Ливия – страна чудес

Ливия – страна чудес

Александр Симо

Могу признаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больно трудно было получить визы. А полное название Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, вообще, вызывало гнусные воспоминания о прошлом. Десять лет без социализма и, вдруг, он опять вокруг тебя. 

Первое чувство после выезда с Тунисской таможни, что попал на стройплощадку, даже как-то не верится, что едешь правильно, но делать нечего - все едут, и я еду. Вокруг канавы, горы строительного мусора, но чтобы кто-нибудь работал - не видно. Да, социализм во всей красе. 

Три проезда, народ толпится в два правых. Понять, куда ехать не просто, две небольших таблички на арабском, написанные от руки. Ливия непоколебимо стоит на своем и переводить чтобы-то ни было с арабского на латинский алфавит не собирается. Отдельная тема это цифры. Мы привыкли называть наши арабскими, видимо, в глубине веков так оно и есть, но современные арабские цифры совсем другие, и нужно потратить много фантазии, чтобы понять, как они могли оказаться столь непохожими. Мы перед поездкой их долго учили и развесили таблички по стенам, но в Ливии, на удивление, широко распространено европейское начертание. 

Пока мы думали, куда нам податься, объявился мужик и направил нас в самый левый проезд, в обход очереди. Раздолбанная грунтовка с ямами, считалась въездом для дипломатов, ну и прочих, праздно шатающихся туристов. 

Через сотню метров мы затормозили у будки пограничного контроля. На Ливийской стороне нас должен был встретить представитель туристической фирмы, делавшей нам бумаги для визы. (Safari Tourism Services www.safari121.com т.(218)-21-3337615 их партнеры в Москве фирма ТУРандот +7(095)234-4010.) Нам сопровождающий был нужен, как собаке пятая нога, но без этого визу не делали, повторяя магическую фразу, что перемещения туристов по стране без сопровождения аборигенов запрещены. Можно было конечно попытаться прорваться без него, но у нас были деньги, которые мы должны были ему передать, за помощь при оформлении виз, и кидать его было не хорошо, да и обещанная помощь в пересечении границы не помешает, раз уж уплачено. 

Представителя не наблюдалось, зато из пограничной будки вышел мужик заговоривший на весьма приличном английском. Из России? Точно из России? Не с Украины? Последний вопрос его интересовал больше всего. Я так и не понял что лучше - быть или не быть с Украины. 

Паспорта забрали, дали анкету, исключительно на арабском, но заполнять ее можно как умеешь, латинскими буквами. Тут же помогли заполнить. Анкета как анкета, только вместо отчества - имя матери. 

Не знаю, так всегда или нам повезло. Стоит отметить, что из пересекающих границу, иностранцев мало. Под конец появились французы на джипах, которые, как понятно, не знали английского. В целом на помощь со стороны рассчитывать не приходится. 

Компьютерами погранпереход не оснащен, поэтому паспорта долго рассматривают, переписывают в разные книги, тетрадки и прочие мелкие бумажки. Специальный работник тщательно изучает все остальные штампики, видимо, на предмет наличия вражеской визы Израиля, спрашивает "А нет ли у вас второго паспорта". Отвечать надо твердо, "первый и последний" даже если это не так. 

Процесс длился 40 минут, но перенеслось это легко. Отношение было весьма доброжелательным. 

Повертев так и сяк наши паспорта, въездной штампик был поставлен, и теперь актуальность помощи в пересечении границы резко упала. Именно в этот момент прибежал запыхавшийся представитель турфирмы. 

Если бы мы пересекали границу пешком или на автобусе, то нам оставалось пройти только таможню, но с машиной процесс непростой. 

Выглядит это, примерно, так. 

1. Машина ставится до таможни. 

2. Со словами, что мне надо оформить машину с паспортом, проходится таможня и еще несколько постов. 

3. Ищется вывеска страховой фирмы. Находится она в 100-150 метрах по правой стороне, за обменником. В страховой фирме оформляется страховка "Carnet de passage". Это такая бумажка, в которой ты, а вернее страховая фирма, гарантирует, что вывезешь машину из страны, или продашь ее с ведома таможни, а если ты сбежишь, то фирма возместит ущерб местной казне. Страховка стоит 60 US$, платить надо в долларах. Такую страховку можно сделать заранее, у себя дома, всемирную. Кто ее делает в России, не знаю. Страховщик отлично говорил по-немецки и немного по-английски. 

4. За 50 US$ в ангаре с левой стороны делают номера на арабском языке. Платить в динарах, которые можно поменять в обменнике. Процесс изготовления номеров долгий. Мы потратили 2 часа, но нам еще повезло. Вчера была пятница - и номера не делали вообще. 

5. Номера приделываются на машину и на ней проходится таможня. Тут надо получить штамп в паспорт с записью о машине. 

Кроме машины на таможне необходимо показать и записать в паспорт видеокамеры и компьютеры. Валюта, фотоаппараты и сотовые телефоны провозятся свободно. Как таковой таможенной декларации не заполняется. Бланки ее на таможне присутствуют, но это все не для туристов. Таможня ищет алкоголь, свинину, порнографию и подрывную литературу. В связи с этим аудио - видео кассеты, любые книжки могут быть отняты как подозрительные. Стоит позаботиться, чтобы на консервах был явно нарисован зверь, из которого все это сделано. Uncle Ben's, видимо лучше не брать. Еще пару слов про порнографию. Девица в мини-юбке, семейство на пляже, это как раз она. Боюсь, ни один российский цветной журнал таможни не пройдет. Нас, как сопровождаемых турфирмой не досматривали, и все ограничилось демонстративным открыванием багажника. 

После таможни два полицейских контроля, последний нас остановил, забрал паспорта и начал с нас, что то требовать. Сопровождавший нас интуристовец, подбежал к полицейскому, выхватил паспорта, дал ими по морде стражу границы, после чего вернул их нам и скомандовал "Вперед!". 

Весь процесс занял 3 часа и все это время работа кипела. Наш помощник практически все делал за нас, и в случае самостоятельных хождений по кабинетам, я думаю, все было бы еще дольше, особенно таможня. 

Местная валюта - Ливийские Динары. Курс 1.55-1.57 динара за 1 US$. Все деньги бумажные. Купюры 1/4 (?:?), 1/2 (?:?), 1 (?), 5 (?), 10 (??) динар. Есть нового и старого образца. Новые имеют множество степеней защиты и на вид более пестрые. Цифры на них европейские. Старые динары выглядят очень не солидно, цифры с одной стороны европейские, с другой арабские. Монеты из оборота давно пропали. Обменник на таможне работает по весьма приличному курсу, и в нем можно спокойно менять деньги. Времена, когда курс черного рынка отличался то официального в 6 раз прошли. Здравый смысл взял вверх. Теперь все едино и разница несколько процентов. После либерализации обмена валюты отошли в прошлое проблемы с запретом ввоза вывоза валюты, сбором чеков и прочими полицейскими безобразиями. Долларами можно платить в местах, где водятся иностранцы. Евро не в почете. Обменять можно в банке , но народ их за деньги не считает. Банк по-арабски так и говорится банк, а пишется "???". 

Страшная ливийская граница пройдена. Мы уже катимся первые километры по этой неведомой стране. Еще работает сотовый телефон, и мы рассылаем SMS сообщения, кому можем. Через несколько километров связь оборвется надолго. В Ливии есть своя сотовая сеть (CC606NC01), но роуминга с внешним миром нет. 

Совсем рядом в Тунисе по обочинам весьма унылая полупустыня с жалкими островками травы. Здесь все зеленее. Желтые кусты форзиции. Куча цветов. Медовый аромат, то и дело проникает в машину. Удивительно, ведь мы проехали границу, придуманную искусственно людьми. Вот то, что здесь все обочины превращены в помойку понять не трудно, но как природа узнала, что здесь другая страна? 

Наш сопровождающий приехал из Триполи на своей машине, и теперь мы едем за ним хвостом, а вернее несемся с огромной скоростью по весьма оживленному шоссе. Народ едет быстро и нагло. Правил никто не соблюдает. Как сказал мужик из страховой фирмы - "180 не надо ездить, могут остановить и обругать, а все остальное можно". Совсем все круто стало, когда мы добрались до Триполи, или по-арабски Тараблуса (??????). Несмотря на то, что вокруг начался город, наш сопровождающий, да и все остальные ехать медленней не стали. Светофоры здесь обычно не работают, а если работают, то вовсе не для того, чтобы на них смотрели. Если красный, и никого нет, едут не задумываясь. Нечто типа "уступи дорогу". Если будешь стоять в ожидании зеленого - будут гудеть. Улицы широкие, многорядные. Люди и лошади перебегают дорогу. Теперь, проехав практически все крупные восточные города, могу компетентно сказать - Триполи самый сложный для вождения город. Почти все машины битые, хоть одна фара с трещиной есть даже на самых новых машинах. Народ из этого трагедии не делает. Ну столкнулись, ну поматерились, ну и дальше поехали, претензии предъявлять здесь не особо принято. Первое ливийское ДТП мы пронаблюдали прямо на границе. Мужик, подъехав к хвосту очереди, затормозил о бампер предыдущей машины. Не рекомендуется давить пешеходов. Недовольное местное население может свершить правосудие без всякой полиции. 

Для нас, к счастью, все обошлось и мы успешно припарковались у положенной гостиницы, под оплату которой нам дали визы. При изготовлении фигурировало слово "резервирование", но на практике это оказалось 100% предоплатой турфирме, и уже она сказав несколько магических слов на ресепшене селит в гостинице, которая до этого не подозревала о вашем существовании. 

Поселили нас в два двухместных номера. Все очень похоже на интуристовскую гостиницу времен советского союза. 

Без современных изысков. Цена номера 35/45 US$ сингл/дабл. Вода горячая, все убрано. Конечно, не все работает. Дверь изнутри без инженерной мысли не открыть, бачок водой не наполняется, если пальцем на шланг не надавить, но это дело житейское. Убранство номера весьма скромное, но убрано чисто, функционально все на месте. В одном номере туалетная бумага, в другом мыло, но мы не важные, к соседям сходить можем. Кровать, телевизор, канал, правда, один, государственный. Рекламы нет, огромные политические новости, в основном про войну в Палестине. Подача информации идет с позиции, что Ливия центр мира, пример для подражания. М. Каддафи на экране присутствует весьма умеренно. В остальное время по экрану ездит трактор и вышка качает нефть. "Сельский час" - совсем как у нас. Бабка показывает, как сажать пальму. Дикторы одеты в европейскую одежду, девицы - в весьма открытую для мусульманской страны, вот только не смотрят глазами в экран и отчаянно перебирают руками, поправляют прическу. Чувствуется, психологи еще не добрались до этой страны, и даже до телевидения. Все это весьма знакомо нам по телевидению семидесятых годов. 

На входе - строгий швейцар. Как я понял, местным здесь делать нечего. 

Наш сопровождающий исчез, пообещав, что через полчаса объявится шеф его фирмы Али Саид, за пакетиком с деньгами. Зная про арабскую необязательность и полное отсутствие пунктуальности, через час мы начали звонить в офис. Как выяснилось, ехать к нам никто не собирается. Решив, что это уже не наша проблема, и скорее им нужен пакетик с деньгами, а не они нам, пошли гулять по городу. 

Гостиница находится по соседству с другими на пологом мысу рядом с морем. Это обособленный район, выделенный для иностранцев и бизнесцентров. Местного населения здесь не водится. Центральный старый район, ограниченный крепостной стеной, называется Медина, что в переводе с арабского означает город. От гостиницы до него всего 20 минут пешком вдоль набережной. 

Солнце уже садилось в море. Высоченные здания подсвечены красными лучами заката. Ласковое и теплое море плещется под ногами. Мы здесь совсем расслабились. Утренние страхи прошли. Здесь вполне уютно. 

Народ совсем не агрессивен и, я бы сказал, не типичен для востока. Люди здесь с чувством собственного достоинства, т.е. нагло приставать не будут. Дети требовать бакшиш тоже не будут, но здороваться здесь любят. Нет, это не знакомые всем по диким странам толпы голых детей с криками Хеллохауаю! Здесь все основательней. Каждый знающий иностранный язык, не применит улыбнуться и поздороваться. Чувствуется, что он искренне старается сделать так, чтобы иностранцу было не одиноко в чужой стране. Good evening! Buenos Dies amigo! Bonjour!. Удивительно откуда они столько языков знают. Путеводители утверждают, что Ливия совершенно дикая мусульманская страна, где кроме арабского тебя ничто не спасет. Но вот - бедный район, араб торгует соком, говорит по-французски. Дети из трущоб знают английский, притом, чувствуется, что они с большим уважением относятся к иностранным языкам и иностранцам в целом. Комплексом полноценности они не страдают. Может это потому, что практически все товары импортные, в основном из Египта, а в нефтяной промышленности и стройках работают иностранцы. 

На многочисленные приветствия приходится отвечать. Нельзя пройти мимо и фыркнуть, когда к тебе обращаются со всей душой. 

Когда мы вошли за крепостную стену, то были просто потрясены разрухой. Треть домов в руинах, грязь страшная. Помойку здесь принято кидать под ноги, а вывозить мусор совсем не принято. Кто же их бомбил. Вроде со второй мировой, здесь никто не воевал. Разве, что пока мы катались, американцы с терроризмом решили побороться, но это маловероятно. Похоже разруха и грязь это часть особого, пути развития местной цивилизации. Идти стало просто страшно. Кажется, вот-вот и выйдет дикий пещерный бандит, и мало не покажется, но вместо него выбегают прилично одетые дети. Негритянки, закутанные в цветные покрывала, несут тазы на голове, но это скорее экзотика. Большинство молодежи одето совсем по-европейски. Девушки с распущенными волосами, футболках, джинсах. Среднее поколение женщин большей частью замотано, но не так, чтобы совсем. Все тихо и мирно. Кстати в отличие многих других мусульманских стран женщина за рулем здесь обычное явление. Даже Каддафи в программном труде записал, что женщина должна иметь средство передвижения. 

Среди этих руин стоит местная достопримечательность - ворота Адриана, а рядом с ней православная церковь, при том живая. Не ней же вывеска "Турецкая тюрьма". Lonely Planet утверждает, что в Ливии 100% мусульман. Похоже, не все так просто. 

Когда мы вышли в более новые центральные районы, все смешалось в голове еще сильнее. Модные магазины с манекенами одетыми в какую-то невообразимую одежду ? la Франция начала XX века, рядом респектабельные магазины с европейскими товарами. Всюду весьма приличный евроремонт. Центр Триполи чисто убран. Основания пальм побелены известкой как наши яблони, газоны, дорожки. Где тротуарная плитка, а где и мрамор. Все это легко перепутать с каким-нибудь итальянским или французским городом. 

Центральная площадь - огромная транспортная развязка, с пальмами и фонтанами. Платная парковка. Музей джамахири с висячими пальмовыми садами. Кстати слово Джамахирия, не более чем "республика" по-арабски. Это только звучит страшно. Мы, вообще, часто пугаемся страшных арабских слов. Вот "талиб" это просто студент, а например, наша Маша - "талиб мин русиа джамахерия", а возглас "Аллах акбар" - не более чем "бог велик", шариат это вообще - "быт, домашнее хозяйство". В целом арабский язык не простой. Очень мало знакомых слов. Даже "да" по-арабски - "нан", а нет - "ла". Вот только одно общее с русским - слово "нефть". 

На улицах много такси. Они имеют черно-белую раскраску, так в остальных странах полицию красят. Первое время страшно. Едешь, а вокруг тебя все такие на ментов похожие. 

Восточных чайных заведений в Ливии не много, и они не пользуются особой популярностью. Курить кальян, похоже не модно, зато много кафешек европейского вида. В одну из них мы зашли выпить чашечку. Отличный эспрессо, за 0.55 динара. Хозяин испанской внешности, музыка тоже испанская. 

Множество магазинов со всякой механической всячиной. Здесь все принято ремонтировать, а не покупать новое. 

Много банков, даже банкоматы есть, но они обслуживают только местные карточки. Иностранные Visa и прочие здесь использовать невозможно. 

Фрукты дорогие - цены примерно российские или выше, бананы из Сомали 1.5 $ за килограмм. Упаковка сока 1$, молоко 0.5$. Булочки и восточные сладости, итальянское мороженное. 

В архитектуре пестрота полнейшая. Арабские дома, пятиэтажки типа хрущевок. 

Заметно итальянское влияние. Ливия была итальянской колонией, и Муссолини пытался сделать Триполи столицей фашистской Африки. В тридцатые годы итальянцы построили множество мраморных дворцов. Кажется, что попал во Флоренцию. Итальянский язык народ еще не забыл. 

Десятки интернет-кафе заполнены людьми. Современные компьютеры с 19 дюймовыми дисплеями. 1-1.5 доллара в час. Клавиатуры латино-арабские. На стене объявление - продаются диски с арабским Windows 2000 + Office 2000 за 75 долларов. В книжных магазинах полно книг по программированию на арабском, но про английские версии различного софта. "++??", догадайтесь, что это? Конечно С++. Полно современных фотоаппаратов, видеокамер, сотовых телефонов, GPS. В отличие от России шпиономанией здесь не болеют. Даже полицейские позволяют себя фотографировать, спросить разрешение, конечно, надо. 

Мы хотели найти карту Ливии на арабском, но таковой нет, есть только на английском. Продавец с гордостью заявляет, что арабских больше не печатают, и купить их теперь не возможно. Вот только дорожные указатели, да и все остальные вывески на арабском. Латинские буквы редки. В туристических местах на автозаправках появляется знакомое "No smoking". Очень редко бывают и дорожные указатели, но это не свежее веяние, а совсем наоборот, остатки армии Монтгомери, воевавшей здесь с корпусом Роммеля. Остальные указатели тоже на арабском, но легко узнаваемы. Слово "СТОП" на арабском пишется "??". Еще смешнее ограничения скорости с цифрами на арабском. Символ "?" в кружочке, это вовсе не значит, что надо остановиться, а значит 5 км/час. Поскольку на знаки здесь никто особо не смотрит, они еще более экстремистские. Там, где в Европе стоит 60-80, в России 20-40, здесь стоит 5-10. Еще полезные вывески: опасно - хатар - ???, вход - мадниль - ?? ?, выход - махрудж - ????, свободно - шагир - ????, закрыто - мугляк - ????. 

Не пугайтесь. Это только с непривычки кажется, что арабскую вязь научиться различать невозможно. Небольшая тренировка и Вы сможете читать. И еще, в туристических местах есть описания достопримечательностей на английском. 

Для туристов изданы отличные цветные книжки на мелованной бумаге про разные местные достопримечательности. Английский, французский немецкий итальянский языки. Покупателей только не видно. Туристов здесь очень ждут, но визы дают с трудом. Алкоголь не продают, и даже наоборот недавно ввели смертную казнь за его ввоз и употребление, как впрочем и за контрабанду валюты. Ливию тоже "умом не понять". Еще большая строгость законов компенсируется еще большей обязательностью их неисполнения. Вот еще пример. Трое спрошенных мной водителя заявили, что в Ливии не нужны права для управления машиной, и правил движения как таковых нет. Посольство утверждает, что нужны международные права, но ни один полицейский не просил меня ничего показывать. 

Паспорт должен быть переведен на арабский, но на Ливийской границе народ этого не знает и пытается читать английскую страничку. 

Есть закон, запрещающий иностранцам ездить без сопровождения, но про это знают только посольства и турфирмы. Ливия не предсказуема. Здесь давно принято жить по понятиям. Хорошему человеку ничего не жалко, ну выпил, ну закусил. Плохого - убить мало. 

Возможно я вас напугал, но поверьте это не так страшно. Здесь, по определению, любой встречный - хороший человек и вам, не грозит попасть в плохие, просто фантазии так напакостить не хватит. 

В Ливии один хозяин - Муаммар Каддафи. Захватив власть 1 сентября 1969, он ее успешно держит до сих пор, и адекватной замены не предвидится. Это диктатор, но весьма нетипичный. Страна увешана его портретами, совершенно комического вида, типа Каддафи общается с верблюдом или призывает летать самолетами местного аэрофлота. Как сказала Маша - "Ой, какой красивый араб, он что Кока-колу рекламирует?" У меня создалось впечатление, что Жириновский под него косит. 

Население относится к своему вождю с юмором и уважением, и без видимого страха. Особых политических репрессий в Ливии не было. Нефти добывается, примерно, как в России, себестоимость 2 доллара баррель, а население 4 миллиона. Огромные деньги тратятся без видимого результата, но их достаточно для сносной жизни всей страны. Даже в социалистической Сирии бросаются в глаза дома новых Сирийцев, здесь этого не видно. Шестисотые Мерседесы, правда попадаются частенько. Живут бесшабашно и весело. Арабская душа склонная к фатализму легко принимает такой образ жизни, а кто работать хочет, те на запад едут. Не все конечно так просто. Представители местного интуриста иногда произносят явно заученные фразы пропагандистского характера, а образованные слои общества неловко себя чувствуют под властью шута. 

Каддафи - не обычный диктатор, этого ему мало. Он мнит себя лидером всего прогрессивного человечества, примерно как Мао в Китае. Висят плакаты "Ливия - движущая сила цивилизации". Есть цитатник, который назван "Зеленой Книгой". В любом книжном магазине она должна присутствовать в обязательном порядке в переводе на десяток языков. Есть даже международный центр изучения Зеленой Книги. В одном из магазинов завалялся экземпляр на русском, который мы купили. Продавцу было явно не ловко, что иностранцы сейчас это прочитают, и будут смеяться над его любимой страной. 

Вещь убойная. Это надо читать. А сам Каддафи про свою книгу вот что пишет: "Я, простой бедуин, который ездил на осле и босым пас коз, проживший жизнь среди таких же простых людей, вручаю вам свою маленькую, состоящую из трех частей Зеленую книгу, схожую со знаменем Иисуса, скрижалями Моисея, и краткой проповедью того, кто ехал на верблюде. 

Ту, которую я написал, сидя в палатке, ставшей известной миру после того, как ее атаковало 170 самолетов, подвергнувших ее бомбардировке с целью сжечь рукописный черновик моей Зеленой книги." Теперь я знаю, откуда взялись 38 снайперов.Вот только издание 1987 года. Плакаты на дорогах тоже уже выцвели, самые новые посвящены тридцатилетию правления. Похоже, боевой дух у Каддафи кончается. Любимому вождю исполнилось 60. Местная "перестройка" здесь не за горами. Надеюсь ошибиться, но похоже уход Каддафи здесь кончится очень большой гражданской войной. 

Кроме Зеленой Книги, огромная подборка антиизраильской литературы. Еврей цепляется за окровавленную звезду Давида, воткнутую в Палестину, ну и т.д. Мы такое тоже в подворотнях видали, ну а в Ливии это лежит на полке в приличном магазине, пылью покрытое. Кстати на картах вместо Израиля гордо красуется Палестина. 

Еще большим сюрпризом, стало то, что Ливия светская страна. Они конечно мусульмане, но не сильно. Примерно как современная Россия православная. Религия скорее навязывается властями, чем идет из низов. Даже в программных трудах Каддафи постоянно упоминается, что люди едины, а разные религии это временное явление. Навалом фраз, о том, что человек дитя природы, а о том, что его создал бог ни слова. Образование светское, и содержит только основы ислама. Бывают даже школы, где совместно учатся мальчики и девочки. Религиозное образование должны давать медресе в свободное от основной учебы время. 

Туристам, в том числе и женщинам можно свободно заходить в мечети, без обуви, но допускается с непокрытой головой. 

С полной кашей в голове от увиденного, и споря, что бы это все значило мы в 10 вечера вернулись в гостиницу. 

С ключами нам выдали записочку от представителя фирмы, с пожеланием позвонить ему завтра. 

Посмотрев немного телевизор, выпив чаю со сладостями, купленными в городе, мы легли спать. 

Утром пошли на разведку в ресторан. Завтрак положен бесплатный, почти шведский стол, только на нем чай, кофе, апельсиновый сок, плавленые сырки, булочки. Часть ресторана отгорожена и на входе красуется вывеска "Extended breakfast". Там можно поесть основательно, но уже за весьма приличные деньги. Делать этого мы не стали, и вам не советуем. В любом соседнем кафе все много дешевле. Зато на бесплатный завтрак мы налегли и поистребили бессчетное количество булочек, помазанных сантиметровым слоем плавленого сырка, запив литром другим апельсинового сока с кофе. 

После пройденных 7000 километров, машина уже изрядно испачкалась и за 5 ливийских динаров я подрядил двух негритят лет 12-15 ее вымыть. Это было классное зрелище, как они старательно оттирали еще российскую грязь. Хотелось это заснять на камеру, но было в этом нечто расистское, и делать этого я не стал. 

Появился мужик из фирмы. Начался тяжелый разговор. Он настаивал на сопровождении. Мы требовали свободы. Изначально нам зарядили за день визы по 20$ за ночевку и по 40$ за гида. Для нас это очень дорого. Не видя других путей, мы запросили визу на 3 дня, и решили ограничиться транзитом, или решить проблему на месте дешевле. Судьба приготовила нам подарок. Славное ливийское посольство вкатало нам 45 дней с момента выдачи. Теперь нам надо все это втолковать турфирме, а заодно и то, что отель нам не нужен, что мы самостоятельно можем все сами, что время у нас обычно расписано поминутно, и отдыхать день, после переезда 700 км, непозволительная роскошь. Более того, у нас нет времени смотреть римские развалины. Они конечно хорошие и красивые, но в Ливии надо смотреть пустыню, а для этого надо ехать тысячи километров. 

Жить здесь принято размерено, и темп, который они могли нам предложить явно не соответствовал нашему. Разговор долго шел из пустого в порожнее. Турфирму тоже можно понять. Она, сделав визу, взяла на себя ответственность за нашу жизнь и здоровье. Отпускать нас на волю боязно, и экономически не выгодно. В итоге пришлось выдвинуть ультиматум "свобода сейчас и здесь, мы едем в пустыню, где арендуем джип у их представительства, обещаем не лезть куда не надо, или немедленно покидаем Ливию, или сбежим прямо сейчас и уж тогда неминуемо сгинем в песках". Тяжелый выбор требовал консультаций на самом верху. Пришлось звонить шефу фирмы. После 15 минутного разговора нам была дана вольная. Ура, свобода! 

Мужик на прощание взялся показать нам Триполи и помочь обменять деньги. Посадив его в машину мы поехали в центр. В скоре об этом пришлось пожалеть. Желая показать город, он повез нас по главным улицам в центр. Этого не стоит делать в любом крупном городе. Пробки, проблемы с парковкой, часы потерянного времени гарантированы. К сожалению, объяснить это гидам и таксистам невозможно и в результате, вместо 15 минут пешком, мы добирались до центра почти час. Встали на забитой платной парковке на главной площади. Озверев, мы стали общаться весьма напряженно. Жалко, что так получилось. Потом мы об этом жалели. Гид искренне хотел рассказать нам о Триполи, всюду провести и все показать, но нам уже не терпелось сорваться с места. Меняльная лавка, в которую он нас привел предложила курс 1.57. На границе было 1.55. Я грешным делом подумал, что нас дурят, и еще больше осерчал на нашего мужика. Как впоследствии выяснилось зря. Лучшей курс можно найти только у фальшивомонетчиков. В спешке нам провели небольшую экскурсию по мечети, но от дальнейшего мы наотрез отказались. Жалко. Мужика обидели, и незаслуженно. Он очень старался сделать нам что-то хорошее. 

Ладно, дело сделано, и мы на свободе. До Себхи, куда мы собираемся 700 километров, и очень хочется успеть туда сегодня. У нас есть план Триполи, но ехать очень трудно. Названия на арабском, движение очень интенсивное, большей частью одностороннее, левых поворотов нет. 

Заехали на заправку. Мы до сих пор ехали на Тунисском бензине, и это не правильно. Бензин в Ливии очень дешевый. В продаже два сорта. Красные колонки с цифрами 94, это самый ходовой бензин без свинца стоит всего 0.11-0.12 динара за литр, это 7.5 цента за литр, это в 4 раза дешевле, чем в России. При таких ценах, можно кататься в свое удовольствие, не думая, что он вообще сколько-то стоит. Вода в бутылке в магазине стоит в 6 раз дороже. Вот уж точно "из лутца воду делают". 98 бензин в желто-оранжевых колонках стоит 0.15 динара и содержит этилат свинца. Будьте внимательны - заправочные пистолеты здесь все одинаковые, и защиты от дурака в виде толстого пистолета не лезущего в бак машины с катализатором здесь не предусмотрено. Бензин дешевый, но хороший. Зато, про заправки этого не скажешь. При таких ценах торговать бензином не очень выгодно, и дворец не построить. Все выглядит как самая раздолбанная заправка в российской деревне. Туалетов, кафе и прочих западных излишеств нет. Не все заправки работают круглосуточно. Иногда можно наткнуться на очередь из нескольких десятков машин, которую придется стоять, ибо альтернативы нет. Здесь очень часто бывает, что до следующей заправки 200, а иногда и 600 километров. Деньги принято давать заправщику. По-арабски просьба залить полный бак звучит "Имлаа мин, фадлак, эльхаззан" (дословно полный пожалуйста бак), или просто "Имлаа". "Урид … литр" - Мне … литров. Арабские числа придется учить. Других они не знают. 

Пока я заправлялся, женщины сбежали в магазин и исчезли. С заправки пришлось уехать, освободив дорогу. Приткнулся у забора, но вскоре вышел человек с Калашниковым и согнал меня. Пришлось искать другое место. Нервно ездить в Триполи. 

Дорогу из города мы нашли довольно быстро. Увидев и прочитав по-арабски указатель на Себху (????) мы так обрадовались, что гордые собой, не глядя по сторонам, рванули в просторы открывшейся нам пустыни. Плодородная прибрежная равнина кончилась. Дорога набрала высоту. Растительность стала более скудной, разбросанной островками среди безжизненной пустыни. Ехали мы 4 часа, и уже были готовы увидеть цель нашей поездки, как вдруг я заметил, что мы едем на запад, а должны на юг. Указатель на Себху не появлялся уже много сотен километров. Достаю GPS. Результат не утешителн. Мы едем в Гадамес, т.е. совсем не туда. Надо возвращаться почти до Триполи. Обидно. День потерян. Сегодня нам заведомо не успеть до Себхи, а там нас ждет гостиница и поездка на джипе в пустыню заказана на завтра. Возвращаемся в унылом настроении. 600 км, пройдено в пустую. Быстро темнеет. В темноте всегда труднее ездить, особенно по незнакомым дорогам. Здесь в добавок еще и указатели на арабском. Теперь непрерывно проверяем положение по GPS. Все идет хорошо, только вот очень медленно. 

Машины в Ливии встречаются весьма приличные, но, в среднем, это старые и сильно побитые судьбой европейские и японские марки. Российских машин нет как вида. 

Долгие годы изоляции привели к тому, что у водителей выработались совершенно другие правила взаимной вежливости. Вот, например, догнал ты кого-нибудь и хочешь обогнать. Вежливый водитель даст поворотником тебе знать, можно обгонять или лучше подождать. В Европе это тоже принято, но мигают с точностью до наоборот. Поворотник налево значит, обгоняй, направо - подожди. Встречный обычно тебе мигнет дальним светом. Это - "не злобный гай в засаде", это просто привет. Положено ответить, мол привет, вижу тебя, не заснул. Желание красиво поздороваться распространено. Мигание превратилось в искусство. В машинах сделаны специальные джойстики для мигания. Они позволяют мигать фарами по отдельности, выключать свет полностью. В результате получается такая световая посылка, что просто диву даешься, как такое можно сотворить без электроники. 

Часто мне доводилось слышать, что арабы водят грубо и нахально. Это совсем не так. При полном отсутствии правил, они очень вежливы, всегда пропустят, не будут нагло гудеть, если ты сломался на перекрестке. За рулем они не агрессивны, вот только быструю езду любят, и не только любят, но и умеют так ездить. Все неприятности европейцев, от отсутствия навыков такой езды. Еще они не делают трагедии из помятых боков и битых фар и поэтому ездят более рискованно. 

Здесь, как и в России есть посты ГАИ. Поближе к столице они выглядят почти как у нас, вот только полицейские машут как-то по-другому. Жест рукой к себе вовсе не значит, что тебя поймали, мол, иди ко мне дорогой, а значит, как раз наоборот, проезжай с богом. На очередном посту мы чего-то не поняли и поехали дальше, а должны были встать. Заметили мы это через несколько километров, когда нас нагнал возмущенный полицай на мотоцикле, мигая всеми огнями. Отнял паспорта и указал ехать за ним. Настроение убойное. В такой страшной стране как Ливия, да еще не имея права передвигаться самостоятельно, не имея возможность оправдываться, не зная языка… Влипли, в общем. "Пожизненный эцак без гвоздей." Выгружаемся на посту. Командир, что-то надрывно кричит в рацию. Работа кипит. Чувствуется накал борьбы с преступностью. Паспорта начинают переписывать в журнал. Передавать их по рации. Стоим в неведении. Грустно и обидно. Кончилось все неожиданно быстро. Перекопировав содержимое паспортов, нас отпустили на волю, даже денег не попросили. В России наверняка обобрали бы, а то и в КПЗ посадили. 

Уже ночь и ехать до утра не имеет смысла. Спать все равно надо, скорость ночью меньше, шансов въехать в какую-нибудь яму или свеже выросший на дороге бархан больше. Ищем стоянку. Вокруг пустыня. Вылезаем на разведку. Грунт ровный и твердый. Машину держит. Отъезжаем от дороги на несколько сотен метров и встаем на ночь в небольшой ложбинке, спрятавшись от дороги. (30о10.151'N 13о46.868'E h=431) Черное звездное небо, слабый ветерок, тихо и безопасно. 

В Ливии принято ночевать в палатке. Народ массово проводит отпуск на природе, ночуя диким способом, варя пищу на костре. Водители машин ночуют, припарковавшись у обочины, обычно в пустыне. Видимо это безопасно и нет необходимости прятаться под защитой полицейского поста. В любом случае, до рассвета мы не видимы. Ни один бандит не будет в темноте рыскать в пустыне в поисках случайного туриста. 

Ставим будильник на начало рассвета и в миг засыпаем. 

Наша широта уже достаточная для того, чтобы под утро из-за горизонта показался хвостик южного креста. Еще в детстве я в качестве одной из целей своей жизни определил увидеть южный крест. Идея была почти не реальная, но отказываться от нее не хотелось. Прошли многие десятки лет прежде чем настал этот день. В 4 часа ночи из-за горизонта показалась самая северная звездочка - ? Южного Креста Gacrux. 

Утром сварили кофе на кемпинг газе, и поехали в Себху. При свете дня получается много быстрее. Окружающее пространство становится более гористым. Вокруг небольшие холмы. Основание из светлых осадочных пород, вершины черных вулканических. В результате эрозии получилась очень необычная картина. Несмотря на нехватку времени, остановились и залезли на один такой. 

Себха - это большой город почти в центре страны. Вокруг в сотне километров расположены, оазисы - пальмовые рощи среди пустыни. Первый населенный пункт город Брак (????). Дальше дорога идет через пески. Огромные барханы начинаются прямо на обочине шоссе. Ветер несет песок через дорогу, как у нас снег в метель. Барханы живут своей жизнью и могут вырасти где захотят. То, что под ним окажется дорога, значения не имеет. С барханами борются, но периодически можно встретить свежий бархан метровой высоты посреди дороги. Особенно это неприятно ночью. 

В Себхе есть аэродром. Именно на нем начинал свою карьеру М. Каддафи. Здесь живет его семья, да и сам он часто здесь бывает. Здесь есть его музей. До сих пор вояки занимают старинную крепость. Как сказано в путеводителе "до сих пор не утратила военного значения". 

В Себхе мы должны были встретить представителя нашей турфирмы. Город оказался большим с очень путаной планировкой. В Lonely Planet нет его плана и ориентироваться трудно. Но в арабских странах народ привык помогать. Первый попавшийся мужик в конторе по ремонту телевизоров пешком провел нас к искомому офису. Он оказался закрыт. Мужик нашел телефон, начали звонить. Через некоторое время уже три человека усиленно искали кого-ни будь из нашей конторы. Объявился Ахмед - местный начальник. Обрадовался и сказал, что мы как раз вовремя. В пустыню надо ехать на ночь. Не жарко, солнце не слепит глаза, а как раз наоборот красиво освещает барханы. С английским у него плохо и понимаем мы его с трудом. Одно радует - экскурсия по пустыне не экскурсия по городу. Красота не требует перевода. Сначала нас обещали отвести в столовую, а уже в 16 часов отправиться в пустыню. Мы пытались выяснить сколько это стоит, но у арабов это сакраментальный вопрос. Сразу в лоб спрашивать неприлично. Собственно о цене в 150$ мы договорились вчера в Триполи, но очень хотелось услышать подтверждение, но мужик молчал как рыба. На очередной вопрос, сколько стоит, он посадил нас в джип, привез в столовую и показал меню. Осталось только рассмеяться и приступить к приему пищи. 

Небольшое кафе европейского вида. Кормят хорошо и не очень остро. Стоит телевизор, на нем куча спутниковых каналов. Боевики, музыка, сериалы. Все та же Аль Джазира с новостями из Палестины. Народ в основном смотрит музыку. Нечто типа MTV на арабском. Пляшут полуголые девицы. На таможне это бы точно посчитали порнографией. 

Поели мы весьма основательно, на 27 динар, примерно 5$ с человека. 

В Ливии, как и в некоторых других диких районах, сохранилась регистрация приезжих. Если этого не сделать, при выезде могут быть неприятности, если не у Вас, то у приглашающей фирмы. Сейчас все свелось к формальности. За время поездки надо добыть хоть один штампик, что ты переночевал в отеле. Администрация отеля все должна сделать самостоятельно, но придется ждать полдня. Ночью, как впрочем, и в пятницу, местный ОВИР не работает. Регистрацию можно сделать самостоятельно, найдя соответствующее ведомство и пообщавшись по-арабски, но куда проще доверить это турфирме. Пока мы ели, Ахмед успел добыть необходимый треугольный штампик зеленого цвета. 

В оговоренное время нас забрали. Нашего Форда поставили в домашний гараж Ахмеда. С собой было велено взять палатки и еду. 

Как и положено в 16 часов мы выехали в пустыню. От Себхи дорога идет на запад по дну вади, высохшей реки. Считается, что раньше здесь текла настоящая река. В те времена климат был холоднее и дождливей. Ныне бессточное озеро Чад было полноводнее и река Шари текла дальше, впадая в Средиземное море. Последнее столетие и особенно десятилетие здесь засуха. Пустыня наступает. Последний дождь был 10 лет назад, но подземные воды пока не иссякли, пальмовые леса, по-прежнему кормят народ вкусными финиками. 

К северу от вади выстроились огромные песчаные барханы. Они и есть цель нашей поездки. Сахара конечно огромная, но 75% площади каменистая пустыня. Это ровная площадка из укатанной глины, посыпанная редкими камешками размером с кулак. По ней конечно удобно ходить пешком, и даже ездить на машине, но смотреть в ней нечего. 

По этой огромной каменистой площадке гуляют песчаные участки, образуя барханы высотой в сотни метров. Самые большие из них расположены в Алжире и Ливии. Называются они эргами, или, проще, песчаными морями, по-арабски пески - "рамла". 

Мы едем в сравнительно небольшой кусочек барханов, но зато наверно самый интересный, называется он песками Аззалаф. Здесь посреди барханов разбросан десяток озер в окружении пальмовых рощ. Хотя озера соленые, рядом с ними пресные колодцы. Все, что по местным понятиям, необходимо для рая. Ливийские киношники именно здесь снимают сюжеты про жизнь в раю. 

По песчаным барханам на хорошем джипе можно ехать почти в любом направлении. Не стоит забираться на самые вершины. Там песок слишком рыхлый. Опасно перепрыгивать гребень бархана, с другой стороны может оказаться слишком крутой склон и можно перевернуться. Остальное практически все можно. 

Типовой маршрут начинается от кемпинга На дороге Себха - Убари, примерно в 150 км от Себхи (26о33.95'N 13о08.45'E). В кемпинге есть кафе, душ без теплой воды, места под палатки. Сразу после кемпинга начинаются первые барханы. Мощный Land Cruiser легко преодолевает первые барханы. Наш водила едет по ним как и по шоссе, со скоростью около 80 км/час. 

На очередном перевале нас выпустили погулять, порезвиться и поиграть в песочек. Бегать по барханам лучше босиком. Песок столь мягкий, что даже изнеженная европейская нога не испытывает неудобства. Насекомых и прочих гадов в песке не водится. Домой на память мы взяли по литровой бутылке сахарского песка. 

Зимой температура песка 20-30 градусов, ногам ни жарко, ни холодно, а вот летом он нагревается до 100 градусов. До меня наконец дошло, что значит кофе по-арабски на песке. Высунул джезву из под пальмы, поставил на песок, и ждешь пока закипит. 

Не бойтесь запачкать одежду в песке, это просто не возможно. Грязь при контакте с песком скорее отвалится, чем наоборот. Ливийская пустыня практически стерильна. Летнее солнце выжигает всю заразу. Даже Коран, при отсутствии воды, предлагает мусульманам омываться песком. 

Как мне кажется, общая Ливийская помойка как раз связана с тем, что такая антисанитария, опасная для здоровья в других странах, здесь не вредна для здоровья. Для въезда в Ливию не требуется никаких прививок. С меньшей уверенностью, я могу добавить, что пить воду из колодцев в пустыне безопасно. Мы пили и остались живы и здоровы. 

По барханам можно бегать, скатываться с них колбаской, закапываться в песок. Эх, жаль, что в нашем детстве рядом с домом не было такой песочницы. Маше все это так понравилось, что она на бархане забыла свои тапочки. 

Для развлечения пассажиров принято с размаху въезжать на острую кромку бархана, переваливаться через нее и съезжать вниз. Склоны бархана могут быть круче 45 градусов, и первый раз кажется, что там, за кромкой пропасть и джип сейчас немедленно перевернется. Девушки издают ужасный визг, водитель изображает ужас, мол, чуть не перевернулись. Все маневры отточены десятилетиями. Ошибки быть не может. 

На очередном таком гребне среди песков неожиданно всплыл оазис с озером по середине. Ахмед остановился и дал нам вдоволь насмотреться на это чудо, а это действительно чудо. Хочется сказать "Мираж, такого не может быть". Представляешь себя на месте усталого путника, шедшего по пустыне много дней. От такого миража можно с ума сойти. 

Первое увиденное озеро называется Мандара (26о41.705'N 13о18.792'E h=481). В Lonely сказано, что оно не пересыхает, но засуха вносит свои коррективы. Воды осталось совсем мало, в лучшем случае по колено. Купаться здесь уже не удастся, можно только погулять босиком по воде. 

Края озера поросли высоченным тростником. Чуть подальше от воды красуются финиковые пальмы. Может урожай убирали, но на ветках осталось еще множество подсохших плодов, примерно таких, какими они попадают в наши магазины. Лазай и ешь. Скажу честно, что перед едой мы их не мыли. Есть надо внимательно, примерно каждый второй финик червивый, а червяк толстый, белый и противный, но на вкус почти как финик. 

Рядом с озером поджидают добычу торговцы сувенирами. Ждать приходится долго. Одна - две машины в день. Иногда привозят целый автобус, но это далеко не каждый день. Торговцы - местные жители туареги. Негры, совсем черные, почти как в Судане. Основной ассортимент - кинжалы и женские висюльки. Совсем не приставучие, и это приятно. Не страшно подойти, поперебирать. Мы редко покупаем сувениры, но здесь отоварились на несколько десятков долларов. Как оптовым покупателям, девушкам на шею были повешены бесплатные цепочки. 

После Мандара, мы объехали еще несколько озер. В основном они высохшие несколько лет назад. С водой Абегла (26о45.571'N 13о27.420'E h=469). У него на ночевку встал одинокий француз на собственном джипе. Ему на ночь озеро досталось в полное распоряжение. Местные не любят стоять у воды. Говорят - маскито. Маскито оказались самые обыкновенные наши комары в весьма умеренном количестве, к тому же не малярийные. Нас на ночевку увезли на расстояние примерно в километр от озера. Встали в небольшой ложбинке, где меньше ветра. (26o42.999'N 13 o19.583'E h=505) 

Дрова для костра Ахмед насобирал около озера. 

Как выяснилось, у нашего гида вполне достаточные запасы пищи и мы могли ничего с собой не брать. Кроме пищи была газовая плитка и пятьдесят литров воды. Пока он готовил вечерний ужин стало совсем темно. Подросший серпик луны опускался за ближайший бархан совершенно горизонтально, т.е. его хвостики были на равном расстоянии от земли. На южном небе все происходит быстро. Только светило солнце, а вот уже луна, еще немного и она исчезла за горизонтом. Наступила черная и тихая южная ночь. Звезды у арабов называются по другому и привычных нам латинских названий они не знают. 

Из джипа Ахмед достал полуторалитровую бутылку и с заговорческим видом дал мне попробовать. Глотнул, да, он самый, что ни на есть самогон, финиковый. Называется он по-местному "лиглиг". Гонят, гнали и гнать будут. Ахмед, а как же Аллах? Аллах он там в Триполи, а здесь в пустыне …, да впрочем Аллах говорил про вино, про финиковый самогон, он не обмолвился ни словом. За вечер бутылку мы прикончили. Интересно, это ему как работнику интуриста можно, или здесь все втихаря пьянствуют? Какой раз замечаю, что после бутылки, по-английски получается общаться существенно лучше. Свидетели, правда, говорят, что я говорил по-русски, а Ахмед по-арабски, но это не важно, главное понятно. 

Легли около 11 вечера. Спалось мягко и уютно. 

Ночью к нашей палатке потянулись обитатели пустыни. По следам видно, что первым появилось нечто мышиное. За ним пришла африканская большеухая лиса - один из символов Сахары. По следам видно, что подходит довольно близко к палаткам, но осторожно. Я ее видел с сотни метров. Не оставляйте пищу - пожрут! Она на редкость зубастая тварь, целых 48 штук, это рекорд, больше не бывает. 

Утром встали сразу после восхода солнца. На улице холодно, песок остыл, даже босые ноги мерзнут. Только тут Маша вспомнила, о своих безвременно забытых кроссовках. Утренний кофе, макароны. Солнце быстро вернуло пустыню в привычное состояние. Несколько часов и на улице опять за 30. 

Следующее озеро Габраон (26о48.311'N 13о32.319'E h=457), площадью примерно в один квадратный километр. Глубокое и сильно соленое. В озере водятся креветки в огромном количестве. Небольшие красные червячки, похожие на морских коньков размером в несколько миллиметров, по науке называются Artemia salina. Креветки съедобные. На берегу озера раньше была деревня Габраон, местное население которой питалось почти исключительно креветками. После революции было принято решение, что человеку нового общества негоже жрать что попало, а тем более червяков. Все жители были переселены в специально построенную новую деревню - Новый Габраон, а остатки старых домов до сих пор стоят на берегу озера. 

Я поймал несколько креветок и съел их живьем. Мясо как мясо. 

В озере положено купаться. На востоке женщинам принято купаться в одежде, но здесь закон не действует, более того можно купаться даже без купальников, что мы и сделали. Кстати местным это без разницы. Все равно порнография. Ахмед пришел подглядывать, но увидев что нам это не понравилось удалился к джипу. Вода примерно 20-25 градусов. Сильно соленая. Утонуть в ней не возможно. Но вот чудо. На глубине 1-1.5 метров воды просто горяченная, не меньше 50 градусов. Нога не терпит такого кипятка. Меня это нарушение законов физики глубоко возмутило. Ну, понятно они остальных законов не уважают, о правилах дорожного движения молчу, ну ладно водку пьют, но это же святое - горячая вода должна подняться вверх! 

Видимо внизу более соленая вода прогревшаяся летом, а сверху менее соленая натекшая зимой, другого объяснения я придумать не могу. 

Этого безобразия не выдержали мои часы. Уже 5 лет у меня Timex. Отличные, абсолютно герметичные часы с будильником. Я купался в них во многих морях и океанах. Увы. Это было их последнее погружение. Протекли и моментально издохли от такой соленой воды. 

После купания в сильно соленой воде полезно ополоснуться в пресной. Для этого предназначен колодец расположенный рядом. Ахмед вызвался помочь. Мол, вы девушки разденьтесь, а я вас помою, спинку потру. Да совсем они тут распустились, куда Аллах и Муамар Каддафи смотрят. Немки, их что ли окончательно развратили? А если серьезно, то арабы мгновенно отшиваются, так, что в любой момент можно сказать и он исчезнет. Так, что к ним можно относиться как к банщикам или врачам и не стесняться. Лена его, правда, послала подальше. 

Купались мы рядом с кемпингом. Здесь можно за 20 динар заарендовать пальмовую хижину и купаться хоть всю ночь. Рядом кафе. Душ - это уже упомянутый колодец. Учитывая, что дождей здесь не бывает, а ночью на улице не сильно холодней, чем за пальмовой веткой, ночевать проще прямо на улице в спальнике, даже если у Вас есть палатка. Смотритель кемпинга одет под бедуина, читает книжку по истории на французском, пахнет от него духами. 

За всю историю от Safari Touts здесь побывало меньше 2000 человек. Есть еще пяток конкурентов, но это все равно очень мало. Люди из России здесь бывали, в книге посетителей совсем недавняя запись. 

После купания нам был выдан кофе, и местный туарег из кемпинга вышел развлекать нас игрой на гитаре. Играл он нечто похожее на музыку колумбийских партизан. Нам это на редкость не понравилось, но он не отставал. Пришлось садится в Джип, типа, мол, пора ехать. 

По программе дальше мы должны ехать более сотни километров по пескам прямо в Себху. Заняло это несколько часов. Дорога здесь уже не такая накатанная, и при необходимости пересечь цепь барханов джип периодически застревал, и приходилось пробовать в другом месте. Примерно в 2 часа дня нас довезли до столовой, где мы ели вчера. На этот раз забирать нас Ахмед приехал со своими двумя детьми. Отдали деньги за поездку, выкатили машину. На удивление фирма не стала нам дальше навязывать свои услуги, и мы оказались на полной свободе. 

По тому же маршруту можно было ехать на верблюдах. Занимает это как минимум 5 дней. Верблюд стоит 45$ в день. На него можно посадить только одного человека. За день он проходит 20 километров. Водой его можно заправлять на 30 дней ходу, но это не гуманно к бедному животному. Реально больше 10 дней без воды его оставлять не стоит. Кстати верблюда можно купить. На местном рынке он стоит около 1000$. Ехать можно и даже лучше не из Себхи, а из кемпинга Africa Tours 26o33.95'N 13o08.40'E т.(218)-71-625594 ф.(218)-21- 3613036 или Fezzan Tours т.(218) 71-627468 ф.(218)-21- 3335556. 

Кроме того из Себхи за 5 дней и 500$ можно на джипе съездить на север Чада к вулкану Намур. Граница там чисто условная и никаких виз не надо. Лучше ехать на 2 джипах соответственно за 1000$, т.к. в пустыне в одиночку так далеко лучше не ездить. При этом вы попадете на север Чада, который чадские власти считают крайне опасным для туризма. Для чадцев он может и опасен, но для туарегов, хозяев пустыни все спокойно. 

Еще одно Ливийское чудо - Горы Акакуса. Это горы вулканического происхождения на юго-западе страны, на границе с Нигером. Огромные скалы, разрушенные ветровой эрозией, накрыты сверху желтым песком песчаного моря Мурзук. Ехать туда можно прямо из Себхи на джипах, но делать этого не стоит. До въезда в горы почти 500 км. Куда дешевле преодолеть их своими силами или на автобусе. Аренду джипа надо искать в г. Аль Авейнат (????????), который на многих картах называется Сердлес, или в г. Гат (???). 

В горы Акакуса по местным законам разрешено въезжать только с проводником, получив специальное разрешение. В паспорт ставят штамп - визу на въезд в Акакус. Стоит это удовольствие по заявлению турфирмы - 20$ в день. Ссылка на 5$, в Lonely Planet, вызвала улыбку. Аппетиты растут, но есть и прогресс - никаких фотографий не надо. 

Официальное объяснение - дикие западные туристы теряются в пустыне десятками, а перед тем как окончательно сгинуть в песках портят древние наскальные рисунки, своими, каракулями. Последнее, увы, правда. Обидно даже. 

Весь контроль сводится к тому, что на съезде с дороги дежурит полицейская машина. На джипе мимо нее не проехать, но вокруг пустыня, и зная дорогу пост контроля можно объехать. В самих горах никакого контроля нет. Если двигаться пешком, то видимо вообще не существует никакой возможности Вас поймать. Стоит только помнить, что пустыня, это не крымские горушки, здесь все много более серьезно. Еще полезно помнить, что от Авейната до гор - 50 км. Как минимум 2 дня. Выведать у местного населения - какие санкции будут за нелегальное проникновение мне не удалось. 

У нас для пешего нелегального забега нет времени, да и информации. Горы огромные и понять где и что смотреть самим не удастся. 

В сторону Гата мы выехали уже вечером, после возвращения с пустынных озер. Сначала дорога идет по вади среди оазисов, на протяжении более чем 200 километров по сильно населенной местности. Дорога весьма сносная, кое где с разделительной полосой, но все не достроено. Едешь почти как по автостраде, и вдруг твоя полоса кончается и переходит в раскопанную пустыню. Никаких знаков. Оказывается надо было чуть раньше выехать через разделитель на встречную полосу. В г. Убари надо повернуть налево. Мы сначала заблудились и приехали на военный аэродром. Там навстречу попался бравый летчик. Вылитый Остап Бендер с шарфом и кепкой. 

После Убари дорога идет по пустыне. Слева видны пятисотметровые скалистые уступы Адрар Эльфау, справа на горизонте ровной как стол пустыни мерцают факелы нефтяных месторождений. Движения почти нет, дорога хорошая - можно ехать очень быстро. 

Жаркий южный вечер, машина летит по бескрайним просторам, на встречу путеводной звезды Канопус. Мы в самом центре Сахары. Впереди в 1000 километрах у озера Чад начинаются тропические леса, сзади 1000 километров плещется Средиземное море, на западе 2000 до Атлантики, на восток 2000 до долины Нила. Это и есть счастье, счастье свободы. Радио замолчало. УКВ станции в Ливии есть только в крупных городах и мы уже давно их не слышим, но теперь пропало и СВ. Вечером через большие помехи удается поймать одну - две арабских станции и совсем слабо итальянцев, и уже что-то африканское на непонятном языке. 

В Авейнат приехали уже в полной темноте. Огромный кемпинг. (25o47.000'N 10o34.181' h=651 ALFAW Travel & Tourism Co. Т. (218)-716-32040, (218)-724-2265 FAX (218)-724-2828 Mostafa Zian Koscon Financial Manager), Глинобитные хижины с пальмовыми крышами. Дежурный мужик говорит по-французски и по-итальянски. Срочно звонит патрону. Он знает и английский. Патрон немедленно приезжает на работу. Сухощавый невысокий негр в чалме и белом балахоне. Этнически это уже совсем другие края. Арабов больше нет. Вольные дети пустыни туареги - совершенно черные негры. 

Ночевка в кемпинге стоит 20$ на четверых. 

За чашкой кофе начались долгие переговоры. Маршрут обычно занимает от 2 до 5 дней на джипе, и несколько недель на верблюде. Больше 2 дней мы себе позволить не можем. Цена хозяина в 400 динар (266$), наша цена - 200$. Торговались почти час. Результат - 230$, одна ночевка в кемпинге и бесплатное кофе включенные в эту сумму. 

В кемпинге кроме нас группа французов. За несколько дней мы уже привыкли видеть вокруг одних арабов, поэтому очень приятно видеть вокруг столько европейцев за раз. 

В кемпинге есть отличный душ, в котором даже есть теплая вода. В Африке она теоретически есть в любой гостинице. Стоят электрические нагреватели, но теплой воды хватает на двух, ну максимум трех человек. Здесь вода была даже после такой толпы французов. Говорят, что они не моются, не верьте. Я одну девицу вечером в душе застал. Там у них во Франции закрываться не принято, вот я и вломился к ней. 

Хижины рассчитаны на 2 места. На полу лежат тюфяки. Есть розетки с электричеством. Жить можно и даже уютно. Одно неприятно - маскито летает и даже кусать пытается. Хорошо мы со своей северной закалкой их, во-первых, не боимся, а во-вторых, поистребили как вид. 

Утром, в попытке почистить зубы я опять столкнулся со все той же девицей, на этот раз, правда, просто на выходе из душа. 

В отличие от западников, которым был положен сытный обед, нам досталось кофе. В процессе распития возник вопрос, а этот кофе включен? На вопрос, мол мы вам денег должны, один мужик сказал 4 динара, другой два. Начальник подбежал, помахал руками и сказал бесплатно. Мы согласились именно с ним. 

Французов уже увезли, а наш джип исчез вместе с паспортами. Исчез в полиции, где в наши паспорта проставляли разрешение на въезд в Акакус. В Lonely сказано, что на это уходит полдня, но нам было обещано - как только так сразу. Истина лежала посередине - ушло полтора часа. За это время мы успели съездить на почту. Телефонов тут мало, трубки не работают как вид. Все звонят с почты. Она есть даже в самой маленькой деревне. Найти ее можно читая вывески на арабском (Барид - ????), или найти нарисованный телефончик или слово FAX, но проще всего ориентироваться по огромной мачте с антенной. Провод с мачты идет на почту - "народная африканская примета". 

Заходим в небольшой сарайчик. Телефонистка знает английский. Желание позвонить в Россию вызвало замешательство. Долго переспрашивали, как это пишется, смотрели в бумажку, прежде, чем набрали привычное 007(812) 247-6436 или ???(???)??????? арабскими цифрами. Работает, лучше чем по трубке из Туниса. Примерно 1 динар за минуту. Там минус 10 и снег, здесь +35 и ветер несет песок через дорогу, здесь мы одни белые во всей деревне, здесь негритята бегают по шумной улице, а из деревьев растут исключительно финиковые пальмы. 

В соседнем магазине купили тетропаковский пакетик сока, хлеба не было, но продавец отдал нам свой батон, припасенный на долгий день. 

Мы успели вернуться, а джипа все нет. Начали уже волноваться, пошли общаться с патроном. На редкость, политически озабоченный товарищ. На стене висит лозунг "Ливия движущая сила цивилизации". 

- Почему Россия не помогает Афганистану?" 

- А кому там помогать. 

- А всем афганцам помогать. 

- А деньги откуда. Россия не богатая страна, нам своей Чечни хватает. 

- А что такое Чечня? 

- Да вот у нас своя война идет. 

- Не слышал, а афганцам денег не надо, им оружие надо. Вот мы помогаем, денег собрали и помогли, цены вот на билеты подняли. 

- Куда им еще оружия, и так много. 

- Ну как куда, американцев убивать, да и много оружия никогда не бывает. Вот Япония молодец, помогла афганцам миллиард долларов выделила. Теперь афганцы точно за Хиросиму отомстят… 

Двоякое чувство. Что ему объяснить. Что американцы такие же люди, что меньше чушь из телевизора слушать надо. Живых американцев здесь бывает очень мало. Госдепартамент запретил своим гражданам посещать Ливию, а зря, может не было бы здесь мифического образа врага с рогами и копытами. Одно можно сказать, что деньги отдавать ему теперь не хочется. Вроде как вот он - враг западной цивилизации. Так и хочется сказать, что я от имени России хочу помогать как раз американцам. 

Пока наш спор не перерос в международный конфликт подошел наш водитель. Пятидесятилетний туарег в белой потрепанной чалме и мышином, залитом маслом балахоне. 

- Do you speak English? 

- Yes. 

- OK, but I don't speak. 

Смеется. На самом деле десяток другой слов знает. 

Садимся в джип. Выезжаем. Тормоза периодически не работают, да и зачем они в пустыне. В песке далеко не уедешь, и так затормозит, вот газ - другое дело. Про арабскую и русскую душу сделана "Кин-дза-дза". Про Африку "Боги сошли с ума" (помните бушмена, который шел бутылку выбрасывать на край земли). Это надо увидеть, чтобы понять - все правда. Все тот же джип, который лучше не глушить, приборной доски давно нет, камень под колесо. Если сюжет другой, то это не важно, суть от этого не меняется. 

Говорит, что сначала заедет на ферму, в офис. Едем, вот она, родная душа, его любимая верблюдица. В Африке я просто влюбился во всех верблюдов сразу. Это на редкость эмоциональная животина. При виде хозяина, он начала выгибать шею, махать ушами, вилять хвостом. Большие грустные глаза преобразились. Верблюд - уютное животное, он как кот, ложась спать, подбирает под себя лапы, ищет место для головы, он мягкий и ласковый зверь. На ногах у него вовсе не копыта, а мягкие подушечки, которые так и хочется почесать. А какая у него приятная шерсть, как приятно ее потрепать. Для бедуина верблюд - вполне адекватный собеседник. С ним можно посидеть рядом и посмотреть на звезды думая о вечном. 

Недаром, возлюбленную девицу называют верблюдицей, да и в арабском языке слово верблюд (джамаль) звучит примерно как слово прекрасный (джамиль). Знакомое туристам "камель гуд" в оригинале звучит куда мелодичнее "джамаль джамиль". 

Молча двигаемся дальше. Ехать долго. Горы видны на горизонте. Постепенно ровная каменистая пустыня переходит в это чудо природы, ради которого мы ехали тысячи километров. Вулканические останцы торчащие среди желтых барханов, а вернее словами это не передать, надо как минимум смотреть фотографии. около 12 часов мы встали на перекус (25о36.209'N 10о32.130'E), но это скорее повод. Час намаза. Наш гид, которого тоже звали Ахмедом, удалился в пески молиться. 

На перекус был салат из помидор и огурцов, потом зеленый чай. 

Чай на востоке ритуал. В отличие от среднеазиатской технологии, чай принято не просто слить из пиалы в чайник (сделать катыр), а многократно переливать взбивая пену, и сливая ее по кружкам. Чай разливают левой рукой, против часовой стрелки. Минимум вежливости выпить две чашки. Мы чай любим. Еще долгое сидение на работе в "ящике" совковых времен выработало профессиональный навык пить чай от звонка до звонка. На 8 кружке мы его озадачили. Если гость пьет, то надо наливать еще, а если так пойдет, то скоро мы прикончим недельную дозу. 

Пора ехать. Горы становятся все круче. Вдруг Ахмед выпрыгивает из машины и пригнувшись ведет нас за скалу и шепотом говорит "муфлон" - дикий пустынный баран. Их здесь довольно много. Отлично приспособлен для местной жизни. Пить ему не надо, достаточно влаги съедаемых листьев. Это хорошо, когда они есть. Засуха последних лет довела бедных животных до того, что летом им приходится идти в деревни и попрошайничать у колодцев. 

Ахмед попал в родную стихию, на лице появилась улыбка. Все чаще он останавливался и вез нас смотреть наскальные рисунки, следы муфлонов, откапывать черепки кувшинов 5000 летней давности, скорлупу страусиных яиц. Раньше здесь текла полноводная река. Слоны, жирафы, бегемоты, носороги, страусы, все они жили здесь, но сейчас остались только на каменных рисунках древнего человека. Археологи говорят, что возраст всего этого 10 - 5 тысяч лет. Может быть так и есть. Наскальные надписи. Неведомый язык. Туареги должны говорить на туарежском языке, похожем на берберский, но Ахмед этого не знает. Нет бога кроме Аллаха, а языка корме арабского. Кстати на стенах язык не берберский, буквы другие. 

Через сотню другую метров мы все выскакивали из джипа и шли за Ахмедом, который ловко пробирался в очередной грот и заговорческим тоном говорил "элефант", показывая пальцем на древние рисунки. Проводил нас в пещеры полежать там, где лежал древний человек, показывал, как можно потереть один камень о другой сделать румяна, для африканской красавицы. 

Потренировался на Маше - получилось. Даже не смывается. Маша теперь ходит красивая. 

Огромный мраморный грот, говорят в нем держали жирафа, вот его следы, метровый слой помета. Тут рылись итальянские археологи, говорят 5000 лет. Интересно, откуда они про жирафа и мраморный грот знают, вроде Гумилева здесь не читают. 

Солнце садилось и пора было искать место для стоянки. (25о14.560'N 10о40.143'E h=760) Даже в пустыне можно найти дрова на костер. 

На ужин были положены макароны с тунцом. Последний стал национальной пищей арабов. Консервные банки, тунец не местный. В Тунисе мы даже подумали, что он имеет такую популярность из-за названия страны, но вот уже Ливия, дикая пустыня, а банки все те же. Съелось все с превеликим удовольствием. 

Появились звезды. На смену макаронам пришел чай, и это надолго. Наконец, мы разговорились с Ахмедом. О звездах, верблюдах, машинах, скорпионах можно говорить и не зная языков. Ахмед отлично знал звездное небо. В отличие от арабов знал латинские названия звезд. Я начал показывать ему в бинокль двойные звезды, туманности. На удивление, о многих он знал, хоть глазом они не видны, а когда я показывал то, что он не знал, он воспринимал это с большим интересом, с детским энтузиазмом. Обещал все это рассказать своей верблюдице. Она у него тоже звезды смотреть любит, по ним ночью идет. Полярную звезду точно знает. 

Так мы с ним общались час другой, размахивая руками, рисуя непонятные слова на песке, говоря как это будет на русском и арабском. Сам Ахмед из русского знал "так, так, так" и "хорошо". Когда он учился в школе у него был русский учитель. 

Туареги - вольные дети пустыни. Никто им здесь не указ. А если кто пойдет их усмирять, будет как в Алжире. Война до бесконечности. Здесь такие горы, такие пещеры, что ни одна чужая армия никого не найдет. Только полная ливийская анархия позволяет им в мире жить с арабами. Всего туарегов около миллиона на пустынных частях Ливии, Алжира, Нигера, Чада, Мали, Мавритании. Границы для них условны, сел на верблюда и поехал. 

Особенно, мне понравился монолог про то, где можно безопасно путешествовать. 

"Туареги это добрые люди, это не арабы. Вот арабы, могут вырезать всех, включая детей и женщин. Они злые и все с ножами. Туарег, так никогда не сделает. Арабы, они плохие, им тут делать нечего, от них все зло и война. Им здесь делать нечего, да они сюда и сунуться побоятся, мы, туареги их не потерпим, вырежем и все делов, а сталь наших ножей получше будет…, да вот, где туареги, там мир. Вот поезжайте на юг Алжира, никто вас не тронет, это только на берегу страшно, а вот в Чаде плохо. Только на северо-востоке, все хорошо, а дальше, бандиты, и эти с серьгой с носу на барабане играют, шаманы неверные, и ножи у них у всех. Вот в Нигере все просто здорово, езжай куда хочешь, в Ливии южнее Себхи все тихо, а вот в Себхе люди разные, арабы всякие…". 

Вот бы это услышали авторы Lonely, и МИДовцы соответствующих стран. Как-то мне помнится, два года назад, ралли Париж - Дакар на самолете перелетали эти мирные края из Себхи в Ниамей. Как раз между этими городами мы дружно сейчас пьем чай с нашим туарегом. Да, сколько раз я слышал про плохих чужих и хороших своих. Все зло от армян, Курдистан - культурная столица Турции, да что перечислять, что ни место, то заговор врагов, против хороших людей. Ливийцам хорошо, им объяснили, что все зло от евреев, а таковых у них нет. Вот и живут без войны. 

Спать легли без палатки, прямо в песок, как делают все местные, особенно это здорово зимой, когда змеи и скорпионы спят. Как приятно открыть ночью глаза и увидеть огромное звездное небо, не испорченное переплетом рам, не говоря о нелюбимых мной занавесках. Широта 24 градуса. Уже виден Южный Крест во всей красе и ? Центавра, а бедная Полярная едва высовывается из-за горы. 

Утром мы опять ели макароны и пили чай. Ахмед посмотрев на остатки чая в пакете, сказал, что нам надо подарить мешок. В утренней программе были еще несколько гротов с наскальной росписью, могила царя Акакуса и стоянка бедуинов. Я подозревал, что древние люди здесь жили совсем недавно, но оказывается живут и сейчас. Хижина из пальмовых веток, люлька с ребенком, загон для ягнят, сложенный из камней. Так все было тысячи лет. Навстречу нам вышла семья туарегов. Женщины в пестрых одеждах, с открытым лицом. Здороваются на равных, пожимают руку. Фотографировать себя не разрешают, кокетливо улыбаясь и мотая головой. 

Конечно, новая жизнь сюда тоже проникла. Стоит джип, бочка бензина Shell, невдалеке бетонный колодец с пластмассовым ведром. (25о11.947'N 10о40.393'E h=758) Вода совсем рядом, пресная, можно пить. Страшновато, конечно. В Ливии заразы очень мало, но считается, что это вода из оз. Чад, где ее пить не рекомендуется. 

GPS я засек координаты основных мест с наскальными надписями вот координаты нашего маршрута: 25о31.238'N 10о36.197'E h=707, 25о28.746'N 10о34.665'E h=786, 25о25.143'N 10о32.263'E h=786, 25о22.287'N 10о32.442'E h=786, 25о20.698'N 10о30.897'E h=816 (могила вождя племени), 25о22.230'N 10о33.798'E h=861. 

Днем был еще обед (25о33.600'N 10о32.904'E h=800) Ахмед въехал прямо по скале в небольшую лужицу песка среди скал. 

Вернулись в Авейнат мы около 15 часов. Еще раз вымылись в кемпинге, расплатились с патроном, и быстро двинулись в обратный путь. Сегодня мы на самой дальней точке маршрута. Поворот руля и мы уже начнем возвращаться домой. Как по заказу, начались неприятности - потек бензобак. Не очень сильно, но неумолимо. Ладно, залезу на стоянке, а пока светло, надо проехать максимально возможное расстояние. До Убари доехали засветло. Заправились, поели. Теперь мы будем ехать в полной темноте. Сегодня четверг, завтра пятница, выходной и не простой, день начала хаджа. Обычно пятница единственный выходной, но следующая суббота - новый мусульманский год, ну и воскресение еще выходной в придачу. Народ готовится к празднику, все поселки копошатся, тащат баранов, смотрят телевизор с прямым репортажем из Мекки. Всерьез смотрят, здоровые мужики, в чайхане. Смотрят спутник, так, что выбор есть. Можно щелкнуть и смотреть удалую арабку, лихо, пляшущую в купальнике, но нет, смотрят Мекку. 

Ехать тяжело. В этой суете все бросаются под колеса. 

В Себхе, случилось страшное. Лена унюхала запах бензина, выглянул - течет, но уже не из бака. Вернее бак конечно течет, но в добавок течет шланг, соединяющий возвратный бензопровод с баком. Чинить нечем, запасной шланг я забыл. Лезу под машину. У нас можно долго лежать, никто внимания не обратит, здесь все не так. Останавливается араб с видом саудовского шейха, в белом балахоне и черной стяжкой на голове. Сам из Марокко, здесь в гостях. Спрашивает, чем помочь. Говорю про шланг. Смотрит образец. Увы в запасе нет, но это не беда. Открывает капот, достает кинжал, отрезает от своей живой машины требуемый кусочек, и с гордым видом дает его мне. Проблема пофикшена, ура! 

Вот так. Признайтесь честно, вы готовы, ночью, на городской окраине остановиться и отрезать от своей родной машины кусочек, какому-то арабу с непонятными номерами. Если нет, то не говорите, что арабы жадные, все жулики, испорченные люди и бандиты. Это не так. 

Все в порядке, едем дальше, одно обидно, я весь в бензине и грязи. Волосы все встали колтуном. Грязь, бензин и дорожный битум сделали свое дело. Похоже придется косить под панка. От этого не легче, здесь их не любят. 

Себха достаточно большой город с беспорядочной планировкой. Выехали мы куда-то не туда. GPS показывает неверный курс, мы едем по дороге, по которой нам ехать не советовали, по причине ее раздолбанности. Встаем на ночевку в пустыне. (27o13.338'N 14o45.876' h=448)Только Таня осталась в машине. Остальные спят прямо на песке. Нам это понравилось. Всеобщее благолепие нарушает запах бензина и слипшиеся волосы. 

Утром занялся ремонтом. Бензобак подлатал запихнув кусок резины от камеры. Заново укрепил вчерашний бензошланг. Вроде не течет, но вот коробка передач течет. Сальники не выдержали жары и долгой и быстрой езды. Течет здорово. Пытаюсь проверить уровень, но гайка не отворачивается, ну никак. Ладно, все равно доливать нечем. Доеду до сервиса. Вымыл голову бензином. Отчистил руки, переоделся. 

Возвращаемся в Себху, ищем дорогу. Останавливается вчерашний араб. Пытается объяснить, но это не просто, в итоге говорит, езжайте за мной. Путь оказался долог, с пятью поворотами. Благодарим, расстаемся. На сегодня у нас большие планы проехать 1200 км. Бензина полбака, но мы уверены, что на ближайших 300 км найдем заправку. Но это зря. Через 200 км, понимаем ошибку, но уже поздно, точка возврата пройдена. На дороге не души, за последний час одна встречная. Вскоре нам еще попался мужик, который был бы рад поделиться, но отсосать не получилось, да и сколько можно отсосать, до ближайшей заправки 200 км. Ладно, едем, Аллах спасет. 

Так оно и вышло. Когда до неминуемой остановки оставалось 30 км, встретился пост ГАИ. Это они вокруг Триполи грозные стражи. Здесь в пустыне все проще. Обычно два мужика, под пальмовыми ветками. Один копается в припостовом огороде, другой сонно сидит в обнимку с автоматом. При виде встречных улыбаются. Здесь им откровенно скучно, а добрая душа рвется сделать доброе дело. На наш вопрос о ближайшей заправке они показали на канистру с бензином, и не только показали, а взяли воронку и залили. Спросили, а не голодны ли мы, хоть чего тут спрашивать. Вручили пакет с пищей, лаваш, плавленые сырки. Чем богаты, чем родина наделила для несения службы. Канистра кончилась. На следующем посту бензина не было, зато местные вояки решили с нами фотографироваться. Особенно с Машей. Робко и застенчиво клали руку на плечо. Представляю, как они будут потом хвастаться. 

Когда мы наконец дотянули до заправки в баке осталось 0.4 литра. 

К морю мы выехали около г. Сирт (???). С детства я помню это название. Сирт есть еще на Марсе. Помню, как читал фантастику, и смотрел на карту мира, висевшую над диваном. Мне всегда здесь хотелось побывать. Город как город. Lonely правы, смотреть здесь нечего. На выезде заправка с общественным туалетом. Большая редкость для Ливии. Та же Lonely утверждает, что их вообще нет. Рядом такого же размера мечеть. Я туда Таньку отправил, со словами, что женский в другом сарайчике. 

Кстати про туалеты. Отличить их не так просто, придется читать надписи на арабском мужской - ?????, женский - ??????. Посмотрите на крайне левые буквы ? - эдакий крючок, значит мужской, ? - такая круглая женская попа, а с верху 2 точечки. Ну и конечно искать туалетную бумагу бессмысленно. Положено мыться из кувшинчика. К этому довольно просто привыкнуть, зато все бесплатно. 

Именно в этой части Ливии добывается нефть. Рабочая сила - иностранцы. Живут в специальных чистых городках из коттеджей, огороженных высоченной стеной. Как хорошо, что я по эту сторону стены, на свободе. На побережье нефтяные терминалы. В темноте они мерцают миллионами огней. Это просто сказочное зрелище. 

Ехать в полной темноте тяжело, и мы решаем хорошо поесть и встать на ночевку. В небольшом городке съели убойную порцию курицы (тавук), супа, салата. Всюду праздник. Народ встречает новый год. 

Встали на берегу Средиземного моря. (30o20.937'N 18o44.874'E h=7) Думали, что совсем рядом с водой, но оказалось, что прибой слышен, а до воды еще сотни метров. Ладно обойдемся без купания, тем более, что мы сильно продвинулись на север. Здесь уже совсем холодно. Зато стоянка получилась удобной, полностью спрятанной в прибрежных дюнах. Ожило радио. В УКВ, по прежнему тишина, зато на СВ слышны десятки европейских радиостанций. Приятная музыка, известия на понятном языке. 

Полночь. Жаль нет шампанского встретить новый 1423 год от рождества Мухамеда. 

Утром встали еще до рассвета. Холодно, чуть выше нуля, и мокро. Вчера вечером здесь были ливневые дожди. На дорогах полно луж. Зимой здесь весьма влажный климат. 

В Адждабии (???????) немного заблудились. Основная дорога идет в Бенгази (??????), но мы едем по прямой, проложенной через пустыню. Это заметно быстрее, а Бенгази большой и мало интересный город. Для ливийцев побережье около Бенгази курортный район. Летом не так жарко, горы покрыты зеленой растительностью. Им все это кажется зеленым чудом, но для жителей лесных краев лучше поискать более близкое место для созерцания лесного ландшавта, а в Ливии смотреть пустыню. 

На карте дорога нарисована идеальной прямой. Такая она и на самом деле. Идеально ровная каменистая пустыня, местность не населенная. Дорогу просто незачем делать кривой. 372 километра, а вокруг все как и было. Встречные машины встречаются примерно раз в час. Может это по случаю первого дня нового года. Наверно идеальное место заснуть за рулем. 

Начиная от г. Тобрук (????) берег Средиземного моря становится скалистым, посмотреть на него можно заехав в Аль Бурди. Приятный городок совсем рядом с египетской границей. 

При подъезде к границе тучи сгустились, и начался тропический ливень. Местное население припарковалось к обочинам. Здесь дождь такая редкость, что покупать ради этих редких моментов дворники не принято. 

Пограничным считается небольшой городок Амсаад (??????). Здесь в отеле можно обменять деньги, последний раз заправится дешевым бензином. Первоначально предполагалось, что выехать из страны нам помогут люди из Safari service, но по случаю нового года дозвонится до них не удалось. Границу решаем переходить самостоятельно. Единственное, что тревожит, это отсутствие в паспорте упоминания о видеокамерах. Хотя мы на въезде их показали, погранцам писать про них было лениво. Вот и последние километры по ливийской земле. Дорога у границы опять становится ужасной. С моей низкой посадкой просто не проехать. Постоянно приходится высаживать народ на ухабах. Удивительно, ведь в стране в целом приличные дороги. 

На границе по-английски уже никто не говорил и процесс был не простым. На въездном шлагбауме с нас затребовали бумаги на машину и оставили себе часть из них. На следующем посту стали требовать бумажку об оплате номеров на арабском. Мы долго не могли понять, что от нас требуется, а оказалось вот что: по этой бумажке возвращают 50$ заплаченные за номера. Мужики на въезде вытащили нашу квитанцию, чтобы в последующем положить деньги в карман. После долгих хождений мы с таможенным начальником перевернули все бумаги в их сторожке и нашли бумажку, но они тоже не лыком шиты. За время, пока мы ходили по кабинетам, они выписали копию нашей бумажки, но без печати, оставив бумажку с печатью себе. 

Без возврата 50$ мы могли давно уже проехать границу, но 50 кровных зеленых, очень хотелось вернуть. Вот мы уже в третий раз приехали в полицейское управление а Амсаад. Поняв, наше упорство, местный начальник, показал отсутствие печати, и предложил выдать 50 динаров, вместо 50$. Мол, поделим по-братски. Мы согласились. 

Сдав номера, мы успешно получили выездной штампик и проехали на таможню. Здесь нас заставили вынуть все сумки и пытались в них рыться. Осмотрели все консервы в поисках свинины. Хорошо на этикетках была недвусмысленно нарисована корова. Еще спросили про алкоголь. Интересно, зачем его спрашивать на выезде? Увиденная гора грязного белья их потрясла, и до видеокамер они не добрались. Следующий пост, еще раз проверил документы. Мы уже было думали, что попали в Египет, но вот еще один пост. Полиция еще раз внимательно изучила наши паспорта, все штампики, переписала все данные на клочки бумаги, позвонила начальству, спросив, не было ли у нас неприятностей с ливийской полицией. Потом спросили, не с Украины ли мы. Это просто удивительно. Пока мы были в Ливии это вопрос нам задавал почти каждый собеседник. Ну понятно таможня. Где украинец, там сало, а сало сделано из запретного порося. А это уже на смертную казнь тянет, т.е. есть повод выпить чаю. Вот остальным зачем это знать? 

Наверно полчаса, я с ними беседовал. Кончился разговор вопросом. 

- Ну как вам понравилась ливийская полиция? 

- Нормально, нет проблем, веселая и не вредная. 

- Да мы такие, а вот в Египте берегитесь. Они ой как деньги любят. Счастливо Вам проехать Египет без больших неприятностей! 

Эх, не знали мы еще, как они были правы. А Ливия действительно отличная страна. Я конечно не политик, но мне кажется, запад и Штаты зря на них так взъелись, правители и народ в соседних странах, более агрессивны и антиамерикански настроены, но бог с ними. Ясно одно, что ездить сюда безопасно, интересно и приятно. 

И последнее: сезон в Ливии с ноября по март. Ливия самое жаркое место на земле. Летом бывает +58 в тени. Песок нагревается до 100 градусов. Более того скорпионы и змеи зимой спят, т.е. можно их не бояться. 

Если Вы оцениваете отдых по числу звезд в гостинице и числу салатов в меню - Ливия не для Вас. Если Вы любите посмотреть мир таким, какой он есть - езжайте смело, пока Ливия страна изгой и миллионы туристов ее не испортили.