Путеводитель по ЮАР - Ивана Згерского

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИВАНА ЗГЕРСКОГО:
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА











Путеводитель по ЮАР - Демо версия
(для туристов из России)







































Иван Згерский

© 2005, И.Згерский





Авторские права на данный путеводитель принадлежат его автору Ивану Згерскому.
Нелегальное копирование и коммерческое использование  запрещены.





НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПУТЕВОДИТЕЛЕ



Перед вами демо-версия первого путеводителя по Южной Африке, написанного со знанием действительности этой страны. До этого попытки создать нечто подобное предпринимались людьми, бывавшими в ЮАР, но не жившими там, поэтому всю необходимую информацию брали исключительно из энциклопедий и справочников. Автор настоящего путеводителя живет в стране более 16 лет, двенадцать из которых проработал с туристами из России. 

С  самого начала работы над путеводителем, было ясно, что описывать все населенные пункты не имеет никакого смысла. Дело в том, что обычно все туристы, приезжающие в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) в первый, да и во второй и в третий раз, проезжают примерно по одному и тому же  маршруту, посещая практически одни и те же города и места. Их то и следует описать подробно. 

Все, что вам предложат посетить и посмотреть в ЮАР, выбрано не наугад и далеко не случайно, а с желанием познакомить с наиболее привлекательными и интересными местами, которые бы произвели на вас приятное впечатление и надолго бы остались в вашей памяти. 

В книге нет раздела, принятого другими путеводителями - «Где остановиться». Вы выбираете гостиницы с помощью турагентов, многие из которых успели побывать в ЮАР, и могут помочь советом. Те отели, которые упомянуты в путеводителе, пользуются наибольшей популярностью среди русскоговорящих туристов. Они проверены годами. В противном случае, может получиться, что, пытаясь на чем-то сэкономить, вы бронируете отель можно сказать вслепую. Тогда вид на море может быть только со шкафа, а пляж под окнами окажется свалкой при рыбозаводе.

Информационные вставки и статьи, помещенные на страницах путеводителя, основаны на наиболее часто задаваемых вопросах. Прочитав его, вы будете знать не меньше вашего гида. Но взять гида я вам все равно рекомендую. Дело не только в языке и информации. Хороший гид помимо того, что хорошо знает маршрут и расскажет вам много интересного, всегда может посоветовать, куда сходить, где и что выгоднее купить, что можно и чего нельзя делать, и ответит на любые ваши вопросы. А вопросы задаются самые разные. В данной работе вы найдете ответы на многие из них. Если вас интересует что-то подробнее, то спросите меня при встрече. 

Для кого написан путеводитель?  Практически для всех. В нем много разной и необходимой информации. Те, кто едут в ЮАР без гида, смогут использовать путеводитель как справочник и источник советов. Те же, кто путешествует по ЮАР в сопровождении гида, могут проверять его знания по путеводителю, задавая каверзные вопросы, типа: «Какова себестоимость добычи каменного угля в ЮАР?» К тому же, гид не будет с вами все 24 часа в сутки, и во время перелетов из города в город вы сможете почитать об очередном пункте вашего маршрута. Кстати, путеводитель во многом поможет вам составить этот самый маршрут.

Сразу должен предупредить, что ЮАР – страна немаленькая, размером с Францию и Германию вместе взятые. Поэтому, составляя маршрут, учитывайте расстояния. На карте это может казаться рядом, но на самом деле это далеко не так. Например, поездка на пляж в Порт-Елизабет из Кейптауна займет куда более двух часов, так как их разделяют более семисот километров пути. Будьте реалистами: две недели не хватит осмотреть все. Да все осматривать и не надо. Делайте передышки - свободный день хотя бы два раза в неделю.  Слушайте своего гида – он или она живут здесь и знают страну. 

Моей целью было написать книгу, легкую для чтения, и, разумеется, познавательную. Поэтому ее можно рекомендовать и тем, кто просто хочет узнать немного об истории и жизни в ЮАР, и вовсе не обязательно с целью посетить страну. А уж если прочтение ее приведет вас к поездке, то цель моя будет достигнута сполна. 

Описание Водопада Виктория здесь приводится со стороны Замбии. Вообще-то водопад виден больше со стороны Зимбабве. Однако, начиная с 2000 года, президент Зимбабве Роберт Мугабе начал проводить реформы, которые пагубно сказались на экономике страны. Экспроприировав практически все фермы у белых «колонизаторов», он раздал самые лучшие из них своим подчиненным, поделив остальные между всеми теми представителями черного населения, кто успел захватить их. Вскоре страна, экспортировавшая мясо, хлеб, цветы, кукурузу, оказалась на грани голода. Более 2 миллионов человек живут на помощь, поступающую по линии ООН. Подтасовав выборы, президент сумел переизбрать себя еще на один срок (какой - трудно сказать, он у власти с 1981 года), так что конца проблемам не видно. Закончился бензин, валюта, неимоверно подорожали продукты питания и услуги, инфляция перевалила за 1000%, соответственно зачах и туризм. Теперь посмотреть на водопад все летают в соседнюю Замбию. По правде говоря, на территорию Зимбабве можно пройти и по мосту, но для этого нужна виза, которая, естественно, оформляется заблаговременно.

Ботсвана приобрела большую популярность за последние несколько лет  как идеальное место для наблюдения за дикими животными в их естественной среде. Поездку туда обычно совмещают с визитом на водопад. Многие считают Ботсвану самой успешно развивающейся экономикой Африки; впрочем, так оно и есть. Страна славится самыми высококачественными алмазами и богатой природой. Дельта реки Окаванго и заповедник Чобе являются самыми посещаемыми местами в стране, 17 процентов территории которой объявлены заповедниками. Концепция развития туризма ориентируется на небольшое количество посетителей, которым гарантируется великолепное качество обслуживания. Пока этот девиз оправдывается на практике. 





ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА



Название говорит само за себя: страна находится на южной оконечности Африки, восточное побережье которой омывается водами Индийского океана, а западное - водами  Атлантического океана, переходящие друг в друга в районе мыса Игольный. Одна из политических партий ЮАР, Пан-Африканский Конгресс (ПАК), до сих пор лелеет надежду переименовать страну, дав ей имя Азания. Однако, пока это не удается, так как ПАК практически не представлен в парламенте.

ЮАР занимает площадь в 1 223 404 кв. км, то есть может уместиться в Россию 14 раз. Англия помещается в ЮАР почти пять раз. Для сравнения, площадь всего африканского материка – около 19 млн. кв. км. 

В ЮАР проживает более 47 млн. человек - чуть меньше, чем на Украине. В стране на 2 миллиона больше женщин, чем мужчин. Из них 62% - городское население и 38% -  сельское. В подавляющем большинстве представители темнокожей расы – 79%, белые – 10%, цветные (мулаты) – 9%, индусы, азиаты и прочие – 2 %. Плотность населения составляет 39 человек на 1 кв. км. Основная религия – протестантизм. Столица – Претория. Административно-территориальное деление – 9 провинций. В стране 11 официальных языков, но основными являются: английский, африкаанс, зулу, коса.



Население. ЮАР занесена в Книгу Рекордов Гиннеса как страна с самым большим количеством официальных языков. Это только отчасти отражает разнообразие народностей, живущих в стране. Во время апартеида разделение было на пять основных расовых групп: белые, индусы, азиаты, цветные и черные. Теперь расового разделения нет, и стало очевидно, что в ЮАР проживают представители народов всего мира. Наиболее распространенным языком общения является английский. За ним следует африкаанс - язык белых и мулатов, и зулу - язык черных, но в городах, где все этнические группы смешаны, приходится говорить на английском. Акцентов получается столько, что понять всех приезжим просто невозможно. За 16 лет жизни в стране я так и не наловчился понимать некоторых африканцев, что уж говорить о туристах. 

Одна американская пара поехала на экскурсию на Остров Робен, посмотреть на тюрьму, где сидел Нельсон Мандела. Гид водил их по комплексу около полутора часов, подробно рассказывая обо всем интересном на его взгляд. Сам гид когда-то отсидел несколько лет на острове и тему знал неплохо. Когда американцы вернулись с острова, я спросил их, понравилась ли им экскурсия. «Очень понравилось» - ответил муж. – «Одно плохо: мы ничего не поняли из того, что говорил экскурсовод».



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ ЮАР

В стране официально признано 11 государственных языков – самое большое в мире для одного государства:  Африкаанс, Английский, исиНдебеле, исиКоса, исиЗулу, Сепеди, Сесото, Сетсвана, сиСвати, Тшивенда, Кситсонга



Религия. Основная часть населения страны принадлежит к Христианской церкви – 80%. Из них большая часть – протестанты различных направлений. Всего в ЮАР представлено около 10 000 различных направлений одного только христианства. Самая крупная церковь называется Сионистская Христианская (Zionist Christian) – почти 10%. Это так называемая «харизматическая» церковь, к которой в основном принадлежат африканцы. Она отличается и запоминается своими песнями, танцами, хорами, прямо как в кино. Приверженцы этой религии верят в чудотворцев, которые регулярно о себе заявляют невероятными исцелениями и воскрешением мертвых. Как только пресса пытается проверить их чудеса, пророки либо исчезают, либо временно объявляют чудотворный перерыв. 

Католиков в стране 8,6%, примерно столько же относится к Голландской Реформаторской Церкви (8,9%), англиканских протестантов – 4%. Мусульман около полутора процентов, в основном среди «цветных». Вероисповедающих евреев – 0,17%, хотя как национальность евреи представлены в ЮАР довольно широко. 

Точную цифру количества народонаселения в стране назвать никто не может из-за большого количества мигрантов и нелегальных иммигрантов. Около 600 человек репатриируется из ЮАР каждый день, а всего на территории ЮАР проживает более 4 миллионов нелегальных иммигрантов. 

Обратное движение тоже существует, но говорить о бегстве белого населения из ЮАР – глупо. Ежегодно из ЮАР эмигрируют 8-16 тысяч граждан. Многие едут на заработки в другие страны, с целью накопить денег и вернуться обратно. Среди них есть и белые, и черные, и «цветные». 



Промышленность. Принято относить  ЮАР к странам со средним уровнем развития, однако это весьма условно. Совершенно очевидно, что на африканском континенте это самая развитая страна. Судите сами: по протяженности асфальтированных дорог ЮАР занимает 22 место в мире; по количеству автомобилей - 20 месте в мире. Железные дороги на территории ЮАР имеют общую протяженность более 24 тысяч километров, больше, чем все остальные железные дороги Африки. ЮАР производит 2/3 всей электроэнергии континента и занимает 16-е место в мире по ее потреблению. Страна является самым крупным в мире производителем золота и платины, располагая 750 шахтами. ЮАР занимает первое место в мире по производству и экспорту алюминиевых силикатов, хрома, феррохрома, ванадия, вермикулита и металлов платиновой группы, здесь добывается 92% всей угольной руды Африки. Почти 90% электроэнергии производится с использованием каменного угля, и по своей себестоимости электричество в ЮАР – самое дешевое в мире. 

Следует отметить, что страна, как говорится, не складывает все яйца в одну корзинку, от чего страдают практически все бывшие колонии. Золото давно ассоциируется с Южной Африкой, но его добыча составляет всего лишь 6,5% валовой продукции. 

Сельское хозяйство полностью обеспечивает население продуктами питания, многие из которых экспортируются по всему миру. Так, например, до половины урожая яблок и груш идет на экспорт, четверть белого винограда и треть производимых в ЮАР вин. И это притом, что всего лишь 15% территории страны пригодны для сельского хозяйства, на которое приходится десятая часть всего экспорта страны. 

Гостей поражает тот факт, что практически все автомобили на дорогах ЮАР местной сборки и отчасти производства. Самые популярные марки – Фольксваген и Тойота. Всего же в стране представлено более 30 компаний, на которых производится более 1 000 разновидностей автомобилей. Третья серия BMW с правым рулем собирается только в ЮАР и экспортируется по всем странам с левосторонним движением. 

Конечно, в стране есть и свои проблемы. Профсоюзное движение, когда-то нелегальное, теперь окрепло и обладает огромным влиянием. Без согласования с профсоюзами правительство не принимает ни одного более или менее важного решения. К сожалению, рабочая сила в ЮАР недешевая. Порой компании переводят свое производство в Индию или Китай, объясняя это экономическими соображениями. Стоимость рабочей силы как таковой не столь велика. Минимальная зарплата в 300 долларов США (на 2004 год) обычно ненамного ниже средней во многих отраслях. Согласно данным ООН на 2002 год, почти 24% населения ЮАР живут на $4 в день, а 10% и того меньше - всего на $2. Несмотря на почти 90% грамотность, рабочая сила часто недостаточно квалифицирована, чем отчасти объясняется безработица, составляющая 30 процентов. Уволить члена профсоюза очень тяжело, и из-за забастовок и стачек экономика страны ежегодно теряет более миллиона человеко-дней. Работодатели жалуются на регулярные прогулы и опоздания, воровство и употребление алкоголя. Но, так или иначе, в настоящее время экономика ЮАР развивается гораздо более активно, чем за последние годы апартеида и белого правления. Инфляция с 14% (1994.) снизилась до 4% (2004). Хотя темпы развития едва превышают 3%, однако есть надежда на увеличение этих показателей. Борьба с безработицей и строительство муниципального жилья также начинают давать свои ощутимые результаты. С момента прихода к власти АНК, более 2 миллионов человек получили жилье. Хотя официальная безработица сократилась мало, большее количество населения стало экономически активным за счет роста среднего класса. 



Армия - профессиональная.  Всего в вооруженных силах служит 70 тыс. человек, 74% из них – африканцы. Поскольку войны нет, служба в армии в основном ограничена поддержанием общей боеспособности и помощью полиции. В полиции служит более 125 тыс. полицейских. Из них при исполнении служебных обязанностей погибает около 200 человек в год. 



Государственная служба. В государственной сфере занято более миллиона служащих. При этом в некоторых департаментах объявляются вакантными до 60% рабочих мест из-за нехватки специалистов. 

Зарплаты в государственной сфере можно считать  средними или немного выше средних по сравнению с зарплатами на заводах и частных мастерских.  Полицейский сержант получает 700 долларов в месяц, офицер – чуть больше $1000.  Медсестра с опытом работы может рассчитывать на зарплату в $900 в государственном госпитале, ее ассистент получает $500. Учитель начальной школы начинает свою карьеру с зарплатой в $500, а в высшей школе преподаватель с опытом редко зарабатывает более полутора тысяч долларов в месяц. Все это – до уплаты налогов, страховок, отчислений в пенсионный фонд и  фонд безработицы. Эти вычеты съедают в среднем четверть зарплаты. Если учесть, что все живут в кредит, то на руках после оплаты долгов редко остается больше 40% зарплаты. Около 8,5 млн. человек получают государственные пособия, которые, как правило, не превышают 20-30 долларов.



Преступность. Высокий уровень преступности объясняется, прежде всего, низким уровнем жизни большей части населения и высокой безработицей. Статистика часто обманчива, так как преступность распространена в основном в больших городах, и часто локализирована в каких-то определенных районах. Судя по количеству убийств, самый опасный город в ЮАР - Кейптаун. По стране каждый день убивают 54 человека. (В автомобильных авариях гибнет в среднем до 30 человек в день).  Статистика по убийствам – самая надежная, так как есть тело, с ним надо что-то делать. Другие виды преступлений часто не регистрируются, потому что люди в силу разных обстоятельств часто не считают нужным делать соответствующее заявление. 



Надо всегда помнить простую вещь: в любом большом городе мира необходимо руководствоваться основными правилами предосторожности, они примерно одинаковы везде. Вы же не станете ходить по Москве с торчащим из кармана кошельком, бросать сумку с деньгами и другими ценными вещами под ноги, фотографируя Кремль. Как не станете оставлять машину открытой с кожаной курткой на сиденье. Уровень преступности в ЮАР не выше, чем в любом другом мегаполисе мира, а, может быть, даже и ниже. Находясь в городе, будьте предельно бдительны. Когда же окажетесь в провинции или заповеднике, то можете расслабиться, потому что там совершенно безопасно.



ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЕДУТ В ЮАР?



Видимо, начитались Айболита. 

Впервые на землю ЮАР, как и многие, я ступил в аэропорту Йоханнесбурга. Стояло лето, вечерело, было очень тепло. Вокруг простиралась равнина, застроенная производственными помещениями и ангарами. Горизонт был в дымке. Я устал, еле стоял на ногах. Когда, выйдя из здания  аэропорта, я очутился на тротуаре, то почему-то в голове проскользнуло: «Вот я и дома». С этой мыслью я не расстаюсь до сих пор. 

Мне неоднократно приходится слышать нечто подобное от туристов: не имея в виду что-то конкретное, они просто  чувствуют комфорт, домашнюю обстановку, уют, ауру доброго расположения и отдыха. Особенно это заметно в Кейптауне - в этом, возможно, виновата Столовая Гора (Table Mountain). Многие считают ее одним их сильнейших энергетических центров планеты - значительно сильнее пирамид, поскольку гора нерукотворна. 

Люди едут сюда увидеть и испытать разное. В ЮАР для туристов есть все – и это при том, что туризм как индустрия вышел на международный рынок только после 1994 года. Кое-что, конечно, пока еще отстает от европейских стандартов. В частности, сервис может показаться слишком медлительным, пляжи дикими, а некоторые гостиницы – какими-то непривычными. Но непривычное вовсе не означает плохое. Просто здесь свои порядки. Чаще всего они вполне резонны. 

Теперь же о главном. Большая часть туристов приезжает в Южную Африку побывать на природе. Здешняя природа включает в себя естественную красоту ландшафта, завидное разнообразие диких животных и, конечно, людей. Наверное, именно в таком порядке. В стране более 20 национальных парков и заповедников национального значения. Еще 5,4% страны объявлено охраняемыми территориями и 7% являются частными заповедниками, число которых перевалило уже за 500. Парк Крюгера является самым большим заповедником в мире, охватывая участки на территории ЮАР, Мозамбика и Зимбабве. В стране 8 ботанических садов, самый знаменитый из которых, Кёрстенбош, находится в Кейптауне. 

Для любителей охоты здесь настоящее раздолье, кроме нескольких охраняемых видов, охота разрешена практически на все остальные. Охотятся на антилопу, зебру, льва, леопарда, даже жирафа и слона. Те, кто не хочет стрелять, могут отправиться на сафари и наблюдать за дикими животными в многочисленных заповедниках. 

Протяженность береговой линии ЮАР составляет 3 тыс.км. Пляжей в привычном понятии тут нет - весь берег принадлежит государству, и проход к воде открыт практически везде. Обилие рыбы вдоль берегов ЮАР воистину колоссальное. Рыбалка и подводное плавание привлекают в ЮАР профессионалов и любителей со всего мира. Постоянный ветер создает идеальные условия для винд-серфинга и катания на волнах на досках. По винд-серфингу ЮАР уступает только Гавайям.  

Немалый интерес вызывают у приезжих и местные жители, особенно, разумеется, африканцы. Обычно туристы называют их всех зулусами, но это далеко не так. Племен много, но увидеть их жизнь как она есть - не удастся. Добраться до Богом забытой деревни-крааля среди джунглей не получается даже у местных. Чтобы дать туристам возможность познакомиться с бытом и обычаями африканцев,  были созданы так называемые «культурные деревни», в которых имитируют повседневную жизнь местных племен, рассказывают о разных их обычаях, устраивают танцы, носят племенную одежду, готовят традиционные блюда. Разумеется, после работы деревня пустеет, и актеры расходятся по домам европейского типа, переодеваются в джинсы и майки. Но это ничуть не убавляет интереса к самому представлению. То, что показывают в этих деревнях, реально. Так действительно танцуют, такие одежды действительно носят, такие песни поют и такую еду едят. Просто для приезжих все это сконцентрировано в одном месте.

Те, кто интересуются вином, должны посетить ЮАР в обязательном порядке. Страна занимает 6-е место в мире по производству вин, что составляет 3,1% мирового объема.  Здесь  более 500 частных винных ферм,  67 кооперативов, виноградом занято 106 тыс.га. Более 30% вина экспортируется, и по качеству оно стоит на одном уровне с лучшими винами мира. Знатоки и обыкновенные люди находят южно-африканские вина ничуть не хуже французских, только местные в несколько раз дешевле. 

Туризм является четвертой по величине индустрией в стране. Страну ежегодно посещают до 7 млн. человек. Например, население Кейптауна под Рождество увеличивается на 50%. Туризм приносит более 5 миллиардов долларов дохода в год (больше, чем золото) и предполагается, что к 2010 году (когда в ЮАР будет проходить кубок мира по футболу) туризм обеспечит работой 1,2 миллиона человек. 

Показателем популярности ЮАР можно считать и скупку недвижимости иностранцами. Для покупки не нужно быть гражданином или резидентом. Правда, и приобретение дома не дает ни гражданства, ни постоянной визы. Цены на жилье привлекают покупателей из Европы и Америки. С недавних пор стали покупать здесь недвижимость и русские. Если всего несколько лет назад $1500 за кв.м. жилья считалось баснословной ценой, то сегодня это становится повседневной реальностью.

Каждый здесь находит для себя что-то интересное. Можно полазить по горам, сходить на рыбалку или охоту; можно устроить традиционный браай – нечто вроде шашлыков с местными винами; посидеть на берегу океана на закате солнца; нырнуть в специальной клетке к Большой Белой акуле; попить Rooibos (ройбос) – чай, заваренный из одноименного растения, найти которое можно только в ЮАР. Есть огромные торговые центры, казино, дискотеки, ночные клубы. И все это в сочетании с прекрасной погодой и комфортом путешествия и проживания. 

ПЕРЕД ПУТЕШЕСТВИЕМ



Когда ехать. С некоторой долей привирания можно сказать, что лето в Южной Африке не кончается круглый год. Условно говоря, времена года здесь те же, что и в Северном полушарии, только наоборот. Зима в июне-августе, лето в декабре-феврале. Но на самом деле в стране всего лишь два сезона – сухой и дождливый. На западном побережье дожди идут местной зимой. В Кейптауне самое мокрое время года с мая по октябрь. В Йоханнесбурге и Дурбане, наоборот, сезон дождей начинается с ноября. В регионе Садового Пути осадки выпадают круглый год, что и делает южное побережье таким зеленым. 

Бояться сезона дождей не следует. Например, в Кейптауне зимой дождь идет в среднем два раза в неделю и редко затягивается на весь день. Снега на почве не бывает никогда. В горах выше 1000м снег иногда лежит в течение нескольких дней. Вообще, вся прибрежная зона попадает под влияние двух океанических течений. Теплое, Агульяс, создает тропический климат в Дурбане, где средняя температура не опускается ниже +11ºС, поэтому можно купаться круглый год, но в летние месяцы сильная влажность делает отдых несколько изнурительным. В Кейптауне, напротив, климат определяется влиянием Атлантического океана и холодного течения Бенгела. Летом вода в Атлантическом океане холоднее, чем зимой, и опускается до +10ºC.

Практически вся ЮАР находится на высоте в среднем 1,5 км над уровнем моря, только прибрежная зона - на уровне океана. Из-за этого средняя температура от региона к региону меняется мало. В горах Дракенсберг, где зимой, как правило, лежит снег,  находятся лыжные курорты. На побережье же снега никогда не бывает. В Претории в июле температура каждую ночь падает ниже нуля, но к обеду на улице жарко, около +25º С. В Калахари летняя температура превышает +40º практически каждый день и доходит до +50º на границе с Намибией. На побережье, особенно в Кейптауне, практически всегда ветрено... Ветер  теплый, но сильный. Южный ветер одно время называли «Капский Доктор»; он сдувает в Атлантический океан все загрязнения, и нет никакой пыли.

Когда же все-таки лучше ехать в ЮАР? В любое время года. Начиная с апреля и весь май дождей по стране фактически нет. Когда же они идут зимой в Кейптауне, то это не помеха для отдыха, тем более, что в Кейптауне никто не купается. Ехать после апреля имеет смысл еще и потому, что это период низкого туристического сезона. Народу поменьше, гостиницы подешевле, а купаться на восточном побережье можно в любое время года. 



Что брать с собой? Независимо от времени года надо в первую очередь взять солнцезащитный крем, с фактором защиты не ниже 30. Сгорают здесь на солнце за час, даже местные, закаленные. Можно отравить себе пол-отпуска, сгорев в первый день. Так что мажьтесь кремом и не сидите на солнце больше получаса. Лучше загорать постепенно, скажем каждый день понемногу в течение двух недель.

Звучит парадоксально, но надо брать купальники и теплую рубашку. Вечерами редко бывает жарко, а зимой просто свежо. Днем же можно загорать, если и не купаться. 

Деньги можно везти наличными, но можно брать с собой и пластиковую карточку. В стране огромное количество круглосуточных банкоматов, где можно снять деньги с кредитной карточки. Карточки принимаются практически везде, но наличные предпочтительней. Когда речь идет о торговле в частных магазинах, будь то сувенирный или ювелирный, наличные гарантируют наибольшую скидку. Доллары принимают практически во всех туристических магазинах по текущему банковскому курсу. В остальных магазинах платить надо национальной валютой - рандами ЮАР. 

	

Страхование. Оно на вашей ответственности. В ЮАР есть государственные госпитали, но туда лучше не попадать. Придется потерять полдня на прием. Посещение врачом больного в отеле обходится последнему в полторы сотни долларов. Частные клиники обслуживают прекрасно, но берут немалые деньги, так что проверьте, что у вас за страховка. Некоторые требуют оплаты на месте и возмещают деньги по возвращению. Другие оплачивают госпиталю напрямую. Третьи требуют предоплату в какой-то сумме, которая тоже  возвращается по приезде. В этом вам должен помочь ваш агент по путешествию. 

	

В стране. Первое, что вы увидите, это аэропорт. В Йоханнесбурге каждые пять минут по радио объявляют что-то на английском языке. Это – инструкции относительно носильщиков. Они налетают на прибывших гостей и наперебой предлагают свои услуги - вам они совершенно не нужны, так как вас, скорее всего, встретит гид. Если же носильщик нужен, то он надеется получить по доллару за чемодан. Решайте сами. В Кейптауне носильщики менее назойливы, но просят те же деньги. 

	

Обмен валюты – лучше всего производить в обменном пункте, в торговых центрах или в банке. В аэропорту менять тоже можно, но лучше после выхода из зала прилета. В транзите курс похуже, к тому же вас ждет гид, волнуется, а операция обмена занимает много времени. Требуют паспорт, делают с него копию. Потом дают заполнить какие-то бланки, просят расписаться пару раз, пересчитывают деньги трижды, и это все при длинной очереди. Как и везде, с рук деньги не меняйте. 





ОБМЕН ДЕНЕГ

Денежная единица ЮАР -  ранд. Слово произошло от золотоносного региона Витватерсранд (Белый водораздел). Один ранд равен 100 центам. В ходу 5, 10, 20, 50 центов и монеты в 1, 2 и 5 рандов, а также бумажные купюры в 10, 20, 50, 100 и 200 рандов с изображением Большой Пятерки.

К обмену принимаются все основные валюты мира, но проще всего приезжать с долларами США или с евро. Обменных пунктов много. Лучше всего менять либо в аэропорту после выхода, либо в банке или обменном пункте в любом торговом центре. 

За каждую операцию по обмену берутся комиссионные в среднем размере 1% плюс определенная сумма за услуги, так что старайтесь поменять один раз на всю поездку. 

В любом магазине принимают все кредитные карточки – Виза, Мастер, Амекс, Дайнерс. Во многих частных магазинах берут и доллары (но об этом не принято говорить). В стране масса автобанков, где можно снять наличные по карточке. 

Курс на бирже колеблется, но незначительно, поэтому за время же вашей поездки он мало изменится. Курс примерно одинаков во всех обменных пунктах. 



Телефон. В стране развита мобильная связь, и ваш телефон, если он обладает роумингом, будет работать и в ЮАР. Из отелей звонить – самое дорогое удовольствие. Лучше, либо купить карточку для телефона-автомата, либо временный мобильный номер с предоплатой за разговоры.  Звонить в Россию надо через код – 097, затем код города и номер абонента. 

Разница во времени с Москвой иногда один час, иногда два – из-за перевода на летнее время.   

	

Выходные. В стране рабочая неделя с понедельника по пятницу. Выходные в учреждениях, школах и вузах - суббота и воскресенье. Центр каждого крупного города на выходные вымирает, так как там никто не живет. Магазины работают без выходных, если они в торговых центрах. В Кейптауне обычно с 9 утра до 21.00. В остальных городах – с 9 утра до 18.00. В воскресные и праздничные дни часы работы бывают сокращенными. Ликеро-водочные магазины в воскресенье закрыты все, а в субботу работают неполный день, часов до 14 – 17.  

В ЮАР 12 государственных праздников. Если они приходятся на воскресенье – выходным объявляют понедельник. Если на субботу – переносят на пятницу. 

	1 января 	-	Новый Год

	21 марта	-	День Прав Человека

Пасхальная пятница – меняется каждый год, обычно в апреле, последняя пятница перед пасхальным воскресеньем

	Пасхальный понедельник – первый день после пасхи

	27 апреля	-	День Свободы

	1 мая		-	День Трудящихся

	16 июня 	-	День Молодежи

	9 августа	- 	День Женщины

	24 сентября	-	День Наследия

	16 декабря	-	День Примирения

	25 декабря	-	Рождество

	26 декабря	-	День Доброй Воли



Язык. В ЮАР 11 официальных языков. Наиболее распространенный – английский. В городах все говорят по-английски, иногда первую фразу произносят на языке африкаанс, потом переходят на английский. Между собой белые часто говорят на африкаанс, а черные – на своих языках. Понять местный английский порой бывает непросто, а то и невозможно, даже знающим язык людям. Здесь своя специфика произношения, свои акценты. Я прожил в стране 16 лет и часто не могу понять, что говорит мне тот или  иной африканец. Вроде бы по-английски, но все равно не понятно. Впрочем, подобную проблему я испытал и в Шотландии, так что тут дело просто в привычке к акценту. 

	

Полиция. Документы носить с собой не обязательно, но хорошо иметь карточку гостиницы. Полицейские людей никогда не останавливают. Зато люди останавливают полицейских, чтобы  спросить, как и куда пройти. Если же вы стали жертвой преступления (вас обокрали или ограбили), идите в полицию. Преступника едва ли найдут, но сообщить об этом надо. Для того у вас и гид, чтобы помочь с переводом, заполнением протокола. А так, принимайте обычные меры безопасности. Не надо носить с собой много денег, на перекрестках не высовывайте камеры из окон  машины  и сами окна лучше не открывать. Сумки и кошельки держите при себе. Ночью в незнакомые районы без совета гида не ходите. Короче ведите себя, как в любом большом незнакомом городе. 



Гостиницы. Все обычно оборудованы сейфами. В дорогих - сейфы в номерах, в менее дорогих – на ресепшн. Держите все ценное в сейфах. Конечно, об этом пресса умалчивает, но крадут деньги даже в дорогих 5-звездочных отелях. Обычно из забытого кошелька, пока сам хозяин на завтраке. Воруют не все сразу, а по частям, так что сразу не заметно. Найти потом деньги не удается никогда. Аппаратуру крадут, только если вы ее забыли после выписки и уехали из города. В таком случае, забытый фотоаппарат, скорее всего, пропадет без вести. Одежду же находят практически всегда. 

	

Консульство России находится в Кейптауне, посольство - в Претории. Телефон в Кейптауне – 021-418-3656. В Претории – 012-344-4820. Это – на случай утери документов или легальных проблем. С документами-то просто, а вот с легальными проблемами часто получается так: сам влип, сам и выкручивайся. Так что лучше не нарушать закон. 

	

Пресса. Русскоязычной прессы в ЮАР нет. Нет русских книг, журналов, радио, ТВ. По спутнику кто-то что-то ловит, но это только в посольстве. Ваш гид будет очень рад, если вы оставите ему прочитанные книги или газеты, взятые в дорогу. 

	

Туалеты. Все общественные туалеты бесплатные. И все очень чистые. В торговых центрах есть комната для переодевания малышей и отдыха матери. Тоже бесплатно. 

	

Чаевые. Стали частью сервиса во всем мире. ЮАР в этом смысле не является исключением. В ресторанах чаевые иногда включают в счет (10% от общей суммы) под названием gratuity или service charge. Вполне возможно, есть и новые названия. Получив счета, проследите, есть ли эти чаевые «исподтишка», иначе будете платить дважды. Официанты не предупреждают – просто дают чек и смываются.  

Можно, конечно, ничего не давать. Пока чаевые остаются делом добровольным. Понравилось – дайте процентов 10. Плохо обслужили? Не надо поощрять, просто оплатите счет. 

В аэропортах и отелях за помощь с багажом дают в среднем полдоллара за чемодан, если оптом, или доллар за одно место багажа.  При выезде из отеля можно оставить на столе пару долларов мелочи для уборщиц. Таксистам чаевые не даются практически никогда из-за их высокой цены за проезд. 

Гидам и водителям групповых автобусов чаевые можно давать не стесняясь. Сумма – на ваше усмотрение. Не давайте два доллара – это унизительно. Скажем, от 20 и выше для гида, от 10 и выше для водителя. Если есть оба – каждому по конверту от группы. Опять же, если все было хорошо. Не забывайте: и официанты, и обслуживающий персонал, и водители, и гиды, все получают зарплату. Если они не довольны ее размерами, то это их проблемы, как говорится, кто на кого учился. В ваши обязанности не входит пополнять их  заработок, но если вам на самом деле все понравилось, порадуйте человека.



Транспорт. Применительно к вам можно сказать со всей категоричностью, что в ЮАР общественного транспорта нет. Тот, что существует, в основном обслуживает черное население, работающее в городах. Проезд на общественном транспорте для туриста – дело крайне сложное. Единственная альтернатива для туриста – такси. Те, что со счетчиком и желтой вывеской на крыше TAXI. Это частные машины, зарегистрированные для развоза. Оплата по счетчику, и стоимость обычно написана на дверце автомобиля. Сейчас она в среднем  до $2 за км. Машины часто в плохом состоянии, и водители знают только основные маршруты. Попросить довезти по адресу в гости не получится. Будет плутать, и искать место по карте. На улице такси не ловят – либо садятся на стоянке, либо вызывают по телефону к отелю или на дом. Некоторые таксисты считают себя гидами, и предлагают поездку по туристическим маршрутам. Учитывайте две вещи: это обойдется дороже, и официально они проводить экскурсии не имеют права. Так что - либо будут молчать всю дорогу (это при условии, что вы сами знаете английский или африкаанс), либо будут нести ахинею. И это – за полтора доллара с километра. Опасайтесь и незарегистрированных гидов, в том числе русскоговорящих. У всех обязательно должен быть значок и удостоверение. Это означает, что гид прошел все необходимые курсы и имеет квалификацию. Нелегальные гиды меньше знают, по закону могут быть сняты с тура при проверке, а вы останетесь одни. Компанию, нанявшую их, оштрафуют  на $1500. Если хотите английскую групповую экскурсию, свяжитесь с местной туристической компанией. Они предоставляют комфортабельные автобусы, профессиональных гидов и все это будет стоить порядка $100 с человека в день. 



Напитки. Самый популярный - бренди с Кока-колой. Бренди - это коньяк, обычно недорогой, если для коктейля.  Много пьют пива. SAB, южно-африканская компания по производству пива – вторая по величине в мире. Африканцы варят его из специального зерна с добавлением кукурузы. Вино в основном предпочитают сладкое и полусладкое, но приезжие больше берут сухое. Пьют много, по выходным. В будни могут принять по стакану, а на выходные отрываются по полной программе. За рулем можно выпить эквивалент пол-литра пива (0,05 промилле). 

Для более здорового образа жизни особенно рекомендуется чайный напиток Rooibos. Этот кустарник растет только в ЮАР, и издревле использовался как заварка  племенами койсанской расы. В растении нет кофеина, и присутствуют многие полезные минералы. В 1904 году Беньямин Гинзберг, еврей из России, увидел коммерческий потенциал растения. Он первым начал продажу заварки из поселка Кланвильям, на северо-западе страны. В виде чая Ройбос теперь экспортируется по всему миру и приносит немалые доходы фермерам.

	

Вода. Можно пить прямо из крана, без каких-либо фильтров или очистителей.. В мире всего 18 стран, где это можно делать, три из них в Африке – Ботсвана, Намибия и ЮАР. Пейте спокойно. 

	

Еда. Традиционная пища африканцев – пап и фляйс. Пап – кукурузная каша, типа мамалыги. Фляйс – мясо, чаще всего баранина. Из овощей употребляют только наиболее простые – лук, тыкву, морковь, картофель и батат (сладкий картофель). Питание белых более разнообразно. Много морской пищи, хотя она и дорогая (свежая рыба обычно дороже свежего мяса). Из мяса гордятся бараниной, особенной из региона Кару. Есть даже такое понятие – ягненок Кару, как бы лучший в мире. Из экзотических фруктов чаще всего попадается папайя, гранаделла, личи, остальные те же, что и везде – яблоки, цитрусовые, ягоды. Из овощей популярна тыква в разных исполнениях, от пюре до варенья. 

	

Рестораны. Кухня в ЮАР самая разнообразная. Если говорить о более традиционной южно-африканской кулинарии, то наиболее сильное влияние в этом плане оказал Восток. Собственно, Кейптаун появился благодаря перевозу специй и пряностей из Индии в Европу. Сюда же завозили и людей из Малайзии, Индонезии, Индии и Китая. Они привезли с собой свою кулинарную традицию и сегодня трудно сказать, что было вначале, а что укоренилось позже за века совместного проживания. 

Рестораны отражают эту тенденцию. Есть традиционно китайские, японские, азиатские, индийские и прочие. Есть европейского типа. Если же спросить о традиционной кухне, вас, скорее всего, направят в любой ресторан, и вы там найдете выбор блюд под разделом Капская Малайская Кухня (Cape Malay). Это будет сочетание карри, острых и блюд с приправами типа кардамона, кумына, имбиря, перца, чеснока. Любят сладкое, и часто слишком  приторное, например koeksisters. Это плетенки из теста, жареные и вымоченные в сахарном сиропе. В еде много мяса и мало свежих овощей. Салат как гарнир часто ограничивается помидором, двумя пластиками огурца, лука и зеленого листа салата. 

Качество ресторанной еды везде хорошее. В прибрежных городах, разумеется, много рыбопродуктов. В центре страны упор делается на мясо – баранина, говядина, мясо антилопы. Экзотику не едят, кроме страуса и иногда крокодила. Червей и пауков вы тут в меню не найдете. Цены в ресторанах приемлемые. Есть, на мой взгляд, две категории ресторанов  – для местных и для богатых. Где для местных - там кормят вкусно и много, обслуживают обычно быстро, и стоит дешево (ужин на человека с вином обойдется в $20-25).  Второй класс – для состоятельных людей – обслуживают чрезвычайно утомительно и могут забыть заказ за истечением срока давности.  Порции маленькие, но великолепно оформлены. Цены ближе к европейским, но в некоторых ресторанах откровенно грабительские. Там можно влететь на порцию лобстера за 100 долларов и бутылку вина за триста. Дело ваше, но спросите гида, где поесть. Не обижайтесь, если у него нет на примете подходящего ресторана. Его можно понять – отправить вас в местный ресторан, вроде вы неприлично, там скромно. Посоветовать дорогой, так наутро вы ему выскажете претензии. Пусть подскажет пару, а вы выбирайте сами наобум. У каждого ресторана свои плюсы и минусы. Плохих, в принципе, нет. Есть своеобразные. Но вы для того и приехали, чтобы испытать что-то новое. 

Я противник рекомендовать рестораны в путеводителях. К тому времени, как вы приедете, многое может измениться. Ресторан, открывшийся как один из лучших через пол-года может стать невыносимым. Проще всего узнать где стоит поесть  - у гида или в отеле. На обед бронировать столик не обязательно. Можно просто прийти, и, если мест нет в данный момент, подождать в баре минут 10, столик освободится. На ужин наиболее модные рестораны лучше заказывать утром или днем накануне. 

И еще: в любом месте, будь то кафе или ресторан, можно сесть, заказать чашку кофе, и двигать дальше. Совсем не обязательно есть, когда хочешь только небольшого перерыва и освежиться. 

	

Электричество – 220V. В ЮАР своеобразные розетки, с тремя штырями, как в Англии или в Индии. В некоторых отелях есть встроенные адаптеры. Они обычно в ванной, где розетка для электробритвы, или за письменным столом. Если нет, спросите в приемной, вам дадут одну на пользование. Или купите себе адаптер за доллар, потом подарите его уборщице или водителю.

	

Покупки. На все вывозимые товары возвращают НДС в размере 14%. Получить НДС можно при выезде из страны в аэропорту отлета. Для этого требуется сохранить все квитанции на товары. Квитанции достаточно, дополнительных бумаг не надо, и нет никаких скрытых правил, типа «товар нельзя вынимать из упаковки». На квитанции должно быть указано: название магазина, регистрационный номер VAT, и сумма налога на покупку. В аэропорту следует начать процесс с оформления НДС. В Кейптауне стойка находится слева у входа в зал регистрации. В Йоханнесбурге – на втором этаже, примерно в середине зала. Необходимо предъявить квитанции, билет на самолет, паспорт, и показать вывозимый товар. Поэтому пакуйте его для удобного показа, сверху чемодана. Вам выпишут чек на общую сумму в рандах ЮАР. После этого регистрируйтесь на вылет, сдавайте багаж, и проходите в зал ожидания вылета. Там несколько отделений банков. В любом предъявите этот чек, и вам обменяют его на любую международную валюту. 

Если сумма возвразаемого НДС превышает $400 на одно лицо, наличные вам не дадут. Тогда деньги переведут на ваш банковский счет в течение 6 недель. 

Что же вывозят туристы? В ЮАР огромный выбор сувениров и масса магазинов и рынков. Правило, в принципе, такое: в магазине дороже и лучше качество. Если в магазине сказали «эбонит», то это так и есть. На рынке за «эбонит» могут выдать натертую гуталином сосну. Про маски я расскажу позднее. Покупают разные фигурки людей и животных – из дерева или камня. Расписные страусиные яйца. Они настоящие и на рынках и в магазинах. Покупают шкуры животных, рога, копыта, трофеи. Изделия из золота, алмазы, платину, танзанит. У каждого свои финансовые возможности, выбор огромен, и много чего хочется. Торгуются везде – и на улице, и в магазине. Скидывают в районе 30% если вы серьезный покупатель. На рынке можно добиться полцены. Но продавцы не побегут за вами, если считают, что цена достигла самого низкого уровня. Скажут, нет, не продам. Не обижайтесь, это же игра.  Иногда побеждает противник. 

В каждом большом городе несколько крупных торговых комплексов. В Йоханнесбурге они открыты в будние дни с 9 утра до 6 вечера,  в выходные – с 9 утра до 2 дня. В Кейптауне – все дни с 9 утра до 9 вечера. Нигде нет перерывов на обед или сиесты. 

	

Цены. ЮАР стала сравнительно дорогой страной. Хотя инфляция уже несколько лет ниже 4%,  и цены в местной валюте меняются незначительно, для приезжих имеет значение курс обмена валют. В начале 2000 года курс был на уровне 13 рандов за доллар США. К началу 2005 года курс опустился до 6 рандов за доллар, и теперь держится в районе 7 уже пару лет. Для тех, кто был в ЮАР в 2002 г. и решил посетить страну еще раз, все цены выросли в два с половиной раза. Данная тенденция крепкого ранда прогнозируется на ближайшие годы. Все цены в ЮАР – в рандах, обозначаются R.  В магазине килограмм хорошего мяса стоит R50 (7$), килограмм сарделек R45 (6 – 7$), буханка хлеба R5 (70 с), килограмм картошки  R4 (55 с), пакет макарон R6 (1$), бутылка среднего белого вина – R25 (4$), красного – R35 (5$), шесть бутылок пива R30 (4$), бутылка виски R80 (12$), водки  - R40 (6$).

Билет в кино – R25 (4$), в театр – R150 (20$), на рок-концерт – от R250 (40$).  Бензин – R7,10 (1 $), за литр 95 или 97-го. Ниже нет. Дизель незначительно дешевле. Фото-видео-аудио аппаратура в среднем в два раза дороже, чем в Москве. Музыкальный компакт диск – R140 (20$), пиратских просто так не найти. Книги в мягкой обложке – от 10 долларов. Впрочем, русских нет. Фотоальбомы по стране – от 30 долларов. Шкура зебры – от полутора тысяч долларов, антилопы спрингбок – около 30 долларов.  



Культура. В каждом большом городе есть театры и музеи. Всего в стране более 300 музеев, треть всех музеев континента. На них у вас времени не будет. Не будет, скорее всего, и времени на театры. Да и язык многие не поймут. Все это, в основном для местных. И, если честно, то уровень не такой  высокий, как в лучших театрах Европы и России, так что ехать, чтобы посмотреть Щелкунчика в Претории было бы весьма странно. Иногда люди говорят мне: «И как же вы тут живете? Без театров, без культурной жизни?» Живем. Главное сознание того, что они есть. Нужно только знать места. И язык. 

Кинематограф в ЮАР развит слабо, хотя в 2006 году местный фильм Тсотси получил премию Оскар. В основном же штампуют ежегодные комедии ширпотреба с туалетным юмором. Кассовые сборы этого мусора при  этом часто феноменально высоки.

	

Дети. Путешествовать ли с детьми – дело индивидуальное. В некоторых гостиницах, например системы Southern Sun, дети до 14 лет проживают бесплатно. В других берут полцены. Во многих предоставляют дополнительную кровать бесплатно. Детям тоже интересно посмотреть на слонов и побегать на пляже. Кроме того, есть развлекательные парки в Йоханнесбурге и Кейптауне. Есть океанариумы, а для более молодых - няни в гостиницах (в более дорогих). Местные путешествуют всей семьей. Из-за границы в основном приезжают только взрослые, так как ребенку тоже требуется авиабилет. 



ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕДЕТ НА СВОЕЙ МАШИНЕ 



Вообще, идеальное, на мой взгляд, путешествие – компанией близких друзей. Скажем, две-три семьи. Или одна большая семья - три, пять, шесть человек. Последнее время появилась возможность того, что здесь называется Self-drive. Человек бронирует самолет и гостиницы, берет на прокат машину и сам ездит по стране. Не хочу вас отговаривать, но примите во внимание некоторые факторы. 

На прокат автомобиль взять не проблема. Нужны водительские права (российские годятся) и кредитная карточка. Цены самые разные – начиная от $20 за тарантас без кондиционера.  Путешествуя по незнакомой стране с картой, легко заблудиться. Даже если вы знаете английский язык, то, скорее всего, не сможете общаться с местным населением за пределами города. Потом, глядя на карту, пропустите интересные места, да и указать их вам никто не сможет. Мой совет, и не только как гида: заказывайте сопровождающего. Покататься сами вы сможете и дома. Здесь есть что показать, что рассказать, и надо знать, куда можно, а  куда не следует ехать. Если дело в экономии, то не такая уж она большая, в конце концов. На моем опыте люди, путешествующие сами, в итоге проводят половину времени в спорах, плутают, попадают в аварии, наливают не тот бензин, не могут найти отель, везде опаздывают. 

Но если это вас не останавливает, тогда подробно о путешествии на автомобиле вы сможете прочитать в полной версии книги. 







ПРОВИНЦИИ ЮАР



С 1994 года ЮАР разделена на девять провинций. У каждой провинции свой парламент и местное правительство во главе с премьером. Разница между провинциями мало ощутима. Все законы подчинены Конституции страны. Так, если смертная казнь в стране запрещена, то ее нет ни в одной из провинций, как бы того не желал народ.



Gauteng – Хаутенг. Столица – Йоханнесбург. 

Самая маленькая и самая богатая провинция. Занимает всего лишь 1,4% площади страны, но производит почти 40% ВВП ЮАР. Наиболее урбанизованная провинция, где сельское хозяйство практическиотсутствует. Когда самолет пойдет на посадку, вы увидите бесконечный город до горизонта.  



Western Cape - Западная Капская.  Столица – Кейптаун. 

Вторая по уровню дохода после провинции  Хаутенг. Славится винами, производя практически все вина ЮАР. Вдоль берегов ведется коммерческое рыболовство.В порты Кейптауна и Моссел-Бей поступает нефть для последующей перегонки. С каждым годом растет доход от туризма. В основном в этой провинции живут белые и «цветные». Предпочитаемый язык – африкаанс (почти 60%). Условно говоря, это самая белая провинция. Иногда забываешь, что находишься в Африке, когда встречаются одни белые и мулаты. 



Eastern Cape – Восточная Капская.Столица – Бишо.

Населена племенем коса. Самая бедная провинция ЮАР, с самый высоким уровнем безработицы и оттока аграрного населения в города Йоханнесбург и Кейптаун. В этой провинции родился Нельсон Мандела и нынешний президент Табо Мбеки. Богаче от этого провинция не стала, и даже в дом матери президента провели электричество только лет пять назад. Живут в основном землей, выращивая лес и кукурузу. Развито рыболовство. Очень помогают машиностроительные заводы в городах Порт-Елизабет и Ист-Лондон. 



Northern Cape – Северная Капская. Столица – Кимберли.

С момента основания компании Де Бирс в 1888 году, провинция продолжает добычу огромного числа полезных ископаемых. Это также самая большая провинция в ЮАР, занимает треть территории, она же самая малонаселенная - большая часть ее приходится на пустынные районы вдоль границы с Намибией, пустыню Калахари и полупустыню района Кару. В Кару развито овцеводство, выращивают также зерновые и подсолнечник. Основной язык общения тоже африкаанс (70%). Местное население представлено в основном белыми и цветными. 



KwaZulu-Natal – Ква Зулу Наталь. Столица двойная – Питермарицбург и Улунди.

Восточное побережье ЮАР. Здесь возделывают сахарный тростник, тропические фрукты и леса. Порты Дурбана и Ричардс-Бей – крупнейшие на континенте. Почти 80% населения – зулусы, но много и выходцев из Индии. Бурно развивается туристическая индустрия. 



Free State – Свободный штат.Столица – Блумфонтейн.

Граничит с королевством Лесото, так что в провинции много представителей племени сото, говорящих на языке сесото. В Блумфонтейне расположен Верховный Апелляционный Суд ЮАР и город считается юридической столицей всей страны. В штате добывают золото, а в городе Сасол перерабатывают каменный уголь в жидкое топливо - бензин. Бюджет провинции дополняется доходами от сельского хозяйства, более 3 млн.га которой засеяно зерновыми. Развито также овцеводство.  



North-West – Северо-западная.Столица – Мафикенг

Основное население – племя тсвана. Расположена между Ботсваной и пустыней Калахари. Здесь вы посетите город Сан-Сити, увидите добычу платины и других полезных ископаемых. Как и везде, в провинции развито сельское хозяйство. Выращивается кукуруза и подсолнечник, разводится крупный рогатый скот.



Mpumalanga – Мпумаланга. Столица – Нелспруйт.

В переводе означает «место восходящего солнца».  Тропический край, выращивающий фрукты, орехи и лес. Население практически все черное, представители племен свати и зулу. Добыча каменного угля привела к созданию в провинции трех крупнейших электростанций в Южном полушарии. В городе Секунда перерабатывают уголь в бензин. 



Limpopo – Лимпопо. 

В 1994 была образована провинция под названием Северная Провинция. Почти десять лет название никому не мешало, но  потом ее решили переименовать в Лимпопо, так как она стоит на этой самой реке, со столицей в Питерсбурге. Но название столицы тоже кому-то не понравилось, так и появилось новое название – Полокване (Polokwane). Население черное,  представленное преимущественно племенами сепеди, тсонга и венда. Провинция развивающаяся, с большим потенциалом в промышленности, сельском хозяйстве и туризме. 

ЖИЗНЬ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ



Очень часто задают вопрос: «Как вы тут живете?». Постараюсь ответить.

Все начинается с рождения. Если не брать экстремальные ситуации, а описать средний класс, все происходит примерно так, как и в других странах с высоким уровнем жизни. Медицина – платная и бесплатная. Бесплатно будут лечить любого человека, имеющего разрешение на постоянное место жительства (ПМЖ). Для этой цели существуют государственные больницы, такие как Хроте Скур (Groote Schuur) в Кейптауне и Барагвана (Baragwanath) в Йоханнесбурге. Уровень обслуживания в них можно считать одним из лучших в мире. Хирурги, проработавшие пару лет в государственной системе, берутся нарасхват любыми государствами. При этом работа в государственных госпиталях страны сопряжена со значительным  стрессом, так как многие пациенты болеют СПИДом. Больные поступают с самыми ужасными травмами, чувствуется нехватка медикаментов, оборудования, и персонала. 

Ну, а в целом, те, кто может себе позволить, обращаются в частные клиники, а кто не может – в государственные. В частном секторе госпиталь похож на четырехзвездочную гостиницу, с отдельными номерами, телевизором, пятиразовым питанием, постоянным присмотром, любыми лекарствами по требованию. В государственной больнице – очереди, многолюдные палаты. В них основное внимание уделяется быстрой стабилизации больного и спасению жизни. Хронические заболевания крайне обременительны для бесплатного госпиталя, который из-за отсутствия средств отказывается лечить таких больных, и они остаются в безвыходном положении, так как не располагают средствами, чтобы оплатить лечение в платных клиниках.

Частный врач общего направления берет за консультацию порядка $30, принимая десятки пациентов за день. Более специализированный врач начинает консультацию с $50 за каждые полчаса приема. Операции стоят дорого относительно местных зарплат, но по сравнению с Европой и Америкой – не так уж и дорого. В ЮАР  на лечение и операции едут люди со всего мира. Есть даже целое направление косметического туризма - съездил на две недели в ЮАР и помолодел на 25 лет. 

У каждого работающего человека обычно есть медицинская страховка. Выгодно работать на большую компанию, у которой есть свое страхование. Тогда за 50-60 долларов они страхуют всю вашу семью. В частном секторе страховка в $200 покрывает только стоимость госпитализации и операции. Впрочем, это основной расход, визиты к врачу можно оплатить и из своего кармана. В случае, например, дорожной аварии, пострадавшего доставляют в ближайший госпиталь, обычно частный. Госпиталь всегда примет человека для стабилизации его жизни, но при первой же возможности переведет в государственную клинику тех, кто не способен платить. Оплата за первую медицинскую помощь в таком случае осуществляется через подорожный страховой фонд. Этот вид страхования входит в стоимость бензина и направлен на покрытие расходов неимущим жертвам ДТП. 

Следующий этап после рождения – крещение. Оно соблюдается практически всеми, даже неверующими. Церемония происходит в церкви любого христианского направления, в присутствии обычных прихожан и гостей, обычно после службы, и называется «Посвящение Богу», или «Благодарение». Суть ее примерно одна, просто в разных семьях на крещение смотрят по-разному. Иногда считают, что пусть ребенок сам  решает, какую религию ему выбрать, когда вырастет. Тогда проводят церемонию вроде благословения, благодарения. 

Ясли и детские сады в основном частные. Любой человек может организовать его в своем доме, получив разрешение от муниципалитета. Обычно – это женщина. Она проходит ряд необходимых образовательных курсов, открывает детский сад, дает объявления и набирает клиентов. Есть такие сады, куда матери приходят с малышами на пару часов в неделю, но есть и такие, где ребенка оставляют на пол дня или на весь день. Работающих матерей много, и не только по желанию, но и по финансовым причинам. Многие хотят сидеть дома с ребенком хотя бы первые три года, когда это особенно необходимо для его развития, но не каждый отец может вытянуть всю семью на одну зарплату. В  семьях среднего достатка чаще всего два ребенка.

С пяти-шести лет начинается дошкольное образование. Занятия проводятся утром и длятся всю первую половину дня. Дошкольное образование развивает до-письменные способности. Дети играют с книгами до их чтения и таким образом готовят себя к учебе. 

Школа начинается с семи лет, но можно пойти учиться и с шести. Есть частные школы, есть и государственные. Государство гарантирует 11-летнее образование. Для поступления в институт требуется полный курс - 11 лет. Иногда говорят, что бесплатное образование такое, что даром не нужно. Отчасти это так. В классе по 70  детей, в школах нет даже досок. Нередко сами учителя окончили всего лишь 10 классов. Прогулы, распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, торговля телом в обмен на отметки, к сожалению, часть действительности государственных школ. Участились случаи, когда школьницы становились беременными в 13 лет, но это – пока не норма. 

В среднем государственная школа – смешанная. На 90% - это черные дети. Самое главное в школьном показателе – число выпускников. Выпускные экзамены имеют решающее значение для дальнейшей карьеры ребенка. В университет принимают только при наличии успешно сданных школьных экзаменов. При наборе определенного балла, вступительные экзамены в вузы не сдаются. Многие дорогие школы могут похвастаться 100% выпускаемостью, в то время как для государственных школ это – редкость. Государственные школы гордятся, если хотя бы половина учащихся сдают экзамены. Попадаются и школы с 15 – 20%  выпуска. Для поступления в Университет, необходимо сдать все эти экзамены, пусть даже через пару лет. Поэтому, не удивительно, что в стране только 1% населения имеет высшее образование. Этот показатель ежегодно растет, но несущественно. 

Частные школы бывают разные. Есть сравнительно недорогие, где учатся дети людей среднего достатка. Такая школа обходится примерно $800 в год. Обычно это смешанная школа, где учатся дети белых и черных родителей. Чем дороже школа, тем белее цвет кожи ее учащихся. Тогда и цена начинает расти, достигая $6000 в год. Школы есть и раздельные – для мальчиков и девочек. Разделять школы по цвету кожи, как раньше,  запрещено.

Сдав успешно выпускные экзамены, можно поступать в ВУЗ. Наиболее престижные и международно-признанные университеты ЮАР: 

- University of Cape Town - Кейптаунский Университет

- University of Stellenbosch - Стеленбошский Университет

- University of Witwatersrand – Витватерсрандский  Университет, теперь объединившийся с Rand Afrikaans University (Университет Ранд Африкаанс)

- University of Pretoria – Университет Претории

- University of South Africa (UNISA) –  Южно-Африканский Университет,  заочный

Есть также ряд технических училищ, так называемых Technical College. Стоимость образования в них зависит от курса, но в среднем составляет $3000 в год для граждан ЮАР и раза в четыре дороже для иностранцев. Существует огромное количество субсидий, стипендий, пособий, так что хороший студент платит из своего кармана только небольшую долю. Поступить в университет может любой человек, имеющий школьный диплом. Российские дипломы признаются без дополнительных экзаменов - плати и учись. Возрастных ограничений нет.  Мне доводилось встречать 70-летних студентов. Стандартный курс образования – бакалавр (3 года). Еще год учебы дает звание заслуженного бакалавра (Honours). После пятого года – звание Магистра. Потом – защищай докторскую. 

	После обучения начинается поиск работы. Талантливых студентов разбирают еще до окончания учебы. К ним подходят представители компаний и предлагают работу, видя, что растет прекрасный специалист. Некоторые компании предлагают студентам первых курсов оплату учебы с условием, что после окончания учебного заведения, они отработают на них определенный срок. Распределения как такового нет, отучился и «гуд бай». 

Диплом высшего образования ценится сам по себе. Если ты смог отучиться три года по профессии лингвиста, то также сможешь обучиться другому делу, например, стать начальником отдела кадров или помощником закупщика автошин. По профилю работают немногие. Людям с высшим образованием предложат не менее $1000 в месяц. Если работаешь хорошо, зарплата растет быстро, и через лет пять ты будешь получать $2000-2500. 

Работающие люди отчисляют часть зарплаты в пенсионный фонд. Такую же сумму обычно добавляет работодатель, и она инвестируется на долгие годы.  При выходе на пенсию, пенсионный фонд предлагает два варианта. За сорок лет накопилось, скажем, полмиллиона долларов. Бери всю сумму, плати с нее налог, и делай с деньгами что хочешь. Второй – пожизненная пенсия в размере 75% последней зарплаты.  Если уволился из компании, накопившийся фонд тебе возвращается досрочно, или переводится в другую компанию для продолжения накопления. На пенсию обычно выходят в возрасте 60 – 65 лет, но как таковой возраст для пенсии не установлен. Каждая компания оговаривает его в контракте. Продолжать работу после пенсионного возраста можно, тоже подписывая отдельный контракт.  

Минимальная зарплата в 2006 году равнялась $600 в месяц, не облагаемых налогом. Вообще же налогом облагается только чистая прибыль. Частные компании, и особенно маленькие и индивидуальные, списывают на расходы как можно больше. Проверок практически не бывает - отдал бумаги в конце года, и все в порядке. Обычно налоги не платят годами, живут на $600 в месяц. Сам налог прогрессивный, до 42%. В государственной сфере среднее звено получает от $700 до $1200 в месяц. Член парламента может получать около $4000 в месяц, и имеет право работать на стороне, но об этом он обязан заявлять, чтобы не было конфликта интересов и коррупции. Президент страны в 2006 году имел зарплату 16000 долларов в месяц. Министры получают половину этого, плюс пенсию сразу после окончания срока службы. В частных предприятиях зарплата оговаривается контрактом. Потолка нет, и люди скрывают свою зарплату от всех. Можно только предполагать, что на семью из 4 человек необходимо  $4000 в месяц чтобы жить нормально. Нормально – это дом с бассейном, две машины (одна новая, другая подержанная), отпуск всей семьей. 

Живут все в кредит. Как только появляется зарплата, можно взять в банке ссуду на 20 или 30 лет, скажем на покупку дома. В 2006 году кредиты выдавали под 11%, а пять лет назад – под 24%. Так что самое главное стремление у людей – выплатить долг. Первые годы обычно тяжело, но потом, с уменьшением долга и инфляцией, платить становится все легче. Это, конечно, применительно к среднему классу.  В стране есть и миллионеры, получающие огромные зарплаты, и берущие кредиты не на покупку дома, а угольной шахты или самолета. 

Многие, имеющие работу, пользуются услугами домработницы, которой в среднем платят $10 в день, столько же стоят услуги садовника. Если домработница хорошая, готовит и присматривает за детьми, зарплата может вырасти до $20 в день. Вся прислуга – темнокожая. 



Чем люди занимаются здесь в свободное время?



Если попытаться обобщить, получается такая картина. Черные из своих поселений никуда особенно выехать не могут. Иногда, правда, собирают в складчину на транспорт и отправляются на пляж, но это некоторые, а основная масса отдыхает у себя в поселении. Вытаскивают на улицу грили и разводят костры. На углях готовят баранину, продают прохожим. Лакомством считаются бараньи головы, сначала обоженные на углях, затем вываренные в котле. Сидят на свежем воздухе, болтают, выпивают. Любят азартные игры. Пьют много, особенно по выходным. Такими же периодическими попойками страдают и многие белые. 

	Те, кто имеет возможность перемещаться, выезжают на природу. Иногда на день, иногда на весь отпуск. Ловят рыбу, купаются, русские собирают грибы. Грибы растут любые, но местные жители и не собирают, считая все дикие грибы ядовитыми. Что, есть и белые? Есть, и полно. К тому же, без червей. Ей богу. 

Еще любят делать браай, что вроде наших шашлыков. Для браая в магазинах есть целые отделы, с углем, мясом, колбасками, короче, со всем тем, что для этого необходимо. В каждом доме есть мангал, иногда два – для разных времен года. Часто приглашают друг друга на «пойки». Пойки означает "котел". Все блюда, приготавливаемые в нем, тоже называются "пойки". Вот так и проводят время у котлов, в разговорах, с выпивкой и закуской. Вечерами в будние дни в основном смотрят телевизор или сидят у компьютеров.    

По телевизору здесь показывают примерно то же самое, что и по всему миру. Местные программы, за редким исключением, в основном бездарные. В городах достаточно театров, поэтому желающие могут раз в месяц смотреть какую-нибудь новую постановку или концерт, включая выступления зарубежных артистов и коллективов. Поп-звезды не забывают ЮАР, здесь побывали практически все звезды мировой эстрады. Из России приезжает только балет и цирк. 

Белые в основном люди спортивные, несмотря на то, что вечера проводят у телевизора, а остальное время за рулем, даже в ближайший магазин едут на машине. Но при этом везде спортивные клубы, стадионы, велосипедные и беговые дорожки, В Кейптауне проходит самый крупный организованный велозабег в мире – Аргус. Крупный - в смысле количества участников – более 30 000. В июне-июле проходит международный товарищеский марафон (Comrade’s Marathon), от Дурбана до Питермарицбурга. Немало известен и марафон «Два Океана» в Кейптауне, и масса других мероприятий. Практически каждые выходные где-то рядом проходят мероприятия спортивного характера. И масса людей принимает в них участие. Правда, практически без африканских лиц. 

Живут в основном в отдельных домах, типа коттеджей, предпочитая их квартирам. Многоэтажные здания можно увидеть только вдоль набережных и в центре Йоханнесбурга. Даже муниципальное жилье для неимущих строится по принципу отдельных домиков. Все постройки из кирпича, блочных домов практически нет.  Средний дом будет жилой площадью метров в 100-150, и рамещается на участке размером около 1000 кв.м. В основном покупают готовые дома, реже строят сами. Поскольку отопления в домах нет, строительство  обходится сравнительно недорого, в районе $500 за кв.м. с отделкой. 	Так что жить можно. 



НЕ ПСИХУЙТЕ!



Отдельно хочу подчеркнуть одну особенность Южно-Африканского сервиса: медлительность. Так уж сложилось, и даже есть понятие – Африканское Время. (Когда встреча? Завтра в два. Перевод: завтра после обеда, или послезавтра в течение дня.) Психологически неспешность можно понять: веками люди жили природой, охотой, собирательством.  Это не требует спешки. Наоборот,  охота – это во многом терпение. Приехали европейцы и навязали свой стиль жизни; все бегом, немедленно, сейчас же. Африканцы чихать хотели на ваши нервы. Если торопитесь, зачем приехали на отдых? Отдых, это спокойствие, наличие времени, неспешное гуляние, сон. 

Поэтому: обмен денег занимает минимум пять минут, но может и дольше. Нужен паспорт, нужно подписывать несколько бумажек, и, главное, наблюдать, как кассир не менее четырех раз пересчитывает купюры.

	Заказ в ресторане, даже самом лучшем, займет некоторое время. Нет места, где можно пообедать менее, чем за час. Ужин – три часа, просто потому что. В местных ресторанах, куда вы вряд ли попадете, сервис быстрее, зато в пафосных местах ужин может закончиться глубокой ночью. Не путайте официантов. Иными словами, заказывайте по порядку: сначала напитки. Когда получили напитки, заказывайте еду. Если что-то понадобилось, не кричите ему в догонку – это собьет человека с толка, и  он забудет основной заказ. Его он может все равно перепутать, но это уже не каждый раз и не везде. Еще раз – не нервничайте. Хотите быстрого сервиса, идите в фаст-фуд. 

	Если что-то надо от консьержа, или сервис в комнату, подумайте: не проще ли сходить самому? Если надо спустить багаж при выезде, прикинте: не быстрее ли самому? Если в это же время из отеля выезжают и другие люди, багаж будут искать четверть часа.

	Короче, приготовьтесь к неспешному, добродушному, иногда путаному обслуживанию. Они не со зла, просто так сложилось. Отдыхайте, расслабляйтесь, дишите глубже, и, главное – не психуйте.





		КЕЙПТАУН



Самый старый город ЮАР расположен на вершине Капского полуострова, заканчиваясь Мысом Доброй Надежды. Оттуда пошло и название, вначале просто Каап (по-голландски – мыс), потом Каапстат, и превратилось в английское Кейптаун.  Город-Мыс, Мысгород. 

Голландцы прибыли сюда в  апреле 1652 года, три сотни матросов во главе с командующим по имени Ян фан Рибек. Матросы были вооружены, но военными как таковыми не являлись. Они были служащими Голландской Восточно-Индийской Компании (ГВК), с контрактом на 25 лет. Им было дано задание создать перевалочный пункт для снабжения кораблей компании продовольствием и свежей водой. 

Место выбрали у склона огромной плоской горы, окрещенной Гора-Стол, или Столовая гора. Она охраняла от ветра и приносила пресную воду, необходимую для поселения. Ее склоны были покрыты вековыми деревьями твердой породы. Из них сразу началось строительство деревянной крепости для временной защиты от хищников. В 1666 году заложили новую, каменную Крепость (Castle of Good Hope), которая и стоит по сей день как музей и провинциальное министерство обороны. Это – самая старая сохранившаяся европейская постройка в ЮАР. Дико представить, но ее пытались снести трижды, и даже сумели частично разрушить. В итоге пришлось объявить крепость памятником старины, спасти от исчезновения под напором очередного торгового центра.



ЭКСКУРСИЯ 1 – Пешком по центру.



Приезжих поражает в Кейптауне сразу многое. Впечатляющий вид города, раскинувшегося вдоль Столовой Бухты Атлантического океана, под взметнувшейся в небо Столовой горой. Он же – самый белый (по цвету кожи его обитателей)  из всех больших городов ЮАР. Город современный, но компактный, весь деловой центр можно обойти за час. Он разделен улицей Странд  (Strand), по которой раньше проходил пляж. В 1960-е годы началось массивное строительство города, когда отвоевывали у океана целые гектары, возводя высотные здания там, где раньше была вода. Улица разделяет два города – старый, построенный при англичанах, начиная с 1806 года, и современный, после 60-х годов прошлого века. 

Перпендикулярно он рассечен центральной улицей. Когда-то это был канал, но с ростом населения он стал использоваться для слива нечистот и в летние дни над городом висел смрад. Канал замуровали, и вода теперь стекает по трубам в океан. Центральная улица разделена улицей Странд на две половины – Адерли Стрит (Adderley Street) и Херенхрахт (Heerenchracht). Ее верхняя половина проходит по старой части, а после Странда она становится Херенхрахт – Променада Джентльменов.  Начинать движение по ней лучше снизу, от океана. 

Встаньте спиной к порту. Впереди – центральная улица. Она начинается с памятника первому португальскому мореплавателю, ступившему на мыс, впоследствии ставшим Мысом Доброй Надежды. Бартоломеу Диаш  (Bartolomeu Dias) назвал его Мысом Бурь в 1488 году, и рассказал об этом всему миру. Недалеко находятся еще два памятника - Яну фан Рибеку (Jan Van Ribeeck), основателю города, и его жене, Марии. На первое поселение основатель привез с собой жену и маленького ребенка. Успешно основав город, фан Рибек получил пост губернатора острова Ява, где и скончался. 

Слева от вас железнодорожный вокзал - от него отходят поезда по всей стране и далее. Здесь же стоит знаменитый Голубой Экспресс  (Blue Train) и  Поезд Ровос – два роскошных отеля на колесах, возящих туристов по Африке. Затем улица пересекается с Странд, и становится имени Адерли. Это – старая часть города. Посмотрите знаменитый цветочный базар, работающий все дни и круглые сутки.  Тут вы можете увидеть редкие протеи (Protea), растущие только в Капской провинции. Увидите центральный собор Голландской Реформаторской Церкви (Dutch Reformed Church, или NGK), самый старый в стране,  построенный в 1703 г., где захоронены первые губернаторы, в том числе и знаменитый Симон фан дер Стел. Вход, если дверь не заперта, свободный, как в музей. 

Зайдите в городской парк, и центральный Англиканский Собор Святого Георгия (St. George’s Cathedral).  Там до ухода на пенсию служил лауреат Нобелевской Премии мира Десмонд Туту.  Парк изначально был фруктово-овощным, занимая 18 гектаров земли. Он простирался до самого океана, и стал первой фермой по снабжению кораблей провиантом. Его основал фан Рибек, и посадил там дерево, растущее и по сей день. Правда, парк уменьшился до 6 га, и сегодня это по сути дела ботанический сад, где в свободное время отдыхают служащие близлежащих офисов. Его аллеи полны ручных белок, голубей, и редких растений. На небольшой территории растет около 800 видов растений. В центре парка – памятник. Это – Сесиль Родс (Cecil Rhodes), основатель компании Де Бирс, колонизатор Родезии (теперь Замбия и Зимбабве), одно время премьер-министр Капской колонии. Слева от центральной аллеи – здания Парламента ЮАР и орнаментальное здание офиса Президента. В парке находятся Краеведческий музей и Планетарий. Оставим теперь центральную улицу и быстро пробежим по остальным наиболее известным достопримечательностям города (подробнее в полной версии). 



Столовая Гора (Table Mountain) – визитная карточка города. Высота – 1086 м. Она плоская – как стол. Наверх по ней ведут тропы, опоясывающие все плато. Есть и подвесная дорога с вращающейся кабинкой, рассчитанной на 65 человек. К сожалению, гарантии попасть наверх по фуникулеру нет. В году гора открыта для посещения в среднем 90 дней. Остальное время подъем закрыт из-за облаков, дождя или сильного ветра. Тем не менее, до 800 000 человек в год катается на новом фуникулере. Желающие могут вскарабкаться по одной из 300 тропинок, но для этого, кроме большого запаса воды, надо иметь в виду технику безопасности. Регулярно, попав в туман, люди падали с валунов, и нередко погибали. 

С горой связано немало историй и легенд. Наиболее знаменитая легенда – о Пике Дьявола, восточнее основного плато. Когда-то житель Кейптауна по имени Фан Ханкс любил курить настолько отвратительно пахнущий табак, что горожане спровадили его на склон горы, подальше от поселения. Там, куря, он повстречал дьявола. Черт предложил ему состязание: кто кого перекурит. Закурили, и облако их дыма закрыло сначала сам пик, а потом и всю гору. С перерывами это состязание продолжается и по сей день, и когда гора накрывается белой «скатертью» облака, местные часто ссылаются на Фан Ханка и его трубку.

В случае если гора все-таки закрыта, вы можете заехать на Сигнальную Гору (Signal Hill), расположенную ниже, но доступную круглый год. Название пошло от сигнальной пушки, установленной на ней англичанами. Каждый день в полдень она продолжает отмечать время выстрелом. Сама пушка стоит ниже смотровой площадки, и туда тоже ведет дорога. Любой желающий может подъехать к полудню и присутствовать при выстреле.



Малайские Кварталы  (Malay Quarters или Bo-Kaap) – несколько ошибочное название. Первые рабочие в помощь голландским поселенцам прибыли из Индонезии, потом, в небольшом количестве, и из Малайзии. Правильнее было бы назвать район Индонезийскими Кварталами, но не так хорошо звучит. Среди прибывших было немало мусульман, и их потомки так и живут на склоне Сигнальной Горы.  Многие улочки остались мостовыми, уходящими под невероятным углом к горе. Домики все разного цвета, небольшие и нарядные. Люди в основном так называемые «цветные», по большей части мусульмане. Они приветливы, часто сидят на веранде, помахивая рукой проезжающим. В районе масса мусульманских ресторанов и магазинчиков со специями со всего света. 

В 1960-е годы район был грязным, где было полным-полно матросов, торговцев наркотиками и проституток. Подобный район под названием District 6 в пригороде в итоге снесли бульдозерами, насильно расселив жителей в муниципальные общежития и квартиры. С Малайским кварталом тоже было решили не цацкаться, но совет старейшин обратился с петицией к министру внутренних дел, попросил дать им полгода навести порядок. Учитывая, что население там было все-таки не черное, да еще и мусульмане, разрешение на отсрочку дали. И порядок навели своими силами - разогнали шпану, покрасили дома, привели в порядок улицы. Везде стало нарядно и чисто, так что   прогуляться пешком  - одно удовольствие. 



Вотерфронт  (Waterfront) - скорее всего вы поселитесь либо в самом районе, либо рядом с ним. До 1990-го года Вотерфронта как такового не существовало. Был обычный рабочий порт, со всеми вытекающими отсюда пьяными последствиями. В 1990 году пенсионный фонд выкупил у портовых властей ненужные им здания верфи и складов, и переоборудовал их под торговый центр. Постепенно Вотерфронт вырос в самое популярное место в ЮАР. На его территории более 300 магазинов, 60 ресторанов, 2 пивных завода, три кинотеатра, прогулки на кораблях, уличные концерты и прочие развлечения. Район открыт всю неделю. Магазины -  до 9 вечера, рестораны до последнего посетителя. Там же пять пятизвездочных отелей и два для бюджетных путешественников. Сол Керзнер, создатель Сан-Сити, начал строительство еще одного, шестизвездочного отеля в Вотерфронте. Значит, есть спрос.



КРАСНЫЕ ФОНАРИ

На момент написания путеводителя проституция в ЮАР  все еще остается незаконной. Дело идет к ее легализации, и неоднократные судебные дела против представительниц древнейшей профессии заканчиваются их победой над полицией. Газеты полны объявлений, от домов терпимости до доставки на дом. Улицы по вечерам пестрят разноцветными красотками (а иногда и переодетыми парнями) в поисках клиентов.  Цена на улице – от 15 долларов. В домах – от 35 до 100 долларов, в зависимости от качества и времени. Любой таксист знает куда отвезти. Лучше – поехать. На улице клиентура местная, и туриста могут запросто обобрать, обмануть. Помните, однако, что в ЮАР около 30% ВИЧ инфицированных  и больных  СПИДом.   



ЭКСКУРСИЯ 2 – Капский Полуостров



Разные агентства выбирают разные маршруты по ЮАР, но ни один из них не обойдется без поездки на Капский полуостров. Экскурсия обычно занимает весь день, и предлагает вниманию основные достопримечательности пригородов. На самом деле ее лучше разбивать на два дня, но не у всех есть время и возможность. 

Начинать экскурсию лучше всего с поселка Хаут-Бей (Hout Bay). В переводе с африкаанс название означает Лесная Бухта. Он находится километрах в пятнадцати от города, и знаменит своей колонией морских котиков. Там, в бухте, у них лежбище, где их сотни, и куда подходят катера каждое утро. Обычно экскурсии начинаются с 8 утра и заканчиваются к полудню, так что эта остановка будет первая. Там же на причале расположен один из рынков кустарного мастерства.

Чуть далее колонии котиков находится мыс Duikerpunt, что в переводе означает «место ныряльщиков», самый западный мыс Полуострова. 5 августа 1909 года там разыгралась одна из самых трагических историй кораблекрушений. Судно Маори, на борту которого находилось   53 человека, налетело на камни и практически целиком погрузилось под воду, оставив только часть кормы и мачту на поверхности. Часть команды на трех шлюпках спустилась на воду. Две погибли несколько минут спустя со всеми людьми. Лишь одна смогла добраться до пляжа Нордхук, где только 9 человек смогли высадиться на берег. Они сообщили об оставшихся на судне 14 матросах. Посланный тягач не увидел никого, и не стал подходить близко. Спасены были только двое из потерпевших крушение. После 40 часов в полузатопленном трюме, в сотне метрах от береговых скал, оставшиеся люди погибли. 

Для тех, у кого нет проблем со временем, следует посетить Хаут-Бей, который  знаменит самым большим в Африке заповедником  - Мир Птиц (World of  Birds). К сожалению, его посещение требует хотя бы двух часов, и в стандартную экскурсию не входит. А для желающих провести в поселке весь день тоже найдется, чем заняться – пляжи, магазинчики, горные тропы.

После поездки на катере мы выезжаем в сторону Мыса Доброй Надежды, обычно используя захватывающую дух по красоте  дорогу Чепмена (Chapman’s Peak). Название пошло от помощника капитана с одного английского судна, прибывшего сюда в 1607 г. для разведки местности. Войдя в бухту, капитан отправил Джона Чепмена в гору осмотреть окрестности. Тот ушел и пропал. Прождав несколько часов, капитан решил, что его посыльный вполне возможно разбился в горах, и почему-то дал приказ отчаливать. Уже при выходе из бухты матросы заметили сигналы Чепмена, который несся вниз к океану. Судно отправило шлюпку, забрать человека, а местечко получило название Удача Чепмена. После Первой Мировой Войны по отвесным скалам проложили дорогу. Открытая с 1922 года, она стала одной из достопримечательностей Кейптауна. 

Перевал Чепмена соединяет поселок Хаут-Бей с населенным пунктом Нордхук (Noordhoek), Северный Уголок. Сверху его пляж захватывает дыхание. К сожалению, вода редко теплее +16ºC, и купающихся там нет. Лет десять назад это было место богемной публики – художников, писателей, артистов. Потом деревня вошла в моду, и склоны гор на глазах обрастают домами миллионеров. Уже появился торговый центр, черный поселок, индустриальный район. Достопримечательностей там, в принципе, нет. Только при выезде фермерский Торжок (Farm’s Stall). Там можно приобрести домашних заготовок, попробовать сыр, и даже покататься на верблюдах. Однако, время поджимает, и остановка, если и будет сделана, то только минут на 15.

После Нордхука дорога опять возвращается к побережью океана, где пляжи удивляют белизной своего песка. Люди порой спрашивают «не снег ли это?», даже в разгар лета. Это – Туманные Утесы (Misty Cliffs), поселок дачного типа и излюбленное место для серфинга. Сразу за ним – еще один поселок, чуть более обжитой – Скарборо (Scarborough). В основном тоже дачи, и вроде недалеко от Кейптауна. Обратите внимание, как отъехали от города – ни заборов, ни решеток на окнах. Преступности нет, а вся опасность исходит лишь от змей и обезьян бабуинов. 



ЗАПОВЕДНИК МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ



Справа от дороги ограждение из проволоки отделяет заповедник Мыса Доброй Надежды, он занимает всю крайнюю часть полуострова. На более чем 7700 га свободно гуляют антилопы, зебры, страусы, и обезьяны; произрастает более 1100 видов растений. Охраняется вся природа, так что ничего с собой увозить нельзя, цветы не рвать, обезьян не кормить. 



БАБУИНЫ МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ  (Chaсma Baboon)

Бабуины живут по всей Африке. Те, что обитают на территории заповедника, уникальны. Во-первых, они уже много лет оторваны от континента поселениями людей. Постоянные визитеры избаловали обезьян. Несмотря на строгий запрет в отношении кормления, они привыкли сами отбирать у людей все съедобное. Наиболее наглые залезают в машины и вытряхивают все сумки. При выходе будьте осторожны – ничего из еды и воды с собой не носить, и машину сразу же закрывать. 

Во-вторых, бабуины везде питаются растительной пищей, и иногда, в голодные времена, нападают на мелких животных. В заповеднике они приспособились и к морепродуктам, ходя по каменному берегу в поисках ракушек, водорослей, крабов. В этом они тоже уникальны – нигде больше бабуины у воды не наблюдаются. 

Фотографируйтесь с ними сколько угодно душе, но не кормите, и будьте осторожны вблизи – у взрослого бабуина клыки больше, чем у леопарда.



 

На территории заповедника все посещают два места – Мыс Доброй Надежды, самую Юго-Западную часть Африки, и Мыс Точки (Cape Point). Дорога к первому подходит вплотную к океану. Дорога на второй идет вверх, к старому маяку – самому высокому морскому маяку в Южной Африке. Когда строили, думали: чем выше, тем лучше, дальше будет видно. Оказалось не совсем так. В год до 900 часов маяк закрыт плотными низкими облаками, в то время как на уровне океана видимость может оставаться прекрасной. Вблизи берега под самой поверхностью воды прячется скала, о которую неоднократно разбивались корабли в пасмурные ночи. Маяк продолжал светить в тумане, но был невидим. После крушения Португальского сухогруза "Лузитания" (древнее название Португалии), построили новый маяк в шестидесяти метрах над водой. Старый превратили в смотровую площадку, куда идет железная дорога. Сверху отходят тропы для желающих пройти вдоль скал на край мыса, откуда виден новый маяк и остатки радарных установок времен Второй Мировой Войны. 

Хотя слияние Индийского и Атлантического океанов находится на Мысе Игольном (Cape Agulhas), принято считать, что два течения сливаются именно в районе Мыса Доброй Надежды. Теплое течение Агульяс (Agulhas), идущее с Востока на Запад, доходит до Капского полуострова, где иссякает. С Юга  на Север движется течение Бенгела (Benguela). Само по себе течение не холодное, но его влияние на температуру воды связано с процессом смещения верхних слоев воды. За счет этого с одной стороны полуострова температура воды всегда на пару градусов отличается от температуры воды на другой. С маяка даже кажется, что можно увидеть разницу в цвете воды. Границы же, как таковой нет – вода и вода. Все равно, что искать место соединения виски с содовой в стакане. Стоя на вершине полуострова и глядя в открытый океан на Юге, ощущаешь край света. Дальше – только Антарктида, хотя до нее более 4500 км. А под ногами – с одной стороны холодные воды Атлантики, с другой – бухта, названная Ложной (False Bay). Там вода теплее, за счет течения из Индийского океана, и вдоль нее расположены самые популярные пляжи города. Название бухты появилось еще при португальцах. Она настолько широка, что в туманную погоду не видно противоположного берега, и создается впечатление открытого океана. 



ЛЕТУЧИЙ ГОЛАНДЕЦ



Легенда о корабле-призраке появилась именно в Ложной Бухте. Это было голландское судно Летучий Голландец под командованием капитана Фан Дер Декена. По пути из Индии в 1680 году наблюдатель ошибочно принял бухту за открытый океан и решил, что обогнул Мыс Доброй Надежды, о чем и доложил капитану. Тот дал приказ поворачивать судно на север. Вскоре матросы услышали прибой, и вовремя смогли остановить корабль. Оказалось, что они не обогнули крайней точки, и теперь предстояло выходить из бухты против ветра. Три дня бился капитан, но безуспешно. В итоге, он рассвирепел, и заявил, что судно покинет проклятую бухту наутро, с Божьей помощью, или с помощью дьявола! Последняя попытка завершилась крахом, судно налетело на скалы и вся команда погибла в волнах океана. В наказание же за душепродажный вызов, ему суждено  вечно бороздить воды Индийского океана, но никогда не обойти Мыс Доброй Надежды и вернуться в Голландию.  Призрак Летучего Голландца наблюдали в течение столетий, и среди очевидцев немало людей трезвомыслящих, включая молодого Британского короля Георга V, в 1881 году, и капитана английской подводной лодки во время Второй Мировой войны.



Местные приезжают на мыс на весь день – половить рыбу, понырять, пожарить шашлыки. Для этого созданы все условия, но туристы, проводящие в Кейптауне три дня, не имеют такой возможности, так что во второй половине дня уже пора возвращаться.

При выезде, на сей раз, сворачиваем направо, и далее дорога идет вдоль Ложной Бухты. Километров 10 еще по живописным местам где попадаются бабуины, потом начинаются поселения, сплошной цепочкой переходящие в пригороды Кейптауна. Первое из них – Симонстаун (Simonstown), город Симона.  Его основатель, Симон фан дер Стел, стал одним из самых знаменитых губернаторов в истории ЮАР. Городок, строившийся в эпоху королевы Виктории, выглядит как из старого Вестерна. Типичные двухэтажные домики, масса ларьков на первом этаже, кафе, народ, гуляющий вдоль океана. На главной улице стоит 21 здание старше 150 лет.  Не удивительно, что это место облюбовали себе не только люди:

В 1980 году на пляже появилась пара пингвинов. Вообще-то эти птицы живут вдали от людей, на диких берегах или островах. А тут – пришли на городской пляж. Народ с благоговением расступился перед гостями. Те построили норку и стали жить. Жители приходили и умилялись. Прошли годы. Пингвинов стало много. Они заняли весь пляж. Люди с радостью купались среди них, и продолжали умиляться. К началу 90-х радость стала сменяться раздражением. Пошел искупаться, вернулся, а полотенце загажено, сумка теперь стала гнездом. Началась холодная война. Пингвины ели два раза в неделю, а остальное время скучали. Они разбредались по поселку, залезали на веранды, гадили, рыли норки в цветочных клумбах. Появились первые жертвы, уснувшие под машинами и нечаянно раздавленные хозяевами утром птицы. Происходили стычки между пингвинами и котами, собаками, детворой. Последние крали яйца, гоняли птиц по всему поселку с радостными воплями и гиканьем. 

В итоге вмешалось государство. Пляж отгородили, ввели оплату за вход. Деньги – на охрану пингвинов. Теперь их стало так много, что их необходимо расселять в другие колонии. Поскольку все побережье не загородишь, птицы продолжают навещать поселок группами, по ночам, да и днем часто переходят проезжую часть. На дороге висят знаки – «Осторожно, пингвины!». Зато эта колония, под названием «Болдерс» (Boulders), является самой легкодоступной колонией, наверное, в мире. Заодно успешно произошло восстановление рода когда-то насчитывавшего не долее 10 000 особей во всем мире. 

Следующий после Симонстауна поселок – Фишхук (Fishoek), с самым популярным в пригородах пляжем. Там как бы бухта в бухте, и вода в разгар лета может прогреваться до +20ºC – немало по местным меркам. К тому же прямо на пляже остановка электрички, так что в выходные много студентов из Кейптаунского университета. Название переводится как рыбный крюк, когда-то это был рыболовецкий поселок. С созданием базы в Симонстауне его стали использовать как последнюю остановку для перекладных из Кейптауна. Лошадей поили и кормили, пока извозчик-почтальон ел и пил в таверне. Часто наедался и допивался до того, что дальше ехать не мог, и ночевал в Фишхуке. Почта опаздывала, в итоге на территории поселка был введен сухой закон, который остался в силе и по сей день. Купить бутылку можно везде вокруг, но только не в самом Фишхуке.  (Хотя существуют и менее забавные версии происхождения сухого закона). 

На пляже следует обратить внимание на Голубые бутылочки (Bluebottle), разновидность медуз. Если они есть – будьте осторожны. С виду это голубой пузырек размером с небольшой орех, от которого тянутся тонкие синие нити. В воде эти нити могут достигать 10 метров и по всей длине имеют пузырьки с ядовитыми жалами. При соприкосновении пузырек разрывается, выпуская жала в жертву. Для человека эти нападения могут быть болезненны, и даже опасны, если таковых много. Место попадания жала надо протереть алкоголем или горячей водой. На пляже иногда лежат мертвые пузырьки, но это не означает, что жала их тоже мертвы. Не наступайте и не трогайте их. Впрочем, из всех дней в году на пляже они появляются раз 20. 

При выезде из поселка дорога раздваивается. Влево идет более короткий путь к городу, над бухтой, с потрясающим видом – Boye’s Drive. Если же поехать прямо – потратите лишние минут 30, но зато посмотрите старые модные поселения вдоль Главной дороги (Main Road). 

Калкбэй – Бухта Извести (Kalk Baai), где когда-то действительно добывали известняк, теперь превратился в рыболовецкий поселок, с единственным рыбным базарчиком в городе. Туда привозят ежедневный улов частные ботики, и тут же на пристани его продают существенно дешевле, чем в магазинах. Над поселком возвышаются горы, изрезанные пещерами. Там и велась добыча, пока не была остановлена из-за загрязнения среды. Поселок полон антикварных лавок, рыбных ресторанчиков, художественных галерей. Пройтись по улице - словно попасть в прошлое. 

За ним, без видимой границы – Сент Джеймс (St. James). Это – название церкви, которая стояла на берегу бухты. Когда тянули железную дорогу из Кейптауна, полотно проходило по святой земле. Попросили прихожан дать добро перенести здание церкви (не сносить же!) метров на сто от берега. Народ согласился, но с условием, что станция получит название самой церкви.

Затем уже пригороды Мюзенберга (Muizenberg), который, в свою очередь, является пригородом Кейптауна. Пригород в первую очередь знаменит, как место где умер Сесиль Родс. Там его последний дом, ныне музей. До недавнего времени рядом начинался самый популярный пляж в городе (до того как им стал Фишхук). На нем в свое время отдыхали такие разные люди как Редьярд Киплинг и Агата Кристи. Теперь он стал пляжем для африканцев из близлежащих поселений, а из белых остались только серфингисты, в черных гидрокостюмах.



СЕСИЛЬ РОДС (CECIL RHODES)



Этот чахлый с рождения паренек из семьи сельского священника в итоге колонизировал половину Африки. Он родился 5 Июля 1853 года, и даже не мог ходить в школу из-за плохого здоровья. В итоге в возрасте 17 лет его отправили на лечение в колонию Наталь, что на восточном берегу ЮАР. Там разводил хлопок брат Сесиля, но сельское хозяйство в итоге было брошено, и оба перебрались в Кимберли, где были найдены алмазы в 1870 году.  Брат так и не нашел себя, в то время как Сесиль остался в Кимберли и организовал партнерство по добыче со своей делянки. Позднее, скопив денег, он прошел курс обучения в Оксфорде, но все равно вернулся к алмазам. К тому времени верхний слой был снят, за ним пошла голубая порода. Многие искатели бросали участки, полагая, что в новом слое алмазов уже не будет. Эти участки и скупал молодой Родс. Нижние слои тоже оказались кимберлитом. При выходе на поверхность порода выжигается солнцем и природными влияниями, и желтеет. Из самой знаменитой Большой Ямы в итоге добыли более 3 тонн алмазов прекрасного качества. Большая часть к тому времени контролировалась Сесилем Родсом. Он объединил добычу золота и алмазов под крышей Де Бирс – своей компании, названной в честь хозяина фермы, на которой были найдены алмазы. Родс в итоге стал премьер-министром Капской Колонии, любимцем двора, одним из самых богатых людей планеты. Он колонизировал северные земли ЮАР, названные Родезией еще при его жизни. Его мечта протянуть железную дорогу от Кейптауна до Каира через непрерывную цепочку Английских колоний почти сбылась. 

Помешало здоровье, Родс умер в 1902 году. По его завещанию частные владения отошли государству, для общего блага, а тело Родса было перевезено в Булавэо в Зимбабве, и похоронено на холме Матапо, где начиналась история Родезии.



Groot Constantia  (Великая Констанция). Симон фан дер Стел был первым голландским губернатором со знанием винного дела. Свободное время он проводил в собирании образцов почвы и описаниях ландшафта. Образцы отправлял в Голландию, где их анализировали специалисты. В итоге собралась база данных о наиболее благоприятных винных регионах Кейптауна. Северная часть, названная Стелленбошем, стала колыбелью южно-африканских вин. Констанция стала личной фермой губернатора, на которой он проживал с 1699 года после выхода на пенсию. В последствии она переходила из рук в руки, наиболее прославившись во времена владения семьей Клути. Они снабжали своими винами двор Бисмарка и ссыльного Наполеона на острове Святой Елены. Позднее угодья были куплены государством как памятник старины, и здания восстановлены в музеи. Ферма продолжает производство прекрасных вин, и предлагает их дегустацию все дни недели.	

Кёрстенбош (Kirstenbosch) – ботанический сад. Расположен в пригороде Кейптауна, это центральный ботанический сад ЮАР. По нему можно гулять весь день, что и делают местные жители. На 560 га произрастает более 9 тысяч видов растений. Приезжают с пикниками, детьми, а по воскресеньям приходят на летние концерты на закате. Выступают разные коллективы – от джаза и рока до оперы. Под Рождество обычно более знаменитые гастролеры – Брайн Адамс, Ронан Китинг, Джош Гробан. Земля до 1902 года принадлежала Сесилю Родсу, и после его смерти отошла, по завещанию, государству. В 1913 году был образован ботанический сад, который в итоге стал одним из ведущих в мире. Ежегодно на выставке в Челси (Англия),  Керстенбош получает золотую или серебряную медаль, а в 2007 стал даже лучшим экспонатом мира.  

Кейптаунский Университет (University of Cape Town - UCT). Самый старый в стране, основан в 1837 г., он слева от шоссе. Справа – студенческий городок. Земля когда-то тоже принадлежала Родсу. После его смерти университет из центра Кейптауна переехал на это место, на склон горы Пик Дьявола, на которой возвышается памятник Родсу. Туда ведет дорога, и с площадки наверху открывается великолепный вид на весь город. Университет заканчивал и автор этого путеводителя, ставший в 1991 году, первым студентом из России. Сегодня в нем обучается порядка 14 000 студентов, из них более половины – африканцы.  Преподавание платное, на английском языке, и представлены практически все факультеты. 

Хроте Скюр (Groote Schuur) – в переводе с языка африкаанс означает «Большой Сарай». Странное название для всемирно известного госпиталя, где в 1967 году местный хирург Кристиан Барнард успешно произвел первую пересадку сердца человеку. Госпиталь государственный, бесплатный. Он стоит на холме и от него открывается вид на центр города и порт.  Далее дорога идет вниз, мимо жилых районов (не самых лучших), типа Вудсток, и возвращается в центр Кейптауна. Перед самым въездом, слева - зона пустырей. Когда-то это был жилой район Зонеблум, названный при апартеиде Район 6. Одни говорят, что там жили обычные люди, со своими обычаями и культурой. Другие утверждают, что Район 6 был рассадником наркомании, пьянства и разврата. Так или иначе, район выселили насильно за город, а дома снесли, рассчитывая построить коттеджи для белых. Оставили только церкви и мечети. Они так и стоят среди опустевших полей. Белым дома не построили, а проживавших здесь людей выгнали. Теперь идут разговоры о муниципальном жилье, для потомков (или самих, кто жив) жителей Района 6 – одного из темных пятен апартеида. 



ЭКСКУРСИЯ 3 – Винный Маршрут



Обычно эта экскурсия рассчитана на весь день, но иногда проводится в сокращенном варианте за полдня. Цель винного маршрута – посещение винодельческих ферм, дегустация их вин,  и, если что придется по вкусу, то покупка по ценам ниже магазинных. В целом вина ЮАР недороги и высокого качества. Средняя цена на приличное белое в магазине в районе $5 за бутылку, красного – от $6.  

Объехать все винные фермы региона за день невозможно. Вообще-то, даже если посещать несколько ферм в день, понадобится пара месяцев напряженного труда. В ЮАР сотни винных ферм, из которых три четверти расположены в радиусе 150 км от Кейптауна. Поэтому наиболее распространенный маршрут включает в себя посещение трех основных винодельческих центров – Стелленбош, Франчхук и Паарл. Все три расположены не далее 60 км от Кейптауна, и в каждом поселении посещается какая-нибудь одна ферма. У каждой туристической фирмы свои излюбленные остановки, так что предлагаемые в этом путеводители не обязательно являются самыми лучшими. Просто они нравятся мне лично, и все кто посещал их, оставались довольны. Свои остановки я иногда меняю, если появляется что-то лучше, так что приведу не три, а несколько больше вариантов.  





ВИННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЮАР



В настоящее время существует три вида винных ферм. Одни выращивают винный виноград на продажу, сами же не занимаются производством вин. Другие объединяются в кооперативы, скупая виноград у фермеров всего региона, и производя вина на больших заводах. Третьи, частные фермы, осуществляют весь процесс - от выращивания винограда до разлива вина на ферме. Стоит заметить, что консервативный подход к изготовлению вин в ЮАР запрещает добавление химии и микробиологических добавок и по сей день

Все типы винопроизводящих хозяйств  часто предлагают дегустацию вин на своих фермах, которая отличается от дегустации в Европе или, скажем, в Крыму. Во-первых, здесь вина дегустируют, а не пьют. Так что не надейтесь на фужеры, наполняемые до краев прямо из бочек. Здесь наливают по 25 грамм, и то всего лишь раз по пять на одной ферме, не больше. Любят при этом поговорить о вине, хотя вино -  это настолько индивидуальное дело, что слова чаще всего только мешают. Поэтому лично я объединил в винный маршрут не только однообразное посещение ферм, но и другие достопримечательности. Ниже я предложу свои любимые фермы, и места, достойные посещения. Опять же – осмотреть даже перечисленное займет дня три, так что придется выбирать самим. (Подробнее о винном маршруте – в полной версии).







СТЕЛЛЕНБОШ



Это второе по возрасту поселение после Кейптауна. Губернатор фан дер Стел основал городок в 1679 году и назвал в честь себя Фан-дер-Стел-ин-ди-бош (фан дер Стел в лесу). Странное даже для голландцев название постепенно превратилось во всемирно известное. Изначально поселение стало центром снабжения для близлежащих винных ферм. Хотя от Кейптауна его отделяет всего лишь какие-то 40 км, в те времена сельские дороги проходили через болота и равнины, пересекая реки, выходившие в зимние месяцы из берегов и затоплявшие обширные площади.  До середины 19 века строительство дорог практически не велось, и городок был оторван от других поселений. 

При английском правлении губернатор Джон Монтагью импортировал австралийский вид акации «Порт-Джексон».  Дерево прижилось на болотах и в песчаниках, укрепило почву, и дало возможность строить добротные дороги. Потом акации разрослись, вытеснив все другие деревья и прочие растения на своем пути. Там, где раньше цвели протеи, теперь простирались гектары этого сорного дерева. Борьба с ним ведется чуть ли не на государственном уровне. Вырубка, выжигание, химия и насекомые пока только приостановили его распространение. О победе говорить пока рано. Этот пример лишний раз подтверждает давно известную истину, что шутить с природой небезопасно.

Позднее Стелленбош стал центром образования – его университет крупнее Кейптаунского. Преподавание ведется на африкаанс на многих факультетах, так что студенчество преимущественно белое. Уровень образования высокий, большое внимание уделяется спорту: практически вся сборная страны по регби – выпускники Стелленбоша. 

Сразу при выезде из центра города, к немалой радости студенчества, начинаются винные фермы. В регионе около 80 винных ферм, но посетить за день возможно 2 -3. Я обычно рекомендую следующие:



Велмуд (Welmoed) – часть кооператива под названием Первая Река (Eerste Rivier), представляющего несколько частных ферм. В Велмуде можно продегустировать продукцию и купить хорошие недорогие вина.  На ней же есть небольшой ресторанчик на берегу пруда, где можно выпить, закусить и покормить уток. 

Спир (Spier) –одно из самых популярных мест среди приезжих и местных отдыхающих. В Спире есть гостиница, концертная площадка (где выступал даже Паваротти), спорткомплекс (где играла Курникова, но это так, к слову), центр верховой езды, парк для прогулок и пикников, центр охраны гепардов, вольер с дикими птицами, три ресторана, и, конечно, дегустационный центр и винный магазин. Ресторан Мойо нельзя не заметить. Это традиционный африканский «шведский стол» среди огромной лужайки, под разноцветными шатрами, среди костров и живой музыки. На этой ферме реально можно провести практически целый день.

Фан Райн Селлар (Van Rhyn Cellar) – вообще-то, это коньячный завод. Точнее, он производит бренди. В ЮАР бренди не отличается от коньяка ничем, кроме названия, так как слово «коньяк» здесь употреблять не разрешено. На ферме вам покажут процесс изготовления бренди и дадут попробовать образцы разной выдержки.

Берхкелдер (Bergkelder) – кооператив в центре города, построенный частично внутри горы, откуда и название (Горный Погреб). Теперь там производится немало хороших вин, включая шампанское. По ферме водят туры, показывают производство, и проводят дегустацию. 

 Хазендал  (Hazendal) – историческая ферма, пришедшая в упадок к 1994 году. После покупки, ее новый хозяин, русский бизнесмен Марк Волошин восстановил производство вин прекрасного качества, наладил их экспорт в Россию, открыл русский ресторан, и даже начал выпуск шампанского Белые Ночи.  На ферме находится коллекция русских художников и выставка-магазин Фаберже. 

 Нетлингсхоф (Neethlingshof) – дегустация вин и ресторан с видом на регион Стелленбоша. Ферма красиво расположена и производит неплохие вина. 

После всего этого мы покидаем Стелленбош и направляемся в городок Франчхук,  через перевал Чертова высота (Hel’s Hoogte). Для голландцев, прибывших сюда из страны находящейся ниже уровня моря, любой холм казался чертовой высотой. Да к тому же преодолеть перевал без дороги требовало огромных усилий. За него загнали в свое время французских гугенотов, дабы те продолжали освоение Африки. 



ФРАНЧХУК (Franschhoek)



Расположенный среди гор, район сначала назывался Угол Слонов. Их там было великое множество. Потом пришли люди, слонов убили и разогнали, посадили виноград, и теперь район стал одним из самых престижных для проживания. 

На винных фермах – то же разнообразие, что и везде, но проскальзывает некий снобизм, и нередко чувствуешь, будто тебя тут не ждали и надеются поскорей избавиться. Исключение составляет на самом деле лишь Франчхук Кооп (мнение автора). Там представлены вина с полутора десятков ферм региона, и дегустировать можно до одури. Туров нет, так как в здании только магазин и ресторанчик. Напротив расположен интересный ларек, где продают свежую и копченую форель из местных горных рек.  Исторические здания восстановлены до блеска, и можно купить обеденный пикник на газоне, сесть под дубами и расслабиться с бутылочкой местного вина. Собственно говоря, Франчхук – это остановка между Стелленбошем и последним городком в винном маршруте –  Паарль.

ПААРЛЬ (Paarl)



Центральная улица чем-то напоминает Стелленбош, только намного длиннее. Тоже тенистая аллея, и множество зданий-памятников старины. Вокруг нависают горы Дракенстайн (не путайте с Дракенсбергом). Драконов в них уже не водится («дракен» - дракон по-голландски). Паарль был и остается оплотом африканерства. Там – музей африкаанса как нового языка, духовная семинария, и уникальный в мире памятник Языку Африкаанс. Монумент стоит на горе, название которой дало название и поселению.

Первые поселенцы, согласно истории, разбили лагерь вечером, а на утро увидели огромный гранитный массив, на котором в лучах восходящего солнца сверкали мириады капель росы, как жемчужины. Скалу назвали Жемчужной – Паарль, а потом и городок получил свое название. Жемчуга там нет, но скала считается самым большим гранитным образованием после скалы Гибралтара.  На ее склонах стоит шпиль памятника языка. Из винных ферм стоит посетить все три  предложенные ниже.



Фейервью (Fairview) – частная ферма, славящаяся в стране своими действительно великолепными сырами. Вина немного уступают, но провести такую дегустацию вина и сыра больше нигде не получится. По виноградникам гуляют павлины, вдоль дороги в загонах пасутся зебры, страусы и антилопы, и в башне, построенной одним из виноделов, живут козы. На ферме пекут хлеб и можно купить набор для закуски или пикника.

Симонсфляй (Simonsvlei) – кооператив с упором на сладкие и крепленые вина по смешной цене. Оттуда люди уносят не пару бутылок, а пару ящиков. На ферме тоже есть ресторанчик, но он не стоит особого внимания. Зато их портвейны, мускатные и сладкие игристые вина удостоены многочисленных медалей на всевозможных выставках.

КВВ (KWV) – При расшифровке этих букв можно сломать язык, но в переводе означает Кооператив Виноделов. Это самый большой в мире кооператив по производству любого алкоголя – в основном вина. В Паарле находится их основной офис «Ля Конкордия» – импозантное старинное здание на центральной улице. У кооператива несколько производящих заводов по стране, специализирующихся на разных видах в зависимости от специфики места. В городке завод тоже самый крупный, и по нему водят ежедневные экскурсии. Объемы впечатляют не менее качества продукции, от столовых вин до десертных, портвейна, джина, водки и целой коллекции бренди. 

Недербург (Netherburg) – Производит недорогие популярные вина высокого качества. На ферме каждый год проходит ярмарка вин, где присутствуюи все основные производители страны и всевозможные гости. На ярмарке-аукционе вина ЮАР закупаются как местными магазинами и ресторанами, так и экспортерами по всему миру. На аукцион выставляются и особо изготовленные вина самой фермы. 



Это, в целом, и есть винный маршрут. Что еще? 



Странд (Strand) – Это поселение на берегу Ложной бухты, с названием Пляж. Разумеется, городок расположен на пляже – одном из лучших. Там можно сделать остановку после дегустаций и обеда. Обычно я так и поступаю, если позволяет погода.

Клубника -  сезон сбора с августа по февраль, в районе несколько клубничных ферм, где можно приобрести ягоды прямо с грядки. Те, кто путешествует с детьми, а порой и сами, могут пройти по ферме, собрать корзинку лучших ягод и купить их при выходе. Дегустация с кустов не возбраняется. 

Львиный Парк (Lion Park) – заманчивое название, но  посещать стоит только в случае полного отчаяния. В парке с полдесятка львов в загоне, над которым идет помост, по которому идете вы и смотрите на львов внизу. Как миниатюрный зоопарк, так что лучше и не терять времени, когда есть зоопарк настоящий.

Зоопарк – Тайгербергский Зоопарк на шоссе N1 стоит посетить, если есть лишний день. Он отличается от, скажем, Московского, но приближен к природным условиям насколько это возможно. Животные гуляют в больших вольерах, а мелкота часто и прямо среди посетителей (маленькие обезьянки, птицы, мангусты). 



ЧТО ЕЩЕ В КЕЙПТАУНЕ И ОКРЕСНОСТЯХ?



Grand West – казино и развлекательный комплекс. Работает круглые сутки, находится в 15 км от центра города. Регулярно предлагает разные развлекательные программы типа кабаре, юмористов, и т.п.



Canal Walk – огромный торговый комплекс. Работает без выходных до 9 вечера. Самый большой в ЮАР на сегодняшний день, но набор вполне стандартный, только с большим размахом. Сам центр оформлен привлекательно и оригинально, предлагая поездки на лодках по каналу в заповедник птиц на островке. 



Greenmarket Square – самый центр Кейптауна. Когда-то там находился овощной базар, откуда и пошло название (Площадь Зеленого Рынка). Сегодня там рынок африканских сувениров. Цены приемлемые, и торговцы именно торгуют(ся). 



Parade – еще одна центральная площадь – напротив второй городской ратуши - заметного здания, построенного в 1902 году. Начало стройки совпало с началом англо-бурской войны и продолжалось до ее окончания. Два события совершенно не связаны, если не считать прекращения снабжения стройматериалами на уровне первого этажа. Камни поступали из северных регионов, впоследствии отрезанных войной. Не желая прекращать стройку, остаток материала завезли корабли из Англии в качестве балласта (испытанный метод еще времен голландских мореплавателей). На площади когда-то проходили военные парады, теперь – стоянка автомобилей, памятник королю Георгу и памятник англо-бурской войне. Здание ратуши знаменательно и тем, что в 1990 году Нельсон Мандела, выпущенный на свободу, произнес первую публичную речь с балкона именно этого здания. 



Robben Island – в буквальном переводе – «остров морских котиков» в 5 км от порта Кейптауна.  С самого начала он использовался для ссылки неугодных. Туда отселяли бунтарей при голландцах, прокаженных при англичанах, и  политических заключенных при апартеиде. Среди заключенных был и Нельсон Мандела, лауреат Нобелевской Премии, первый президент демократической ЮАР. Тюрьма теперь превращена в музей. Из Вотерфронта туда каждый час отходят корабли с экскурсиями. Группы возят по острову, потом водят по тюремному комплексу. Вся экскурсия занимает два с половиной часа. С точки зрения интереса – мнения расходятся. Американские туристы считают своим долгом посещение острова. Среди русских посетителей практически нет. Те, кто побывали, возвращались с чувством некоторого недоумения: «Это что – тюрьма? Истязания?» На самом деле те, кто ожидают мрачные казематы и рассказы об ужасах застенков будут разочарованы. Пытки не практиковались, застенки вовсе не мрачные. Арестованным разрешалось вести переписку, учиться в университетах заочно, собираться в кружки, и на работы их отправляли практически без охраны, разрешая ловить рыбу и купаться.  При этом  личность Манделы – легендарна, так что и остров стал легендой. Плюс прогулка по морю и потрясающий вид на город с океана.



Sandy Bay – Eдинственный нудистский пляж в Кейптауне, а может быть и в ЮАР.  Добираться до него недолго, и место шикарное – песчаный пляж, горы вокруг, обнаженные старики. Кейптаун является столицей геев Африки, и Сэнди-Бей – во многом их пляж. Там можно найти знакомства, позагорать и искупаться в освежающей воде Атлантического океана. 



West Coast Ostrich Farm – всего подобных страусиных ферм в городе две (где проводят экскурсии). Одна у въезда в заповедник Мыса Доброй Надежды, вторая на западном побережье. Вторая несравненно лучше (но не говорите об этом первой). Там и сидеть на страусах можно, и кормить их с рук, и вообще интереснее.  



Durbanville – винный маршрут в пригородах Кейптауна. Малоизвестен, но хорошо сочетается с поездкой на страусиную ферму, которая располагается поблизости. На маршруте с пяток ферм, в основном специализирующихся на столовых сухих винах, среди которых можно найти весьма неплохие. 



Langebaan – городок  в 120 км от Кейптауна.  Поездка туда интересна во время сезона цветения после весенних дождей, обычно с августа по октябрь. В это время года пустынные ландшафты, особенно северной части ЮАР покрываются коврами цветов. В настоящую цветущую пустыню ехать далеко – от 400 км, а в Лангебаан – чуть больше часа. При этом цветов тоже немало, а сам городок расположен зоне живописной лагуны, бескрайних песчаных пляжей, и предлагает пару неплохих рыбных ресторанов для обеда.



При наличии свободного времени вы можете всегда найти занятие по интересам. Легко организовать рыбалку, охоту, ныряние для новичков и профессионалов, включая ныряние в клетке для наблюдения за Большой Белой акулой. Можно прокатиться на кораблике по Столовой Бухте на закате солнца.  Устроить пикник на Сигнальной горе, тоже с наблюдением заката над океаном. Такие мероприятия не требуют бронирования заранее, и могут быть организованы на месте за сутки.





GARDEN ROUTE



Садовый Маршрут  так назван не из-за обилия цветов. Их, как раз, на маршруте мало. Название описывает полосу вечнозеленого тропического леса, простирающегося вдоль Индийского океана километров 200.  Дикие, непролазные места, горы, океан, скалистые берега, потом бесконечные песчаные пляжи, реки, водопады – красоту передать словами невозможно. Как таковой, маршрут предполагает проезд от Кейптауна в Порт-Елизабет, 750 км. Количество дней может варьироваться, но четыре – это минимум чтобы что-то увидеть. В этой части я опишу все, что считаю интересным на маршруте. При его разработке остановки можно выбирать самим, и путешествовать согласно выбору. Началом может быть как Кейптаун, так и Порт-Елизабет. Возможен и круговой путь – из Кейптауна, с возвращением назад, не доезжая ПЕ. Мы начнем с Кейптауна.

Здесь мы рассмотрим три маршрута. Первые два – основные, используемые туристами. Третий, в принципе, для местных, но, возможно, поэтому наиболее интересный. 



Маршрут 1. 

Если выехать по шоссе N1, вы проедете мимо городка Паарль, затем окажетесь у подножья гор Дракенстайн. Их можно объехать по перевалу, но интереснее через тоннель, выезжая из которого вы попадаете в другой регион с центром в городе Worcester (произносится Вустер). Здесь находится самый большой завод по производству бренди в мире, по нему водят экскурсии, предлагая дегустацию. Вообще, весь регион славится винами, в основном сладкими и недорогими. Более оторванный от коммерческих ферм винного пути, народ принимает гостей радушно, и редко берут деньги за дегустацию. Начинать Садовый путь там одно удовольствие, особенно если есть место в багажнике для ящиков с вином. Там же маршрут можно и закончить, если неспешная дегустация перейдет в обильный обед, а затем в попытки найти припаркованную машину. С гидом вам гарантировано продолжение поездки.



ROBERTSON: Следующая остановка, в часе езды от Вустера (если не останавливаться на каждой винной ферме). Регион славится опять же прекрасными винами, в основном сухими столовыми, но попадаются уже и сладкие. В городке около 30 винных ферм открытых для посещения, выбирайте наугад – на всех отношение к посетителям радушное, а после третьей дегустации главное, чтобы человек был хороший.



ASHTON: Крохотное поселение, зажатое горами, примечательно своими фруктами. Их можно купить с лотков вдоль дороги или в ларьке. Масса сухофруктов, и фруктовой самогонки.  



MONTAGU: При въезде в город можно остановиться и забраться на старый английский форт, который стоит на каменном мосту над дорогой. Мост природный - просто, когда в скале прорубили путь, образовался небольшой тоннель. На нем поставили форт, на всякий случай. Всякий случай так и не произошел, так что от укрепления остались одни развалины, но вид с него – головокружительный. Городок прославился после открытия горячих минеральных вод. В городе стоит гостиничный комплекс, где можно пообедать или переночевать. При гостинице – горячий родник, где приятно отмокнуть после дороги. Если решили остаться с ночевкой, то в поселке есть еще пара неплохих винных погребков, и кормят местные отменно, по-деревенски. Если же проездом, то следующая остановка в часе езды – Баридейл.



BARRYDALE: Останавливаться вроде бы и незачем. Поселок такого типа, что если моргнул при въезде, то, открыв глаза, уже его проехал. После Баридейла вам попадется местный курьез – Секс магазин Рони (Rony’s SEX Shop). Началось с шутки. Был ларек с предметами первой необходимости. Хозяин – Рони. Посетителей – раз два и обчелся. Кто там остановится среди пустыни? Однажды друзья среди ночи намалевали красной краской слово SEX  после имени хозяина. Утром тот посмеялся, и собрался, было, замазать приписанное слово, когда стали останавливаться машины. То ли поверили в необходимость секс-шопа среди гор, то ли сфотографироваться на память.  Прославился на весь мир, теперь сам обновляет надпись, но товара по назначению так и нет.



CALITZDORP: В стране Калицдорп называют «Столица Портвейна ЮАР». Но с 2008 г. слово PORT на этикетках печатать будет запрещено, т.к. ЮАР, принятая в торговое содружество Европы, вынуждена была подписать массу договоров по маркетингу своей продукции. Одним из бесконечных условий было выживание названий типа Граппа, Портвейн, Узо. Теперь вместо PORT  будут писать аналогии типа Cape Ruby, Cape Vintage, Cape Tawny. То есть тип портвейна, без самого слова – портвейн. Португальцы настояли. Неудачники…

Каждый год - фестиваль вин. Дегустация как всегда открыта всю неделю, и качество великолепное. Приезжие закупают вино ящиками. Русские недоумевают по поводу цен. «Так это за бутылку?» «Нет, за ящик, бутылка стоит 4 доллара», и все в таком духе.  От Калицдорпа до основного города региона 60 км. Регион называется Klein Karoo – (Малое Кару). Центр региона – город Оудсуорн.



OUDTSHOORN: Ко второй половине 19-го века регион стал перьевой столицей мира. Страусиные перья делали мгновенные состояния. Город полон «Перьевых Дворцов», построенных во время бума и брошенных в начале первой мировой войны. Сегодня страусиное возрождение построено на шкуре, мясе и в последнюю очередь – на перьях. Огромная индустрия изготавливает сувениры из страусов - от кожи до яиц и когтей. В Оудсуорне несколько интересных мест, на осмотр которых обычно хватает одного дня: пещеры Cango Caves, сказочный водопад Rust-en-Vrede Waterfall, Wildlife Ranch – ферма, посвященная крокодилам, некоторым редким животным, и диким кошачьим – гепардам, львам, пумам, страусиные фермы.

 После Кару дорога ведет к побережью, в самое сердце Садового пути. Через горы Оутениква (Люди с медом в переводе с койсана), вы попадаете в Джордж (George), самый значительный город на маршруте. 



GEORGE: Изначально это была станция лесоповала, откуда древесину отправляли в Кейптаун. В 1939 году объявили 200-летний мораторий на вырубку ценных пород дерева. Его продажа строго контролируется по годовой квоте. Сегодня город продолжает обрабатывать лес, шить туфли, изготавливать прекрасную мебель, и расти в размерах. В самом Джордже, честно признаться, особых достопримечательностей нет. Теперь же вернемся в Кейптаун и проедем еще два пути до этой точки.

Маршрут 2

Этим путем мы едем по шоссе N2 всю дорогу. Эта магистраль соединяет Кейптаун с Дурбаном, и до настоящего Садового Пути (Моссел-Бей) идет по южной части страны, изредка приближаясь к Индийскому океану. Первая остановка короткая, для фотографий, но с великолепным видом на Ложную Бухту и горы Стелленбоша в месте, которое называется Перевал Сэра Лаури (Sir Lowry Pass). Смотровая площадка на самом верху, 450 м над морем. 

Дорога названа в честь английского губернатора Лаури Кола (Lowry Cole). В отличие от многих своих предшественников и последователей, он прислушивался к просьбам населения. Люди нуждались в дороге через горный хребет для торговли с восточной частью страны. Губернатор дал добро на строительство, не дожидаясь разрешения из Лондона. Это оказалось ошибкой, поскольку от короны пришел отказ. Денег, мол, нет на ерунду.  К тому времени строительство уже шло, так что Кол согласился финансировать дорогу чуть ли не из своего кармана. Граждане организовали сбор средств, и такое усердие в итоге сломило власти в Англии. Деньги пришли, а потом и дорогу назвали в честь Кола.

Далее дорога идет по плато гряды с названием Хоттентот-Холландс. Оно пошло с 17 века, когда эти горы были природным барьером между «готтентотами», жившими восточнее, и голландцами, основавшими Кейптаун. После спуска с плато – поселок Ботрифир (Масляная река). На ее берегах когда-то велась торговля между голландцами и бушменами, и масло, видимо, было одним из основных видов бартера. В ста километрах от Кейптауна поселение Каледон.



CALEDON: Сейчас городок является центром района Оверберг (Загорье). В самом Каледоне останавливаются редко. Если сезон цветения ромашек (сентябрь), есть смысл пройтись по местному цветочному саду. Прямо при дороге - комплекс Казино и Минеральные воды. В 1996 году на основном источнике открыли гостиничный комплекс, где можно переночевать и отдохнуть. Природный источник извергает воду температурой более 50º. Постепенно стекая по серии бассейнов-каскадов, она охлаждается, так что можно найти оптимальный температурный режим в одном из дюжины бассейнов. И круглосуточное казино в придачу.



RIVIERSONDEREND: «Бесконечная река». Название дано реке, которая петляет по району,  иногда совершая почти кольцевые обороты. Конец, конечно, есть, но он справа за холмами. В маленьком поселке с бесконечным названием – большая бензоколонка с туалетами, рестораном и магазином. Здесь обычно можно выйти размяться.



SWELLENDAM: Название города сложносочиненное, от имени губернатора и его жены: Свелленгребел и Тен-Дам.  Первый прославился еще и тем, что был первым голландским губернатором, родившемся в Африке. А для читающих путеводитель добавлю: его мама была русской. 

Городок интересен как остановка, посмотреть можно эклетичное здание Голландской Реформаторской Церкви, заповедник фей (Fairy Sanctuary) - это, в принципе, магазинчик, но оформленный весьма оригинально. Особенно его надо посетить тем, кто путешествует с детьми. Сад и дом посвящены поделкам, связанным с феями, и там можно провести час, копошась в бесконечных сувенирах. 

Рядом с Свелендамом расположен  заповедник антилопы Бонтебок, которая когда-то была на грани исчезновения. Вид сохранили, и настолько успешно, что теперь антилопа бонтебок встречается по всей провинции, и даже стала попадаться в природе, очевидно, кое-какие убежали из заповедников. 



HEIDELBERG: Проедете и не заметите. Если хотите зайти в магазинчик, спросите о местном меде – его здесь много и жители гордятся его особым вкусом, из нектара диких цветов региона.  



RIVERSDALE: C городком связана легенда о Спящей Красавице (возможно, что и той самой, из сказки). Ее душа живет в горах поблизости, и туристы, гуляющие по тропам, могут услышать ее шептание и пение. 



ALBERTINIA: В поселке два завода по обработке растения алоэ и производства всевозможных препаратов, где можно остановиться посмотреть на процесс и купить кремы, напитки, и прочие изделия из алоэ. За поселком мост через реку Гуриц, с которого совершают прыжки с веревкой (Bungi) с высоты 65 м. Прыгать можно по одиночке или вдвоем, так что желающие могут размяться на этом мосту перед посещением самого высокого прыжка в мире над рекой Блоукранс, далее по маршруту.



MOSSEL BAY: Моссел-Бей – седьмой по величине порт в стране. Бухта Мидий стала местом, где первый португальский мореплаватель Бартоломеу Диаш впервые ступил на землю ЮАР в 1488 г. набрать питьевой воды. Тогда он еще двигался вдоль побережья Африки в поисках пути в Индию, но после этой остановки смог дойти лишь до места, где теперь расположен Порт-Елизабет, и был вынужден повернуть назад под натиском взбунтовавшейся команды.

В 1988 году в Португалии построили точную копию судна, на котором плыл Диаш, и под парусом пришли в Моссел-Бей. Судно встречал даже президент ЮАР Бота. Корабль теперь стоит в музее. На него можно заходить, почувствовать каково было первым путешественникам. 

Неподалеку находится пещера, в которой жили семьи койсан. Туда можно подняться и восхищаться видом, который открывается на океан. 

В бухте есть небольшой островок с лежбищем морских котиков. Те, кто пропустил поездку в Кейптауне, могут совершить ее здесь. И этот город – начало настоящего Садового Пути. Далее дорога редко отходит от океана, и холмы резко сменяются непроходимыми вечнозелеными лесами. 

Следующая остановка – George, где мы сливаемся с первым маршрутом. Пока же вернемся еще раз в Кейптаун и проедем часть пути окольными путями.



Маршрут 3

Выезд из Кейптауна по шоссе N2, но по нему мы едем только до поселка Strand,  где сворачиваем направо и далее едем вдоль Ложной Бухты, мимо дачных поселков Pringle Bay и Betty’s Bay. В последнем есть достойный внимания ботанический сад площадью в 195 га с живописным водопадом (особенно местной зимой), и небольшой колонией пингвинов для тех, кто не побывал в их колонии  под Кейптауном. Далее вдоль океана мимо поселения Hawston, известного в стране как центр браконьеров моря, в Германус.

	

HERMANUS:  Поселок расположен на утесах, с которых видна бухта, полюбившаяся китам. Сюда с августа по ноябрь приезжают любители понаблюдать за китами со всего мира. Мировой Фонд Природы (World Wide Fund for Nature) считает Херманус одним из 12 лучших мест в мире для наблюдения за китами: в некоторые дни в бухте можно наблюдать одновременно более 20 особей. У самой воды, в скале, в пещере, неплохой рыбный ресторан, с балкона которого тоже хорошо наблюдать за океаном.  Местные операторы предлагают экскурсии на катерах к китам.  После Германуса дорогу надо искать по карте. Следующая цель – Бредасдорп.



BREDASDORP: Город снабжает близлежащие фермы и туристов не привлекает. Однако, именно здесь находится любопытный музей кораблекрушений.  Океан рядом, и он коварен в этих широтах, так что местные жители привыкли собирать обломки очередного судна, и сдавать интересные находки в музей. Далее дорога прямо на юг, к самому южному мысу Африки.



L’AGHULLAS: Мыс Игольный. Правильно произносится «Агулья», но большинство говорит, как видят – «Агаллас». В переводе с португальского «агулья» значит «игла». Португальские мореплаватели заметили, что стрелка (или, как они называли ее – игла) компаса здесь не отклоняется между магнитным и географическим севером. Это – самая южная оконечность Африки и место географического слияния Атлантического и Индийского океанов.  У мыса находится небольшой поселок и самый южный маяк. 

До середины 1990-х на мысе Доброй Надежды стояла реклама: «Добро пожаловать на место слияния двух могучих океанов – Индийского и Атлантического!» Жители Агульи подали в суд, заставили объявление снять, так как слияние океанов находится у них. Туристов от этого здесь не прибавилось.  Дорога к крайнему мысу дальняя и утомительная. Но зато  – плавный подход к воде, камушки, океан. В отличие от мыса Доброй Надежды, нет утесов, нет разницы в цвете или температуре воды. Сюда приезжают рыболовы, или путешествующие по Садовому Пути альтернативным маршрутом. Но при наличии времени посещение мыса Игольного оставляет неизгладимое впечатление. 

Далее курс надо держать на шоссе N2, рассчитывая выехать на него  в районе городка Heidelberg. 



ОБЩИЙ САДОВЫЙ МАРШРУТ



После Джорджа все пути ведут в Порт-Елизабет. Это – наиболее живописная часть Садового Пути. После встречи трех маршрутов, первое поселение будет Вилдернес.



WILDERNESS: Если вам по душе тихий отдых на природе, прогулки по пляжу на закате солнца, купание в Индийском океане, плавание на лодке по реке, прогулки по лесу, верховая езда и многое другое, вам придется провести в Вилдернесе дня три. Это, правда, редко удается, так что хотя бы одна ночь, чтобы почувствовать идиллию этой деревушки. 

С первыми поселенцами связана одна легенда. Молодой англичанин Джордж Беннет, проживавший в Кейптауне, стал свататься к одной барышне. Та заявила, что устала от шума и толп города  (это уже в 19-ом веке), и согласится выйти замуж, только если жених увезет ее на дикую природу, прочь от суеты и проблем. Молодой человек сумел купить ферму на берегу Индийского океана, это было действительно райское место, буйство дикой природы, о котором мечтала его невеста. Сыграв свадьбу, они переселились на его ферму и назвали место Вилдернес – Дикая Природа. 

Поселок «сухой» - в нем нет магазинов продающих алкоголь. Далее по шоссе мимо Sedgefield в центр Пути – городок Найзна.



KNYSNA: Изначально место использовалось для отправки леса в Кейптаун морем. Вход в реку Найзна охраняется двумя гигантскими утесами под названием Heads (Головы). Пройти в лагуну или выйти в океан без лоцмана могло стоить жизни. Сильные течения и подводные скалы уничтожили немало судов. В итоге, с появлением железной дороги, шпалы для которой делали из местного железного дерева (ironwood), порт прекратил существование. Пролежав сто лет под рельсами, шпалы ничуть не испортились, а сегодня из них делают дорогую и неподъемную мебель. Железное дерево тонет в воде. 

Лесные заросли в 19-ом веке были полны слонов, и на них началась беспощадная охота. Истребили практически всех. В регионе осталось всего несколько слонов живущих в природе. Есть ряд проектов по возрождению их поголовья, главным из которых стал Knysna Elephant Park (Парк слонов). В этом частном парке их можно кормить с рук и гладить маленьких. 

В 1876 году в лесах стали находить золото. Центром золотодобычи стал поселок Millwood. В итоге добыча иссякла, поселение умерло, но среди леса остались его следы: брошенные шахты, останки фундаментов, тропы. Таких поселений в регионе несколько, и стоит посетить хотя бы одно из них. Здесь всегда можно найти место для пикника и мангалы для шашлыков. 

Лучшая обзорная площадка находится на восточной «голове». Туда ведет дорога мимо вилл стоимостью в миллионы долларов, и сверху открывается потрясающий вид на лагуну. У подножия - пара неплохих рыбных ресторанов у самой воды. По лагуне катают на корабликах, но без выхода в открытый океан. 

Западная «голова» частично является частным заповедником. Хозяин, Вильям Смит (William Smith) живет на территории. К ферме ходят корабли с туристами, погулять по горным тропам, спуститься на веревках по лицевому откосу утеса, заглянуть в прибрежные пещеры, посмотреть на самую маленькую антилопу Duiker. 

Лагуна реки Найзна – самая большая в ЮАР. В ней кроме рыбы водятся два интересных существа. Морской конек, тип которого встречается только в Найзне (эндемик), и гигантский краб, которого, почему-то практически не едят. В лагуне же находится одна из двух в стране ферм по разведению устриц. На острове Тесен (Thessen Island) их можно отведать в живом виде в ресторане при ферме Запивать их лучше всего шампанским или местным бочковым пивом, сваренным на семейном заводике Mitchell’s. 

Еще одна достопримечательность городка – паровозик "Оутениква Чу-Чу". Он продолжает традицию железнодорожного сообщения между Джорджем и Найзной, и проходит через самые живописные места, пересекая реки, озера, тоннели, лес и пляжи. 

Продолжая двигаться в восточном направлении, вы проедете поворот направо в сторону «Большого Эвкалипта» (гигантское дерево 70 м высотой) и водопада Бракенхил, сравнительно невеликого, но умиротворяющнго своей красотой.

Далее, левее, поворот на участок леса под названием Garden of Eden (Райский Сад). Там легко гулять по выложенным тропкам, наслаждаясь возможностью посмотреть на лес вплотную. Аналогичных мест в районе много, некоторые с пикниками, мангалами для костров, большими деревьями и тропами от нескольких минут ходьбы до нескольких дней, с ночевкой в лесу, в домиках. Такие походы легко организовать на месте в муниципалитете Найзны, и они практически бесплатны.  В лесу вам может повезти увидеть знаменитую (и эндемическую) птицу Найзна Лури (турако).  Внешне она напоминает большого попугая, яркой окраски. Лури живет в лесу, и ее регулярно можно заметить в верхней части крон деревьев. 

Для тех,  у кого есть лишний день, особенно рекомендую проехать из Найзны в Джордж по лесной дороге «Семи перевалов» (7 passes route). Более живописную дорогу трудно найти где-либо в мире, но понадобится часа четыре, чтобы  преодолеть около 100 км. 

В тридцати километрах на восток от Найзны вы попадете в еще один живописный поселок – Плеттенберг-Бей. 



PLETTENBERG BAY: С западной стороны в океан выпирает полуостров-заповедник Роберг. На нем живут морские котики и желающие могут пройти по живописным тропам вокруг всего заповедника – всего километров семь. 

Сегодня Плеттенберг (или Плет в народе)  стал дачей местных миллионеров. Виллы, украшающие утесы, стоят от миллиона долларов, и пустуют 11 месяцев в году. Владельцы приезжают в основном из Йоханнесбурга (где больше денег) и отдыхают на полную катушку недели две-три. Для них созданы гольф-поля, поля для игры в поло, рестораны, где завтрак с шампанским стоит 600 долларов на двоих, и даже частные взлетные полосы. 

Рядом с Плетом находится интересный частный парк обезьян – Monkeyland. Хозяева отгородили 16 га леса и выпустили в него несколько видов обезьян. Те размножаются и свободно живут среди деревьев, где их можно наблюдать с тропинок. В заповеднике две гордости – самый длинный в Южном полушарии подвесной мост над кронами, и, примыкающий к обезьяннику, самый большой в мире авиариум. В нем живут десятки птиц, по аналогичной системе – огромной сетчатый шатер позволяет им свободно летать по лесу, занимающему несколько гектаров. В лесу идет искусственный тропический дождь, а динамики сопровождают его звуками грома.

Плеттенберг – последнее поселение, где останавливаются туристы. Далее дорога идет на Порт-Елизабет, но по дороге есть еще немало интересных остановок, которые я приведу в их географическом порядке.

Bloukranz (Блоукранс) - мост, разделяющий две провинции – Western Cape (Западную Капскую) и Eastern Cape (Восточную Капскую). С него над ущельем глубиной 216 м совершаются прыжки на веревке «банджи». Это, согласно книге Рекордов Гиннеса, самый высокий коммерческий прыжок с моста в мире. Прыгающих снимают на видео. Кассету дарят вместе с сертификатом о прыжке и гербом рекордов Гиннеса. Стоимость прыжка - $100 с человека. Те, кто старше 65 лет,  могут прыгать бесплатно – абсолютно серьезно!

Tsitsikamma Forest. Один из морских заповедников, расположенных вдоль побережья. На территории есть места для кемпинга, где люди приезжают со своими домами-прицепами на недельку-другую. Есть «шале» - домики для аренды. Для посетителей с ограниченным временем, организованы лесные тропы к устью реки Штормовая, в 2 км от стоянки. Желающие могут прокатиться на катере вверх по реке. Отвесные скалы постепенно сужаются над головой, и река резко превращается в горный поток.  

Stormsriver Village -  поселок, целиком посвященный развлечениям на природе. Там можно переночевать в бюджетной гостинице, или приехать на день. Можно проехать на грузовике по лесной дороге к пикнику на берегу Штормовой реки.  Пройти по лесным тропам. Более энергичные могут поиграть в Тарзана, перемещаясь по кронам деревьев на веревках. «Абсейлинг» - спуск по веревкам по отвесной скале. Конные маршруты. Спуск на плотах по реке вниз к океану. Короче – на все одного дня не хватит, поэтому надо приехать, осмотреться, и выбрать то, что интересно.

Paul Sawyer Bridge – ничем не выделяется, просто мост через очередной овраг, но это – последняя остановка перед проездом практически до самого города Порт-Елизабет. Слева есть бензозаправка, туалеты, магазины. Можно пройти по мосту, посмотреть вниз с головокружительной высоты. 



Далее вы проедете мимо двух небольших населенных пунктов – Kareedouw и Humansdorp.  Первый вообще не заметен с дороги, и туда никто не заезжает. В Каредоу самое интересное - это плакучие ивы, привезенные с острова Святой Елены, вроде бы с места захоронения Наполеона. Хьюмансдорп тоже для любителей природы и растительности. Город построен в виде Британского флага, но для того, чтобы это оценить, надо пролететь над поселком.

	

Jeffrey’s Bay – Бухта Джеффри известна на всю ЮАР как рай для серфингистов. В сезон место считается серфингистами вторым по качеству после Гавай. Там проходят ежегодные международные соревнования.

А дальше уже виден Порт-Елизабет.

Перед подъездом вы пересечете мост под названием Фан Стаден. По обе стороны моста стоят телефонные будки – единственный мост в ЮАР с таким сервисом. Телефон автоматически связывает абонента с консультантом по предотвращению самоубийств. А началось все с инженера, строившего мост, по имени Фан Стадена.  История такова, что накануне завершения строительства инженер не мог уснуть. Его что-то мучило в расчетах. Мост строился по оба конца ущелья, и наутро обе створки должны были опуститься и встретиться посередине. Вдруг Фан Стаден в ужасе осознал, что ошибся в расчетах, и что мост в середине не встретится. В отчаянии он вышел на площадку и бросился  вниз, разбившись  насмерть. Наутро мост соединился без зазора. Ошибка оказалась в его панических ночных пересчетах, а мост назвали его именем. Только с того дня более 40 человек покончило жизнь самоубийством, бросившись с этого моста, и теперь самоубийцы могут позвонить консультанту, а тот попробует уговорить повременить сводить счеты с жизнью. 



ПОРТ-ЕЛИЗАБЕТ

(PORT ELISABETH)



Третий по размеру порт в ЮАР на берегу Бухты Алгоа (с 2004 г. Бухта Нельсона Манделы), и самый крупный город между Кейптауном и Дурбаном.  В народе название сокращено до ПЕ. 

В 1820 году, уже окопавшись в Кейптауне, англичане решили начать заселение восточных регионов. Желающих на родине не было, так что пришлось прибегнуть к рекламе. Обнищавшим после наполеоновских войн британцам предложили райскую жизнь на юге Африки. Бесплатный проезд с вещами на комфортабельном корабле, даровая ферма и подъемные в виде скота, овец и рассады. Соблазнилось немало народу, в основном городских жителей, которым терять было уже нечего. (Читайте и учитесь, турагенты!)

Корабли шли медленно, и комфорт в основном сводился к тухлой воде и червивой пище, да час прогулки по палубе. Жили верой в мечту. Прибыли к пустынным берегам, встречал их сам губернатор Руфэйн Донкин, давший название городу в честь своей любимой покойной супруги Елизабет. Далее шло умирание мечты и неизбежная урбанизация неудавшихся фермеров. Порт-Елизабет рос за счет провала плана развития английского сельского хозяйства. Интересный памятник спрятался за Городской Ратушей – несуществующему человеку по имени Престер Джон. Это - мифический король-христианин, правивший сказочным королевством Мономотапа, золото которого искали (безуспешно) первые португальские моряки, мечта о котором жила до 20-го века. Это – единственный в мире памятник этому вымышленному герою. 

В честь первого поселения 1820 г. была воздвигнута  51-метровая башня у въезда в порт – Campanile. Если есть силы, можете подняться по 204 ступенькам, ведущим на смотровую площадку, откуда открывается прекрасная панорама на бухту. Недалеко начинается строительство гигантского памятника Нельсону Манделе, размах которого сопоставим со Статуей Свободы в Нью-Йорке. Когда строительство завершится, до смотровой площадки, расположенной в его голове, можно будет добраться на лифте. 

Постепенно город развился как индустриальный порт и центр машиностроения (здесь находятся заводы Фольксваген, отсюда по морю автомобили расходятся по всей Африке и миру). 

Вдоль прибрежной дороги вы проедете самые популярные пляжи. Напротив одного из них (King’s Beach) находится океанариум и дельфинариум, где проводят регулярные представления с участием дельфинов. Рядом же небольшой аквапарк. Второй популярный пляж – Summerstrand – находится поблизости. Напротив - новый развлекательный комплекс и казино Boardwalk. Вода в океане летом теплая – до 23ºC. Зимой не ниже 19º, что все равно теплее, чем в районе Кейптауна. 



Обычная остановка в ПЕ – один день, что очень печально, учитывая обилие развлечений.  Но в связи с нехваткой времени люди вылетают из аэропорта ПЕ на следующий день. Что еще посмотреть (подробнее в полной версии): Парк слонов и сопутствующих животных Addo, пятизвездочный парк Shamwari, где можно наблюдать Большую Пятерку и массу других животных. Рядом с Шамвари очень интересная «культурная деревня». 

Как и в других портовых местах, в ПЕ огромное количество рыбных ресторанов, и тут можно попробовать гигантского краба.  Можно организовать рыбалку, ныряние с маской или с аквалангом. Можно просто поваляться на пляже, или погулять по набережной. Порт-Елизабет часто называют “Friendly City” – «Гостеприимный город». Это чувствуется – люди приветливые, неторопливые, радушные. Мало у кого будет достаточно времени это прочувствовать, но от города у вас наверняка останется  приятное впечатление. 



Из аэропорта города Порт-Елизабет вы можете вылететь в любой основной город ЮАР, но чаще всего это будут: Кейптаун, Йоханнесбург или Дурбан. 





НЕГРОВ НЕТ



Есть черные – black. Сказать вслух «негр» - поймут и могут обидеться. Говорите между собой, что угодно, кроме негра. Черный, темный, африканец. В стране принято называть их либо African  либо Black.

Самое страшное ругательство для черного – Kaffir. Слово произошло из арабского языка, так называли черных рабов, не мусульман. Постепенно слово вошло в обиход белых в ЮАР, и употреблялось для обозначения черных. Сегодня слово является оскорбительным, и за его употребление можно подать в суд. 



АФРИКАНЦЫ



Сразу придется объяснить две вещи. Первое, обобщать любую народность, да еще на трех страницах – просто невежливо. Второе, в ЮАР на самом деле девять лишь основных черных народов, а если посчитать всех Африканских представителей, получится несколько десятков. То, что я описываю  - весьма приблизительно и кратко, основано на двух основных народах – зулу (Zulu) и коса (Xhosa). 

Есть народ Банту, традиционно живший на Востоке и в центральной Африке, хотя, условно говоря, все черные люди Африки относятся к Банту. Отсюда пошло название «бантустан», и языковая группа «банту». Практически все языки африканцев – родственны.  От Банту откололась нация Нгуни, которые мигрировали на Юг, заселив северную часть Южной Африки где-то в XII веке. (Весьма спорная дата, но перед вами  – не диссертация). От нации Нгуни откололись племена, самые крупные из которых стали называться зулу и коса. Возможно, сначала были зулу, потом от них отделилась часть людей, и стали называть себя коза. Не суть важно.  

Зулусы и коса враждуют между собой уже несколько поколений, со времен зулусского полководца по имени Чака. Чака увидел силу в единении зулусов, построил племя под своим началом. Поубивал немало врагов, насильно скрепив кланы под своей властью, создал великолепную армию. Сам придумал тактику, использованную еще Александром Македонским. В сражении прятал фаланги по бокам, потом клином пытался расколоть противника. Делал вид, что отступает, а сам подводил их под нападение своих флангов, и побеждал. Вместо копья ввел ассегай – маленькое копье для рукопашного боя. Копье метнул, и остался без оружия, с ассегаем можно воевать. Он же воевал и с племенем коса, гнал их на Запад, откуда их гнали буры. Эта вражда оставалась и при апартеиде, и использовалась правительством.  Разделяй и властвуй.  По сей день два племени не смешиваются, ни на бытовом, ни на политическом уровнях. Зулусы – в оппозиции, в правительстве в основном – коса. 

На сегодняшний день зулу и коза стали двумя основными племенами. Есть еще и свати, и свази, и сото, и многие другие, но в принципе все они – родственники. Зулус, пришедший в город в поисках работы, прежде всего ищет поселение зулусов. При встрече неважно землячество, важен факт принадлежности к одному племени, и этого достаточно, чтобы считаться родственником. Тогда помогут, приютят, накормят.

Разделение происходит примерно так. Есть племя зулу. Все люди этого племени подчинены королю зулусов (в данный момент это Гудвил Звелатини). Они разделены на кланы, в каждом со своим вождем. Кланы поделены на еще меньшие подразделения, живущие в отдельных деревнях или краалях. Там тоже есть свой вождь. И самая малая часть – семья, где за вождя выступает муж. 

Многоженство разрешено традиционно, и количество жен ограничивается финансовым состоянием. За каждую жену положено платить выкуп (лобола) - в коровах. Средний размер лобола – десять-двенадцать коров. Количество оговаривается при сватовстве, семьями молодых. В городских условиях, где коровы абсолютно не нужны, лобола определяется денежно-товарной компенсацией. Учитывая, что каждая корова стоит около $200, это немалые деньги. В таких случаях сумма уменьшается до тысячи и даже меньше для неимущих. Иногда уплата растягивается на годы, как бы в кредит, но до полного погашения уговоренной суммы брак считается недействительным. После погашения долга можно повторить брачную церемонию.

Девушки могут выходить замуж в молодом возрасте, обычно в 13-14 лет, но по традиции разрешение на замужество дает вождь. Он может задержать его до более позднего возраста. Это мало практикуется в современном обществе, но в селах традиции еще живы, и вождя слушаются. Молодому человеку, прежде чем жениться, необходимо стать мужчиной. Для этого он должен пройти ритуал  инициации, посвящения. 

Возраст определяет опять-таки вождь, но обычно в 15 лет. Церемония проходит одновременно с участием нескольких молодых людей, готовых к посвящению. Первым делом их отделяют от племени, поселяя в дикие места в шалаши. Там старейшина, который будет проводить инициацию, рассказывает им то, что необходимо знать будущему мужчине. Традиционно в этот период они живут полуголодной диетой, и от них ожидается поступок храбрости. В некоторых племенах это могло быть охотой за дикими животными, или акт отваги. Иногда это просто игра. Нельсон Мандела во время своей инициации украл свинью у жителя крааля. 

В этом уединении молодые люди проводят несколько дней. В день накануне церемонии к ним приходят гости, в том числе женщины, которые поют традиционные песни, а юноши исполняют различные танцы. Наутро мальчиков ведут к реке или озеру, где они совершают ритуальное омовение. После в присутствии родственников и гостей, молодых людей строят в ряд, и глава церемонии вызывает их по одному на обрезание, которое совершается острым ножом, без стерилизации или наркоза. Молодой человек должен выдержать боль не вскрикнув, после чего он становится мужчиной. Отрезанную кожу ночью надо закопать, чтобы злые духи не нашли ее. Этот ритуал символизирует прощание с мальчишеством. 

Сразу после обрезания на рану накладывают определенные травы, после чего ребят возвращают в шалаши, где делают костер из мокрых бревен, считая, что дым поможет выздоровлению. Там же их обмазывают белой глиной, символом чистоты. В этой белой глине их кожа находится до полного выздоровления после обрезания, пару-тройку дней. Затем новый мужчина идет к реке и смывает белую краску, после чего его обмазывают в красную глину. Иногда традиции предполагают первую ночь с девушкой, которая впоследствии становится его женой. Она должна стереть новую краску с тела юноши своим телом. А потом – пир горой, танцы, песни, рассказы, тосты. 

Без инициации жениться по традиции нельзя, и это достаточно жестко соблюдается и по сей день. Беда только в том, что от этой церемонии погибают десятки молодых ребят каждый год. СПИД, негигиеничный общий нож, сепсис после обрезания. С этим пытаются бороться, призывая молодых людей в госпиталь для операции, но традиция обычно побеждает. Один популярный африканский певец отказался проходить инициацию, отмахнулся от традиции как от предрассудка. Мол, двадцать первый век на улице, проснитесь. Он женился по современным европейским традициям, но его брак племя не признает, и отказывается признавать его отпрысков. Он не обрезан, значит не мужчина, Мальчик жениться не может, так что его брак недействителен.  Аналогичная ситуация получится и при отказе от уплаты лобола. Даже девушки не могут на это повлиять, да им и самим приятно, когда за них приносят такие дары. 

Женщина ценится если она в теле. Худые часто отвергаются по двум причинам. Во-первых, мужа будут дразнить, что, мол, нет денег прокормить жену. Во-вторых, худая жена может быть больна СПИДом. В племенах раньше даже была должность толстяка, в задачу которого входило накопление веса. Во время переговоров с племенами его сажали рядом с вождем, чтобы показать вот, мол, какое племя богатое, раз может содержать такого борова. Даже в парламенте большая часть членов – с перевесом, и потребления мяса и жирных продуктов в парламентской столовой возросло на 30% с приходом к власти африканцев.

Корова не является священным животным, но ее ценность не столько в мясе и молоке, сколько в потенциальной лобола. Чем больше коров, тем больше жен. Уход за коровами всегда был делом сугубо мужским, и в скотный загон женщин не пускали. Отчасти поэтому говядину едят мало, забивая только старых коров, и то по особым праздникам. В основном питаются бараниной и антилопами. В городах неважно, в магазине есть все. Из злаков самое популярное – кукуруза. Из нее делают кашу под названием «пап». Питательно, вкусно, и дешево. Если кукуруза не уродилась – беда по всей стране. Году в 2002 в Замбии неурожай привел к гуманитарной помощи. США направили в страну несколько контейнеров кукурузы. Неожиданно президент заявил, что их подарок является генетически модифицированным продуктом и страна отказывается питаться такой гадостью. Пока шли дебаты, народ напал на склад и растащил все запасы. Пап едят не только от голода и нищеты. Богатые люди включают его в свою диету, и блюда из кукурузной муки готовят, в том числе и белые. 

Кукурузу даже используют в пиве. В Йоханнесбурге пивной завод выпускает 80% пива с кукурузой для рынка черных. Традиционное же пиво в племенах варят женщины из зерна, и употребляют в праздники и во время ритуальных собраний. По вкусу оно больше напоминает брагу или квас, с небольшим содержанием алкоголя. В остальное время интоксикация шла от марихуаны. Потом пришли голландцы и предложили табак. Произошел обмен: в Голландии теперь курят анашу, а в Африке – сигареты. 

Рыбу и рыбопродукты практически не едят. Вообще удивляет то, что, прожив на побережье много веков, черные племена не вошли в воду, не построили кораблей, лодок, плотов. Рыбу не ловят, воды боятся. Существует масса сказаний о подводных жителях, обитающих на дне водоемов и рек. Они затаскивают людей под воду и делают их своими рабами навеки. Убежать из этого рабства удается очень немногим. От этого к воде подходят с опаской. Видимо, боятся крокодилов и бегемотов, но легенды свежи в памяти. Можно только представить себе ужас населения, когда из океана вышли первые поселенцы, Вот они, те самые лешие, и бледнолицые, и из воды пришли, и в рабство загоняют. На пляжах черных может быть полно, но в воду глубже метра никто не заходит. Белые сочинили байку, что акулы черных не едят. Мол, мясо у них противное. Это – глупости. Акулы людей в принципе не едят, а черных в воде нет, только белые куда-то заплывают.

Легенды и сказания составляют немалую часть в жизни черных. Практически все верят в Токолоша, пузатого домового. Он прячется в углах, и крадет девушек. От этого дома традиционно строились с круглыми стенами, без углов. В каждом племени есть вождь, это само собой разумеется. Есть также сангома, знахарь и шаман, отвечает за травы, излечение недугов. Шаман следит за благосостоянием племени, как правая рука вождя. Когда-то шаманов вожди использовали для устранения неугодных соплеменников. Если в племени дела шли плохо, искали виновного. Это был ритуал вынюхивания. Все племя выстраивалось в краале, и шаман после долгого танца впадал в транс, затем по очереди обнюхивал каждого стоящего. В итоге находил злодея, которого племя убивало. Обычно злодеем оказывался неугодный вождю человек. 

Первые христианские миссионеры были потрясены некоторыми обычаями черных. Хоронить умерших стали только в конце 18-го века. До этого  просто выбрасывали тело на съедение животным. Не имели церквей в европейском понимании, даже не могли толком объяснить, во что верят. Их считали дикарями, язычниками, чуть ли не сатанистами. Убийство после ритуала вынюхивания воспринималось как человеческое жертвоприношение. В сущности, отчасти так оно и было. Каннибализм существовал на ритуальном уровне. Во время сражения воин мог разрезать грудь пораженного врага и откусить часть сердца. При этом сила и мужество убитого переходили в победителя. Откусывание части сердца осталось даже в наши дни, правда, не в ЮАР. В Сьерра-Леоне уличные бои с использованием автоматического оружия и воздушно-артиллеристской поддержки могут сопровождаться поеданием сердец. 

Миссионеры, обращавшие в христианство черных, сталкивались с проблемой зла и добра. Его в черной вере нет в той форме, в которой она представлена в других религиях. Нет ада и рая. Есть жизнь, и есть смерть. Определенное действие вызывает противодействие. Акт ведет к реакции. Ни в вынюхивании, ни в танце дождя черные не видели, да и не могли видеть сатанизма или зла. Для них это были ритуалы, часть жизни, и они работали для них поколениями. Нет так же и религиозной иерархии, верховных жрецов или глав духовенства. Эту роль выполняют люди в каждом племени – шаманы, знахари, старшие, даже сам вождь.  При этом христианство приняли вполне охотно. Христос стал как бы еще одним предком, возможно поважнее некоторых. Условно говоря, идут в христианскую церковь в воскресенье, а заодно тащат на убой барана. На всякий случай. Отсюда такая готовность верить в чудеса, и огромное количество успешных религиозных шарлатанов. 

Процесс урбанизации несет с собой отмирание многих традиций. Некоторые, как лобола и инициация остаются наиболее живучими, но все труднее жить по-старому в городских условиях. Все началось опять-таки с золота. На шахты свозились черные из деревень с обещанием хорошего заработка. Вокруг шахтеров создавались легенды, рисовавшие их как мужественных, сильных, умных, веселых, короче, идеальных мужчин. Поддавшись на эти сказки, многие молодые люди уходили в города, где немало погибало на шахтах. Это влечение города осталось и по сей день. В деревне тоска. Клочок земли надо обрабатывать в поте лица, а отдача – только поесть. В городе есть деньги, как ни крути. Можно подработать, украсть, выпросить, найти, выиграть. Опять же, ночная жизнь, девчата, кабаки. 

Более европеизированные черные отдают детей в хорошие английские школы, но потом часто сетуют. Послал паренька в колледж, а он через год по-английски говорит без акцента. Умным стал, над стариками смеется, обрезание делать отказывается. Теперь его дразнят «кокосовый орех» - снаружи черный, а внутри белый. Но иначе работу не найти, денег не заработать.

В школах дети не знают о расизме, дружат на переменках. В гости даже иногда ходят, но по большому счету смешения нет. Нет смешанных браков, и не только по вине белых. Черные не особенно хотят превращаться в европейцев. Скорее – быть образованными, богатыми, но оставаться частью коса, зулу, тсвана, венда, и прочих племен. А богатых среди черных немало. Появился многочисленный средний класс. Есть миллиардеры, долларовые. Благодаря таким людям ЮАР имеет самые благоприятные прогнозы на будущее. Ни богатым, ни среднему классу не выгодно раскачивать лодку, в которой они плывут. Разделение на белых и черных стало разделением на богатых и бедных, и винить теперь белых в своей нищете они не могут. 

Когда туристы приезжают в ЮАР, они нередко говорят: «Это все до поры до времени. Вот придут черные к власти, не так запрыгаете». Черные уже у власти более 12 лет.  По всем показателям страна и живет и развивается лучше, чем при белом правительстве. На экономике страны держится почти весь континент, даже если не брать во внимание половину золотого запаса мира, самые крупные на земле месторождения платины, добычу алмазов и прочих ценных ископаемых. 



ДÁХА



С ударением на первом слоге. Это местное название Марихуаны. Растет повсюду, и употреблялась еще бушменами и черными племенами. Потом пришли голландцы и приучили их к табаку. Теперь борются и с тем и с другим. По стране порядка 50% регулярно употребляют Даху. Она – нелегальна. Купить ее можно у любого африканца вечером, и у любого расты в любое время. Раста виден по свалявшимся волосам и пестрой одежде. Дáха стоит дешево. За курение полиция обычно не трогает. За торговлю могут потащить в суд. Сажают редко, и никогда не посадят за один раз по мелочи.  Разумеется, не думайте, что можете потом рассказывать судье, что путеводитель попутал. Повторяю:  дáха – криминальна.  

WILD COAST



Дикое побережье необходимо упомянуть хотя бы потому, что красота тех мест остается неиспорченной современным строительством. Тенденция благоустраивать джунгли добирается и до этого природного рая, но пройдут годы, прежде чем Дикое Побережье станет Побережьем Цивилизации. Возможно, вы еще успеете увидеть его до прихода миллионеров. 

Название возникло еще во время ранних путешественников. Места не только дикие, но и очень опасные для мореплавания. Корабли продолжают погибать и в наши дни, из-за коварных течений и необъясненных гигантских волн до 20 м высотой, которые возникают при столкновении сильного теплого течения двигающегося на запад, и ураганного восточного ветра. Перед такой волной образуется впадина, куда сползает корабль, после чего стена воды накрывает его целиком. Так погибли корабли «Waratah», и танкер «World Glory». 

На побережье ведутся гравийные дороги от шоссе N2, которые заканчиваются маленькими аграрными поселениями с преобладанием племени коса.  Побережье изрезано бесконечными реками, впадающими в океан, и скалами, заросшими вечными лесами. Это район бывших «независимых» государств Транскай и Сискай. Отделенные для самоуправления во время апартеида, они были образованы по обе стороны реки Кай, и в 1994 вновь включены в состав в ЮАР. Регион полон историй и легенд, от древних до современных. 



КИМБЕРЛИ



Этот город увидят те, кто  путешествует на Голубом Поезде (Blue Train). Поезд курсирует между Кейптауном и Преторией, проходя через Кимберли, где для пассажиров проводится экскурсия с посещением Большой Ямы. 

16 июля 1871 года компания искателей алмазов расположилась на ферме братьев Де Бирс. Братья приобрели ферму в годы начала алмазной лихорадки в регионе.  В этот вечер один из проспекторов отдыхал в палатке, когда к нему подошел слуга Дамон, и показал три камушка, найденных им на холме поблизости. Холм получил название Колсберг (Colesberg), и это стало началом самой известной части в истории алмазов мира. Спустя несколько месяцев, Колсберг раскапывался 50 000 искателями. Результатом стала Большая Яма – самая большая шахта выкопанная людьми в мире, без использования механизации.  

В 1873 году Граф Кимберли от имени Британской короны аннексировал алмазные поля, и назвал поселок проспекторов своим именем. К 1912 году это был самый настоящий город, родина компании Де Бирс, которая и сегодня контролирует продажу практически всех алмазов мира. Город рос во все стороны, без плана и структуры. Улицы Кимберли и до сих пор запутаны. Первое время никто не знал, что серо-голубая порода кимберлит несет в себе алмазы. Из кимберлита строили дома, на месте выхода породы возводили здания. Позднее в кирпичах зданий были найдены алмазы, а на месте каждого разрушенного дома сначала собирались проспекторы, поискать алмазы под фундаментом. 

Кимберли остается центром добычи алмазов, хотя многие шахты истощились. Главный офис Де Бирс продолжает находиться в городе. Если бы не золото Витватерсранда, Кимберли занял бы место Йоханнесбурга как финансовая столица Африки. Путешественникам не смогут показать все достопримечательности Кимберли, но основные места вы либо проедете, либо пройдете за несколько часов экскурсии. 

Большая Яма – (Big Hole). Размеры Ямы потрясают воображение, если вспомнить, что вырыта она была руками людей без использования парового или электрического оборудования: только кирки, лопаты и канаты.  Размер ее открытой поверхности – 15 гектаров. Диаметр – 457 м, периметр – более полутора километров. В разгар работы 30 000 проспекторов пытались добывать алмазы. Драки, перестрелки и споры вспыхивали ежедневно. На глубине 400 м продолжать работу такой массой стало просто невозможно, и Сесиль Родс начал скупать участи, объединяя их в один концерн. В итоге глубина шахты достигла 1 100 метров, но подводные источники затопляли ее, и добыча прекратилась в 1914 году. Сегодня глубина видимой части составляет 260 м, далее начинается вода.  За жизнь шахты на поверхность было поднято и обработано 28 млн тонн камня, из которого было извлечено 14,5 миллионов каратов, или три тонны алмазов!

Музей Макгрегора – вы проедете мимо. Здание поздней эпохи Виктории было построено Родсом в 1897 году как отель и санаторий. Теперь в здании находится исторический музей города. 

Halfway House – любимый кабак Родса. Он предпочитал выпивать на ходу, не сходя с коня, и для него специально организовали разрешение на вынос алкоголя, и окошко на уровне седла. 

Музей Шахт – на его территории находится Большая Яма. Этот комплекс напоминает Gold Reef City в Йоханнесбурге. Здания эпохи восстановлены, как музей под открытым небом. Мощеные улицы, трамвайчик, дома-музеи скупщика алмазов, кабаки, жилые дома. По поселку приятно походить, зная, что все было именно так, как представляется взору. 

Кимберли стал первым городом в ЮАР и в Южном полушарии, получившем электрическое уличное освещение в 1882 году. Первый трамвай тоже начал маршрут по Кимберли.  Один из таких трамвайчиков провозит туристов от городской ратуши до музея шахт. 

Дом Де Бирса в музее имеет копию алмаза «616» - самого большого неограненного алмаза в мире, и Eureka – первого алмаза найденного в ЮАР в районе городка Hopetown.



ДУРБАН

(DURBAN)



Среди приезжающих из России в ЮАР гостей, меньше половины побывают в провинции зулусов (Наталь), т.к. нехватка времени, как обычно заставляет выбирать самый интересный и оптимальный маршрут. Дурбан и окрестности для жителей страны являются местами отдыха, пляжей, тропического климата и солнечной погодой среди местной зимы. Для приезжих, лететь за 10000 км, чтобы поваляться на пляже, может показаться чересчур.  Часто можно услышать отзыв, «зачем я вообще поехал в Дурбан?» Решайте сами. Если есть время и силы, посетить восточное побережье стоит. Если же вы только хотите цивильного пляжного отдыха, ЮАР не для вас. Все пляжи – государственные, мало или вообще не оборудованные, кроме раздевалок и подобия душа. Волны в океане всегда высокие, течение опасное. На востоке много зулусов и индусов. Но много и природной красоты, исторических мест и экзотического африканского колорита.

Сегодня город является самым большим по размеру портом на континенте (Ричардс-Бей является самым крупным по объему) с 15-ю км причалов. В Дурбане была построена первая железная дорога. Здесь же появились первые рикши, традиция, завезенная из Индии в 1860-е годы. Индусов импортировали для работы на плантациях сахарного тростника. 

Дурбан часто отпугивает с первого взгляда. До начала 1990-х набережная называлась Золотая Миля и была застроена пятизвездочными гостиницами. Постепенно выросла преступность, и туризм пошел на убыль. Гостиницы снизились от пяти до четырех, потом до трех и двух звезд. В них мало кто живет из иностранцев. Вообще, город для русских рассматривается как терминал по пути на восточное побережье. В черте города туристы не ночуют, если того не требует работа – выставки и конференции. 

Туристов после небольшой обзорной экскурсии везут на один из курортов южнее Дурбана.  Климат в регионе тропический. Местной зимой на побережье стоит сухая теплая погода, и температура воды часто доходит до 25º. В июне-июле происходит массовая миграция сардин под названием sardine run. Миллионы рыбок идут вплотную к берегу, где их ловят ведрами желающие. Чуть подальше в океане за сардинами идут стаи дельфинов и акул. С холмов или окон гостиницы зрелище завораживает. На этот период противоакульи сетки временно снимаются и купание в океане становится опасным.

Летом наступает сезон дождей, и поднимается влажность. В это время года местное население мигрирует на Запад, но местное лето – это зима в Европе. Так что, приехав из -15º в +30º и теплый океан, грех жаловаться на тропический ливень пару раз в неделю и влажность.

Курортных мест много, но вы будете жить в одном из двух мест – Умшланга или Балито.



UMHLANGA ROCKS



Дорога  к обоим курортам идет вдоль океана, пересекая многочисленные реки и заросли бананов. В поселении Умшланга на пляже были установлены первые противоакульные сети в 1962 году, когда произошло три смертельных нападения акул на людей. Здание со знаком Мерседеса вовсе не офис этой фирмы. Символ принадлежит Организации охраны акул провинции. Они обслуживают все защитные сети на 46 пляжах провинции, протяженностью более 350 км.. 

От гостиницы можно пройти с километр в сторону от моря и пройтись по магазинчикам поселка. В основном обыкновенные торговые точки, обслуживающие население, и там вы можете купить и выпивку и закуску. На улице попадаются торговцы сувенирами, но это уже для тех, кто нигде не успел приобрести их до, и не сможет купить после. 

BALLITO BAY



Строительство жилья началось в 1953 году, и хозяин почему-то решил назвать поселок именем марки итальянских шелковых чулок. Чуть севернее местечко под названием Shaka’s Rock – Скала Чаки, где король зулусов любил отдыхать. Оттуда же в океан прыгали молодые воины, желавшие показать королю свою доблесть. Трудно сказать, сколько из доблестных воинов выжило. 

В поселке несколько хороших отелей. Два из них – Зимбали Лодж и Пезула, расположены ни к селу ни к городу, но обе – по пять звезд. От них до пляжа не дойти, но обе предоставляют транспорт проживающим бесплатно. На самом же пляже стоит более скромная гостиница, звезды три-четыре. С этой точки зрения, Умшланга лучше расположена для пляжного отдыха, но Балито имеет свою ауру, часто предпочитаемую приезжими. В поселке нет африканцев, и, соответственно, практически нет преступности. Люди здороваются на улицах, многие прогуливаются вдоль пляжей по специально выложенным тропинкам. На берегу несколько ресторанов с прекрасной морской кухней и свежими устрицами.

Волны часто весьма опасны, так что купаться лучше в небольших и многочисленных бухточках. Если вы живете в комплексе Zimbali, до Балито можно пройти по лесу и дачным пригородам вдоль океана – километра три.  Если нужны запасы, придется пройти в гору к торговому центру, тоже недалеко.



Далее часть туристов может поехать в заповедник Сан Лючия и/или Шлушлуве. Часть из вас будет доставлена туда на машине из Дурбана (часа три по дороге)  или самолетом в Ричардс-Бей, откуда до заповедников рукой подать. 

ZULULAND



Регион севернее Дурбана, до границы с Мозамбиком. Название говорит само за себя – Земля Зулусов.  В этих местах проходили самые ожесточенные бои между зулусами и английскими войсками в 19 веке. Поселение Улунди сегодня место расположения короля зулусов, оно остается традиционной столицей для многих подчиненных. Такое разделение не ново для страны в целом, но стоит немалых денег, так как члены правительства вынуждены ездить из одной столицы в другую, иногда ежедневно.



SHAKALAND – Африканскя деревня, наверное, лучшая в стране. До нее можно доехать на машине из любого населенного пункта, где вы будете проживать, и посещение займет практически весь день.

В 1980-е годы в ЮАР снимался полнометражный художественный фильм про жизнь зулусского полководца. В качестве декораций создатели построили целое поселение, точную (или наиболее приближенную) копию крааля короля зулусов.  Кино отсняли, деревню оставили. Добавили отель, и целое представление. Приезжим вначале показывают небольшое документальное кино про Чаку. Затем водят по деревне, устраивают танцы, рассказывают о своих обычаях, угощают традиционным африканским пивом, закусками, потом предлагают европейский обед.  Все занимает часа три, но оставляет неизгладимое впечатление. Если еть свободный день, и интерес к традициям африканцев, посетить деревню стоит.



RICHARDS BAY: Самый большой индустриальный порт в Африке по объему перевозок, специально построенный в 1976 году для перегрузки угля, нефти и прочей объемной продукции. Лагуна традиционно была наполнена птицами, крокодилами и бегемотами.  Здесь был убит самый большой крокодил в стране – почти 7 м длиной! Пришлось создать заповедник, чтобы защитить животных от охотников. В наши дни диких крокодилов убивают в основном по одной причине – месть за нападение на людей. Крокодилы продолжают жить в реках и по сейц день, и купание в них опасно для жизни. Из  городского аэропорта легко добраться до заповедников.



St. LUCIA: Дорога к заповеднику идет через вечнозеленые прибрежные леса с зулусским названием Дукудуку. Слово переводится как «поиски в темноте», видимо, имея в виду густоту здешних лесов. Место состоит из переплетения рек, озер, лагун и океана. Вода смешивается между ними, образуя богатейшее место для разнообразных животных и птиц. Их изобилие в итоге привлекло белых охотников. Африканские охотники убивали животных для еды. Английские охотники убивали животных из азарта. Во избежание полного истребления животных, правительство спохватилось вовремя и уже в 1897 году часть Сан Лучии стали заповедниками. Количество их росло, многие  объединялись. В итоге регион не только охраняется правительством ЮАР, но и объявлен одним из World Heritage Site – Центром мирового наследия. 

Сюда приезжают и любители океана. В районе расположены самые южные в мире коралловые рифы, и организовать ныряние или рыбалку – не проблема.



Hluhluwe Park находится практически через дорогу от Сан Лучии (их разделяет шоссе N2). Добраться от одного до другого можно за полчаса, на машине, конечно. В отличии от Сан Лучии, Шлюшлюве находится в отдалении от берега океана, хотя тоже на реках и болотах. В нем живут практически те же животные, только на побережье, возможно, больше птиц.  

Общая площадь заповедника превышает 100 000 га, и его часть когда-то была частным угодьем для охоты зулусских королей. В реках живут крокодилы, бегемоты. По суше бродят антилопы и хищники, среди которых только львов – 50 штук. В небе летает более 400 видов птиц. И в заповеднике живут оба вида носорогов – 1800 особей белых и 350 черных. 



SODWANA BAY : Небольшое поселение севернее Сан Лучии. Название произошло от зулусского слова «одинокий», имеется в виду небольшой одинокий ручей. Благодаря тому, что цивилизация обошла поселок стороной,  Содвана стал раем для любителей океана. Разноцветные рыбки, кораллы, китовые акулы, на которых аквалангисты практически катаются под водой. Великолепная рыбалка, прогулки на катерах и теплые пляжи. Если повезет, то можете прямо на пляже увидеть самую большую в мире черепаху (leatherback), «кожаная спина». В песке они закапывают яйца, из которых вылупляется потомство. Идеальный курорт для жителей ЮАР и приезжих. Как и все остальные  – мало оборудованный с точки зрения туриста, привыкшего к Турции и Кипру. Здесь интересы природы охраняются гораздо больше, чем интересы коммерции и туризма. 



Севернее мало кто заезжает. В часе езды на север дорога переходит границу Мозамбика и используется только местным населением. 



GAUTENG (ХАУТЕНГ)



На языке африкаанс буква «G» читается как «Х» - Хаутенг. На языке сото слово означает «Место Золота» в смысле место, где есть золото. 

Провинция – самая маленькая территориально, но самая богатая по производству ВВП (37% страны) и дохода на душу населения. Столица провинции – Йоханнесбург. Как и везде в больших городах, говорят здесь  преимущественно на английском языке, хотя основными родными языками большинства местного населения являются зулусский и африкаанс. 

В 1886 году австралиец  Джордж Харрисон обнаружил здесь золотоносный риф Витватерсранд. Золотая жила протянулись на десятки километров вдоль и поперек современного Йоханнесбурга. Риф не столько богат самородками (их практически в нем нет), и его содержание в породе не велико – несколько грамм на тонну. Но золото встречается с беспрецедентной постоянностью, причем залежи его не исчерпались за более чем век добычи. Название рифа стало настолько синонимично золоту, что даже валюта ЮАР названа сокращенным именем Витватерсранда. В 1959 году новые деньги страны стали называться ранд. 

Провинция практически полностью застроена, один город сливается со следующим, и, подлетая к Йоханнесбургу ночью, виден сплошной ковер огней. Но стоит немного отъехать за пределы мегаполисов, как начинается бесконечная саванна, время от времени являя шахты, заводы, электростанции. По муниципальному разделению в провинции три основных города – Претория, Йоханнесбург и Соуэто (SOuth WEstern TOwnship – Юго-Западное Поселение). Последний – самый большой город для черных в стране. Некоторые разделения трудно увидеть или понять – города переходят один в другой без перерыва. Даже некоторые районы, скажем, Йоханнесбурга, считаются отдельными городами (типа Сандтон). Уровень урбанизации провинции уже перевалил за 98%. Местное населения ЮАР провинция привлекает возможностями заработать денег. Действительно, зарплаты по стране самые высокие в Хаутенге. При этом цены – ниже, чем в Кейптауне.  Уровень образования тоже впечатляет – более 90% грамотности. В провинции находится самый большой заочный университет в мире – ЮНИСА - University of South Africa (Южно-Африанский Университет).  Университет Претории – самый большой в стране.  

Шахты продолжают добычу золота, платины и других ценных ископаемых. Заводы по машиностроению экспортируют не только собранные автомобили, но и запчасти к европейским маркам в Европу. Третья серия BMW с правым рулем собирается теперь только в ЮАР. Завод Toyota производит автомобили с левым рулем для Европы. 

При этом за последние десять лет урбанизация и рост иммиграции привел к росту преступности. В Йоханнесбург стекаются искатели заработка со всего континента, от Марокко до Нигерии и из соседних стран. По средним подсчетам Министерства Внутренних Дел в стране нелегально находится до 4 миллионов человек, многие из них в городах. Не имея возможности найти постоянную работу, они перебиваются временными заработками,  или уходят в преступный мир. 

Я приехал в ЮАР в начале 1991 года, и в день приезда был приглашен к знакомому в Преторию на ужин. Время было к вечеру, но на улице еще было светло. Мы ехали по столице ЮАР и я заметил, что никак не могу почувствовать, что нахожусь именно в Африке. «На улице ни одного черного» - заметил я. – «Одни белые прохожие. Тоже мне – Африка!»

- А ты посмотри на время – уже почти семь часов, - ответил знакомый, предполагая, что это что-то мне объяснит.

- И?

- Черным после шести вечера в городе находится нельзя, - наконец добавил он. 

В 2004 году я в очередной раз ехал по Претории. Дело было к вечеру, хотя в феврале темнеет поздно. На улице не было ни одного белого прохожего. Черные небольшими группами стояли на перекрестках, кто, глядя на проезжие машины, кто, предлагая свои услуги по наркотикам и сексу. После шести вечера в городе находиться белым... ну, ни то, чтобы нельзя. Не рекомендуется, что ли?



PRETORIA



В 1994 году Претория осталась административной столицей ЮАР, и ее иногда называют городом бюрократов. Но есть люди, которые предпочитают более романтические имена – «город роз», «город Джакаранд». Джакаранда – дерево, типакации из Индонезии, завезенное в ЮАР и высаженное на улицах города. Общая протяженность улиц, засаженных джакарандой, достигает 500 километров, и в сентябре, когда дерево цветет, город приобретает голубовато-фиолетовые оттенки. 

Из туристов мало кто останавливается в Претории. Это объясняется географией и временем. В ЮАР практически все прибывают через аэропорт Йоханнесбурга. До Претории – час на машине, если повезло и нет пробок. Скорее всего, дальше вы поедете в Сан-Сити, но и в Йоханнесбурге есть что посмотреть. Так что практически все ограничиваются пару-часовой экскурсией по столице по дороге в Пилансберг или обратно. Это печально, потому что Претории есть, чем гордиться. 



CULLINAN



Название этого небольшого поселка близ Претории известно во всем мире. Он известен не как населенный пункт или шахтерский городок, а как место, где был найден самый большой алмаз за всю историю. 

Землю здесь в 1902 г. приобрел Томас Куллинан, до этого работавший строителем, солдатом, искателем золота. 25 июня 1905 года управляющий шахты Фредерик Веллс проходил вдоль стены открытых разработок. Что-то мелькнуло на солнце. Он приостановился, вытащил перочинный ножик и ковырнул им в прессованном гравии. Из стены выпал кусок алмаза величиной с его кулак. Его вес оказался 3 106 каратов. Два года спустя камень был распилен и из него получилось девять больших и 96 маленьких камней. Самый большой, Cullinan I, весом в 530 каратов, находится в королевском скипетре. Он также известен как Звезда Африки. Второй по величине, в 317 каратов, находится в короне. Часть остальных выставлена в музее Лондонского Тауэра. 



РУССКИЕ В ЮАР



Сколько их? Никто не знает. По данным консульства России в Кейптауне зарегистрировано около 300 граждан России. В Йоханнесбурге намного больше. Регистрируются, конечно, далеко не все. Распоясались с демократией, и сосчитать народ нереально. Вокруг православной церкви собирается, возможно, до тысячи прихожан. Так или иначе, русские друг друга шарахаются, клубов и общин не создают, больше трех не собираются. Почему? Спросите их сами. Обычно получается так: как только собираются русские в группу, начинаются разборки и склоки. 

Когда-то русские были здесь в цене. Помогали бурам воевать с англичанами в 1899-1902 годах. Крейсер Аврора заходил в Кейптаун. Потом началась холодная война. Потом – война в Анголе. Официально советские войска в бои с войсками ЮАР не вступали. На самом деле, пересекали границу Намибии и наносили удары. В ответ ЮАРовцы заходили в Анголу, мстили как могли. Были и пленные, и убитые. Захватывалась и техника.  Но это – отдельная история.  Потом утихли с приходом Горбачева. Тот решил отрезать помощь в борьбе за независимость Намибии, и война как бы сама по себе прекратилась. 

Самый знаменитый выходец из России – художник Владимир Тречиков, продавший более 2 миллионов копий своих картин с 1948 года. 

Русских было мало. Их всегда почему-то любили. Я вроде бы оказался первым студентом из России в Кейптаунском Университете.  Я был нарасхват. Обо мне писали в прессе. Меня просили прийти на вечера, буквально все - от свидетелей Иеговы до АНК. Со мной даже встречался агент из секретной службы ЮАР. Не очень-то секретной, но все же. Теперь их уже нет. Агент, наверное, на пенсии. Я стал гидом по стране. Считается, что я знаю ЮАР лучше, чем многие местные жители. Вполне возможно. Я нашел тут родину. В юношестве говорил себе – Ubi Bene Ibi Patria. Означает – Где хорошо, там и Родина. Какая-то проститутская идея, но я нигде не чувствовал себя так хорошо, как в ЮАР. 



JOHANNESBURG  (ЙОХАННЕСБУРГ)

 

Увидите ли вы Йоханнесбург? Вряд ли. Большая часть экскурсий обходит город стороной. Центр для многих даже местных жителей продолжает навевать рассказы о разных ужасах и бандитизме. К этому можно подходить только субъективно. Статистика тоже едва ли поможет, если именно в твоей машине разбили стекло и выхватили именно у тебя сумку.  При всей объективности стоит предупредить, что пешком по центру Йоханнесбурга белые люди не ходят. Есть пара площадей и парков, где можно перекурить на воздухе, но даже организованные экскурсии проезжают от места до места без задержек. 

Как и во всех больших городах, существует двойное понятие Йоханнесбурга. Есть деловой центр города, где расположены офисы, вокзал, автобусное депо и таксопарки. В этом центре жизнь кипит в рабочие часы, и после заката солнца переходит в руки бездомных, бродяг, и часто шпаны. Понятие же метрополиса, Йоханнесбурга как жилого центра, распространяется на все пригороды, и условно захватывает Соуэто, Рандбург и прочие места, от которых центра даже не видно. Всего в этих районах живет до 5,5 миллиона человек.

Став промышленным центром континента, город одновременно превратился в центр борьбы: против капитализма, расизма и  правительства. В разгар экономической депрессии волнения шахтеров привели чуть ли не к гражданской войне в городе, и в 1924 году премьер министр Южной Африки, генерал Ян Сматс, проиграл выборы. К власти пришли африканеры, и с того самого  года началось развитие политики апартеида. 

Идею раздельного развития (апартеида) можно рассматривать по-разному, но оправдать ее нет аргументов практически ни у кого. Расизму и ненависти нет места в современном обществе. Изначально политика произошла от менталитета африканеров. Ее можно суммировать достаточно просто – «оставьте нас в покое». Страна большая, рассуждали африканеры, придя к власти. Когда-то мы отделились от англичан. Сейчас мы имеем возможность отделиться от черных, и, если потребуется, от всего мира. Смешивать две настолько разных расы невозможно и не приведет к добру ни ту, ни другую. Отсталость черных будет угнетать белых, а африканцам европейские нравы тоже чужды. Лучше всего разделить страну на необходимое количество государств, дать им самоуправление, и возможность достигнуть уровня белой расы. Тогда, в далеком будущем, они могут стать равными, и когда-нибудь слиться в одно государство. 

Эти так называемые бантустаны (от имени племен банту и русского слова стан) не были признаны ООН. Их правомерность не признали даже сами жители новых стран. К тому же рабочая сила оставалась черной, и требовалась в «белых» государствах. В итоге разделение началось уже по городам, потом по районам, улицам, автобусам, пляжам, туалетам, ресторанам. И стало называться апартеидом только на бумаге. В жизни это был обыкновенный расизм, и с ним не прекращали бороться вплоть до 1994 года. Центром этой борьбы стал Африканский Национальный Конгресс, и Йоханнесбург. Результатом – демократические выборы 1994 года и приход АНК к власти во главе с Нельсоном Манделой, начавшим свой путь в этом городе. 

Йоханнесбург находится на высоте более 1 700 метров над уровнем моря, и климат здесь резко отличается от климата прибрежной зоны. Зимой (июнь-август) здесь сухо и холодно. Ночью нередко ниже нуля, хотя и без снега. Днем солнечно и тепло до заката солнца. Летом начинается сезон дождей, но кратковременных, на пару часов. Тогда стоит жара, спадающая под вечер. Нет и ветров присутствующих почти круглый год у океана. Претория, в 60 километрах, вообще считается самым безветренным городом в стране. 

Город является столицей провинции Хаутенг, и имеет репутацию финансовой столицы Африки. Это, однако, и привело отчасти к падению уровня безопасности и загрязнению центра. Не всякий местный бывал там за последние десять лет, что уж говорить о приезжих туристах.  А посмотреть есть что,  и не обязательно в центре, подробно о достопримечательностях города можно почитать в полной версии путеводителя. 



SUN CITY



Сразу должен предупредить: Сан-Сити (Город Солнца), на самом деле вовсе и не город. Это – не Лас-Вегас, и не Диснейленд. Это не тот город, где можно ходить по магазинам. Все лучше привозить с собой. Магазины, разумеется, есть, но в них исключительно только товары первой необходимости. К тому же, цены включают доставку в поселение среди саванны.

Добраться до Сан-Сити можно двумя путями – на самолете до Пилансберга, или на машине из Йоханнесбурга. Сам город находится практически на территории заповедника Пилансберг. От Йоханнесбурга на машине ехать интересно, и дорога занимает часа три. Удобнее всего совместить поездку в Сан-Сити с обзорной экскурсией по Претории, так многие и поступают. После столицы дорога пойдет мимо городка Бритс и Растенберг. Останавливаться ни в том, ни в другом нет смысла. Единственная стоящая остановка чаще всего делается на огромном рынке кустарных изделий. Место в народе называется «Четыре Стопа», и действительно находится на перекрестке. Там есть туалеты, рестораны, винный магазин, и сотни лотков, на которых продается все, чем славятся уличные рынки ЮАР. Статуэтки из дерева и камня, шкуры, маски, украшения, рога и копыта. На все понадобится день, но можно обойти его и за час, если трусцой.  

Пару слов о масках. Часто приходится слышать вопрос: «А не опасно? Вдруг там какой-нибудь Вуду?» Ответ: не опасно. Во-первых, Вуду в Африке нет.  Это – Тихоокеанское изобретение островов типа Гаити. В Южной Африке масок традиционно не было. В отличии от, скажем, центральной части континента, в ритуалах племен ЮАР маски не использовались. Те, что вы видите на рынках - обычные украшения, дань туризму, появившаяся всего лет десять назад. Их сразу видно – разноцветные деревянные лица, иногда стилизованные под антилоп, с разными украшениями из бисера. Среди масок попадаются и привезенные из центральной и восточной части Африки. Те часто наряжены в волосяные уборы, и на самом деле могли быть использованы в ритуалах. Не страшных, и не имеющих жертв. На свадьбах, празднествах, при танце дождя.  Их тоже бояться не следует, но если хотите быть спокойны, покупайте декоративные.

Sun City – Город Солнца. Движущей силой в основании и строительстве города стал сын российских иммигрантов, некий Сол Кёрзнер (Sol Kerzner). До 1994 года азартные игры на территории ЮАР были запрещены. Не было казино, денежных игровых автоматов, и прочего (за исключением государственной лотереи и скачек). Вполне понятно раздражение людей, которым говорили, что они живут в цивилизованном обществе западного образца, но при этом запрещали казино. Тогда решили пойти на компромисс, и разрешили Кёрзнеру построить игорный дом на территории соседнего государства. Это был один из бантустанов, созданных апартеидом, и теперь он мог принести реальную пользу Южной Африке. На земле так называемой страны Бопутацвана выстроили первый отель и казино, с которого пошел Сан-Сити. Даже сделали свое телевидение, более либеральное по сравнению с южно-африканским. Началось строительство в 1970-е годы, и с тех пор практически не прекращается. Теперь в Сан-Сити еще проводится конкурс «Мисс Мира». 

С падением апартеида разрешили игорные дома. Бантустаны были реинкорпорированы в ЮАР. Сан-Сити мог бы прийти в упадок, но выжил. Теперь казино стало как бы побочным продуктом, хотя с точки зрения игорного дома Сан-Сити является одним из крупнейших в мире после Лас-Вегаса. Подробно о развлечениях в Сан-Сити – в полной версии, а здесь приведем просто перечень того, что можно посмотреть в Городе Солнца: Представления Экстраваганза (Extravaganza), развлекательный комплекс при гостинице Каскад, Аквапарк, искусственное озеро,  мини-зоопарк, казино Sun City, бессчетные бассейны, Затерянный город Lost City, ферма по выращиванию крокодилов, африканская деревня, сафари на слонах, полеты на воздушном шаре.

В Сан-Сити, как таковом, можно провести дня два-три. Если же посещать заповедник, то понадобится еще день, на два сафари. 



PILANESBERG



Сан-Сити находится практически на территории заповедника Пилансберг, стоящего в кратере древнего (угасшего) вулкана диаметром 27 км. Туристы приезжают в Южную Африку посмотреть на животных. В стране более 20 национальных парков, и десятки частных. Пилансберг – один из крупных национальных парков, площадью 500 кв.км. Он был открыт в 1979 году. Когда выбираешь, где наблюдать за животными, надо учитывать несколько факторов. Во-первых, самих животных - какие есть в заповеднике, сколько их, насколько легко их наблюдать. Во-вторых, парк: где находится, как легко до него добраться, климат, передвижение по парку и гостиницы на его территории. Есть заповедники знаменитые на весь мир, как, например, Парк Крюгера. Есть специфические, типа Аддо, где основное внимание уделено слонам. 

В Пилансберге комфорт пребывания сочетается с возможностью наблюдать за животными. Там представлена вся Большая Пятерка. По количеству животных он, разумеется, уступает Крюгеру. Последний в несколько раз больше, и животных там не сотни, а тысячи. Но в Пилансберге климат мягче, и рядом Сан-Сити, посещение которого входит во многие программы. Те, кто хочет пожить в самом заповеднике, имеют несколько гостиниц на выбор. Можно жить в Сан-Сити и ездить смотреть на животных в Пилансберге – пять минут езды до ворот. Животных достаточно много, и территория небольшая, так что удается увидеть практически всех за два сафари. Возят на открытых грузовиках, в сопровождении вооруженного егеря, который общается с коллегами по рации и знает, где какие звери. Можно ездить и на своей машине – часть дорог приемлема для любого транспорта. Есть места для пикников, и перерывов, и туалеты. Они огорожены, так как по заповеднику ходит немало опасных животных. Но можно поступить и так: если вы собираетесь в Сан-Сити, то в Парк Крюгера ехать не обязательно. Если вы хотите повидать именно знаменитый парк, то Пилансберг можно из программы вычеркнуть.

Недалеко от Сан-Сити можно посетить частный парк львов, где разрешают гладить самых маленьких. Взрослых львов можно наблюдать вблизи в вольерах.



KRUGER PARK



Теперь это самый большой заповедник в мире. В 2002 году он объединился с соседними заповедниками на территории Зимбабве и Мозамбика. Животные отныне смогут мигрировать беспрепятственно. Заборы на территории заповедника были сломаны. Туристы тоже могут посещать все три страны, находясь в парке, не имея визы. Покидать территорию заповедника без визы в соседние страны, разумеется, не разрешено. Дороги во многих местах покрыты асфальтом, что раздражает некоторых туристов, но по сторонам природа остается такой, как она была сотни лет.  

Парк находится на территории провинции Mpumalanga – «место восходящего солнца». Провинция граничит с Мозамбиком, и отличается тропическим климатом, так что летом будет жарко и влажно. В Крюгер вы полетите, скорее всего, через главный город региона – Nelspruit.

Если есть возможность, второй	вариант более интересен: на машине из Йоханнесбурга через горы Дракенсберг. Дорога удивительной красоты, но, чтобы доехать до парка и при этом остановиться в пути насладиться зрелищем, необходимо выехать часов в шесть утра. Первые три часа будет прямое шоссе с угольными шахтами вдоль дороги, затем начнется спуск с плато и самые высокие горы в стране. Тогда и надо будет останавливаться для фотографий.

Размер парка на территории ЮАР превышает 21 000 км2. После полного объединения его площадь достигнет 100 000 км2, что равняется площади всей Португалии. На его территории растет 23 000 видов растений, обитает 146 видов млекопитающих,  500 птиц, 114 рептилий, и полсотни видов рыб в его реках и водоемах. Немалая часть растений и животных встречается только там – эндемики. В гостиницах на территории парка может разместиться более 4 000 гостей, не считая кемпингов, но всего в год разрешается принимать не более 700 тыс. человек. Сотни автомобилей возят посетителей по заповеднику, рестораны приготавливают более 6 000 блюд в сутки, и прачечные стирают  до 30 000 вещей в день.  Как в любом городе, в Парке Крюгера есть библиотеки, банки, магазины, полиция, рестораны, отели, дороги, контрольно-пропускные пункты (ворота).  Главный отель находится в секторе Skukuza. Большая часть туристов останавливается либо там, либо поблизости в Sabi Sabi, Sabi Sand или в частных заповедниках, примыкающих к парку в районе главных ворот – Paul Kruger Gate. 

Описывать каждый отель на территории парка нет никакой необходимости. В плохой вас не отправят, да и нет там плохих. Что же касается животных, то они есть везде и вы их все равно увидите. Какие-то преобладают в определенных районах, другие мигрируют в зависимости от времени года. Так или иначе, разочарований не будет. Учесть надо только климат – местным летом днем часто очень жарко. Поскольку животные тоже прячутся от пекла, наблюдения за ними лучше всего проводить ранним утром и на закате солнца. Летом нередки грозы и от этого в парке высокая влажность. В сочетании с высокой температурой, климат для северян не самый легкий. Но вы в Африке, так что надо ее прочувствовать во всех видах. К тому же, во всех гостиницах есть кондиционеры. 



ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫХ ВЫ УВИДИТЕ



На территории Южной Африки водится 5,8% видов млекопитающих животных планеты. Описать такое разнообразие  не хватит и трех путеводителей. В полной версии путеводителя подробно рассказано об основных видах животных, на которых чаще всего и приезжают посмотреть туристы. Для начала это-  «Большая Пятерка» - Лев, Леопард, Слон, Буйвол и Носорог. Их легко запомнить, находясь в стране, эти животные изображены на банковских купюрах. Большой пятеркой их называют не из-за размера – есть животные и побольше, например, бегемот. Они подобраны по сложности и опасности охоты на них. Описывать такие редкости как Аардфарк или дикую Капскую собаку смысла нет. 

Кроме Большой Пятерки вы, скорее всего, увидите немалое количество антилоп и птиц. Наиболее распространенные из них – антилопы Спрингбок, Бонтебок, Эланд, Куду, Хемсбок (Орикс), Импала, Гну; водятся также  жирафы, бегемоты, зебры, гепарды, «горный кролик» Дасси, бородавочники, обезьяны бабуины, мангусты, страусы, голубые журавли, цесарки, бакланы, пингвины, морские котики, киты, акулы, крокодилы. 



МАЛЯРИЯ



Требует отдельного упоминания. Годы дезинформации против ЮАР привели к тому, что понадобятся еще годы всю эту неправду опровергнуть. Люди до сих пор думают, что в ЮАР развита желтая и болотная лихорадка. Один турист даже спрашивал о предохранении от ураганного поноса. Где он нашел такую комедию я так и не узнал.  Наиболее распространенный страх (после змей, пауков, СПИДА, преступности) – малярия. 

В ЮАР малярии нет. По крайней мере нет ее там, где будете вы. Малярия иногда встречается на границе Мозамбика. В Парке Крюгера – как посмотреть. Официально – нет, но случаи бывали. Кто такие, откуда забрели – история умалчивает. 

Прививок от малярии нет. Вернее, есть, но пока только в стадии эксперимента, и не опробована на людях. Есть таблетки – в ЮАР в любой аптеке, для тех, кто собирается путешествовать в малярийные районы: Замбия, Мозамбик, Зимбабве, северная Намибия, Ангола, часть Ботсваны. Принимать или не принимать таблетки – дело индивидуальное. Я не принимал ни разу, хотя бывал в так называемых малярийных районах неоднократно. Места типа Водопада Виктория практически не имеют малярии, а в настоящие джунгли с комарами вы и не попадете. Малярийные комары кусают только ночью. Они не мигрируют далеко от мест рождения, так что шансы больного комара долететь от богом забытого поселка до пятизвездочного отеля на водопаде – ничтожны. 

Джин и тоник. На самом деле, джин тут  ни при чем. Если жена будет пилить, скажите: а в путеводителе написано, что именно джин, по пол-литра в день, способен спасти русского туриста от верной гибели. По-правде же, тоник действительно содержит хинин, одно из лучших лекарств и профилактики малярии. Он горек до слез, потому сделан в виде горьковатого напитка – тоник. Джин добавляют для храбрости и вкуса. После шестого никакие комары не страшны. Если надо, мы их сами покусаем :)  Если спросить врача: помогает ли тоник от малярии, врачь отвернется, и вряд ли ответит. Потому что – помогает, смотря сколько выпить. 



ВОДОПАД  ВИКТОРИЯ



Последнее время туристы стали соединять поездку в ЮАР с визитом на водопад Виктория. Это разумно, так как лететь на край света только ради водопада нецелесообразно. Посещение же его со стороны ЮАР занимает буквально несколько часов. Разумеется, это не означает блиц-тур. Выделяйте на это, по крайней мере, два полных дня, чтобы прочувствовать мощь и красоту этого чуда.

Водопад находится на реке Замбези на границе государств Замбия и Зимбабве, в часе езды до Ботсваны. Нередко экскурсию в Ботсвану организовывают на машине от водопада, на пару дней, потом через водопад опять в ЮАР и домой. Лучше всего эту часть делать завершающей. 

Водопад Виктория  считается чудом света. В разных источниках он входит либо в семь, либо в десять природных чудес. Имеет ширину 1 700 м и высоту 100 м. Это – в полтора раза шире и в два раза выше Ниагары. Самое большое количество воды обычно падает со скалы в феврале - апреле, после дождей в верховьях Замбези. Описывать словами такие явления невозможно. Их нужно наблюдать воочию. 

Откуда лучше наблюдать водопад? До 2001 года практически все туристы посещали его со стороны Зимбабве, и, по мнению многих, там водопад несколько более впечатляет. Но поскольку в настоящее время в этой стране политическая обстановка накалена, конца проблемам пока не видно, туристы стали посещать Викторию со стороны спокойной и мирной Замбии. Две страны разделены мостом, с которого можно наблюдать за водопадом. По мосту можно гулять, и даже доходить пешком до КПП в Зимбабве. Дальше – только при наличии визы. От гостиничного комплекса Sun International до моста – минут 15 ходьбы. Везде стоят синие машины такси, предлагают подвести по дешевке. Не обращайте внимания. Пешком проще и интереснее, и по дороге вокруг будут крутиться пареньки из Зимбабве, предлагать сувениры. Цены такие: сколько дадите, столько и возьмут. Соглашаются на обмен на сигареты, носки, ручки, еду. Так что даже сам процесс интересен. 

С моста прыгают с тарзанки – около 100 метров над рекой. Середина моста – граница государств, но пересекать ее в этой части можно беспрепятственно.

Всегда считалось, что водопад открыл Дэвид Ливингстон, 16 ноября 1855 года, и назвал его в честь королевы Англии Виктории. Разумеется, современные историки не любят такую постановку вопроса. Водопад открыли задолго до него, племена сан, кололо, ндебеле и другие. Даже португальцы и буры могли дойти до него ранее. Дело, конечно, не в том кто первый увидел, а кто об этом рассказал. Так что пусть будет Ливингстон. Скорее всего, вы поселитесь в гостинице с названием "Роял Ливингстон", или Замбези Сан. 

Время года влияет на его объем, но он не пересыхает никогда. Наибольшее количество воды падает в период с февраля по май. Менее всего – с августа по ноябрь, местной весной. Но  в это время года лучше всего его фотографировать. Меньше влажность, и не так много водной пыли. Находясь на мосту, промокаешь за считанные  минуты, вокруг водопада всегда стоит почти дождь, и испарения воды видны иногда за 80 километров. В самый разгар водопад практически становится невидим. Над смотровыми площадками люет как из душа. При входе дают на прокат плащи и зонты. Смешно. Все равно что прыгнуть в бассейн в этом наряде. Промокнете все равно, так что мой совет: идите на водопад (с февраля по апрель) в купальнике. Первый раз не берите ни камер, ни фотоаппаратов. Пройдитесь, присмотритесь. Второй раз можете вернуться с аппаратурой и снимать с тех мест, где нет ливня. Вода достаточно теплая, не простудитесь, а искупаться в таком душе – запомнить на всю жизнь. 



Два дня понадобится хотя бы бегло ознакомиться с водопадом. Здесь я даже не стану упоминать различные интересные места в Замбии. В нескольких словах, что еще предлагает вам Водопад Виктория. Реку Замбези. По берегам греются бревна крокодилов, из камышей торчат головы птиц, в заводях стоят бегемоты, мелководье переходят слоны. Все это прекрасно видно даже с балкона гостиницы, но непременно стоит прокатиться по реке на кораблике. Такие круизы устраиваются в любое время дня, с восхода до заката, с едой и без, с выпивкой или без нее. Лучше всего – круиз на закате. Открытый бар, стоимость которого входит в билет. Можно покататься на каноэ, байдарке, которые заплывают организованными группами от трех километров до трех дней вверх по течению. Можно искупаться на Острове Ливингстона.  Туда ездят экскурсии в менее дождливое время года, и показывают место, с которого первопроходец впрвые обозрел водопад. Там же есть места, на самом краю водопада, где безопасно купание. Трудно передать словами ощущение, когда сидишь на самом обрыве, вокруг тебя с грохотом проносится вода и устремляется внизна 100 метров. Никаких животных в том месте нет и в помине, так что бояться крокодилов не надо. В принципе, кроме ныряния, есть все. 

Для любителей острых ощущений предлагают вертолетные экскурсии над водопадом. Внизу водопада устраивают рафтинг или экскурсии на байдарках вниз по течению через серию водоворотов и каскадов. 

Короче – на все вкусы. Такие экскурсии можно заказывать заранее, до путешествия, но можно и на месте. Обычно все оплачивают круиз на закате солнца, а что делать дальще, решают на месте. Для этого не требуется знание языка. Отдел по туризму в отеле покажет все на картинках. Оплатить можно любой валютой, включая ранды ЮАР. Хотя в стране есть свои деньги, едва ли есть смысл менять два раза, когда кроме гостиничного комплекса, вы мало куда отлучитесь. Все расходы, от обеда до экскурсий можно записывать на номер, и оплатить при выезде кредиткой. Местную валюту возьмите на память. Она называется Квача. Курс обмена – около 4500 квачей за доллар. 500-квачевые купюры – самые красивые. Они сделаны из пластика, с прозрачной вставкой в виде голубя. Монет с таким курсом обмена в стране нет.

При выходе из гостиничного комплекса на водопад обратите внимание на баобабы. Они растут в природе, и, если вы поедете в Ботсвану, то увидите образцы, которым более 800 лет. Самое интересное – его цветение, но происходит раз в году, и только пару дней. Еще их интересных деревьев на территории отеля – «колбасное дерево». Длинные зеленые плоды висят на ветках как колбасы, но весят по пару килограмм, так что осторожно. Если попадет по голове, мало не покажется. Вокруг носятся серые обезьянки, по газонам отеля гуляют зебры. К ним можно подходить и фотографироваться, но они, все-таки, дикие. Если попытаться погладить, можно получить копытом на всю катушку. 

Левее входа на водопад – огромный рынок африканских сувениров. Торгуются отчаянно, предлагая выменивать товар на вещи, сигареты, шариковые ручки. Цену сбивают в несколько раз. Врут не моргая глазами, с честным открытым лицом. «Эбонит», черное дерево! То есть пропитанное гуталином. Но есть и неплохие сувениры, так что можете покопаться там пару часов. Прихватите мелочи для бартера, и мелких купюр любой страны для торговли. 

Могу также добавить, что гид на водопаде вам в принципе не понадобится, а объясниться с людьми можно руками, лицом, и рисунками.

И еще: визы. Гражданам России нужна виза в Замбию. Но: если вы проживаете в гостинице системы Sun International, то есть либо Роял Ливингстон либо Замбези Сан, вам виза не понадобится. Этот момент стоит подчеркнуть, так как некоторые операторы берут с туристов визовый сбор долларов по 50, за Замбию и Ботсвану. На самом деле виза организована отелем, и входит в стоимость проживания. По прилете в аэропорту вам дадут список гостей отеля. Найдите свою фамилию, и получите бесплатную визу на месте.



БОТСВАНА



Цель поездки в Ботсвану – посмотреть на диких животных. Если вы их видели в ЮАР, решайте сами. Для кого-то увидеть один-два заповедника вполне достаточно. Иные приезжают в Африку именно за этим, и тогда визит в Ботсвану оставит неизгладимое впечатление. Географически страна расположена на границе Намибии, ЮАР, Замбии и Зимбабве. Добираться туда проще всего из Замбии, после визита на водопад, на машине. 

Правительство в Ботсване, разумеется, черное и демократическое. Экономика страны ставится в пример практически всем странам континента и считается самой здоровой в Африке. Ее ставят на первое место, даже перед ЮАР, но тут надо учитывать и то, что в стране менее 2 миллионов жителей. 

В Ботсване Министерство Туризма выбрало стратегию «меньше количество, лучше качество». Всю страну осматривать никто не станет, так что упор сделали на двух основных заповедных местах – дельте реки Окаванго (немного далековато для визита) и Национальном Парке Чобе, который вы и посетите. Под заповедники выделено 17% территории государства. Охрана природы и животных ведется на самом высоком уровне. В стране, расположенной практически в пустыне,  более 120 000 слонов. 

Наиболее популярный вид посещения – на один день с водопада. Выезд утром, возвращение – к ужину. Стандартная программа включает транспорт, сафари и обед. Более подробно день будет выглядеть примерно так: выезд часов в 8, после завтрака. Час на машине до границы в поселке Казунгула. Он стоит на реке Замбези, и в этом месте стоит переправа. Вообще, место уникальное: на одной точке соединяется четыре африканских государства, и вы практически проедете по всем четырем – Замбия, Зимбабве, Ботсвана и Ангола. Граница речная, и переправа организована моторными лодками. Есть и паром, но он для грузовиков. Гораздо интереснее пересечь реку на лодке с мотором. Река широкая, и переправа займет минут 5. На противоположном берегу вы уже станете на почву Ботсваны.

Визовые формальности таковы: если на один день, гражданам России виза не нужна. Заполняете декларацию, отдаете пограничнику паспорт и сразу получаете штамп визита. Бесплатно.

Если едете с ночевкой, надо организовать визу заранее, поэтому дневной визит более популярен среди Россиян. Посмотрите только в визу Замбии, полученную на границе. Она должна быть многократной, ведь вы покидаете страну, и возвращаетесь опять. Не беда, если виза однократная. Вам организуют повторный въезд, только тогда придется заплатить визовый сбор. Это могут сделать в отеле.

После пересечения границы, на машине к заповеднику Чобе близ поселка Касане, минут 30 езды. Сразу заметите, что страна отличается от ЮАР хотя  бы отсутствием оград. Есть заповедники, но они отгорожены весьма символично. Практически, заповедником является вся страна. Слоны часто пересекают шоссе, вдоль дороги пасутся антилопы. Отели расположены вдоль реки Чобе, и не огорожены. Если будете ночевать, вас предупредят быть осторожнее ночью, когда из реки на территорию отеля выходят бегемоты. На берегу лежат крокодилы. Это – реально, бегемот может щипать траву прямо под вашим окном. Днем все сидят в реке.

С нее начинается сафари: пару часов на лодке с мотором вверх по течению, мимо слонов, бегемотов, крокодилов, антилоп.  После реки – обед, и сафари на машине вдоль той же реки, но теперь вы можете увидеть еще и жирафов, львов, и прочих зверей. Нет только носорогов. Поездка на джипе тоже около двух часов, потом возвращение в отель из которого вас отвезут обратно в Замбию. 

В Ботсване своя валюта под названием Пула, но вам не понадобится. Если хотите что-то приобрести, у вас примут и ранды ЮАР, и доллары, и евро, и любые карточки. Цены на все выше, чем в ЮАР; та же ситуация и в Замбии, из-за импорта практически всех товаров из Южной Африки. Несмотря на экономику, считающуюся здоровой, обе страны весьма бедны, и вы это увидите сразу по приезде: грязь вдоль дорог, полупустые магазины, высокие цены на товары. Впрочем, по магазинам вы ходить не будете.	 



КОНЕЦ









12



6