Экскурсия по трассе Симферополь-Ялта

12



	

	Индивидуальный текст экскурсии «Дорога к морю»

	2.1 Ведение:

	Добрый день, уважаемые экскурсанты! Меня зовут Дарина, и сегодня я буду вашим экскурсоводом. 

	Нам предстоит совершить увлекательное путешествие к Южному берегу полуострова. Путь нашей экскурсии начинается в самом сердце Крыма – городе Симферополь, и проходит через города-курорты Алушту, Ялту и Форос. 

	Наша экскурсия автобусная, поэтому хочу напомнить вам о правилах поведения в автобусе во время экскурсии. Убедительно прошу вас не ходить по салону во время движения и не выглядывать из открытых окон автобуса. Прошу не мусорить в салоне и не избавляться от сора через форточки. Если во время движения кому-то станет плохо, просьба сразу же обращаться ко мне. Во время экскурсии будут совершено несколько санитарных остановок.

	Надеюсь, что вы получите массу удовольствия во время путешествия, откроете для себя уникальные уголки Крыма и узнаете много нового.  А теперь возвратимся к теме нашей экскурсии – дороге на южное побережье Чёрного моря! 

	

	2.2 Симферополь – сердце Крыма

Итак, сейчас мы выезжаем на улицу Севастопольскую - одну из самых главных улиц города. Город Симферополь достаточно молодой, ему 217 лет и он подросток по сравнению с древнейшими городами Крыма- Феодосией, Евпаторией, которым уже более 25 веков. Город был основан 8 февраля 1784 года после присоединения Крыма к Российской империи. Важную роль в истории Крыма сыграла Екатерина Великая - женщина, которая в 18 веке создала самую мощную империю на земном шаре. И место, и имя нового города были избраны не сразу. Князь Григорий Потемкин долго размышлял, где именно строить город и пришел к выводу что более всего отвечает всем требованиям местность близ Ак-Мечети, в центре полуострова. Строителям Симферополя на тот момент не было известно, что место, на котором он основан- издревле столичное. Только через полвека археологи открыли, что заброшенное городище на юго-восточной окраине Симферополя - не что иное, как остатки Неаполя Скифского, столицы позднескифского государства. Но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, при Екатерине строительство города шло успешно. После ее смерти в 1796 строительство приостановилось, но уже 8 октября 1802 г. при Александре II город становится центром новообразованной Таврической губернии. 

Сейчас мы с вами покидаем ул. Севастопольскую и попадаем в старую часть города. Наш путь продолжается по улице Караимской, бывшее ее название - Пролетарская. Раньше было принято называть улицы в соответствии с национальностями людей, живших на ней. Вот и она не стала исключением.

А сейчас прошу вас посмотреть в левые окна автобуса, где вы можете видеть остатки крупного ранее города - Ак- Мечеть с мечетью Кибир-Джами, которая была построена в 1508 году. Предполагают, что белизна мечети дала название средневековому городу Ак-Мечеть, что в переводе означает - Белая мечеть. Здесь, в Ак-Мечети располагалась резиденция Калги-Султана - наместника крымского хана. После присоединения Крыма к России старая Ак-Мечеть была сильно разрушена и опустошена, но не потеряла свой восточный колорит и стала частью нового города. 

Часть города, которую мы сейчас с вами проезжаем, считается духовным центром Симферополя, т.к здесь расположены главные святыни, которые Вы сейчас видите в левые окна автобуса. Вы видите черные купола собора - это собор святых Петра и Павла. По преданию, храм выстроен на месте штабной палатки Суворова, стоявшей здесь в 1770г. В 2003 ему придан статус кафедрального. Ну а чуть дальше мы видим голубые  купола- это Свято-Троицкий собор. С 1996 года в Свято-Троицком соборе находится святыня не только города, но и всего полуострова- мощи святителя Луки, а также чудотворная икона Божьей Матери.

  В левые окна автобуса вы сейчас можете увидеть еще одно здание, с которым связана история города. Это здание всех таврических губернаторов. Здесь побывал сам А.С.Пушкин в гостях у своего друга-губернатора Баранова, здесь проводил торжественный прием последний российский Император Николай II. А сейчас здесь находится Крымский  республиканский институт последипломного педагогического образования.

В правые окна автобуса мы видим здание первой частной женской гимназии Валентины Александровны Станишевской, здание которой было построено в 1905 году. Она считалась одной из самых престижных среди 4 гимназий города.

Сейчас мы поворачиваем на ул. Воровского, которая раньше называлась Воронцовской, т.к вела из города в имение князя М.С.Воронцова в парке Салгирка. В правые окна автобуса сейчас мы можем видеть Петровские скалы – именно здесь ранее и располагалась столица позднескифского государства – Неаполь Скифский. Расцвет Неаполя приходится на 2-1 в. до н.э. при царях Скилуре и его сыне Палаке. Очень интересна история раскопок городища. Летом, в 1827г., на окраине города дворянин Султан-Крым-Гирей, в одной из повозок, везших строительный материал со старого городища, увидел необычные камни. На одном из них был высечен барельеф воина на коне, а на 2 других - надписи. Он сообщил о них в Одесский музей древностей. И вот только тогда началось изучение Неаполя, города, просуществовавшего около 6 веков. 

А сейчас мы подъезжаем к гостинице Москва. Обратите внимание на кольцо, по которому мы будем проезжать. В средние века здесь находился городок Султан-базар. И именно здесь Калга-Султан собирал подвластные ему войска – до 30-40 тысяч всадников для грабительских походов. На этой же площади войска НКВД собирали Крымских татар 18 мая 1944 года для депортации из Крыма.

Проехав кольцо, мы с вами попадаем на проспект Вернадского. Здесь, в левые окна автобуса вы можете видеть один из старинных парков города -парк Салгирка. Сейчас здесь располагается  Ботанический Сад ТНУ который мы увидим в левые окна нашего автобуса через пару минут. С парком связаны имена академика Паласа. Ему передали татарский постоялый двор, к которому был пристроен дом в европейском стиле и башня обсерватории. По имени жены академика усадьба называлась Каролиновка. На восточном берегу реки земли принадлежали директору ботанического сада - Христиану Стевену(имение не сохранилось, но восстановлена родовая могила Стевенов)

Сейчас вы видите Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. Одним из первых ректоров университета был выдающийся советский ученый-естествоиспытатель, основоположник геохимии и биогеохимии - академик В.И. Вернадский, поэтому университет и носит сейчас его имя. Нужно сказать, что мысль о создании университета была высказана Екатериной Великой, повелевшей еще в то время основать на полуострове медико-хирургическую академию. 14 октября 1918 года состоялось торжественное открытие ТНУ. Сегодня - это государственное высшее учебное заведение 4 уровня аккредитации. В составе  университета 16 факультетов, ведущих подготовку студентов по 35 специальностям.

Сейчас мы подъезжаем к району Марьино. Очень остро для города стоит проблема водоснабжения.

Главной водной артерией Крыма является река Салгир. Именно на ее берегах и расположен город Симферополь. Река неполноводная, но самая протяженная - 232км.

В Крыму всего 1657 рек и временных водоемов, из которых 150 рек.

Однако крымские реки мало похожи на равнинные. Это небольшие горные речки, которые скорее напоминают ручьи. Летом они почти полностью пересыхают, но, несмотря на это, они обладают грозным правом. Стоит в горах пойти большим дождям, как реки мгновенно переливаются через край и несутся вниз, захватывая в свою власть и крупные камни, и выкорчеванные с корнями деревья. 

Чтобы не зависеть от капризов погоды, на реках Крыма построены 15 водохранилищ. Из-за того, что в Крыму имеются проблемы с водой, на речке Карасу построены довольно крупные водохранилища. Самыми крупными водохранилищами являются Симферопольское, Аянское, Майганское и Белогорское.

Если вы посмотрите в левые окна автобуса, то увидите голубую гладь Симферопольского водохранилища. Это водохранилище было введено в эксплуатацию в 1955г. Его платина  построена из амисных глин, которые брались из карьера керченского завода в деревне Марьино. Средняя глубина водохранилища 10м, максимальная – около 40м.

Симферопольцы гордо называют свое водохранилище Симферопольским морем. Средняя глубина водохранилища 10м, максимальная – около 40м.

Тем более что и рыба в нем водится – традиционный карп, серебристый карась, язь, смахивающий на золотую рыбку. 

Симферопольское водохранилище решило еще одну проблему города. Ведь до строительства водохранилища повадки, образующиеся после ливневых дождей, причиняли значительный ущерб жителям Симферополя. 

Мы видим, что берега водохранилища покрыты посадной сосной – это искусственные посадки. Раньше берега водохранилища были неприглядными, т.к. в 60-е годы были засеяны. А сегодня благодаря посадкам сосны, берега радуют наш глаз.

В ложе водохранилища есть островок – глыбы пермских известняков, получивших статус памятника природы.

Сегодня Симферопольское водохранилище заполняется водой Северо-Крымского канала.

Впервые использовать воды Днепра в Крыму предложил в 1840г. Затем эта идея возникала неоднократно, т.к. степи Крыма всегда страдали от засухи. По статистике из каждых 50-ти лет – 30 лет засушливые, поэтому раньше Таврические степи относились к бедным, неудобным для возделывания земли.

Строительство Северо-Крымского канала продолжалось с 1961 по 1963гг. и в 1963г. Крым встретил Днепровскую воду.                                                                                                                                                

Слева мы видим хвостовую часть Симферопольского водохранилища, воды которого подходят под дома с. Лозового, бывшее название которого Эски-Орда.



	2.3  Пребывание известных деятелей культуры и науки в Крыму

С селом Эски-Орда связано имя русского писателя Л.Н.Толстого. Когда англо-французские войска высадились в Крыму, служивший на Кавказе 20-летний подпоручик Лев Толстой попросился в Крым, куда он и был переведен. Зимой 1854-1855гг. он проходил здесь службу в 3-ей легкой батарее 14-ой артиллерийской бригады, которая стояла на переформировании в с. Эски-Орда. Здесь он прожил несколько месяцев. Он наведывался в Симферополь, который представлял собой в те годы огромный тыловой госпиталь. В Симферополе сохранился дом, в котором жил граф Л.Н. Толстой. Он сражался на героическом 4-ом бастионе, был повышен в звании и представлен к ордену св. Анны. Поездка в Крым, увиденное и пережитое, стала тем самым жизненным рубежом, после которого Л.Н. Толстой стал не военным, а писателем.

Впереди слева, за троллейбусной остановкой, среди зелени Вы увидите белый бюст на сером постаменте. Это один из трех памятников Толстому, где он изображен молодым, а не бородатым старцем, которого мы привыкли видеть. Памятник был поставлен в честь 100-летия 1-ой обороны Севастополя.

Слева от дороги виднеется небольшое старинное здание похожее на средневековый замок, увенчанное 4-х угольной зубчатой башенкой, украшающей дом, построенное в конце XIX века в псевдоготическом стиле. Это дом Кеслера, известного русского химика и метеоролога. В этом доме часто проводил свои каникулы, будучи школьником, один из основоположников геохимии будущий академик Александр Евгеньевич Ферсман (1883-1945гг.) Именно в здешних окрестностях юный Ферсман начал собирать свою первую коллекцию минералов и горных пород, именно здесь зародился его интерес к геологии.

Здесь, на небольшой каменной горке в долине Салгира, юго-восточного Симферополя, было чем заинтересоваться и сделать открытия. По утверждению Ферсмана «Крым – его первый университет».



2.4 Крым многонационален…

Крым всегда был многонационален. Кеслер и Ферсман были немцами. Рядом располагалось крымско-татарское поселение Тахта-Джами (деревянная мечеть), сейчас это с. Андрусово, домики которого мы видим справа. А по левую сторону тянуться дома современного татарского поселения.

Слева, виднеется красивое куполообразное здание небольшой армянской церкви в честь Георгия Победоносца. 

Здесь жили и живут люди разных национальностей и разных вероисповеданий. И так было всегда. Благоприятные природные условия способствовали тому, что с древних времен Крым заселяли разные племена: сутулые неандертальцы и легкие кроманьонцы, романтичные киммерийцы, легендарные тавры, свободолюбивые скифы. В античные времена жили здесь предприимчивые греческие колонисты и римские легионеры. В эпоху великого переселения волна за волной катились по полуострову орды кочевников: аланы, хазары, готы, гунны, половцы.

Сейчас в Крыму проживает 2млн. 600тыс. человек, из них 67% - русских, 22% - украинцев, более 9% - крымских татар; 1% - белорусов, а так же евреи, немцы, болгары, греки, караимы. Всего в Крыму проживает 87 национальностей и представителей народностей. На сегодняшний день в АРК зарегистрировано более 20 этнокультурных объединений граждан: азербайджанское, болгарское, армянское, белорусское и т.д.

Весь наш путь проходит по живописной долине реки Салгир.

Почти вся она занята фруктовыми садами, огородами. Тополиная аллея ведет в село Пионерское. Вблизи  от него у пуда, окруженного лесом, в субботние и воскресные дни любят отдыхать  симферопольцы. 

На 12-м километре слева от шоссе видны руины ханского монетного двора и мечети, построенного предположительно в 14 веке. Сейчас мы проезжаем село Доброе, окрестности села богаты археологическими и ландшафтными памятниками.



 2.5. Величественные горы Крыма

С двух сторон дорогу окружают величественные горы.

Горы Крыма сравнительно молодые и состоят из трех вытянутых с юго-запада на северо-восток гряд, разделенных между собой долинами. Самая высокая из них — Главная гряда. В центральной ее части находятся такие крупные горные массивы, как Бабуган и Чатырдаг. В этих окрестностях есть множество карстовых источников, а также протекают такие реки как Аян, Ангара и Кизил-Коба.

Если вы посмотрите в левые окна автобуса – вы увидите склоны Долгоруковской яйлы. А прежнее ее название Султан-Даг, т.к. горы входили во владение турецкого султана. Топоним «Долгоруковская яйла» связан с именем землевладельцев, потомков князя В. М. Долгорукова, под командованием которого русские войска в 1771 г. заняли Крымский полуостров, тем самым проложив дорогу России к Черному морю. Во владения Долгоруковых входила деревня Мамут-Султан (ныне Доброе) с прилегающими землями, в том числе Кизилкобинское урочище с расположенной над ним яйлой. Долгоруковский массив сложен главным образом мраморовидными известняками с прослойками песчаника и конгломератов. На юге узкой перемычкой он связан с Северной Демерджи, от соседнего горного массива Караби на востоке отделен ущельем реки Бурульча, на западе нагорье ограничено скальными обрывами и крутыми склонами долины Салгира, а на севере, постепенно опускаясь, сливается с Внутренним межгрядовым понижением. Средняя высота Долгоруковской яйлы — около тысячи метров над уровнем моря.

Большая часть ее поверхности — безлесное открытое плато, изрезанное многочисленными карстовыми полостями и воронками.

Карст, это явление, довольно таки распространённое в крымских горах, поскольку они в своём большинстве состоят из известняка. Сам процесс карста представляет собой растворение водой известковых пород, с образованием полостей и пещер. 

Долгоруковская яйла – самая низкая и самая доступная из всех крымских яйл. Она привлекательна для туристов, и еще, потому что в ее недрах находится известная Красная пещера – самая длинная пещера не только в Крыму, но и во всей Европе (16км). 

Залы и ходы Красной пещеры образованы в разное время и состоят из 6 этажей. В верхних этажах сухо, талая вода почти прекратила свою работу. Нижние обводненные этажи переживают эпоху активного карстового развития. Своим происхождением пещера реке Су-Учкай, которая в ней протекает, а, вырвавшись наружу, образует 16-ти метровый водопад, извергающей с туфовой площадки, образованной так же рекой.

Насыщенные известью воды речки отлагали ее в виде известняков туфов, и постепенно формировалась площадка объемом в 400тыс м3, перегораживающая ущелье словно платина. Нижняя прирусловая часть склонов плотина ущелья покрыта лесом: клены, граб, дубы, орешник, терн, шиповник. А над всем этим почти отвесные стены красновато-розового известняка, откуда и название пещеры, ущелья и реки. Красная пещера является самой изученной пещерой, т.к. открыта она была давно. Ее посетил П.И. Сумороков, писатель А.С. Грибоедов, в честь которого одна из галерей носит его имя.

Первые сведения о Кизил-Кобе появились в печати в 1843г. и вышли в первые путеводители Крыма. Сейчас пещера оборудована спелеологами для посещения туристов. Эти места известны еще и тем, что была открыта неизвестная археологами культура, названная кизилкобинской. Долгое время считали, что длина ходов пещеры составляет около 2км. Однако в 1975г. удалось открыть новый ход («горло Шашканского»). Расположенные в глубине пещеры залы достигают 30-40м. высоты и тянуться на десятки метров вдоль основного направления галерей. Обводненные полости тянуться на сотни метров, площадь некоторых озер достигает 500м2 при глубине 3м. и более.

Справа возвышается горный массив Чатыр-Дага. В его недрах находится входящая в пятерку самых красивых пещер мира – пещера Мраморная. В1992г. она была включена в Мировую ассоциацию посещения пещер. Штаб-квартира ассоциации находится в итальянском городе Гема. Это самая посещаемая пещера Крыма. Поток экскурсантов превышает 200тыс. человек ежегодно. Здесь не оборудованная для экскурсий пещера Эмине-Баир-Хазар. Она известна уже 300 лет, но была недоступна для туристов, т.к. единственным входом в нее был вертикальный 16-ти метровый колодец. В этих же местах до ВОВ добывали красивейший красно-коричневый мрамор. Но любоваться красотами крымской земли мы можем только в мирное время. В настоящее время о военных событиях в Крыму напоминает более 1000 памятников, обелисков и памятных знаков. К одному из них мы подъезжаем. 













2.6 Страницы истории Крымского полуострова во время Великой отечественной войны

Сейчас мы въезжаем в село Перевальное. Бывшее его название – Ангара. Называлось оно так, потому что расположено в устье левого притока Салгира – Ангары. 

Во время Великой Отечественной Войны, в 1943г. село было полностью сожжено немцами, но предупрежденные партизанами жители спаслись. Они присоединились к отряду партизана Октября Козина, сформировав 17-й партизанский отряд. Много славных дел совершили ангарские партизаны, в том числе предотвратили взрыв плотины Аянского водохранилища, снабжавшего водой город Симферополь. Когда же они вернулись домой, то в селе остался лишь один каменный дом.

В селе на личные средства сельчан установлен один из первых послевоенных памятников морякам-черноморцам и двум девушкам.

Слева мы видим статую солдата, покрытую бронзовой краской, установленную на братской могиле.

В 1944г. пришла весна освобождения и 8 апреля началась освободительная операция.

Неоценимую услугу нашей армии при освобождении оказывали, конечно же, партизаны. Леса и горы, расположенные по обеим сторонам дороги – арена деятельности партизан. 900 дней шла партизанская борьба в Крыму. Было проведено свыше двух тысяч боевых операций, 252 крупных боя с карателями; убито и взято в плен 30тыс. немецких солдат и офицеров. 

Холодная балка, протянувшаяся от Ангарского перевала до южной окраины с. Перевального, во время оккупации была местом жестоких стычек с фашистами, охранявшими шоссе Симферополь-Ялта.

Лес и горы были домом для партизан, хотя мы видим, что лес не очень густой, горы невысокие, открытые. Шоссе, по которому мы едем, являлось главной трассой. Немцы тщательно охраняли дорогу. 

Лесная тропа, пересекающая шоссе, получила название «дорога жизни и смерти». Тропа эта находилась в естественном понижении, где речка Курлюк-Су впадает в Ангару. 

Поэтому именно здесь после войны и был установлен памятник партизанам в виде партизанской шапки. Слева мы видим серую диабазовую глыбу в форме шапки, опоясанной красной лентой - своеобразной партизанской эмблемой. Рядом стена: суровые лица партизан, устремленные вперед взгляды, крепко сжатые губы. Автор эскиза памятника – бывший партизан, художник Эммануил Грабовецкий. В июле 1963г. состоялось торжественное открытие мемориала.

Теперь только воспоминания напоминают нам о прежних военных событиях, происходивших в Крымских лесах. Сейчас лес и горы являются зоной отдыха. 



	2.7 Горнолесной участок Крыма

В правые окна открывается красивая панорама Чатыр-Дага, что в переводе означает  Шатер-гора. Это название она получила за свой вид. Чатыр-Даг не самая высокая гора Крыма, но это самый впечатляющий экскурсионный объект. Гора имеет две вершины. А сейчас впереди справа мы видим одну из ее вершин – Ангар-Бурун, высота которой 1527м. Это пятая высота среди вершин Крыма.

Из-за горного характера рельефа для Крымского леса характерна поясность, связанная с тем, что при подъеме на каждые 100м. температура воздуха понижается на 0,6 градусов. В Крымских лесах преобладает дуб, бук, граб, сосна, можжевельник древовидный, ясень, лещина.

Приблизительно на высоте 300-350м. начинается пояс дубовых лесов, который мы с вами сейчас и проезжаем. Всего на Земле около 300 видов дубов, но в Крыму можно встретить три их вида: черешчатый, скальный и пушистый. 

Практически по всему склону мы видим сосну крымскую, которую называют сосной Палласа. Сосна – наиболее ценная порода крымских лесов, представлена тремя видами: сосна крымская, сосна обыкновенная, сосна Станкевича. 

Богат растительный мир Крымских лесов. По своему разнообразию в СНГ он уступает только Уссурийской тайге и Кавказским лесам. Произрастают здесь и эндемичные виды, которые нигде, кроме Крыма, не встречаются. Встречаются и реликты – живые свидетели прошлого. В их числе тис, возраст которого может достигнуть 1000 лет, береза провислая. Таким образом, удивительная особенность крымских лесов заключается в том, что здесь имеются одновременно сообщества, свойственные сухим субтропикам Средиземноморья и таежным лесам. Есть в Крымских лесах и ядовитые растения. Например: крупные, красивые, розово-лиловые цветы купины неопалимой, выделяющие эфирные масла, могут вызвать ожоги кожи.

Над лесами яйлы – что с тюркского означает пастбище.

В другой стороне Чатыр-Дага расположен Крымский природный заповедник, в котором в основном и живут животные Крыма. Эта обедненность обусловлена во многом полуостровным, изолированным положением Крыма и деятельностью человека. Животный мир Крыма не отличается таким богатством как растительный. Среди животных также есть эндемичные виды: крымский благородный олень, крымская косуля. Некоторые виды животных исчезли (бизоны, сайгаки). Последний крымский волк был убит в 1922г. у северного подножья Чатыр-Дага. Акклиматизированы кабаны, муфлоны, белки.

Справа над горой течет речка Ангара, берущая начало на Ангарском перевале. 

Ангарский перевал - это наивысшая точка трассы по которой мы путешествуем. Ангарский перевал – это естественное понижение между двумя горными массивами. Справа от нас Чатыр-Даг, по склону, которого проложено шоссе, а слева от дороги за деревьями на втором плане на фоне синего неба мы уже видим своеобразную гору Демерджи.



	2.8  Гора Демерджи -  удивительный памятник природы

Гора Демерджи – одна из интереснейших гор Крыма. Сложена она, в отличие от других массивов Главной гряды, не известняками, а конгломератами (горная порода, состоящая из сцементированной гальки и валунов), подверженных выветриванию. Временами в результате землетрясений на выветривающихся склонах ее образуются огромные каменные хаосы, которые мы и видим у подножья горы. Когда он появился впервые неизвестно. Но в 1899г. произошел грандиозный обвал, уничтоживший несколько домов расположенного здесь селения. Последние значительные обвалы произошли в 1968 и 1982гг.

На протяжении миллионов лет смена тепла и холода, разрушительная деятельность воды и ветра, поселившихся на склонах лишайников и других растений создали удивительный рельеф горы, всегда узнаваемый. В результате на склоне горы образовалось множество причудливых, полуфантастических фигур.

По центру склона хорошо просматривается ложбина долины, по склонам которой среди темной зелени видны светлые скалы. Это и есть знаменитая Долина приведений, объявленная памятником природы. Сюда направляются многочисленные пешеходные экскурсии. Здесь больше сотни различных каменных изваяний, навевающих на туристов различные легенды.

Одна из них рассказывает о храброй девушке Марии, которая ценой своей жизни спасла людей своего селения. Легенда гласит, что кочевники, вторгшиеся в Крым, устроили на горе кузницу. Чернобородый кузнец ковал оружие, пламя, клокотавшее в его кузнице, высушило источники воды. Чтобы спасти некогда цветущую долину, старцы просили пришельцев покинуть Фуну, но были брошены в огонь. Тогда к кузнецу пришла девушка Мария с той же просьбой. Но и она погибла. И тогда гора, не выдержав злодеяния, раскололась и поглотила кузницу, а кузнец и его подручные превратились в каменные изваяния. Мария так же окаменела.

Сейчас, в левые окна автобуса, на фоне голубого неба хорошо видна скала, которая по своей форме напоминает профиль женщины. Мы видим голову, сзади высоко поднятый воротник или спинка кресла, руки, сложенные на груди. Крымчане называют эту гору голова Марии. Здесь уместно вспомнить, в определенные годы в порыве революционной борьбы с царизмом некоторые лихие головы хотели убрать это природное изваяние, связанное с самодержавием.

Крымская земля богата не только памятниками природы, но и памятниками истории. Один из таких памятников истории мы с Вами сейчас увидим.





2.9 История Крыма в ходе Русско-Турецкой войны

     В 1768г. началась очередная война против России, в которой сначала она потерпела поражение. Но в 1771г. Крымская армия под командованием В.М. Долгорукова овладела Перекопом, взяла Ак-Мечеть и изгнала турок из Крыма. Это означало потерю влияния на Черном море. Несколько раз Турция пыталась восстановить утраченные позиции, но все их попытки заканчивались неудачей.

17 июля 1774г. во время мирных переговоров в Кучук-Кайнаджи на Балканах турки высадили большой десант в Алуште, который стал передвигаться по направлению к Ангарскому перевалу. Близ с. Шумы (Верхняя Кутузовка) 27 июля турецкий десант встретился с высланным ему на встречу русским отрядом. 29-летний Кутузов в чине подполковника командовал батальоном в составе 500 человек. Со знаменем в руках впереди солдат он ворвался в турецкие укрепления.

28 июля 1774г. командующий Крымской армией В.М. Долгоруков в реляции сообщил, что в бою при Шумах отличился подполковник «Московского легиона Голенищев-Кутузов, приведший свой батальон из новых и молодых людей, состоящий до такого совершенства, что в деле с неприятелем превосходил опыт старых солдат». 

Но в этом бою Кутузов был ранен. Пуля попала в правый висок и вышла из левого глаза. И хотя рана была смертельной, он выздоровел, но лишился глаза. Это был поистине удивительный случай, но, по-видимому, судьба берегла его для Бородинского сражения. Кутузов был награжден орденом Георгия 4-ой степени.

Родник у дороги, где обмыли рану будущего фельдмаршала, был украшен его барельефом и был назван Кутузовским. В конце 20-х гг. XIX века М.С. Воронцов соорудил здесь памятник.

Справа у дороги на бетонированной площадке мы видим 40-метровую, светлую, выгнутую стелу, в центре которой барельеф с изображением М.И. Кутузова. Под ним чаша с некогда выходящим источником. По обеим сторонам изображены знамена и оружие XVIIIв. Это и есть Кутузовский фонтан. 

Барельефный портрет изображает Кутузова в старости. Автор барельефа – крымский скульптор А.С. Смерчинский, архитектор Бабицкий. Во время строительства дороги Симферополь-Ялта сместилась масса земли и вода иссякла. Теперь источник с водой находится ниже дороги.

После заключения Кучук-Кайнаджирского договора Крымское ханство получило независимость от Турции. Но султан вновь высаживает в Крыму большой десант и привозит из Стамбула своего ставленника Девлет Гирея. Восстановить в Крыму порядок было поручено А.В. Суворову. Дипломатический талант Суворова предотвратил кровопролитное столкновение, и подготовил присоединение Крыма к Российской империи. 8 апреля 1783г. Екатерина II подписала «Манифест о присоединении полуострова Крымского, острова Тамани и всей Кубанской стороны под державу Российскую».

Ликвидация Крымского ханства и присоединение Крыма к России ускорило экономическое и культурное его развитие.

Правительством были приняты меры по заселению полуострова, строятся новые города. В начале XIXв. здесь появляются и иностранные поселенцы.

Одной из первых и важнейших задач было в то время строительство дорог. В Алуштинскую долину вела узкая, извилистая дорожка.

В 1820г. Министерство внутренних дел России утвердило проект 1-ой дороги на ЮБК. Почтовый тракт из Симферополя в Алушту через горы строили вручную солдаты Козловского и Нашенбурского полков, а так же солдаты 34, 36 и 40-го егерских полков по распоряжению графа М.С. Ворнцова. Прокладка горного шоссе началась в 1824г. и закончилась в 1826г. Дорога так же проходила через Ангарский перевал, но несколько ниже, на высоте 425м. Через 11 лет, в 1837г., дорога была продлена до Ялты, которая до того времени насчитывала 30 дворов и получила статус города. Причем при строительстве дороги строители повторяли рельеф местности, поэтому дорога получилась извилистой и крутой, с подъемами и спусками. Утомительной была поездка. В плохую погоду 1-3 суток приходилось добираться до Ялты. Министерство путей сообщения вынуждено было принять решение о строительстве новой дороги. В 1903г. были проведены изыскательские работы. При проектировании новой дороги было учтено и то, что дорога предназначена для людей, едущих лечиться. 

В 1935-1940гг. дорога опять была реконструирована. Но все равно она оставалась крутой и очень извилистой.

И позднее несколько раз старая дорога усовершенствовалась, но все равно были неудобства и сложности. Дорога перестала соответствовать требованиям времени и курорта.

В 1958г. было решено построить новую дорогу, соответствующую потребностям Всесоюзной здравницы. И тогда родилась мысль о замене автомобильной дороги на троллейбусную магистраль. Новая дорога в Алушту была построена в 1959г., тогда же была введена в строй троллейбусная трасса Симферополь-Алушта, а в июне 1961г. дорога была продлена до Ялты. Сейчас дорога широкая, без крутых поворотов, с хорошим покрытием. Подпорные стенки (32м.) предохраняют от оползней и камнепадов. В связи с электрификацией на дороге стало чище, меньше шума.

Это также самая длинная в Европе высокогорная троллейбусная трасса. Длина ее 95км.

Эта дорога, вдоль которой располагаются природные и исторические памятники, приводит нас на Южный берег Крыма.



2.10 Южный берег Крыма – особая природная и климатическая зона Крыма

     Крымское южно побережье простирается 250-километровой полосой от мыса Айя до мыса Ильи близ Феодосии и, в свою очередь, делится на два района, граница которых проходит через город Алушту.

Прямо перед нами открывается живописная Алуштинская долина, образованная двумя речками – Демерджи и Улу-Узень. Здесь горы отступили назад, уступив место городу Алуште.

Мы видим белые домики, сбегающие по склону вниз к морю.

Море, в зависимости от погоды, может быть тихим и бурным, ласковым и суровым, бирюзовым и свинцово-серым. Но именно близость моря и обуславливает специфику здешнего климата. Среднегодовая t° воздуха +12°С, поэтому здесь наблюдается своеобразие растительности. Слева и справа вдоль дороги мы видим стройные вытянутые деревья – кипарисы, ставшие символом ЮБК. Эти деревья в Крым были завезены из Греции. Хотя сейчас представить Южный берег без них невозможно. Стройный вечнозеленый кипарис органично вписался в Крымский ландшафт и стал изюминкой, предавшей ему своеобразное очарование.

Кипарис у разных народов считался одновременно и деревом мертвых, и деревом юности и благородства. Было время, когда кипарисы подвергались вырубке по приказу Сталина. Гонения на кипарис были столь сильны, что даже из всех книг и стихов началось его «изгнание». Хотя до этого кипарис был непременным символом Крыма. Догадки по этому поводу существовали разнообразные.    

Одна из них: во время Ялтинской конференции Рузвельт, удивленный обилием кипарисов в Крыму, сказал Сталину, что в Америке их высаживают на кладбищах. В послевоенные годы широко развернулась компания по превращению Крыма в субтропики. Вместо вырубленных кипарисов сажали цитрусовые, которые в первую холодную зиму все вымерзли.

     Вдоль дороги мы можем видеть виноградники. Культура винограда и виноделия известна в Крыму с глубокой древности. Об этом свидетельствуют памятники Херсонеса – размежеванные под виноградники земли Трахейского полуострова, а так же, каменные ящики для виноградного прессаторпана, за частую целиком, вырубленные в скале.        

Завезен виноград в Крым из средиземноморских стран более 2000 лет назад. После нашествия в Крым гуннов и других кочевников, а так же в период раннего средневековья культура винограда приходит в упадок. Не получило развитие виноградарство и при крымских татарах, занявших Крым в XIIIв.  После прихода в Крым генуэзцев культура виноградарства развивается дальше, но не долгое время. В XVв. Крым захватывают турки. И только после присоединения Крыма к России начала восстанавливаться данная отрасль.

Из многих полезных с/х растений виноград занимает особое место, т.к. обладает способностью интенсивно использовать солнечную энергию, тепло и минеральные вещества, превращая их в весьма ценные для организма продукты. 

Одним из центров виноградарства на ЮБК является город-курорт Алушта.  

В Алуштинской долине выращивают различные сорта винограда – всевозможные мускаты, кардинал, каберне, мальбек.



	2.11 Алушта – южнобережный курорт

Алушта это одно из старейших южнобережных поселений, которое получило официальный статус города, немного больше чем 100 лет назад, в 1902 году. Этот город унаследовал имя византийской крепости Алустон, которая была построена здесь в шестом веке до нашей эры. Ее остатки - оборонительную башню и часть стены – до сих пор можно увидеть на холме в центре современной Алушты. Город получил свое название от этой крепости. Топонимический перевод названия города со старого германского означает «Ольховый холм».

  Алушта всегда привлекала поэтов и художников. Польский  поэт А.Мицкевич, путешествуя по Крыму в 1825 году, заметил, что Алушта один из самых прекрасных уголков полуострова. Также Алушту посетили А.Грибоедов, М.Коцюбинский, А.Куприн и М.Горький.

   Современная Алушта это второй по величине город на ЮБК после Ялты. Население города насчитывает около 40 тысяч человек. На территории Алушты расположено больше чем 30 санаториев и домов отдыха. Одним из преимуществ Алушты  является то, что отдых здесь обходится гораздо дешевле, чем в Ялте.

2.14.4 Рабочий уголок – уголок для отдыха

Западная окраина Алушты называется Рабочим уголком. С 1923 г., когда у подножия горы Кастель открылся дом отдыха «Рабочий уголок». Это название скоро распространилось на прилегающую местность. А до того десятки лет она называлась Профессорским уголком, поскольку здесь жили и отдыхали представители интеллигенции – профессоры,ученые. В 80-е гг. прошлого столетия здесь, у подножия живописной горы Кастель, построили свои дачи бывший ректор Новороссийского университета в Одессе профессор Н. А. Головкинский и профессор медицины А. Е. Голубев. Позднее их соседями стали известная семья Бекетовых, а также видные ученые А. И. Кирпичников, Н. А. Умов, Д. И.Тихомиров и другие. Профессорский уголок был местом отдыха элиты. 

Сегодня  Рабочий уголок — это подлинная сердцевина Алуштинского курорта.



2.12 Достопримечательности поселка Малый  Маяк

Сейчас мы въезжаем на территорию поселка  Малый Маяк. Вплоть до 1958г. он сохранял  свое историческое название Кучук-Ламбат. Предполагают, что название Ламбат произошло от стоящего в древности на мысе Плака маяка. Слово «кучук» (с тюркского – «маленький») появилось значительно позже, вероятно, с приходом в Крым татар.

Первым Русским владельцем Кучук-Ламбата был генерал-лейтенант Андрей Бороздин.

Главными достопримечательностями поселка являются два дворца и мыс Плака.

Один дворец находится в имении Карасан, который почти 80 лет принадлежала древнему дворянскому роду Раевских.

Именно Раевский – младший стал первым из семьи владельцем имения Карасан в 1839г. Имение было приданным его невесты Бороздиной – племянницы таврического губернатора Бороздина. Дворец был построен в 1887г. и стал украшением этих мест. 

В настоящее время Карасан – это санаторий общетерапевтического профиля, который был открыт с 1924г. 

Прекрасный парк, окружающий дворец, был заложен в конце 30-х годов 19в. все тем же Раевским-младшим. Он вложил немало сил в создание уникального Карасановского парка. Большую помощь ему в этом оказали тогдашний директор Никитского ботанического сада Гартвис. Работами по закладки парка руководил известный в то время  садовод  Либо.

Экзотические растения, высаженные целыми рощами, предают ландшафту естественную гармонию природного пейзажа. Величава роща итальянской сосны перед фасадом главного корпуса, могуч 200-летний ливанский кедр, что стоит у входа. На 130 метров протянулась у восточной границы парка кипарисовая аллея, издавна  называемая Пушкинской.

Если вам посчастливится отдыхать здесь, то, конечно, ваше внимание не может не привлечь скалистый мыс, закрывающий с востока бухту, - мыс Плака и возвышающийся неподалеку прекрасный старинный дворец с крепостными башенками и остроконечной крышей. Это административный корпус санатория «Утес» - одного из старейших санаториев этих мест.

Старинный дворец был возведен здесь в 1907г. княгиней Гагариной, владелицей этих мест в те времена. Выполненный в стиле модерн 1900-х годов, он своей островерхой крышей, маленькими готическими башнями напоминает средневековый альпийский замок.

Достопримечательность санатория «Утес» - его парк. Этот парк гораздо старше всех окрестных: он заложен почти одновременно со знаменитым Никитским ботаническим садом. Именно тогда здесь, в имении губернатора, начали сажать редкие породы деревьев. В парке собрано до 200 видов, разновидностей растений.







2.13 C:\www\Data.pic\00000822.JPGПоселок Партенит – граница Алуштинского курорта 

А дальше наш путь ведет в посело Партенит. «Партенит» в переводе с греческого «партенос» - означает «дева». Расположен он у восточного подножья Аю-Дага. Прекрасная Партенитская долина была заселена издавна. На территории Партенита обнаружены предметы т.н. катакомбной культуры, относящейся к эпохе бронзы. Не так давно в северной части поселка археологи раскопали античное святилище, относящееся ко II- III векам. Время возникновения самого поселка учеными еще не установлено. Сегодня Партенит — чудесный курортный уголок. 

А сейчас посмотрите в левые окна автобуса. Перед нами открывается восхетительный вид на гору Аю-Даг. Высота Аюдага — 577 м над уровнем моря. Много легенд и былей связано с этой вершиной. Одна из них повествует о том, что давным-давно громадный медведь долго бродил по горам и лесам, сокрушая все на своем пути. Страшные раны — глубокие долины, рытвины и овраги на земле — оставлял он после себя. Под тяжестью медведя-великана ползла земля по склонам гор, обнажая голые скалы, рушились и перемещались к морю целые вершины. Но вот медведь достиг красивой, цветущей Партенитской долины. Она ему очень понравилась, и он решил остаться здесь навсегда. Утомленный долгими странствиями, медведь наклонился к морю, чтобы напиться воды. Пил долго и жадно, да так по велению морского бога и застыл, окаменев и превратившись в огромную гору. 

Гора Аюдаг — охраняемая территория, здесь организован заказник общегосударственного значения площадью 527 га. Аюдаг является также интересным историко-археологическим памятником.



2.14 Гурзуф: от крепости – к курорту 

А сейчас мы подъезжаем с вами к поселку Краснокаменка, возле которого возвышается скала Кизил-таш (Красный камень). Это уникальное место, так как именно здесь, вокруг скалы на солнечных плантациях выращивается сорт винограда, из которого производят лучшее в мире десертное вино «Мускат белый Красного камня». Это уникальное вино создал в 1944 году старейший винодел нашей страны- Александр Александрович Егоров. Еще в конце 30 годов он заметил, что виноград сорта Мускат белый способен по-особенному проявлять себя в ликерном десертном вине. Само вино светло-янтарного цвета с тонким оригинальным букетом как бы вобрало в себя очарование гурзуфских скал и амфитеатром спускающихся к морю виноградников. Сейчас у вина всемирное признание. 20 золотых, 1 серебряная медаль и 3 кубка гран-при в его активе.

А сейчас слева нам открывается вид на международный детский центр Артек. Он был основан в 1925 году, но тогда на берегу моря стояли лишь брезентовые палатки, в которых отдыхало всего 80 ребят. Прошлым летом же всего за 1 смену лагерь посетило более 5 тыс. школьников. 

Слева от нас – стела, на которой мы можем видеть полное название и 2 ордена, которыми награжден Артек. Перед стелой стилизованное изображение пионерского костра. В Артеке есть своя школа, Дом науки, минералогический музей, стадион, флотилия. Это также любимое место кинематографистов. Здесь постоянно снимали приключенческие фильмы, проводились международные детские кинофестивали.

Артек-это 10 детских лагерей, 5 из которых работает круглогодично.

К сожалению, сейчас лагерь переживает свое не лучшее время.

В связи с экономическим кризисом в стране лагерь отключен от электроснабжения, не выплачиваются заработные платы сотрудникам, кроме того, буквально несколько дней назад Кабинетом министров Украины был издан приказ отдать в распоряжение несколько лагерей Артека под базу подготовки олимпийского резерва Украины.

А нам остается надеется, что лагерь не потеряет своего значения и в последующие годы останется излюбленным местом отдыха детей со всего мира.

Как уже упоминалось ранее, Артек состоит из 10 лагерей. Один из таких лагерей расположен рядом с Гурзуфом, к которому мы уже практически подъехали. Одна из самых красивых долин в Крыму называется гурзуфской. Она прорезана в горном амфитеатре речкой Авиндой. Долина припадает к морю заливом с чистейшей водой и живописными, лучшими в Крыму галечными пляжами. Отличающейся особенностью побережья являются гурзуфские скалы. Обратите внимания, слева от нас - 2 скалы, как 2 маленьких островка, 2 каменных парусника - это скалы Адалары, по-турецки это слово означает просто острова. Все эти скалы, как в море, так и на берегу, сложены из пород, слагающих главную гряду Крымских гор. Над Гурзуфом отлично видно огромное понижение - Гурзуфское седло. Вот из него-то и выпали эти скалы. Таких каменных свидетелей резкого подъема Главной гряды, который сопровождался катастрофическими оползнями, отрывом и сползанием целых скальных массивов, называют яйлинскими отторженцами. Подобные скалы есть по всему ЮБК, но Адалары-самые известные. Именно они – герои различных фильмов, картин, фотографий.

Напротив скал Адалар, у самого берега, сейчас появится скала, напоминающая нос огромного корабля - это скала Шаляпина. Ф.И. Шаляпин отдыхал в Гурзуфе летом 1916 г. Он хотел построить дом искусств для особо одаренной молодежи, но ему помешала революция. В свое время для этих целей  он просил одну из помещиц продать ему Пушкинскую скалу. Но Соловьева была неумолима и не хотела расставаться со скалистым мысом. И однажды вечером Шаляпин поднялся на скалу и заглушил своим могучим басом даже шум моря. Он пропел так до утра. И Соловьева, растроганная голосом великого певца, подарила ему эту скалу. Но, к сожалению, осуществить свою мечту он не сумел: не поддержав революцию он уехал за границу. 

Также помнит земля Гурзуфа и выдающегося А.П.Чехова. нужно сказать, что изначально он приехал в Ялту, но из-за городской суеты он практически не мог работать там, поэтому вскоре начал поиски тихого, спокойного и уютного места, где он смог бы работать. Таким местом стал Гурзуф. Чехов приобрел здесь дом, а также примыкающий к нему небольшой кусочек пляжа. Он с радостью писал своему брату, что у него теперь есть «маленькая бухта с прекрасным видом».Чехов любил сюда приезжать со своей женой  Ольгой Книпер, которой в последствии после своей смерти завещал дом. Много великих людей посетило Гурзуф: среди них и А.С.Пушкин. Высланный из Петербурга в ссылку за оду «Вольность» он прибыл в Гурзуф в 1820 году на бриге «Мингрелия». Прибыв сюда, он вместе с генералом Раевским, с которым он путешествовал, поселился в доме Ришелье. Дом сохранился и сейчас там музей. Пушкин прожил здесь всего 3 недели, но, как он после писал, это были одни из самых незабываемых недель в его жизни:

«Так, если удаляться можно

Оттоль, где вечный свет горит,

Где счастье вечно, непреложно, 

Мой дух к Юрзуфу прилетит»

Незадолго же до приезда Пушкина, в 1812 году, на каменистом склоне у селения Сикита («инжир»), в нескольких верстах от Гурзуфа, выдающимся ботаником Х.Х. Стевеном были посажены первые деревья Никитского ботанического сада. И слева мы уже можем видеть въезд во всемирно известный сад.







	2.15 Никитский ботанический сад – зеленая сокровищница Крыма

В левые окна автобуса сейчас мы можем видеть полукруглую белую ротонду с надписью «Никитский Ботанический Сад». Он считается одним из ведущих ботанических садов мира.

Сад являлся частью заповедника «Мыс Мартьян».

Он  состоит из 3 парков: Верхнего, Нижнего и Приморского.

В наши дни более 50 тысяч видов и разновидностей растений произрастает здесь. Они представляют флору и фауну со всех уголков мира. Среди них Алтайский кедр, Ливанский кедр, Мексиканские кипарисы и многие другие. 

Туристы с удовольствием посещают знаменитую коллекцию роз. Около 2 000 разновидностей цветов произрастает здесь. Некоторые из них выращены учеными – селекционерами Сада.

НБС – огромный научный центр. Он осуществляет широкие научные связи с 550 учреждениями из 80 стран мира. Здесь работают отделы флоры и растительности; охраны природы, дендрологии и декоративного садоводства; цветоводства; плодовых культур; новых технических растений. Ученые ведут широкий поиск в природе и лабораториях на опытных участках и в хозяйствах Крыма.  

Около 700 тысяч туристов прогуливаются вдоль удивительно красивых дорожек Сада каждый год. 

С запада к Никитскому ботаническому саду примыкает завод «Магарач» с которым его связывает общая история. Особо плотно и плодотворно завод сотрудничает с винкомбинатом «Массандра».





	2.16 Известная и незнакомая Массандра

Селение Массандра раскинулось у подножия зеленых склонов Никитской яйлы. Название поселка известно всему миру по одноименным винам. 

 Массандра – исторический центр винодельческой промышленности в Крыму. В посёлке расположен головной завод производственно-аграрного объединения "Массандра", вырабатывающий марочные десертные и крепкие вина, многие из которых на международных конкурсах отмечены золотыми медалями. В подземных галереях находится уникальный музей – винотека, хранящая более миллиона бутылок коллекционных вин разных марок и возрастов, включая херес де ля Фронтьера урожая 1775 года, портвейн красный "Ливадия" 1894 года и многие другие. 

Отведав Массандровские вина, настоящим ценителем этого чудесного напитка становится каждый.

В Верхней Массандре находится один из бывших императорских дворцов  - дворец Александра ІІІ. Построенный на лесистом горном склоне, он кажется игрушечным из-за небольших размеров и богатства декоративной отделки. 

 В 30-х годах ХІХ в. Массандра была владением графа М. Воронцова. На месте старого дома наследник графа решил выстроить дворец, поручив проектирование французскому архитектору М.Бушару. Строительство прервалось из-за смерти владельца имения. Работы возобновились спустя 10 лет. Император Александр ІІІ пожелал сделать дворец ещё одной летней резиденцией царской семьи. Разрабатывал новый проект петербургский зодчий М. Месмахер. Он оставил нетронутой основную композицию, выполненную в романтическом стиле. Контрастные цвета, элементы барокко в оформлении экстерьера придали дворцу нарядность и даже некоторую сказочность.

    Смерть Александра ІІІ оттянула окончание работ, тем более, что его наследник – Николай ІІ – собирался строить дворец для своей семьи в другом месте – Массандровскому имению не находилось применения. В конце концов, решили сделать из него путевой дворец. К тому же дворец служил охотничьим домом Романовых. Внутреннее убранство, следовательно, было весьма скромным, никаких хозяйственных построек, кроме сторожевого дома, не предполагалось. 

   Царское семейство ни разу даже не оставалось здесь на ночлег – отдохнув несколько часов, все ехали в любимую Ливадию…

   После национализации дворца здесь с 1929г. до начала Великой Отечественной Войны размещался санаторий для больных туберкулёзом.

   После войны дворец использовался как государственная дача, сюда приезжали на отдых партийные деятели СССР, а также их зарубежные гости. В 1991г. Массандровский дворец становится филиалом Алупкинского дворцово-паркового заповедника, как музей работает с 1 июня 1992 года.

Ниже дороги, уже в пределах городской черты Ялты, раскинулся Массандровский парк.



2.17 Солнечная Ялта – визитная карточка ЮБК

Ялта открывается перед глазами внезапно. Город уютно расположился на берегу моря в центральной части Южного берега. Его географическая широта проходит на равном расстоянии между экватором и северным полюсом, т.е. в оптимальных климатических условиях для человеческого организма. 

В Ялте мягкая зима, теплое, но не слишком жаркое лето и чудесная солнечная осень. Обычно в течении зимы несколько раз выпадает снег, но тает через 2 -3 дня. Весной, когда горы еще покрыты  снегом, в садах и парках зацветают деревья.

Ялта насчитывает  около 62 тыс. жителей - это всемирно известный курортный центр ЮБК. Административно  Ялта охватывает всю  центральную часть ЮБК от Медведь-горы на востоке до Фороса на западе, протяжением около 70-км., и включает город Алупку, курортные поселки Гурзуф, Ливадию, Гаспру, Кореиз, Симеиз. Ялта защищена горами от холодных зимних и знойных летних ветров и открыта к морю. 

Главное, что отличает Большую Ялту от других курортов Крыма, это лес крымских сосен в горах. Дневной бриз на побережье насыщен целебным морским аэрозолем, а ночной ветерок приносит с гор смолистый фитоцидный дух сосновой хвои. По красоте пейзажей, по целебности климата Ялта не уступает лучшим мировым курортам и превосходит Кавказкие.

Ялта является курортом, функционирующим круглый год. Здесь особенно успешно лечат туберкулез легких различных форм, костный туберкулез, нервные болезни, астму и другие болезни. В Ялте находится более 47 санаториев и домов отдыха.

Возникла Ялта на месте целой группы таврских и средневековых поселений. С  XII века она обозначается на картах и упоминается в документах под названием Джалиты  или Ялиты. Название свое получила от греческого слова «ялос» - берег. Существует множество легенд. Одна из них гласит следующее:

В  далекие времена из Константинополя - столицы Византийской империи, отправилось несколько кораблей на поиски новых плодородных земель. Нелегким было плавание, потому что штормами и бурями встретил мореплавателей Понт Эвксинский - Черное море. Но не стало людям легче и тогда, когда утихла буря. На волны опустился густой туман, он закрыл и горизонт и море.

Много дней блуждали  в неизвестности моряки. На судах уже кончилась пресная вода и пища. Люди, ослабевшие и утомленные, пали духом и покорно ждали гибели. 

Но однажды ранним утром подул легкий спасительный ветерок. Молочная пелена тумана заколебалась и медленно начала расплываться. Сверкающие солнечные лучи ударили в глаза людям, и совсем неподалеку они увидели зелено-лиловые горы.

	- Ялос! Ялос! Берег! Берег! – закричал дозорный.

То  была прекрасная Таврида, сказочная страна, где не бывает зимы, где воздух, наполненный морской влагой и ароматом трав, легок и целебен, где зреет чудесный виноград и благоухают розы.

Уставшие путешественники воспрянули духом, налегли на весла  и направили свои корабли к манящему берегу.

На благодатной земле по соседству с местными жителями они основали свое поселение, которое и назвали столь дорогим для себя и долгожданным словом «ялос», что означает по-гречески – берег!

С тех пор, говорят, город и называется Ялтой.

Развитие Ялты, как и всего Крыма, началось после включения полуострова в состав России. На это время на месте современного города была небольшая деревушка, освоение края сдерживалось отсутствием хороших дорог. В 1823году генерал-губернатором Новороссии, в состав которой входил Крым, был назначен граф М.С. Воронцов, владелец богатейших имений в разных частях страны и тысяч крепостных крестьян. По его инициативе началось строительство дороги на Южный берег, устройство мола и порта в Ялте. Неприметная деревушка, мало-помалу превращалась в центр всего побережья.

За короткий  срок произошли поразительные перемены. В  сложнейших горных условиях были построены шоссейные дороги – через Алушту в Симферополь, Севастополь.

17 сентября 1837года  его императорское величество Николай I , осмотрев с этого места открывавшийся перед ним вид, высочайше повелеть, соизволил переименовать деревню Ялту в город Ялту.

В 1843 году Ялта становится модным буржуазно-аристократическим курортом.

Ялта была городом социальных контрастов, здесь они проявлялись особенно резко. Воочию видна была пропасть  между праздной элитой и неимущими  больными, ютившимися в неблагоустроенных жилищах, чаще всего в рабочих трущобах. 

Реконструкция и новое строительство в Ялте продолжаются. 

Процесс этот труден, так как работы большей частью приходится вести на горных склонах, в зоне, подверженной оползням и землетрясениям. 

     В городе много достопримечательностей. Одной из самых популярных считается Набережная. Набережная имени В.И.Ленина с непосредственно примыкающими к ней кварталами - центр города- курорта. Ее нынешнюю роль в жизни Ялты трудно переоценить. Главное место прогулок, куда влечет каждого приезжего, торговый центр, место праздничных гуляний и шествий. На Набережной  стоят в основном дома, которые сформировали ее облик к началу нынешнего века, и это создает обманчивое впечатление неизменности. 

Набережная это своеобразная «Витрина» Ялты. Здесь постоянно что-нибудь улучшается, подновляется, высаживается.

Ялта – сравнительно небольшой город, с населением около 150 тысяч человек, но отдыхают в ней более двух миллионов человек ежегодно.

 Город является административным центром курортного региона — Большой Ялты.

На набережной расположено множество гостиниц. Наиболее  популярная  – это гостиница Таврида, в прошлом называвшейся «Россия». Гостиница была сооружена в 1875 году и являлась самой большой и комфортабельной.

Кто только не останавливался в гостинице «Таврида», эти фамилии можно видеть на мемориальной доске: Н.А.Некрасов, М.П.Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, М.Н.Ермолова… 

В 1971 году на здании гостинице была установлена мемориальная доска, на которой высечены имена видных деятелей литературы и искусства, в разные годы побывавшие здесь.

Ялту называют городом Чехова. Здесь он провел последние годы жизни в доме, который построил в 1899 году и в котором поселился месте с матерью и сестрой. С 1921 года в чеховском доме был учрежден музей. В Ялте установлен памятник А.П.Чехову, а на улице Морской работает библиотека имени А.П.Чехова. Вдоль побережья курсирует теплоход «Антон Чехов».  

Мы продолжаем нашу экскурсию, и скоро мы подъедем к Поляне сказок. Основал ее народный умелец П.П. Безруков в конце 60-х годов. Врачи «прописали» слабому легкими Павлу Павловичу горный сосновый воздух. Приехав в Ялту, он устроился работать лесником в заповеднике. Человек творческий, любитель русских народных сказок, Павел Павлович долгих обходов приносил коряги да поваленные ветром деревья причудливой формы и мастерил скульптуры смешных, забавных, добрых персонажей былин и сказок. Фигуры эти он выставлял, на радость людям, прямо на поляне перед домом. Так сама собою родилась Поляна сказок.

В последнее десятилетие рядом с Поляной сказок буквально из ничего, на бросовом каменистом косогоре вырос ялтинский зоопарк «Сказка». Это единственный на территории Украины частный зоопарк, здесь живут не меньше пятисот животных семидесяти видов. Рядом с тиграми, львами, обезьянами, медведями, леопардами в специально отведенном для детей «бабушкином дворике» держат кроликов, карликовых свинок и еще много мелких зверюшек и птиц.

Заглянув в этот зоопарк на полчасика, вы сможете забыть о времени и здесь, у подножия горной гряды, среди роз и вечнозеленых деревьев, под музыку, под голоса зверей и пение птиц провести весь остаток дня.

А сейчас мы покидаем «сказочную» территорию Ялты, и попадаем в не менее интересное место – Ливадию. Здесь находится имение последнего царя Российской империи – Николая II.



	2.18 Ливадийская «лужайка»

	В 1861 году Удельное ведомство купило имение Потоцких для царской семьи. Архитектор И. Монигетти реконструировал барскую усадьбу – дом Потоцкого стал называться Большим дворцом. Усадьба насчитывала около 70 построек.

После того как Ливадия перешла по наследству последнему российскому императору Николаю ll, решено было построить новый дворец, так как старый уже не соответствовал духу времени. В 1904 году архитектор Н.Краснов попытался создать дом, наполненный солнцем, зеленью, воздухом и морем. Новый дворец предназначался для отдыха в семейном кругу, поэтому парадных помещений в здании не много. Дворец выполнен в стиле итальянского ренессанса из искусственного инкерманского камня. Здание имеет 166 отдельных помещений, один большой внутренний двор и три маленьких. 

Изящная постройка была оборудована по последнему слову техники – электричество, лифт, телефон. 

Поразительно, что дворец возвели всего за каких-то 17 месяцев! 

После революции в царской резиденции был открыт санаторий.

Ливадия в числе первых южнобережных дворцов и поместий стала санаторием для народа. Уже весной 1917 года сюда прибыли на лечение освобожденные из тюрьмы, а в 1925 году тут открылся крестьянский санаторий. Наибольшую известность принесла дворцу состоявшаяся в феврале 1945 года встреча «большой тройки» - глав правительств Советского Союза, США и Великобритании. Сталин, Рузвельт и Черчилль решали проблему борьбы с фашистскими захватчиками и обговаривали здесь послевоенные планы развития стран, пострадавших в Великой Отечественной войне.  

С осени  1953 года он опять стал санаторным корпусом.  Сейчас во дворце располагается музей. 

Южный берег иногда сравнивают с нитью, на которой нанизаны жемчужины. Ливадия – одна из них, а следующая – Ореанда.



2.19 «Нижняя Ореанда» – элитный курорт

Почти все путеводители прошлого века отмечают, что нет на Южном берегу уголка красивее и оригинальнее Ореанды. Они называют ее «волшебной» уминают о необычайной тишине, царящей над этой величавой местностью.  Окиньте взглядом раскинувшуюся внизу панораму, и вы убедитесь, что Ореанда сохранила свою неповторимую, романтическую красоту, да и редкую на побережье тишину.

В 1948 году, по проекту видного советского архитектора М.Я. Гинзбурга была сооружена первоклассная здравница «Нижняя Ореанда». В ней в разное время отдыхали выдающиеся деятеля науки, искусства, культуры. Во все времена года прекрасен парк  «Нижняя Ореанда». Особую выразительность и своеобразие ему придает сочетание пышной зелени со сказочным нагромождением скал. 

Ореанда так же известна тем, что на её территории было построено первое на Южном берегу имение династии Романовых. Здесь был построен великолепный дворец, украшенный не хуже тех, что сохранились до наших дней в Ливадии и Массандре. Однако судьба первой резиденции оказалась трагичной: в 1881 году при невыясненных обстоятельствах дворец сгорел практически полностью. Но царь не предал забвению это печальное событие. Из камня сгоревшего дворца было приказано построить храм – Церковь Покрова Божьей матери, дабы укрыла она царскую семью и местность Ореанды от последующих напастей.

Чудесно гармонирующий с уютом Ореанды, звон колоколов и поныне будит необыкновенную тишину городка. 





	2.20 Затерянная в горах Гаспра

Крым – это столь удивительный уголок, что каждая его частичка достойна называться удивительной, и Гаспра – не исключение.

Обратите внимание на станинное здание, справа от трассы, с красивыми башнями, увитыми плющом. Это санаторий «Ясная Поляна».   Гаспринский замок был возведен по проекту первого казенного архитектора Южного берега Ф. Эльсона. Имение было названо так же, как и то, в котором Толстой жил постоянно. Постройкой дома руководил англичанин В. Гунт, принимавший участие в строительстве Воронцовского дворца в Алупке. К осени 1833 г. сооружение было закончено только вчерне. Сюда в сентябре 1901 года приехал Л.Н. Толстой. "Это был богатый, хорошо отделанный и оборудованный дом, один из тех палаццо, который считает долгом иметь всякий богатый европеец на берегу Средиземного моря или ином курорте,— писал служащий правления Московско-Курской железной дороги, знакомый Толстого П.А. Буланже, сопровождавший писателя в Крым.

В Крыму Л.Н. Толстой встречался с А.П. Чеховым, А.М.Горьким, В.Г. Короленко, А.И. Куприным.

Сегодня "Ясная Поляна" — здравница для матери и ребенка. Здесь лечат заболевания верхних дыхательных путей нетуберкулезного характера. За последние годы построены несколько корпусов, канатная дорога на пляж, что значительно увеличило емкость санатория, повысило качество и культуру обслуживания.

В бывшей "толстовской" гостиной развернута постоянная выставка документов и фотографий о жизни и литературной деятельности писателя. У входа во дворец установлен бюст Толстого работы ялтинского скульптора Д.М. Журавлева.

А сейчас, левые окна автобуса открывается вид на мыс Ай-Тодор.

Весь мыс состоит из трех скалистых выступов, отвесные утесы которых образуют один почти недоступный с моря массив. Лишь небольшая бухточка с пляжем между скалой Парус и "Ласточкиным гнездом" представляет единственную удобную пристань, где и теперь останавливаются прогулочные теплоходы и катера. Это исконная гавань Ай-Тодора. Не случайно, поэтому первый от Ялты отрог с площадкой "Капитанский мостик" называется Лимен-Буруном, что в переводе с греческого означает "мыс гавани".

Наиболее живописна центральная часть Ай-Тодорского мыса. В раннем средневековье здесь стоял монастырь святого Федора Тирона. Сразу за отрогами мыса расположен санаторий «Днепр» и прекрасный Харакский парк. А дорога нас ведет к еще одному  чудесному и неповторимому месту Крымского полуострова – Мисхору.



	2.21 Мисхор – берег Русалок

Курорт Мисхор считается одним из лучших мест отдыха на Крымском побережье. Ни один курортный городок или посёлок на крымском побережье не изобилует таким большим количеством пансионатов и санаториев, как земли Мисхора. Всё это не спроста – всё дело заключается в климате. Теплый, умеренно влажный климат со средней температурой в июле и августе +25, в сентябре до 4-21, в октябре я мае до -1-16°С, освежающие морские бризы при безоблачном небе делают его прекрасным местом, где лечат заболевания нервной системы, органов дыхания и кровообращения.

Здесь расположен самый крупный на побережье пансионат «Мисхор» для отдыха родителей с детьми, Дом творчества Союза театральных деятелей, дача «Мисхор»; здесь действует цвето-музыкальный фонтан.

Открыточным символом поселка стали скульптура русалки в море и фонтан на берегу «Девушка Арзы и разбойник Али-Баба». В начале XXвека эту композицию создали по проекту академика Петербургской Академии художеств А.Г. Адамсона, автора памятника затопленным кораблям в Севастополе.

А в левые окна автобуса вы можете видеть еще одну достопримечательность Мисхора – канатную дорогу.

Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» - одна из самых уникальных достопримечательностей Крыма. Аналогов этому сооружению в Европе нет. Длиной в три с лишним километра имеет одну промежуточную станцию.  Угол подъема – 45 градусов. Особенно впечатляет переезд от промежуточной станции до вершины.  

Сейчас мы покидаем территорию Мисхора и попадаем в Алупку.



	2.22 Алупка – гармония востока и запада

С древности люди селились на отрогах Ай-Петри среди скал, под кронами рощ. Вероятно, еще пришедшие в VI-V веках до н.э. греки дали название местности – Алепу («Лисица») и посадили там лавр и маслины.

Земли в окрестностях Алупки в 1824 году начал скупать вступивший в должность генерал-губернатора Новороссийского  края граф М.С. Воронцов. Здесь граф строит свою летнюю резиденцию, главную достопримечательность Алупки - Воронцовский дворец. Это уникальный памятник архитектуры первой половины XXI веке.  Построенный в эпоху романтизма, он поражает современного зрителя ярким своеобразием архитектурных форм. Оригинальная планировка, интересное стилевое решение каждого из корпусов, мастерство, с которым выложены стены и, наконец, отделка внутренних помещений – всё это восхищает уже не одно поколение любителей прекрасного. Сотни крепостных и вольнонаёмных рабочих – каменщиков, резчиков, лепщиков, столяров – вложили сюда свой талант и труд. При этом был настолько искусно использован рельеф местности, что, кажется, дворец вырастает из окружающей природы. 

Дворец строился как летняя резиденция видного государственного деятеля России, генерал-губернатора Новороссийского края М.С. Воронцова, по проекту английского архитектора Эдуарда Блора . 

Дворцовый комплекс состоит из нескольких корпусов, составляющих единый архитектурный ансамбль, – центрального, столового, гостевого, библиотечного и хозяйственного. 

Сегодня это дворец-музей, и  он считается одним из самым преуспевающим музеем Крыма. 

          Со всех сторон дворец окружен великолепным парком, который был создан выдающимся немецким садовником Карлом Кебахом. Его территории распространились на 40 га. Здесь собрано более 200 видов растений из различных стран мира. 

А наша дорога спускается вниз и приводит нас в Симеиз.



	2.23 Симеиз – добрый знак

Друг милый, ангел мой! Сокроемся туда,

Где волны кроткие Тавриду омывают…

                                    Константин Батюшков



Симеиз от древнегреческого означает знак. Он окружен горами. Над ним господствует вершина Ат-Баш (Лошадиная Голова), на западной окраине поднимается гора Кошка, у самого моря расположен утес Лебединое крыло. В двухстах метрах к востоку от него — утес Панеа, ниже — скала Дива. Восточнее Дивы в море выступает мыс Ай-Панда. Между мысом и Дивой находится один из лучших лечебных пляжей на Южном берегу.

Хорошо защищенный горами, расположенными на самом берегу моря, от холодных северных ветров, Симеиз является наиболее теплым местом в Крыму. Но как курорт он начал развиваться лишь в начале XX столетия.

Черное море, теплый воздух, горы, зелень парков и садов привлекали в Симеиз многих деятелей литературы и искусства.

Великий русский поэт А.С. Пушкин, совершивший в 1820 г. путешествие из Гурзуфа в Бахчисарай, побывал и в Симеизе. Там его привлекли старинные укрепления на горе Кошка и скале Панеа. 

В марте 1885 г. жил в Симеизе Л.Н. Толстой. В письме к жене он писал: "...Я поместился в гостинице прекрасно. Ночь лунная; кипарисы черными столбами на полугоре. Фонтаны журчат везде, и внизу синее море и "без умолку". Шоссе в камнях, оливки, виноградники, деревья миндальные и море синее. Здесь хорошо тем, что, кроме теплоты и красоты, богато, нет нищих, заработок большой. Вот где или вообще на юге надо начинать жить тем, которые захотят жить хорошо".

В Симеизе очаровывают отдыхающих и туристов природные "скульптуры". Слева от причала — знаменитая 40-метровая скала Дива. За ней у самой кромки прибоя — остатки скалы Монах, некогда существовавшей здесь. Землетрясение 1927 г. и последующие штормы нанесли ей непоправимый урон. На берегу поблизости — 80-метровая скала Панеа. А весь западный горизонт закрывает гора Кошка. Ребристый гребень горы напоминает выгнутую спину кошки, приготовившейся к прыжку. Низко опущенная "голова" будто нацелилась на Лебединое крыло — скалу, взметнувшуюся ввысь у самого моря.

На горе Кошка расположена обсерватория Академии наук Украины. Она была основана Н.С. Мальцевым в 1900 г., позднее передана им в дар Пулковской обсерватории.

Малая облачность, сухость и прозрачность воздуха способствовали появлению в Симеизе астрономической обсерватории. Две трети века она просуществовала на горе Кошка. После установления в 1925—1926 гг. в обсерватории крупнейшего в СССР по тем временам телескопа-рефлектора с диаметром зеркала в один метр здесь под руководством академика Г.А. Шайна сделаны такие открытия, как определение лучевых скоростей звезд, явление вращения звезд. Исследование изотопов углерода в звездах принесло симеизским ученым мировое признание.

После перенесения в 1974 г. центра астрофизических исследований в поселок Научный (район Бахчисарая) Симеизская обсерватория завершила свою славную историю. На ее месте теперь функционирует одно из звеньев системы "Интеркосмос" — экспериментальная лазерная станция наблюдения искусственных спутников Земли.

Ниже белых куполов лазерной станции видна параболическая антенна, с помощью которой в октябре 1959 г. впервые в истории человечества было принято изображение обратной стороны Луны, переданное советской автоматической межпланетной станцией "Луна-3". Теперь эта антенна высится над Симеизом как памятник одного из этапов покорения космоса.

Другая не менее значимая достопримечательность океанографическая платформа, где находится штормовой бассейн Морского гидрофического института АН Украины, где проводятся наблюдения за морскими течениями и штормами. Основателем его был академик Василий Шулейкин, создавший новую науку – физику моря. 



	2.24 От хвоста Кошки до гребня Дракона

Село, которое вы видите в левые окна автобуса, называется Оползневое. Название села связано с грандиозным оползневым обвалом, произошедшим в этой местности в 1786 году.

Выше Оползневого на склоне высится один из отторженцев Главной гряды Биюк-Исар (734 м). На вершине располагалось одно из таврских убежищ, а  в раннем средневековье – довольно значительное укрепление, с чем и связано название этого живописнорго ландшафтного памятника природы.

В годы ВОВ в село неоднократно приходили партизаны, а осенью 1942 года мимо прошёл сводный отряд больных и раненых партизан, который был эвакуирован с помощью 2-х торпедных катеров на Кавказ, чтобы после лечения и отдыха осенью вновь вернуться в Крым. Западнее села, отходит от шоссе дорога на пгт Парковое. До Октябрьской революции здесь было село Кучук-Кой. О нём писали П.С. Паллас и П.И. Сумароков в связи с катастрофическим оползнем 1786 года в его окрестностях. В 1899 году на своей даче в Кучук-Кое А.П. Чехов встречался с А.М. Горьким. 

С дореволюционных времён сохранился в Парковом ландшафтный парк – скульптурно-декоративный памятник русского садово-паркового искусства начала 20 века. Своей оригинальностью парк обязан прежде всего скульптору А.Т.Матвееву, который в 1905-1912гг. украсил его динамичными скульптурами юношей, мальчиков, юных купальщиц.

А сейчас перед нами село Береговое. Ранее это село называлось Кастрополь – с греческого «крепость-город». В небольшом красивом природном амфитеатре с превосходным песчаным пляжем и обширным ландшафтным парком раскинулись корпуса пансионата «Кастрополь». 

Оригинальным символом Берегового стала скала с легендарным названием Ифигения – один из свидетелей верхнеюрского вулканизма в Крыму. Название связано с древнегреческим мифом об Ифигении, дочери эллинского царя Агамемнона, участника Троянской войны. Предание гласит, что перед отплытием в Трою, Агамемнон убил священную лань богини Артемиды. Разгневанная богиня послала встречный ветер и греческие корабли не смогли выйти из гавани. Тогда Агамемнон по совету прорицателя решил принести в жертву свою дочь. Но в последний момент Артемида сжалилась и заменила девушку ланью, а Ифигению перенесла в далёкую Тавриду, чтобы здесь, на земле тавров, в храме Девы, она совершала жертвоприношения в честь богини. Согласно преданию храм распологался в районе Кастрополя. Но на самом деле это лишь зубцы скалы Ифигения производят впечатление руин храма на вершине в 120 метров – сегодня Ифигения объявлена памятником природы. 

В декабре 1941 года у Берегового высаживалась и действовала разведывательная группа Черноморского флота под командованием мичмана Ф.Ф.Волончука. В память об этом у дороги в 1978 году установлена мемориальная доска.

Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что строительство дорог на ЮБК представляет даже сейчас значительные трудности. Каменистые отроги гор, пересеченные оврагами, спускаются до самого моря. Также постоянные оползни, опасность камнепадов, бурные горные потоки во время ливней.  Дорогу протяженностью 180 верст, планировалось построить за 5 лет. Началось строительство в августе 1824 году. В 1829 году работы практически прекратились, возобновились лишь в 1832 году. Дорога от Симферополя до Ялты была закончена в 1834 году. А участок от Ялты дол Симеиза был закончен в 1837 году. 

Труднейшим оказался участок на Западном Южнобережье, от Симеиза до Байдар, где горы ближе всего подходят к морю. 

В 1903 году акционерное общество по строительству железных дорог, решило проложить железную дорогу от Севастополя до Ялты через ЮБК.   Но само строительство началось только в 1916 году. Завозили материал, приобретали земли. Дорогу намечалось закончить за 3 года, но известные события 1917 года прервали работы. В 1926 году группа инженеров провела новые изыскания, и к весне 1927 года был готов проект электрической железной дороги, однако землетрясение 1927 года заставило пересмотреть все эти планы. И только в 60-е 70-е годы по маршруту, было построено автомобильное шоссе, открытое для движения в 1972 году.  

А мы с вами продолжаем путешествовать и немного выше в сплошной обрывистой стене Главной гряды между горным массивом Кильсе-Бурун и находящийся от него к востоку горой Морчеква имеется относительно пологий участок. Через этот перевал проходит одна из самых древних троп, называемая Шайтан Мердвень – Чертова лестница. Кажется, это имя  было дано не самой лестнице, а ко всему ущелью, горному амфитеатру с грозными и суровыми скалами, поистине дьявольскому рельефу прилепилось столь меткое название.

Правда, от лестницы мало что сохранилось: люди и время разрушили некогда аккуратно выстроенное и выложенное плитками камней полотно дороги. Осталась тропа — вьющаяся, закручивающаяся, как спираль. Она осторожно улеглась среди обрывов, развалин, хаоса камней. 

В годы Великой Отечественной войны, лестница превратилась в партизанскую тропу, но фашисты боялись ходить по ней. 

Самое главное значение Чертовой лестницы в далекие времена — дорога и перевал. Здесь проходил кратчайший путь из предгорий к Южному берегу через Главную гряду. Для чего ее построили в горах? Сейчас на Южный берег проложено удобное шоссе, и можно легко добраться из Севастополя в Ялту. А раньше скальный барьер Южной гряды не только защищал Южный берег от холодных северных ветров, но и служил неприступной каменной стеной с обрывами и пропастями для захватчиков-кочевников. Но нужны были горные тропы и дороги, где могли пройти повозка, пеший и конник, и которые связали бы юг и север полуострова. Вот таким естественным проходом среди скал между высокими утесами Мердвень-Кая и Балчик-Кая послужило узкое ущелье, где люди проложили каменную лестницу и пользовались ею до прошлого века, пока не была сооружена дорога через Байдарские ворота. И забылась горная лестница, разрушилась, и теперь по ней поднимаются только туристы.

А мы продолжаем наше путешествие по трассе, и попадаем в небольшое местечко с загадочным названием Мелас.





	2.25 Мелас – источник вдохновения

Мелас - в переводе с греческого означает "темный". Одни полагают, что это название произошло от цвета нависающих над ним скал, другие считают, что оно связано с туманами, более частыми, чем в Форосе.  Скальные нагромождения, причудливые бухты и буйная растительность образуют непревзойденный по красоте ландшафт, в котором C:\www\Data.pic\00000595.JPG раскинулся санаторий "Меласс", ранее принадлежащий Л.А. Перовскому. Его территория с юга ограничена живописным берегом моря. Один из корпусов санатория расположен во дворце, отличающемся оригинальной архитектурой. Дворец был построен в 30-х гг. Х1Х в. В 30— 40-е годы XIX в., здесь был заложен обширный парк (более 25 гектаров). Со стороны моря он окаймлен широкой благоустроенной набережной, протянувшейся почти на 1,5 км. Мелаский парк представляет собой памятник садово-паркового искусства. Это один из лучших парков на Южном берегу Крыма. 

Так как у Перовского детей не было, он завещал «Меласс» своему племяннику А.К. Толстому. В первый раз он приехал суда с Софьей Андреевной в 1856 году. Всего две недели пробыли они в «Мелассе». Трижды ещё Толстой встретился с Крымом.  Очарованный пейзажами, Алексей Константинович сочинил здесь цикл стихотворений»Крымские очерки». Вспомним одно из них:

Солнце жжет; перед грозою

Изменился моря вид:

Засверкал меж бирюзою

Изумруд и малахит.

Здесь на камне буду ждать я,

Как, вздымая корабли,

Море бросится в объятья

Изнывающей земли.

И, покрытый пеной белой,

Утомясь, влюбленный бог

Снова ляжет, онемелый,

У твоих, Таврида, ног.

Ну а мы покидаем территорию Меласа и попадаем в Форос.



	2.26 Райский Форос

Форос – небольшой курортный посёлок городского типа. Само слово «Форос» - греческого происхождения, имеющее несколько значений: «несущий», «парус», «обрыв», «маяк» и т д. Предполагается, что в V в. до н.э. здесь было место сбора налогов и даней в общую казну Делосского союза во главе с Афинами. В средние века, как считает А.Л. Бертье-Делагард, Форос являлся пограничным пунктом, куда стекались подати со всего Южнобережья, находившегося под властью Генуэзцев. 

Черты курортного поселения Форос приобрёл еще в конце XIX века. Сюда приезжали музыканты и артисты. Летом 1916 ода Ф.И. Шаляпин и А.М. Горький работали здесь над биографической книгой знаменитого певца "Страницы из моей жизни". 

Форос расположен в 6 км восточнее мыса Сарыч – самой южной точки Украины. Климат здесь заметно отличается от климата центральной зоны ЮБК. Здесь выпадают почти в 2 раза меньше осадков. Сотни отдыхающих каждое лето проводят здесь свой отпуск в таких известных санаториях как: «Форос»,  дача первого президента бывшего СССР М.С. Горбачева, которую и сегодня посещают руководители страны и высокопоставленные зарубежные гости, дача «Тессели»,  санаторий «Южный» и множество других. Одним из главных богатств этого курорта является Форосский парк.

Форосский парк основан в первой половине XIX века. Здесь на площади в 70 гектар произрастает свыше 200 видов и форм деревьев и кустарников, большинство из которых составляют экзотические породы. В этом ландшафтном парке растут секвойядендрон гигантский, сосны алеппская, итальянская, приморская и другие породы. 

Наиболее примечательное место находится в средней части парка – Русский уголок с живописно расположенными на разных уровнях шестью искусственными хорошо устроенными озёрами. Они соединены между собой протоками в единый каскад, что в сочетании со своеобразной растительностью придаёт этому уголку неповторимую оригинальность. 

Но в последние годы множество людей приезжают в Форос с иной целью: верующие, поклонится святому месту и помолится, ценители прекрасного – полюбоваться шедевром архитектуры храма Воскресения Христова, или Форосской церковью.  Трудно было выбрать более живописное место для этой небольшой, но удивительно красивой церкви. 

        Возведена она была в 1892 году в Византийском стиле на деньги чайного магната Кузнецова, имевшего чайные плантации на Цейлоне, по проекту академика Чагина. Построена она в память о событиях 1888 года на станции Борки, где потерпел крушение поезд царской семьи. Александр III и его близкие остались невредимы, и в честь этого события по всей России шли благодарственные молебны и возводились церкви. Предполагают, что со стороны Кузнецова эта церковь была своего рода откупными, так как разведение и продажа чая считалась монополией царской семьи. 

Фрески, украшавшие церковь, были написаны академиками Маковским и Корзухиным, мозаичные работы принадлежат руке итальянского мастера Антонио Сальвиатти из Винченсы. К сожалению, ни росписи, ни мозаика не сохранились. В 30-ые годы с церкви были сняты кресты и колокола. Отреставрирована и заново освящена она только в 1990 году.

В 1992 году Форосской церкви исполнилось 100 лет. Возрожденная Форосская церковь по праву стала одним из чудес Крыма.

Дальше дорога ведет в обширную Байдарскую долину. В переводе с крымско-татарского «байдары» означает  «богатая долина». Это одно из самых благодатных и плодородных мест этих окрестностей. Одной из главных достопримечательностью этой долины – Байдарские ворота, построены в 1848 году в честь завершения строительства дороги Симферополь – Ялта. Путешественники проезжающие Байдарскую долину на ЮБК, всегда бывают поражены панорамой открывающейся внезапно у Байдарских ворот. Вот как отозвался о Байдарских воротах писатель и путешественник прошлого века Евгений Марков: «Я знаю живописные места Европы и думаю, что, вряд ли в ней найдется более счастливое сочетание самых противоположных элементов пейзажа…Панорама, открывающаяся из Байдарской долины, сама по себе одна из грандиознейших, какие где либо можно увидеть».  

                                  

  2.27   Заключение

Итак, уважаемые экскурсанты, наше путешествие подошло к концу. Сегодня мы с вами преодолели трудный, но поистине интересный и незабываемый  путь. 

Мы узнали много нового о Крымском полуострове: о его истории, об удивительном мире флоры и фауны, особенностях геологии Крымских гор. Открыли для себя имена великих гостей полуострова. Посмотрели на Крым, как на современный курорт с  международным значением. 

Я прощаюсь с вами, но гостеприимные уголки Крыма ждут вашего возвращения!

До новых встреч!