркетинговых коммуникаций. В центре внимания оказываются позитивные сообщения (искусство — это всегда что-то эксклюзивное, дорогое, о нем всегда интересно просто поговорить), позволяющие вам продвигать бренд нестандартными средствами (выставки и экспозиции коллекций в музеях и галереях искусств, вечеринки, приуроченные к их открытию). Это могут быть совместные проекты с представителями богемы (художниками, музыкантами) и представителями шоу-бизнеса, а также совместные проекты с другими брендами (например, дизайн автомобиля — проект Lamborghini и Versace) или даже FMCG-товарами (сотрудничество дизайнера Игоря Чапурина и компании Carte Noire). Если вы понимаете, в чем заключается сущность моды, то вы знаете, в каком направлении вам работать. «Сущность моды — идеализация. А в прекрасном мире, созданном человеческим воображением, всегда есть что-то манящее» [2].




СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



1. Линч А., Штраус Д.М. Изменения в моде. Причины и следствия. — М., 2009.

2. Тангейт М. Построение бренда в сфере моды: от Armani до Zara. — М., 2007.

3. Кавамура Ю. Теория и практика создания моды. — М., 2009.

4. Лисицын Д. Ищите не белых ворон, а целые сообщества // Секрет фирмы. — 2006. — №24.

5. Интернет-журнал Etoday. — http://www.etoday.ru/2008/08/fashion-ads-v10-reklama-vedusc.php.

6. Кафтандиев Х. Тексты печатной рекламы. — М.,1995.

7. К. Хопкинс. Реклама. Научный подход. — М., 2000.

8. Запрещенная реклама из мира моды. — http://ekb.mpilot.ru/analitics-view-2568.html.

9. Ляпоров В. Оскорбление действием. Скандал и эпатаж в рекламе с точки зрения бизнеса // Бизнес-журнал. — 2003. №13.

10. Реклама марки Sisley. — http://www.slideshare.net/aulaitt/terry-richardson-for-sisley-19992008.

11. Портфолио Оливьеро Тоскани. — http://www.adme.ru/fotograf/2007/07/23/19349.

12. Cайт Intermoda.ru. — http://www.intermoda.ru/cit/old9606.html.

13. Сайт Spletnik.ru. — http://www.spletnik.ru/.

14. Сайт дизайнера Джона Гальяно. — http://www.johngalliano.com.

15. Cайт F2f-mag.ru. — http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=2056.

16. Сайт дизайнера Александра Мак-Куина. — http://www.alexandermcqueen.com.